Pasma górskie w Azji. Góry Azji: największe wyżyny planety Ziemia Najwyższe szczyty górskie

Azja Kontynentalna to marzenie wspinaczy na całym świecie. Prawie całe jego terytorium składa się z gór i płaskowyżów. Oto najwyższe systemy górskie planety. Góry Azji pobudzają wyobraźnię i przyciągają uwagę. Chciałbym o nich jeszcze trochę porozmawiać.

Himalaje

Himalaje - potężne pasmo górskie, który jest najwyższy na Ziemi. Historia powstania tego systemu górskiego liczy dziesiątki milionów lat. Są tu siedmiotysięczniki i ośmiotysięczniki. Dość powiedzieć, że na całym świecie jest tylko 14 szczytów wyższych niż 8 tysięcy metrów, a 10 z nich znajduje się w tych miejscach. Znajduje się tu również najwyższe miejsce na planecie – Chomolungma. Druga nazwa tego wspaniałego szczytu to Everest. Jego wysokość wynosi 8848 m.

Azja przyciąga wiele sportów ekstremalnych. Można przypuszczać, że zdobycie Everestu jest dla nich głównym celem życia. Jej zbocza stały się ostatnią ostoją wielu wspinaczy, którzy nie zdobyli szczytu Azji i całej planety. Po raz pierwszy Chomolungma poddał się człowiekowi w 1953 roku i od tego czasu strumień tych, którzy chcą postawić stopę na szczycie świata, nie wyschł.

Południowe stoki Himalajów są stale pod wpływem monsunów i obfitują w opady. Północne stoki w strefie chłodnego i suchego klimatu kontynentalnego.

Pamir

Ten system górski znajduje się na terytorium kilku państw. Afganistan, Chiny, Tadżykistan i Indie to kraje, przez które przechodzi pasmo górskie. Najwyższym punktem Pamiru jest szczyt Kongur. Aby go odwiedzić, musisz pojechać do Chin. Wysokość Kognur wynosi 7649 metrów nad poziomem morza.

Pamirowie mogą pochwalić się jeszcze trzema siedmiotysięcznikami. dzisiaj przemianowany na szczyt Ismail Samani. Wysokość szczytu to 7495 m.

Pik Lenina jest teraz szczytem Abu Ali ibn Sina. Wysokość szczytu wynosi 7134 m. W nazwie tego szczytu uwieczniono imię największego lekarza starożytności - Awicenny.

Szczyt Korzhenevskaya. Największa deklaracja miłości! Szczyt o wysokości 7105 m został odkryty w 1910 roku przez rosyjskiego geografa Korzhenevsky'ego i nazwany na cześć jego żony i stałej towarzyszki najtrudniejszych podróży i wypraw – Evgenii Korzhenevskiej.

Klimat Pamiru jest ostro kontynentalny. Zimy są tu bardzo mroźne i krótkie lato. Góry Azji w zasadzie obfitują w lodowce, a Pamiry nie są wyjątkiem. Największy lodowiec Pamiru nosi imię wielkiego geografa i odkrywcy Fedczenki. Został otwarty w 1928 roku.

Karakorum

Błędem byłoby opisywanie gór Azji bez mówienia o Karakorum. W tym układzie ukształtował się ośmiotysięcznik, nieco ustępujący najwyższemu szczytowi świata. Nazwa tego szczytu to Dapsang, a jego wysokość to 8611 m. Średnia wysokość tego systemu górskiego przekracza 6000 metrów. Większość przełęczy znajduje się na wysokości od 4500 do 5800 m. Pasmo Karakorum składa się ze skał krystalicznych, łupków i różnego rodzaju marmurów. Znajdują się tu również największe lodowce Azji.

Tien Shan i Kunlun

Te wyjątkowe systemy górskie należą również do najwyższych na świecie. Tien Shan przejeżdża przez pięć krajów. Jego nazwa jest tłumaczona z języka chińskiego jako „niebiańskie góry”. Duża liczba szczytów tego grzbietu znajduje się powyżej znaku 6000 metrów. Najwyższy szczyt Tien Shan znajduje się na terytorium Kirgistanu i nazywa się Szczytem Zwycięstwa. Jego wysokość to 7440 m.

Kunlun to najdłuższe pasmo górskie w Azji. Jego długość to ponad 2700 km. A najwyższym punktem systemu jest góra Aksai-Chin, której wysokość wynosi 7167 m. Nazwa całego systemu jest tłumaczona jako „góry księżycowe”.

To tylko część odpowiedzi na pytanie, które góry w Azji są najwyższe. Pełna lista azjatyckich systemów górskich składa się z kilkudziesięciu nazw. Tak więc dla ciekawskich w tym kierunku jest jeszcze wiele ciekawych informacji.

Azja Południowo-Wschodnia ma wiele ekscytujących zabytków i interesujących miejsc, takich jak Magiczny świat rafy koralowe czy zapierające dech w piersiach widoki na panoramę Hongkongu, Singapuru czy Szanghaju, ale szczyty najpiękniejszych gór wyróżniają się.

1. Góra Doi Luang w Chiang Dao ( Tajlandia)

Góra Doi Luang Chiang Dao jest najwyższym wapiennym szczytem w Tajlandii i jednym z wymarzonych miejsc dla entuzjastów przyrody i outdooru. Góra położona w rezerwacie dzikiej przyrody Chiang Dao ma wysokość 2195 metrów nad poziomem morza. Szczyt to świetne miejsce do oglądania zapierającej dech w piersiach scenerii nad porannym morzem mgły. Okoliczne wyżyny są domem dla rzadkich gatunków ptaków i motyli.

2. Wulkan Bromo (Indonezja)

Wulkan Bromo o wysokości 3392 metrów jest jedną z najpopularniejszych atrakcji turystycznych w Indonezji, szczyt znajduje się we Wschodniej Jawie na wyspie Jawa i należy do kompleks wulkaniczny Tengger. Bromo to najbardziej kultowa i najpopularniejsza góra w Indonezji. Majestatycznie kusi swoimi siarkowymi oparami z głębi Ziemi. Wulkan Bromo jest nadal jednym z najbardziej aktywnych wulkanów na świecie, a istnieją obszary niedostępne dla turystów. Najpiękniejsza sceneria na Bromo otworzy się przed Tobą o wschodzie słońca.

3. Góra Apo (Filipiny)

Aktywny wulkan Apo znajduje się na zachód od miasta Davao na wyspie Mindanao. Na wysokości 2954 metrów nad poziomem morza Mount Apo jest najwyższym szczytem na Filipinach. Stoi w lesie z alpejskiego tropikalnego drewna liściastego. Wyżyny są domem dla rzadkiego orła filipińskiego i mają liczne szczyty i doliny, a także lokalne atrakcje, takie jak wodospady Malasita, jezioro Sibulao i gorące źródła Kissinte.

4. Góra Hkakabo Razi (Birma)

Hkakabo Razi jest uważany za najbardziej wysoka góra w Birmie. Przy wysokości 5881 metrów znajduje się na styku granic trzech stanów: Indii, Birmy i Chin. Szczyt znajduje się w Parku Narodowym Hkakabo Razi w Birmie, który jest całkowicie górzysty i charakteryzuje się wiecznie zielonymi lasami liściastymi. Jeszcze wyżej, na wysokości około 4600 metrów, przeważa zimny, jałowy, wietrzny teren oraz wieczny śnieg i lodowce. Na wysokości około 5300 metrów znajduje się duża pokrywa lodowa z kilkoma lodowcami.

5. Phubia (Laos)

Góra Phubia to najwyższy szczyt i najbardziej niedostępny region Laosu. Na wysokości 2820 metrów nad poziomem morza jest częścią pasma górskiego Annam na południowym krańcu płaskowyżu Xiangkhouang w prowincji o tej samej nazwie. Obszar ten daje spektakularne widoki na dżunglę. Klimat jest zimny, a okolice góry są zawsze pochmurne.

6. Fansipan (Wietnam)

Fansipan Peak znajduje się w prowincji Lao Cai w północno-zachodnim regionie Wietnamu. Ze swoją wysokością 3143 m n.p.m. jest to najwyższa góra w Indochinach. Szczyt znajduje się 9 kilometrów od Sa Pa, wioski położonej w paśmie górskim Hoang Lian Son.

Majestatyczna góra Kinabalu znajduje się w stanie Sabain, Malezji Wschodniej lub malezyjskim Borneo. Góra znajduje się w Parku Kinabalu, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Szczyt i jego okolice należą do najważniejszych miejsc biologicznych na świecie. Góra Kinabalu oferuje wiele atrakcji przyrodniczych, w tym orangutany i gatunki roślin, takie jak gigantyczne rośliny Rafflesia.

8. Góra Ihen (Indonezja)

Wulkan Ichen znajduje się wewnątrz większegokalderyIchen o szerokości około 20 kilometrów. Góra Merapi to najwyższy punkt tego kompleksu, nazwa po indonezyjsku znaczy „góra ognia”. Na zachód od Gunung Merapi znajduje się wulkan Ikhen, który ma jeden kilometr kwasujezioro kraterowe zturkusowy odcień, główna atrakcja tego miejsca.

9. Tarasy ryżowe Banaue (Filipiny)

Jak byś się czuł, podróżując po niskich skarpach błotnych oddzielających zalane pola ryżowe na wysokości ponad 1500 metrów i docierając na szczyty niektórych szczytów? Bezcenne jest przejście przez tarasową farmę ryżu, która wznosi się na 1500 metrów nad poziomem morza. Rajskie Tarasy Banaue w Ifugao na Filipinach są znane ze swojej przestronności i bezgranicznego piękna.

Taras ryżowy jest dowodem na inżynieryjną pomysłowość starożytnych ludzi. Około 2000 lat temu rdzenni przodkowie Ifugao wyrzeźbili te tarasy ryżowe ręcznie przy użyciu prymitywnych narzędzi. Obecnie znajduje się na Liście Światowego Dziedzictwa, gdzie można zanurzyć się w kulturze Wyżyny Ifugao.

10. Góra Rinjani (Indonezja)

Góra Rinjani - aktywny wulkan na wyspie Lombok w Indonezji. Z wysokością 3726 metrów jest drugim najwyższym szczytem w kraju. Piesze wędrówki w Rinjani są uważane za jedną z najpopularniejszych rozrywek Indonezji wśród atrakcji. Turyści muszą wspinać się w górę, a następnie w dół do krateru, aby dotrzeć do jeziora na wysokości 2000 metrów nad poziomem morza.

Najbardziej okazałe systemy górskie w naszym kraju rozciągają się od Ałtaju do Kopetdagu przez prawie 2000 kilometrów i tworzą potężne naturalne granice na jego granicach z Chinami i Afganistanem.

Najbardziej wysunięte na południe ogniwo gór Azji Środkowej - Wyżyna Pamirska nie jest przypadkowo wzniesiona ponad wszystkie inne: jest to najbardziej złożony węzeł na styku dwóch wielkich pasm górskich planety - alpejsko-himalajskiego i pamirsko-czukockiego. W pierwszym z nich to właśnie do tego węzła grawitują największe wzniesienia: alpejskie girlandy Wyżyny Irańskiej, tuż przy skrzyżowaniu z Pamirami, sięgają w graniach ponad siedmiokilometrowych wysokości (do 7690 metrów).Hindukusz; z południowego wschodu zbliżają się tu jeszcze wyższe grzbiety Karakorum, Kunlun i Himalajów.

Jednocześnie Wyżyny Pamirskie służą również jako południowo-zachodni odcinek pasa Pamir-Chukotka, którego sąsiednie ogniwa, zaczynając od Gissar-Alay, są ułożone jakby w skrzydłach, z których każde jest przesunięte bardziej na północ na wschód . Za ogromnym basenem Fergany wzniesiono kolosalny Tien Shan, nie niższy od Pamirów. Odosobnione północno-wschodnie ogniwo Tien Shan tworzą góry dżungarskiego Alatau; za nimi podążają Tarbagatai i Saur.

Wyjątkiem w obrazie równoleżnikowego układu nierówności są tylko pojedyncze „skośne” grzbiety, takie jak Fergana i wachlarz ostróg na zachodnich krańcach Gissar-Alay i Tien Shan. W tej grze uderzeń wpłynęły różne kierunki naprężeń tektonicznych: niektóre były równoleżnikowe, inne odzwierciedlały ukośną orientację głębokich uskoków - wzdłuż nich wznosiły się zachodnie części Kunlun i Himalaje, a w naszym przypadku - Kopetdag i Mangyshlak . To nie przypadek, że duże zagłębienia w rzeźbie sąsiednich równin rozciągają się ukośnie do stopnia sieci - Karakum, Kyzylkum, Chui; pomogło to w pośpiechu na północny zachód i dolne partie największych rzek Azji Środkowej. W ten sposób wymienione kierunki są odziedziczone ze starożytnego planu strukturalnego jelit. Tylko Pamirowie wychowują się na wypukłym na północy łuku młodych alpejskich fałd. Wnętrzności Gissar-Alay i Tien Shan zostały zgniecione w paleozoiku w obrębie pojedynczego łuku Ural-Tien Shan, który odchylał się tutaj na południowy wschód.

Obecna wysokość tych gór jest wynikiem ogromnego zakresu ostatnich wypiętrzeń. Zdobyli zarówno młode struktury Pamirów, jak i starożytne odcinki łuku Ural-Tienshan. Przez 24 miliony lat neogenu Pamiry były podnoszone o 3400, a przez ostatnie miliony lat (dla okresu czwartorzędowego) o kolejne 700 metrów. A zakres i tempo wznoszenia się w pobliżu Tien Shan z Gissar-Alay są jeszcze większe.

Falujące bloki były często kruszone, spiętrzane, a nawet kruszone. Nawet starożytne sztywne konstrukcje były pofałdowane z dużymi promieniami gięcia. Te zakola - wały i doliny - biegły równolegle do uderzeń najbliższego łuku strefy alpejsko-himalajskiej. To właśnie to pofałdowanie zawdzięcza wydłużenie największych grzbietów Azji Środkowej wzdłuż równoleżników.

Zagłębienia oddzielające góry mają swoje życie. Czasami baseny, których dno również się wznosi, pozostają tylko w tyle za rosnącymi w pobliżu grzbietami - tak zachowują się baseny Issyk-Kul i Naryn Tien Shan. Zdarzają się jednak przypadki, kiedy same zagłębienia zapadają się, a ich dna znajdują się nad poziomem morza tylko dlatego, że podczas zginania wypełniają je osady z sąsiednich gór. Na obrzeżach same te osady ulegają zmiażdżeniu - tak zachowują się depresje Fergana, Ili i South Tadżycki.

Góry Azji Środkowej należą do najbardziej sejsmicznych na świecie. Verny, obecnie Ałma-Ata, został zniszczony w 1887 i 1911, a Andijan w 1902. W 1911 roku zachodnim Pamirem wstrząsnął szok i spowodował upadek, który utworzył jezioro Sarez. W 1948 r. Aszchabad został strasznie zniszczony, w 1949 r. Garm i Khait, w 1966 r. Taszkent. Szybka odbudowa obu stolic w wersji odpornej na trzęsienia ziemi pokazała, jak można wytrzymać żywioły w najbardziej sejsmicznych strefach podgórskich.

Góry te są ważnym podziałem klimatycznym, barierą, która wyrosła na drodze wilgotnych zachodnich mas powietrza do wnętrza kontynentu. Jak tajemnicze duchy, ośnieżone grzbiety są widoczne przez zakurzoną mgłę z parnych pustynnych równin Turan. Ale często zdarza się, że nie są widoczne i to nie dlatego, że mgła jest gęsta, ale z powodu gęstości chmur. Przez miesiące na pustyniach nie spada ani kropla deszczu, a niewidzialna wilgoć atlantycka, daleka od nasycenia, nie dociera do ziemi. Dopiero gdy napotka bariery górskie, powietrze unosi się, wilgoć staje się widoczna i tworzy utrzymujące się mgły, ulewne deszcze i opady śniegu na poziomie powyżej 2-3 kilometrów. Nawilżanie wzrasta dziesięciokrotnie od stóp do grzbietów. Wilgoć jest utrzymywana przez lodowce, dzięki czemu można ją później wykorzystać do picia rzek pustynnych. Zaopatrzenie w wodę równin podgórskich, a wraz z nim nawadnianie pól, zależy od reżimu uzupełniania i topnienia tych „magazynów lodu”. Dlatego ważne jest, aby badać lodowce.

W górach Azji Środkowej są najdłuższe w kraju. „Rzeki lodu” przyjmują te same lodowe dopływy. Drzewopodobne lodowce są tutaj tak charakterystyczne, że nazywa się je Turkiestanem. Każdy z ich dopływów doprowadza swoją morenę boczną do rdzenia i zaczyna towarzyszyć morenie osiowej głównego lodowca. Dlatego moreny środkowe lodowców drzewiastych składają się zwykle z kilku równoległych nasypów i przypominają obraz wielotorowych torów kolejowych.

Często trzeba nawet walczyć z wodą. Podczas letnich ulewy i rozerwania zapór jeziornych zdarza się, że potoki mułowcowe, błotne spływają do podnóża gór. Teraz całe regiony objęte są usługą przeciwbłotną: monitorowane są „podejrzane” górskie jeziora, które mogą grozić przebiciem, stawia się bariery na ścieżkach ewentualnych błot.

Ośnieżone szczyty są widoczne z ulic niemal każdego większego miasta Azji Środkowej. Dla wielu mieszkańców te góry wyglądają jak świat nierzeczywisty. Ale jak wielką mają siłę przyciągania dla tych, którzy kiedykolwiek zakosztowali pokus turystyki górskiej! To świat niesamowitego majestatu natury, jedna z kolebek naszego alpinizmu. Siedmiotysięczniki dominują na wszystkich wysokościach nieba - Pik Komunizmu (7495 m), Pik Pobieda (7439), Pik Lenina (7139) i Pik Eugenia Korzhenevskaya (7105).

Góry Azji Środkowej są nie tylko wysokie, ale także wielopoziomowe. Wzniesione szlaki i tarasy podgórskie są gęsto poprzecinane wąwozami i tworzą pasma górskich ziem pustynnych i półpustynnych - adyrow. Niższe stopnie górskie to zaawansowane grzbiety - liczniki. W strefach grzbietowych zachowały się płaty pradawnych, wyrównanych powierzchni, a na wschodzie Pamiru iw środkowym Tien Shan - całe płaskowyże. Nawet na szpiczastych graniach z daleka widoczne są jednolite poziomy o wysokości około 4-6 tys. metrów.

Dzika przyroda jest również wielopiętrowa, zmieniając się z pustyń u podnóża w wieczny śnieg i lód na szczytach ze strefami górskich półpustyni i stepów, leśnych stepów i łąk; są lasy pistacjowe i jałowcowe. Na skalistych obszarach występuje wiele ciernistych krzewów poduszkowych. W cieniu wiatru, gdzie opadające prądy powietrza oddalają się od nasycenia, łąki ustępują miejsca górskim stepom, a nawet wysokogórskim pustyniom.

Chociaż obecnie zwyczajowo oddziela się Tien Shan i Gissar-Alai, nie ma powodu, aby ignorować wiele ich podobieństw. Przypominają o tym przede wszystkim głębokie koniugacje struktur południowo-wschodnich odgałęzień Uralu i Wewnętrznego Kazachstanu, zatopionych pod aralską częścią płyty Turan, z Tien Shan i Gissar-Alai. Oba systemy górskie wznoszą się na wzniesionym boku łuku Ural-Tien Shan, w obu młode pofałdowanie równoleżnikowe pognieciło się w fałdy o dużym promieniu, bardzo starożytne, złożone podłoże. Najmłodsze fałdy alpejskie zostały nałożone na istniejące wcześniej struktury. W połączeniu z potężnym ogólnym podniesieniem, stworzyło to ożywiony górzysty kraj. Nigdzie w naszym kraju tak starożytne pofałdowane konstrukcje nie były poddawane tak intensywnym niedawnym wypiętrzeniu i wznosiły się tak wysoko.

Oba kraje górskie łączy silne współczesne zlodowacenie, podatność na spływy błotne. Strefa wysokościowa krajobrazu ma wiele cech wspólnych. Ale las-step górsko-świerkowy, tak charakterystyczny dla północnych zboczy pasma Tien Shan, został zastąpiony przez rzadkie lasy jałowcowe na podobnych zboczach Gissar-Alay. Ale na południu obu górzystych krajów, przetrwały masywy bujnych lasów liściastych.

Porównywalne pod względem bogactwa minerałów są wnętrzności tych gór. Szczególnie godna uwagi jest zawartość rudy – bogactwo rud metali nieżelaznych, drobnych i rzadkich, a także obecność ropy naftowej w basenach.

Na pograniczu Syberii i Azji Środkowej. Aby dostać się z gór Syberii Południowej do Tien Shan, trzeba przeprawić się przez dorzecze Zaisan osuszone przez Irtysz. Mówiono już, że zapora elektrowni wodnej Buchtarma podniosła poziom całego jeziora Zaisan o 7 metrów i zmusiła je do zalania najbliższych brzegów. Rozlewisko rozciągało się 100 kilometrów w górę Czarnego Irtyszu, który wpada do jeziora. Głębokości były tak nieznaczne, że nawet teraz rzadko przekraczają 10 metrów. Zbiornik jest spławny - poruszają się po nim szybkie "Rakiety" i "Meteory", tankowce i barki. Lód ma grubość półtora metra. Wiosną nie topi się tak bardzo, jak jest zjadany przez słońce w celu odparowania. Sejnery łowią dużo ryb i znoszą prawdziwe sztormy morskie.

Rozszerzony Zaisan nie stracił swojej nazwy i nadal cieszy oko nieograniczoną przestrzenią i jedwabiście białawym połyskiem powierzchni wody. Zima w basenie jest sroga na Syberii, półpustynia jest bardziej środkowoazjatyckie, ale takie płaskodenne depresje są znacznie bardziej charakterystyczne dla Azji Środkowej. Całe zagłębienie przypomina zatokę środkowoazjatyckich krajobrazów.

Góry Tarbagatai i Saur o wysokości trzech kilometrów - jest to również bufor między Syberią Południową a Azją Środkową. Na zboczach wciąż panuje tajga, u podnóża półpustynia, ale stepy górskie są tu najbardziej rozległe. U południowych podnóży Tarbagatai od czasów starożytnych do Sinciangu prowadzi znany handlowy trakt Chuguchak.

Od północno-wschodniej fasady Tien Shan - gór dżungarskich Alatau - Tarbagatai jest oddzielone płaskodenną depresją tektoniczną, bezpośrednią kontynuacją pasa depresji Bałchasz-Alakolskaja. Jest to korytarz gruzowo-pustynny, w którym wieczne przeciągi wydmuchują całą drobną ziemię, znane w historii świata Bramy Dżungarskie - najwygodniejsze, pozbawione barier przejście z płaskowyżów Azji Środkowej do Kazachstanu. Służył jako jeden z najważniejszych szlaków przeszłych wędrówek ludów.

Góry Azji Środkowej (Tien Szan, Gissar-Alai, Pamir)

Tien Shan rozciągnięty z zachodu na wschód przez 2500 kilometrów, z czego 1500 przypada na terytorium republik sowieckich – Kazachstanu, Uzbekistanu i Kirgistanu, a wschodni tysiąc trafia do Xinjiangu. Wysoka część wyżyny, dominująca w Kotlinie Tarim, nazywana była w starożytności przez chińskich geografów Tien Shan, czyli „niebiańskimi górami”. Później rosyjscy geografowie rozszerzyli tę nazwę na pasma, które towarzyszą środkowemu Tien Shan od północy i zachodu. Naturalnie rozwinął się także dalszy podział wyżyn – z naszej strony wyróżnia się grupy grzbietów pod nazwami Północny, Zachodni i Wewnętrzny Tien Shan (oprócz wspomnianego już centralnego). U podnóża skuliły się pochyłe równiny - wilgoci zawdzięcza ponad połowie największych oaz Azji Środkowej.

Wiele grzbietów na zachodzie iw centrum przekracza 4 kilometry i niesie wieczny śnieg i lodowce. Na południowym wschodzie wysokość się zwiększa. Już Terskey-Alatau podnosi szczyty na 5, a Kokshaltau sięga 6 kilometrów. Na wschodnim skrzyżowaniu tych pasm szczególnie okazały jest środkowy Tien Shan.

W mezozoiku i na początku kenozoiku Tien Shan, zbudowany przez fałdy paleozoiku, został zrównany z ziemią, ale w neogenie poddany został potężnym ruchom górotwórczym - pękał i kruszył się na duże fałdy. W tym czasie został wzniesiony jako odrodzona wyżyna. Płaskowyże z wieczną zmarzliną, syrtami, które przetrwały na wysokości 3-4 kilometrów, zajmują doskonałe pastwiska łąkowo-stepowe.

Wieczna zmarzlina, zjawisko północne na słonecznym południu, rozwija się w regionach o małej ilości śniegu. Zamarznięte „do szpiku kości” szczyty nigdy nie topnieją. Podobnie jak w subpolarnej tundrze, tutaj można zobaczyć gleby osuwające się i połamane w wielokąty, nabrzmiałe kopce, osiadanie nad topniejącymi soczewkami lodu i kliny lodowe. Zimą nad rzekami unosi się para - woda otoczona lodowatym lodem wlewa się w szczeliny i tworzy całkowicie syberyjski lód.

Tien Shan to jeden z najpotężniejszych ośrodków współczesnego zlodowacenia górskiego w naszym kraju. Niektóre lodowce w dolinach ciągną się przez dziesiątki kilometrów. A są też zabawne „lodowce płaskich wierzchołków” leżące nieruchomo na płaskowyżach i pozbawione miejsc do jedzenia. Nad nimi nie ma stoków, z których mógłby spływać lód i padać śnieg; nie mają też płynących języków. Roczne topnienie nie przekracza nadejścia śniegu z powodu opadów deszczu spadających na powierzchnię samych lodowców.

Istnieją dwa rodzaje dowodów na podwójne starożytne zlodowacenie. Płaszcze moren z głazami wyścielającymi powierzchnię wysoczyzn syrtowych pozwalają wnioskować, że pierwsze, największe z dwóch zlodowaceń przykrywały rozległe pokrywy. A alpejskie poszarpane szczyty najwyższych grzbietów, cyrkowe fotele i rynnowe doliny z nowszymi hałdami moren dowodzą, że tylko ostatnie, niedawne zlodowacenie, którego języki nie wypełzły na płaskowyże, mogło je wyrzeźbić.

Ochłodzenie epok lodowcowych i same lodowce znacznie zubożyły dziką przyrodę. Spośród lasów liściastych, które wcześniej pokrywały zbocza, na południu pasma Ferghana i Chatkal przetrwały tylko masywy orzecha włoskiego i innych „dzikich” drzew. Na północy Tien Shan z dawnych lasów mieszanych przetrwały tylko bardziej odporne plantacje jabłoni i bojarów. Wyżej na zboczach zastępują je zagajniki świerka Tien Shan. Ta awangarda wschodnioazjatyckich lasów świerkowych zakorzeniła się na zacienionych zboczach powyżej 1200 metrów; południowe zbocza opanowują górskie stepy, często wysokie trawy.

Jodła Tien Shan są tak smukłe, że nie bez powodu w porównaniu do cyprysów.

Ridge Terskey-Alatau

W dwóch miejscach wyżyny przecinają trakty Trans-Tienshan. Szosa Naryn prowadzi z doliny Chui wzdłuż wąwozu Boam do basenu Issyk-Kul, przecina koniec grzbietu Terskey-Alatau w wąwozie przelotowym i schodzi przez przełęcz Dolon o wysokości ponad 3 kilometrów do dorzecza Naryn Wewnętrzny Tien Shan. Za jeziorem Chatyrköl trakt biegnie przez grzbiet Kokshaltau do Kaszgaru. Trakt Susamyr, czyli Wielki Kirgiz, łączy dolinę Chui z dorzeczem Fergany. Pokonuje Grzbiet Kirgiski za pomocą tunelu pod przełęczą Tyuz-Aszuu („garb wielbłądzi”, 3586 m), przez syrt Susamyr przechodzi do doliny przełomu Naryn przez Grzbiet Fergana i służy jako najważniejszy arteria do komunikacji z miastami powstałymi przy hydroelektrowniach kaskady Naryn - Toktogul, Kara-Kul, wydobycie węgla Tash-Kumyr. Trasa prowadzi do oaz Dżalalabad i Osz w Ferganie.

dżungarski Alatau na próżno nazywają to grzbietem - to cały górzysty kraj, północno-wschodnie ogniwo Tien Shan. Od reszty wyżyny oddziela ją płaskodenna depresja Ili, a łączy ją z nią jedynie most Boro-Khoro poza granicami naszego kraju. To jak niezależny Tien Shan w miniaturze. Na zboczach północnych występują lasy świerkowe, a na południowym stepy górskie, a na przedgórzu stepowo-pustynnym, powierzchnie grzbietowe z wieczną zmarzliną; są górskie łąki i alpejskie wyżyny z lodowcami i szczytami powyżej 4000 metrów. Istnieją również doliny śródgórskie o krajobrazie półpustynnym. Wnętrzności zawierają cenne rudy, na przykład polimetaliczne w Tekeli.

„Dzungarian Tien Shan” ma własną aureolę kwitnących, pochyłych równin z ich nieodłączną sławą. Szczególnie dobrze nawilżone są zacienione zbocza gór i ich zachodnie doliny, otwarte na żyzne i urodzajne Semirechie. Pod tą nazwą jednoczą całe południowe zbocze depresji Bałchasz-Alakol, przede wszystkim Dżetysu - „krainę siedmiu rzek”, które wpadają do Bałchaszu lub wysychają w suchych deltach. Tak więc bardziej zachodnia równina u podnóża Trans-Ili Alatau jest również objęta Semirechie (miasto Verny było centrum administracyjnym regionu Semirechensk). Sercem wschodniego Semirechye jest teraz regionalne miasto Taldy-Kurgan, pochowane w parkach.

Północny Tien Shan tworzy zewnętrzną ramę dla środkowych części wyżyn. Łańcuch elewacyjny grzbietów tworzą tutaj Ketmen, Zailiysky i Kirghiz Alatau. Nad Ałma-Atą rama okazała się podwójna - równolegle do Zailiyskiego od południa, bardzo blisko rozciąga się grzbiet Kungei-Alatau, który dominuje w Issyk-Kul. W postaci ukośnej północno-zachodniej ostrogi z wierzchołka Trans-Ili Alatau odchodzą skrzydła gór Chu-Ili, których znaczenie przełomowe znajduje odzwierciedlenie w samej ich nazwie.

Najpopularniejszym obszarem Tien Shan jest Zailiyskiy Alatau. Sława przyniosła mu bliskość Ałma-Aty oraz piękno górskiego lasu i alpejskiego krajobrazu. Około 900 kilometrów kwadratowych z nich jest chronionych w rezerwacie przyrody Ałma-Ata, gdzie góry wieńczy wspaniały pięciotysięcznik – masyw śnieżny Talgar.

W 1963 roku jeden z zakątków tych gór stał się areną straszna katastrofa. Spokój i piękno zachwycały "Alma-Ata Ritsa" - jezioro Issyk (nie mylić z Issyk-Kul!), spiętrzone 800 lat temu osuwiskiem w górskiej dolinie - niebiesko-zielone oko wśród stromych, porośniętych świerkiem lasy, ulubione miejsce wypoczynku mieszkańców Ałmaty.

W słoneczny dzień rozległ się grzmot... pośrodku czystego nieba! Z rykiem artylerii wpadł do jeziora potok mułowo-kamienny, który powstał podczas przełamania jeziora morenowego w górnym biegu rzeki Issychki. Masa błota przelała zbiornik, przebiła się przez starożytną tamę i przez ziejącą na setki metrów dziurę w dół Issychki spłynęło 5 milionów metrów sześciennych wody. Nie był to już muł-kamień, ale „wodno-kamienny” strumień – podrzucał i toczył kamienie do wysokości domu, wyrywał drzewa z korzeniami, zburzył kilka ulic w podgórskiej wiosce i wpadł do Ili, do którego wpłynął przed rozbiorem jego wody do nawadniania. „Trofea” zostały wywiezione wzdłuż Ili nawet do Balkhash. Teraz postanowiono ożywić Issyka - przywrócić dawne piękno jeziora do pustej akwenu.

Dwuetapowe błoto Issyka nie było pierwszym, które skłoniło do zastanowienia się, jak zapobiegać takim katastrofom, zdarzały się już przypadki, gdy miasta i wsie, w tym Ałma-Ata, cierpiały z powodu błotnych „najazdów”. Wszakże pochyłe równiny, na których zbudowane są miasta, składają się z wypływów tych potężnych i niekontrolowanych strumieni. Dlatego konieczna jest bardziej niezawodna ochrona podatnych obiektów. Szczególnie potężne błota zrzuciły Ałma-Atę z doliny Malaya Almatinka, w której znajduje się popularny stadion Medeo. Teraz jego imię zasługuje na więcej niż jedną sportową chwałę. W latach 60. za pomocą ukierunkowanych wybuchów wzniesiono tu zapora przeciwbłotna o wysokości prawie stu metrów. W 1973 roku przetrwała „test bojowy” i zatrzymała pierwszy duży przepływ błota. Ale tama była na granicy. „Tylko góry mogą stawić czoła górom”, powiedzieli wtedy i zbudowali górę tamy o wysokości 50 metrów.

W sąsiedniej dolinie wzniesiono kolejną tamę – rzekę Bolszaja Almatinka. A zbiornik Bartogay w górnym biegu Chilik o powierzchni 14 kilometrów kwadratowych i pojemności 1/3 kilometra sześciennego dostarczy wodę do Wielkiego Kanału Almaty, który nie ma nic wspólnego z rzeką o tej samej nazwie. Jest położony wzdłuż podeszwy Zailiysky Alatau przez ponad 100 kilometrów. Dziesiątki syfonów (przewodów podziemnych) pozwolą mu przekroczyć dolne partie wielu rzek wypływających z grani. Woda dotrze do podnóża, a nawet Ałma-Ata będzie niejako na pełnej rzece!

Oczywiście bliskość gór budzi w mieszczanach oaz nie tylko lęki przed błotem: cieszy ich również przepychem krajobrazów – leśnych i alpejskich, a jednocześnie podmiejskich w pełnym tego słowa znaczeniu. W zasięgu ręki w okolicach Ałma-Aty, a raczej nad nią, a także nad Frunze i Taszkientem, znajdują się ciągi ośrodków turystycznych, narciarskich i uzdrowiskowych – klimatycznych, kumysowych, balneologicznych.

Interesujące jest porównanie wyglądu dwóch pochyłych równin, na których dorastała Ałma-Ata i Frunze – stolice zatopione w cienistej zieleni alejek i parków. U podnóża gór Ili i Chu płyną w środkowych odcinkach swoich prądów. Ale Ili, oddalone o 50-70 kilometrów od soli, nie uczestniczy w nawadnianiu podgórskich oaz - wszystkie są zależne tylko od rzek płynących bezpośrednio z Zailiysky Alatau. Kolejne zdjęcie w Kirgistanie. Chu, po dotarciu do podnóża pochyłej równiny, zwrócił się na zachód i sam stał się tutaj głównym źródłem nawadniania, zasilającym kanały Bolszoj Chujski (BChK), Atbaszynski i inne; cała dolina między górami Chu-Ili a grzbietem Kirgizów nazywana jest Chui. Na obu pasach rolnictwo odbywa się w sposób środkowoazjatycki - nawadniany, ale z południowych upraw na tych wysokościach (700-900 metrów) współistnieje tylko ryż i winogrona. Przeważają pola pszenicy i żółtego tytoniu, melony i ogrody warzywne. Obrzeża Ałma-Aty słyną z sadów jabłoniowych, w których dojrzewają jabłka aportowe o niesamowitych rozmiarach. Wodociągi Chumysh są odpowiedzialne za nawadnianie całej doliny.

Północny Tien Shan jest oddzielony od Wewnętrznego Tien Shan przez rozległy basen tektoniczny Issyk-Kul i wciąż sejsmiczny, w którym leży niesamowity twór natury - Issyk-Kul, „ciepły”, czyli niezamarzające jezioro-morze , którego powierzchnia wznosi się ponad 1600 metrów nad poziomem oceanu. Zbiornik jest ogromny: wzdłuż jego długości przez 178 kilometrów nie widać horyzontu, wrażenie jest jakbyś widział dużą zatokę pełne morze. Po drugiej stronie jeziora przez 60 kilometrów brzegi byłyby prawie niewidoczne, ale pasma górskie Kungei i Terskey-Alatau, wysokie na 4-5 kilometrów, wznoszą się nad nimi. Obraz jest szczególnie spektakularny, gdy ich śnieżne czubki są podwojone przez odbicia w jeziorze. A głębokości są tutaj całkowicie morskie - nieco mniej niż 700 metrów.

Bardzo blisko jeziora, prawie dotykając jego zachodniego rogu, płynie Chu, który właśnie opuścił zbiornik Orto-Tokoi. Jego połączenie z jeziorem było odnawiane niejednokrotnie wzdłuż tymczasowego cieku wodnego, ale teraz spływ wzdłuż wąwozu Boam niósł ze sobą całą rzekę.

Teren w pobliżu zachodniego krańca Issyk-Kul jest nieatrakcyjny, port Rybachye dopiero niedawno został ozdobiony nasadzeniami zieleni. Na wschodzie przyroda wybrzeży staje się bogatsza - bezpośrednia reakcja na wzrost wilgoci: na przeciwległym końcu jeziora pada 5-6 razy więcej niż na zachodzie. Mokre wiatry znad zbiornika naprawdę tchnęły życie w krajobraz: kołyszą się pola pszenicy, melony i ogródki warzywne zielenieją; Aleje topolowe i kwitnące ogrody przypominają krajobrazy Ukrainy i Kubania. Niedaleko od kąpieliska w ogrodach Przewalska, nad brzegiem jednej z zatok, znajduje się obelisk z wizerunkiem orła i płaskorzeźbą - jest to pomnik na grobie podróżnika Przewalskiego, który tu zmarł.

Cudowne kąpiele, wszystkie uroki południowego morza, ale bez upałów nawet w pełni lata (wysokość wpływa!), lecznicze źródła i majestat góralsko-jeziornego krajobrazu - to wszystko przyniosło Issyk-Kulowi rangę uzdrowiska o znaczeniu ogólnounijnym. Szczególnie życiodajne jest uzdrowisko przy źródłach radonowych w dolinie „siedmiu byków” - Dżety-Oguz; tak nazywa się w Kirgistanie artystyczne klify z ceglastoczerwonego piaskowca u podnóża Terskey.

Część dna basenu i przyległe stoki górskie są chronione na dziewięciu odizolowanych obszarach rezerwatu Issyk-Kul.

Wraz z Morzem Kaspijskim, Aralem i Bałchaszem Issyk-Kul dzieli los jezior nieodpływowych, których życie zależy od dopływu wód rzecznych. Spędzili je na nawadnianiu, odpływ zmniejszył się z powodu przecinania lasu - jezioro w odpowiedzi obniżyło poziom o 3 metry.

Czyngiz Ajtmatow porównał swoje lustro do nieuchronnie kurczącej się szarej skóry i zainspirował go do uratowania „kruchej perły Issyk-Kul”. W końcu cierpi zarówno sam zbiornik, jak i otaczający go krajobraz.

Być może niektórzy archeolodzy ucieszyli się z odpływu wody z wybrzeża. Dawno, dawno temu jezioro wzniosło się i zalało struktury przybrzeżne - nurkowie byli wyposażeni do ich badania. Teraz podwodne sekrety stały się dostępne dla wykopalisk lądowych. W starożytnych mułach znaleziono już średniowieczne cegły i odłamki ceramiki, a narzędzia kamienne okazały się nawet neandertalskie.

Aby zachować piękno i chwałę Issyk-Kul, konieczna jest bardziej zdecydowana ochrona jeziora przed zanieczyszczeniem; ostro zmniejszyć sadzonki; przynajmniej częściowo przeorientować nawadniane uprawy zbóż i pasz na mniej wodochłonne ogrodnictwo... Jednak coraz więcej wzywa się do ponownego napełnienia rzek zasilających jezioro wodą z sąsiednich zbiorników. Najłatwiej jest zwrócić tutaj rzekę Chu. Ale pola w dolinie Chui potrzebują jej wody. Zabierz go z dopływów środkowego biegu Or? Ale to spowoduje kolejne uszkodzenie bilansu wodnego Balkhash.

Zachowanie zasług Issyk-Kula to jeden z nierozwiązanych problemów zarządzania przyrodą w Azji Centralnej.

Na południe od Terskey spiętrzona jest najbardziej niebiańska część wyżyny - pustynia alpejska Centralny Tien Shan. Na wschodzie, na granicy z Chinami, wzniósł się gigantyczny węzeł Mustag (góry lodowe) o wysokości 6-7 km. Wśród drzewiastych lodowców znajduje się Inylchek, drugi pod względem długości w kraju (59 kilometrów).

Północny lodowiec Inylczek

U zbiegu dwóch gałęzi niesamowite jezioro, które nazywa się brzęczącym, a nawet mówiącym o dudnieniu, które od czasu do czasu w nim powstaje, szaleńczo zmienia kolor na niebieski na lodowych brzegach. Woda czasami wypływa przez puste przestrzenie w lodzie, obniżając poziom o dziesiątki metrów, a nawet całkowicie opróżniając dziką łaźnię lodową z wyrzuconymi na siebie górami lodowymi z „białego marmuru”. Następnie wielokilometrowy tunel odwadniający zostaje zatkany, a zbiornik ponownie napełniony. Nazwa jeziora pochodzi od geografa i wspinacza Merzbachera, który je odkrył.

Południową fasadę gór tworzą wschodnie ogniwa łańcucha granicznego - grzbiet Kokshaltau, zwieńczony drugim najwyższym szczytem w kraju - Szczytem Pobiedy. A na środkowej ostrogi Grzbietu Południkowego wznosi się legendarny Khan-Tengri - „władca sił niebieskich”. Jego popularność była szczególnie ułatwiona przez gonioną regularność piramidalnego szczytu i fakt, że kulminuje się nad sąsiednimi szczytami wyraźniej niż bardziej niewyraźny szczyt Pobeda.

Na zachód rozciąga się Wewnętrzny Tien Shan, zwany też syrtem, czyli krawędzią więzienia – letnie pastwiska. Spokojny, choć szybki nurt rzek na odcinkach podłużnych dolin zostaje zastąpiony przez kipiące bystrza w wąwozach poprzecznych. Na syrtach powyżej 3 kilometrów leżą dwa rozległe jeziora - świeży płynący Son-Kol i nie płynący, gorzko-słonawy Chatyr-Kol. Do niedawna lodowate wody Sonkel były uważane za martwe, ale teraz hodowano w nich rybę syberyjską i sielawę.

Główną rzeką jest tutaj Naryn, bohater energetyczny. Około 6 milionów kilowatów w ponad 20 elektrowniach wodnych pozwoli uzyskać spadki w jej kanale w dolinach. W sumie powstanie sześć kaskad. Jako pierwsza ukończona zostanie potężna kaskada Dolnego Narynu, składająca się z elektrowni wodnych Toktogul, Kurpsai, Tashkumyr i dwóch Uchkurgan. Tutaj Toktogul HPP działa z pełną wydajnością - prawie milion i ćwierć kilowata. Jego zbiornik zawierał ponad 19 kilometrów sześciennych wody, a tama, która go spiętrzała w pobliżu młodego miasta Kara-Kul, wzrosła o ponad 200 metrów. Poniżej ścieżka zielono-turkusowych wód Narynu została już zablokowana przez tamę elektrowni wodnej Kurpsai.

Od południowego zachodu Wewnętrzny Tien Shan otoczony jest pasmem Ferghana, ukośnie narysowanym na mapie, a który w czasach nowożytnych został wzniesiony wzdłuż starożytnego głębokiego uskoku. Jego podnóża są węglowe i roponośne, kurort Jalal-Abad wyrósł na gorących wodach.

Na niższych zboczach grzbietu dobrze prezentują się reliktowe lasy orzechowe odziedziczone z czasów przedczwartorzędowych. Kontynuują również na zachód, wzdłuż południowych zboczy pasma Ugam i Chatkal.

Skrajna zachodnia półka Tien Shan nazywana jest Zachodnią Tien Shan. Górskie skrzyżowanie Talas Alatau, zwieńczone szczytem Manas, wysokim na 4,5 kilometra, przylega do sieci grzbietów, polubownie wydłużonych w pięciu równoległych rzędach i oddzielonych dużymi podłużnymi dolinami.

Na południu szczególnie znana jest węglowa dolina Akhangaran (Angren). Chirchik uwielbił jedną z bardziej północnych dolin z kaskadą 18 elektrowni wodnych, a otwierają się na nią duże doliny jej dopływów - Chatkal, Pskem i Ugama, od których nazwano przylegające do nich grzbiety.

Zjednoczona delta Chirchik i Akhangaran na zachodnim krańcu tego „pakietu” grzbietów tworzy jedną z najbogatszych oaz w Azji Środkowej - Taszkent. W jego przestrzeni wplecione są misternie liczne ślady 2000-letniej historii. Dziś zajmuje go ogromne miasto z całym rojem miast satelickich. Taszkent, odrestaurowany i przekształcony po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w 1966 roku, jest bogato zdobiony zielenią parków i alejek, lustrami zbiorników wodnych.

Na północy depresję między grzbietami Kirgizu i Talas Alatau zajmuje kwitnąca dolina Talas, u wylotu której w pobliżu gór znajduje się bogata oaza Dzhambul. Na zachód od Tien Shan szabla toczyła się z tyłu - grzbiet Karatau - liście „czarnych gór”. Kąt między nim a innymi grzbietami zachodniego Tien Shan jest wypełniony połączonymi deltami Arysu i jego dopływów - to kolejna kwitnąca oaza - Chimkent.

Żadna część Tien Shan nie jest tak hojnie obdarzona bogactwem mineralnym, jak część zachodnia. Na tle czarnoszarych zboczy Karatau, dzielnic Kentau i Achisay, gdzie wydobywa się rudy polimetalu, bieleją miasta Zhanatas i Karatau, jedno z największych na świecie basenów fosforytowych. Rozciąga się wzdłuż gór przez 125 kilometrów i zawiera ponad półtora miliarda ton fosforytów.

Szczególnie kruszconośny jest Grzbiet Kuramiński z kulisą Karamazor. Według spektrum skoncentrowanych tu minerałów porównywane jest, choć nie bez przesady, przez niektórych z Uralem, niektórzy z Półwyspem Kolskim. Wymieniamy tylko rudy - żelazo i miedź, polimetale, wolfram, molibden, bizmut, rtęć, arsen, kadm, szereg metali rzadkich; jest też złoto.

Jelita Kuramińskiego są znane od czasów starożytnych. Kopalnie Kani-Mansur w pobliżu Adrasman, które słyną dziś z bizmutu, lub Kansai z rtęci, są dziś nadal widoczne, podobnie jak inne wyrobiska rud srebra i miedzi, które są dziś widoczne jako pomniki pracy starożytnych górników. Polimetale i miedź towarzyszą sobie w szczególnie bogatym regionie kruszcowym Almalyk, Altyntopkan i Kuruksay.

Angren to palacz zawierający około jednej czwartej zasobów węgla w Azji Środkowej. Wydobycie jest tutaj zarówno moje, jak i odkrywkowe. Na bazie „doliny skarbów” Akhangaran i pobliskich gór powstaje terytorialny kompleks produkcyjny Chatkal-Kuramin z korzystnym wzajemnym rozmieszczeniem i interakcją między przedsiębiorstwami wydobywczymi i przetwórczymi.

Dla mieszkańców Taszkentu Zachodni Tien Shan to chłodna i zielona dzielnica podmiejska, ulubione miejsce wypoczynku. Szczególnie udana jest wycieczka do Charvak i Chimgan. Nad ujściem rzeki Ugam Chirchik jest spiętrzony największą tamą w całej kaskadzie (wysokość półtora metra) elektrowni wodnej Charvak. Jego moc to 600 tysięcy kilowatów. Dwa kilometry sześcienne wody wpłynęły do ​​ujścia dolin Chatkal i Pskem, tworząc Chirchik, tworząc obszar wodny o powierzchni około 40 kilometrów kwadratowych. Wspaniałe wspomnienia pozostawia wycieczka po akwenie i panorama z panoramicznej platformy nad zaporą.

Błogosławiony zakątek Zachodniego Chatkala rozciąga się wokół zalewu - okolice Bostandyk i zapraszająca narciarzy dolina Chimgan. Trzykilometrowa górska bariera o tej samej nazwie przechwytuje wilgoć, która nie spadła z wiatrów, które przeszły przez pustynię, a Bostandyk otrzymuje do 1000 milimetrów opadów rocznie - trzy razy więcej niż w Taszkencie. Tutaj, podobnie jak na południu pasma Chatkal, szaleją zarośla dzikich jabłoni, gaje orzechowe, najbardziej wysunięte na północ w Azji Środkowej.

U południowych podnóży Chatkal powstały ośrodki wypoczynkowe. Najsłynniejszy z nich - termalny siarkowodór-radon Chartak - stał się uzdrowiskiem ogólnounijnym.

Zarezerwowane są cztery duże naturalne obszary zachodniego Tien Shan. Ponad 350 kilometrów kwadratowych zajmuje rezerwat przyrody Chatkal, najbliżej Taszkientu, ponad 180 Besz-Aral w dolinie Chatkal, około 240 km2 Sary-Chelek, w pobliżu skrzyżowania grzbietów Chatkal i Talas, oraz 730 km kilometrów przez Aksu-Dzhabagly na grzbiecie Ugam i czubku Talas Alatau. Wszystko to majestatyczne tereny górskie o wysokości do 3-4 kilometrów, w Aksu-Dzhabagly - z dziesiątkami lodowców. Nazwę rezerwatu Sary-Chelek nadała jedna z najlepszych dekoracji środkowoazjatyckiej przyrody - położone na dwukilometrowej wysokości jezioro Sary-Chelek.

Basen Fergana. Góry Tien Shan i Gissar-Alay, mocno połączone na wschodzie pasmem Ferghana, a na zachodzie przylegające do szyi Farhad Gates w Syrdaryi, rozchodzą się szeroko między tymi węzłami, obejmując gigantyczny basen, który dla niektórych Powodem nadano nazwę „Dolina Fergany”, chociaż nie ma tu nic podobnego do doliny. Ten tektoniczny owal o zdumiewającym rozmiarze i kształcie, o średnicy 325 kilometrów wzdłuż równoleżnika i do 90 kilometrów wzdłuż południka, zajmuje powierzchnię ponad 22 000 kilometrów kwadratowych. Ze względu na swoje bogactwo Fergana była w przeszłości uważana za perłę Imperium Rosyjskiego.

Fakt, że w starożytności dorzecze było centrum różnych cywilizacji, przypomina ślady starożytnych osad i zabytków średniowiecza. Dziś jest to jeden z najlepiej prosperujących terytoriów Azji Centralnej, podzielony między trzy republiki związkowe – Uzbekistan, Tadżykistan i Kirgistan. Daje krajowi około jednej czwartej wszystkich zbiorów bawełny i jedną trzecią kokonów jedwabników.

Niecka ta to niecka sejsmiczna odziedziczona od czasów starożytnych i do dziś, której złożona podstawa jest zanurzona na kilometry. Jej dno już dawno znalazłoby się poniżej poziomu oceanu (tak jak wtedy, gdy przeniknęła tu zatoka przedczwartorzędowego morza sarmackiego), gdyby to osunięcie nie zostało uzupełnione intensywnym dopływem gruzu i kamyków z okolicznych gór. Współczesne dno basenu leży na wysokości do 1000 metrów na wschodzie i 300 metrów na zachodzie.

Grzbiety izolują nieckę od wilgotnych wiatrów. W ciągu roku na jego dno spada tylko skąpa pustynna dawka deszczu - 100-150 milimetrów, a tylko pogórze otrzymuje nieco więcej (do 300). Dlatego na płaskim dnie dominuje pustynia, a na peryferiach górskie pustynie pogórza, wyżej przechodzące w górskie półpustynie. Góry chronią kotlinę przed zimnymi wiatrami ( Średnia temperatura Styczeń nie schodzi poniżej minus 3°) i dziel się z nim wilgocią spływającą ze stoków.

Ferganę objął krąg bogatych oaz. Są one nawadniane zarówno przez cieki powierzchniowe, jak i potężny spływ podziemnego spływu pod osadami podgórskimi. Wzdłuż północnej granicy elipsy Fergańskiej płynie tranzytowa Syrdarya, utworzona przez zbieg Karadaryi i Narynu. Ich wody zasilane są dużymi kanałami głównymi – Ferganą Wielką, Północną i Południową – pierworodnym z ogólnopolskich projektów budowlanych z czasów przedwojennych planów pięcioletnich oraz wieloma kanałami najnowszymi. Samoloty bezwodne są ozdobione zbiornikami Uchkurgan, Kairakkum, Farhad, ale ten ostatni został mocno zamulony.

Oprócz okrągłego tańca miast i dróg łączących ten pierścień oaz, Ferganę otacza również sieć gazociągów i jeden system sterowania wszystkimi kanałami, które ją zasilają. Nawadnianie obejmuje również rzeki poprzeczne, które wysychają nawet w suchych deltach. Oni też połączyli ręce jak w okrągłym tańcu – ich dolne partie są połączone kanałami, które pozwalają regulować dopływ wody i przekazywać wodę potrzebującym jej sąsiadom.

Część wychodni żwirowo-gruzowej była zaangażowana w łukowe wypiętrzenia sąsiednich grzbietów. Tak powstało kapryśnie pocięte wąwozami ( Sai) złe grunty: konglomerat i less adyrowie przytulanie prawie całej Fergany. W niektórych miejscach, a nawet w osiowej części depresji, te młode osady zostały niedawno zmiażdżone i urosły w zaskakująco młodzieńcze grzbiety o imponujących rozmiarach. W niektórych z nich wyciskane są ku górze kopuły soli kamiennej.

Dominuje krajobraz kulturowy - niekończące się pola bawełny, poprzecinane przez miłośników rowów, zielone masywy ogrodów, melonów i winnic, aleje topoli i morwy, robinia akacjowa, platany i wiązy. Dorastałem w oazach duże miasta: Leninabad, Andijan, Fergana, Kokand, Osz, Namangan, Margilan. Coraz większą popularność zyskują kurorty; najbardziej obiecującym z nich jest siarkowodór Chimion „Ferghana Matsesta”.

Hissar-Alai. W hałdzie najwyższych grzbietów między Tien Shan a Pamirami wyróżnia się rodzaj strefy buforowej z grzbietem Alai na wschodzie i wachlarzem grzbietów Gissar na zachodzie. Przez długi czas nie było zgody co do tego, czemu przypisać ten pas gór: niektórzy uznawali go za część Pamirów i mówili o czymś zjednoczonym, o Pamir-Alai; inni wierzyli, że tutaj, w pobliżu Pamirów, przylega skrajnie południowo-zachodni występ Tien Shan. Ale ten pas gór jest oddzielony od Tien Shan przez ogromny basen Ferghana, a od Pamirów przez głębokie koryto doliny Alai. A struktura jelit jest inna niż w obu sąsiednich wyżynach. Dlatego powszechnie przyjęto, że wyróżnia się niezależny system górski pod nazwą Gissar-Alay, przeciwny zarówno Tien Shan, jak i Pamirom.

Bliskie sąsiedztwo lodowych wzniesień północnego i suchego podzwrotnika południowego Tadżykistanu... Najjaśniejsze barwy rzek i jezior, kwitnących ogrodów i łąk, a nawet same skały, opalizujące wszystkimi kolorami kamiennej tęczy - tak kolorowe są składające się na nie skały... Gigantyczne tamy i zbiorniki... Wszystko to Gissar-Alay, asymetryczny wał z bardziej suchym i łagodniejszym północnym zboczem i bardziej wilgotnym stromym południowym zboczem (na północy do 450, na południu - 600-1200 milimetrów opadów rocznie). Na wewnętrznych zboczach gór iw dolinach gwałtownie wzrasta suchość, skalistość, obfitość prawie nagich skał - tutaj spada tylko 150 milimetrów opadów rocznie.

Długość szybu wynosi około 750 kilometrów, a szerokość jest różna w różnych segmentach. Na wschodzie jest to pasmo Alai, o średnicy zaledwie 70-90 kilometrów. W środkowej części Kuhistan – „kraj gór” – rozszerza się ponad dwukrotnie, ale dzieli się na trzy równoległe pasma: Turkiestan, Zeravshan i Gissar. Zachodnie odnogi Hissar rozciągają się na 350 kilometrów. Na północny zachód, z ukośnym piórem w stosunku do grzbietów równoleżnikowych, odchodzi nieokreślony łańcuch Malguzar-Nuratau. Od południa Gissar przylega do sieci grzbietów południowego Tadżykistanu z gęsto zaludnionymi dolinami.

Największe grzbiety mają wygląd wysokoalpejski i potężne lodowce. W węźle Matcha o wysokości do 5621 metrów, gdzie Alay rozwidla się w pasma Turkiestanu i Zeravshan, przypominający drzewa lodowiec Zeravshan ma prawie 25 kilometrów długości.

Północne zbocze Gissar-Alai skierowane jest do dorzecza Fergany. Na południe od miasta Ferghana, w dolinie Shakhimardan, w pobliżu pięknych jezior, popularny jest górsko-klimatyczny kurort Khamzaabad. Najbardziej zaludnioną częścią Gissar-Alay jest dolina Zeravshan, mocno położona tarasowo, jakby wyłożona pięcioma rzędami platform i brwi. Jej przedłużenia tworzą dorzecze Pendżikent, aw dolnym biegu oazę Samarkandy. Tugai doliny zalewowej Zeravshan i jej sucha delta są chronione w rezerwatach Zeravshan i Karakul. Archeolodzy odkryli osadę starożytnego Pendżikent z czasów starożytnej Sogdiany. Interesujące są również zabytki średniowiecza.

W 1964 r. doliny tej nie oszczędziło katastrofalne osuwisko, które spięło rzekę w pobliżu wsi Aini. Przerwanie tamy groziło katastrofą całej dolnej dolinie. Wybuch przeciął drogę odprowadzania wody - odsączył ją 60-metrowy wodospad.

Grzbiet Zeravshan o wysokości do 5489 metrów (Góra Chimtarga) byłby dokładniej nazwany łańcuchem - przecinają go wąwozy lewych dopływów Zeravshan, których podłużne górne biegi i Kaszkadaria idąc na zachód oddzielają się to z bardziej południowego Gissar. Jest tu wiele pierwszorzędnych zjawisk przyrodniczych: łańcuch wspaniałych jezior Marguzor, nawleczonych jak paciorki na nitkę rzeki Szing, wzburzone bystrza Jaghnobu, które przebiły się przez kamienne blokady cyklopów; Iskanderdarya, płynący niczym 30-metrowy wodospad z spiętrzonego osuwiskami jeziora Iskanderkul, również jednego z najpiękniejszych w Azji Środkowej.

Podglebie i tutaj są rudonośne. Wzdłuż północnego zbocza rozciąga się pas złóż antymonowo-rtęciowych. Są rudy wolframu, rezerwy fluorytu.

W węglach koksowych w okolicach Jaghnoba od wieków trwa podziemny pożar, będący wynikiem samozapłonu – znany był już w X wieku. Wzdłuż podnóża Fergany rozciągają się dwie girlandy złóż – węgla i ropy.

Przyroda jest chroniona w pięciu rezerwatach: górski-junior Kyzylsu, Miraka, Ramit, Zaamin i Orzechowa Nurata. Pierwsze dwie znajdują się w dorzeczu rzeki Kashkadarya, trzecia w górnym biegu Kafirnigan, czwarta w rejonie, gdzie grzbiet Malguzar przylega do Turkiestanu, a piąty na zboczach skrajnie północno-zachodniej gałęzi Gissar-Alay - grzbiet Nuratau. Koza szmaragdowa, wymieniona w Czerwonej Księdze, jest strzeżona w górach Kugitangtau i Południowego Tadżykistanu. Na północnym zboczu Pasma Turkiestanu zorganizowano naturalny park narodowy.

Transgissarska autostrada Leninabad-Duszanbe przecina wszystkie trzy grzbiety (dwa przez przełęcze, Zeravshansky przez wąwóz Fandarya) i pozwala na zapoznanie się z Gissar-Alay jak na odcinku. Oprócz „zwykłego” piękna góralsko-alpejskich wyżyn trasa urzeka różnorodnością kolorów skał – intensywnie czerwona, różowa, liliowa, zielona, ​​żółta. Od razu, jak na plakacie, widać różnice między strefami wysokogórskimi i kontrasty przeciwległych stoków. Wokół przełęczy Anzob budowany jest 5-kilometrowy tunel.

Schodząc z Gissar na południe, znajdujemy się pod zielonym baldachimem ze świata gołych kamieni. Miejsce północnych rzadkich lasów jałowcowych zajmowały tu bujne, szerokolistne zagajniki klonu, platana, orzecha włoskiego i wiele dzikich drzew owocowych w górskich ogrodach leśnych. W strefie maksymalnych opadów (900-1200 milimetrów rocznie) możliwe jest rolnictwo nienawadniane, jest to „strefa zabezpieczona karmione deszczem”. Na dziesiątkach tysięcy hektarów rozpoczęto prace na tarasowych plantacjach leśnych.

Varzob przepływający przez Duszanbe (poniżej nazywa się Duszanbinka) podlewa zarówno miejskie wodociągi, jak i Wielki Kanał Gissar, położony na zachodzie u podnóża gór aż do basenu Surkhandarya. Wzdłuż wschodniego podnóża Hissar, wzdłuż szwu tektonicznego biegła dolina prawego źródła rzeki Wachsz, rzeki Surkhob. Północno-zachodnia autostrada Pamir (nie mylić z główną autostradą Trans Pamir!) jest najłatwiejszym sposobem dotarcia do najwyższe zakresy Alai, do doliny Alai i siedmiotysięczników Pamiru. Na przypominających jezioro przedłużeniach doliny Surkhob, w ogrodach spoczywają wioski Garm, Novabad i Khait, które wielokrotnie cierpiały z powodu niszczycielskich trzęsień ziemi.

Łańcuch grzbietów Malguzar-Nuratau przecina wąwóz rzeki Sanzar, którego wąska część nazywa się Tamerlanem lub Żelaznymi Wrotami - w przeszłości dojścia do stolicy Timuru, Samarkandy, były blokowane w tym nieczystości przez bramy z żelaznym łańcuchem. Teraz przebiega tutaj zarówno autostrada, jak i linia kolejowa z Taszkentu do Samarkandy. Sanzar wyschłby, gdyby nawet w ubiegłym stuleciu nie został zalany kanałem odchodzącym od Zarawszanu przez czubek pasma Turkiestanu. Sanzar ma mętną wodę nawet jesienią - w końcu to Zeravshan, zasilany przez lodowce.

Południowo-zachodnia gałąź Gissar, łańcuch Baisuntau-Kugitangtau, dociera do Turkmenistanu i zbliża się do Amu-darii. Słynna przełęcz Żelazna Brama (kolejna!), tym razem celna, otwiera drogę z Karszi i Samarkandy do Termezu, nazywana jest Wielką Uzbecką Autostradą. Baysuntau i jego ostrogi również zachwycają fantastycznymi kolorami skał. Złoża siarki Gaurdaga są ważne w górach Kugitang. Urzekające jaskinie znane są z smugami marmuropodobnego onyksu o rzadkiej przejrzystości. Zasoby soli potasowych Karlyuk i Karabil sięgają miliardów ton.

Na wschodzie piętrzą się głęboko wcięte wąwozy Góry Tadżykistanu, skomponowany, podobnie jak część Gissara, przez różnorodne warstwy mezo-kenozoiku. Wschodnie grzbiety gór średnich wznoszą się schodami prowadzącymi na Pamiry, już wyraźnie wyższe od „przeciętnych” (do 3-4 kilometrów). Zachodnie rzadko przekraczają 2 kilometry, ale wyglądają jak niskie góry, bo oddzielające je same baseny leżą na poziomie około tysiąca metrów. Wśród gór znajdują się masywy zbudowane z czystej soli kamiennej - taka jest śnieżnobiała, choć bezśnieżna góra Khoja-Mumin.

Dumą Tadżykistanu jest gigantyczna elektrownia wodna Nurek, „ósmy cud świata”, o mocy 2,7 ​​miliona kilowatów, która ograniczyła dzikie Vakhsh. Za nim, na tym samym Vakhsh, powstaje jeszcze potężniejsza elektrownia wodna Rogun, najpotężniejsza w Azji Środkowej. A w sumie w kaskadzie Vakhsh, licząc trzy utworzone wcześniej stacje w dolnym biegu, będzie działać dziewięć HPP o łącznej mocy do 10 mln kilowatów.

Nurek swoją nazwę zawdzięcza tadżyckiemu słowu „norak” – światło, światło, promień. W wąwozie Pulisanginsky wzniesiono tamę, która podniosła się do 300 metrów - taka jest wysokość Wieża Eiffla! W warunkach największej aktywności sejsmicznej jest to cud hydrotechniki. W odpowiedzi na wstrząsy zapora musi tylko się zagęszczać, obiecując, że wytrzyma ciśnienie 10,5 kilometra sześciennego wody, którą utrzymuje. Zbiornik, który zalewał dolinę Vakhsh na 70 kilometrów, kłóci się swoim błękitem, kształtem i rozmiarem z jeziorem Sarez w Pamirach. Tutaj powstała wysyłka na wyrównanie elektrowni wodnej Rogun. Prawie 14-kilometrowy tunel przenosi wodę do sąsiedniej doliny Dangara. A poniżej Nurek Vakhsh blokuje kolejna - tama Baipaza. Podniosła poziom rzeki o 50 metrów; Stąd woda była wpuszczana siedmiokilometrowym tunelem przez grzbiet do dolin Yavan i Obikiik, które do niedawna były bezwodne. To właśnie w tych trzech dolinach dojrzewa delikatna bawełna egipska.

Co dziwne, dolina Vakhsh nie jest synonimem całej doliny Vakhsh powyżej i poniżej Nurek, ale samodzielną nazwą własną stosowaną tylko do dolnego biegu rzeki. Właśnie to uwielbiło go, gdy obszar ten był pierwszym obiektem nawadniania w suchych obszarach podzwrotnikowych Tadżykistanu. Tutaj, na długo przed Nurkiem, powstała kaskada trzech hydroelektrowni. Czterdziestometrowa zapora czołowa umożliwiła zgromadzenie 10 kilometrów sześciennych wody i zalanie doliny przez 15 kilometrów.

Niestety, nawet najbardziej użyteczne przekształcenia krajobrazu mają swoje wady. W zbiornikach osadza się muł, który wcześniej wzbogacał pola i wypełniał szczeliny w dnie rowów. Sklarowana woda została zubożona w składniki odżywcze - można je zastąpić nawozami, choć nie tanimi. Ale kto utrzyma zintensyfikowaną filtrację ze stratami od ćwierć do połowy objętości wody? I tutaj potrzebne są znaczne środki na wyłożenie tysięcy kilometrów liniowych sieci nawadniającej i odwadniającej.

Wiele się zmieniło w rezerwacie Tigrovaya Balka. W latach trzydziestych pod ochroną objęto ponad 400 kilometrów kwadratowych zarośli tugai na nizinach u zbiegu rzek Vakhsh i Pyanj. Przyroda zachwyciła się tu dziewiczym zagęszczeniem zarośli topoli turanga i dżida, zarośli tamaryszku i dzikiej trzciny cukrowej. Do 1959 roku w trzcinowej dżungli żyły tygrysy. Chwałą „belki” był tugai Buchara hangul jelenia - „królewski kwiat” poetów perskich. Były wilki, szakale, hieny, trzcinowe koty - domy. Świat ptaków był bogaty: powolne łabędzie, indyjskie szpaki, bażanty, uważane za najpiękniejsze na świecie. Są też ogromne warany, dużo węży. Rezerwat dosłownie tętnił życiem.

Ogromne wycofanie wód Vakhsh do nawadniania zmieniło cały reżim zarezerwowanej ziemi i wody: kanały zaczęły się spłycać i wysychać, trzciny zginęły, zwierzęta zaczęły się rozpraszać ... Cóż, zamknij rezerwat i osusz jego ziemie, aby umieścić je pod bawełną? Nie, uznano za pożyteczne rozszerzenie reżimu ochronnego tego „laboratorium w przyrodzie”, ale nie jako standardu pierwotnego krajobrazu, ale jako przedmiotu badań procesów powstałych w wyniku jego wymuszonego przekształcenia.

Najbogatszą z południowych dolin tadżyckich jest Gissar. Rozciągał się szerokim pasem na ponad sto kilometrów. Jest tu wilgotniej niż w niższych dolinach podgórskich (ponad 500 mm opadów rocznie), zdarzają się też nadmiernie obfite ulewy, prowadzące do błot i powodzi. Warunki suchej strefy podzwrotnikowej są na granicy - na wysokości kilometra może być zimno. Niemniej jednak w dolinach Kafirnigan i Varzob pojawiły się kwitnące oazy - Ordzhonikidzeabad i Duszanbe, w których dorastała młoda stolica Tadżykistanu, Duszanbe.

Z miasta Osz, które leży na wschodnim cyplu dorzecza Fergany, zaczyna się Trasa Trans-Pamir. Wznosi się od pasma Alai do przełęczy Taldyk o wysokości 3650 metrów, skąd bardzo krótkie zejście prowadzi do doliny Alai, której samo dno wznosi się powyżej 3 kilometrów. Ten wykop jest korytem sejsmicznym, ale nie opadał: wznosił się wraz ze swoimi bokami, pozostając za nimi tylko w trakcie wznoszenia. Tak powstał dol, rozciągający się na 190 kilometrów o szerokości 25-40.

Erozja czerwonych piaskowców pasma Zaalai nadała czerwony kolor nawet wodzie główna rzeka Dolina. W tureckojęzycznym Kirgistanie górny bieg rzeki nosi nazwę Kyzylsu, a poniżej jej ujścia do Muksu, w mówiącym po farso Tadżykistanie nosi nazwę Surkhob; obie nazwy oznaczają „czerwoną wodę”.

Dolina Alai jest często uważana za próg Pamiru - ma już wiele typowych cech Pamiru w krajobrazie, średnie roczne temperatury są zbliżone do tundry (+10°), prawie nie ma dni bez mrozu, a skąpe górskie pół- W zachodniej połowie dominują pustynie. Ale w przeciwieństwie do Pamirów, we wschodniej części doliny skoncentrowane są luksusowe górskie pastwiska stepowe, a nawet łąkowe z bardzo pożywnymi trawami - pasą się tu duże stada owiec i stada koni; nawet z Fergany wypędza się tu bydło - latem gromadzi ponad milion sztuk! Na bardziej kamienistych zboczach i na pradawnych wzgórzach morenowych u podnóża Trans-Alay można zobaczyć stada jaków – cecha wyraźnie pamirska.

Jak dwa śnieżnobiałe grzbiety chmur, nad dnem i bokami doliny unoszą się pasy transcendentalnych szczytów i grzbietów. Na Grzbiecie Zaalai wiele z nich przekracza 6 kilometrów, a Pik Lenina sięga nawet 7134 metrów - jest to trzeci najwyższy szczyt w naszym kraju. Jednak obrazu o rzadkiej wielkości, z tak absolutnymi znakami, można by oczekiwać więcej. Tak wyglądają dolne grzbiety alpejskie Kaukazu, gdy patrzy się na nie z równin Ciscaucasia. Wszak tu podstawa jest podnoszona nawet do 3 kilometrów, dzięki czemu nadmiar grzbietów nad dnem doliny okazuje się stosunkowo umiarkowany.

W języku perskim „pa-mi-ihr” oznacza „stopę boga słońca” – czy nie stąd wzięła się nazwa Pamir? Wraz z nim wyrosła kolejna podnosząca definicja - „dach świata”. Naprawdę dach wzniesiony nad światem na poziomach od 4 do 7 kilometrów. Mieszkańcy Pamiru żartują, że są 4 kilometry bliżej nieba niż reszta mieszkańców Ziemi. Tylko ludzie żyjący w wysokich partiach wyżyn tybetańskich i boliwijskich mogą się z nimi spierać.

Pamir wieńczy najwyższy szczyt kraju – Szczyt Komunizmu (7495 m npm, od 1998 r. przemianowany na Szczyt Ismaila Somoniego). Notatka. Ed.). A ilu więcej jest jedynymi i najwspanialszymi! Najgłębsze wąwozy i najdłuższe lodowce. Sąsiedztwo ogromnych nagromadzeń lodu i górsko-pustynnego braku wody. Niesamowite pod tak niskimi szerokościami geograficznymi (37-39 °) obszarem wiecznej zmarzliny. Tutaj, jak nigdzie indziej, skala katastrof geologicznych, które zdarzają się na oczach człowieka, jest kolosalna, ale tutaj wyższa niż gdziekolwiek indziej w naszym kraju, rozliczenia i znajduje górną granicę rolnictwa alpejskiego...

Jakie są granice Pamirów? W szerokim tego słowa znaczeniu ta wyżyna rozciąga się poza granice naszego kraju. Na zachodzie góry Badachszan ciągną się na lewym brzegu Pyanj. Na południu Wschodni Hindukusz jest również łatwo uważany za kolejny pas równoleżnikowy Pamiru. Na wschód od naszej granicy rzeźba i krajobraz typu Pamir są charakterystyczne dla gór Kaszgar, czyli czubka Kunlun. Najwyższymi szczytami „Kaszgaru Pamir”, a co za tym idzie całych wyżyn, są zagraniczni giganci Kongur (7719 metrów) i Mustagata (7546 metrów). Ale zgódźmy się na zastosowanie koncepcji Pamiru tylko na terytorium sowieckim.

Struktura jelit jest tu skomplikowana i mozaikowa, jak niewiele jest miejsc w naszych górach. Masy o ogromnej grubości, mierzone w dziesiątkach kilometrów, ulegają zgnieceniu i zgnieceniu. Fałdy i uskoki alpejskie uchwyciły zarówno kenozoiczne, jak i mezozoiczne formacje osadowe, podczas gdy starsze i bardziej sztywne struktury zostały zmiażdżone i przechylone. Wyżyny wypaczyły się i pokruszyły nawet podczas najnowszego wypiętrzenia łukowego, które miało tutaj kolosalny zasięg. Warstwy osadzone niedawno geologicznie u podnóża wzgórz w paleogenie znajdują się obecnie na wysokości do 5 kilometrów w pasmach Zaalai i Piotra Wielkiego.

Istnieją grzbiety-pomniki istniejących wcześniej gór. Klify Darvaz wydają się być wypełnione kamieniami. Są to fragmenty tych gór, które powstały tutaj we wczesnych stadiach wypiętrzenia Pamirów, ale zostały zniszczone. Pokruszony kamień i kamyki przypominające ten, sklejone w konglomeraty, unoszą się do góry, nazywają się Darvaz. Geolodzy doceniają zawartość w nich złota, a turyści zachwycają się różnorodnością klifów – kolorowymi i kamyczkowymi oraz cementem, który je spaja.

Intruzje magmy granitowej i erupcje pradawnych wulkanów przyczyniły się do różnorodnej mineralizacji - występują tu rudy molibdenu i wolframu, wiele rzadkich metali, złoża kryształu górskiego, miki, klejnotów.

Na pograniczu wschodniego i zachodniego Pamiru rośnie najwyższe wypiętrzenie całej wyżyny – prawie południkowy grzbiet Akademii Nauk. Skupiają się na nim szczyty, takie jak Szczyt Komunizmu i czwarty co do wysokości szczyt w kraju, Evgenia Korzhenevskaya (7105 metrów). Wzdłuż tego grzbietu rozciągał się najdłuższy (77 km) lodowiec Fedchenko. Jest drzewiasty - przyjmuje ponad 30 lodowców dopływowych. Lód w tej odrętwiałej rzece wciąż płynie, poruszając się średnio 250 metrów rocznie.

Pamir to majestatyczne centrum współczesnego zlodowacenia. Ponad tysiąc lodowców zajmuje powierzchnię 8 tysięcy kilometrów kwadratowych. W niedalekiej przeszłości, mimo że linia śniegu została zmniejszona tylko o 400-700 metrów, powierzchnia lodowców była wielokrotnie większa. Długość niektórych z nich przekraczała 200 kilometrów, a na wschodzie znajdowały się „czapki” lodowe typu skandynawskiego.

Lodowce Pamiru muszą być dokładnie zbadane. Robi to od wielu lat, w szczególności przez najwyższe na świecie obserwatorium hydrometeorologiczne nad lodowcem Fedchenko, położone na wysokości 4169 metrów.

Kiedyś myśleliśmy, że lodowce płyną powoli. Pamir zmusił do zmiany tej opinii. Niektóre z nich, jakby pulsując, akumulują takie nadmiary materii i siły, że epizodycznie spychają lód w dół doliny tłokiem z prędkością dziesiątek, a nawet setek metrów na dobę.

Lodowy taran z rykiem posuwa się naprzód, bombardując stoki „walizkami” z brył lodu spadającymi z jego krawędzi, a jego fasada tnąca do przodu niczym nóż buldożera odcina morenowe wzgórza, krzewy i budynki. Tak właśnie zachowywał się rozwścieczony „niedźwiedź lodowy” – lodowiec Medvezhiy – wiosną 1963 roku. Jego postęp przeciął drogę do rozwoju kryształu, uczynił ludzi bezdomnymi. Niekontrolowany przepływ lodu zablokował drogę do jednego ze źródeł Vanch. Gdyby 14 milionów metrów sześciennych wody przebiło się przez zaporę lodową, straszliwy szyb z osuszonego jeziora stoczyłby się po całym Vanch, powodując nieobliczalne zniszczenia. Kosztem mozolnych wysiłków woda została zrzucona i skierowana. Lodowiec „oszalał” i uspokoił się. Ale puls jest pulsem, ma swój rytm, a po 10 latach „niedźwiedź” znów nabrał siły, zgodnie z przewidywaniami glacjologów. Wiele się powtórzyło, w jeziorze zgromadziło się już 16 milionów metrów sześciennych wody. Dopiero po nowym postępie w 1978 roku jezioro zostało ostatecznie obniżone.

Granicę między wschodnim i zachodnim Pamirem uważa się za linię „pęknięcia doliny”, do którego głębokie nacięcie thalwegs zdołało rozprzestrzenić się na wschód. Na zachód od tej krętej linii doliny ostro zwężają się, zamieniają w wąwozy, a ich łagodne kanały stają się strome - to jest Pamir Zachodni. Na jej grzbietach zachowały się tylko częściowo zniszczone odcinki płaskowyżów z krajobrazami typu wschodniego Pamir; z drugiej strony górne partie poszczególnych wąwozów zachodnich torowały sobie drogę głębokimi wykopami daleko na wschód.

Wschodnie Pamiry to świat skrajności, bardziej przypominający górskie pustynie Azji Środkowej. morenowe i gruzowe równiny pustynne na wysokości 4-5 km; grzbiety z sześciokilometrowymi szczytami, ale z wyglądu tylko średniowysokie, a nawet niskogórskie - wznoszą się tylko półtora kilometra nad podeszwami. Niektóre płaskowyże są tak rozległe, że góry z nich widoczne są tylko w szarej mgiełce na horyzoncie. „Pamiry to płaska palma ziemi, na której leży niebo” – udało się uogólnić Jurij Sbitniew!

Wiele rzeczy pomogło tutaj zachować starożytne wyrównane powierzchnie: szerokie łuki fałd; odległość od cięcia wąwozów; łagodząca rola dawnych lodowców – zsuwały się one z grzbietów na pogórze i łączyły się w jedną masę pogórza, tak jak teraz na Alasce. Doliny zaśmiecone są gruzem morenowym, czasem jakby ciasno powalonym, przygnębiającym jałową korą solonczaków i takyrów.

Powietrze jest rozrzedzone, ciśnienie gwałtownie spada, granica śniegu biegnie na wysokości 4,5-5,5 km. Mrozy spadają do minus 50 °, pomimo jasności południowego wysokiego słońca. Na glebach zasolonych jest zamarznięty mikrorzeźba: typowo kamienne wielokąty tundry, a na tych kamieniach jest całkowicie południowa opalenizna pustyni – w końcu mamy tu najwyższe wskaźniki promieniowania słonecznego.

Wilgotne wiatry przenikają tu przez grzbiety tylko w dół i prawie nie dają opadów - spadają tylko 75 - 100 milimetrów rocznie.

Wśród pustyń niebieskie stają się jeziora: bezodpływowe - Shorkul, Karakul i płynące - Rangkul. Najbardziej niezwykłym z nich Karakul jest „czarne jezioro”, które rozciąga się w depresji tektonicznej na wysokości ponad 3900 metrów - 100 metrów nad słynną Titicaca w Andach, z lustrem o średnicy 20-30 kilometrów. Jego gorzko-słonawa woda zamarza na ponad pół roku. Głębokości sięgają prawie ćwierć kilometra, a starożytny lodowiec, który pokrywał go ciągłym szykiem, również brał udział w ostatecznym projektowaniu wyglądu zagłębienia. W podwodnym podnóżu klifów przybrzeżnych widoczne są potężne warstwy nietopliwego lodu.

Konstantin Simonov Karakul ujawnił nie czerń, ale ciemnoniebieski z bielą - to były kolory wody i lodu: „A wokół niebiesko-białego jeziora są czerwone góry wielbłądów z kolczastymi szczytami wyciętymi w jasnoniebieskim niebie. Ten pejzaż przypomina obrazy Roericha, bo nawiasem mówiąc, bardzo w Pamirach w ogóle je przypomina.

Przy bezwietrznej pogodzie jest to zbiornik z lazurowo czystą wodą. Częściej jednak wieją tu ostre, zakurzone wiatry. Podczas burzy na północy jezioro szarzeje, a nawet czernieje od wrzących fal i fal. Czy nie stąd pochodzi jego „czarne” imię?

Na północ od jeziora ciągnie się przez 290 kilometrów ośnieżone pasmo Zaalai, zwieńczone Pikiem Lenina i przecięte Trasą Pamirską (nazywaną też po prostu Trasą Pamirską). Budowa traktu wymagała wiele wysiłku. Są też potrzebne do codziennej eksploatacji toru w surowym klimacie i głodzie tlenu – odczuwają to zarówno ludzie, jak i motorniczy. Lawiny są straszne zimą. „Trasa o podwyższonej trudności” nazywana jest tą całoroczną autostradą. Długość traktu wynosi 700 kilometrów, nie przecina on placu Pamir po przekątnej, ale biegnie peryferyjnymi odnogami jego obrzeży.

W północnej części droga prowadzi przez dwie słynne przełęcze: Kyzylart (przełęcz czerwona) - przez Pasmo Zaalai na wysokości 4280 metrów oraz wiecznie śnieżną Akbaital (biały ogier) na południe od Karakul - 4641 metrów. W pobliżu Murgab pustynia jest pełna tylko rzadkich, nieokreślonych krzewów tereskenu, jedynego paliwa w tych miejscach; służy również jako pokarm dla jaków. Procesy życiowe są tak powolne, że nawet maleńkie okazy tereskenu mogą mieć kilkaset lat. Na rzadkich skrawkach pastwisk możliwe jest tylko pasterstwo koczownicze: pasza jest tak rzadka, że ​​ani jedno pastwisko, z wyjątkiem tereskenników jaków, nie jest w stanie wykarmić bydła przez cały sezon. A przecież pasą się tu dziesiątki tysięcy owiec i wiele tysięcy jaków mięsno-wełnianych, które zresztą dają doskonałe mleko. Jaky są bezpretensjonalne, „mrozoodporne”, spędzają cały rok na świeżym powietrzu i nie narzekają ani na niskie ciśnienie, ani na średni reżim tlenowy.

Biolodzy i agronomowie hodują wcześnie dojrzewające odmiany jęczmienia, żyta i warzyw w stacji doświadczalnej Chichekty pod Murgabem. Przełęcz Naizatash o wysokości 4137 metrów prowadzi do doliny Alichur. Po drodze nie można przestać podziwiać misterne, wietrzejące figury kremowych konglomeratów i ceglastoczerwonych piaskowców. To jeden z najpiękniejszych odcinków trasy. Szpiczaste i przypominające grzebienie grzbiety, kopuły, piramidy, różnorodność żółci, brązu i fioletu w połączeniu z bielą śniegu...

Jeśli opuścisz trakt i skręcisz ścieżką do podziemnego odcinka doliny Alichur, dostaniesz się do kolejnego jeziora - Yashilkul (zielone), utworzonego na wysokości 3734 metrów przez osuwisko, które uderzyło osiem wieków temu. Nawet dzisiaj wygląda, jakby właśnie wlano go do dziwnej doliny o długości 22 kilometrów, pośród odsłoniętych bladożółtych stromych stoków. Głębokie zatoki są oddzielone pelerynami, a ponad nimi jaśnieje biel 6-kilometrowego giganta, Pathor Peak. Jezioro od zawsze przyciągało wędkarzy. W 1979 roku wpuszczono do niego peled syberyjski.

Alichur wpływa do Yashilkul i wypływa z niego dopływ Panj Gunt. W jej dolinie, po pokonaniu kolejnych dwóch przełęczy, trakt schodzi w dół. Tu kończą się krajobrazy wschodniego Pamiru i zaczynają się zachodnie krajobrazy: ogromne głębiny, otwierają się cieniste wąwozy, pojawiają się zielone krzaki, sękate brzozy. Czyż nie jest to najbardziej górzysty kraj w naszym kraju - rzeźba nie jest nigdzie tak głęboko i stromo wycięta! Tak, a na całej Ziemi może tylko w dwóch miejscach: w peruwiańskich Andach i na wschodzie Himalajów widać taką głębokość rozczłonkowania gór - grzbiety wznoszą się 4-5 kilometrów nad dolinami, które są tu ścięte do poziomu 2 kilometrów nad poziomem morza. Nie ma tu wielu skalistych klifów, są płaszczyzny o wysokości kilometra, prawie strome.

Najgłębszą bruzdę wykopał Pyanj, dzieląc zbocza Badachszanu na mniej więcej równe części - nasz zachodni Pamir i afgański Badachszan. Pęknięcia samego Pyanj i jego prawych dopływów przecinają pierwsze z nich na duże równoległe grzbiety. Dolina Obikhingou w górnym biegu Vakhsh oddzieliła od grzbietu Darvaz skrajnie północno-zachodni bastion Pamirów - grzbiet Piotra Wielkiego.

Zachodni Pamir jest bardziej wilgotny niż wschodni. Mogłoby się tu rozwinąć potężne zlodowacenie, ale grzbiety są tak wąskie, a zbocza są strome, że zwykle mieszczą się na nich tylko małe wiszące lodowce. Częste trzęsienia ziemi strząsają nie tylko śnieg, ale także kamienne osuwiska. Wyższość wśród jezior spiętrzonych osuwiskami, zarówno pod względem wielkości, jak i piękna, ma oczywiście jezioro Sarez.

W 1911 roku około 2 kilometry sześcienne kamienia ważącego 6 miliardów ton zawaliło się w dolinie Murgab w wyniku wstrząsu sejsmicznego! Wieś Usoi została pogrzebana pod zawaleniem, a to tragiczne wydarzenie weszło do geologii pod nazwą tamy Usoy. Przed tamą o wysokości kilkuset metrów zaczęło gromadzić się jezioro. Pod koniec roku zalała leżącą wyżej w dolinie wioskę Sarez, a trzy lata później pochłonęła dolinę na 70 kilometrów. Wąskość wąwozu nie pozwalała jeziorze rozprzestrzenić się na więcej niż półtora kilometra szerokości, a głębokości w nim wzrosły do ​​pięciuset metrów. Filtracja przez tamę zapobiegła przelewaniu się wody przez górę (do przelewu było jeszcze 50 metrów), a ostatecznie, do 1921 r., jej lustro ustabilizowało się na około 3239 metrach.

Jezioro Sarez i blokada, która je zrodziła, to rzadkie pomniki tej wielkości katastrof geologicznych, które powstały na oczach człowieka. Spotkanie z Sarezem ekscytuje wszystkich, którzy mieli szczęście dotrzeć do niego ścieżką z Yashil-Kul lub helikopterem. Jednych zwiedzających upaja jego „błękit nieba”, innych – „błękit kobaltowy”, porównywalny w gęstości do ciemnoniebieskiego atramentu, a ci, którzy spędzili wieczór nad jeziorem, pamiętają nawet antracytową czerń wód. Ramę jeziora tworzą czerwonawo-brązowe, a wyższe wzdłuż zboczy czerwonawe skały, jakby pofałdowane suchymi zagłębieniami.

Jezioro zgromadziło do 15 kilometrów sześciennych wody. Ale czy naturalna zapora skalna jest wystarczająco mocna? Jego przełom w przypadku wykopania podziemnego spływu lub zalania jeziora nowymi osuwiskami wiszących nad nim skał może prowadzić do katastrofalnych konsekwencji. Za kilka godzin w dół doliny Bartang, a jeszcze dalej w dół Amu-darii w dół do Termezu, przetoczy się wszechogarniająca fala powodzi. Czy nie należy osuszyć jeziora co najmniej 100 metrów, aby zmniejszyć niebezpieczeństwo?

Amelioratorzy i energetycy patrzą na Sareza z zazdrością: jest to zarówno źródło wody do nawadniania, jak i gotowy zbiornik dla elektrowni wodnej. Proponują przelewanie jeziora z jego trzykilometrowej wysokości przez tunel lub kanał obejściowy w dół doliny, gdzie będzie cieplej i gdzie inna, ale oczywiście ciężka zapora o wysokości 300 metrów, pozwoli na zalanie nowej, tym razem wyprodukowany przez człowieka Sarez, o pojemności równej naturalnemu. Wygodne będzie również zlokalizowanie urządzeń poboru wody kompleksu hydroelektrycznego zasilającego nawadniane tereny, a na trasie odpływu wody zaczną pracować potężne elektrownie.

Pamir nadal się podnosi i sprawia, że ​​rzeki niestrudzenie pogłębiają swoje koryta. Występują bardzo wąskie lub całkowicie nieobecne tereny zalewowe. Samoloty odpowiednie dla rolnictwa - kreska, występują jedynie na ujściach sztolni dopływów i na rzadkich fragmentach teras rzecznych, które na stromych zboczach „zawieszają” balkony na wysokości kilkuset metrów nad kanałami.

I rozbijają ziemię w koszach!

Z wiosek, wczepionych na zboczach jak jaskółcze gniazda, otwierają się iście orle horyzonty. Zawrotne ścieżki biegną wzdłuż stromych urwisk nad przepaściami wzdłuż wąskich gzymsów i jednokierunkowych mostków balkonowych - to słynne oringi. Nie mniej odważne trasy są wytyczone wzdłuż stromych przez wiszące kanały irygacyjne, które odprowadzają wodę wysoko w górach i dostarczają ją po zboczach do pól wyżynnych.

Tadżycy górscy uprawiają nagi jęczmień, fasolę, groch, len i proso. Dzięki sztucznemu nawadnianiu narodzi się pszenica i żyto, zaowocują morwy, jabłka i morele. Niższe zbocza zajmuje górzysta półpustynia z kolczastymi jeżami, krzewami w kształcie poduszek i rzadkimi "trawami" - trawami parasolowymi. Coroczny pęd stad owiec na leżące wyżej stepy i łąki wymaga czasem akrobatycznych zręczności zarówno od pasterzy, jak i zwierząt.

Główne źródło Pyanj - Vakhdzhir i jego kontynuacja Vakhandarya znajdują się w Afganistanie. Z jeziora Zorkul, wzniesionego na wysokość 4125 metrów, zaczyna się rzeka Pamir. Po bulgotanie przez straszliwy wąwóz przecinający Pasmo Wachańskie, spotyka Vahandarya i razem tworzą samą Pyanj. Aż do Ishkashim płynie na południowy zachód wzdłuż doliny oddzielającej pasmo Wakhan od obcego Hindukuszu i stąd ostro skręca na północ. Lewy brzeg to dzikie i budzące grozę strome afgańskiego Badachszanu. Na prawym brzegu, gdzie góry są równie ogromne, widoczne są oznaki rozwoju: pożary elektryczne zasilane przez elektrownię w Ishkashim, plantacje leśne, drogi zastępujące dawne obrzeża, nawadniane pola…

Moc energetyczna Pyanj jest ogromna. Realne jest stworzenie gigantycznych elektrowni wodnych - Rushanskaya o mocy 3 mln kilowatów i Dashtijumskaya - 4 mln.

Schodząc wzdłuż Pyanj do Khorog od południa grzechem jest mijać jedno z najbardziej znanych miejsc w Pamirze – Garm-Chashma. Skręcamy w kanion jednego z dopływów Pianja i wspinamy się nim w kierunku białego olbrzyma - Majakowskiego Szczytu. Wśród nagich skał oczom ukazują się schody skamieniałych wodospadów - tarasy śnieżnobiałych, żółtawych lub niebieskawych pokładów tufu wapiennego ze zbiornikami wypełnionymi błękitną wodą. Miejscami bulgocze, a nawet tryska do półtora metra, tworząc mikrogejzery. Przy źródłach o temperaturze 50 - 75° występuje hydropatyczna, jedna z najwyższych na świecie (na wysokości około 3 kilometrów). Luksusowe kaskady spiekowych tarasów można porównać do światowych skarbów naturalnej architektury – z Mammoth Terraces w Yellowstone America's Park i nowozelandzkimi kaskadami Tetarat – gejzery były tam również głównymi architektami arcydzieł.

Jeszcze jednym wąwozem dotrzemy do perełek „rubinowej góry” Kuhi-Lal, które były rozwijane od niepamiętnych czasów (wspominał o tym przejeżdżający tędy Marco Polo). Rubiny nazywano dawniej progami, podobnie jak jachtami, ale tutaj wydobywają, teraz za pomocą nowoczesnych mechanizmów, spineli w kolorze malinowym i bursztynowym. A w Pamirach są zielono-niebieskie amazonity, miodowe sfery, niebieskie i „herbaciane” topazy, najbardziej przezroczysty skapolit, ciemnowiśniowy rutyl, jaspis, mika, azbest, talk w Pamirach… Wydobycie wielu skarbów jest utrudnione przez ich niebotyczna niedostępność. Jednak na wysokości 5200 metrów znajduje się nawet kopalnia węgla – to wyżej niż szczyt Kazbeku. Węgiel jest tu podawany nie „na górę”, ale z góry!

W dolinie Szachdary gloryfikowane są złoża „niebiańskiego kamienia” lajvaru, lapis lazuli, o którym Marco Polo pisał, że wydobywa się z niego najlepszy na świecie lazur. Do „niebieskiego wąwozu” Lyadzhvar-dary wycięto ścieżkę stada na wysokość 5 km, a wydobyte bloki niebieskiego kamienia są zabierane przez helikoptery.

Ozdobiony topolami Khorog, centrum Górno-Badachszańskiego Regionu Autonomicznego i najwyższy z takich ośrodków, znajduje się na wysokości 2200 metrów. A wysokogórski ogród botaniczny powstał 10 metrów nad Khorog. Hodowane są tu odmiany roślin przystosowane do trudnych warunków górskich, pomagają wprowadzać do gospodarki plantacje sadownicze i jagodowe, uprawiają trawy pastewne i warzywa.

Zachodnia część traktu (Khorog - Duszanbe) często nazywana jest Pamirem Zachodnim. Układa się wzdłuż starej drogi karawanowej, wzdłuż której jeźdźcy i paczki zabierali nawet 40 dni. Teraz to 550 kilometrów drogi, najtrudniejszy profil (11 przełęczy!) I pełen tylu serpentyn i przyprawiających o zawrót głowy gzymsów, że kierowcy nazywają go torem slalomowym. Khorog jest połączony z Duszanbe i linią lotniczą, co zajmuje tylko 45 minut, ale kojarzy się też z mocnymi doznaniami. Samolot, zwłaszcza przed zejściem w Khorog, powtarza kapryśne zakręty wąwozu, zwężając się w „oknie Rushansky'ego” do 50 metrów, więc piloci nazywają tę ścieżkę powietrznym torem slalomowym.

Kiedy Pyanj przedziera się przez grzbiet Yazgulem, w miejscu zapory przyszłej elektrowni wodnej Rushanskaya, uderza niezwykłe połączenie ogromnej, niemal lustrzanej powierzchni, przypominającej płaskie rzeki, z iście górską prędkością przepływu. Górzysta Wołga została nazwana tą częścią Pianj przez podróżnika N. N. Sushkina.

W kierunku ujścia Yazgulem z ciemną ceglaną wodą i dalej na przecięciu wąwozu z grzbietem Vanch, a nawet poniżej ujścia Vanch, znajduje się najbardziej spektakularna część wąwozu Pyanj. Gładkie płaszczyzny pionów wznoszą się setki metrów nad rzeką, tworząc sceny, jak sceneria w planach 5-6. Taflę rzeki przerywają kaskady bystrza, rozłożone do półtora metra wzdłuż frontu. Poniżej ujścia Vanch Pyanj, a wraz z nim szlak biegnie na północny zachód. Ale ze wsi Kalai-Khumb Pyanj idzie na południowy zachód do wąwozu Dashtidzhum i południowego Tadżykistanu, podczas gdy droga wspina się wzdłuż pięknego wąwozu Rabotsky do przełęczy przez Darvaz o wysokości 3270 metrów. Ścieżka w dół ceglanego kanionu Obi-Khingou pokrywa się z granicą między grzbietem Piotra Wielkiego a południowymi tadżyckimi odgałęzieniami Gissar-Alay.

Góry Południowego Turkmenistanu. Wielkie pustynie nie są całkowicie ograniczone pasmami. Na zachód od rozgałęzionego Hissar-Alay góry są przerywane przez Karakum, a nawet na zachodzie pustynie są ponownie otoczone górami, należącymi tylko nie do Azji Środkowej, ale do Azji Zachodniej (przenikają marginalne pasma Wyżyny Irańskiej na południe Turkmenistanu). Na wschodzie widoczne są krawędzie północnoafgańskiego Paropamiz - niskie góry Karabil i Badkhyz, na zachodzie - góry Kopetdag (północna bariera górzystego kraju turkmeńsko-chorańskiego) i bloki „wyspowe” dwóch Bałkanów . W rzeczywistości jest to już część wschodniego Śródziemia.

Kopetdag góruje nad Aszchabadem, pochylony, o wiele bardziej nieprzyjemny niż północny Tien Shan Alatau nad Alma-Ata i Frunze. Dopiero oglądana z daleka, z pustyni, wydaje się rosnąć, wznosi się na pełną 2-3 kilometrową wysokość. A jednak mieszkańcy Aszchabadu są dumni z Kopetdagu, uwielbiają relaksować się w jego zacienionych wąwozach i zielonych dolinach. Najbliższa i najpopularniejsza z nich to Firyuza ze swoimi ogrodami, parkiem i legendarnym platanem wielopniowym „Siedmiu Braci”.

Strome i płaskie grzbiety rozciągają się na ponad 600 kilometrów, zajmując szerokość do 175 kilometrów na zachodzie i tylko 20-50 kilometrów na południowym wschodzie. Granica dzieli góry na część sowiecką i irańską: ich północno-zachodnia jedna trzecia prawie w całości należy do Związku Radzieckiego, pozostałe dwie trzecie są większe niż Iran.

Jakby wzdłuż linijki narysowano północno-wschodnie podnóże gór, oddzielając je od płaskiego Karakum. Jest to ślad ruchomego pokładu, wzdłuż którego Kopetdag unosi się ponad swoje podgórskie koryto, a nawet jest nad nim przepychany. Ze szczelin, które tworzą tu całą „strefę termiczną”, biją ciepłe źródła, w tym jaskiniowe jezioro Coe w pobliżu Baharden i lecznicze wody kurortu Archman.

Tak samo prosty jest łańcuch przedni, pocięty wąwozami na wiele ogniw. Od reszty grzbietów oddziela ją rozległe koryto – Wielka Dolina Kopetdagu. Ale grzbiety graniczne leżące za nim są wierne temu samemu uderzeniu tylko na południowym wschodzie. Na zachód od węzła Nokhur zginają się, tworząc niezależny łuk, wypukły na północy. Zacumowane są w nim ogromne sąsiednie łuki górskie Elburz i Paropamiz, które na mapie wyglądają jak zwisające na południe girlandy. Tutaj grzbiety Kopetdagu rozchodzą się: pasma graniczne rozciągają się na południowy zachód, do Elburz, a przednie łańcuchy stale podążają na północny zachód. Rzeki dorzecza Atreku płyną podłużnymi dolinami między rozgałęzionymi grzbietami, z których główną jest Sumbar.

Nie ma tu postrzępionych grzbietów alpejskich. Nawet te wyższe (2,5-3 km) podczas minionych zlodowaceń ledwo docierały do ​​linii śniegu. Każdemu dużemu grzbietowi towarzyszą równoległe, niższe grzbiety. Szkielety ich grzbietów tworzą stopnie ogromnych schodów - świadków zmiany etapów wyrównania i wypiętrzenia. Z najstarszego etapu, jeszcze przed czwartorzędem, zachował się syberyjski płaskowyż grzbietowy - jego nazwa mówi o surowości klimatu. A najmłodsze stopnie, pogórze, to wzniesione pióropusze pogórza, dziwacznie poprzecinane gęstą siecią wąwozów, — bairs, poziomy złych ziem.

W ciągu ostatnich kilkukilometrowych wypiętrzeń pofałdowanie trwało nadal - łuki grzbietów rosły szybciej, a doliny pozostawały w tyle. Były przesunięcia i pęknięcia. Podczas trzęsienia ziemi w maju 1929 r. Góra Dushak wzniosła się tak bardzo, że w przecinającym go wąwozie Sekizyaba przez wiele lat pozostawało zaporowe jezioro, które wyrosło przed kamiennym progiem.

W nocy z 5 na 6 października 1948 r. Kopetdag zadrżał jeszcze bardziej. Epicentrum miało 10 punktów, ale 8-9 wystarczyło do zniszczenia większości budynków w Aszchabadzie. Nawet wiele lat później nie można bez ekscytacji czytać o dniach katastrofy, skali zniszczeń i ofiar, o ogromnej pomocy udzielonej ludności zawalonego miasta.

Został pognieciony w fałdy przez mezo-kenozoik, co oznacza, że ​​Kopetdag jest bardzo młodą, pofałdowaną strukturą. Z wapieni i piaskowców kredowych wykuwa się masywne formy kanciaste, natomiast z margli i iłów kredowych i paleogenu, a także z młodszych luźnych skał, ziemie złe. Ostatnie przedczwartorzędowe natarcie Morza Kaspijskiego przeniknęło do dolin zachodnich.

Warstwy osadowe zawierają baryt i witeryt. Ale głównym bogactwem jelit jest woda. Przed budową Kanału Karakum ich podziemny pióropusz, wnikający pod pochyłą równinę, był jedynym źródłem podgórskich oaz w Turkmenistanie i jego stolicy. Choć rowy „niosły szmer gór” ulicami, wszyscy wiedzieli, że główna wilgoć wydobywana jest tu z podziemi, za pomocą karez – wilgotnych i posępnych chodników, umocowanych z powierzchni łańcuchami studni.

A jednak pas podgórskich oaz jest zamieszkany od czasów starożytnych. W starożytności znajdowało się tutaj miasto Nysa, serce potęgi, która zaczęła rosnąć - Partia; pozostało po nim tylko jasnoszara osada odkryta podczas wykopalisk z najcenniejszymi śladami kultury starożytnej (partyjskiej) i późniejszej (średniowiecznej).

Teraz krajobraz oaz sprzed Kopet Dag zmienił się diametralnie. Oczywiście Aszchabad, tak jak poprzednio, znosi 40-stopniowy upał i burze piaskowe, ale o ileż łatwiej jest znieść to z obfitością zacienionej zieleni i wody! Kyariz zostały zastąpione odwiertami. Ale głównym pijącym u podnóża jest wspomniany już „Karakumdarya”, kanał.

Skromniej uzbrojone w wodę są śródgórskie doliny na zachodzie. To denerwujące: w końcu na środkowym Sumbarze, w regionie Karakala, można uprawiać rośliny podzwrotnikowe. Tu w okolicznych dolinach rozpościera się świat bujnych leśnych ogrodów, wschodnia awangarda hyrkańskich (północnoirański) pejzaży górsko-leśnych, wnikających w głąb gór jak jasnozielone macki. W tych dolinach kwitnie ponad 40 gatunków dzikich owoców, które tworzą lasy jeszcze bardziej bujne niż na południu Hissar-Alay i Tien Shan – tutaj bliżej znajduje się hyrkańskie centrum dystrybucji reliktów przedczwartorzędowych. Wspaniałe są gaje orzechów włoskich, fig, granatów, dzikich jabłoni, gruszek, śliwek, nieszpułek – wszystko to przeplatane jest dzikimi winogronami (a może nawet dzikimi od czasów Partów).

Głównym cudem Doliny Sumbaru nie jest drzewo, ale zupełnie nieokreślona trawa wilcza, odkryta w 1938 roku przez botanika z Mizgireva, która okazała się nowym gatunkiem mandragory, nieznanym na świecie flory - tajemniczą rośliną lekarzy w Tybet i Śródziemie. Tonizujący, bogaty w witaminy, leczniczy, podobny do żeń-szenia (nawet korzeń obu przypomina postać ludzką), roślina ta okazała się być krewną pomidora, ziemniaka, lulka, psiankowatych - przypomina je kształtem łodygi i liście, pomidory i owoce, ale łączy w sobie aromat i smak pomidora, melona i ananasa. Niestety do tej pory nie udało się wprowadzić tego cudu do kultury.

Aby chronić reliktowe lasy Sumbaru, przerzedzone przez wycinkę i wypas, utworzono rezerwat przyrody Syunt-Khosardag.

Nieprawdopodobny krajobraz nagiej górskiej pustyni otwiera się na drodze z Kizyl-Arvat do Karakali. Rozwarstwienia, widoczne w skośnych odcinkach fałd, są namalowane tak jaskrawo i różnorodnie, że gdyby zostały przedstawione na malarstwie, przypominałyby obrazy abstrakcjonistów. Fantastycznie prezentują się też formy reliefowe: gęsta sieć suchych wąwozów, wypełnianych wodą tylko podczas okazjonalnych opadów - raz na kilka lat tnij powierzchnię na małe grzbiety, piramidy, stożki, mocno do siebie dociśnięte i jakby pocięte grzebień. Są śnieżnobiałe grzbiety, są zielone, niebieskawe, czerwone, szare... Martwa pustynia obelisków i kopuł w kolorze klauna, ciągnąca się przez wiele kilometrów.

W wyższych partiach zboczy pasm przygranicznych, wśród górskich stepów występują lasy jałowcowe, a na wschodzie lasy pistacjowe; w niektórych miejscach krajobraz można nazwać górskim stepem leśnym. Ogromne przestrzenie są kłujące, jak jeże, poduszki i duże trawy z trawami parasolowymi wyższymi niż wzrost człowieka. Traganki tragankowe i ferula "trawiaste drzewa" są cenne jako źródła żywic - gum, ważnego surowca medycznego i technicznego.

Aby chronić górskie półpustynie, stepy i obszary rzadkich lasów jałowcowych w Centralnym Kopetdagu, utworzono Rezerwat Kopetdag.

Fauna Kopetdagu jest barwna i egzotyczna – ma wiele gatunków wspólnych z sąsiednimi górami Azji Środkowej, Zakaukazia, Wyżyny Irańskiej, a nawet Indii. W wąwozach Sumbaru w pierwszej połowie naszego stulecia napotkano tygrysa turańskiego (ostatni jego wjazd do nas z Iranu zanotowano w 1970 roku).

Wschodnie ogniwa pasma gór Południowego Turkmenistanu - Badchyz i Karabil- tablice pagórkowatych złych terenów i częściowo niskie góry o wysokości do kilometra. Badkhyz jest oddzielony od Kopetdagu przelotowym wąwozem rzeki Tejen, która na tym odcinku biegu, graniczącym z Iranem, nosi nazwę swojego górnego biegu afgańskiego – Harirud. A między sobą Badkhyz i Karabil dzieli kolejna dolina - przecięła ją rzeka Murghab, sąsiad Tejen. Półpustynia przeplata się z lasami - "pistacjowa sawanna".

Pistacje, z których Badkhyz jest szczególnie dumny, to nie tylko drzewo orzechowe, które daje smaczne orzechy, ale także źródło surowców technicznych. Z orzechów pozyskuje się olej, żywicę do produkcji lakierów i farb, garbniki i leki. Jest mistrzynią tolerancji na suszę: jej szeroko rozpostarte korzenie pomagają jej przetrwać na górskiej pustyni, więc drzewa nie mogą rosnąć blisko siebie.

Rezerwat Badkhyz chroni honorowych członków Czerwonej Księgi - gazeli i głównej dumy tych miejsc - kułana, dzikiego krewnego konia i osła, wielkogłowego i szybkonogiego. Kiedyś zamieszkiwał stepy Ukrainy i Kazachstanu, teraz na wolności zachował się tylko tutaj.

Równiny i grzbiety Zakaspijskie— zachodnie połączenia wypiętrzenia w południowym Turkmenistanie. Zarówno Bałkhan, jak i płaskowyż Krasnowodsk, chociaż leżą na bezpośrednim północno-zachodnim przedłużeniu Kopetdagu, różnią się od niego przede wszystkim większą starożytnością wnętrzności. Tutaj fragmenty płyty Karakum są wypychane do góry w postaci bloków, których złożona podstawa została zmiażdżona z powrotem w mezozoiku. A sąsiadujące z nimi równiny to bardzo młode koryta, dopiero niedawno uwolnione spod wód Morza Kaspijskiego.

Małe i Duże Bałkany są oddzielone dolnym biegiem suchego kanału Uzboy. Niskogórski Mały Balkhan nie sięga nawet 800 metrów, a Wielki Balkhan wznosi się na prawie 2 kilometry. Zbocza obu są gęste, jak złe tereny, pocięte wąwozami i podziurawione usterkami, takimi jak kras. Ale kras tutaj nie jest w wapieniu ani w gipsie. Osiadanie w suchym klimacie jest również charakterystyczne dla gleb marglano-gliniastych, jest to szczególny kras - gliniasty. Oba głazy zostały wzniesione przez najnowsze ruchy jednocześnie z Kopetdagiem, więc nie różnią się zbytnio rzeźbą od jego grzbietów, których wnętrzności zostały zmiażdżone znacznie później. A w wyglądzie krajobrazu jest dużo Kopetdagu.

Region obfitujący w ropę przylega do podnóża Wielkiego Bałkanu. Wśród wyschniętego jeziora Babakhodzha, którego sole są nadal rozwijane, otoczonego płaskim słonym bagnem Kelkor, gdzie kiedyś kończył się płynący tu Uzboy, wznosi się skromne wzgórze. Tutaj w 1931 roku odkryto pierwsze pole naftowe. Góra naftowa, Neftedag, stała się rdzeniem regionu naftowo-przemysłowego. Niedaleko samego Bałkanu, na ścieżce szaleńczych przeciągów międzygórskich, wyrosło dobrze zasadzone miasto Nebit-Dag, niesamowite jak na jeszcze niedawno dziką pustynię. Oczywiście nie miał wystarczającej ilości wody, ale teraz ułożono tu już wodociąg z Kanału Karakum. A jednak, przy całej zieleni, miasto czuje się jak w piekle: winne są za to słońce, gorące wiatry i zbocza czarnej góry, Wielkiego Bałkanu, oddychającego żarem jak z pieca.

W pobliżu czai się słone jezioro Mollakar, otoczone topolami i trzcinami. a. Jego lecznicze błoto jest wykorzystywane przez ośrodek. A wzgórze Boyadag zaskoczyło mnie gejzerem, który od czasu do czasu tryskał ze studni. Wzdłuż Bałkanu bhor kolej Aszchabad - Krasnowodsk idzie nad morze.

Fala Balkhano-Kopetdag spada w kierunku Morza Kaspijskiego, kontynuując dalej w podwodnym progu, do którego przejście jest wskazane na brzegu przez półkę lądową. Krawędzie płaskowyżu na tym półwyspie Krasnowodsk są pocięte na strome przegrzebki. Na skalistym tarasie między klifami a morzem główny port morski Turkmenistan - miasto Krasnowodsk. Jej poprzedniczka, osada Uzun-Ada, została zniszczona przez trzęsienie ziemi w 1895 r., po którym port przeniesiono na obecne miejsce.

Miasto potrzebuje wody. Część odebrał od Nebit-Dag, część otrzymał od przewoźników wodnych, a część odsolił z Morza Kaspijskiego. Ale nawet tutaj Kanał Karakum już dostarcza strumień przez wodociąg.

Na południe od Zatoki Krasnowodzkiej rozciąga się ziemnowodny krajobraz - morze pozostawiło tu dopiero w latach 30. XX wieku. Półwysep Cheleken powstał z dawnej wyspy: wysychanie Morza Kaspijskiego przyczyniło się do jego przywiązania do lądu. Cheleken jest olejonośny, przez długi czas wytwarzał wosk górski - ozoceryt, sól kamienną, mineralną ochrę. Tutaj biją źródła mineralne bulgoczą wulkany błotne. Związane wody wylewające się z olejem dają jod i brom. A ropa wydobywana jest także na morzu, na turkmeńskich „Skałach Naftowych” – tak nazywa się tutaj jednostki wydobycia ropy na morzu, wzorem znanych baku.

Budynki spiętrzone wyglądają śmiesznie, oszczędzając wodę przed podmuchami wiatru. Teraz morze zniknęło, a spiętrzone budynki pozostały, jakby na wszelki wypadek stały na palcach.

Kiedyś równina była nawadniana kanałami z atreku przy wysokiej wodzie. Do dziś przetrwały majestatyczne ruiny Messerian, jednego z miast średniowiecznego Dakhistanu, które istniało przez półtora tysiąclecia. Teraz Atrek wysycha aż do ujścia, więc trzeba było wykopać 26-kilometrowy kanał do cofniętego morza, aby przywrócić rzeczne tarliska rybom kaspijskim.

Dolne partie Atreku to wyjątkowy region naszego suchego podzwrotnika. Tylko u nas palma daktylowa owocuje! Stacja doświadczalna w Kizyl-Atrek uprawia dziesiątki suchych roślin subtropikalnych – oliwki, figi, migdałów, granatów, a nawet tropikalnych – kaktusów, palm ozdobnych. Warzywa rosną przez cały rok na zewnątrz. Subtropiki rozkwitną wraz z przybyciem wody z Karakumdaryi; przekształci również całą równinę messeryjską.

Gęste i nieprzejezdne są tugi dolnego biegu i delta Atreku - tu są ściany ożypałki i trzcin, zarośla tamaryszku, oplecione winoroślą powojników i pawoi. Dziki żyją w tej dżungli, a nawet w latach 30. tygrysy przylatywały tu, aby je ucztować. W tugai Atrek, na dawnym dnie wyschniętej zatoki Gasankuli i wzdłuż wybrzeża Morza Kaspijskiego, rozciągają się chronione tereny i wody - „mieszkania zimowe” dla hord ptaków. Ochronie podlegają zarówno wody lądowe, jak i przybrzeżne Morza Kaspijskiego. Rezerwat Gasankuli, gdy jego własna zatoka wyschła, został rozszerzony w kierunku zatoki Cheleken i Krasnovodsk i stał się częścią większego rezerwatu Krasnovodsk, który przekroczył 2,5 tysiąca kilometrów kwadratowych. Zimuje tu ponad 160 gatunków ptactwa wodnego, kostnonogiego i innych, w tym łabędzia, flaminga, szarej gęsi. Gęś rdzawoszyj, białoczelna, mewa srebrzysta i sokół przybywają z dalekiej północy.

Zimowe zgrupowania ptaków w pobliżu Gasankuli to element! Ich zagęszczenie i liczebność przypominają ptasie kolonie. Stada flamingów porównywane są do różowych chmur, różowej piany...

Dziękujemy za zdjęcia ich autorów wykorzystane przy projektowaniu tej strony:

Geografia Azji
Kliknij, aby powiększyć

Na zachodzie Azja graniczy z Europą, wschodnim wybrzeżem Morza Śródziemnego, a także z Morzem Marmara, Bosforem, Morzem Czarnym i Morzem Kaspijskim.

Na wschodzie Azja graniczy z Oceanem Spokojnym i dużą liczbą zatok i mórz.

Ocean Arktyczny i kilka mórz tworzą północną granicę Azji, jedno z nich, Morze Beringa, oddziela Azję od Ameryki Północnej. Na południowym zachodzie Morze Czerwone i Przesmyk Sueski oddzielają kontynent od Afryki.

Ocean Indyjski stanowi znaczną część południowej granicy Azji, jak również liczne zatoki, zatoki i morza, a ponadto ogromne łańcuchy zamieszkałych i niezamieszkanych wysp.

Pustynie Azji

Na terytorium Azji i Bliskiego (Środkowego) Wschodu znajduje się kilka rozległych pustyń. Najważniejsze z nich zostaną wymienione dalej.

Arabska pustynia

Arabskie pustkowia (inna nazwa - pustynie Półwyspu Arabskiego) to rozległy region pustynny rozciągający się od Jemenu do Zatoka Perska oraz z Omanu po Jordanię i Irak. Pustynia znajduje się na Bliskim Wschodzie.

Gobi

Pustynia Gobi to największa pustynia w Azji, o powierzchni 1 300 000 km2. Pustynia Gobi, która rozciąga się od północnych Chin po Mongolię, otrzymuje tylko około 18 cm deszczu rocznie, ze względu na to, że Himalaje blokują drogę chmurom deszczowym.

Karakum

Pustynia Karakum zajmuje odległość 350 000 kilometrów kwadratowych, prawie 70 procent całkowitej powierzchni Turkmenistanu. Ze względu na to, że pustynia położona jest wzdłuż Morza Kaspijskiego, warunki klimatyczne w Karakum jest bardziej miękka niż wiele innych pustyń azjatyckich, które charakteryzują się surowymi zimami i suchymi latami.

Kyzylkum

Na terenie tej pustyni, rozciągającej się od Kazachstanu po Uzbekistan, o powierzchni 300 000 kilometrów kwadratowych, licznie reprezentowana jest różnorodność flory i fauny. I choć nad pustynią spada rocznie tylko 10 do 20 cm opadów, to deszcz pojawia się w chłodniejszych porach roku, przez co woda nie paruje bardzo szybko i pozwala na bytowanie licznie migrujących w tym rejonie zwierząt.

Góry Altyntag (lewy górny róg), formowanie
część północnej granicy Wyżyny Tybetańskiej,
kontrastuje ostro z pustynią Takla Makan.
Obraz NASA
Kliknij, aby powiększyć

Takla Makan

Największa pustynia Chin rozciąga się na łącznej powierzchni ponad 337 000 kilometrów kwadratowych. Takla Makan, złożona głównie ze zmieniających się i ruchomych wydm, jest jedną z największych piaszczyste pustynie na świecie. Pomimo wrogiego i nieprzewidywalnego charakteru pustynnych piasków, chiński rząd zbudował w połowie lat 90. drogę przez pustynię.

Pustynia Thar, położona na terytorium Indii i Pakistanu, o powierzchni ponad 200 000 kilometrów kwadratowych, jest jedyną subtropikalną pustynią w Azji. Nad pustynią pada rocznie do 50 cm deszczu, głównie w okresie monsunowym od lipca do września, a większość upraw jest uprawiana w tej porze deszczowej.

Jeziora Azji

W Azji są dziesiątki mórz i jezior. Niektóre z największych i najważniejszych zostaną wymienione poniżej.

Morze Kaspijskie

Morze Kaspijskie, położone w zachodniej części Azji, a także na wschodniej granicy Europy, jest największym jeziorem na świecie. Jezioro to nazywane jest „morzem” dzięki Rzymianom, którzy uważali je za słone, zwłaszcza na jego południowych granicach i od tego czasu nazwa zakorzeniła się. Wzdłuż brzegów morskich znajdują się liczne platformy naftowe i gazowe. Ponadto w wodach jeziora żyje duża liczba jesiotrów, z których kawioru powstaje szczególnie cenny kawior. Słodka woda wpływa do morza przez Wołgę i Ural na północy, ale morze jest nadal słonawe. Powierzchnia jeziora wynosi 371 000 km2, największa głębokość to 1025 m.

Bajkał

Jezioro Bajkał znajduje się w południowo-wschodniej części Rosji (na Syberii), na północ od Mongolii. Bajkał jest największy słodkowodne jezioro na świecie, a także najgłębszy (o głębokości 1620 m). Bajkał zawiera 20% całkowitej ilości słodkiej wody na świecie. Największa szerokość jeziora Bajkał wynosi 96 km, długość 626 km. Jezioro jest całkowicie otoczone górami, wpływa do niego ponad 300 rzek i strumieni.

morze Aralskie

Morze Aralskie znajduje się w zachodniej Azji, nieco na wschód od Morza Kaspijskiego, na terytorium Kazachstanu i Uzbekistanu. Morze Aralskie szybko się spłyca (paruje) i dziś jest prawie całkowicie zanieczyszczone spływającymi nawozami, pozostałościami z sowieckich testów broni i różnymi obiektami przemysłowymi. Według wielu ekspertów złe zarządzanie wodami tego morza to jedna z najgorszych katastrof ekologicznych. Kierowanie rzek Amu-darii i Syr-darii do nawadniania rozpoczęło się w 1918 r., a działanie to, w połączeniu z innymi czynnikami, spowodowało, że Morze Aralskie jest obecnie o 60% mniejsze niż jego pierwotne rozmiary. W ostatnich latach sytuacja nieco się poprawiła w północnej części morza, ale dolna część morza jest zasadniczo opuszczona i oczekuje się, że pozostałe wody w tej części wód znikną w ciągu dziesięciu lat.

Góry Azji

W Azji jest kilka znaczących pasm górskich. Niektóre z nich zostaną omówione poniżej.

Góry Ałtaj

Góry Ałtaj to pasmo górskie położone w Azji Wschodniej i Środkowej, gdzie spotykają się Rosja, Chiny, Mongolia i Kazachstan i skąd biorą swój początek rzeki Irtysz i Ob. Góra Belukha - najwyższy punkt Góry Ałtaj(o wysokości 4506 m.).

Ghaty

Ghaty Zachodnie to pasmo górskie położone wzdłuż zachodniej części Indii, o średniej wysokości 1200 m. Ghaty Wschodnie to pasmo górskie wzdłuż wschodniego wybrzeża Indii. Najwyższym punktem są Wzgórza Biligiranga (1552 m).

Himalaje

Zdjęcie po lewej przedstawia góry Himalajów. Na pierwszym planie jest Płaskowyż Tybetański. Everest jest widoczny w centrum, Makalu po lewej.
Zdjęcie po prawej przedstawia górę Chogori. Oba zdjęcia zostały zrobione z ISS. Obrazy NASA
Kliknij, aby powiększyć

Góry przyciągały ludzi od czasów starożytnych. Historia ich badań jest niezwykle fascynująca. Wiele osób interesuje się tym, jaka jest najwyższa góra na świecie.

Proponowany materiał opowiada o najsłynniejszych górskich szczytach świata, historii ich podboju i ciekawych momentach z tym związanych.

Kontynent europejski jest częścią kontynentu euroazjatyckiego. W przeciwieństwie do azjatyckiej połowy nie wyróżnia się tak poważnymi szczytami górskimi.

Ale są pasma górskie ze szczytami, które znajdują się na liście najważniejszych na Ziemi. Rozważmy bardziej szczegółowo charakterystykę godne uwagi góry w Europie.

W Rosji pasmo górskie Kaukazu jest najwyższe.

Do najbardziej znanych szczytów należą:

• Dykhtau- położony w pobliżu granicy gruzińsko-rosyjskiej. Szczyt został po raz pierwszy zdobyty w 1888 roku przez mieszaną szwedzko-angielską drużynę wspinaczkową.

  Jest łatwy do wspinaczki i zawsze popularny wśród turystów. Wysokość - 5205m.

• Elbrus- najwyższa góra w kraju, utworzona przez wygasły komin wulkaniczny i składa się z dwóch szczytów połączonych mostem.

  Zachodnia przekracza poziom morza o 5642 m. Pierwszego wejścia na nią dokonał angielski zespół w 1874 roku.

• Cachvoa- najbardziej znaczący i malowniczy szczyt w Soczi. Utworzono tu rezerwat biosfery.
• W Dagestanie jest pięć szczytów, z których niektóre przekraczają poziom morza o ponad cztery tysiące metrów.

Oprócz Kaukazu nie można nie zauważyć Uralu. Ten system jest starszy niż poprzedni i dlatego nie ma poważnej wysokości.

Ural, warunkowo dzielące Eurazja na dwie części świata, charakteryzują się dużymi złożami minerałów. Z punktu widzenia wspinaczy na Uralu nie ma nic niezwykłego.

Góry Ałtaj leżą w pobliżu granicy mongolskiej i charakteryzują się uskokowymi ukształtowaniami terenu ze szczytami i dolinami jezior. Wysokość ich szczytów nie przekracza dwóch tysięcy metrów.

Góry na Krymie również nie różnią się wysokością. Najsłynniejszy szczyt (Roman-Kash) rozciąga się na 1545 m n.p.m.

Europa Wschodnia jest zaznaczona obecnością następujących gór zaznaczonych na mapie:

• Howerla, położona na Ukrainie w Karpatach, jest popularną atrakcją turystyczną, ma wysokość 2061 m. Pierwsza trasa turystyczna została otwarta w 1880 roku.

  Część pasma Karpat nazywana jest przez niektóre ludy zamieszkujące Węgry i zachodnią Ukrainę Górami Ugrian. Masyw nie jest wysoki, ale bardzo malowniczy.

• W Kazachstanie - tablice charakteryzujące się wysokimi i niskimi obszarami górskimi.

  W niskiej górze, położonej w centrum kraju, najwyższy punkt znajduje się na półtora tysiąca metrów. Alpy to szczyty przekraczające półtora tysiąca metrów.

• W Gruzji wyróżnia się góra Szchara o wysokości 5201 m, reprezentująca centralną część masywu kaukaskiego, na granicy z naszym krajem.
• W Baszkirii znany jest Yamantau, reprezentujący południowy Ural; charakteryzuje się dwoma szczytami, Dużym (1640 m.) i Małym (1510 m.).

Na terenie Europy Zachodniej znajdują się następujące góry:

• Mont Blanc- Szczyt zachodnioeuropejski (4810 m.n.p.m.) na pograniczu Włoch i Francji w zachodniej części masywu alpejskiego.
• Dufour (4634 m.)- szczyt na terenie Szwajcarii i Włoch. Najwyższy szwajcarski szczyt górski.
• Dom (4554 m.)- Szwajcarska góra, po raz pierwszy zdobyta przez brytyjskiego Davisa.
• Liskamm (4538 m.)- szczyt na pograniczu Szwajcarii i Włoch, niebezpieczny lawinami i nazywany kanibalem.
• Weisshorn (4506 m.)- Kolejny szwajcarski szczyt zdobyty przez brytyjskiego himalaistę Johna Tyndalla.
• Matterhorn (4478 m.)- również na granicy Szwajcarii i Włoch. Podczas jego podboju czterech wspinaczy wpadło w przepaść.
• W przeciwieństwie do najbliższych sąsiadów, w Niemczech nie ma tak wysokich tablic. Jest kilka szczytów o wysokości do trzech tysięcy metrów.
• W Wielkiej Brytanii istnieje również kilka systemów górskich, z których najwyższy to Góry Grampian, reprezentujące Szkocję.

  Wysokość niektórych szczytów przekracza 1,3 tys. metrów od podstawy.

• W Grecji Jest kilka szczytów, z których najważniejszym jest Olimp. Jest to związane ze starożytnymi mitami greckimi, które przyszły do ​​nas z głębokiej przeszłości Grecji.

  Oprócz tego odnotowuje się jeszcze kilka szczytów o wysokości nieprzekraczającej trzech tysięcy metrów.

Historia najwyższych gór Azji

Kontynent azjatycki wyróżnia się obecnością najwyższych szczytów należących do Himalajów, przechodzących przez terytorium różnych krajów:

• Chomolungma (8848 m.). Współczesna nazwa góry – Everest, znajduje się w Chinach, obok Nepalu.

  Nie da się wejść na szczyt góry bez użycia specjalnych aparatów tlenowych. Pierwszy zdobyty w 1853 roku.

• Czogori (8611 m.)– prawie brakuje Everestu. Znajduje się na północnych terytoriach Pakistanu.
• Kanczendzonga (8586 m.)- także w Himalajach, w Indiach, niedaleko Nepalu.
• Lhotse (8516 m.)- przedstawiciel Tybetańskiego Regionu Autonomicznego, położonego obok Everestu, od którego oddziela się South Col Pass.

  Po raz pierwszy szwajcarska ekspedycja wspięła się na szczyt w 1956 roku.

• Makalu (8485 m n.p.m.)- Kolejny himalajski szczyt zdobyty w 1955 roku przez drużynę francuską.
• Himalajski łańcuch Oprócz wymienionych powyżej jest reprezentowana przez sześć kolejnych ośmiotysięczników należących do Indii, Pakistanu i Chin.
• W Japonii słynnym szczytem jest góra Fujiyama pochodzenia wulkanicznego, która nie sięga czterech tysięcy metrów.

  Dzięki swojemu bliskiemu ideałowi stożkowemu kształtowi jest to obiekt kultowy na wyspie Honsiu, miejsce kultu pielgrzymów wyznania buddyjskiego i Shinto.

• W Australii nie odnotowuje się obecności wysokich pasm górskich, ale są one tak osobliwe jak sam kontynent.

  Wysokość płaskowyżu Australii Zachodniej nie przekracza pięciuset metrów. Kontynent przedzielony jest łańcuchem o długości czterech tysięcy kilometrów.

  Jedna jego część nazywana jest Alpami Australijskimi, jest to najwyższy system na kontynencie, którego niektóre szczyty ledwo przekraczają dwa tysiące metrów.

Oprócz wymienionych w innych częściach świata istnieją systemy górskie.

W Afryce, w przeciwieństwie do Azji nie ma tak wysokich gór. Znany z Kilimandżaro, którego nazwa tłumaczy się jako „musująca góra”, znajduje się w Tanzanii, jego wysokość wynosi dziewięćset metrów.

W Północnej Ameryce ciekawy masyw Kordelierów. Większość z nich znajduje się w USA, ale przechodzi też przez Kanadę i Meksyk.

Grzbiet położony jest wzdłuż zachodniej części kontynentu amerykańskiego, jego długość wynosi ponad sześćset pięćdziesiąt kilometrów. Góra Robson, część części zwanej Górami Skalistymi, wznosi się na 3954 m n.p.m.

W Ameryce Południowej ten masyw kontynuuje Andy. Jest to najdłuższe pasmo górskie na Ziemi, długość wynosi dziewięć tysięcy kilometrów, odznacza się średnią wysokością czterech tysięcy metrów.

Najwyższy szczyt – Aconcagua (prawie siedem tysięcy metrów) – znajduje się w Argentynie.

Na Antarktydzie istnieje kilka pasm górskich. Wysokość masywu Vinson sięga 4892 m.

TOP 10 najwyższych gór na świecie

Oto w tabeli lista 10 najwyższych szczytów na świecie, uszeregowanych w porządku malejącym:

Zdjęcia tych szczytów można łatwo znaleźć w Internecie.

Interesujący fakt! Na powyższej liście najwyższe szczyty reprezentują Himalaje - najważniejszy system górski na świecie.

Najwyższa góra świata - jak się nazywa, jaka wysokość, opowieści wspinaczkowe

Jak już wspomniano, największą górą na świecie jest Chomolungma. Każdy wspinacz marzy o tym, żeby się wspiąć, ale nie każdy może się tym pochwalić.

Podczas wspinaczki na szczyt zginęło prawie trzystu wspinaczy i Szerpów. Zarejestrowano do siedmiu tysięcy udanych wypraw, w których wzięło udział ponad cztery tysiące osób.

Pierwsza próba została podjęta w 1921 roku i zakończyła się niepowodzeniem. Sukces osiągnęli włoscy wspinacze dopiero w 1953 roku.

Jak widać, na planecie jest wiele szczytów, które stawiają przed człowiekiem trudne zadania.

Ale pokonując górskie szczyty, ludzie, pokonując liczne trudności, hartują swój charakter i doskonalą się. Tylko celowa osoba odniesie sukces w podboju gór.

Przydatne wideo