Пътуване из Норвегия със собствен автомобил. Самостоятелно пътуване до Норвегия

Районът Sognefjord се посещава всяка година от орди туристи, нетърпеливи да видят красотата дивата природаНорвегия: стръмни скали, водопади, тесни проломи, заливи, притиснати от планини, понякога широки само двеста метра - всичко тук е в изобилие. Nærøyfjord, който е включен в списъка на културното наследство на ЮНЕСКО, е особено обичан от норвежците и туристите. Ако Sognefjord е дълъг 204 километра, то Nærøyfjord е десет пъти по-малък, но когато плавате по него с лодка, получавате представа за цялата страна наведнъж, поради което маршрутът, който включва круиз и пътуване по железопътната линия Flåmsbana, изсечена в скалите, се нарича "Норвегия в миниатюра".

Между май и септември лодки плават по Nærøyfjord пет до шест пъти на ден (разписанието е достъпно на http://www.fjord1.no/fylkesbaatane). През останалото време - и на уебсайта пише черно на бяло: „маршрутът работи през цялата година“ - полетът от Гудванген (единия край на фиорда) до Флом (другия край) се извършва 1 път там и същото време обратно.

Обикновено туристите започват в Осло, стигат до гара Myrdal, качват се на влака Flåmskaya железопътна линия, след което се качват на борда на лодката и след приключване на круиза се отправят от Гудванген към Вос и по-нататък към Берген. Този маршрут е добър за лятото, но не толкова добър за пролетта: ако тръгнете по този път, ще стигнете до Гудванген до пет вечерта. Докато чакате автобуса, вече ще започне да се стъмва и планинската красота на района ще остане без необходимото внимание. Реших да подходя към въпроса от другата страна - да измина целия път в обратен ред. Ако пристигнете във Voss рано, хващате автобуса в 8.20, карате през клисурите, разхождате се из Gudvangen, отивате на круиз, след това Flåmsbanoy до Myrdal и с влак до Bergen.

Алчността, чисто алчността за впечатления ме принуди да поема по посочения маршрут, а сега и към най-удивителното Природни чудесаНорвегия беше на един хвърлей разстояние - само петдесет километра.

След като слязох от топлия влак, първото нещо, което направих, беше да се огледам. Град Вос, с 14 000 жители, не искаше да изпрати нито един жител да посрещне пристигащия влак в този час сутринта. Даже стана някак обидно - какво, всяка сутрин, или нещо такова, идва влак от столицата?! Е, като цяло, да, почти всеки ден, с изключение на неделя, тъй като няма вечерни заминавания от Осло в събота. За щастие гарата беше отворена и аз побързах да вляза. След като се възползвах от „удобствата“ (трябваше да имаме тези гарови тоалетни) и се направих на бог, измислих какво да правя с оставащите 150 минути до пристигането на автобуса в Гудванген. Най-много ми хареса идеята да прекарвам времето си, съзерцавайки зората. След като изминах два километра на изток, се настаних на скала над река Roundalselvi и започнах да се възхищавам на зората над планините. За мой срам трябва да призная, че това беше вторият изгрев, който видях - първият в пустинята по пътя от Хургада за Луксор, а ето още един. Този изгрев ми хареса повече, вероятно защото лекият мраз даде на тялото ми сила, не ми позволяваше да заспя. Междувременно планините ставаха все по-ясно видими на фона на изгряващата светлина, а когато се обърнах назад, видях, че източните склонове на върховете в далечината вече бяха осветени от пламъци. Най-после светилото показа лицето си иззад назъбените скални масиви, в небето нямаше нито едно облаче и стана ясно, че денят за разходка из фиордите е избран изключително добре.

Връщайки се на гарата, открих, че местният живот започва да кипи, билетната каса беше отворена, кафене беше отворено, автобусите започнаха да пристигат един след друг - въпреки скромния си външен вид, Вос е важна отправна точка за пътуване по ръба на фиордите. Скоро транспортът, от който имах нужда, пристигна, след като пътувах от Берген и се насочих към Соне. Имайки предвид факта, че потегли в седем и половина сутринта, не беше изненадващо, че с появата ми в кабината броят на пътниците се удвои.

Пътят веднага оправда очакванията - отляво и отдясно се появиха ослепително искрящи ледници, периодично се срещаха замръзнали водопади и изобилие от скалисти скали. Няколко пъти карахме в тунели и когато изскочихме от тях, пред очите ни се появиха такива панорами, които просто спираха дъха. Шофьорът, който очевидно минаваше през тези места по няколко пъти на ден, не обръщаше внимание на околностите, но периодично поглеждаше с одобрителна усмивка във вътрешното огледало, докато аз скачах от седалка на седалка в опит да уловя красотата от двете страни веднага.

Един час след тръгването карахме в долина между километрични планини, шофьорът спря автобуса отстрани на пътя и каза, че ето го Гудваген. Благодарих му за загрижеността, излязох и първото нещо, което направих, беше да щракна дузина кадъра, пейзажът наоколо беше толкова завладяващ. Град от три дузини ниски сгради, заклещени между земята и водата, сякаш подчинен е дошъл при шефа си и е кацнал на ръба на стола. Утринната мъгла току-що беше обгърнала керемидените покриви, въздухът миришеше на благодат, нищо не предвещаваше проблеми. Обитателите сигурно още се припичаха в леглата си; цареше мистериозна тишина. В най-прекрасно настроение се приближих до кея с надпис „Круиз до Флом“ и намерих прясно изработена табела с надпис „Поради лед във фиорда, круизът се отменя. Обадете се някъде за информация“. Катастрофата беше толкова неочаквана, че известно време не можех да говоря, можех само да мърморя ядосано. Тогава пробих. Планините вероятно не са чували толкова много интересни думи през живота си. „Кози“, изкрещях някъде в космоса, „защо, по дяволите, написахте, че круизите се провеждат целогодишно?! Градът някак внезапно загуби пасторалния си чар и започна да прилича на Салем Лот от произведенията на Стивън Кинг или, да речем, селище от второкласен американски филм на ужасите. Без да чакам всякакви мутанти да изпълзят от мазетата, реших да изляза от Гудванген и да отида във Флам - но как да направя това, защото следващият автобус щеше да е след два часа! За първи път в живота си трябваше да вървя по пътя с протегната ръка. Искам да кажа, гласувайте.

Нямах практически опит в тази област, само теоретични изчисления, които казват, че е много просто и безпроблемно. Окуражен от подобни твърдения, заех стратегическа позиция на ръба на магистралата - на дълъг прав участък, но близо до широка банкета, за да може колата да спре - и продължих да размахвам палец. Всичко се оказа наистина просто: вече четвъртата поредна кола ме лиши от моята невинност по въпроса за пътуването на стоп. Никога не бих си помислил, че този луксозен мерцедес ще ме вземе, но ето го! За всеки случай попитах шофьора дали отива във Флом - всъщност нямаше къде другаде да отиде, тъй като тунел през скалите води точно до този град и единственото разклонение ще отведе транспорта до задънена улица близо до град Andrédal, откъдето можете да се върнете или в Gudvangen, или отново във Flam. Човекът пътуваше към Флом и по-нататък към Трондхайм; Той се оказа българин по народност, което обяви, когато разбра, че съм от Русия. Представете си какво беше за мен да чуя руска реч от почти първия норвежец, когото срещнах! По време на двадесетминутното пътуване успяхме да обсъдим трудния норвежки живот (данъците са високи!), раздялата на славянските братя, която е угодна само на Америка, и триковете на местната полиция, която постави охранителни камери навсякъде. Тук царството под планините току-що свърши и беше време да се разделим. Успех и на теб, добродушен норвежки българино!

Колкото и да бях ядосан на организаторите, или по-точно на саботьорите на круиза, Флом бързо ме помири с реалността. Останах в него около пет часа, но още в първите мигове на опознаване на града разбрах, че тук определено ми харесва.

Небето над главата ми блестеше в пронизващо синьо, гладката повърхност на фиорда го съчетаваше и след като се изкачих на един хълм, направих най-успешния си кадър „Огледало“, в който планините и облаците отгоре се отразяват във водата отдолу като ако е в огледало - симетрията е буквално абсолютна.

Малко претенциозно нарекох друг кадър „Незначителността на човека пред природата“. В него малките фломски къщи изглеждат като детски играчки до гигантските скали, в подножието на които се намират. Поглеждате тази снимка и разбирате, че всичко, което е построено от хората, не може да се сравни с работата на природата. Може би от осъзнаването на този факт хомо сапиенс отмъщава на планетата както може, отравяйки водата и замърсявайки въздуха... Между другото, за въздуха - в норвежките планини той е наистина божествен. Моят хроничен хрема - проблем на почти всеки жител на Санкт Петербург - моментално изчезна като на ръка. Последен часПреди влака за Мирдал прекарах известно време на пейка до брега, припичайки се на слънце и опитвайки се да наситя дробовете си с истинска чистота.

Строителството на железопътната линия Flåm отне двадесет години и беше пусната в експлоатация през 1940 г. Ако вземем предвид, че дължината на маршрута е 20 километра, тогава можете да разберете с какви трудности са се сблъскали инженерите и работниците, които все още произвеждат средно хиляда метра коловоз годишно. Те дори трябваше да издълбаят спираловиден тунел в една от скалите, като средно наклонът на маршрута е метър височина на всеки осемнадесет метра дължина.

Разписанието се променя в зависимост от сезона, а актуална информация можете да намерите на сайтовете http:// www.flaamsbana.no и http:// www.visitflam.no Казват, че през лятото ябълка къде да падне във влака Flåmsbana, така през лятото, но по време на моето пътуване във вагона имаше седем души - трима германци, две японки, един суров тип (помислих, че е югославян) и самият автор на тези редове. След като се настанихме културно, ние, сякаш по команда, отворихме брошурите, които бяхме взели от билетната каса с разказ за пътя и списък на най-интересните места (погледнете надясно - ледник, погледнете наляво - водопад) и се подготви да вкуси красотата (отбелязвам, че всеки отвори книжката на страницата, където се разказва историята на родния му език - има и руски). След това влакът потегли, от високоговорителите се чу коментар на английски език и преди да успеем да напуснем Флом, спокойствието беше забравено и всички висяха на прозорците като деца, опитвайки се да не пропуснат нито един детайл от началните пейзажи . За щастие влакът намали на най-интересните места и дори спря до огромен водопад и даде възможност на обитателите на корема му да излязат и да снимат до насита. След като преминахме две дузини тунели и безброй клисури, пристигнахме на гара Myrdal точно навреме, десет минути преди пристигането на влака Берген-Осло, което всъщност не е изненадващо, тъй като графикът на Flåmsbana е специално координиран с движението на влаковете между сегашната столица на Норвегия и нейната древна столица – да, Берген през Средновековието в продължение на две десетилетия е бил политически център на страната и резиденция на норвежкия крал, за което научих малко след пристигането си в този прекрасен град.

Излизайки от гарата, веднага извадих предварително отпечатана карта на района (подробни планове на Европа до конкретен адрес можете да намерите на уебсайта http://www.michelin.com) и се ориентирах. Моят хотел "Thon Bergen Brygge" изглежда далеч от центъра, но всъщност е много добро място- точно отвъд края на известната крайбрежна алея на Берген с дървена рамка. Получих стаята, както исках, на етажа за непушачи; стаята беше непретенциозна, но много приятна - с огромно легло, няколко стола, голяма маса, телевизор и най-важното - индивидуално отопление. Веднага настроих термостата на плюс тридесет градуса, хапнах нещо и отидох настрани.

Не исках да се събуждам, чувствах се болезнено удобно, но нямаше какво да правя - трябваше да видя забележителностите, така че всичко, което можех да си позволя, беше да лежа в леглото още половин час, докато гледам новините на CNN. Привеждайки се в божествена форма, около осем часа слязох в залата, където трябваше да започне закуската: обикновено се сервира от 7 до 10, но поради събота началният час беше отложен с час. На теория. Веднъж в залата чух странни звуци, подозрително подобни на дрънкане на прибори за хранене, последвах шума и открих, че празникът е в разгара си. Е, разбира се, не губих време и се присъединих към общата трапеза.

Закуската беше поднесена по образцов начин - така биха я сервирали навсякъде. Не мога да си спомня всичко, но помня вкусни колбаси, ароматни кюфтета, два вида гарнитури, много салати, половин дузина тави с различни сирена и дузина вида колбаси и шунка. Излишно е да казвам, че присъстваха ябълков и портокалов сок, мляко, чай и кафе. Доволна останах и от наличието на вкусни пресни сладкиши, които бързо се разграбваха от гостите, но още по-бързо се донасяха от сервитьорите. Други запаси от храна също бяха бързо попълнени, така че дори туристите, които дойдоха да хапнат час след откриването на фестивала на корема, не почувстваха нужда от никакви ястия.

Плановете за настоящия ден включваха пешеходна обиколка на града, по време на която беше необходимо да посетите местната туристическа агенция и да се сдобиете с „Bergen Card“, която дава - добре, познахте ли? Не? добре, ще кажа, дава право на безплатно пътуване в целия регион, включително с автобус до къщата-музей Григ и позволява безплатен достъп до музеите на града.

Планът беше успешен: след като направих няколко снимки на прочутия насип в Берген, внимателно възстановен след опустошителния пожар от 1702 г., се зарових в лабиринта от дървени къщи, за които, както се оказа по-късно, много туристи дори не подозират. . Във всеки случай, когато отново излязох на насипа от дълбините на блока, японците, които усърдно снимаха фасадите, бяха изумени и започнаха плахо да гледат в портала, който бях изоставил, а след това все пак се впуснаха в тесен проход между къщите и, очевидно, са били изумени от тяхното откритие за дълго време. След това пътят ми лежеше към рибния пазар, където вървеше оживена търговия с морски дарове. На съседния площад имаше туристически офис, който стана следващият обект на интереса ми. Гостоприемните служители на това заведение ми подариха различни брошури за славното минало и настояще на родния им град и ми продадоха „Bergen Card” на разумна цена от 170 крони. Трябва да се отбележи, че ден по-късно всички тези операции не биха били възможни, тъй като от октомври до април офисът е затворен в неделя - чудя се какво да правят туристите тогава?

След още малко скитане из града се придвижих към хотела, но не защото исках да вляза в стаята, а защото имаше две важни забележителности в близост до Thon Brygge - Haakon's Hall и Rozenkrantz Tower За сега се замислих необходимо да планирам посещение на първия от сградата по простата причина, че вторият през зимно-пролетния период отваря само в неделя, освен това от 12 до 15, и тъй като лодката ми утре тръгна в 12.45, се съмнявах, че в три четвърти от един час би било възможно правилно да се изследват и двата обекта.

По пътя към мястото, където започнах да изучавам историята на града, разгледах магазините за сувенири на насипа и реших да донеса покупките си в стаята си. След като завърших тази процедура, излязох във фоайето на хотела и тогава определено започнах да изпитвам жажда; Какъв късмет, че във фоайето имаше кафе машина, която предоставяше на гостите вкусна напитка, пълна със сметана и захар, напълно безплатно. Вечер, когато камината е запалена във фоайето, седенето на дивана с чаша кафе е удоволствие, но през деня беше много уютно там. Трудно се откъснах от меката седалка, но все пак тръгнах да подобрявам културното си ниво.

Признавам, че не го отгледах много. Къщата на Хокон, описана в пътеводителя като резиденция на крал Хаакон Хааконсен между 1247 и 1261 г., се оказа клекнала каменна структура с огромна, напълно празна и ехтяща зала. Поне да окачат бронята в него, или нещо такова... Можех само да се гордея, че посетих такова историческо място.

Следващата точка от програмата беше Музеят за история на града, който се състои от две части – Природонаучен и Културно-исторически музей. Първата съдържаше изобилие от образци от флората и фауната на тези места, но колекцията не беше актуализирана дълго време, тъй като Ленинград беше включен в една от геоложките карти на региона. Като цяло много експонати бяха посветени на науката за недрата - окото непрекъснато се натъкваше на различни камъни, рисунки на скални изрези и т.н., а квинтесенцията на геоложкото направление беше атракцията Земетресение. Качвате се на платформата, хващате перилата и натискате големия червен бутон. От високоговорителите се чува страшен рев и „лагерът“ започва да се тресе като припадък. След няколко минути бърборене амплитудата на вибрациите намалява, както и звукът от падащия камък. Децата, а и възрастните пищят от възторг.

Културно-историческият музей ми хареса повече, тъй като винаги съм имал слабост към етнографията, но тук многобройни народни носии, съдове и предмети от бита, всякакви резбовани сандъци изпълниха триетажната сграда до краен предел. Вдъхновен от запознанството си с културата на региона, напуснах комплекса почти в три и половина и веднага се оказах под натиск от времето, тъй като исках да стигна до Аквариума в Берген до 15:00, за да гледам известното шоу на морски тюлени и пингвини, планирано за това време. Трябваше да има автобус до западния край на полуостров Норднес, където трябваше да стигна, но исках да видя и града, затова тръгнах пеша и постигнах доста успех, като се озовах на правилното място 5 минути преди началото на шоуто.

С Бергенска карта входът в Аквариума е безплатен само от октомври до април; през останалите месеци има 25% отстъпка от цената от 100 CZK. Гордо минавайки през турникета с картата си, забързах към басейна с пингвините, където с изненада открих, че има и тюлени. Оказа се, че стъклото в купето на последния се е счупило и те са прехвърлени на съседи, поради което, както гласеше обявата на оградата, предаването ще бъде излъчено в съкратен вид. О, тези реклами са за мен... Какъв лош късмет...

Лудориите на тюлените не ми направиха особено впечатление, пингвините ми харесаха много повече. Виждаме тези същества главно на сушата, когато се разхождат някъде по своите дела. Аквариумът в Берген ви позволява да погледнете обитателите на Антарктика в техния роден елемент и когато видите с каква скорост и изящество пингвините се втурват под водата, от време на време изскачайки на повърхността като делфини, вие веднага разберете колко грешни са били предишните ви преценки за трогателните животни.

Аквариумният комплекс има няколко сектора, включително тропическа секция, както и стерео кино, чиито очила се продават за 20 CZK, въпреки че входът в залата е безплатен. Репертоарът се променя периодично; Имах възможност да присъствам на филм за акулите. Като вземем предвид стерео ефекта, спектакълът все още е впечатляващ: легион от стотици акули чук, които плуват, изглежда, на една ръка разстояние, е впечатляващ.

Към пет вечерта се сбогувах с аквариума, като на практика изпълних програмата за деня, с изключение на единствената точка, а именно гледане на залеза. Тук се намесиха природните сили: според статистиката в Берген вали 300 дни в годината. Сутринта определено изглеждаше, че този ден ще бъде един от 65-те „сухи“ дни, до обяд цареше пълна несигурност по този въпрос и до вечерното ми появяване на ръба на Бергенския залив, зад мъглата и завесата; вода, отсрещният бряг не се виждаше на стотина метра. Трябваше да отида до хотела без храна, или по-скоро да отида там, тъй като ми хрумна да се науча да използвам транспорт с Bergen Card. Всичко се оказа лесно - картата трябва да се постави със стрелката надолу в автомата за билети - и можете да отидете където искате. Исках да отида в хотела, за да се стопля и изсуша.

Нов ден донесе нови проблеми - трябваше да се реши от коя точка да се види панорамата на околния Берген. Имаше два варианта - връх Улрикен на 642 метра или връх Флоен, наполовина по-малък. Надявах се да отида до един от хълмовете предишната вечер, за да видя града по залез, а до другия сутринта да видя същото нещо на слънчева светлина, но времето ни разочарова. Сега трябваше да направя избор. След като се замислих, реших да пожертвам амбициите си за високи сгради, включително и защото отнема известно време, за да стигнете до подножието на Улрикен, докато фуникулярът до Флоен тръгва почти от самия център на града.

"Bergen Pass" включва едно отиване и връщане до Floensbahn, а на билетната каса поставят специална маркировка на картата, когато се опитате да я изтриете, от повърхността на пластмасата се изстъргва защитен слой - няма да крия това, проверих... Самото изкачване отнема няколко минути, след което Пътникът има на разположение разширена панорамна тераса, оборудвана със специален указател на основните сгради. Останалата част от планината е силно залесена, с пешеходни пътеки през нея, което прави една ободряваща разходка, ако имате време. За съжаление, пътуването трябваше да бъде отложено за по-добри времена и след като прекарах около четиридесет минути на палубата за наблюдение, слязох, след което побързах към Морския музей.

Изложбата разкри пред посетителите историята на морското дело от дълбока древност до наши дни. Най-интересната част от музея разказваше за Втората световна война, включително за морските битки в тези води. Можете да изберете видео епизод на щанда и да гледате конфронтацията между съюзническите конвои и германските подводници. От всички експонати ми остана най-запомнящ се двуметров далекомер, насочен през прозореца към залива. Вглеждайки се в него, видях сред вълните малко парче земя с монтиран върху него щит, но не можах да разбера съобщението, написано там. Гледайки от окуляра, почти не виждах самия остров, а табелата изобщо не виждах, камо ли да чета надписите. Това е оптика!

Последната атракция на Берген по време на моето пътуване беше кулата Розенкранц, кръстена на коменданта на града, който започна изграждането на нови укрепления през 1560 г. След като заснех слънчевия залив Берген от височината на каменните бойници, побързах към терминала Strandkai, защото билетът ясно показваше необходимостта да пристигна за качване половин час преди заминаването.

Е, защо, да се чуди човек, бързах, когато започнаха да ни пускат на борда в 12.40, а не само аз пристигнах по-рано - много хора се тълпяха около сградата на кея и търсеха нещо направи. Най-интересният детайл на терминала бяха клетките за съхранение на багаж, два пъти по-скъпи от тези на терминала гара. Защо?

Корабът, представен за кацане, беше нещо средно между кораб за развлечение, домашния "Метеор" и катамаран, тъй като имаше два кила, опростена форма и прилична скорост. След като настани около двеста души (в никакъв случай не всички места бяха заети), той напусна кея и при качване не поискаха билети, но по някаква причина помолиха часовника да каже името и дестинацията си в записващото устройство. Нямаше проверки, но при излизане на спирките екипажът събираше документи за пътуване, плюс няколко пъти имаше съобщение в предаването, че пътниците, които нямат време да платят билета си, могат да го направят на касата на ж.к. първа колода. Освен касата имаше бар със сандвичи, сладолед и напитки и стелажи за обемисти багажи, които бяха под зоркото наблюдение на телевизионни камери.

Взех стол на горната палуба, близо до прозореца, но не седях много, непрекъснато се влачех към откритата кърма, за да снимам околностите. И имаше какво да се снима - след като излезе от пристанището на Берген, лодката влезе на пълна скорост, така че отзад се появиха бели фонтани. Прецених скоростта на 60 километра и с тази крейсерска скорост извървяхме по-голямата част от пътя, намалявайки скоростта само преди да акостираме в малките градчета и села. Основната част от пейзажа беше съставена от ниски, залесени парчета земя, скалисти острови и заснежени върхове в далечината от левия борд. Почти всяка минута си спомнях заглавието на филма от съветската епоха „И дърветата растат на камъните ...“ Слънцето грееше с цялата си сила, духаше приличен ветрец и ако не бяха любителите на тютюневия дим който се съсредоточи върху храната, на единственото място, разрешено за пушене, всичко Би било абсолютно страхотно. Повече от четири часа отлетяха незабелязано и когато лодката влезе в пристанището на Ставангер, дори не исках да се разделям с нея, особено след като в четвъртия по големина град в Норвегия нямах нито подслон, нито някаква специална цел, само пет и половин час преди влака в Осло.

Резонно предполагайки, че трябва поне да огледам района, попитах за посоката до главната катедрала Domkirche, ориентирах се близо до нея и излязох на гарата за всеки случай, за да се уверя дали влакът тръгва оттук. След като се разхождах още един час по улиците, стигнах до извода, че оставащото време трябва да прекарам малко по-ползотворно и духът на авантюризма отново се развихри в мен, иначе как да си обясня защо ми хрумна идеята да посетя „Трите меча“ ” паметник, за пътя, до който чух неочаквано: трябва да стигнем търговски център Madla, а оттам, завивайки наляво, се придвижете към езерото. С тези забележителности в ръцете си тръгнах на поход.

Отначало всичко вървеше добре (както каза мъжът, който падна от покрива, летейки покрай петия етаж) - периодично имаше табели, указващи посоката към Мадла за велосипедисти. Тогава колоните с надписите някак рязко свършиха, точно на разклона. Около пет минути се правех на рицар на кръстопът, накрая бях склонен да избера правилния път, но реших да попитам за посоката за всеки случай. Наблизо имаше бензиностанция с няколко паркирани коли и аз бодро се насочих към първата попаднала ми се, като озадачих шофьора с въпроса дали знае кой път води до района на Мадла. Той ми отговори, че избраният от мен път води точно до там и ме попита какво точно ми трябва там. Обясних, че нямам нужда от Мадла като такава, „Аз, разбирате ли, се интересувам от паметника на Шри Мечовете произношението "Не", казва норвежецът, "не разбирам!" Каква е тази дума "меч"? Започвам да размахвам ръце, да имитирам битка и да повтарям „викинг“, „викинг“. Тогава започва да му просветва. „Значи имате нужда от паметника „Мечовете на Шри“ (за какво му говорех?!) Е, той е основно в тази посока, но о-толкова-много далеч - и след като се поколебах, ако искате, мога да те закарам...“ „С удоволствие ще се възползвам от твоята любезност“, веднага отговорих и се качих в колата. Този път се сдобих с лъскаво БМВ, почти чисто, поне отвътре миришеше приятно на кожа. Е, строго погледнато, в дълбините на душата си се надявах на подобен изход, но не много и сега късметът отново е с мен.

Пътуването се оказа около 15 минути, през които шофьорът някак настойчиво разбра какво правя и какво правя по тези краища. Реших да действам, както се казва във филма "Иронията на съдбата" - "Ще кажа голяма лъжа, нека се изненадат..." и казах, че ми е писнало да седя в офиса (естествена лъжа ), реших да опитам свободен живот (полуистина), поради което пътувам с раница на гърба (вярно). Той сериозно ме попита дали ще нощувам на палатка сред природата. „Шегуваш ли се с мен“, изненадах се аз, „трябва да си напълно луд, за да спиш навън при това време.“ "Да", поклати глава той, "климатът ни не е подарък." „Тук той е още по-отвратителен“, казах аз гордо. "От къде си?" „От Русия, от Санкт Петербург“ „О-о-о, един от моите приятели беше във вашия град и се възхищаваше на красотата му.“ „Да“, подкрепих честта на страната, „има нещо, на което да се възхищаваме“ (ако неговият познат беше минал на двеста метра от Невски проспект, щеше да види това - нямаше да забрави...) Тук аборигенът стана толкова емоционален, че промени плановете си - както той обясни, обикновено пътят му към дома минава по едната страна на езерото, от разклона близо до търговския комплекс Мадлан напред, но за мое добро той ще завие наляво, ще го вземе докрай до паметника и след това тръгнете от другата страна на водоема. Така стигнах направо до Три меча.

След като се сбогувах с чувствителния норвежец (той дори ми махна за последен път, докато излизаше от паркинга до паметника на пътя), побързах да заснема паметника и себе си на неговия фон, преди слънцето още да е залязло ниските хълмове в далечината. Снимките се получиха точно - три огромни остриета, обхванати от жълто-оранжевия пламък на вечерното слънце, изглеждат като убежище на гигантски йотуни.

След като се мотах около паметника половин час, реших да се върна в Ставангер и, пренебрегвайки възможността за трансфер с автобус (оказа се, че има директен транспорт от центъра на града точно до паметника), отидох пеша, ръководен от сградите, които бях забелязал по-рано.

Отне около час, за да стигнете до центъра на петролната столица на Норвегия със спокойна разходка. Първо пътят минаваше покрай търговски комплекси, след това криволичеше през парк, след което се озовах на познати места в покрайнините на Ставангер, откъдето гарата беше на един хвърлей разстояние и през цялото това време сиянието зад мен бавно отстъпваше до мрака, сякаш някой бавно въртеше контрола за захранване Света. Определено Норвегия се сбогуваше с мен и беше тъжна за това. Отвърнах й със същото...

Колкото и да се опитвах, трябваше да изтърпя два часа мрачно чакане на гарата. Нямах настроение да правя каквото и да било, така че извадих фотоапарата си и започнах да преглеждам кадрите, като в същото време си спомнях събитията от пътуването. Тъкмо се любувах на гледките към Берген, когато се случи инцидент, който разтърси живота на гарата - в залата се появи пиян турист и се представи на двойка, седяща на пейка с гръб към мен - швед. Известно време триото общуваше вяло - предимно извънземното говореше - след това се чу приглушено мърморене, след това възклицание като „Не ми пука за полицията“ (свободен превод, защото не говоря норвежки) и подозрителен мърморене. Когато се обърнах, шведът небрежно изпразваше пикочния си мехур в отвора между автоматите за билети. Двойката, която говореше с него, беше отнесена от вятъра, както и момчето и момичето, които седяха по диагонал. И ако първите двама изчезнаха Бог знае къде, вторият, както се оказа, тръгна след полицията. Пет минути по-късно на мястото пристигнаха двама полицаи, които започнаха да разговарят с пияницата, вместо да го приберат под микитките и да го пратят в „маймунарника“. Като всеки гопник в лицето на силите на реда, шведът веднага се „издуха“, забрави за обещанието да не му пука за полицията и започна да се оправдава, че това не е негово дело (или по-скоро.. .). Полицаите поспориха малко с него, след което отново попитаха момчетата, които нервно се въртяха наблизо, дали са видели безобразието с очите си. Те потвърдиха, че да и това е виновникът. Един от пазачите на закона също дойде при мен и аз също потвърдих вината на пияницата, но всички показания не надделяха над доказателствата. Когато отидох да се кача на влака, скандалът продължаваше. Вероятно споменът за това грубо престъпление ще мъчи душите на жителите на Ставангер още дълго време...

Преместването мина без емоции, още повече, че мястото до нас беше празно почти през целия път и беше заето само някъде на подстъпите към Осло, в Драмен или нещо подобно. В осем и половина се озовах на перона Централна гараНорвежката столица, купих билет до летището, освежих се с вкусно кафе и огромно парче торта за оставащата ресто и отидох да се разхождам из града, за щастие оставаха още пет часа до заминаването.

След като се разходих по насипа до насита, хвърлих монета във водите на залива (ще бъде археологическа сензация, когато след 1000 години на рафта в Осло се намери руско пени) и се отправих към гарата. След това ме очакваше друго приключение - обърках Лилестрьом с Лилехамер и се качих на влака, който отиваше към предградията на Осло, вместо влака, който минаваше покрай летището на път за бивша столицаЗимни олимпийски игри. За щастие влаковете до Гардемоен минават и през Лилестрьом, така че имаше шанс да сменим влака при пристигането на крайната дестинация на маршрута, но не знаех как ще реагира кондукторът на подобно пътуване. Известно време се чувствах неспокоен от перспективата да обяснявам собствената си глупост, но кондукторът все още го нямаше и аз се оживих - може би щеше да се получи... Още на входа на Лилестрьом разбрах защо никой не проверява билетите: Качих се във вагона за притежателите на сезонни пропуски - само „редовни клиенти“ имат право да ги използват, за което има съответните надписи.

Стоях на гарата около двайсетина минути, подухван от лек ветрец и нагрян от сериозно жаркото слънце. Затоплих се толкова добре, че когато дойде правилният влак, изобщо не исках да се качвам. След като събрах волята си в юмрук, аз все пак се качих до вратите на влака, натиснах съответния бутон (може да не познаете и да висите около затворените врати през цялото време на спирката) и се озовах вътре. Кондукторът дойде почти веднага, защото сега бях избрал „нормален“ вагон. Показах билета си, той погледна датата (тук всичко беше наред), крайната дестинация на пътуването (също по ред), след това началната точка на пътуването и усетих, че започва да се вклинява. „Точно сега ще замръзне“, успях да си помисля, преди да чуя бръмчене съвсем ясно: очевидно топките на норвежеца бяха заседнали зад ролките - защо човек сяда в Лилестрьом, когато си е купил билет на гарата в Осло. За щастие нервната система на диригента се оказа по-силна, отколкото си мислех; той поклати глава, извърши необходимите манипулации с компостера и си тръгна. Стигнах до летището точно навреме за регистрация.

След като лесно намерих необходимите гишета, открих, че няколко полета са регистрирани наведнъж, така че се е образувала прилична опашка. Имаше алтернатива - специална картечница, чийто брат хвърлих око още във Вантаа, Хелзинки, но не посмях да използвам. От какво, може да се попита някой, имаше да се страхувам? Излизате, щракнете върху секцията „чекиране“ на екрана, въведете номера на кода на резервацията и когато се покаже желания полет, изберете „само ръчен багаж“ или „чекиране като багаж“, като във втория случай , посочете колко бройки багаж са налични. След това на екрана се появява оформление на салона, на което трябва да изберете желаното място. След приключване на манипулациите машината издава бордна картаи стикер за багаж, след като го залепите, занасяте имота на специално гише, където го предавате на приятна дама, която проверява коректността на етикета. Воала, вие сте свободни като птица, а участниците на опашката все още се тъпчат в средата на залата.

Накрая използвах кредитната си карта, за да купя бутилка норвежка четиридесет и една градусова тинктура в Duty Free, за да я използвам на работа. Наблизо имаше магазин за подаръци и се чудех дали съм купил подаръци за всички; Оказа се, че не съм забравила никого - топли вълнени чорапи за майка ми, стилен шал за приятеля ми, група миниатюрни тролове за брат ми, фигурки на викинг за приятели и колеги. Запазих си хубав модел на дълги кораби и монета с дупка в средата - това е за моята парична колекция, която вече е натрупала дребни пари от три дузини страни.

Смятах десетминутното закъснение на полета за глупост и напълно напразно: това закъснение беше отправна точка за истински приключения, а именно пътуване до дома, пълно с драма и ярки усещания. Изглежда, че ще бъде трудно да стигнете от Хелзинки до Санкт Петербург? Десетина компании предлагат услугите си в тази област по всякакъв начин. Обадих се на един: "Не", казват те, "автобусът днес е отменен." В другия изобщо никой не отговаря. В третия, без да слушат молбата, те започват да настояват колко удобно е да отидете с тях във Финландия, казват те, елате на Лиговски проспект в девет и половина. Започвам да крещя в телефона, че трябва да напусна Хелзинки - от другата страна тъжно казват, че не могат да ми помогнат по никакъв начин. Друг офис има микробуси, но няма места. Най-накрая се свързах с фирмата, в чиято реклама на руски пишеше, че транспортът им тръгва от Финландия в 20.00 часа московско време. „Да“, отговарят те, „имаме вечерен автобус, но той вече е тръгнал!“ „Как така?!?!“, не разбирам. „Е, в четири часа се бяха събрали много хора, така че шофьорът реши да се отправи към Русия.“ "......!" Страхотно, мисля си - пристигате на летището в началото на чекирането, както се очаква, два часа по-рано, и сте информирани, че самолетът ви вече е излетял - виждате, има много пътници и екипажът реши, че няма смисъл да се мотаеш на земята... Можеш, по дяволите, да караш до половината глобусточно по график, но как да се свържете с местни фалшиви компании и държавни агенции?

Докато разговарях с транспортните маниаци, тръгна вечерният влак за родината ми, за който разбрах на гарата десетина минути след потеглянето на влака. А по време на пътуването до гарата касите на автогарата бяха затворени, така че до десет вечерта бях в пълна несигурност относно цената на билета за нощен редовен автобус; както се оказа, 32 евро. Завърши с пътуване до банкомата, теглене на пари в брой до необходимата сума (имах спестени петнадесет монети за „изгодния“ автобус) и непланирано нощно преместване. В 7 сутринта най-накрая пристигнах роден град, а в 9 дойде на работа, за да отстрани повредата в мрежата, която се случи предния ден. Едва на следващата вечер, след като се наспах добре, разбрах, че пътуването е приключило и, гледайки снимките, започнах да обобщавам пътуването.

Като цяло всичко мина добре. Единственото голямо прекъсване на круиза Нерафьорд не беше по моя вина, а поради това, което се нарича „божия воля“ в западните бизнес документи и „непреодолима сила“ в руските договори, планът за пътуване беше напълно изпълнен Факт е, че много интересни места в Норвегия остават неизследвани и това провокира организацията на още едно пътуване в близко бъдеще. лятото) и разходка с лодка от Берген до Согне, круиз по Nærøyfjord, шофиране по пътя на троловете и разходка из природния резерват Jotunheimen също би било хубаво да стигнете до Боде и да посетите островите Лофонтен. както и да посетя нос Киркенес, най-северната точка на Европа, ще станат ли реалност тези планове, но знам, че има всички предпоставки за това: и теоретични, защото донесох от пътуването цял куп проспекти. брошури, съдържащи необходимите адреси, сайтове и данни, и най-важното практични - все пак придобих безценен опит да пътувам самостоятелно в Норвегия, сурова и горда земя на скали и вода...

Кралство Норвегия (на норвежки Kongeriket Norge) е държава, заемаща западната част на Скандинавския полуостров през Северна Европа. Името на държавата идва от старонорвежката дума Norðrvegr - „път на север“. Норвегия се измива от три морета: Баренцово море на североизток, Норвежко море на запад и Северно море на югозапад. Норвегия е продълговата и тясна държава, повече от 30% от територията й е покрита с гори, много реки и езера. Повече от половината от територията на страната е заета от планински вериги. Граничи с Швеция, Финландия и Русия.

Територията на Норвегия включва архипелага Шпицберген (Шпицберген), островите Ян Майен и Беар на север арктически океан, както и остров Буве в южната част на Атлантическия океан. Освен това, в резултат на конвенцията от 1961 г., Норвегия предявява претенции за остров Петър I и Земята на кралица Мод в Антарктика.

Норвегия има население от 5 328 212 души (към 2019 г.). Площта на страната е 385 207 km². Около 30 хиляди жители представляват етническата група саами. Самите имат своя собствена култура, традиции и език. Повечето от тези хора живеят на север от Арктическия кръг. Формата на управление в Норвегия е конституционна монархия, официален държавен глава днес е крал Харалд V. Столицата на страната, където се намира и седалището на правителството, е град Осло.

Норвегия е известна природни ресурси: зашеметяващи крайбрежни гледки, невероятни фиорди, ледници, гори, реки, планини привличат фенове активна почивкаи ландшафтен туризъм, рибари, ловци от цяла Европа. Изкуствените атракции на Норвегия са не по-малко популярни и туристи от цял ​​свят идват тук, за да се възхищават на уникалното явление на Северното сияние.

Текущо време в Осло:
(UTC +1)

На 6 октомври 2009 г. ООН представи доклад за стандарта на живот в 182 страни, според който Норвегия оглавява списъка на най-развитите и проспериращи страни в света.

Как да стигна до Норвегия

За да стигна до Норвегия, руски туристиНай-често използват самолети или фериботи.

Със самолет

Директни полети

Няма много опции за директен полет от Русия до Норвегия. Това са полети на Aeroflot от Москва до Осло и полети на норвежки авиокомпании, работещи от Санкт Петербург до Осло - основните въздушна портадържави.

Освен това можете да летите от Мурманск и Архангелск с директен полет на Nordavia до норвежкия град Тромсьо.

Авиокомпания Wideroe лети от Мурманск до норвежкия град Киркенес.

Свързващи полети

Почти всички европейски авиокомпании летят до Осло, така че с връзка можете да стигнете до столицата на Норвегия от всеки европейски превозвач, изпълняващ полети до руски градове. По-долу са основните опции за свързващ полет.

• Луфтханза: през Франкфурт от Москва, Санкт Петербург, Ростов на Дон, Самара
• австрийскиавиокомпании: през Виена от Москва, Санкт Петербург, Ростов на Дон
• Брюкселавиокомпании: през Брюксел от Москва
• швейцарски: през Цюрих от Москва, Санкт Петербург
• SAS: през Стокхолм и Копенхаген от Москва, Санкт Петербург
• чешкиавиокомпании: през Прага от Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург, Ростов на Дон, Самара
• ВъздухФранция: през Париж от Москва, Санкт Петербург
• KLM: през Амстердам от Москва, Санкт Петербург
• Finnair: през Хелзинки от Москва, Санкт Петербург, Екатеринбург
• ВъздухМалта: през Ла Валета от Москва

На ферибот

Можете също да стигнете до Норвегия по вода: много компании искат фериботи от Дания, включително Color Line, Stena Line, DFDS, Fjord Line, Smyril Line.

От Германия (Кил) фериботът Color Fantasy и Color Line отплава за Норвегия. Фериботите на Colour Line също оперират от Швеция (Strömstad), Исландия, Шотландия и Фарьорските острови. На свой ред руските туристи могат да стигнат до Швеция с ферибот от Санкт Петербург.

С влак

Норвежките железници (NSB) управляват влакове по вътрешните железници. Норвегия е свързана с континента чрез доста развита железопътна мрежа. Например има редовна влакова линия между Осло и Копенхаген няколко пъти седмично. Времето за пътуване между континента и Осло обикновено е поне 24 часа, но всички влакове имат спални купета. Предлагат се много отстъпки за пътуване в Европа и Норвегия. Можете да стигнете от Русия до Норвегия с влак с прекачване в Хелзинки.

Търсене на полети
до Норвегия

Търсене на кола
под наем

Търсене на полети до Норвегия

Ние сравняваме всички налични опции за полети въз основа на вашата заявка и след това ви насочваме към официалните уебсайтове на авиокомпании и агенции за покупка. Цената на самолетните билети, която виждате в Aviasales, е крайна. Премахнахме всички скрити услуги и квадратчета за отметка.

Ние знаем къде да купим евтини самолетни билети. Самолетни билети до 220 държави. Търсете и сравнявайте цените на самолетни билети сред 100 агенции и 728 авиокомпании.

Ние си сътрудничим с Aviasales.ru и не начисляваме комисионни - цената на билетите е абсолютно същата като на уебсайта.

Търсете кола под наем

Сравнете 900 компании за отдаване под наем в 53 000 места за отдаване под наем.

Търсете 221 компании за отдаване под наем по целия свят
40 000 точки за взимане
Лесно анулиране или промяна на вашата резервация

Ние си сътрудничим с RentalCars и не начисляваме комисионни - наемната цена е абсолютно същата като в сайта.

История

Първите споменавания на страната датират от началото на нашата ера, когато територията на днешна Норвегия е била окупирана от немскоезични скандинавски племена, решили да прекосят Атлантика през Средновековието. В края на 9 - началото на 10 век имигранти от Норвегия се заселват в Исландия, Англия, Франция и Ирландия. Учените предполагат, че в началото на 11 век норвежки мореплаватели дори достигат до Америка.

В края на 10 век страната приема християнството и католическото духовенство започва да играе важна роля в живота на държавата. До 1380 г. Норвегия контролира много територии в Северния Атлантик, включително Исландия и Гренландия, след което става подчинена на по-силната Дания. Норвегия се освобождава от датското управление едва след англо-датската война от 1807-1814 г., като сега попада под контрола на Швеция. Независимостта на страната е провъзгласена на 17 май 1814 г., което води до военен конфликт с Швеция, който отново е решен не в полза на Норвегия. Страната окончателно става суверенна едва през 1905 г., след което в Норвегия се провежда референдум и по волята на мнозинството тя е провъзгласена за конституционна монархия.

По време на Втората световна война Норвегия е окупирана от фашистки войски, северната част на страната е освободена съветски войскипрез есента на 1944 г., а цялата територия става свободна на 8 май 1945 г. През 1949 г. Норвегия се присъединява към НАТО.

Днес Норвегия е най-големият производител на нефт и газ в Западна Европа и страната разполага с големи минерални запаси. Норвежкият търговски флот е известен в цяла Европа.

Климат и време в Норвегия

Климатът на Норвегия е доста суров; през цялата година падат големи количества валежи. Повечето от тях се случват на Западен брягстрани, най-влажното време на годината в този регион е есента и зимата. Във вътрешността на Югоизточна Норвегия и в северните райони (Финмарк) също вали често. Случва се тук през лятото най-голямото числовалежи, а зимата и пролетта по тези места са много сухи.

Климатът в цялата страна не е еднакъв. Меко умерено море - на запад се определя от влиянието на топлото Северноатлантическо течение. Януари и февруари тук са доста топли: от 0 до -4 градуса, средният максимум е от 0 до +2. През юли и август нощните температури са 10 - 12 градуса, дневните 16 - 18 градуса. Най-дъждовното време на годината са септември и октомври, когато месечните валежи достигат 170 - 240 mm.

IN централни райониКлиматът на Норвегия е умереноконтинентален. От октомври до март на тези места има студове. Най-студеният месец е януари, температурата може да падне до -17 градуса под нулата, а през деня до -7 градуса. Най-топлият месец е юли, когато обичайната температура през нощта е +10 градуса, а през деня - 18 градуса.
В далечния север климатът е субарктичен. Най-студеният месец е февруари, с средна температуравъздух до -22 градуса. Най-топъл е юли (средна минимална температура +6 градуса, максимална +18 градуса).

Много туристи са привлечени в страната от уникално небесно явление - Северно сияние. Най-добре се наблюдава между ноември и февруари в най-северните райони на страната. Това се случва, защото положително и отрицателно заредени частици слънчева енергия навлизат в земната атмосфера и се сблъскват с частици неутрален газ на височина 100-300 км.

Времето в Норвегия по месеци

Отзиви по месеци

13 януари 2 февруари 5 март

1 април 17 май 57 юни

57 юли 90 август 11 септември

1 октомври 1 ноември 2 декември

Снимки на Норвегия

Градове и региони

Градове на Норвегия

атракции

Музеи и галерии

Развлечение

Паркове и места за отдих

свободно време

транспорт

Частни водачи в Норвегия

Руските частни водачи ще ви помогнат да се запознаете по-подробно с Норвегия.
Регистриран в проекта Experts.Tourister.Ru.

Неща за вършене

Норвежки фиорди

Разбира се, никое посещение в Норвегия не би било пълно без екскурзия до най-важните природни забележителности на страната - норвежките фиорди.

Норвегия има най-големия брой фиорди в света. Фиордите са произведения на изкуството, създадени от самата природа. Те се появиха в момент, когато ледниците започнаха да се оттеглят и получените долини бяха запълнени морска вода. Водата, която пълни фиордите е солена и чиста.

Круизни маршрути и активна почивка

Круизът по Норвегия е един от най-добрите начини да опознаете страната. По цялото крайбрежие на Норвегия има повече от 30 пристанища, които включват круизни кораби. Най-интересното круизни маршрутиса пътувания до фиордите, Нордкап, Шпицберген и Лофотенските острови. Много от дестинациите, където посещават круизни кораби, предлагат изобилие от възможности за дейности на открито, включително туризъм, риболов, сафарита с диви животни, голф, полярни експедиции и много други.

Ски почивки в Норвегия

Придвижване из страната

Общественият транспорт в Норвегия включва влакове, автобуси, въздушен и воден транспорт. IN главни градовеНорвегия, има места, където можете да получите сертификат за обществен транспорт. Туристическите служби също предоставят информация за пътуване в Норвегия.

Автобусните услуги в Норвегия са много добре развити, мрежата автобусни линиисвързва всички големи градове на страната помежду си и с най-малките населени места, с летища и фериботни терминали.

Норвежката железопътна мрежа се състои от пет линии, излъчващи се от Осло: южната Sarlandsbahnen (от Осло до Ставангер), планинската Bergensbahnen (от Осло до Берген), централната Dövrebanen и Rørosbahnen (от Осло до Трондхайм) и северната Nordlandsbahnen (Trondheim- Бодьо). Обща дължина железопътни линииот страната е 4 087 км. По маршрута на влаковете има 775 тунела и повече от 3000 моста.

Таксито в Норвегия също е доста скъп вид транспорт. Автомобилите работят само в рамките на града.

Норвежките пътища се считат за може би най-добрите в света. Общата им дължина в страната е около сто хиляди километра. За да наемете кола в Норвегия, трябва да имате международна шофьорска книжка, кредитна картаи платени осигуровки. Можете да научите всички тънкости на автомобилния туризъм в Норвегия от нашия специален материал „Кола под наем в Норвегия“.

В Норвегия има 53 въздушни пристанища, ето шестте най-популярни.

Нет воден транспортв Норвегия е много добре развита. Експресни лодки и фериботи свързват почти всички градове по крайбрежието, както и големи и малки острови.

Това кратка информацияотносно придвижването из страната, можете да прочетете повече за всички нюанси в статията „Транспорт в Норвегия“.

Комуникация

Официалният език на Норвегия е норвежкият, който принадлежи към северногерманската езикова група, която включва също датски и шведски. По правило говорещите норвежки, датски и шведски винаги ще се разбират. Географски особеностиМестоположението и заселването на страната изиграха значителна роля в развитието на голям брой регионални диалекти и доведоха до факта, че днес Норвегия има две официални писмени версии на норвежкия език: букмол („книжен норвежки“) и нюнорск („нов норвежки“). Букмолът, който се основава на писмен датски, е най-често срещан в източните райони на Норвегия. нюнорск, изкуствено създаден от лингвиста Ивар Осен в средата XIX век, базиран на диалектите на западна Норвегия.

Букмол и нюнорск имат същия статут на официални езици, но Букмол се използва по-често в Осло и други големи градове. Nynorsk се използва от 10-15% от жителите, главно на запад, и се използва при подготовката на държавни документи, в литературата, театъра, телевизията и по време на религиозни служби.

Днес около 30 хиляди души в Норвегия смятат саами за свой роден език. Езикът на северните саами принадлежи към угро-финската езикова група и днес, заедно с норвежкия, е признат за официален държавен езикв северните райони на Норвегия.

Поради увеличаването на туристическия поток в Норвегия, английски език. Той е основният език за общуване с чужденци. По-малко популярни са немският и френският. Освен това страната е дом на приблизително 4000 неми граждани, които използват норвежки жестомимичен език.

култура

Норвежката култура е свързана с историята и географско местоположениедържави. Произхожда от викингската традиция и саги, въпреки че западноевропейската култура също е оказала значително влияние върху него. Суровият климат и планинският пейзаж допринесоха за появата на уникална селска култура, която се основаваше на средновековните скандинавски закони. Постоянната борба на народа на Норвегия за оцеляване, за независимост и преклонението пред природата са се превърнали в лайтмотив на норвежката литература, музика и живопис.

Музика

Историята на норвежката музика датира от древни времена, както се доказва от археологическите разкопки в цялата страна. Норвежките народни инструменти са изключително разнообразни: сред тях има различни видове цигулки, арфи и флейти. Норвежката етническа музика е многостранна. По-специално, тя включва лирико-епични мотиви, създадени по време на викингите.

Академичната музика в Норвегия се появява доста късно - в края на 18 век, поради повече от 400 години зависимост на страната от Дания. За основатели на норвежката музикална школа се считат Халфдан Кьорулф, който пише романси; Оле Бул, композитор и виртуозен цигулар; Рикард Нурдрок, автор национален химн. Най-известните норвежки композитори без съмнение са Едвард Григ и Кристиан Синдинг. В допълнение към тях си струва да запомните имената на Ф. Вален (ученик на Арнолд Шьонберг), Алф Хурум, Харалд Северуд.

Най-известната норвежка музикална група в света е A-ha, основана в Осло през 1983 г. Групата свири в електро-поп стила, появил се на герба на " нова вълна" Норвегия също има силно развита метъл музикална сцена, особено блек метъл и викинг метъл сцените. Освен това повечето от основателите на това музикално движение идват от Норвегия. Сред най-популярните са Antestor, Burzum, Darkthrone, Mayhem, Immortal, Emperor, Gorgoroth, The Kovenant, Storm, Windir.

Също така в Норвегия има много музикални групи, чийто стил може да се определи като симфоничен метъл и готик метъл, джаз, етно-джаз и свободен джаз.

Литература

Историята на норвежката литература започва със сборника от саги "Старшата Еда" и поезията на скалдите. Най-известният староскандинавски писател е норвежецът Снори Стурлусон. 19-ти век в норвежката литература е белязан от колекция от народни приказки и легенди, създадени от Асбьорнсен и Му. С появата на християнството европейските автори започват да оказват значително влияние върху норвежката литература.

20-ти век е белязан за норвежката литература с появата на трима нобелови лауреати в областта на литературата: Бьорнстерне Бьорнсон (1903), Кнут Хамсун (1920), Сигрид Ундсет (1928). Най-известният норвежки автор е Ибсен, написал пиесите „Пер Гюнт“, „Куклена къща“ и „Жената от морето“. Ерленд Лу е смятан за най-известния норвежки писател на нашето време. А романът „Светът на София” на друг норвежки писател Йостейн Гордер е преведен на 40 чужди езика.

Архитектура

Архитектурните традиции на Норвегия започват с каменни сгради, възникнали в началото на първото и второто хилядолетие. Основният пример за норвежка архитектура е катедралата Нидарос. Преди построяването му, къщите в Норвегия са били построени изключително от дърво поради неговата наличност - именно от него са построили домовете си най-бедните слоеве от населението. Много дървени сгради обаче заслужават внимателното внимание на туристите, например корабостроителницата Bryggen в Берген.

европейски архитектурни стиловене са били много популярни в Норвегия, но страната все още има няколко забележителни примера за тяхното влияние: бароковата църква в Конгсберг, имението в стил рококо от дърво Damsgaard, сградата на университета и фондовата борса в Осло.

Живопис и скулптура

Норвежка живопис за дълго времевъзприема традициите на немски, датски и холандски художници. Все пак през 19 в. началото на нац изящни изкуства. Неговите основатели могат уверено да се нарекат Йохан Дал, Фриц Таулов и Кити Киланд, както и експресионистът Едвард Мунк с известната му картина „Писъкът“.

Основният национален скулптор на Норвегия се счита за Густав Вигеланд, самоук, който създава огромен брой скулптури, символизиращи човешките взаимоотношения и емоции.

спорт

Зимните спортове са развити основно в Норвегия, което се дължи на нейното географско положение. На Зимните олимпийски игри спортистите от Норвегия най-често вземат златни и сребърни медали в ските и скоростните кънки. Норвежкият отбор по биатлон е един от най-силните в света, включва шесткратния световен шампион и най-известния модерен биатлонист Оле Ейнар Бьорндален. Норвегия беше домакин на зимните олимпийски игри два пъти през миналия век: през 1952 г. в Осло и през 1994 г. в Лилехамер.

Кухня

Норвежката кухня е непретенциозна и висококалорична, нейната традиция се развива под влиянието на суровия скандинавски климат. Основните компоненти на норвежката кухня са риба, месо, зърнени храни, хляб и млечни продукти. Особеност е почти пълната липса на сосове - това се прави, за да се запази естественият вкус на храната.

Норвегия изнася сушена треска и херинга за Европа повече от 1000 години. Херингата се счита за един от основните хранителни продукти в страната. Норвежка поговорка гласи: „Истинският норвежец яде херинга 21 пъти седмично“. От херинга се приготвят студени предястия, пастети, салати, супи, топли ястия, пайове. От останалите морски дарове, от които в Норвегия има голямо разнообразие, първо място заема сьомгата, но освен нея има и много други не по-малко вкусна риба: пъстърва, камбала, скумрия, сом. През лятото норвежките скариди са особено популярни. Друг норвежки деликатес, който си струва да опитате в ресторанта, е китовото месо.

Типични ястия от норвежката кухня са: лютефиск - сушена треска, предварително накисната в алкален разтвор и след това накисната във вода; форикол - агнешко месо със зеле и картофи, традиционно приготвяно през есента; ракфиск - ферментирала пъстърва; smörbröd сандвичи. На туристите може да се препоръча да опитат лос и еленско месо като деликатес. Местното кафяво козе сирене също е добро. Има много разновидности, различаващи се по вкус и цвят – от жълто до шоколадово.

Домашните сладкарници са много популярни в Норвегия. В тях се пекат хляб, пайове и кифли - всеки окръг (провинция) има различен, по своя специална рецепта.

Норвегия е един от водещите потребители на мляко в света. Друга особено разпространена напитка е кафето.

Традиционната алкохолна напитка в страната е аквавит или акевит. Това е силен 40% картофен или зърнен алкохол, залят с подправки: кимион, копър, кориандър, канела, копър, анасон, жълт кантарион. Експертите смятат, че истинският акевит трябва да плава в трюма на кораб до Австралия и обратно, само тогава ще получи необходимия вкус и може да се нарече Linie-akevitt - след като е прекосил два пъти екватора (linie).

През мразовитата зима в Норвегия пият gløgg. Напомня на греяно вино: също се приготвя от червено вино с кардамон, карамфил, стафиди и бадеми. Обикновено се сервира с джинджифилови сладки.

За да могат туристите да се ориентират в цената на храната в кафенетата и ресторантите в Норвегия, трябва да се отбележи, че вечерята за 50 - 100 крони се счита за евтина. Средната цена за обяд в кафене ще бъде 80 - 120 CZK, а в ресторант от 150 CZK и повече. Чаша бира (от 0,4 до 0,5 л) в кръчма може да струва от 30 до 60 CZK. Между другото, националната норвежка бира се нарича "Rignes" и има много приличен вкус. Във всяко кафене или ресторант можете да поискате безплатна чаша вода, след като направите основната си поръчка. Можете безопасно да пиете вода от чешмата в Норвегия; тя наистина е годна за пиене, така че можете да спестите от бутилирана вода от магазина.

Пазаруване в Норвегия

Работното време на магазините в страната варира значително. В големите градове супермаркетите и универсалните магазини обикновено работят по следния график: понеделник - петък: от 9.00 или 10.00 до 17.00 часа; Четвъртък: от 9.00 или 10.00 до 19.00 или 20.00 часа; Събота: от 9.00 или 10.00 до 15.00 или 16.00 часа. Някои големи супермаркети и молработа дори до 20.00 ч. и повече. Бензиностанции, които продават хранителни продукти, работят до 23.00ч.

Говорейки за пазаруването в Норвегия, трябва да се отбележи, че жителите на страната изобщо не изпитват страст към марките като такива, предпочитайки качеството и екологичността на нещата, независимо дали принадлежат на големи дизайнерски имена. Именно в Норвегия можете да закупите най-новата тенденция, изработена от екологично чисти материали. Например модерният търговски район Grünerløkka в Осло е дом на огромен брой бутици, предлагащи екологично чисти модни артикули, като обувки с подметки от рециклиран каучук. Общата страст на норвежците към модата за екология и благотворителност лишава от всички шансове статутни марки, които експлоатират евтината работна ръка на страните от третия свят. Вероятно затова в Норвегия няма складове, магазини или молове. Но там можете да си купите уникални дрехи, изработени от екологично чист памук, соя, бамбук или коприна.

В Норвегия можете да закупите някои марки скъпи швейцарски часовници сравнително евтино.

Сред автентичните сувенири от Норвегия определено трябва да донесете истински норвежки вълнени пуловери. Плетенето е една от най-старите занаятчийски традиции в Норвегия. Най-старият фрагмент от плетено изделие, оцелял до наши дни, датира от 1476 - 1525 г.

Струва си да се обърне внимание на норвежките бижута. Майсторството на норвежките бижутери датира отпреди две хиляди години, а бижутата са с най-високи стандарти за качество. Статуетки на тролове, изделия от калай и стъкло, порцелан и керамика, сребро, изделия от дърво, украсени с картини, кожи от кози и елени и кожи също са популярни сред туристите.

Адресите на магазини и аутлети във всички региони на Норвегия могат да се видят на официален уебсайт на норвежкия борд по туризъм .

Освободени от данъци

Когато пазарувате в Норвегия, не забравяйте да издадете касови бележки без данъци!

Предлага се в над 3000 магазина в цялата страна. Данъкът върху добавената стойност в Норвегия е 25%, като чековете възстановяват 20% за промишлени стоки и 14% за хранителни продукти.

В рамките на един месец от датата на покупката гражданите на държави извън ЕС могат да използват чекове за възстановяване на ДДС. Минималната покупна цена е 315 CZK за промишлени стоки и 285 CZK за хранителни продукти.

Точките за възстановяване на ДДС се намират на летища, на пътни граници, на фериботи и круизни кораби в Норвегия, общо има повече от 55 точки. Норвежките служби за възстановяване на ДДС (Norwegian Global Refund Checks) са част от мрежата Global Refund от служби за възстановяване на суми, така че необлагаемите чекове също могат да бъдат осребрени големи летищаЕвропа и на места в някои страни извън Европа, като Япония, Сингапур, Корея и Китай.

За да получи пари в брой с безмитен чек, туристът трябва да притежава закупения продукт в ненарушена опаковка, касова бележка от магазина и безмитен чек, паспорт или лична карта.

Връзка

В цяла Норвегия има три вида телефонни автомати: червени (приемат монети от 1, 5 и 20 крони, с изключение на монети с дупки в средата, както и пластмасови карти), черни (работят само с монети) и зелени (работят само с пластмасови карти за разговори). Минималната цена на минута разговор е 2 крони. Преференциалната тарифа започва от 17.00 часа в делнични и почивни дни.

Международният код на Норвегия е 47, изходящият международен код е 00. Някои кодове на градове: Осло - 2, Берген - 5, Трондхайм - 7, Ставангер - 4.

За да се обадите от Русия до Норвегия от стационарен телефон, трябва да наберете: 8-10-47-код на града-абонатен номер. От Русия от мобилен телефон: +47 код на града - абонатен номер. За да се обадите от Норвегия до Русия, трябва да наберете 00-7-код на града в руския абонатен номер. Цената на минута разговор ще бъде 2 крони.

Можете да се обадите вкъщи доста икономично, като закупите SIM карта Libara, която се продава в почти всички големи магазини в Норвегия. В този случай цената на минута разговор ще бъде 1 крона.

Безопасност

Норвегия е икономически стабилна страна, разположена в спокоен регион на Европа, така че пътуването до Норвегия обещава да бъде безопасно, с приятелски настроени местни жители и топло посрещане.

Визов режим

Срокът за обработка на документи в посолството е до 2 седмици. За да получите норвежка виза, ви е необходим валиден паспорт, 2 формуляра за кандидатстване със снимки и покана (туристическа, частна или официална). За туристически и частни покани се издава само еднократна виза; за бизнес покана може да се издаде многократна виза. Ще бъде начислена консулска такса.

Посолства, консулства и визови центрове на Норвегия в Русия

Посолства и консулства на Руската федерация в Норвегия

Номера за спешни случаи в Норвегия

Къде да остана

По-долу ще разгледаме малко по-подробно различните възможности за настаняване в Норвегия.

Норвегия хотели

В Норвегия има хотели за всеки вкус и бюджет, от всякакъв тип и дизайн. Туристите могат да изберат хотел с модерен дизайн в центъра, СПА хотел в планината, уютен семеен мини-хотел в гората или дори необикновен леден хотел.

Нашата секция „Хотели в Норвегия“ ще ви помогне да се запознаете с хотелската база и да направите избор. За да резервирате хотелски стаи, можете да използвате доказаната услуга Booking. com.

В сравнение с останалата част от Европа цените на хотелите в Норвегия са доста високи. Цените на квартирите са склонни да падат през уикендите и през летните месеци. Освен това се предлагат специални семейни цени. Повечето от големите хотелски вериги в страната също предлагат отстъпки.

Хостели в Норвегия

Бюджетното настаняване в Норвегия също е възможно: страната разполага с около сто младежки и семейни хостела, част от две мрежи - Hostelling International Norway и VIP backpackers. И двете вериги предлагат настаняване с отличен за класа си стандарт на качество, съчетано с добра локация. Цената за настаняване в хостел е както следва: място в стая струва средно от 100 до 300 CZK, Двойна стая- от 300 до 600 CZK. Навсякъде има одеяла и възглавници, но трябва да си носите собствено спално бельо или да го наемете от хостела.

Живее във ферми в Норвегия

Норвежките ферми наскоро станаха популярни в светлината на популярността на устойчивия живот в Европа. В повечето от тези места на гостите ще бъде предложено чисто легло, обилна храна от собствената им градина, конна езда, риболов, туризъмили разходка с лодка. Можете да видите списък с ферми, предлагащи подобно настаняване.

Къщи и вили в Норвегия

Също така е много популярно да се живее в къщи и вили, разположени сред природата: по крайбрежието, близо до фиорди, в гори, долини и планини. Могат да се наемат лично. Някои се отдават под наем за много кратък период от време, други за поне седмица. Този тип настаняване е добър, тъй като туристът сам управлява свободното си време и почивка. Можете да видите списъка с предложените опции.

Настаняване в рибарски хижи в Норвегия

Това е друг популярен тип настаняване по норвежкото крайбрежие, особено в окръзите Финмарк, Тромс, Нордланд, Трьонделаг и Море ог Ромсдал. Тези сгради първоначално са служили за подслон на рибари, които отиват на риболов на Лофотенските острови. Рибарската хижа се нарича "рорбу". В село, състоящо се от такива хижи, на туриста ще бъде предложено да отиде на риболов независимо или като част от група на борда на местна рибарска лодка. Повечето от тези колиби са оборудвани с кухня и баня с душ. Те са типично изолирани, което ги прави подходящи за целогодишно обитаване. По-добре е да резервирате хижа rorbu предварително, особено ако туристите планират да дойдат в Норвегия през юли и август.

Цената на живот в “rorbu” с две спални ще струва на турист от 600 CZK на ден. Най-често цената се таксува на вила, а не на човек. Спалното бельо и хавлиите се заплащат допълнително. Можете да разгледате пълната оферта за настаняване в Норвегия.

Леден хотел Sorrisniva Igloo

Норвегия има уникален тип настаняване. В този луксозен хотел всички вътрешни и външни декорации са направени от сняг и лед. Хотелът се радва на живописно местоположение на брега на река Алта, на около 15 километра от град Алта във Финмарк. Хотел Sorrisniva Igloo отваря врати всеки януари и затваря през пролетта, след което ледената структура се топи. Можете да намерите повече информация за този хотел и да го резервирате.

Роден съм, израснал съм и живея в град Вилнюс. Случи се така, че считайки себе си за непрофесионален пътешественик, блогър, музикант и фотограф, правя всичко това от много дълго време и до известна степен. мога да се считам за експерт във всички тези области. От 2004 г. започва да пътува активно и този моментпосети 55 страни по света. В същото време започнах да правя много снимки. Занимавам се с музика от училище, изнасял съм много концерти, композирал съм, свирил съм в различни групи и проекти. Е, интересът ми към историята, особено към военната история, явно е на генетично ниво. Пиша за нетрадиционни пътувания, интересни места, историята и музиката на целия свят са оригинални, повечето от снимките също.

Повечето от нас смятат, че пътуването из Норвегия е много скъпо начинание. Но докато не опитате сами, няма да разберете. Тайната на спестяването за тази страна е проста - стойте далеч от скъпи хотели и ресторанти, не пренебрегвайте нощувките на палатки, купувайте храна в магазините, откажете се от алкохола, пътувайте с кола и идвайте тук в малка група. Ако се придържате към тези истини, тогава това може да се случи...

Един мой познат отбеляза, че посещението в Норвегия трябва да остане за десерт, когато си обиколил максимално нашето земно кълбо и започне да ти се струва, че нищо на този свят няма да те изненада. Ние не се вслушахме в този съвет и като гладни деца се нахвърлихме на сладкиши при първа възможност. Печеливш вариант с евтини самолетни билетиВилнюс-Осло не можеше да бъде пренебрегнат от нас. Идеята за отказ от посещение на скъп градспокойствието на Осло и отидете направо за една седмица до желаните фиорди.

И сега нашата малка компания от петима души вече стоеше на норвежка земя на летище Гардемон. Тук наехме много малка кола Toyota Caris. След като натоварихме спалните чували, раниците и палатката, кокетната машинка започна да прилича на навес, което наистина не ни притесняваше. В крайна сметка по-добро разбиране на света за такива ненадминати пътешественици като нас не можеше да се намери. Трябваше да изминем две хиляди километра почти по цялото западно крайбрежие на Южна Норвегия. Началната точка на нашия предварително планиран маршрут беше Lysefjord. Снимки на Прекистолен камък примамиха неопитните ни сърца и нищо не можеше да ни спре. Въпреки че още в самото начало на нашия път ни очакваха много изпитания...

За Осло няма какво да пиша - минахме през този супер скъп град по високоскоростни тунели. Първоначално поставената цел да опознаем природата на страната ни тласкаше напред. Изключение е направено само за “stavvirke” или по нашенски църквата край град Хедал недалеч от Осло. Тази дървена конструкция, удивителна със своята скромност и в същото време изтънченост, беше хипнотизираща. Издълбаните фрагменти от покрива донякъде напомняха на викингските кораби, а стенните орнаменти под формата на рунически знаци и фигурки несъмнено притежаваха някаква магическа сила. В тази църква сякаш се преплитаха християнството и езичеството и имаше легенди. Има много подобни църкви в Норвегия, но тази е особено ярка в паметта ми.

В град Конгсберг видяхме първите бързеи, а след това продължи и продължи, сякаш по наклонен склон - първият планински проход, първата планинска долина, първият сняг и, разбира се, първият истински водопад. Струва ми се, че това се случва на всички в планината - първият мощен, бърз водопад, някак нереален за жителите на равнините. Неговата сила, красота и бързина са трудни за описание. Той ни вкара в състояние на дива наслада, от която практически не се възстановихме през цялата седмица на това пътуване. За нас този безименен водопад се превърна в врата към една невероятна страна на приказките и бляновете.

В Норвегия си струва да избирате пътеки, които са възможно най-трудни, като избягвате, ако е възможно, популярните тук тунели, които пробиват огромни планински вериги. Разбира се, това е удобно, бързо и безопасно, но ако се ръководите от подобни съображения, когато пътувате, тогава не си струва да ходите никъде от вкъщи. Но серпентините тесни планински пътища почти винаги водят до места, където реалният свят губи своята сила, отстъпвайки място на суровата, фантастично красива природа на майката природа, където се чувствате като буболечка и забравяте за всичките си дребни проблеми и радости.

Път, отбелязан на картата като почти пунктирана линия, водеше до малкото селище Lysebotn, разположено в самото начало на Lysefjord. Всъщност отличното асфалтово покритие беше допълнителен бонус към великолепната пустиня планински пейзажи. Този път, както повечето други като него, е затворен през зимата и може би поради тази причина не е толкова популярен през лятото. В самия край тази пътека завършва в незабравим серпентина надолу към устието на фиорда от височина хиляди метри. Това беше първото ми каране по серпентина, достави ми много емоции. Когато след дълго слизане погледнах пътеката, по която бях тръгнал отдолу нагоре, не можех да повярвам, че е възможно не само да се спусне от тази почти отвесна планина, но и да се изкачи.

Въпреки факта, че нашата компания не планираше да направи това, съдбата имаше своето и още на следващата сутрин ние се върнахме до върха без никакви проблеми и след това отново слязохме съвсем нормално. Именно в Лизеботн страхът ми от шофиране в планината изчезна завинаги. Но това беше предшествано от други не маловажни събития. Веднага при пристигането стана ясно, че в това малко населено място няма бензиностанция, което означаваше, че връщането обратно с почти празен резервоар е невъзможно. Фериботът пътуваше само два пъти на ден, рано сутрин и следобед. Трябваше да търся квартира за нощувка.

В Норвегия няма проблеми с това. Никъде другаде по света няма такава широка мрежа от къмпинги и крайпътни хотели, както тук. Места за палатки, кемпери, каюти и луксозни стаи за финансово напреднали - накратко, пълен списъкуслуги се наблюдава в почти всяко населено място. В Лизеботн се установихме, без да знаем, на много забележително място. Оказа се, че любители на екстремните спортове от цял ​​свят се заселиха в къмпинг близо до самия бряг на фиорда, идват тук целогодишно да скачат с парашут от местните стръмни скали, високи над хиляда метра. Всички стени на малкия двуетажен хотел, който ни настани, бяха покрити с отлични снимки, направени по време на такива скокове, а в малка закусвалня наблизо имаше няколко парашутни сенника, висящи от тавана. Няколко повредени планински велосипеда, сноуборд и китара, явно често използвани тук по предназначение, също се вписват добре в интериора на заведението. По-късно момчетата ни казаха, че скоковете с парашут с велосипед или ски, в зависимост от времето на годината, са особено шик сред местната компания.

Най-близката ни цел беше да посетим Прекистолена скала, така че смятахме да тръгнем оттук сутринта. Неочаквано плановете ни бяха променени от разговор с холандски пътешественик, когото случайно срещнахме в едно кафене вечерта. Оказа се, че този човек е пътувал пеша из Норвегия в продължение на три месеца. Според него повече красиви местаотколкото местните планини, дори и с цялото изобилие от избор в Норвегия, няма много. Е, той нарече Прекистолен туристическа атракция за дебели и мързеливи американци. Но Kjerag, според него, е съвсем различен въпрос. Така се наричаше яйцевиден камък, забит в пукнатина на надморска височина 1080 метра от морето. Трябваше само да се вгледате внимателно, за да видите изображението на този камък навсякъде в Лизеботн, пътни знаци, пощенски картички, пътеводители и картини - легендарният камък беше изобразен навсякъде. Просто да карам през това място би било лудост.

Разходката до Kjerag отне повече от два часа, през които се изкачвахме по едва забележими пътеки, пресичахме потоци и пукнатини или бързо се плъзгахме през снежни преспи, които не се бяха стопили след зимата. Надморската височина се променя от 600 метра до 800, а след това цял километър в небето понякога ни принуждаваше практически да се катерим по скали на колене. Но всички трудности на този първи набег по стръмните планини на Норвегия бяха блокирани от необикновените пустинни пейзажи на Лисефиорд. Въпреки изобилието от стопена вода, върху тези скали, със следи от ледник, който някога се е свличал надолу, на платото не расте почти нищо, освен мъх. Тежестта на тези места беше добавена от главозамайващи бездни, в които в мъглата се виждаха съседните брегове на фиорда и изгубеното село Лизеботн. Детска наслада на ръба на лудостта ни изпълни, когато се приближихме до скалата, от която скачаха парашутистите. Преди не съм се оплаквал често от страха си от височини, но тук не исках да се доближа до ръба на километрична бездна. Освен ако не изпълзиш и не погледнеш в бездната със смесено чувство на ужас и опияняваща еуфория. Вторият шок ни очакваше близо до самия Кераг.

Нито една пощенска картичка или дори най-достоверната история не може да предаде девствената красота на това място. Това, общо взето, съвсем не малко парче скала сякаш висеше във въздуха, готово да се плъзне надолу в бездната. Докато всички опитвахме от кой ъгъл би било най-добре да заснемем тази незабравима гледка, съпругата ми внезапно се появи на върха на Кераг.

Трябва да отбележа, че дори на сайта за автомобили забелязах забележка в края на информационния щанд: „Малцина от тези, които достигат Kjerag, се осмеляват да го изкачат. За повечето хора е достатъчно просто да му се възхищават отвън. Докато се втурвах след жена си, разбрах какво са имали предвид съставителите на тази информация. До камъка можеше да се стигне само по тясна полегата пътека от външната страна на високата скала. Освен това нямаше за какво да се хванеш с ръце. Беше ми достатъчно да погледна надолу, за да се откажа от рискованата идея. Не ме смятайте за страхливец, но инстинктът за самосъхранение се оказа по-силен и аз се присъединих към мнозинството, за което беше достатъчно просто да видите това място.

Жалко, че не успяхме да видим един от 2000-те скока, които се правят тук всяка година. На връщане към колата срещнахме не една група любители на екстремните спортове с парашутни раници на раменете. Когато след дълго спускане най-накрая се озовахме в нашия хотел, много от тези момчета вече, сякаш нищо не се е случило, преглеждаха наскоро заснетите кадри от скоковете. Несъмнено едно от предимствата на това забавление беше чистата скорост на спускане. Това, което отне на нашата компания повече от три часа и кофи пот, имаха нужда само от няколко минути свободно падане.

Продължихме пътуването си с ферибота, който ни отведе по целия Лисефиорд до село Форсанд. По пътя имахме късмета да видим морските тюлени, чиято колония избра това диво кътче на Норвегия, и най-голямото дървено стълбище в света с 4444 стъпала и да се възхищаваме на абсолютно правилната квадратна форма на същата тази прекистоленска скала. Сега ми се струва, че първото ви пътуване до Норвегия не трябва да започва, а да завърши с Lisefjord, едно от най-романтичните места на Земята.

След като прекосихме пътния мост на Лизенфиорд, от Форсанд започнахме постепенно да се движим нагоре към северната част на Скандинавския полуостров. Въпреки Средната скорост, която не надвишава 50 км/ч в планината, за четири дни нашата Toyota Caris почти достигна древната столица на Норвегия Трондхайм. Верни на плана си за избягване големи градове, след което се върнахме към Осло. Този невероятен маршрут минаваше покрай високи планини, вечен сняг, огромни езера, бързи реки и, разбира се, безброй водопади. Норвегия с право може да бъде наречена кралицата на водопадите в света. Понякога изглеждаше, че тук има един водопад за всяка къща. Сред високите скалисти планинисъс снежни шапки отгоре не могат да се преброят. Въпреки това не ми е никак трудно да откроя сред изобилието, което видях, трите най-впечатляващи.

Една от тези награди в моята класация несъмнено принадлежи на двойните водопади Латефосен. Няма как да го подминете. Пътят, минаващ през старинен каменен мост, минава непосредствено до самия водопад. Два мощни потока се спускат с оглушителен рев буквално на метри от обезумялите автомобилисти. Целият мост е постоянно обвит в облак водни пръски. Туристите, решили да останат тук, не остават дълго, рискувайки да се намокрят до кожата и да оглушат от постоянния шум на падащата вода.

След като се отклонихме малко от планираната пътека, решихме да посетим мястото, отбелязано на картата с името Våringfossen. Дълго, проточено изкачване през множество тунели и криволичещи завои ни доведе до голям паркинг с огромен брой хора и коли. Водопадът Ворингфосен се оказа най-високият и величествен от всички, които видяхме в това пътуване. Няколко мощни струи вода падаха на странни бели струи от краищата на полукръглата вдлъбнатина. Височината на водопада достига почти 200 метра. От наблюдателната площадка целият водопад се виждаше напълно. Недалеч от края на Воригфосен имаше триетажна продълговата мотелска сграда. До гигантското божие творение хотелът приличаше на кибритена кутийка, построена от хора. Имах чувството, че съм просто песъчинка тук във вечния цикъл на живота.

И още един водопад, който несъмнено си заслужава да се спомене, е Tvindefossen. За разлика от останалите, ние тръгнахме към него, знаейки предварително къде ще стигнем и какво приблизително ще видим. Image Tvindefossen е една от най-често срещаните природни марки в Норвегия. Независимо от това, почти идеалната стъпаловидна форма на водопада, неговата красота и кралско величие не могат да не зарадват туристите, които идват тук. Високият 60 метра водопад сякаш е изтъкан от стотици малки каскади и потоци. С формата си наподобява някакъв царски трон или пиедестал. В подножието на Tvidefossen има голям къмпинг. Очаровани от приказната красота на това място, ние, заедно с много други, също решихме да пренощуваме тук. Тук успяхме да опънем палатка почти на самия ръб на водопада на малък остров, образуван от потоци от Твиндевосен. Въпреки доста силния рев на падащата вода, тази нощ спах много дълбоко, а зашеметяващата сутрешна гледка от отвора на палатката дори можеше да замени обилна закуска. Накратко, приличен водопад на страхотно място приказна странаНорвегия е оценката на неопитен турист като мен.

Заслужава да се отбележи, че въпреки възхитителните природни пейзажи на всички тези нощувки, закуски, обеди и вечери, които не спираха да ни учудват с разнообразието и изискаността си, имаше места, от които искахме да избягаме, и то бързо. Никой от нашата скромна компания няма да забрави третата ни нощувка в Норвегия. Тук, веднага след като платихме мястото и започнахме да разпъваме палатката си, бяхме яростно нападнати от местни мушици. Тя буквално покри всички непокрити части на телата на рояк, явно изпитвайки голямо удоволствие от гнева ни по този въпрос. Единственото нещо, което ни спаси от тази безнадеждна ситуация, беше неадекватното поведение на насекомите на закрито. Веднага щом мушицата удари палатка или кола от въздуха, тя веднага загуби цялата си агресивност, очевидно мечтаейки само за едно нещо - да излезе в дивата природа. Но на сутринта нашата компания успя да постави времеви рекорд за затваряне на лагера. В рамките на 15 минути след като се събудихме, палатката и всичките ни неща бяха хвърлени в багажника и купето на колата, а няколко секунди по-късно вече бягахме от тази версия на норвежкото гостоприемство на малките кръвопийци.

Вероятно всеки си представя, че пътищата на Норвегия са великолепни. Не трябва обаче да забравяме огромните разлики в надморската височина на планинската му част. Явно уморени от това безкрайно виене нагоре и надолу по скалистите склонове, норвежците решиха да не жалят пари за изграждане на удобни проходни тунели. Не е шега да издълбаеш много километри дупки в скалите! Тези пътници, които предпочитат тези удобни, но толкова скучни пътеки, губят много от великолепието, което може да се види само следвайки стари криви и недостъпни маршрути. Няма нищо по-удивително от това да наблюдавате колко бързо пейзажът се променя от яркозеления бряг на фиордите до пустия, невероятен сив фон на склоновете на хребетите. Най-интересното чака пътника на върха. Тук пътят продължава сред вечния сняг, син леди само на места размразена повърхност с множество потоци и локви. Понякога триметрови снежни преспи заобикаляха пътя ни, заплашвайки да ни отнемат спомена за лятото, от което бяхме пристигнали само преди минути.

Някъде отвъд ледника Jostedalsbreen, нашата Toyota отново се издигна на височина от хиляди метри над морското равнище и около следващия заснежен завой изведнъж видяхме работещ ски курорт. Както се очакваше, тук имаше асансьори и центрове за отдаване под наем. необходимо оборудване, и снегопочистваща техника, и неизбежното уютно кафене. Вероятно изглеждах див отвън с шорти, тениска и бейзболна шапка сред млади хора, увити в гащеризони със ски и сноуборд. Сега обаче стана ясно защо норвежците са постоянни шампиони зимни видовеспорт

Самият ледник Jostedalsbreen се оказва забележителна местна атракция. За съжаление не успяхме да го изкачим сами. Но гледката отдолу на този безформен блок от компресиран синкав лед не можеше да ни остави безразлични. Имаше нещо много студено и мрачно в този древен ледник, който бавно изчезваше от лицето на земята, мълчалив свидетел и участник в славните приказки за викинги и тролове.

След като обиколихме ледника по западната му страна, започнахме да търсим възможности за настаняване за нощувка. За тази цел беше решено да се завие по тясна пътека, водеща в планината до място, наречено Бодал. Колкото по-високо се изкачвахме, толкова по-тревожни ставаха душите ни. Имаше нещо едва доловимо зловещо в планинските стени от двете страни и тихата езерна повърхност покрай пътя. Имаше и очевидно напрежение с нощуването тук. Някак си всичко изглеждаше необичайно диво и пусто, като цяло беше много живописна планинска долина. Някъде по средата на маршрута направихме кратка спирка на крайпътен информационен щанд. Историята на това място се оказва тъжна и поучителна за царя на природата – човека. През 1905 г. тук, близо до малко селце, се случва природно бедствие. Подкопан от ежегодното топене на снега, гигантски кален поток се спусна в долината. Част от стръмна планинска верига се срути в дълбоководно езеро. За броени минути тонове скали изпълниха водната повърхност на езерото, което се простира на много километри. Само на няколко километра селото беше залято от гигантска вълна. Повече от 35 души са в неизвестност. Но нещо друго беше изненадващо. Точно 33 години по-късно бедствието се повтори. Ново гигантско срутване е станало точно на същото място. Този път селото, което е израснало наблизо през годините, е отнесено. Отново загинаха над 70 души. Колкото и да е странно, хората все още живеят на това привидно прокълнато от Бога място. Причината за това е не само плодородната почва на тези места, но и фактът, че според учените подобна катастрофа вече не може да се случи, тъй като подводното пространство на езерото вече е изцяло осеяно с камъни от предишни бедствия.

Озовахме се на страховито място! Но беше твърде късно да се върне. Изведнъж видяхме крайпътна табела за къмпинг Бодан. След като слязохме почти до самия бряг на езерото, спряхме на пуста, но въпреки това добре подрязана поляна. Съдейки по състоянието на полуизгнилите пейки и срутената тоалетна (екзотика за Норвегия!), може да се предположи, че къмпингът не е работил от много години. Във всички останали отношения това място беше идеално за първата ни безплатна нощувка по тези места. Разбира се, не ни беше трудно да се досетим, че сме се озовали някъде наблизо до изгубено село. Злополучната скала се виждаше ясно отстрани, с наистина видими следи от калния поток. И в душата ми се появи някаква меланхолия... Когато отидох да си налея вода от езерото, неочаквано за себе си направих удивително откритие. Гледам към планинска веригана отсрещния бряг на езерото, върху потъмнели от влага скали, изведнъж започнах да забелязвам някакви правилни форми. От тези форми се образува гигантски, леко небрежен дизайн. Не трябваше да полагам много усилия, за да видя в тези контури фигурата на гигантски воин с меч в едната ръка и щит в другата. Разбира се, за читателя не е трудно да ме обвини в прекалено буйна фантазия, но моите приятели също биха могли лесно да потвърдят тези редове. Въпреки че съм съгласен, че тази вечер всички бяхме много превъзбудени. Тази нощ сънят не можа да дойде при нас дълго време. Слушахме и най-малкото шумолене и скърцане в нощната гора и образът на безмилостен викингски войн не можеше да напусне лудите ни глави.
Но първите слънчеви лъчи бързо разсеяха страховете ни и естествената шарка на скалата вече не изглеждаше толкова страшна сутрин. Отново препускахме напред! Предстоеше ни едно от най-рекламираните места в Норвегия – Пътят на троловете.

Този ден не беше изключение от останалите. Вероятно ще има достатъчно приключения и зашеметяващи усещания в Норвегия за следващата година. Нашата компания дори започна сутрешен виц: Е, какво ще ни изненада този ден?! - и всеки нов ден не спираше да учудва. По пътя за първи път отново се озовахме през зимата. Нещо повече, колкото по на север отивахме, толкова повече норвежки юни приличаше на късен януари и толкова по-удивително беше слизането до бреговете на фиордите в царството на ярко зеленото лято. Това беше особено усетено в град Геренжер на брега на един от най-известните Норвежки фиордивключени в списъка световно наследствоЮНЕСКО. Въпреки че, според мен, там трябва да се включи цяла Норвегия като място за почивка на човешки илюзии и напрежение.

Но сега завесата е вдигната - ние сме на безлюдното плато на Долината на троловете. Тук изведнъж по пътя ни започнаха да се откриват невероятни неземни пейзажи. Гигантските скали от двете страни на пътя изведнъж оживяха точно пред очите ми. Мълчаливи, страховити стражи, вкаменени от векове, гледаха безчувствено към земния таратайски вихър. Планината „Епископ“ наистина приличаше на свещеник в расо, седнал да си почива. Е, огромната скала „Кралят“ приличаше на брадат викинг, леко навел глава с корона. Древни легенди оживяха точно по пътя ни. Нито многобройни тълпи от туристи, нито купища сувенири, нито екстремни парашутисти не успяха да премахнат усещането за незначителността на нашето човешко съществуване. Древните духове на троловете не обръщаха абсолютно никакво внимание на човешкия боклук в краката си, оставяйки се снизходително да бъдат видени през очите на фото и видео камери: „Суета на суетите, господа! Вие сте нищожни, но ние сме вечни!

Времето ни изтичаше. За десерт искахме да видим Атлантическия океан и едва след това спокойно да се приберем през Осло. Преди това обаче късметът отново ни се усмихна и успяхме да опитаме от прелестите на норвежкия риболов.

По пътя за Атлантическия океан спряхме за нощувка в къмпинг точно на брега на друг фиорд. Вниманието ни веднага беше привлечено от огромен брой риболовци, от млади до стари, както от брега, така и от различни плаващи устройства. Трябваше да видите лицата ни, когато човекът от рецепцията на къмпинга веднага ни даде въдица без излишни приказки в отговор на въпроса ни как можем да отидем на риболов тук. Представете си изненадата ми, когато след първия опит да хвърля кука във водата (и трябва да се отбележи, че не съм ловил риба от брега от детството!), Извадих огромна морска звезда на брега. След него в кофата скоро се озова розов морски таралеж, а моят приятел и другар Женя скоро хвана средно голяма треска. Явно тук подводният живот кипеше. Изглеждаше, че тази нощ в Норвегия трябваше да бъде забавна, но една въдица внезапно се счупи наполовина и една лъжица, която потъна на дъното на фиорда, коренно промени плановете ни. Рецепцията вече не работеше и аз и моя приятел унило се замъкнахме към леглото. Въпреки това никога няма да забравя вкуса на сутрешната рибена супа от треска и блясъка на очите на Женя от такива неочаквани норвежки хапки!

Норвегия спечели сърцата ни и духовете на древни тролове и викинги се преместиха в душите ни, но, сякаш искайки най-накрая да стъпчат главите ни, набъбнали от впечатления, най-накрая ни бяха приготвени още няколко вълнуващи приключения. Trollkirka или Troll Church беше комплекс от свързани помежду си пещери, разположени на един час пеша от магистралата към Атлантическия океан.

Тези пещери са разположени на три нива и са свързани помежду си чрез сложна система от шахти и проходи с различни размери. Решихме да преодолеем първото ниво на пещерите, дълго около 70 метра, заедно с жена ми. Меко казано, беше зловещо да се разхождаш по проход, лишен от слънчева светлина, от време на време, катерейки се по отломки от хлъзгави камъни и прескачайки множество канали. Но каква награда ни очакваше в края на този път! След като се промъкнахме през други развалини по пътя си, се озовахме в огромна пещера с височина до 7 метра. През многобройните пукнатини в свода му проникваше дневна светлина и някъде отгоре мощна водна каскада падаше точно в центъра. Наистина, самата майка природа е създала тук истински олтар. А на изтънчеността на нейните фантазии би могъл да завиди всеки архитект по света. Всеки може да слезе до втората пещера на по-високо ниво, включително тези, които се страхуват от тъмнината и страдат от клаустрофобия. Тази пещера не отстъпваше по красота на първата, която видяхме, въпреки че липсваше ефектът на изненада. И тук в центъра е имало водопад, а височината на свода е достигала 9-10 метра. Успях да намеря входа на третото ниво от пещери, които бяха много по-тесни и трудно проходими. Но тук аргументите на разума се оказаха по-мощни от вечната ми страст към нови приключения. Освен това времето изтичаше. Тръгнахме на връщане към колата, изоставена край пътя.

Последният акорд на нашето пътуване беше посещение на така наречения Атлантически път. Така се наричаше пътеката, минаваща през няколко десетки острова, свързани с дълги бентове и красиви сводести мостове. Някои от тях се мятаха във всички мислими и немислими посоки, сякаш се опитваха да нарушат въображаемите закони на математиката и логиката. Пътеводителят съветва шофиране по този маршрут през есента по време на сезона на бурите. Със сигурност трябваше да го направим друг път.

Е, тук, потапяйки краката си в прохладните води на Атлантическия океан, мога да сложа точка на моята история. Не остана никакво съмнение; озовах се в нещо като плен в Норвегия. Тези цветни планини, дълбоки фиорди, свирепи водопади и тихи села с техните древни духовни обитатели лесно спечелиха частица от сърцето и душата ми, оставяйки завинаги в тях неумолимо желание да се връщат на лодката отново и отново...

Норвегия е страна с уникална природа, обитавана от прекрасни, мили хора, които говорят свободно английски и радушно посрещат гости. С изключение естествена красотаи хубави хора има още нещо, което позволява на страната да заеме уверена позиция в класацията на най-големите доставчици на енергия в света. Преди 50 години в шелфа на Северно и Норвежко море бяха открити големи находища на нефт и газ. Норвежците инсталираха морско дънооборудване за производство на нефт и сега са собственици на един от най-ефективните комплекси за производство на въглеводороди в света.

Разбира се, добре е, че Норвегия има петрол. Лошото е, че заради това страната има високи цени на храните, жилищата и транспорта. Покупателната способност местно населениеви позволява да купувате стоки и услуги на местни цени, но за жителите на други страни сладоледът за 10 евро и хлябът за 6 евро може да изглеждат скъпи.

Този фактор често възпира хората, които искат да посетят Норвегия, защото в света има много красота, така че защо да плащате повече? Повярвайте ми, Норвегия си заслужава разходите за пътуването!

Виза за Норвегия

Необходимо е предварително да получите виза от посолството. Можете да влезете и с многократна шенгенска виза от друга държава. Летях с испанска шестмесечна мулти-шенгенска виза и Норвегия беше първата страна, която посетих с тази виза.

Валута— Норвежка крона (NOK), 1 € = 8,4 NOK
Пластмасови карти се приемат почти навсякъде.

Полети до Норвегия

Полети Москва - Осло - Москва могат да бъдат закупени за 110€ евро за свързващ полет с AirBaltic и за 160€ с директен полет на Аерофлот.

Двупосочен билет от Осло до Берген струва 48€ . Ако нямате цел да посетите столицата, тогава можете да закупите самолетен билет от Русия до Ставангер, Берген или Олесун. Такъв билет ще струва приблизително 215 € за индиректен полет.

Цени в Норвегия

Цени на жилищата

Цените на жилищата са по-високи, отколкото в други европейски страни. Легло в обща стая в хостел в Осло ще струва най-малко 25€ , или дори 35-40 €. Хотелските стаи струват от 70€ , средна цена - 100-120€ за двойна стая в хотел 3*.

Ако пътувате с кола (а това е най-много По най-добрия начинизследвайте Норвегия), можете да отседнете в къмпинги. Средно аритметично 50€ за трима на вечер.

Също така в Норвегия можете да опънете палатка на обществени места безплатно. Уебсайт на къмпинга: http://www.camping.no/

Цени на храните

Храната в кафенетата и ресторантите не е евтина. Например обяд в заведения за бързо хранене McDonald's или Burger King ще струва 12€ . Ако искате да хапнете в кафене или ресторант, очаквайте да платите не по-малко 20-25€ на ястие.

За да намалите разходите, можете да купите храна в супермаркета и да готвите у дома или, ако пътувате от Русия с кола, купете храна у дома и я вземете със себе си.

Транспортни цени в Норвегия

Както писах по-рано, по-евтино е да пътувате с група с кола. Можете да наемете кола на място или да дойдете със собствен транспорт.

Градският транспорт е добре развит. Билетите за влакове, движещи се между градовете, ще струват 30-60€ в зависимост от разстоянието. Колкото по-рано закупите билети, толкова по-ниска е цената им.

Уебсайт на норвежките железници (NSB): https://www.nsb.no/

Цени за развлечения

Най-популярното забавление е посещението на фиордите. За многодневни круизи по фиордите цената обикновено варира около 100€ на човек на ден.

Кратък круиз по Гайрангерфиорд с лодка струва 24€ на човек за час и половина.

Отзад 58€ можете да се возите на надуваема лодка.

Как да спестим пари

• Каучсърфинг— отседнете безплатно при couchsurfers, защото жилищните разходи са един от основните разходи.
• Гответе си у дома и не пийте алкохол— живеейки с couchsurfers или наемайки апартамент, можете да готвите у дома. Много по-евтино е от храненето в ресторанти и кафенета. Тъй като дори бутилка бира струва 7 €, по-добре е да избягвате да пиете алкохол, ако сте с ограничен бюджет.
• Палатка- вземете със себе си палатка и спален чувал и прекарайте нощта в националните паркове или на бреговете на фиордите - това е законно и абсолютно безплатно.
• Туристическа карта— във всеки норвежки град можете да си купите туристическа карта, която дава големи отстъпки за музеи, атракции и пътувания с градския транспорт.
• Резервирайте предварително— ако е възможно, резервирайте билети за влак и автобус предварително. В някои случаи можете да спестите до 50% от цената.

Забележителности (градове и фиорди) на Норвегия

— Осло- столицата на страната. Според отзивите, това е приятен град с много музеи. Аз самият не съм бил там, така че няма да го описвам.

— Език на трол, известен също като Trolltunga Rock, е скален изход над езерото Ringedalsvatne. Преходът до скалата отнема 8-10 часа. Trolltunga е едно от най-зрелищните места за селфита в света според http://www.visitnorway.com/

— Лофотенски острови- известен със своите автентични села, сафарита с китове, риболов и природни забележителности.

Какво да правя в Норвегия, моите ТОП 7

• Катеренето е задължително! Незабравимото изживяване е гарантирано.

• Отидете на екскурзия по Гайрангерфиорд.

Пътуването продължи 2 и половина седмици. В първите дни бързо прекосихме цяла Финландия от юг почти до самия север. След това бавно карахме през Норвегия от северозапад на югоизток, посещавайки голям брой природни, исторически и градски забележителни места - от Нордкап до Прейкестолен. И в последните днине по-малко бързо премина от запад на изток през Швеция и Финландия обратно към Санкт Петербург. Общата сума беше приблизително 6800 км (според километража на колата) плюс множество къси и дълги преходи с ферибот, които не броихме.

Основното впечатление от пътуването: суровата северна природа е красива! Море, фиорди, планини, ледници, диви реки и водопади, необичайна растителност на север - мъхове и лишеи, елени бродят навсякъде, сякаш няма хора наоколо, слънцето грее цяла нощ, десетки мостове и тунели всеки ден, височината постоянно се променя от 0 до 1000 метра надморска височина, което направо набива ушите. Исках да спирам на всеки 50 километра и да го снимам масово, за да го показвам три години.

Основното разочарование от пътуването: на петия ден от пътуването фотоапаратът ми умря, неспособен да издържи на суровия северен климат, така че няма да има снимки.

[ | ]
2. Пътуването започна през Финландия, а Финландия всеки път ни поднася неочаквани изненади. Този път изненадата беше Музеят на камбаните под на открито, който ни срещна близо до 4-ти път някъде в южната част на северна Остроботния.

[ | ]
3. Спряхме в Оулу да се разходим няколко часа и да пренощуваме. Оулу се оказа очаквано голям и хубав финландски град. На снимката - скулптура на полицай на пазарен площад, един от символите на града.

[ | ]
4. На следващия ден беше Рованиеми – най-големият град в Европа по площ, но доста малък по население. Рованиеми не ми хареса, за разлика от Оулу. Развитието е хаотично и безинтересно; няма усещане за финландски комфорт. На снимката площад Lordi, централният площад на Рованиеми, кръстен на известната модерна финландска пънк рок група.

[ | ]
5. Близо до Рованиеми прекосихме Арктическия кръг напред-назад няколко пъти :-) и се разходихме из „музейното“ село на Дядо Коледа, по-точно Joulu-pukki, на фински. Искахме да отидем и до подземния Санта Парк, разположен под Арктическия кръг, но в онези дни беше затворен поради „лятната Коледа“. Това е последната финландска снимка, а следващата ще е самата Норвегия.

[ | ]
6. Най-северната точка на нашето пътешествие е Нордкап, най-северната точка на континентална Европа, разположен на 300-метрова скала на остров, свързан със сушата чрез 6-километров тунел с дълбочина 250 метра. Опитахме се да стигнем до тук през седмицата на лятното слънцестоене и със сигурност в полунощ, за да се насладим на възможно най-високото среднощно слънце. За съжаление нямахме късмет с времето в полунощ (дъждовните облаци започнаха на 50 метра надморска височина, а Нордкап е на 300 метра), но северното време внезапно се променя няколко пъти на ден и след няколко часа беше вече доста слънчево.

[ | ]
7. Ледникът (или снежното поле?:) на планината през лятото в слънчева нощ е красив! Всички снежни ледници са разположени на различни височини, така че започват да се топят по различно време, поради което планинските потоци и водопади текат непрекъснато в норвежките планини през цялото лято.

[ | ]
9. Но Хамерфест се счита за най-северния истински град в Европа, въпреки че се намира малко на юг от Honningsvåg. В града почти няма атракции, има само музей на полярната мечка, който се намира точно в сградата на градската администрация. След мокрия Хамерфест фотоапаратът ми се навлажни и отказа да се включи, така че няма да има повече детайлни снимки;

[ | ]
10. В Алта отидохме в музея скално изкуство. През втората половина на 20-ти век тук съвсем случайно са открити многобройни издълбани скални рисунки, чиято възраст е от 6 до 3 хиляди години, те са почистени и довършени.ретуширан и изложен на всички да го видят. Елени-лосове, мечки, хора, лодки, сцени на лов и риболов и други шамански действия. И в горния десен ъгъл видяхме нещо подобно на компютърна клавиатура.

[ | ]
11. На следващия ден бяхме на Лофотенските острови. Преди това тук се е извършвал риболов, но сега е предимно туризъм (тъй като преди няколко години са положили нов път E10 и построени няколко дузини мостове и тунели). Снимката показва историческото рибарско (а сега музейно) селище Нусфьорд. Преди това тук са живели рибари, а сега в тези къщи има музей, хотели и рибни ресторанти.

[ | ]
12. Лофотенските острови също се намират над Арктическия кръг, така че слънцето грее тук през нощта през лятото. Снимането с телефона на фоново осветление, разбира се, е перверзия. Но за разлика от Нордкап, тази снимка е честно направена в астрономическата полунощ.

[ | ]
13. Друг бивш рибарски, а сега туристически град на Лофотенските острови - О! местностс най-краткото име. На норвежки името му се изписва като "Å". Между другото, къщите са на крака не само защото е по-удобно за рибарите, но тъй като това е откритият Атлантически океан и има приливи и отливи няколко пъти на ден, нивото на водата се колебае с около метър.

[ | ]
14. За да не пътува отново по същия единствен път, с Лофотенски островипрекосихме обратно на континента със 100 км ферибот до Будьо. Гледката към норвежките планини от морето също е красива. За съжаление това не може да се предаде на мобилна снимка.

[ | ]
15. В същия ден (по-точно в същия полярен ден, тъй като по това време започнахме да имаме пълно прекъсване на деня и нощта и календарният ден вече беше напълно различен) пресякохме Арктическия кръг отново и постепенно започнахме да се върнат към по-обикновени географски ширини. Арктическият кръг в Норвегия по пътя E6 е по-тежък от този близо до Рованиеми: тук е на плато на надморска височина от 680 метра на плешиво плато, духано от всички ветрове, и цялото това плато е било построени от посетители с традиционните саамски керни.

[ | ]
17. Трондхайм, известен още като Нидарус, е древната столица на Норвегия. Има древна крепост, древна готическа катедрала, построена през 11-13 век, и насип с къщи с необичайна архитектура. За съжаление до края на този ден времето отново се влоши (в Норвегия се променя няколко пъти на ден до напълно противоположното) и до този ден малко изостанахме от графика, така че разгледахме Трондхайм много повърхностно и в дъжда, време за изчакване на добро Вече нямахме време.

[ | ]
19. След Трондхайм, интересно и живописни пътища. Например " Атлантически път”, положен покрай островите на западния бряг на Норвегия с множество мостове с причудлива форма. Тъй като това е самият, много бряг отпред открито море, това е точното място, където по време на приливи водата започва да тече в дълги тесни фиорди, в такива моменти има много бързо течение под мостовете.

[ | ]
20. „Стълбището на троловете“ (известно още като „Пътят на троловете“) е една от най-популярните норвежки природни и създадени от човека атракции. Живописен 7-километров серпентинен път с 10% наклон, издигащ се сред водопади на височина от почти 700 метра.

[ | ]
21. По време на нашето пътуване имаше по-стръмни и по-екстремни пътища, но „Стълбата на троловете“ се откроява сред тях, защото изглежда много живописна отгоре и има оборудвани палуби за наблюдение, надвиснал над скалите.

[ | ]
22. Geirangerfjord е най-популярната природна атракция в Норвегия. Много дълъг и тесен (около половин километър) фиорд с изумрудено оцветена вода, простиращ се криволичещо сред живописните планини. Целият достъп до Geiranger е или по екстремни серпентини, или с ферибот.

[ | ]
24. Тръгвайки от Гейрангер по-нататък по нашия маршрут, случайно забелязахме табела за някаква природна забележителност и завивайки по незабележима криволичеща пътека със знак, че се кара тук на собствена отговорност и риск, няколко минути по-късно се озовахме на Планината Dalsnibba на височина 1500 метра над морското равнище (тя се оказа най-много висока точканашето пътуване). Добре, че пътувахме с кола, а не пеша, защото постоянно носим целия си запас от дрехи и често по няколко пъти на ден трябваше да сменяме лека тениска и шорти с топло яке с два пуловера и шапка.

[ | ]
27. И това е изкуствена атракция - железопътната линия Flåm, водеща от брега на един от фиордите до 800-метрова височина до главната железопътна линия Осло - Берген. Преди това тази железопътна линия имаше транспортна и товарна функция, но в наше време тя стана изключително туристическа. По време на едночасовото изкачване от прозорците на вагоните се откриват невероятни гледки към планини, долини, ждрела и водопади.