Yazd. Jalutage läbi iidse Iraani linna

Kui te küsite, kas ma olen Teheranis käinud, vastan ausalt: isegi kaks korda. Kui ta reisis Iraani lõunaossa ja naasis seejärel põhja. Aga samas pean lisama: olin küll Teheranis, aga sinna ma ei jäänud. Tohutu mitmemiljoniline linn laiade tänavatega, möödakäijate massiga, kaootiline maanteeliiklus ja nagu kõik teatmeteosed ütlevad, hõljus erekollase takso aknas minust mööda maailma kõige saastatum õhk. Ainsad vaatamisväärsused, mida külastasin, olid Azadi (Vabaduse) väljak koos tohutu valge marmorist monumendi ja rahvusmuuseumiga. Mulle väga meeldis viimane. Siiski jätkan järjekorras.

Vana savilinn

Reisi kaart

Niisiis jõudis Qazvini buss Teherani põhjajaama. Taksojuhid kutsuvad seda lihtsalt Azadiks, kuna lähedal on pealinna põhjaosas asuv keskväljak. Raudteejaam on päris suur. Siit väljuvad bussid mitte ainult Gilani, Mashhadi ja Iraani Aserbaidžaani, vaid ka Isfahani, Shirazi ja Yazdisse. Seal on rahvusvahelised lennud Ankarasse, Bagdadi, Damaskusesse, Bakuusse ja Heratisse. Ma läksin Yazdisse, aga mitte bussiga, vaid rongiga, nii et kuue dollari eest võtsin takso ja läksin Rongijaam.
Iraani raudtee on riigi ainus transpordimonopol. Bussifirmad, savarid (väikebussid), lennukid ning isegi nafta- ja gaasijuhtmed – kõik see on juba ammu erakätesse antud. Teatmikud hoiatavad, et monopol ei ole alati tõhus, rongid hilinevad pidevalt ning töötajad näitavad reisijate suhtes üles kadestamisväärset ükskõiksust või isegi ebaviisakust. Võib-olla on teatmiku autoritel milleski õigus, aga mulle jäi vastupidine mulje.

Azadi väljak Teheranis

Teherani elanikud

Hiiglaslik raudteejaam oli rahvast täis. Kõik läksid kuhugi. Aga ma sain sellest üsna kiiresti aru. Õnneks olid igal pool ingliskeelsed sildid üles pandud. Teabeosakonnas oli teisel korrusel järjekord. Tõsi, ainult ühele aknale kahest. Teisest piilus ilus naisenägu. Ma läksin selle näo juurde:
"Tere pärastlõunal, ma soovin ühte piletit Yazdi."
"Tere pärastlõunal," naeratas nägu võluvalt, silmi langetades. - Homseks?"
"Eelistatavalt tänaseks."
Nägu kadus kuhugi ja ei ilmunud tükk aega. Otsustasin juba, et see parandab kuskil mu meiki, unustades mu olemasolu. Aga siis tuli tüdruk tagasi ja ütles:
"Anna mulle oma pass, palun."
Passis huvitas teda ainult minu nime õige kirjapilt. Hiljem hindasin seda sammu kõrgelt. Bussikassades kirjutati mu nimi tavaliselt kõrva järgi. See osutus naljakaks: Dizim, Dizmini, Džimitrem, Jim Trem ja nii edasi. Ilmselt seetõttu, et sealsed piletimüüjad olid eranditult mehed.
"Tulge kahe tunni pärast tagasi," noogutas naine.
Kaks tundi? Mitte eriti. Kavatsesin lõunapoolses ajaloolises linnaosas ringi jalutada, aga jaamast kaugemale ei jõudnud. Minu poole pöördusid kohe välismaalasega suhelda soovijad. Esimene oli vene keele õpetaja Ilami ülikoolist. Käes hoidis ta kausta, millel oli kiri "Vene keele õpetaja". See, mida ma vene keeles rääkisin, tundus talle jumalik end. Väliselt tundus mu vestluskaaslane väga tõsine, kuid tõsiasi, et ta suutis konstrueerida selliseid naljakaid fraase nagu “Ameerika on tiigri paber” või “raudteel sõita”, reetis temas suurt originaalsust. Teisena tuli välja mees... Ghazvinist. Teda huvitas üks teema – odav reisimise võimalus väljaspool Iraani. Rääkisin tüübile tasuta noortelaagritest ja külalislahkeklubidest. Vestluse lõpus avaldas ta mulle muljet oma entsüklopeediliste teadmistega Valgevene ja Leedu kohta ning tunnistas, et tahaks kunagi meie maale kolida. alaline koht elukoht. Siiski, kunagi - see pole niipea. Kuigi ta vastutab ajateenistuse eest ja seetõttu ei reisi.
Tänu vestluskaaslastele lendas aeg märkamatult. Läksin taas teisele korrusele ja sain pihku pileti ning samal ajal eraldi paberile kirjutatud perrooni, vankri ja kupee numbri. Tüdruk oli mures, et ma midagi segi ei aja. Vilniuse ja Kiievi maanteega ligikaudu võrdsel kaugusel sõitmine maksis umbes seitse dollarit.
Läksin alla platvormile. Reisijaid oli vähe. Jaamatöötajad lubasid rongidele pääsu vaid kümme minutit enne väljumist. Minu puhul tegid nad väikese erandi. Nii väliselt kui ka seest nägid rongid üsna kaasaegsed välja. Täiesti uued kuuekohaliste kambritega vagunid tundusid palju mugavamad kui meie käsutuses olevad vagunid. Igas rongis, isegi pealinnast suhteliselt lühikest maad sõites, oli söögivagun. Rong Yazdisse ei erinenud selles osas. Tasuta teenustest reisijatele: pudel jäävesi ja tass sooja taimeteed meega. Minu kaaslasteks olid viis noort inimest. Nad ei näidanud minu vastu erilist huvi, nii et ronisin rahulikult ülemisele riiulile ja vajusin rahulikku unne.
Kaua ma magasin? Ainult kuus ja pool tundi. Nii kaua sõitis rong Yazdisse. Kui mind äratas näpuga torkamine akna poole, mille taga oli läbipääsmatu öö, vaatasin kella ja raputasin pead.
"Ei, ma olen Yazdiga valmis, aga enne teda pean ikka lõikama ja lõikama," ütlesin giidile.
"Yazd! Yazd!” - pistis dirigent ikka ja jälle näpuga akna poole.
Pidin kiirelt seljakoti kokku korjama ja sellega platvormil välja kukkuma. Tundus, et dirigent tegi mulle ainult nalja. Tihti peatusi tegev rong ei jõudnud nii kiiresti sihtkohta. Siis aga tõstsin pea ja lugesin jaama nime "Yazd". Tõepoolest Yazd!

Hotelli sisehoov Yazdis

Iidne linn sukeldus absoluutsesse pimedusse. Pigem puudutusele keskendudes läksin tänavale ja istusin esimesse vastutulevasse taksosse. Taksojuht vajutas gaasi enne, kui jõudsin nimetada hotelli, kus ma ööbima hakkan. Juht viis mind Silk Roadile, mis on odav hotell vanas linnaosas. Kohti seal polnud, kuid eakas omanik polnud kahjus ja viis mind üle tee naaberhotelli Orient. Nagu hiljem selgus, kuulus Orient tema pojale. Mulle anti valge puhas tuba endise karavanserai hoones ja sooviti head ööd. Keegi ei küsinud tagatisraha ega isegi passi.
Ma ei tahtnud enam magada. Üritasin televiisorit vaadata, kuid öösel oli ainult üks kanal, mis edastas Koraanist pärit suuraid. Alles hommikul algasid pärissaated: midagi aiast ja aiast, väike dokumentaalfilm kõrbenäriliste elust ja siis aeroobika. Aeroobika ja talviste dressidega tegelesid ainult poisid. Nende tegemisi kommenteerisid kaks saatejuhti – mees ja naine. Kuid millegipärast näidati naist harvemini, kuigi ta pidi sagedamini rääkima. Üldiselt tundus Iraani televisioon naljakas, kuigi mitte eriti huvitav.
Selleks ajaks oli väljas juba koit. Palava päeva algust ootamata lahkusin hotellist. Minu poole sõitis iidse jalgrattaga traditsioonilistes haaremipükstes vanamees.
Salam! hüüdis ta kõndides.
"Salam alaikum," noogutasin.
Kaupmehed askeldasid Jamehi mošee lähedal, riputades lettide kohal chintz-riidest väljalõikeid. Nad olid nii hõivatud, et mu välimust poleks võib-olla märgatud. Aga tasus lähemale tulla, sest tervitusi kuuldi:
"Salam, Khariji! Tere, härra!
Salam! Ma vastasin.
Kõndisin mööda tänavat ja inimesed jätkasid tere ütlemist. Kuid nad ei tervitanud mitte ainult minuga, vaid ka üksteisega. Kõigest oli näha, et see on sõbralike inimeste linn. Silma jäi ka see, et erinevalt Ghazvinist oli siinne elu aeglane ja mõõdetud.

Yazdi tänaval

Samal ajal on Yazd üks Iraani peamisi turismikeskusi. Selle nimi pärineb iidse Pärsia jumaluse Yazdani nimest. Asub kannustel kivised mäed, on see pikka aega meelitanud välismaa kaupmehi, kes reisisid karavanidega Indiast Vahemere äärde. Yazdis oli vesi. kohalikudÕpiti ehitama ganate – maa-aluseid kanaleid ja veehoidlaid. Vesi kastis inimesi ja kaameleid. Ta oli peamine ja ainus väärtus, sest muid rikkusi sellel kõrbemaal polnud. XIII-XIV sajandil hävitasid Yazdi kaks korda mongolid ja Tamerlanei sõdalased, kuid ülejäänud aja möödusid arvukad vallutajad sellest. Tänu sellele on traditsiooniline hoone linnas hästi säilinud. Siinsete majade seinad püstitati küpsetamata tellistest ja seejärel kaeti Adobega. Katustele paigaldati tornid-badgirid. Nad püüdsid tuule kinni ja konditsioneeritasid ruumid. Järk-järgult muutus Yazd suureks majanduskeskuseks, mis vaesus karavanikaubanduse lõppedes. Uus elavnemine algas umbes nelikümmend aastat tagasi. Siia rajati raudteeliin ning seejärel ehitati nõukogude spetsialistide abiga kaasaegne lennujaam ja tekstiilitehas. Tänapäeval on jesdalaste põhitegevuseks kalikekangaste tootmine ja välisturistide teenindamine.
Tunnete iidse linna võlu peaaegu kohe. Iidsed kitsad tänavad, kumerad katused ja arvukate mošeede minaretid, mis oleksid justkui kaetud savilainete lainetusega – kõik see koos rahuliku rahu ja vaikuse atmosfääriga võlub ja paneb unustama kõik maailmas. Yazdis rohelust peaaegu pole, armupaare ja lärmakaid seltskondi pole. Yazdis on ainult Yazd ja sellest piisab. Ainus lärmakas koht on linnaturg. Pikad read mitmesuguste, peamiselt kohaliku või Hiina toodanguga kaupadega, juveelipoodide heledad vaateaknad ja laetaladele riputatud värvilised kangad - kõik see on lahjendatud puhtalt idamaise värvi atmosfääriga. Paljud Yazdi elanikud tulevad turule mitte niivõrd ostma, vaid suhtlema, uudiseid vahetama või lihtsalt lõõgastuma, istudes poodide lähedal ja juues teed vähese suhkruga. Müüjad teevad hea meelega tehinguid, kuid üllataval kombel nad ei peta ega peta. Samal ajal poleks see Iraanis keeruline. Tohutu hulk viiekohaliste numbritega rahatähti ja topeltlugemissüsteem – see kõik ajab kohutavalt segadusse. Ametlikult arvutatakse riaalides, kuid reeglina arvestatakse neid virtuaalsetes tomaanides. Üks toman võrdub kümne riaaliga. Mõnikord püüavad kaupmehed aidata, nimetades hinda mitte tomanites, vaid riaalides, ja ajavad olukorra veelgi segamini. Lihtsaim viis maksmiseks on müüjat usaldada ja talle hunnik arveid libistada. Las ta mõtleb välja!
Yazdis on ainult üks veele pühendatud muuseum. Selles näete ehtsat ganatit, tohutuid saviamforeid, nahast veinikoore ja tsisterneid. Muuseumi direktor tutvustas mulle isiklikult näitust ja ütles siis:
“Inimene ja vesi on väga huvitav teema. Räägitakse, et me muutusime mõistuslikuks, kui saime selgeks tule. Kuid alles kaevude, kanalite ja tammide rajamisega suutsid inimesed ühineda ja luua esimesed tsivilisatsioonid. Mõnes riigis pole ikka veel piisavalt puhast vett, seega peame seda säästma.
"Las nad hoiavad nendes riikides raha kokku," vaidlesin vastu. "Aga see on ebaõiglane!" Iraanis ja Aafrikas pole piisavalt vett ja nad panid mu korterisse veemõõtja.
Muuseumi direktor naeris kõva häälega ja nõustus, et mul on õigus.
Keskajal meelitas Yazd mitte ainult kaupmehi, vaid ka teolooge. Tolle ajastu pärandina on siin säilinud mitmed usukoolide hooned, šiiitliku imaam Husseini mälestuseks püstitatud grandioosne Amir Chahmaki kompleks ja mitmed suured mošeed. Üks neist, Jameh, oli minu hotellist vaid kümne sammu kaugusel. See ehitati viieteistkümnendal sajandil kohaliku kogukonna kulul. Yazdi elanikud ei säästnud kulusid ja kutsusid kuulsaimad Pärsia käsitöölised portaali kaunistama. Lisaks kaunistasid mošeed kaks neljakümne kaheksa meetri pikkust minaretti. Hiljem sisenesid Jameki ehitamisel katsetatud tehnikad moslemiarhitektuuri kaanonitesse ja neid kasutati hoonete ehitamisel mitte ainult Pärsias, vaid ka Taga-Kaukaasias, Kesk-Aasias ja Indias. Tänapäeval on Jameh üks väheseid šiiitide mošeesid, kuhu lubatakse mittekristlasi. Pildistamine jumalateenistuse ajal on aga rangelt keelatud.

Jamehi mošee

Lisaks moslemitele elab Yazdis palju gabareid – iidse Pärsia religiooni zoroastrismi pooldajaid. Selle asutaja oli prohvet Zarathushtra. Ta sündis esimese aastatuhande keskel eKr kusagil praeguse Afganistani territooriumil ja jutlustas õpetust, mille järgi universum jaguneb kaheks suureks jõuks: hea Vohu-Mano ja kurja Ahem-Mano. Hea jõud juhib jumal Ahura Mazda ja kurjuse jõude tema vend Angro-Manyu. Mõned teatmeteosed väidavad, et zoroastrianism on üks esimesi teadaolevaid monoteistlikke religioone. Siiski ei ole. Gabarid usuvad, et hea ja kuri eksisteerivad koos. Neid on igas objektis ja isegi inimese hinges. Kahe nähtamatu jõu võitlus kestab igavesti. Kuid kuna kurjuse kummardamine on tavamõistusele vastumeelne, eelistas Zarathushtra Ahura Mazdat. Erinevalt paganlikest jumalatest pole Ahura Mazdat näha. Ta ilmub ainult püha tule kujul. Gabarid austavad tuld nii innukalt, et neid kutsutakse sageli tulekummardajateks.
Tuleb märkida, et algselt oli zoroastrism suletud religioon. Ainult iraanlased võisid seda tunnistada. Pealegi oli zoroastrlaste seas kastijaotus, ehkki mitte nii range kui Indias. Zarathushtra õpetas oma järgijaid tegema ainult häid tegusid, kuid meie ajastu alguses jõudis teine ​​prohvet Mani järeldusele, et reaalne maailm on kurjuse saadus, ning kuulutas seetõttu valet ja pettust. Iraanis endas tema õpetus poolehoidjaid ei leidnud, kuid levis laialt teistes riikides ning konkureeris populaarsuselt mõnda aega kristluse ja budismiga. Teine jutlustaja Mazdak võitis šahhi poolehoiu ja alustas riigireforme, mille eesmärk oli rajada maapealne paradiis. Alustuseks otsustas Mazdak kaupmeeste ja feodaalide vara sotsialiseerida. Teel universaalse õitsengu poole hävitas ta tuhandeid oma vastaseid. Sotsialiseeritud maid majandati halvasti. Toimusid toidurahutused. Lõpuks astus armee reformaatorile vastu ja esimene kommunistlik revolutsioon lõppes kaotusega.
Esialgu, pärast Iraani vallutamist, olid moslemitest araablased zoroastrismi suhtes tolerantsed. Kuid siis hakkasid nad paganaid taga kiusama ja gabarid olid sunnitud oma kodumaalt lahkuma. Nad leidsid varjupaiga Lääne-Indias, kus tänu liigkasuvõtmisele ja kaubandusele saavutasid nad ühiskonnas märkimisväärse kaalu. Indias kutsutakse gabareid parsiks ning nad mängivad siiani aktiivselt majandus- ja poliitilises elus. Näiteks Indira Gandhi abikaasa oli parsi. 19. sajandil pöördusid paljud Gabari kaupmehed tagasi Iraani. Mõned neist asusid elama Yazdisse. Linnast mitte kaugel Chak-Chaki linnas, kus legendi järgi printsess Nikbanukh araablaste eest varjus, taastasid nad oma templi ja tule kummardamise koha. Yazdis endas ehitati kaks Vaikuse torni – omamoodi zoroastri kalmistu. Religioon keelab gabaritel maad rüvetada ja surnu lihaga tuld teha, mistõttu viidi surnukehad tornidesse, et linnud neid tükkideks rebida. Pärast islamirevolutsiooni oli see riitus keelatud. Nüüd maetakse surnud hoolikalt spetsiaalsesse riidesse mähituna maasse.
Umbes seitsekümmend aastat tagasi ehitati Yazdi kesklinnas uuesti üles teine ​​Ateshkadeh tempel. Selle peamine vaatamisväärsus on 5. sajandil süüdatud püha tuli, mida pole sellest ajast peale kunagi kustutatud. Kuid sellesse templisse jõudmine ei olnud lihtne ülesanne. Seda ümbritseb üsna kõrge müür, mille tagant piiluvad vaid mändide ladvad. Esivärav on tihedalt suletud. Mööduvad iraanlased soovitasid mul külastada mõnel teisel päeval ja teisel ajal. Siis väidetavalt avatakse tempel. Siiski oli mul ilmselgelt ebaõnne. Ja homme ja ülehomme olid väravad lukus. Otsustasin leida mõne muu sissepääsu ja kõndisin ümber perimeetri. Teisel pool, otse hoovides lahtikäinud ehitusplatsi taga, oli tõesti värav. Aga niipea kui sisse läksin, kasvas minu kõrvale valvur. Ta raputas kurvalt pead, võttis mu käest kinni ja viis läbi väikese pargi, mille taga avanes avar õu ja tiik. Nagu hiljem selgus, astusin ühikasse templite kompleks, juurdepääsetav ainult usklikele gabarov.

Ateshkadeh - tulekummardajate tempel Yazdis

Püha tuli

Ateshkadeh ise näeb üsna kaasaegne välja. Sees on valgusküllane ruum, mis on riputatud maalide ja plakatidega teemal, mida Zarathustra ütles ja miks. Nurgas on tugitool. Selles tukastab iidne vanamees. Selle kõrval on lett lihtsate suveniiride, religioossete brošüüride ja CD-dega. Vanamees teeb silmad lahti, vaatab huvitamata sisse astunud välismaalast, noogutab, kui kaamera poole näitan, ja sulgeb kohe uuesti. Ühes klaasi taga olevas nišis on selgelt näha ere leek. See on püha tuli. Teen mõned pildid ja lähen õue. Seal seisab juba seltskond hiinlasi, kes süüdlaslikult valvurile midagi seletavad. Nad sisenesid ka tagumisest väravast. Keelatud vili on magus.
Veetsin Yazdis umbes nädala, enne kui leidsin jõudu sellest linnast lahkuda. Pärast makse laekumist veeretas hotelli omanik garaažist välja väikebussi ja viis mind tasuta lennujaama. Minu reisi viimasesse lõunapoolsesse punkti Bandar Abbasse piletitega probleeme polnud. Kanada väike lennuk täitus kiiresti inimestega. Sain istekoha sabas.
Korraldaja vaidles trepikoja juures kellegagi pikka aega. Vaatasin aknast välja ja puhkesin naerma. Lennurajal seisis mees traditsioonilistes pükstes. Ta hoidis kitse rihma otsas. Mees žestikuleeris ägedalt, kui üritas looma pardale saada. Kuid korrapidaja oli järeleandmatu. Lõpuks jooksis lennujaamahoonest korraga mitu administraatorit. Nad uurisid hoolega mehe antud pileteid, vaidlesid veidi omavahel ja otsustasid kitse lennukist ära viia. Mees raputas kurvalt pead, andis neile köie ja läks salongi. Administraatorid koos kitsega tulid tagasi. Kui lennuk õhku tõusis, olid kõik kohad hõivatud, välja arvatud üks, minu kõrval. Saan aru, et just tema peal pidi kits istuma.

Yazdi mudamüürid

Saman (kagel) - ehitusmaterjal

Lend ei kestnud kaua. Bandar Abbas kohtus tumeda pliitaeva ja lämmatava kuumusega. Otse käigutee ääres ootas reisijaid hulk taksojuhte. Minu isiksus äratas nende vastu ebatervet huvi. Keegi haaras tal isegi riided, püüdes midagi seletada. Pealegi rääkisid paljud taksojuhid head inglise keelt. Kuid mul õnnestus palgata autojuht, kes ei räägi inglise keelt. Ta lihtsalt pistis mulle pihku kesklinna külalistemaja visiitkaardi, haaras mu seljakoti ja näitas näppudel hinda - kuus tuhat tomani. See on veidi üle kuue dollari. Tundub, et see on üsna odav, kuid mitte provintsiaalsele Pärsia linnale. Külalistemajja sõites proovis autojuht minuga paar korda dialoogi pidada. Kõigepealt pärsia keeles. Siis araabia keeles. Kõigist mulle öeldud fraasidest mõistsin ainult sõnu "Iraan" ja "islam". Kui ta taas kord minu poole küsimusega pöördus, vastasin talle valgevene keeles:
"See on teile Iraanis hea. See on täiesti normaalne riik."
Taksojuht noogutas ega esitanud rohkem küsimusi.
Bandar Abbasi peamine ja ainus vaatamisväärsus on riigi suurim sadam. See võtab vastu raskeid kaubalaevu, naftatankereid, kalapüügiseinereid ja kiireid turismiparvlaevu. Peamistest dokkidest veidi eemal on muuli, kus näete palju traditsioonilisi puidust paate. Neid kasutavad siiani kalurid, väikekaupmehed ja rannikusaarlased. Enamik suur saar Qeshm on vabakaubandustsoon. Sealt toimetavad Iraani süstikud Bandar Abbasisse importkaupa – riideid, laste mänguasju, autoosi, foto- ja videotehnikat. Seda kõike pakutakse kohalikes kauplustes ohtralt.
Bandar Abbasis on palju välismaalasi. Pakistanlased, türklased, armeenlased tulevad siia äri või puhkuse eesmärgil, kuid eriti levinud on Pärsia lahe riikidest pärit araablased. Bandar Abbasi põlisrahvas on samuti araabia päritolu. Tänavatel kuuleb araabia keelt peaaegu kõikjal. Pärslased on oma kaas-araablaste suhtes mõnevõrra ettevaatlikud. Arvatakse, et nad on sündinud ahneks. Osaliselt veendusin selle otsuse õigsuses, kui külalistemaja omanik palus mugavusteta tuba tavapärasest kolm korda rohkem.
Seal lähedal oli väike hotell. Sealsed toad ja hinnad olid vastuvõetavamad. Kuid omanik, hallipäine afgaan, kes rääkis veidi vene keelt, oli sunnitud pettuma – kõik kohad on hõivatud või broneeritud. Jätsin oma seljakoti tema juurde ja läksin teist hotelli otsima. Üsna varsti sundis keskpäevane kuumus mind sisse keerama kohvikusse, kus konditsioneer töötas. Minu laua taha istus keskealine mees ja tutvustas end Teherani ärimehena. Ta tuli Bandar Abbasse uue Jaapani auto järele, mis toodi talle Dubaist. Ajasime natuke juttu, jõime alkoholivaba õlut ja lõpuks ütles ärimees:
"Täna naasen koju. Siin pole midagi huvitavat, nii et võin selle Yazdi tagasi tuua.
nõustusin. Aga enne kui võtan hotellist seljakoti ära ja lähen pikk tee läksime maale metsik rand. Puhas valge liiv, mõned üksikud palmipuud ja lõputu mere avarus. Siin ta on Pärsia laht. Palmide all istus rõõmsameelne seltskond, kelle hulgas oli ka naisi. Paistab, et nad pidasid piknikku. Küsisin uuelt tuttavalt, kas oleks korralik daamide vaateväljas alasti vette sukelduda. Ta noogutas nõustuvalt, kuigi ei julgenud ujuda. Palmide all olev seltskond hüüdis üksmeelselt, kui ma sisse hüppasin soolane vesi, kuid lülitus peagi oma asjadele ja kaotas minu vastu igasuguse huvi.
Juba sama päeva õhtul olin jälle Yazdis. Ärimees tõstis mind hotelli, ulatas pärsiakeelse hüvastijätu visiitkaardi ja soovis edukat reisi jätku. Administraator polnud sugugi üllatunud, nähes enda ees hiljuti kolinud külalist. Saanud oma toa võtmed, läksin üles hotelli katuserestorani ja tellisin õhtusöögiks kaameliprae. Roosa päike laskus aeglaselt üle vanalinna katuste. Nii oli täna, nii on ka homme. Iga päev, nagu sadu aastaid tagasi.

Dmitri Samohvalov

Yazd punktist A kuni Z: kaart, hotellid, vaatamisväärsused, restoranid, meelelahutus. Ostlemine, poed. Fotod, videod ja ülevaated Yazdi kohta.

• Maikuu ringreisidümber maailma
• Kuumad ekskursioonidümber maailma

Iraani kõige karismaatilisem linn, iidne Yazd, asub täpselt riigi keskel, peaaegu võrdsel kaugusel Isfahanist, Kermanist ja Shirazist. Siin on kõik, et tunda, nagu oleksite sattunud teisele planeedile: terved tuuletornide metsad - "badgirid" tänu keerukale turbulentsisüsteemile, mis viivad värsket õhku suvekuumusest vaevlevatesse kodudesse, vanim zoroastri tempel, püha tuli. millest 15 sajandit on kustumatuna hoitud, ja vanalinna kitsaste tänavate labürint, kus kudumistöökodades sünnivad maailma parimad siidkangad, mis kunagi haarasid Marco Polo enda kujutlusvõime. Siin saate ööbida ühes neist ebatavalised hotellid: vanad elamud koos kõigi nende sajandivanuste atribuutidega on muudetud Yazdis võõrastemajadeks ja juua tassi hommikukohvi uskliku zoroastrilase meeldivas seltskonnas, kes ütleb teile, et taevas on kuum, aga põrgu on. vastupidi, jäine (millega meie, külmad Moskva elanikud, oleme sada protsenti nõus). Muuhulgas on Yazd inimkonna vanuselt teine ​​linn, mis on asustatud tänapäevani – asula esmamainimine pärineb 3. aastatuhandest eKr. e.

Kuidas Yazdisse saada

Nagu enamikul Iraani linnadel, on Yazdil oma lennujaam, mis võtab vastu rahvusvahelisi ja siselende. Kõige mugavam viis Yazdi jõudmiseks on Teherani kaudu Aerofloti või IranAiri lendudel Moskva Šeremetjevost. Teheranist Yazdisse väljub iga päev vähemalt kaks lennukit; Reisiaeg on veidi üle tunni. Lennujaamast Yazdi kesklinna jõudmiseks võtke takso (umbes 6-10 EUR). Hinnad lehel on oktoober 2018.a.

Otsige lende Teherani (Yazdi lähim lennujaam)

Rongiga

Yazdile pääseb ka rongiga nii Teheranist kui ka teistest riigi linnadest. Teheran-Yazd rong väljub igal õhtul, sõit kestab ca 6 tundi, pileti hind alates 9 EUR kuuekohalises kupees kuni 12 EUR mugavas vagunis (soovitame teist varianti).

Bussiga

Lisaks saab Yazdisse jõuda linnadevahelise kiirbussiga mis tahes Iraani linnast. Tuletame meelde, et parem on võtta "super" klass koos "snäkiga" hinna sees ja konditsioneeriga. Muide, Teherani-Yazdi maantee on suurepärase kvaliteediga ja sellise reisi võib liigitada väga meeldivaks.

Transport linnas

Yazdi vanalinnaga saab hõlpsasti jalgsi tutvuda. Pikemateks sõitudeks saab kasutada taksoteenuseid: 4000-6000 IRR individuaalreisi eest määratud aadressile ja 1000-2000 IRR võimaluse eest istuda ühisautosse ja vajadusel maha tulla suunaga. takso. Yazdis on ka mototaksojuhte, kes vilistavad sind mööda linnatänavaid, vile kõrvus. Selline reis maksab veelgi vähem ja jätab palju muljeid!

Yazdi köök ja restoranid

Yazd pakub reisijatele haruldast võimalust einestada iidsetes restoranideks muudetud hoonetes. Üks populaarsemaid asutusi on Hammam-e Khan restoran, nagu võite arvata, mis asub vana hammam ruumides. Siin saate nautida suurepärast Pärsia kööki vannides mõõdetud vee kõikumise all, varikatuse all võlvlaed ja ümbritsetud keeruka seinakeraamikaga. Lisaks pakub pea iga Yazdi restoran tasuta toidulisandina vaadet ühele või teisele vaatamisväärsusele, näiteks reede mošeele (restoran Marco Polo), Vana linn(“Malek-o Tozhzhar”) või uhke aiaga vana kinnistu (“Mozaffar”).

Maitsvaid maiustusi ja kooke saab maitsta spetsialiseeritud kondiitriäris Jomhuriye-Eslami Boulevardil – magusatöölised töötavad otse teie ees ja mis kõige parem, nad võimaldavad teil maitsta oma töö tulemust.

Astuge läbi Amiran Paludehi kondiitriäri ja nautige kaussi Iraani šerbetti – riisijahust, puuvilja viljalihast ja viljalihast valmistatud palude. roosivesi(1500 IRR kausi kohta).

Yazdi kaardid

Ostlemine ja poed

Yazdi peamine ostukoht on vanalinna basaarid. Siin saab näha ja osta imelisi vaipu (lisaks veel madalad hinnad kui Teheranis ja teistes turistide seas populaarsetes riigi linnades), tagaajavad ja nahktooted, vürtsid, maiustused ja suveniirid. Pöörake tähelepanu Yazdi siididele, mida siin nimetatakse "tirmaks". Saate osta kangalõikeid või valmistooteid – pearättidest voodikateteni.

Yazdi meelelahutus ja vaatamisväärsused

Yazdi vanalinn on üks suur vaatamisväärsus. Enamiku siinsete hoonete välimus pole muutunud juba üle sajandi: päikese käes küpsetatud toortellistest hoonete tumepruunid seinad ja igal katusel tuuletornid-bagdiirid teispoolsed konstruktsioonid. Ronides ühe avalikkusele avatud hoone katusele, näete igast küljest Yazdi ümbritseva kõrbe lõputuid avarusteid.

Zoroastri tempel Atashkade on palverännakute koht selle religiooni järgijatele üle kogu maailma. Templi püha tuld on hoitud alates 470. aastast; see on näha läbi väikese akna kesksaalis.

Veemuuseumis on huvitav ekspositsioon, mis räägib iidsetest viisidest, kuidas vett linna veeta maa-alused tunnelid. Sellise veevarustuse korraldamise kunst on rohkem kui kaks tuhat aastat!

Zoroastri vaikuse tornid, mida zoroastrlaste uskumuste kohaselt kasutati surnu keha loomulikuks õhus mädanemiseks, lakkasid oma eesmärki täitmast alles 20. sajandi 60ndatel.

Zoroastrian Towers of Silence asuvad linnast lühikese vahemaa kaugusel ja on kergesti ligipääsetavad taksoga. Zoroastristide uskumuste kohaselt peaks surnu keha loomulikult õhu käes mädanema – seetõttu viidi surnud kaugematesse tornitüüpi ehitistesse, kus nad jäeti ülemisele platvormile röövlindudele süüa saama. Muide, torne pole kasutatud alates 20. sajandi 60. aastatest.

Suurepärase islami arhitektuuri jaoks minge reedese mošee, Khazire mošee ja Amir Shakmah mošee juurde.

Amir Shakmah mošeest mitte kaugel asub samanimeline hoonetekompleks, mille tipust näeb Yazdi peaaegu linnulennult.

Ärge ignoreerige kauneimat 150-aastase ajalooga kazhari maja - Khan-e Lari. Siin näete mõningaid kõige paremini säilinud tuuletorne, graatsilisi kaarekäike, alkoive ja traditsioonilisi uksi.

Hinnad lehel on oktoober 2018.a.

Sõnumid

• Lennupiletite hind Iraani piires on suhteliselt madal ja lennujaamu on peaaegu kõigis Iraani linnades. Iraani rongid on mugavad, kuid raudteed neid on riigis suhteliselt vähe ja piletid tuleb broneerida võimalikult varakult. Kuid kogu riik on mässitud bussiliinide võrku. Linnadevaheliste busside piletihinnad on naeruväärsed ja samal ajal pakutakse teile head teenindust ja tavaliselt peetakse kinni ka graafikust.
  Lõpuks saate lihtsalt mõneks tunniks või isegi päevaks rentida auto koos juhiga - siin sõltub teenuste maksumus ainult teie läbirääkimisvõimest.

  Linnades sees ühistransport on arendamata (kuigi Teheranis ootab teid väga kaasaegne ja mugav metroo). Välismaalasel on kõige parem peatada takso tänaval (iga kolmas auto toimib taksona, mõnikord ilma identifitseerimismärkideta) ja öelda sõna "darbast" - sel juhul ei võta juht teisi reisijaid mööda tänavat peale. viisil ja viib teid täpselt sihtkohta. "Darbast" maksab rohkem kui tavaline takso (4-5 USD). Kui soovite raha säästa, püüdke tee äärest kinni auto, mis hüüab mööduvate autode aknast lõppsihtkohta (õigemini sellele lähimat väljakut või tänavat). Takso, kuhu ronib korraga 4 reisijat, täidab antud juhul väikebussi rolli, järgneb teatud punktini ja paneb inimesi vastavalt vajadusele maha.

  Gregory

  Kas on vaja pileteid broneerida linnadevahelised bussid ette? Või saab selle lihtsalt ja kiiresti kohapeal lahendada (muidugi mitte Novruzis)

  Tahad lisada. Metroos (Teheranis) on jaotus autodeks, eraldi meestele ja naistele. Pole raske näha, kuhu rahvas koguneb. Ja taksoga. Mõnikord ei tea Iraani taksojuhid piirkonda, kuhu peate minema. Parem on printida aadress (inglise keeles) hotellis ja paluda juhatajal see farsi keelde tõlkida. Siis leiab juht hõlpsasti tee ja koha. Ja seal ta juba küsib kohalikelt ... naljakas, et me kunagi Ekbatani (Ekbatani) ümber tiirutasime ... 🙂

  Jah, sul on absoluutselt õigus. Kui meie “meessoost” 🙂 autosse sisenes terve pere (noor mees ja naine, kaks last ja vanem naine), ei pööranud keegi erilist tähelepanu. See on elu küsimus... 🙂 Ja muide, metroos on reiside hinnad väga väikesed.

  Teheranis on väga mugav süsteem kiirbussid (BiArti).Spetsiaalselt selleks ettenähtud radadel liikudes kihutavad nad mööda ummikutes seisvaid autosid.Väga mugav, vahel palju kiirem kui takso.Kiire nagu metroo, aga Teherani saab imetleda (nii mitmetahuline!) aken. Tõsi, tipptundidel on mõned BARTI liinid ülerahvastatud.

  Gregory

  Selgitage olukorda, kas on olemas otsebussid Kashan-Khamedan ja Isfahan-Khamedan. Marsruudi Teheran-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz standardlõime tahan lisada vaate Hamedanile ja Ali Sadri koobastele. Võib-olla midagi muud, mida samal ajal kaasata. Pole selge, kuidas seda optimaalselt teha. Taksot ei paku.

  George

  Kas lennupilet Teheranist Isfahani ja vastupidi on võimalik osta väljalennupäeval või sellele eelneval päeval?

  Nikolai

  Tere pärastlõunal, mul on küsimus. Plaanin suvel reisi Armeeniasse, tahaks ka legendaarset Tabrizi külastada ja seal paar päeva veeta. Kas Meghris on võimalik jalgsi ületada piiri ja mõne transpordiga Tabrizi jõuda? Veeda paar päeva Tabrizis ja ostke bussijaamast bussipilet, et väljuda Jerevani. Kuidas on bussiteenus Jerevanist, kui tihti bussid sõidavad ja palju need umbes maksta võivad? Ette tänades

  Tere päevast!
  Kas on võimalik näha busside sõiduplaani Iraanis? Plaanime liikuda marsruudil Teheran-Isfahan, Isfahan-Shiraz, Shiraz-Yazd, Yazd-Tehran.
  Lisaks huvitab mind info piletihinnasüsteemi kohta ühistransport Teheran, samuti ühistranspordist, millega saab öösel lennujaamast linna.
  Täname juba ette vastuse eest.

  Aleksander

  Tere! Palun öelge, kas Tabrizi ja Jerevani piletite praegune hind on teada?

  Läheme Iraani külastama, lendudeks on kaks varianti, arvestades seda, et tahame sinna lennata ilma pagasita ja tagasi ilmselt pagasiga.

  1. Moskva – Teheran, Teheran – Moskva. Miinused: pagasi eest võetakse lisaraha ja see on väga märkimisväärne; pikkade ümberistumistega lennud, kui mitte arvestada Aerofloti lende, mille maksumus on väga kõrge. Plussid: kõik on lihtne ja selge.
  2. Moskva – Teheran, Jerevan – Moskva. Plussid: Aeroflot lendab Jerevanist ja lennud on odavad, pagas on lubatud. Üldiselt on piletid palju odavamad kui 1. variandi puhul. Tebrizi saate külastada teel. Miinused: lisaaeg Tabrizi ja Jerevani reisimiseks (ja seda pole nii palju, kui tahaksime), pole selge, kui palju maksab buss Jerevani. Kui seesama 25 000 drami inimese kohta, siis on Jerevanist lahkumise majanduslik tunnetus kadunud (kuigi see jääb esteetiliseks, kuigi pole kindel, et peale Iraani ikka jõudu jätkub =)).

  Catherine

  Head päeva.
  Palun öelge, kas Teheranist Rashti sõidab busse (ja kui sageli).
  Ja Rashtist Tabrizisse?
  Ja lennukitega. Kas Tabrizist on otselend Shirazi ja kui jah, siis mis päevadel?
  Ette tänades

  Maksim

  Tere!
  Palun rääkige mulle Kashani-Teherani bussidest,
  kashan-yazd, Shiraz-isfahan. Ajakava ja reisiaeg.

  Tatjana

  Kas oskate soovitada Teheranis asuvaid eratranspordifirmasid, kes pakuvad 15-liikmelise seltskonna mõneks päevaks transportimiseks bussi koos juhiga?

  Head päeva! Saabumine Teherani ilma edasi-tagasi piletita. Plaanin Iraanist lahkuda Tabriz-Jerevani bussiga. Kuidas esitada lennujaamas tõend, et lahkun Iraanist läbi kolmanda riigi? Kas piletit on võimalik internetist osta?

  Tere õhtust. Iraanis plaanime ringi reisida bussidega: Teheran-Isfahan-Yazd-Shiraz. Teherani tahaksin aga aja kokkuhoiu mõttes lennukiga naasta. Öelge, kust saada infot, millistest jaamadest väljuda, kust näha lennugraafikut ja võimalusel broneerida. Aitäh

  Aitäh. Olen huvitatud konkreetsest kuupäevast: vajan 2 piletit Shirazist Teherani 1. novembril 2018, soovitavalt pärastlõunal või õhtul. Kuna edasi-tagasi pilet on 2. novembril kell 6 hommikul, siis arvan, et parem on Teherani tagasi tulla eelõhtul. Täpsustage, kuidas saate pileteid broneerida, et saaksite 1. novembril lennata 100% garantiiga? Bussidele arvan, et ette broneerida ei tasu, saab juba kohapealt osta. Tänan teid, ootan teie teavet.

Kunagi oli linn esoteeriline keskus, koht, kuhu kogunesid müstikud ja gnostikud ning siiani on 5-10% elanikkonnast zoroastrilased – see on iidne tulekummardajate religioon, mis sai alguse Iraanist. Kui islamist sai Pärsia riigi religioon, suutsid Yazdi zoroastrilased regulaarselt makse maksta uude usku sunniviisiliselt pöördumisele. Ataškadis ("Tuletorn") pole leeki kustunud alates 470. aastast – juba üle 1530 aasta! Siin, linna ääres, asub Dakhme ehk Kale-e Hamusha (“Vaikuse torn”), kuhu maetakse surnuid zoroastriliku riituse järgi.

Yazd on tuntud maailma suurima "trosside" võrgustiku poolest – see on Iraanis leiutatud iidne šahtide-kaevude süsteem, mis tasapisi levis teiste piirkondade kõrbelinnadesse ja on kasutusel tänaseni. Paljud majad on varustatud bad-gira tuuletornidega (passiivseks ventilatsiooniks) ja yakhchalid toimivad omamoodi primitiivsete külmikutena. Peaaegu kõik majad on ehitatud Adobest – küpsetamata tellistest liivast, savist, põhust ja sõnnikust.

Linn on säilitanud vapustavaid näiteid islami ehitistest ja keskaegsetest linnamüüridest.

Piirkonnas on kõrbekliima – päeval väga palav ja öösel ülimalt külm. Puud õitsevad varakevadel.

Ära igatse

• Jamesi mošee XIV c.
• Mošee Amir Chakhmak XIV c. Yazdi muuseum.
• Mahbare-e Davazda imaami ("Kaheteistkümne imaami pühamu") matusemošee – XII sajand.
• Sayed Ron ad-Dini mausoleum.
• Bag-e Dovlat on imeline vitraažakende ja aiaga maja.
• Aleksandri koopas.
• Chak Chak on oluline Zoroastri tempel, mis asub Yazdist 52 km kaugusel.

Peaks teadma

Yazd on kuulus siidikudumise, keraamika ja maiustuste poolest. Yazdi basaarid ehk - parim koht Iraanis siidi, kašmiiri ja brokaadi ostmiseks.

Yazd on üks vanimaid linnu mitte ainult Iraanis, vaid ka maailmas. See asutati III aastatuhandel eKr – oaasis keset kõrbe, 700 kilomeetri kaugusel Teheranist, ühe olulise karavanitee ääres Indiast Kesk-Aasiasse. Ajalooliselt asus linn riigi siseosas, piiridest kaugel – ja see võimaldas tal sajandeid sõdadest ja laastamistööst eemale hoida. Seega ei seisne kogu Yazdi omapära ainult antiikajast, vaid selles, et tänaseni on linna keskosa säilinud peaaegu muutumatuna! Yazd on üks vanimaid alaliselt asustatud kohti planeedil.

1. Alustame jalutuskäiku äärelinnast ajalooline keskus. Linnatänavate ristumiskohas, mida ümbritsevad männipuud, asub kellatorn – üks kahest vanalinnas.

2. Iraanis on palju huvitavaid vaatamisväärsusi, arhitektuuri- ja antiigimälestisi. Kuid samas on üks peamisi muljeid Iraani iidsetest linnadest lihtsalt nende atmosfäär - vanad tänavad, sõidurajad, savist või tellistest majad, vaikus, rahulikkus, idamaine soliidsus kõiges. Näiteks siin on väike detail - tulevikus pöörate sellele kindlasti tähelepanu suur hulk poolringikujulised katused vanalinnas. See on üks Pärsia arhitektuuri klassikalisi elemente. Poolringikujuline katus võimaldab ruumidel soojas vähem soojeneda.

3. Vaiksete tänavate kohal kõrguvad siin-seal mošeede tipud. Väga ilus Imamzade mošee on üks neist.

5. Yazd – iidne linn iidsel karavaniteel. Ja selle keskosa pole viimaste sajandite jooksul palju muutunud. Tundub, et ka need minevikust pärit kaupmehed peatusid hetkeks – ja ärkavad ellu.

8. 15. sajandi Amir Chakmaki kompleks on Yazdi üks peamisi sümboleid. Kompleks pole lihtne mošee: selle põhiosa moodustab kolmekorruseline Hosseiniya, prohvet Muhamedi pojapoja imaam Husseini palvete ja leina jaoks mõeldud rituaalne hoone.

9. Luksuslik fassaad on eriti ilus õhtuses valgustuses ning öösel näevad Amir-Chakmak ja selle ümbrus lihtsalt uskumatuna. Aga sellest eraldi...

10. Amir-Chakmaki kompleks ei asu vanalinna südamest kaugel. Peate lihtsalt paar tänavat kõndima.

11. Idas on kõik lähedal, kõik on harmooniline - 15. sajandi iidsed müürid külgnevad tiheda liiklusega tänavatega, mida mööda inimesed usinalt oma asju ajavad ...

12. Siin on veel üks mošee.

13. Ja kõikjal ümberringi – turud ja basaarid. Noh, kus idas ilma turuta? :)

14. Ja kauplemine basaaril toimub Ruhollah Khomeini ja praeguse kõrgeima valitseja Ali Khamenei rangete vaadete alusel. Kas sellise järelevalve all võib kaaluda vähemalt pool grammi? :)

15. Vanalinna elaval ristmikul asub Yazdi teine ​​iidne kellatorn, mis on kaunistatud idamaiste ornamentide ja idamaadele traditsiooniliste sini-siniste keraamiliste plaatidega.

16. Kellatornist algab puiestee, mis viib iidse linna pühakusse – XII sajandi reedese katedraali mošee juurde.

17. Puiestee ühendab nagu geomeetriline telg kahte linnadominanti: ühes otsas - mošee ja vastupidises suunas vaadates - vana kellatorn.

18. Luksuslik, plaatide, mustrite ja plaatidega kaunistatud reede mošee (Kabir, Jame) on linna peamine mošee. See on ehitatud 12. sajandil ja hiljem 14. sajandil ümber ehitatud. See mošee on nähtav peaaegu kõikjalt Yazdis – selle 52-meetrised minaretid on Iraani kõrgemad.

20. Reede mošee esisel platsil on palju suveniiripoode ja -poode, kust saab osta kõike alates tarbekaupadest ja roogadest kuni uhkete kaameli luust kastide ja luksuslike Pärsia vaipadeni.

22. Uskumatud tänavate labürindid, vanad Adobe majad. Ja see kõik pole edev – see kõik seisab peaaegu oma algsel kujul sajandeid! Ja mis kõige huvitavam on see, et elu käib neil tänavatel ikka mõõdetult ja korrapäraselt.

23. Mootorratas, mille tagaistmel musta loori mähitud reisija, sumiseb hoogsalt.

24. Talupoeg läheb tänavale ...

25. Ja jälle tänavad, lehtmajad, seinad, töökindluse huvides palkidega laiali laotatud ...

26. Igal pool Yazdis on näha selliseid torne - badgirs. Badgir on Iraani arhitektuuri traditsiooniline element, mille eesmärk on hoonete õhutamine ja nendes normaalse temperatuuri hoidmine. Tegelikult on badgir looduslik palsam. Väikese tuulega siseneb tuulepüüdjast mööduv õhk selle šahti ja laskub ruumi, mille alla bassein kõige sagedamini paigaldatakse. Jahutus, vooluhulk jagatakse – külm õhk jääb majja, soe õhk aga läheb ruumi vastasotsa mööda šahti üles. Vaatleme Badgiri ventilatsioonišahti, kui uurime veidi üksikasjalikumalt üht iidset Iraani maja.

27. Muistsed tänavad sukelduvad kivivõlvide alla...

28. Kuplid, kaared... Nikerdatud uksed... Badgiri tornid... Minarettide moonilised tipud... Tänavad.... Labürindid... Fantastilised kaared... Kuplid... Vanamees! Tundub, et eriti eredaid dominante pole, kuid see on nii meeldejääv! Tund või kaks või kolm rändad. Iidsel Yazdi linnal on uskumatult tugev energia. Samas võib-olla nagu kõik kohad, kus Iraanis käisime. Äärmiselt huvitav riik!

35. "Kliimaseadmed" - badgirid ühe rikka häärberi katusel, kus praegu asub neljatärnihotell.

36. Yazd asub kõrbes ja on ümbritsetud mägedest. Võib-olla on see säilitanud oma ajaloolise ilme sajandeid.

38. Üks säilinud kindlusmüüride tornidest ja taamal mošee sinakasroheline kuppel.

40. Huvitav uks. Värav vanalinna? :)

41. Reede mošeest ja sellega külgnevatest savimajade kvartalitest veidi eemal – seal asub luksuslik Doulat-Abadi aed, Karim Khan Zandi endine elukoht. Aed korraldati 1750. aastal ja on palee, mida ümbritsevad männialleed ja viljapuuaed. Ja siin on Iraani kõrgeim badgir (33 meetrit).

46. ​​Aias kasvavad hurmaa ja granaatõunad, mille saagijäänused ripuvad okstel kuni talveni.

48. Religioossed bännerid...