Do jakiego morza wpada Amu-daria? Największe rzeki Azji Środkowej
Daleko od równin Khorezm, w górach Pamiru i Gin-Dukush, na ogromnej wysokości - 5 tysięcy m - znajdują się źródła Amu-darii. Właściwie Amu Daryi tam nie ma. Jest rzeka Panj. I dopiero po wpłynięciu rzeki Wachsz do rzeki Panj Amu Darya otrzymuje swoją nazwę. Tam, w górach, rzeka ma wiele dopływów, ale gdy dociera do równiny, nie ma żadnego. Amu Darya to największa rzeka w Azji Środkowej i jedna z najdzikszych i najbardziej niestabilnych rzek na świecie. Ma jedną cechę, która odróżnia tę rzekę (jak również drugą wielką rzekę środkowoazjatycką – Syr Darię) od większości innych rzek. Na Amu-darii są dwie powodzie. Jeden w kwietniu – maju, w okresie deszczów i topnienia śniegów nizinnych, drugi w czerwcu – lipcu, kiedy rzeka zasilana jest potężnymi lodowce alpejskie i śnieg. Woda w Amu Darii ma kolor czekoladowy. Rzeka niesie rocznie aż 200 milionów ton (0,2 km sześciennych!) mułu rozpuszczonego w wodzie. Woda Amu Darya zawiera dwukrotnie, a na początku letniej powodzi nawet trzykrotnie więcej mułu niż wody Nilu (nawiasem mówiąc, muł Amu Daryi jest bardziej żyzny niż Nil). Czasem w ciągu zaledwie jednego roku rzeka pozostawia na okolicznych równinach warstwę osadu o grubości do 20 cm. Przez setki lat, zarówno w korycie rzeki, jak i w dolinie rzeki, a także wzdłuż niej gromadzi się taka ilość osadu, że koryto rzeki nie przechodzi tu przez najniższe miejsce, jak w „zwykłych” rzekach, ale wzdłuż grzbietu ogromnego, szerokiego na wiele kilometrów szybu. Okazuje się, że wbrew wszelkim prawom rzeka płynie jakby po zlewni. To jest osobliwość Amu-darii. A jeśli rzeka nie będzie stale utrzymywana w swoim korycie, to podczas jednej z powodzi może się z niej wyśliznąć, stoczyć się niżej i ułożyć tam nowy kanał. Przez stulecia ludność zamieszkująca brzegi Amu-darii walczyła z gwałtowną rzeką. Dziesiątki tysięcy ludzi, uzbrojonych jedynie w ketmeny (Ketmen to narzędzie rolnicze takie jak motyka), wzniosło wzdłuż jego brzegów wielokilometrowe wały obronne. Dziesiątki tradycji i legend związanych jest wśród mieszkańców Khorezmu z Amu Darią. Co ciekawe, podczas uroczystych modlitw mszalnych, które odbyły się wcześniej w dniach świąt pałacowych w chanacie Chiwy, w modlitwach wielokrotnie powtarzano słowa: „Niech Daria będzie pełna wody, niech płynie własnym kanałem”. I nie było to proste, tradycyjne sformułowanie. Mieszkańcy doskonale wiedzieli, że po wielkiej powodzi kanały nie będą normalnie funkcjonować, ziemia wyschnie i spęka. Nic dziwnego, że stare przysłowie mówi: „To nie ziemia rodzi, ale woda!” Ale zmiana koryta rzeki groziła nie mniejszymi problemami. Głowne części kanałów nie dotykają już rzeki, woda nie spływa na pola. A tam, gdzie płynęło koryto rzeki, tam są zniszczone rowy, zmywane wsie i ogrody. Chorezm Uzbecy znają słowo „degisz”. Rzeka, wciśnięta przez własne osady do jednego z brzegów, zaczyna go szybko erodować. Ogromne kawałki brzegu, utworzone z luźnego osadu naniesionego przez tę samą rzekę, odrywają się i wpadają do wody. To jest „degisz”. Dzień po dniu, miesiąc po miesiącu niszczycielska praca rzeki trwa. Nie szczędzi niczego, co stanie jej na drodze. Koryto rzeki odchodzi kilka kilometrów w bok, a na swoim dawnym miejscu, na żyznej i bardzo wilgotnej glebie, dziko rosną drzewa tugai oraz gęste, przypominające dżunglę krzaki. „Degish tushty” – degish zaczął działać – te słowa budziły strach w Khorezmianach. Pod koniec X wieku. Amu Darya całkowicie zmyła stolicę Khorezmshah, miasto Kyat. A w 1932 roku zbliżyła się do ówczesnej stolicy Autonomicznej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Kara-Kalpak, miasta Turtkul. Turtkul – wówczas nazywany Petro-Aleksandrowskim – został założony w 1873 roku. Piętnaście lat później stało się jasne, że lokalizacja miasta nie została wybrana zbyt dobrze, o czym ostrzegano władze. Ale administracja carska nie zwróciła uwagi na to ostrzeżenie. Miasto nadal się rozwijało. A rzeka była coraz bliżej. W ciągu jednej dekady (1905 - 1915) na obszarze nieco poniżej Turtkul przesunął brzegi o sześć kilometrów na wschód. Na początku lat trzydziestych nad Turtkulem zawisło bezpośrednie niebezpieczeństwo. Prace nad wzmocnieniem brzegów mogłyby zakończyć się sukcesem, gdyby rzeka nie nadal aktywnie niszczyła tereny nad obszarami ufortyfikowanymi. Nieracjonalne było wznoszenie drogich konstrukcji na bardzo dużej linii. Taniej było zbudować nowe miasto w nowej lokalizacji. Oto, co mówi naoczny świadek wydarzeń, archeolog z Taszkentu, profesor Ya G. Gulyamov: „Szalejący przepływ wody zmył stromy brzeg. W odległości 3-4 m od brzegu utworzyło się pęknięcie, które rozszerzało się co minutę. Kilka minut później duża część wybrzeża pokryta pęknięciem zapada się z hukiem do wody. Powierzchnię wody pokrywa chmura pyłu. W tej samej chwili znów słychać ryk: kilka kroków dalej połowa zniszczonego domu wpada do wody. Kłody, trzciny i inne pozostałości budynku unoszą się w szalejących falach. W innym miejscu ogromne drzewo schodzi pod wodę, ocieniając dużą sufę (Sufa to niski chodnik z cegły, w większości przypadków mocowany do ściany, zwykle przykryty dywanem lub filcem. Służy do relaksu, picia herbaty itp.) na brzegu hauz, gdzie zwykle odpoczywali w upalne popołudnie kołchoźnicy. Godzinę później nie ma już domu ani sufy... Minęło 8 lat. Latem 1945 roku autor tych wersów był świadkiem nowego spektaklu: parowców i kajaków (Kayuk – duża żaglówka) zacumowanych pośrodku miejskiego rynku; Miejski teatr, poczta i dawny budynek rządowy już nie istnieją. Południowa połowa Turtkul została zmyta, ryk nad rzeką trwa. Na wybrzeżu miasta dzień i noc trwają prace przy rozbiórce budynków”. Jeśli gość zejdzie teraz ze statku na molo, to za pół godziny dotrze samochodem do miasta. Po obu stronach prostych ulic znajduje się gęsta, zacieniona zieleń. Wokół miasta znajduje się duża dzielnica upraw bawełny. To nowy Turtkul, regionalne centrum regionu Turtkul w Autonomicznej Socjalistycznej Republice Radzieckiej Kara-Kalpak. A „degish” nie jest już taki straszny. Kapryśny charakter rzeki był dobrze badany przez wiele setek lat. A teraz dziesiątki badaczy różnych specjalności kontynuują jego badania. Khorezmianowie są w naszych czasach uzbrojeni nie tylko w ketmenów; Z pomocą przyszła im nowoczesna technologia. Wzdłuż rzek i kanałów pracują buldożery i zgarniarki, koparki i wywrotki. Rekonstruowane są stare systemy nawadniające, budowane są nowe kanały i inne konstrukcje hydronawadniające. Oczywiście nawet dzisiaj zdarza się, że podstępny „degish” może wyrządzić szkody przybrzeżnym kołchozom - zmyć pola i melony. Ale są już bardziej zrelaksowani w kwestii „degish”. I to starożytne słowo zostało przerobione w nowoczesny sposób. „Rzeka wysycha” – mówią teraz czasami.
Ale dokąd płynie Amu-daria?
„Do Morza Aralskiego” – odpowiecie bez wahania. Rzeczywiście wydaje się, że kanały delty rzeki przyczepiły się mackami do południowego krańca Morza Aralskiego. Ogromna delta Amu Darii, silnie nawilżona i bagnista, porośnięta bujną roślinnością tugai i trzciną, wcięta jest w gigantyczny trójkąt w żółtą pustynną równinę. Jednak słynny grecki geograf i historyk Strabon pisze o Amu-darii jako o dużej żeglownej rzece, wzdłuż której indyjskie towary transportowane są do Morza Hyrkańskiego (w czasach Strabona nazywało się to Morze Kaspijskie). Ale to, mówisz, było dwa tysiące lat temu. I czy można całkowicie zaufać greckiemu geografowi, który sam nigdy nie widział Amu-darii? To prawda. Ale pisali o tym także inni naukowcy. Chan-historyk Khiva Abulgazi, żyjący w drugiej połowie XVII wieku, w swoim słynnym dziele historycznym „Drzewo genealogiczne Turków” argumentował, że całkiem niedawno, w XVI wieku, Amu-daria wpłynęła do Morza Kaspijskiego, a na obu jego brzegach, aż do samego Morza Kaspijskiego, „były pola uprawne, winnice i gaje”. Dopiero na mapie Morza Kaspijskiego opublikowanej w 1720 roku w Paryżu (zaledwie około 250 lat temu!) Amu-daria nie została po raz pierwszy pokazana wśród wpływających do niej rzek. Nawet brutalna Amu Darya nie mogła tak radykalnie zmienić swojego kursu w tak krótkim czasie i utworzyć nowej, rozległej delty. A stanowiska archeologiczne we współczesnej delcie pochodzą z dość wczesnego okresu: niektóre z nich pochodzą z IV-III wieku. PRZED CHRYSTUSEM mi. I bez wątpienia byli połączeni żywymi, głębokimi kanałami. O co chodzi? Do pytania, czy starożytni pisarze mają rację, czy się mylą i czy można im całkowicie zaufać, powrócimy poniżej. A teraz wróćmy do pustyń i współczesnej Amu Darii. Gdybyśmy jednym rzutem oka mogli ogarnąć rozległe przestrzenie na zachód i wschód od Amu-darii w jej dolnym biegu, wówczas zobaczylibyśmy niezwykle malowniczy obraz „podróży” (lub, jak mówią geografowie, migracji) rzeki . Widzieliśmy fragmenty wyschniętych koryt rzek, czasem szerokich, czasem przedostających się do wąskiego kanionu przez miejsca skaliste, rozgałęziające się kępy delt. A wszystko to wiele dziesiątek, a nawet setek kilometrów od współczesnego, głębokiego koryta rzeki. Tak naprawdę cała ogromna pustynia Karakum (oraz część pustyni Kyzylkum) jest efektem działalności Amu-darii. Na rozległych połaciach pustyni ślady pradawnych prądów można znaleźć niemal wszędzie: wypełnione piaskiem doliny, przybrzeżne wały obronne, dorzecza jezior rzecznych. Jak ustalili naukowcy, skład mineralogiczny osadów tworzących pustynię Karakum nie różni się od składu osadów współczesnej Amu-darii. Geolodzy i geografowie, naukowcy wielu innych specjalności zbadali wszystkie stare rzeki Amu-darii. Na wschód od współczesnej delty Akcha-Daria rozciąga się jak dwa wachlarze stojące nad sobą. Ta obecnie martwa delta Amu-Daryi zaczyna się od miasta Turtkul i swoimi licznymi kanałami styka się od północy z małym pasmo górskie Sultanuizdag. Natknąwszy się na skały, rzeka nie mogła się przez nie przebić. Ale ona się nie wycofała. Kanały zbliżające się do Sultan-Uiz-Dag skręcały na wschód i tutaj, łącząc się w jeden strumień, tworzyły wąską ścieżkę na północ. Woda płynęła przez siedemdziesiąt pięć kilometrów wąskim kanałem (ten odcinek delty nazywany jest korytarzem Akcha-Daria), aż się uwolniła i ponownie podzieliła na wiele odnóg. Północno-wschodnie odnogi łączą się ze starymi rzekami Syr-darii, a północno-zachodnie odnogi dotykają współczesnej delty. Na zachód od współczesnej delty rzeki znajduje się ogromna depresja Sarykamyshin. Jego powierzchnia wynosi około 12 tysięcy metrów kwadratowych. km i maksymalna głębokość osiąga 110 m Od wschodu gęsta sieć suchych kanałów innej starożytnej delty Amu Darya, Prisary-Kamysh, zbliża się do Sarykamysh. Wychodzi z południowej zatoki depresji Sarykamysh i po 550 km kończy się na Morzu Kaspijskim, w obwodzie krasnowodskim, suchym kanałem jest Uzboy. W większości jest tak dobrze zachowany, tak „świeży”, że wydaje się, jakby wczoraj Uzboyem płynęła woda. Uzboy jest już całkowicie niezależną rzeką, łączącą dwa zamknięte zbiorniki wodne - Sarykamysz i Morze Kaspijskie. Słynny radziecki geograf E. Murzaev porównuje go z Wołchowem i Svirem, rzekami-kanałami pomiędzy jeziorami. Kanał Uzboya został kiedyś utworzony przez wody Amu-darii, które wypełniły dorzecze Sarykamyszu do takiego poziomu, że woda zaczęła przelewać się przez jego niski, południowy brzeg i płynęła najpierw na południe, a następnie na wschód, do Morza Kaspijskiego. Naukowcy – geografowie, geolodzy, historycy – od bardzo dawna interesują się tajemnicą martwych koryt rzek. Nikt z tych, którzy je widzieli, nie miał wątpliwości, że były kiedyś bogate w wodę, jeśli potrafili przemierzać tak rozległe przestrzenie, przedrzeć się przez skały i napełniać duże zbiorniki wodne, nie gubiąc się w piaskach. Ale jest wiele martwych koryt rzek. Było jasne, że nie mogą istnieć wszystkie jednocześnie. Bez względu na to, jak obfita jest Amu-daria (szacuje się, że obecnie dostarcza do Morza Aralskiego ponad 50 km sześciennych wody rocznie), nawet jej zasoby nie wystarczyłyby dla wszystkich znanych kanałów. A ile z nich, wypełnionych osadami i pokrytych piaskami, kryje pustynia Karakum! Kiedy je położono, kiedy tu płynęły rzeki i dlaczego zniknęły na zawsze, pozostawiając na swoim miejscu bezwodną wodę piaszczysta pustynia? Na wiele z tych pytań geografowie i geolodzy, którzy długo i wytrwale badali historię starożytnych koryt rzecznych, byli w stanie odpowiedzieć. Jednak niektóre istotne szczegóły nadal pozostawały tajemnicą. To było szczególnie prawdziwe końcowe etapy historia rzeki, kiedy ludzie osiedlali się na brzegach jej licznych kanałów. Historycy zwrócili się do dzieł starożytnych autorów. Być może wyjaśnienie można znaleźć w starożytności opisy geograficzne , wiadomości o kampaniach, notatki od podróżnych i sprzedawców? Przecież o Amu Darii często wspomina się na łamach tego typu dzieł. Współczesna nazwa rzeki ma stosunkowo niedawne pochodzenie. W źródłach starożytnych Amu Darya występuje pod kilkoma nazwami. Najważniejsze z nich to grecki - Oke i arabski - Jeyhun. Pierwsza wzmianka o Amu-daryi pojawiła się w V wieku przez słynnego greckiego historyka Herodota. PRZED CHRYSTUSEM mi. Opisując wyprawy perskiego króla Cyrusa, podaje, że jedna z jej odnóg, Amu-daria, wpada do Morza Kaspijskiego. O ujściu Amu-darii do Morza Kaspijskiego donoszą także inni autorzy, w tym Strabon, o którym już wspominaliśmy. Jednak wielu z tych, którzy badali dowody starożytnych autorów, stale stykało się z jedną okolicznością, która na pierwszy rzut oka wydawała się dziwna. Im dalej, tym więcej sprzeczności narastało w raportach, które twierdziły, że rzeka wpada do Morza Kaspijskiego i dostarczały już konkretnych informacji na temat jej dolnego biegu. Strabon na przykład wskazał, że odległość między ujściami Amu-darii i Syr-darii wynosi 2400 stadionów, czyli około 420 km. Odpowiada to odległości między współczesnymi ujściami tych rzek wzdłuż wschodniego brzegu Morza Aralskiego. Nieco później, w II wieku. N. e. Ptolemeusz podaje nawet współrzędne geograficzne tych ujść (znowu, jego zdaniem, Morza Kaspijskiego) i znowu w przybliżeniu pokrywają się one pod względem szerokości geograficznej ze współczesnym Aralem. Teraz przyczyna takich sprzeczności jest jasna dla historyków. Faktem jest, że w czasach Herodota informacje o głębokiej rzece Uzboy wpadającej do Morza Kaspijskiego były wciąż żywe i świeże w pamięci. Jednak idea faktycznego ujścia Aralu do Amu-darii była stopniowo potwierdzana przez nowe dane. Walka pomiędzy starymi, tradycyjnymi pomysłami a nowymi, dokładniejszymi informacjami, najwyraźniej otrzymanymi od podróżników i żeglarzy z Khorezmu, zrodziła kilka fantastycznych pomysłów na temat Amu-darii, Morza Aralskiego i Morza Kaspijskiego. Sami starożytni geografowie rozumieli sprzeczny charakter znanych im informacji. Trzeba było je jakoś wyjaśnić, skoordynować ze sobą. I tak idea Morza Kaspijskiego pojawiła się jako ogromny zbiornik wodny rozciągający się nie z północy na południe, jak w rzeczywistości, ale ze wschodu na zachód. Morze Aralskie wydawało im się dużą wschodnią zatoką Morza Kaspijskiego. Dopiero w IV wieku. historyk Ammianus Marcellinus wyraźnie pisze o ujściu Amu-darii i Syr-darii do Morza Aralskiego. Stara tradycja okazała się jednak bardzo trwała. W źródłach średniowiecznych, w pracach geografów i historyków pisanych w języku arabskim i perskim, znajdują się całkowicie wiarygodne informacje o dolnym biegu Amu-darii, często z szczegółowy opis osady wzdłuż niej i kanałów, na które została podzielona, często łączy się z tradycyjnymi wyobrażeniami o jej kaspijskim ujściu. Ale wygrywają świeże i dokładne informacje. I dopiero po podboju Khorezmu przez Mongołów, kiedy zniszczono wiele miast i tam, a część kraju zalała woda, na łamach czasopisma ponownie pojawiły się sprzeczne, ale utrzymujące się informacje o przepływie Amu-darii na zachód, do Morza Kaspijskiego. fabryka. Wspomniany już przez nas Khiva Khan Abulgazi stwierdza w swoim dziele, że dopiero w 1573 roku Amu-daria całkowicie zamieniła się w Morze Aralskie. Pod koniec ubiegłego wieku słynny rosyjski historyk-orientalista, akademik V.V. Bartold zebrał i przeanalizował wszystkie dowody starożytnych autorów na temat dolnego biegu Amu-darii. W 1902 roku w Taszkencie ukazała się jego książka „Informacje o Morzu Aralskim i dolnym biegu Amu Darii od czasów starożytnych do XVII wieku”. Porównując dane ze źródeł pisanych doszedł do wniosku, że w okresie podboju mongolskiego Amu-daria, podobnie jak obecnie, wpłynęła do Morza Aralskiego. Ale w okresie od XIII do XVI wieku. wody rzeki skierowały się w stronę Morza Kaspijskiego wzdłuż koryta rzeki Uzboy. Jednak inni badacze, opierając się na tych samych danych, doszli do nieco innych wniosków, a niektórzy, jak na przykład holenderski orientalista De Gue, do czegoś zupełnie odwrotnego. W tym czasie nauka posiadała już dość obfite i interesujące informacje o dolnym biegu Amu-darii, otrzymane ze specjalnie zorganizowanych wypraw. Kwestia starożytnych koryt rzek zaczęła zyskiwać coraz większe zainteresowanie praktyczne. O pierwszej z wypraw, której początki sięgają początków XVIII wieku. i która zakończyła się tragicznie dla jej uczestników, opowiem Wam nieco szerzej. W 1713 r. majster jednego z rodów turkmeńskich, Choja Nepes, został sprowadzony do Petersburga do cara Piotra I. Udając się z rosyjskimi kupcami do Astrachania, Chodża Nepes oświadczył, że chce przekazać ważne informacje, ale tylko samemu carowi Rosji. W ten sposób turkmeński majster znalazł się w Petersburgu. W tym miejscu Khoja Nepes mówił o Amu-darii, która niegdyś wpadała do Morza Kaspijskiego, ale następnie została rzekomo zablokowana przez Chivanów tamą i skierowana w innym kierunku. Według Turkmenów wzdłuż brzegów Amu-darii znajdowały się bogate złoża piasku złotonośnego. Piotra bardziej interesowało mnie nie złoto, ale możliwość zbudowania wodnego szlaku handlowego do Chiwy i Buchary, a stamtąd do Afganistanu i Indii. Dlatego w 1715 r W Petersburgu wyprawa otrzymała zadanie „znalezienia drogi wodnej do Indii”. Na czele wyprawy stał Aleksander Bekowicz-Czerkaski, kaukaski książę, który od dzieciństwa wychowywał się w Rosji i studiował „nauki o nawigacji” za granicą. W tym samym 1715 r. Bekovich-Cherkassky zbadał wschodnie wybrzeże Morza Kaspijskiego. W raporcie dla cara twierdził, że udało mu się odnaleźć dawne ujście Amu-darii w rejonie Aktamu, na brzegu Zatoki Krasnowodskiej. Pierwsza wyprawa Bekowicza-Czerkaskiego była ważna pod jednym względem - po raz pierwszy odkryto, że Amu-daria wpada nie do Morza Kaspijskiego, ale do Morza Aralskiego. W 1720 r. na podstawie badań przeprowadzonych na zlecenie Piotra I przez szereg badaczy rosyjskich opublikowano w Petersburgu mapę Morza Kaspijskiego. Piotra „z szacunkiem informacje geograficzne go o Rosji” – wybrany na członka Akademii Paryskiej, dostarczył jej tę mapę. Z kolei w 1723 roku na podstawie mapy rosyjskiej opublikowano wspomnianą już mapę w Paryżu, gdzie po raz pierwszy w historii nauki zachodnioeuropejskiej nie pokazano Amu-darii wśród rzek wpadających do Morza Kaspijskiego. W 1716 r. Bekowicz-Czerkaski ponownie znalazł się w Astrachaniu. Aktywnie przygotowuje się do nowej wyprawy. W jego dokumentach znajduje się instrukcja Piotra I: „Udaj się jako ambasador do chana Chiwy, wytycz ścieżkę w pobliżu tej rzeki i pilnie sprawdź przepływ tej rzeki, a także tamę, jeśli można ją obrócić wodę z powrotem na stare pastwisko; poza tym zamknij inne ujścia, które płyną do Morza Aralskiego i ilu ludzi potrzeba do tej pracy. Głębokiej jesieni 1716 roku, po przepłynięciu wschodniego brzegu Morza Kaspijskiego, oddział Bekowicza-Czerkaskiego dotarł do Zatoki Krasnowodskiej i przeniósł się w głąb pustyni. Z kilku powodów nie był jednak w stanie w pełni zbadać Uzby. Opuszczając duży garnizon w twierdzy Krasnowodsk, wrócił do Astrachania. Następnego lata wielka karawana opuszczająca Guryjewa ruszyła przez Ustyurt w kierunku Chiwy. Była to ambasada Bekowicza-Czerkaskiego przy Chiwie-chanie. Ambasada składała się ze szwadronu smoków, dwóch kompanii piechoty, dwóch tysięcy Kozaków, pięciuset Tatarów i kilku dział ze służbą i oficerami artylerii. Z ambasadą podróżowało także dwustu kupców z Astrachania. Ścieżka była trudna. Ludzie cierpieli z powodu upału i pragnienia. Nie było wystarczającej ilości wody. Przy każdej z rzadkich spotykanych po drodze studni trzeba było za każdym razem wykopać kilkadziesiąt studni, aby napoić ludzi, konie i wielbłądy. Wielbłądy i konie ginęły z powodu braku wody i złej wody. Pewnej nocy zniknęli wszyscy przewodnicy kałmuccy. Karawanę musiał prowadzić Khoja Nepes. W połowie sierpnia oddział dotarł do nadrzecznych jezior Amu-darii. Do Chiwy było nie więcej niż sto mil. Ostrzeżony przez uciekających Kałmuków Chiwa-chan wysłał dwudziestoczterotysięczny oddział konny przeciwko rosyjskiej karawanie. Niemal bez przerwy musieliśmy odpierać zaciekłe ataki Chiwanów. Gdy w Chiwie zbliżał się oddział rosyjski, zaczęła się panika. Spodziewali się oblężenia miasta. Ale Bekowicz-Czerkaski nie miał zamiaru podbijać Chiwy. A siła do tego wyraźnie nie wystarczyła. Następnie chan wysłał posłów do Bekowicza, który stwierdził, że do starć zbrojnych rzekomo doszło dlatego, że Chiwa nie wiedziała o pokojowych zamiarach Rosjan. Khan zaprosił do siebie Bekowicza-Czerkaskiego, obiecując przyjąć go z honorami. Ze strażą składającą się z pięciuset osób Bekovich wkroczył do Chiwy. Zwabiono tam także resztę ambasady, a Rosjanie stacjonowali po całym mieście w oddzielnych, małych grupach. W nocy Chiwanowie zaatakowali podzielony oddział rosyjski i zabili go. Niedaleko Chiwy sam Bekowicz-Czerkaski został dogoniony i porąbany szablami. Hodja Nepes i dwóch Kozaków przez przypadek uciekli. Badania Bekowicza-Czerkaskiego, które zakończyły się tak tragicznie, wzbudziły ogromne zainteresowanie. Dla nauki ogromne znaczenie miały pierwsze wiarygodne informacje, które on i jego towarzysze otrzymali na temat wschodniego wybrzeża Morza Kaspijskiego, w szczególności o Zatoce Krasnowodskiej i Mangyshlaku. Szczególnie dużo rosyjskich geografów i inżynierów włożyło w badania starych kanałów Amu-darii, w szczególności Uzboya, w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Studia te dotyczyły przede wszystkim zainteresowań praktycznych – zagospodarowania nawodnionych obszarów rolniczych oraz zagadnień nawigacji. Książka jednego z głównych badaczy Uzboya, A.I. Głuchowskiego, nosiła tytuł: „Przejście wód rzeki Amu-darii wzdłuż jej starego kanału do Morza Kaspijskiego i utworzenie ciągłego arteria wodna od granic Afganistanu wzdłuż systemu Amu-darii, Morza Kaspijskiego, Wołgi i Maryjskiego do Sankt Petersburga i Morza Bałtyckiego.” Wyprawy przyniesione nowy materiał. Wiele kwestii, które wcześniej uważano za kontrowersyjne, zostało wreszcie wyjaśnionych. A jednocześnie pojawiły się nowe spory. W licznych artykułach inżyniera górnictwa A. M. Konshina, który dużo pracował na pustyni Karakum, kategorycznie odrzucono pogląd, że Uzboy był kiedyś rzeką. „Nie” – powiedział Konshin – „to ślady dużej cieśniny morskiej, która niegdyś łączyła baseny Aralu i Sarykamyszu z Morzem Kaspijskim”. Do tej samej opinii skłaniał się najwybitniejszy rosyjski geolog, akademik I.V. Muszkietow, który jednak samego Uzboya nie widział. Poglądom Konshina zdecydowanie sprzeciwił się ówczesny młody badacz, przyszły wybitny geolog i geograf V. A. Obruchev. W trzecim roku pracy na pustyni Karakum trafił do Uzboy. Następnie napisał, że sądząc po wielkości kanału, nadmiar wody Amu-darii płynącej z Sarykamyszu do Uzboya, „znacznie mniejszy od ilości wody w Amu-darii, w dalszym ciągu kilkukrotnie przekraczał ilość wody we współczesnych Murgaba. Badania przeprowadzone w Epoka radziecka, w pełni potwierdził punkt widzenia V. A. Obrucheva. Szczególną rolę w tym odgrywa niestrudzony badacz pustyń środkowoazjatyckich i starożytnych rzek Amu-darii i Syr-darii, geograf Aleksandra Siemionowna Kes. Ale jedna z głównych tajemnic Amu-darii pozostała nierozwiązana. Nie było jasne, kiedy te obecnie wyschnięte koryta rzek faktycznie żyły. Jak widzieliśmy, historycy badający wiadomości o starożytnych nie doszli do konsensusu: źródła były zbyt sprzeczne i zagmatwane. Naukowcy innych specjalności zwrócili się także do świadectw starożytnych autorów. Oto, co z wielkim humorem pisze o tym słynny radziecki geograf, znawca Karakum i Uzboji V.N. Kunin: „Przyrodnicy, którzy korzystali z tych samych dowodów historycznych, zawsze postępowali z całą stanowczością. Jeżeli dowody te pokrywały się z ich wnioskami wynikającymi z badań świadectw natury, przyjmowali je i wzmacniali nimi swoje dowody. Jeśli te dowody zaprzeczały ich interpretacjom danych naturalnych, odrzucali je jako wątpliwe i sprzeczne.” Tak więc badacze Amu-darii, badając obszary „podróży” rzeki, stanęli przed pozornie nierozwiązalnym problemem. Dane geograficzne i geologiczne wyraźnie nie wystarczyły, aby ostatecznie rozwiązać problem. Badanie starożytnych źródeł pisanych w wielu przypadkach tylko zagmatwało sprawę. Jak jednak można mówić o historii Amu-darii, nie znając chronologii wszystkich jej „podróży”? Tutaj otworzymy kolejną kartę w historii badań nad rzeką, stronę, która zdaniem naukowców jest niezwykle ważna i interesująca.
W pracach starożytnych greckich geografów można znaleźć wzmiankę o Amu Darii pod nazwą Oxus, co jest rzekomym (niedokładnym) tłumaczeniem tego słowa „płynąca rzeka”. W arabskich źródłach pisanych rzeka ta nazywana jest Jeyhun.
Najbardziej udowodnioną wersją pochodzenia nazwy Amu Darya jest założenie, że pierwsza część słowa „Amu” to nazwa starożytnego miasta nad brzegiem tej rzeki, a druga część nazwy „Darya” oznacza „rzeka” po irańsku
Podobną interpretację nazwy rzeki podaje słownik etymologiczny Vasmera. Badacz zauważa zatem, że druga część słowa pochodzi od nowoperskiego daryi, co oznacza „duża rzeka, morze”. Tę samą podstawę znajdujemy w nazwie innej słynnej rosyjskiej rzeki - Syr Darii, co pozwala nam mówić o obecności jednego źródła językowego, z którego powstało wiele rosyjskich słów, w szczególności nazwy rzek i jezior.
Istnieje starożytna piękna legenda o pochodzeniu nazwy. W tej samej wiosce mieszkały dwie siostry z rodzicami; były to bliźniaczki, podobne jak dwa groszki w strąku. Ta trochę starsza miała na imię Amuda, a młodsza Daria. Od dzieciństwa siostry bardzo się kochały. I tak, gdy dziewczynki dorosły, przydarzyła im się nieprzyjemna rzecz. W ich wiosce mieszkał przystojny, dystyngowany chłopak, obie siostry zakochały się w nim całym sercem i zaczęły ze sobą konkurować. On z kolei nie czuł do nich nic poważnego, ale bawił się z nimi obojgiem, bo młody człowiek oprócz tego, że był bardzo przystojny, był też bardzo arogancki, zły i nieszczery.
I obie siostry były tak zajęte swoimi uczuciami, że tego nie zauważyły i z każdym dniem stawały się na siebie coraz bardziej zgorzkniałe, nie ukrywając już swojej wrogości, wypowiadały do siebie złe, okrutne słowa.
I pewnego dnia, gdy siostry niemal się znienawidziły, dowiedziały się, że ich kochanek poślubia dziewczynę z bogatej, szlacheckiej rodziny. Wtedy zdali sobie sprawę, w jakiej niegodnej osobie się zakochali, zdali sobie także sprawę, że byli dla siebie jedynym wsparciem, pogodzili się i razem płakali. Amuda i Darya wyszli na otwarte pole, prosili się nawzajem o przebaczenie, zamienili się w dwie rzeki, połączyły się i popłynęły przez pola i równiny, nigdy więcej się nie rozdzielając, i ludzie nadali rzece Amudaryi nazwę. Najprawdopodobniej pochodzenie legendy wynika z faktu, że Amu Darya powstała w wyniku zbiegu dwóch podobnych rzek.
Amu-daria ma ogromne znaczenie dla terytorium, przez które przepływa. Jego wody ratują życie okolicznych terenów i są aktywnie wykorzystywane do nawadniania. Na rzece szeroko rozwinięte jest rybołówstwo. Amu Darya jest żeglowna, co ma ogromne znaczenie dla połączenia regionu ze światem zewnętrznym. Szczególnie interesujący i cenny jest Rezerwat Przyrody Kyzyłkum, w którym występują rzadkie gatunki zwierząt (w tym zagrożone).
AMUDARYA (Amu, Oks, Balch), rzeka w Azji Środkowej, w Tadżykistanie, Turkmenistanie, Uzbekistanie, częściowo przepływa wzdłuż granicy z Afganistanem. Powstaje u zbiegu rzek Pyanj i Vakhsh. Długość 1415 km (od źródła Pyanj z rzeką Wakhandarya 2620 km), powierzchnia dorzecza (nad miastem Kerki, 1045 km od ujścia) 309 tys. km 2 (bez dorzeczy rzek Zeravshan i Kashkadarya, przepływ z których praktycznie nie wpływa do Amu-darii). Powierzchnia zlewni, z której wypływa woda, wynosi 227 tys. km 2. Pochodzi z Hindukuszu w Afganistanie, gdzie od ujścia do rzeki nazywa się Vahandarya. Pamir nazywa się Panj, poniżej ujścia rzeki. Wachsz – Amu Darya. Przepływ powstaje głównie w górzystym kraju Pamir-Alai (75% dorzecza znajduje się w Tadżykistanie). Po wyjściu z równiny, na zachód od grzbietu Kugitang, przecina pustynie Karakum i Kyzylkum; wpada do Morza Aralskiego. Od zbiegu rzek Pyanj i Vakhsh do wąwozu Ilchik szerokość doliny wynosi od 4 do 25 km, następnie zwęża się do 2–4 km. Poniżej wąwozu Tyuyamuyun dolina rozciąga się na kilkadziesiąt kilometrów; Poniżej wąwozu Takhiatash zaczyna się delta. Koryto rzeki jest bardzo niestabilne i w przeszłości kilkakrotnie zmieniało swój kształt. Zachował się suchy kanał Uzboya, przez który Amu-daria wcześniej wpływała do Morza Kaspijskiego. Rzeka otrzymuje dopływy dopiero na pierwszych 180 km. Średnia gęstość sieci rzecznej wynosi 0,5 km/km 2 . Główne dopływy: Gunt, Bartang, Yazgulem, Vanch, Kyzylsu, Kafirnigan, Surkhandarya, Sherabad (po prawej), Kunduz (Surkhb; po lewej).
Przepływ Amu-darii tworzony jest głównie przez przepływ rzek Pyanj i Vakhsh, które należą do rzek zasilających lodowce śnieżne (powierzchnia zlodowacenia w ich górnym biegu wynosi 7,5 tys. km 2). Udział spływu lodowcowego wynosi ok. 15%. Wzrost zużycia wody w wyniku topnienia śniegu i lodu oraz opadów rozpoczyna się w marcu - kwietniu i kończy w połowie października. Największe zużycie wody występuje w okresie czerwiec – sierpień. Minimalny przepływ przypada na okres styczeń - luty. Średni roczny przepływ wody poniżej zbiegu Pyanj i Vakhsh wynosi 1750 m 3 /s, w pobliżu miasta Kerki - 1970 m 3 /s (maksymalnie 9210 m 3 /s, minimalnie 240 m 3 /s, roczna wielkość przepływu ponad 62 km 3). Według innych danych zasoby wodne rzeki Amudarya wynoszą 76–78 km 3/rok, a 62 km 3 to w 90% przypadków przepływ gwarantowany, biorąc pod uwagę jej regulację. Przepływ Amu-darii różni się znacznie z roku na rok i w niektórych okresach. Okresy niżowe występują po 4-5 latach, okresy wysokiego stanu wody - po 6-10. Charakteryzuje się długotrwałymi okresami niżów, trwającymi 5–6 lat i dłużej, co pogłębia problemy w zaopatrzeniu ludności i gospodarki w wodę nawet w warunkach uregulowanego przepływu. Od dawna rozwój nawadniania (głównego konsumenta wody) praktycznie nie miał wpływu na wielkość odpływu Amu Darya, ponieważ wzrost nawadnianych gruntów nastąpił z powodu obszarów zajmowanych w dolinie rzeki przez zarośla tugai, charakteryzujące się wysokim parowaniem. Przepływ zaczął gwałtownie spadać, gdy nawadnianie przekroczyło dolinę Amu-darii i jej dopływy (2. połowa XX w.). Powierzchnia gruntów nawadnianych szybko rosła (w końcu lat 50. XX w. wynosiła ok. 1 mln ha, w połowie lat 60. ok. 2 mln ha, w 1980 r. – 3,2 mln ha, w 2000 r. – 4,7 mln ha). W rezultacie przepływ Amu-darii poniżej strefy jej powstania gwałtownie się zmniejszył i w latach suchych nie dociera do Morza Aralskiego. Spadek przepływu doprowadził do wyschnięcia i degradacji delty oraz przyczynił się do katastrofalnego obniżenia poziomu Morza Aralskiego.
W dolnym biegu rzeka zamarza. Wody charakteryzują się dużym zmętnieniem (3300 g/m3); pod względem wartości Amu-daria zajmuje jedno z czołowych miejsc wśród rzek świata. Rzekę charakteryzuje zjawisko „daigish”, czyli niszczenie brzegów.
Wody Amu-darii są prawie w całości wykorzystywane do celów gospodarczych, zwłaszcza do nawadniania. Ułatwia to regulacja przepływu przez Tyuyamuyun, Takhiatash i inne kompleksy hydroelektryczne (objętość użyteczna w dorzeczu A. przekraczała 20 km 3), a także pobór wody do Karakum (12–14 km 3 / rok ) i kanały Amu-Buchara (ponad 2 km 3 / rok). Znaczną część odpływów w dolnym biegu rzeki stanowią wody powrotne z nawadnianych pól, co spowodowało zasolenie wód rzecznych i wzrost ich mineralizacji do 2 g/l lub więcej, zanieczyszczenie pestycydami i innymi szkodliwymi substancjami. Wykorzystywanie tej wody do celów domowych jest niezwykle niebezpieczne dla zdrowia człowieka. Gospodarka wodna i sytuacja hydroekologiczna w dolnym biegu rzeki Amu-darii, a także w całym regionie Morza Aralskiego, należą do najtrudniejszych na świecie. Aby go pokonać, potrzebne są wspólne wysiłki wszystkich krajów basenu Morza Aralskiego, a także pomoc społeczności światowej.
Powszechne jest rybołówstwo (łopata, kolczasta, brzana, boleń, karp itp.). Można żeglować z Atamuratu. Miasta Turkmenabat (Turkmenistan) położone są nad Amu-darią, a niedaleko rzeki znajdują się Urgench, Termez, Nukus (Uzbekistan). W dorzeczu znajdowały się starożytne państwa Azji Środkowej - Khorezm (u ujścia), Sogdiana i Baktria (w środkowym i górnym biegu). W średniowieczu i później wzdłuż Amu-darii biegł szlak handlowy z Rusi do Chorezmu i Buchary (przez Astrachań, rzekę Embę, wzdłuż Morza Aralskiego).
W Azji Środkowej duże rzeki stały się kolebką starożytnych państw; na ich brzegach powstawały i umierały miasta i cywilizacje. Głównymi arteriami były Amu Darya i Syr Darya, zasilane przez setki małych rzek wypływających z pasm górskich Tien Shan i Pamir. Od tysięcy lat wykorzystywane są do nawadniania, rybołówstwa i żeglugi.
Amu Darya
Amu Darya to najgłębsza rzeka w Azji Środkowej. Pochodzi z terytorium Tadżykistanu, powstałego z ujścia rzek Pyanj i Vakhsh. Pokonując 1400 km przez terytorium Tadżykistanu, Afganistanu, Uzbekistanu i Turkmenistanu, wpada do Morza Aralskiego.
Nazwa rzeki Amudarya pochodzi z połączenia słów „Amu” (nazwa starożytnego miasta Amul) i słowa „daryo”, czyli „rzeka”. Jednak w starożytności nazywano go Wachsz – tak Zoroastryjczycy nazywali boginię wody i płodności. Dziś tylko jego dopływ nosi nazwę Wachsz. Ponadto w różnych okresach tę majestatyczną rzekę nazywano Raha, Arankha, Jeyhun, Okuz, Oksho, a podczas kampanii wojsk Aleksandra Wielkiego w Azji Grecy nazywali ją Oxus.
Na jej brzegach pojawiały się i znikały duże miasta, gdyż w dolnym biegu czasami zmieniały swój bieg lub zalewały osady. Dziś w pobliżu rzeki położone są takie miasta jak Termez, Turkmenabad, Urgencz i Nukus.
W przeszłości Amu-daria była aktywnie wykorzystywana do żeglugi, ale dziś małe statki można zobaczyć tylko w pobliżu Turkmenabatu. W dolnym biegu zajmują się rybołówstwem, a w górnym, na terenie Tadżykistanu, zbudowano tamy w celu wytwarzania energii elektrycznej. Ale Amu-daria służy głównie do nawadniania pól, co jest tak intensywne, że jej wody praktycznie nie docierają do wysychającego Morza Aralskiego.
Syrdaria
Najbardziej jest Syrdaria długa rzeka Azja Środkowa. Jego długość wynosi ponad 2200 km. Przepływa przez terytorium Kirgistanu, Uzbekistanu, Tadżykistanu i Kazachstanu. Syr-daria ma swój początek w pobliżu Namangan, w Dolinie Fergańskiej, u zbiegu kirgiskich rzek Naryn i Karadaria. Przechodząc w pobliżu Kokandu, przecina niewielką część Tadżykistanu, gdzie na jego brzegach stoi starożytne miasto Khujand, a następnie ponownie trafia do Uzbekistanu, już na południe od Taszkentu. Jednak większość biegu rzeki przebiega wśród stepów Kazachstanu, gdzie na jej biegu zbudowano takie miasta jak Kyzył-Orda i Bajkonur. Po dwóch tysiącach kilometrów wzdłuż północnej części Azji Środkowej Syr-daria wpada do Małego Aralu.
W środkowym i dolnym biegu Syrdaria jest bardzo kręta, znajduje się tu wiele równin zalewowych i kanałów porośniętych trzcinami i lasami tugai. Te powodzie rzeczne są szeroko stosowane rolnictwo. Uprawia się tu ryż i melony, a czasem sadzi się całe ogrody. Delta Syrdaryi jest bagnista i miejscami tworzą się małe jeziora.
Ponadto na Syrdarii utworzono kilka zbiorników i elektrowni wodnych, z których najbardziej znane to zbiorniki Kairakkum i Chardarya. Ciekawy fakt jest to, że w 1969 r. na zbiorniku Chardarya z powodu powodzi tama nie była w stanie wytrzymać takiej ilości wody. Postanowiono skierować wodę na nizinę Arnasay. Tak powstało jezioro Aydarkul. W kolejnych latach na skutek powtarzających się powodzi osiągnęło swój obecny poziom, stając się drugim co do wielkości jeziorem w Uzbekistanie.
Przez tysiące lat Syr-daria była jednym z czynników powstawania miast. W źródłach starożytnych wymieniane jest ono pod różnymi nazwami, które najczęściej kojarzono z tymi miastami. Jednak starożytni greccy autorzy nazywali ją Tanais, chociaż nadali tę samą nazwę rosyjskiej rzece Don. Nazywano ją także Yaxartes, co można przetłumaczyć jako „rzeka perłowa”. Historia obecnej nazwy rzeki wciąż budzi kontrowersje wśród naukowców, jednak za najbardziej prawdopodobną wersję uważa się jej pochodzenie od nazwy tureckiego plemienia „Shir”, zamieszkującego brzegi Syr-darii.
Zeravshan
Rzeka Zeravshan, czasami nazywana Zarafshan, znacznie ustępuje Amu-darii i Syr-darii pod względem zawartości wody i długości, ale jest nie mniej ważna w historii Azji Środkowej. Pochodzący z głębi Gór Zeravshan, w połowie swojej długości przepływa przez terytorium Tadżykistanu i stopniowo rozpuszcza się na ziemiach Uzbekistanu. Od czasów starożytnych rzeka nawet grała wyższa wartość niż Amu-daria, której była dopływem. Nazwa rzeki Zeravshan jest tłumaczona z języka perskiego jako „złotonośna”. Starożytni greccy historycy nazywali ją Polytimet, co można przetłumaczyć jako „czczona”, a chińscy podróżnicy nazywali ją „Nami”, co oznaczało „szlachetna, szanowana”.
Na jej brzegach wyrosły perłowe miasta Azji Środkowej: Samarkanda została założona na Zeravshanie 2700 lat temu, a Buchara w dole rzeki. Niezawodnie wiadomo również, że na brzegach Zeravshan znajdowała się osada ludzi z epoki neolitu - Zamanbobo oraz istniało starożytne miasto Sarazm, którego ruiny są obecnie wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Gdzie leży rzeka Syrdaria? Opis i zdjęcie
Ponadto wzdłuż rzeki znajdują się także miasta Penjikent (Tadżykistan), Navoi (Uzbekistan) i wiele małych miasteczek.
Długość rzeki wynosi 877 km, a jeśli początkowo Zeravshan zasilany jest przez liczne dopływy, to w dolnym biegu wnikają do niej liczne kanały, które pobierają 85% wody do nawadniania 560 tysięcy hektarów ziemi. Można powiedzieć, że Zeravshan „karmi” wielomilionową populację środkowego Uzbekistanu. Ponadto w Tadżykistanie planowana jest budowa kilku elektrowni wodnych. Rzeka ta ma nieocenione znaczenie dla mieszkańców całego regionu.
Morze Aralskie i przyczyny jego śmierci
Syrdaria, rzeka w ZSRR, najdłuższa pod względem długości i druga pod względem zawartości wody (po Amu-darii) w Azji Środkowej. Powstał u zbiegu Naryn i Karadarya; wpada do Morza Aralskiego. Długość 2212 km, ze źródeł Naryn – 3019 km. Obszar dorzecza rozciąga się od południowego wschodu. na północnym zachodzie; część południowo-wschodnia to kraj górzysty, północno-zachodnia jest płaska, dział wodny jest tutaj niejasny. Umownie przyjmuje się, że powierzchnia dorzecza wynosi 219 tys km 2. Basen północny to złożone splot cieków naturalnych i sztucznych – rzek, kanałów i kolektorów (długość kanałów i kolektorów znacznie przekracza długość sieci rzecznej). Rzeki Naryn i Karadarya w Dolinie Fergańskiej, podobnie jak Północ, płyną szeroką równiną zalewową (3-5 km). Większość dopływów północnych wypływa z pasma górskiego doliny (po prawej Kasansay, Gavasai i Chaadaksai; po lewej Isfairamsay, Shakhimardan, Sokh, Isfara i Khodjabakirgan) i prawie żaden z nich nie doprowadza swoich wód do północy, ponieważ są one rozbierane w celu nawadniania i gubione w rozległych stożkach aluwialnych. Z rzek wpływających do doliny poprowadzono około 700 kanałów, a od północy w obrębie doliny. Największe kanały: z Narynu – Wielka Fergana (z dopływem z Karadaryi), Wielki Andiżan i Północna Fergana; z Karadaryi - Andijansai, Shaarikhansai i Savai; od S. - im. Akhunbabajewa. W rzekach górskich i S.
Rzeki Uzbekistanu
woda przepływa przez ponad 100 kolektorów i zrzutów, w tym 43 do Karadaryi i 45 na północ; największymi kolekcjonerami są Sarysu, Karagugon, North-Vagdad.
Opuszczając Dolinę Fergańską, północ przecina góry Farhad, tworząc bystrza Begovat i skręcając na północny zachód, płynie rozległą, czasem bagnistą równiną zalewową o szerokości 10-15 km, przeprawa przez depresję Taszkent-Holodnostep.
W środkowym biegu (od wyjścia z Doliny Fergańskiej do zbiornika Chardara) Akhangaran, Chirchik i Keles płyną na północ. Południowy Kanał Gołodnostepski zaczyna się od kompleksu hydroelektrycznego Farhad na północy.
W dolnym biegu północ przechodzi przez wschodnie obrzeża Kyzylkum; koryto rzeki jest tu wyniesione ponad okolicę, kręte i niestabilne; Powodzie są częste. Ostatnim dopływem jest Arys (po prawej); małe rzeki wypływające z grzbietu Karatau nie docierają na północ. U ujścia północnego tworzy deltę z licznymi odgałęzieniami i kanałami, jeziorami i bagnami.
Odpływ północny tworzy się w górzystej części dorzecza. Pożywieniem jest głównie śnieg, w mniejszym stopniu lodowiec i deszcz. Okres powodzi to wiosna-lato, od marca do kwietnia do sierpnia-września. W płaskiej części dorzecza reżim rzeczny ulega zakłóceniu i zmniejsza się dostępność wody, głównie na skutek wykorzystania wody do nawadniania. Przeciętny wieloletni przepływ wody w rzece. Naryn koło wsi Uch-Kurgan 434 M 3/s, R. Karadarya w pobliżu wsi Kampyrravat 122 M 3/s, poniżej ich zbiegu w pobliżu wsi Kal 492 M 3/s, przy wyjeździe z Doliny Fergańskiej 566 M 3/s, poniżej ujścia rzeki. Chirik 703 M 3/s, niedaleko Kazalińska 446 M 3/sek.Średni całkowity roczny przepływ rzek u wyjścia z gór wynosi 37,8 km 3, Kazalińsk ma 14,1 km 3, to znaczy w obszarze zużycia i rozpraszania spływu, 23,7 km 3 rocznie, czyli 63% wody płynącej z gór.
Do nawadniania 2,2 mln. ha W 1970 r. pod kanały przeznaczono ponad 40 gruntów km 3 woda; przepływ wody przez kolektory wyniósł 13 km 3. Przepływ regulują zbiorniki, z których największe to Kairakkum i Chardara na północy, o łącznej pojemności użytkowej ponad 7 km 3, Toktogul (14 km 3) na Naryn, Andiżan (1.6 km 3) na Karadaryi. Na dopływach Północy powstały i powstają małe zbiorniki wodne. W dorzeczu znajduje się 61 elektrowni wodnych o łącznej mocy 1,6 GW(w tym elektrownia wodna Charvak w Chirchik - 0,6 GW), a kilka jest w budowie, w tym Toktogul (o pojemności 1,2 GW), w Narynie. Na niektórych odcinkach od ujścia do Bekabad północ jest żeglowna. Ryby komercyjne - karp, sum, boleń, shemaya, brzana, leszcz, szczupak, karp, okoń. Na rzece – Panowie. Leninabad, Bekabad, Chardara, Kzył-Orda, Kazalińsk.
Oświetlony.: Shultz V.L., Rzeki Azji Środkowej, część 1-2, Leningrad, 1965.
T. N. Atkarskaya.
Rzeka Amudarya
(Tadżykistan-Turkmenistan-Uzbekistan)
Źródła tej wielkiej środkowoazjatyckiej rzeki leżą, ściśle rzecz biorąc, poza WNP. Ze zboczy wysokiego grzbietu Hindukuszu w Afganistanie, spod lodowca położonego na wysokości prawie pięciu kilometrów, wypływa już strumień, szybki i burzliwy ze względu na stromy spadek w jego dolnym biegu Staje się małą rzeką i nazywa się Vakhandarya. Nieco niżej Vakhandarya łączy się z rzeką. Pamir przyjmuje nową nazwę – Pyanj i na długi czas staje się rzeką graniczną, oddzielającą trzy środkowoazjatyckie republiki WNP od Afganistanu.
Większą część prawego brzegu Pjandż zajmuje Tadżykistan. Rzeka w tym miejscu wgryza się w skaliste grzbiety, ma gwałtowny nurt i całkowicie nie nadaje się do żeglugi ani do nawadniania. To tylko burzliwy biały strumień w otchłani i nawet drogi wzdłuż niego trzeba układać miejscami na betonowych gzymsach wiszących nad Pyanj.
Góry Tadżykistanu niestrudzenie zasilają rzekę wodą roztopową z lodowców spływających z ich zboczy. Gunt, Murghab, Kyzylsu i Vakhsh, wpłynąwszy do Pyanj, sprawiają, że jest on tak pełen wody, że poniżej Vakhsh, ostatecznie zmieniając nazwę na Amu Darya, rzeka niesie już więcej wody niż słynny Nil.
Ale jeszcze wcześniej „Środkowoazjatycka Wołga” spotyka na swojej drodze pierwszą ciekawostkę, którą natura hojną ręką rozproszyła wzdłuż swoich brzegów. Na prawym brzegu Pyanj, tuż nad ujściem rzeki Kyzylsu, wznosi się niezwykła, jedyna w swoim rodzaju góra Khoja-Mumin, składająca się z... czystej soli kuchennej.
Geolodzy nazywają takie formacje „kopułami solnymi”. Występują w wielu miejscach na świecie: u wybrzeży Zatoki Meksykańskiej, w Iraku, w regionie Morza Kaspijskiego, ale wszędzie przypominają bardziej wzgórza - ich wysokość nie przekracza kilkudziesięciu, co najwyżej setek metrów. A KhojaMumin jest prawdziwy szczyt górski ze stromymi zboczami, wąwozami, a nawet jaskiniami. Wysokość tej niezwykłej góry wynosi tysiąc trzysta metrów! Wznosi się dziewięćset metrów nad otaczającą równinę i jest widoczny z odległości dziesiątek kilometrów.
Okoliczna ludność wydobywa tu sól już od czasów starożytnych. Teraz nauce udało się rozwikłać wiele tajemnic tej tajemniczej naturalnej anomalii. Okazuje się, że Khoja-Mumin to ogromny masyw zbudowany z soli, a na szczycie i miejscami na zboczach pokryty cienką warstwą gleby powstałej z pyłu przynoszonego przez wiatr. Na poziomie gruntu powierzchnia masywu sięga czterdziestu kilometrów kwadratowych, a dalej słup soli gwałtownie zwęża się i schodzi na głębokość w postaci kolumny o średnicy około kilometra.
Zbocza góry nie są białe, jak można by się spodziewać, ale bladoróżowe, zielonkawe lub niebieskawe, w zależności od zanieczyszczeń uwięzionych w warstwie soli. W niektórych miejscach odrywają się od stromych ścian o wysokości do dwustu metrów. W niektórych obszarach stoków woda deszczowa została wypłukana głębokie jaskinie z ogromnymi salami i pięknymi gładkimi przejściami. A miejsca, w których utworzyła się pokrywa glebowa, są pokryte niskimi zaroślami ciernistych krzewów.
W głębi góry ukryte są gigantyczne zasoby soli kuchennej – około sześćdziesięciu miliardów ton. Gdyby podzielić ją pomiędzy wszystkich mieszkańców Ziemi, każdy otrzymałby prawie dziesięć ton! Wnikając w głąb góry, strumienie deszczu drążyły w nich długie tunele i studnie, a po przejściu przez górę wypływały u jej podnóża na powierzchnię w postaci niezwykłych słonych źródeł. Ich wody, łącząc się, tworzą wiele (ponad sto!) słonych strumieni płynących przez równinę do pobliskiego Kyzylsu. Latem pod gorącymi promieniami słońca część wody w strumieniach po drodze wyparowuje, a wzdłuż ich brzegów tworzy się biała granica soli. W rezultacie powstaje swoisty półpustynny krajobraz, przypominający filmy science fiction o Marsie: brązowa, spalona równina, wzdłuż której wiją się jadowite czerwonawe cieki wodne o martwych, białawych brzegach.
Zaskakujące, ale prawdziwe: na płaskim szczycie góry Khoja-Mumin znajduje się kilka źródeł absolutnie świeżej wody! Geolodzy twierdzą, że możliwe jest, że w obrębie kopuły solnej znajdują się warstwy innych, nierozpuszczalnych skał. To właśnie wzdłuż nich woda pod naporem od dołu unosi się do góry, nie stykając się z warstwami soli i zachowując świeży smak.
Dzięki niej trawy rosną na górze (oczywiście tylko tam, gdzie jest gleba). A wiosną, wśród skał mieniących się śnieżnobiałymi kryształkami soli, na szczycie góry pojawiają się szkarłatne kobierce tulipanów.
Opuszczając granice Tadżykistanu, pełnopłynna Amudarya otrzymuje na terytorium Uzbekistanu ostatni główny dopływ, Surkhandaryę, i szybko pędzi dalej na zachód. Za nami zielone miasto Termez ze swoim wyjątkowym, najbardziej na południe wysuniętym ogrodem zoologicznym w WNP. Tutaj, na szerokości geograficznej Indii, ciepły klimat pozwala nawet słoniom przez cały rokżyć na świeżym powietrzu, nie znając dusznych wybiegów. To prawda, że niedźwiedzie polarne mają tu trudności. Ratuje ich jedynie lodowata górska woda w basenie.
Po rozstaniu z Uzbekistanem Amu Darya wkrótce żegna się z lewobrzeżnymi równinami Afganistanu, skręcając na północny zachód i wchodząc po obu brzegach na terytorium Turkmenistanu. Stąd dwa tysiące kilometrów aż do Morza Aralskiego płynie wzdłuż granicy dwóch głównych pustyń środkowoazjatyckich: Kyzylkum i Karakum. Z miasta Chardzhou, gdzie zbudowano pierwszy (i jedyny) most na szerokiej rzece, wzdłuż Amu-darii kursują już statki motorowe.
Kraje leżące wzdłuż brzegów rzeki – Uzbekistan i Turkmenistan – wykorzystują wody hojnej Amu-darii do nawadniania swoich pól bawełnianych i sadów. Na prawo, do uzbeckiej Buchary, ułożony jest Kanał Amu-Buchara, a na lewo, w parne piaski pustyni Karakum, wpada szeroki żeglowny kanał Kanału Karakum, czyli rzeki Karakum, jak to jest również zwany.
Pustynia Karakum zajmuje trzy czwarte rozległego terytorium Turkmenistanu. Kiedy przelatujesz nad nim samolotem, w dole widzisz bezkresne morze złotych piasków z rozsianymi tu i ówdzie zielonymi paciorkami oaz.
A od południa granica Turkmenistanu wysokie góry. Stamtąd dwa zbiegają na równinę duże rzeki- Tejen i Murghab. Płyną przez kilkaset kilometrów po całym kraju, nawadniając okoliczne tereny, aż w końcu zostaną „wypijane” przez liczne kanały-aryki. Już przed naszą erą istniały w tych miejscach starożytne cywilizacje rolnicze; tu i teraz uprawia się najcenniejszą drobnowłóknistą bawełnę, luksusowe melony, pachnące soczyste jabłka i winogrona.
Natura hojnie obdarzyła Turkmenistan żyznymi ziemiami, ale jak mówi miejscowe przysłowie: „na pustyni to nie ziemia rodzi, ale woda”, a właśnie tego brakuje. A setki tysięcy hektarów doskonałej ziemi leżały spalone słońcem, opuszczone i jałowe.
Rzeka Karakum zmieniła życie w Turkmenistanie. Trasa kanału rozciąga się na tysiąc dwieście kilometrów przez całą republikę. Dał do picia wodę z Amudaryi oazom Murgab i Tejen, Aszchabadowi, Bakhardenowi, Kizyl-Arvat i Kazandzhik. Dalej rurociągiem płynęła woda do miasta robotników naftowych Nebit-Dag. Kraina Karakum produkuje obecnie bawełnę i warzywa, arbuzy i melony, winogrona i owoce.
A Amu Darya biegnie dalej – do żyznych ogrodów i pól bawełny starożytnej oazy Khorezm rozciągającej się po horyzont. Siła i szerokość ogromnej arterii wodnej w tych miejscach jest po prostu niesamowita, szczególnie po dwu-trzydniowej podróży pociągiem lub samochodem po suchej, bezwodnej równinie.
Już w pobliżu Turtkul rzeka jest tak szeroka, że przeciwległy brzeg jest ledwo widoczny w odległej mgle. Gigantyczna masa wody pędzi w kierunku Morza Aralskiego z ogromną prędkością i siłą. Na powierzchni Amu-darii stale wznoszą się skośne, niektóre nieregularne, choć dość wysokie fale. To nie jest fala niesiona przez wiatr, to sama rzeka oscyluje i wrze od szybkiego biegu po nierównym dnie. W niektórych miejscach woda wrze, pieni się i bulgocze, jak we wrzącym kotle. W niektórych miejscach tworzą się na nim wiry, wciągające unoszące się wzdłuż rzeki fragmenty desek lub wiązki trzciny. Wieczorem, w ukośnych promieniach zachodzącego słońca, ich złowieszcze spirale są widoczne z daleka z pokładu statku na powierzchni rzeki świecącej od światła zachodzącego słońca.
Nic dziwnego, że kanał utworzony przez Amu-darię wśród nizinnej równiny nie zawsze jest w stanie zatrzymać w swoich brzegach ten krnąbrny przepływ. Tu i ówdzie rzeka nagle zaczyna zmywać brzeg, zwykle ten prawy. Blok za blokiem ogromne kawałki luźnych skał tworzących równinę zaczynają wpadać do wody. Jednocześnie wydają ogłuszający ryk, przypominający strzał z armaty. Żadna siła nie jest w stanie powstrzymać wściekłego naporu rzeki.
Amu Darya od dawna słynie ze swoich kaprysów. Wiadomo, że w dawnych czasach wpadał do Morza Kaspijskiego. Następnie zmienił kierunek i zaczął wlewać się do Morza Aralskiego. Jego starożytny kanał, zwany Uzbojem, wciąż można prześledzić w piaskach pustyni Karakum, a w Zatoce Krasnowodskiej nad Morzem Kaspijskim z łatwością można znaleźć miejsce, w którym zachowały się wszystkie ślady dużej rzeki wpływającej do morza .
Nawet arabski średniowieczny historyk al-Masudi powiedział, że w IX wieku wzdłuż Uzboyu z Chorezmu do Morza Kaspijskiego spłynęły duże statki z towarami, a stamtąd popłynęły w górę Wołgi lub do Persji i Chanatu Szirwanu.
Na początku XVI wieku Amu-daria została podzielona na obszarze obecnej delty rzeki na dwie odnogi: jedna z nich, wschodnia, wpadała do Morza Aralskiego, a zachodnia do Morza Kaspijskiego . Ta ostatnia stopniowo spłycała się i wysychała, aż w 1545 roku została ostatecznie pokryta ruchomymi wydmami.
Od tego czasu niegdyś gęsto zaludniony obszar wzdłuż brzegów Uzboya stał się pustynią i tylko ruiny starożytnych miast przypominają o kłótliwym charakterze kapryśnej i gwałtownej rzeki.
Właściwie kanał zmieniał się okresowo nawet powyżej delty - zaczynając od stromo wijącego się wąwozu Tuya-Muyun („Szyja Wielbłąda”). Przepływ rzeki jest tu szybki, brzegi są zbudowane z luźnych glin i piasków, łatwo zmywanych przez wodę. Czasami wzdłuż jednego z brzegów ciągła strefa bóstw rozciąga się na kilka kilometrów - tak nazywają tu niszczycielską pracę rzeki. Zdarza się, że w ciągu trzech do czterech tygodni wysokiego poziomu wody Amu-daria „wyliże” nawet pół kilometra linii brzegowej. Z tą plagą bardzo trudno jest walczyć.
Już w XX wieku w dolnym biegu rzeki dochodziło do katastrofalnych sytuacji. Tak więc w 1925 roku Amu-daria zaczęła erodować prawy brzeg na terenie ówczesnej stolicy Autonomicznej Republiki Uzbekistanu Karakalpak – miasta Turtkul. W ciągu siedmiu lat, do 1932 r., rzeka „pożarła” osiem kilometrów wybrzeża i zbliżyła się do przedmieść Turtkul, a w 1938 r. zmyła pierwszą dzielnicę miasta. Stolicę republiki trzeba było przenieść do miasta Nukus. Tymczasem Amu-daria kontynuowała swoją brudną robotę i w 1950 r. zlikwidowała ostatnią ulicę Turtkul. Miasto przestało istnieć, a jego mieszkańcy zostali przesiedleni nowe miasto, zbudowany z dala od rzeki.
Ale w końcu pozostawiono w tyle rozciągające się wzdłuż lewego brzegu ziemie starożytnego Chorezmu, kopuły i minarety perły Azji Środkowej - wyjątkowej Chiwy, zniknęły we mgle, która jak żadne inne azjatyckie miasto zachowała smak średniowiecza, niezakłóconej typową zabudową nowożytną. Pod tym względem nawet słynnej Samarkandy i Buchary nie można porównywać z Chiwą.
A Amu Darya spieszy do Morza Aralskiego. Jednak zanim wpłynie do swojej jasnoniebieskiej przestrzeni, dzika rzeka przedstawia kolejną niespodziankę: dzieli się na kilkanaście kanałów i tworzy jedną z największych delt rzecznych na świecie - o powierzchni ponad jedenastu tysięcy kilometrów kwadratowych.
Nie ma dokładnej mapy tej ogromnej plątaniny koryt rzek, kanałów, kanałów, wysp i bagnistych dżungli trzcinowych. Ponieważ kapryśna rzeka co jakiś czas zmienia swój bieg, niektóre koryta wysychają, inne, wcześniej wyschnięte, napełniają się wodą, zmieniają się zarysy wysp, przylądków i zakoli rzek, w związku z czym nie można uprawiać ziem delta, pomimo obecności wody. Tutaj leży królestwo tugai – gęste zarośla dwutrzymetrowych trzcin i krzaków, w których pięćdziesiąt lat temu żyły nawet groźne tygrysy turańskie. Tak, a teraz ciasno prawdziwy raj dla ptaków, żółwi, dzików i niedawno wprowadzonych piżmaków. Czasami rybacy wyciągają na spinning dwumetrowe sumy.
A za zielonym morzem Tugai cierpiący z powodu braku wody Aral czeka Amu Darya, która prawie całkowicie utraciła zasilanie z wód Syr Darii, drugiej najważniejszej rzeki w tym regionie. Prawie cała jego woda jest wykorzystywana do nawadniania, a do Morza Aralskiego wpływa tylko podczas wysokich stanów wody. Zatem Amu Darya musi sam podlewać wysychające morze.
W ten sposób ta niesamowita rzeka o trzech nazwach, która zasilała trzy republiki WNP, kończy swoją podróż z odległych lodowców Hindukuszu. A dokładniej, na przestrzeni dwóch i pół tysiąca kilometrów jego niestrudzonego biegu widzieliśmy trzy różne rzeki: szalony górski potok, potężną arterię wodną na bezkresnej pustyni i sieć kanałów w trzcinowych labiryntach delty. Ta zmienna, groźna i żyzna rzeka, którą cztery kraje i pięć narodów nazywają starożytną nazwą Amu Darya, pozostanie w pamięci jako różnorodna i niezwykła.
Z książki Duży Encyklopedia radziecka(AM) autora TSB Z książki Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej (KR) autora TSB Z książki Wielka radziecka encyklopedia (MA) autora TSB Z książki Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej (MU) autora TSB Z książki Wielka radziecka encyklopedia (OB) autora TSBMa (rzeka) Ma, Song Ma, rzeka w północnym Wietnamie i Laosie. Długość wynosi około 400 km.
Pochodzi ze zboczy grzbietu Shamshao i wpada do zatoki Bakbo, tworząc deltę. Wysoka woda w lipcu - sierpniu; w dolnym biegu jest żeglowna. Delta jest gęsto zaludniona. Na M. - miasto Thanh Hoa TSBZ książki Wielka radziecka encyklopedia (TA) autora
Mur (rzeka) Mur, Mura (Mur, Mura), rzeka w Austrii i Jugosławii, w dolnym biegu Mury znajduje się odcinek granicy między Jugosławią i Węgrami; lewy dopływ Drawy (dorzecze Dunaju). Długość wynosi 434 km, powierzchnia dorzecza wynosi około 15 tys. km2. W górnym biegu płynie wąską doliną, poniżej miasta Graz – wzdłuż równiny. TSBZ książki Wielka radziecka encyklopedia (UF) autora Ob (rzeka) Ob, jedna z największych rzek ZSRR i glob
; trzecia najbardziej wodonośna rzeka (po Jeniseju i Lenie) w Związku Radzieckim. Powstały z połączenia pp. Biya i Katun w Ałtaju przecinają terytoria zachodniej Syberii z południa na północ i wpadają do Zatoki Ob na Morzu Karskim. Długość TSBZ książki Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej (CHI) autora Taz (rzeka) Taz, rzeka w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Narodowym w obwodzie tiumeńskim RFSRR, częściowo na granicy z Terytorium Krasnojarska
. Długość 1401 km, powierzchnia dorzecza 150 tys. km 2. TSB Pochodzi z Uvaly Sibirskiego, wpada do Zatoki Tazowskiej Morza Karskiego kilkoma odnogami. Płynący TSBChir (rzeka) Chir, rzeka w Obwód rostowski RSFSR (dolny zasięg w Obwód Wołgogradu), prawy dopływ Donu. Długość 317 km, powierzchnia dorzecza 9580 km2.
Pochodzi z grzbietu Donskaya i wpada do zbiornika Tsimlyanskoye. Jedzenie jest głównie śnieżne. Powódź pod koniec marca - TSBZ książki Wielka radziecka encyklopedia (YL) autora Ems (rzeka) Ems (Erns), rzeka na północnym zachodzie. Niemcy. Długość 371 km, powierzchnia dorzecza 12,5 tys. km2. Pochodzi z południowo-zachodnich zboczy gór Lasu Teutoburskiego, przepływa przez Nizinę Północnoniemiecką, wpada do Zatoki Dollart
Morze Północne, tworząc ujście rzeki o długości 20 km.
