Normandija pradedantiesiems. Kelionės po Normandiją Normandijos kelionių viešuoju transportu reportažas

Scena yra 2017 m. gegužės pradžioje, mes esame Paryžiuje ir turime savaitę. Šiauriniai Prancūzijos regionai jau seniai buvo patrauklūs, todėl šią savaitę nuspręsta praleisti būtent ten.

Mūsų maršrutas atrodė taip (žemėlapis):

1 diena: Giverny – Ruanas

Įšokę į išsinuomotą mašiną, paliekame nemylimą Paryžių.

Pakeliui į Ruano miestą – vartus į Normandiją, yra bent viena vieta, kurią verta aplankyti – Klodo Monė namas-muziejus. Jei norite savo akimis pamatyti vandens lelijas, kurios įkvėpė daugybę meistro paveikslų ir išgarsino jį, būtinai užsukite į Giverny (apie 80 km nuo Paryžiaus).

Ruano miestas yra pagarsėjęs tuo, kad čia buvo sudeginta vargšė Žana d'Ark.

Viešbutis: Galiu rekomenduoti Mercure Rouen Centre Cathedrale (negali būti labiau centre, yra požeminė parkavimo aikštelė, viskas nauja).

Maistas: Nepraleiskite turgaus pagrindinė aikštė, o ypač žuvies parduotuvė, kur šviežios jūros gėrybės ruošiamos tiesiai prieš jus.

2 diena: Etretat – Fecamp

100 km nuo Ruano yra Etretato miestelis – visų Normandijos turistų traukos vieta.

Būtent šioje vietoje, abiejose miestelio pusėse, plyti kalkakmenio uolos, kurias Monet mėgo piešti! Vaizdas nuo uolų tikrai užburiantis Kopimas į kalną yra gana sunkus, tačiau į jį gali lipti ir vyresni žmonės, ir maži vaikai.

Jei jums pasisekė rasti padorų viešbutį Etretate, galite praleisti naktį čia pat ir grožėtis baltomis uolomis vakaro apšvietime. Mano pasimatymams vietiniuose viešbučiuose kambarių nebuvo, todėl „turėjome“ nakvoti Fecamp miestelyje, kuris yra už 20 km nuo Etretato.

Fekampas – nedidelis uostamiestis, garsėjantis tuo, kad būtent čia vienuoliai benediktinai išrado garsųjį benediktinų likerį. Sako, receptas buvo pamestas, bet praėjusiame amžiuje kažkoks iniciatyvus žmogus jį „surado“ ir iš gėrimo gamybos uždirbo didžiulius turtus. Benediktinas ant ledo yra nuostabus! Mieste yra visi rūmai-muziejus, skirtas šiam likeriui.

Pastaba: Normandijos pakrantė garsėja Antrojo pasaulinio karo metais čia vykusiomis kovomis. Kelyje gausu memorialinių lentų, įtvirtinimų ir fortų. Taip pat yra didžiulės kapinės ir memorialas. Kiekvienas nusprendžia pats, ar kelionės į Normandiją metu aplankyti karinės šlovės vietas, ar apsiriboti tik istoriniais ir gamtos miestai ir atrakcionai.

Renas – gana didelis miestas, kuris man ypatingo įspūdžio nepadarė. Geras sustojimas nakvynei, nieko daugiau.

7 diena: Ekskursijos – Vouvray – Amboise

Planuojant maršrutą per Normandiją ir Bretanę, man liko pora „papildomų“ dienų, kurias nusprendžiau skirti Luaros slėnyje!

Luaros slėnis – garsus vynuogių auginimo regionas, besitęsiantis beveik nuo vandenyno iki Prancūzijos vidurio. Vynuogynai išsidėstę abiejose upės pusėse (pati upė, beje, visai neraiški ar patraukli).

Nušvilpę 250 km nuo Reno, trumpam sustojome ir ištiesėme kojas Tūre, o iš Tūro važiavome Luaros upe link vyninių.

Galiu rekomenduoti (1) ekskursiją ir degustaciją Marc Bredif vyninėje Vouvray regione - gidas gerai kalba angliškai, degustacija nėra brangi, kaip ir pats vynas (yra net putojantis vynas), (2) biodinaminė. vyno darykla Domain Vigneau-Chevreau (tik be ekskursijų, degustacijų ir išpardavimų), taip pat (3) šeimos vyno darykla Caves du Pere Auguste – vadovaujama įkūrėjo anūko, joje dirba beveik tik šeimos nariai!

Viešbutis: Luaros slėnyje labai norėjau apsistoti senoje pilyje, geriausia su geras restoranas. Po ilgų paieškų pasirinkimas krito į Chateau de Pray, įkurtą 1244 m.! Labai gražus interjeras, nedidelė, bet sutvarkyta teritorija.

Maistas: Pilyje yra to paties pavadinimo restoranas su viena Michelin žvaigždute. Trumpai tariant, maistas skanus, bet aptarnavimas tiesiog siaubingai lėtas ir ilgas! Mūsų du kursai truko 3,5 valandos!! Mano nuomone, taip kankinti svečius yra nepriimtina!

8 diena: Chenonceau – Sancerre

Luaros slėnis garsėja ne tik vynais, bet ir pilimis, kurių čia yra kelios dešimtys. Viena žinomiausių yra Chenonceau pilis, pastatyta XVI amžiuje ir priklausanti skirtingi metai Catherine de Medici, karalių žmonos ir meilužės ir kt. Pilies interjeras labai gerai išsilaikęs – baldai, kilimai, židiniai ir kt. Svarbus pilies bruožas yra galerijos tiltas, pastatytas per Cher upę! Antrojo pasaulinio karo metais priešingą krantą užėmė naciai ir sako, kad beveik visą laiką ginklai buvo nukreipti į pilį, pasiruošę ją bet kurią akimirką sugriauti, tačiau dėl kažkokios laimingos atsitiktinumo tai neįvyko. pilis išliko iki šių dienų savo pirminės būklės akyse!

Sancerre apeliacija yra labai garsus vyno regionas Prancūzijoje ir labiausiai pakeičiamas Luaros slėnio regiono vynų atstovas (kartu su Pouilly-Fumé). Pagrindinė vynuogių veislė čia yra Sauvignon Blanc.
Žemėlapis

Pats Sancerre miestelis įsikūręs ant kalvos, o aplinkui vynuogynai – vaizdas stulbinantis! Nusipirkę vyno ir sūrio surengėme pikniką prie pat tvirtovės sienos =)

Neturėjome laiko rezervuoti ekskursijos po vyninę, todėl tiesiog nuėjome paragauti beveik pirmojoje, su kuria susidūrėme – Eric Louis.

Pasigrožėję Sancerre ir apsiverkę dėl juokingų vietinių vynų kainų, susikrovėme atgal į mašiną ir po kokių 210 km jau buvome Paryžiuje.

Taigi spalį su Maxu Wernicku išvykome žvejoti į Normandiją. Atradimų kelionė. Pirma, tai buvo mano pirmas kartas, kai lankiausi Normandijoje. Antra, pirmą kartą visą kelią gėrėme brendį. Brendis – kaip konjakas, tik iš gretimo kaimo. Na, trečia, pirmą kartą gyvenime nuėjau kur nors žvejoti.

01. Prieš žvejybą šiek tiek pasivaikščiojome po Paryžių. Neturėjome daug laiko, todėl greitai pasiėmėme grožį. Stiklinė Luvro piramidė.

02. Skulptūros Tiuilri sode už policininkų tvoros

03. Iš parko galima eiti į Senos krantinę. Dabar daug kur pėstieji. Anksčiau čia buvo kelias.

04. Max Wernickas nusprendė nueiti į sendaikčių turgų ir nusipirkti prekių parduotuvei. Bet kaip paaiškėjo, Paryžiuje kainos didesnės nei Maskvoje...

05. Paryžiaus ragpieris

Dabar sėskime į mašiną ir eikime į šiaurę! Kur yra žuvų ir namas ant ežero.

06. Pakeliui pravažiuojame paprastus prancūziškus kaimelius.

07. Gražu

08. Prancūzų karvės

09. Arkliai

10. Avinai

11. Prancūzų kaime laikas sustojo. Dauguma namų nesikeitė šimtmečius. Tik palydovinės antenos ir automobiliai rodo, kad tai XXI a.

12. Viskas labai tvarkinga ir švaru.

13. Atvykome į Fécamp – miestelį Aukštutinėje Normandijoje. Jis pastatytas aplink nedidelę įlanką, kuri yra prekybos ir žvejybos uostas. Taip atrodo įėjimas į šią įlanką. Jis yra apie 50 metrų pločio.

14. Ta miesto dalis, kuri yra į pietus nuo įlankos, yra plokščia ir šiaurinė dalis Miestas buvo pastatytas ant uolėtos kalvos.

15. Fekanas – žvejų miestelis. Ji išgarsėjo dar 10 amžiuje dėl to, kad čia buvo ruošiama skani sūdyta ir rūkyta silkė. O XVI amžiuje čia prasidėjo menkių žvejyba. Dabar žvejyba apribota – leidžiama tik pajūrio vandenyse.

16. Tačiau yra ir Vermonto upė, ir jei eisite prieš srovę, pasieksite daugybę tvenkinių, kuriuose taip pat galėsite žvejoti. Ten ir nuėjome.

17. Šis namas buvo išnuomotas. Jis stovi tiesiai ant vandens ir jūs galite žvejoti iš miegamojo) Arba iš terasos. Puiki vieta.

18. Patys normanai nedvejodami savo regioną vadina žvejų rojumi. Čia jums gali būti pasiūlyta jūrinė, gėlavandenė ir pėdinė žvejyba (tai kai žmonės vaikšto pakrante ir renka krabus bei vėžiagyvius). Gėlavandenei žvejybai, prie kurios sustojome, Normandijoje daug upių, kanalų, tvenkinių ir pelkių.

19. Tvenkiniuose galite gaudyti karpius, lydekas ar upėtakius. Vernikas pasakė, kad valgys gyvą žuvį... Bet galiausiai jį atkalbėjo.

20. Vakarienei pagavome upėtakių.

21. Kol ruošiama vakarienė, pravartu išgerti stiklinę ar dvi.

22. Likusi vakaro dalis buvo praleista su vakariene, intymiais pokalbiais ir brendžiu. O kitą rytą buvo taip.

23. Kaimyno namas

24.

25.

26.

27. Sutikome Normanų aušrą, paskutinį kartą pažvelgėme į Fécamp ir pajudėjome toliau!

28. Kita stotelė – kitas miestelis Lamanšo pakrantėje, vadinamas Etretatu.

29. Jis daugiausia žinomas dėl uolų, kurios sudaro gražias natūralias arkas. Jų dėka Etretatas tapo vienu iš pagrindinių turizmo centrai Normandija. Mieste gyvena vos pusantro tūkstančio žmonių, tačiau vasarą čia užsuka žmonės didelis skaičius keliautojai. Jei žmonės atvyksta į Fécamp žvejoti, tada jie vyksta į Etretatą pasimėgauti normanų gamta.

30. Miesto krantinė. Jei pažvelgsite į šiaurę, pamatysite arką, vadinamą Aukštutiniais vartais.

31. Vienu metu Etrete gyveno daug žinomų menininkų, pavyzdžiui, Claude'as Monet. Jis turi keletą paveikslų, kuriuose užfiksavo vaizdus iš čia. Štai vienas iš jų su tuo pačiu vaizdu.

32. O jei pasuksi į pietus, tai priešais tave bus „Apatiniai vartai“. Šalia yra smaili uola, vadinama „Adata“. Prancūzų rašytojas Maurice'as Leblancas parašė apie ją knygą „Tuščiavidurė adata“. Pagal siužetą jame buvo paslėpti karališkieji lobiai.

33. Taip pat Claude'o Monet paveikslas su „Apatiniais vartais“.

34. Kai kur skardžiai siekia 100 metrų aukštį. Vandenyje matosi žuvų būrys!

35.

36. Antiferio švyturys. Jis buvo pastatytas 1894 m., bet buvo visiškai sunaikintas per Antrąjį pasaulinį karą. Anksčiau jis buvo arčiau skardžio, tačiau restauruojant nuspręsta jį perkelti toliau nuo griūvančio skardžio krašto.

37. Senas bunkeris

38. Mane labiausiai sukrėtė tai, kad per 70 metų nuo karo pabaigos niekas nenuniokojo bunkerio ir net nepaliko nei vieno užrašo ant sienų! Betonas aptrupėjęs, armatūra surūdijusi, bet sienos švarios! Kaip tai įmanoma? Tiesiog nuostabu. Pas mus tokie objektai dažniausiai būna padengti gausybe užrašų ir ženklų, kas, kur ir kada.

39. Pabaigai galiu pasakyti, kad yra dvi priežastys vykti į Normandiją: pirmoji – nuostabi jūros pakrantė su skardžiais, o antroji – nuostabios sąlygos įvairiai žvejybai. Ši Prancūzijos dalis puikiai tinka vyrų poilsis draugų kompanijoje ir geru prancūzišku brendžiu. Apskritai, ateik ir išbandyk pats. Laimingos žvejybos!

Viešasis transportas Normandijoje gana gerai išvystytas, todėl patogus ir turistinėms kelionėms. Beveik kiekvienas miestas turi savo autobusų tinklą, o Caen, Havre ir Rouen miestuose taip pat yra tramvajaus linija.

Autobusai Normandijoje

Caen mieste yra 20 miestų autobusų linijos, kurios leidžia greitai ir patogiai nuvykti į bet kurią miesto vietą. Autobuso laukimo laikas priklauso nuo maršruto, tačiau vidutiniškai tai yra maždaug 15-30 minučių. Autobusų linijų darbo laikas skiriasi, todėl geriausia pasitikrinti.

Naktį po miestą kursuoja ir autobusas NOCTIBUS. Jis kursuoja kas pusvalandį ketvirtadieniais nuo 00:30 iki 05:00 ir kas valandą penktadieniais nuo 1 iki 05:00. Šeštadienį paskutinis naktinio autobuso išvykimas yra 06:00.

Tramvajai Normandijoje

Caen tramvajaus linijos suskirstytos į dvi atšakas A ir B, jos apima beveik visas didelių objektų. Tarp Copernicus ir Poincaré stočių A ir B linijos eina tuo pačiu maršrutu. Kursuoja kas 8 minutes A ir B linijomis ir kas 4 minutes bendrąja linija tarp Poincare ir Copernicus stočių. Tramvajus važiuoja nuo 05:30 iki 00:30 nuo pirmadienio iki šeštadienio ir nuo 08:30 iki 00:30 sekmadieniais. Maršrutus galima peržiūrėti.

Viena populiariausių viešojo transporto rūšių Ruane yra tramvajus. Šiuo metu Ruane traukiniai važiuoja dviem maršrutų linijomis: Ligne Technopôle ir Ligne Georges Braque. Pirmasis traukinys prasideda 04:30 val., o paskutinis - 23:00. Intervalai tarp traukinių darbo dienomis yra apie 4 minutes, savaitgaliais – 10 minučių.

Bilietai į metro yra tokie patys kaip ir į kitą miesto viešąjį transportą. Vienkartinis bilietas leidžia važiuoti vieną valandą visų rūšių viešuoju transportu, įskaitant 6 persėdimus.

Bilietai

Vienkartinis bilietas Kaine kainuoja 1,35 euro, Ruane – 1,50 euro, kituose miestuose – apie 1,20 euro, galiojantis vieną valandą nuo pirmojo leidimo. Bilietas neribotam kelionių skaičiui, galiojantis 24 valandas nuo pirmojo pravažiavimo momento, kainuos 3,75 € Kano mieste, 4,40 € Ruane, kituose miestuose kainuos maždaug 3,40 €. Bilietus galima įsigyti tramvajų ir autobusų stotelėse.

Vieną gražią gegužės dieną man nepaprastai pasisekė: mūsų įmonės vadovybė išsiuntė mane į 5 dienų komandiruotę į Prancūziją. Man pasisekė dvigubai, nes komandiruotė prasidėjo pirmą darbo dieną po pergalės Antrajame pasauliniame kare 60-mečio minėjimo, vadinasi, į kelionę galėjau pridėti 4 dienas. Gegužės šventės. Tačiau sėkmė tuo nesibaigė: radau kelionės kompanioną, būtent vieną iš savo kolegų, kuris tuo pat metu buvo išsiųstas į Prancūziją ir kuris, kaip ir aš, nebuvo linkęs pasivaikščioti papildomai 4 dienas. O tada jau technikos reikalas: sugalvojau, kad Paryžiuje sėdėti 4 dienas neapsimoka, o geriausia išsinuomotu automobiliu iki Atlanto į Normandiją ir Bretanę. Ar kolega sutiko su mintimi? ir mes pradėjome kurti planus ir planuoti judesius.

Dėl trijų dienų pasiruošimo, likus 12 valandų iki išvykimo, turėjome:

1. Automobilio rezervavimas AVIS (http://www.avis.fr/) 4 dienoms už 160 eurų Turėjome pasiimti automobilį Šarlio de Golio oro uoste ir grąžinti viename iš centrinės Prancūzijos miestelių (). mūsų komandiruotės vieta).

2. B&B viešbučio (http://www.hotel-bb.com/) Havro priemiestyje, Harfleur miestelyje, užsakymas 1 nakčiai (Normandijoje)

3. Užsisakykite B&B viešbutį Sen Malo 2 naktims (Bretanė)

4. Labai mažai idėjų, kur eiti, bet būtinai aplankykite Le Mont St Michel ir Cancale

5. Maršrutų į siūlomus viešbučius spaudiniai, padaryti naudojant specialią svetainę http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/Driving_directions. Šie spaudiniai visai nebuvo naudingi.

6. Išsamus Prancūzijos kelių atlasas, pasiskolintas iš kolegų biure. Tai pasirodė būtiniausias dalykas.

7. Neišsenkama optimizmo atsarga ir didelis noras ką nors padaryti – nežinome ką.

2005 m. gegužės 7 d. pakilome iš Sheremetyevo 2 Paryžiaus kryptimi. Prieš išvykdami nusprendėme nelaužyti senos geros rusiškos tradicijos ir išvykimo zonoje mėgavomės išgėrę butelį Baileys. Begerdami jie praleido įlaipinimo pradžią. Atsipratome likus maždaug 15 minučių iki planuoto išvykimo ir sunerimę, kad mūsų neįlaipina, puolėme prie įlaipinimo vartų. Dėl to įlipome paskutiniai, ko man niekada nebuvo nutikę, nes lipdamas į lėktuvą visada bėgu į priekį už kitus. Viso skrydžio metu kolega primygtinai patarė pastudijuoti žemėlapius, skaityti vadovus ir detaliau apsispręsti dėl maršruto, bet aš tingiai pamojavau, nusprendęs, kad Saint-Michel vis tiek nepraeisime, o visa kita buvo iki sėkmės. Lėktuve mums pavyko šiek tiek pamiegoti ir papusryčiauti visai neblogai. Skrydis, kaip visada, buvo malonumas, ypač kilimo ir tūpimo metu, kai įdomu pro langą žiūrėti į nubėgančią žemę ir, atvirkščiai, artėjančią. Beje, skridome Čaikovskio vardu pavadintu lėktuvu, mane maloniai nustebino ši naujovė – pavadinti lėktuvą ne tik lenta 766, bet po geras žmogus. Tai smulkmena, bet vis tiek nereikalinga teigiama emocija kelionėje.

Atvykę nuėjome į pasų kontrolę, kur labai nemalonus incidentas. Stovėjome tyliai ir ramiai, kai prie mūsų priėjo grupelė agresyviai nusiteikusių arabų ir ėmė įžūliai išsidėstyti priešais mus. Man nepatinka, kai žmonės šokinėja į eilę, aš jaučiu tokį pasibjaurėjimą laisvalaikio mėgėjams iš sovietinių laikų, bet taip pat nemėgstu daryti rūpesčių ir jau buvau pasiryžęs leisti piliečius, bet jų skaičius pradėjo sparčiai daugėti. Turėjau atkurti status quo ir greitai pirmas bėgti prie prekystalio. Tada arabai pradėjo kelti triukšmą ir stumti mane į šalį, bet netikėtai į pagalbą atskubėjo prancūzų muitininkas, priminęs piliečiams, kaip tiksliai reikia stovėti eilėje ir apskritai išsiųsti šią grupę į kitą kontrolės punktą. Sėkmingai įveikėme kontrolę ir vedami schemų bei ženklų ėjome ieškoti automobilio. Taip ir atsitiko: mūsų gražuolis „Opel Corso“ laukė savo laikinųjų savininkų – Ura! Kelionė prasideda!

Ir viskas prasideda nuo klausimo: kur eiti? Kuria kryptimi yra Ruanas, pirmasis miestas mūsų maršrute? Prancūziškai kalbantis kolega nusprendė pasiteirauti saugos aikštelėje, bet man visai nepatiko, ką jie jam patarė, turėjau važiuoti į Paryžiaus periferiją, sprendžiant pagal žemėlapį yra daug trumpesnių maršrutų. Jums tereikia rasti šiuos kelius, o tai mano reikalas, jei esu navigatorius. Ir mes nuėjome „ten, ta gatve ir į dešinę“, ir, žinoma, pirmiausia nuėjome priešinga kryptimi. Kelių ir sankryžų skaičius Šarlio de Golio oro uosto teritorijoje gąsdino, ir nors anksčiau „dirbau“ šturmanu Kroatijos ir Portugalijos keliuose, ši praeities patirtis yra niekis, palyginti su išvystyta Prancūzijos kelių infrastruktūra. . Buvau visiškai sutrikęs, nes pavėluotai pastebėjome ženklus, o lėtai važiuodami pristabdėme eismą ir sukėlėme eismo nepasitenkinimą. Ir jei ne vairuotojo įgūdžiai, kurie sugeba laiku persirikiuoti reikiama kryptimi, vis tiek važinėtume po Šarlio de Golio oro uostą. Tačiau trečiame rate aplink tą pačią vietą pastebėjau nedidelį posūkį link Saint-Denis ir nors ieškojau visai kito kelio, nusprendžiau, kad galiu važiuoti ir per Saint-Denis. Prasidėjo begalė kaimų, besisukančių ratų, gatvių, kur tikrai norisi, bet negali pasukti. Visus šiuos išbandymus įveikėme garbingai ir galiausiai atsidūrėme greitkelyje, vedančiame į Ruaną. Dabar galite atsipalaiduoti, įsijungti radiją su prancūzišku šansonu ir mėgautis keliu. Tuo tarpu mes važiavome per nuostabią Prancūzijos provinciją, geltonus ir žalius laukus pakeitė žydintys obelų ir vyšnių sodai, vaizdingos kalvos kaitaliojo su lygiu reljefu, senoviniai abatijos taikiai sugyveno su šiuolaikiniais. prekybos kompleksai. Norėjau visur sustoti ir viską nufotografuoti, turėjau susilaikyti iš visų jėgų, nes sustojus prie kiekvienos geltonos žydinčių garstyčių lauko dėmės ir prie kiekvienos pilies, gali net nepatekti į reikiamą vietą iki ryto, o mes tik 50 kilometrų nuo Paryžiaus ir visi įdomūs dalykai mūsų laukia.

Trečią valandą po pietų atvykome į trokštamą Ruaną, bet pirmiausia domėjomės, deja, ne šio grožio senovinis miestas, bet tik geras prancūziškas restoranas. Pasistatėme siauroje gatvelėje, vos įsisprausdami į mažą tarpą tarp mašinų ir leidomės ieškoti maisto. Bet kadangi laiko buvo daug, visi restoranai natūraliai pasirodė uždaryti. Norėdami sužinoti, restoranai Prancūzijoje paprastai atidaromi 11-30 ir dirba iki 13-30 arba 14:00, siūlydami kasdienį meniu, o tada užsidaro pertraukai iki 19:00. Ši taisyklė negalioja Paryžiuje, kur daug kur dienos meniu siūlomas iki 19 val. Tačiau grįžkime prie mūsų nesėkmių chronologijos vienoje iš vietų, po ilgo įtikinėjimo jie sutiko mus pamaitinti. Patogiai įsitaisėme ir tik tada pastebėjau restorano atmosferą: viskas suprojektuota lengvai atpažįstamu rytietišku stiliumi. Įeidami čia per daug skubėjome ir net nežiūrėjome, kur einame, bet, pasirodo, jie maloniai suteikė mums prieglobstį afganų virtuvės patiekalus siūlančiame restorane, kuris priklauso iš čia kilusiai šeimos porai. kadaise buvusi draugiška šalis. Ir nors jei būčiau žinojęs restorano kryptį, būdamas Prancūzijoje niekada nebūčiau ten nuvykęs, vis dėlto maistas man patiko: puikiai marinuota mėsa, kurios niekur Maskvoje nerasi, o desertui - nuostabus. morkų pyragas su plakta grietinėle. Maisto skonis visiškai neįprastas ir originalus Jei esate Ruane, rekomenduoju: restoraną „Arcadia“ Viktoro Hugo gatvėje.

Atsigaivinę išvykome apžiūrėti Ruano – miesto, garsėjančio daugiausia dėl savo senoji aikštė Jie sudegino garsiausią Prancūzijos merginą Žaną d'Ark. Tačiau legendos, susijusios su Orleano kario egzekucija, yra tik maža dalis to, kas įdomu Ruane. Tai graži gotikinė Dievo Motinos katedra ir „Gros-Horloge“ bokšto laikrodis, ir Teisingumo rūmai, ir Saint-Maclou bažnyčia, ir daug, daug daugiau. Tačiau net jei viso to nebūtų, senoji Ruano dalis vis tiek pritrauktų turistus iš viso pasaulio su daugybe namų, nuostabiai dekoruotų senoviniu stiliumi, kai medinės pastato lubos yra elementas. jo puošyba. Nors galbūt viduramžių Ruano piliečiai, kūrę šį grožį, nė neįtarė, kad kuria kūrinius pastato menas, tačiau tiesiog vadovavosi praktiniais sumetimais – sukurti patogius, saugius ir patikimus namus. Skirtingai nuo daugelio kitų Prancūzijos miestų su panašaus stiliaus pastatais, Ruane naudojama ne tik juoda ir ruda mediena, bet ir dažyta visomis vaivorykštės spalvomis, įskaitant rožinę ir mėlyną. Ir jei kituose miestuose rezultatas buvo juodai baltai rudas koliažas, tai Ruane kiekvienas pastatas turi ne tik savitą medinių grindų linijų raštą, bet ir savo originalų atspalvį. Atrodo labai gražiai, tarsi talentingas siurrealistas ant baltos drobės būtų nupiešęs kelias chaotiškas linijas, pridėjęs linksmos spalvos ir dabar kiekvienas namas tapo atskiru paveikslu.

Deja, mūsų pasivaikščiojimas po Ruaną buvo ribotas laike – iki nakties turėjome atvykti į viešbutį, todėl turėjome palikti miestą, prieš tai vakarienei nusipirkę jūros gėrybių viename prekybos centrų. Vėl pakeliui, šį kartą automobilyje groja klasika nuo Rachmaninovo iki Bacho, o mes važiuojame į pirmosios nakvynės vietą - B&B viešbutį Harfleryje. B&B viešbučių tinklą pasirinkome dar Maskvoje dėl daugelio geri atsiliepimai apie tai internete ir esant optimaliam kainos ir kokybės santykiui - 30 - 35 eurai už vienvietį kambarį. Vienas trūkumas: nakvoti galėjome tik tose vietose, kur buvo šio tinklo viešbučiai, todėl teko nakvoti Havro apylinkėse. Ir jei nakvynės su pusryčiais namai nebūtų buvę Dovilyje, tai mes nebūtume važiavę specialiai į Havrą, nes tai didelis uostas, modernus miestas, man nelabai įdomu. Užsiregistravę ir pavakarieniauti viešbučio registratūroje, nuvykome į Havrą, apžiūrėjome jachtas ir kruizinius laivus, nusifotografavome ant krantinės, pasigrožėjome saulėlydžiu ir grįžome namo. Pirmoji mūsų kelionės diena baigėsi.

Antroji diena, kaip buvo sutarta prieš dieną, prasidėjo anksti 7:00 Po greitų pusryčių išvykome į Honfleurą. Trumpas kelias ten buvo per tiltą, o tai kartu pasirodė ir pradžia mokamas keliasį Deaville ir Caen. Startinis mokestis 5 eurai. Prisipažįstu, turėjome minčių nesustoti ties Honfleur, o važiuoti tiesiai greitkeliu, bet, laimei, laiku atsisakėme šios blogos idėjos ir, pravažiavę vieną iš labiausiai garsūs tiltai Normandijoje pasukome į Honfleur. Atsidūrėme viduramžių pasakoje. Honfleuras pasirodė esąs būtent ta vieta, į kurią visada svajojau nuvykti, bet nežinojau, kur ji yra. Stovėjome šalia puikaus sodo su akmeniniais fontanais, gėlių lovomis ir žydinčiais medžiais, kurių dekoras buvo visiškai paprastas. Susėdę ant suoliukų ir pakvėpinę grynu Atlanto oru patraukėme į centrą. Apžiūrėjome jūros muziejų iš išorės ir gražų asketišką neaiškios paskirties pastatą, tikrai seną ir labai įsimintiną. Tik pagalvokite, kad kažkada šis ramus miestelis, kuriame taip patogu ir įdomu, buvo padirbinėtojų gaujų būstinė ir piratų laivų švartavimosi vieta. Nusikalstami Honfleur elementai padarė daug nuostolių Prancūzijos iždui, o dėl jų labai pagražintos nuotykių vietos gyventojai Legendos sklando ir šiandien. Tačiau dar mūsų laikais toliau tyrinėjome miestą ir pasukome į Šventyklos aikštę ir Šv. Kotrynos varpinę. Šie bažnyčios pastatai datuojami XV a., bet vis dar veikia. Mūsų pasivaikščiojimas sutapo su pamaldomis bažnyčioje ir per visą aikštę aidėjo varpo garsas, besimaudantis pavasario saulėje, aidint iš toli sklindančią būgnų pyktį (kažkur už namų buvo ruošiamasi paradui). Viduje bažnyčia pasirodė gana asketiška, bet ne be originalumo ir tikrai senoviška. Iš bažnyčios į skirtingas puses veda nedidelės siauros gatvelės, kuriose du žmonės sunkiai gali prasispausti vienas pro šalį. Tada stebėjome, kaip laivai išplaukia iš vaizdingos mažos duobutės miesto centre ir kaip darbuotojas, naudodamas išmaniąją automatiką, pakėlė tiltą, kad išleistų šias valtis į atvirą jūrą. Taip pat pasiteiravau apie viešbučių kainas šioje gražioje vietoje, atrodo, kad kambarys dviejų žvaigždučių viešbutyje kainuoja apie 60 eurų parai, o tuo pačiu pažiūrėjau į nekilnojamojo turto agentūros langą. Kaip ir tikėtasi, kuklų namą su visais patogumais galima įsigyti už maždaug pusę milijono eurų. Prabangūs nameliai norintiems kainuos dar brangiau.

Iš Honfleur patraukėme link labai populiarios vietos tarp tų, kurie daug apie tai žino gerai pailsėk, kurortinis miestelis – Dovilė. Dabar kelias ėjo kalvomis palei jūrą, vietomis nedideliu serpantininiu keliuku. Queen dainavo dainą apie čempionus, juos pakeitė Doors, o paskui Scorpions su populiaria daina apie laukinę upę. Gražūs peizažai sekė vienas kitą, ir mes pravažiavome Trovilį, perėjome tiltą ir atsidūrėme Dovilyje. Turėjome ieškoti automobilių stovėjimo aikštelės, geriausia nemokama. Su Dovilio centru besiribojančiose teritorijose iš esmės tokio dalyko nebuvo. Po antrojo rato aplink miestą pasistatėme pirmoje pasitaikiusioje patogioje vietoje ir pradėjome aiškintis, kur ir kaip susimokėti. Nesupratę, paklausė jie. Sužinojome, kad šiandien sekmadienis ir visos automobilių stovėjimo aikštelės nemokamos. Atsikvėpėme ir nuėjome pas Dovilę.

Mano požiūriu, būtent taip jis turėtų atrodyti prabangus kurortas turtingiems ir labai turtingiems europiečiams. Griežtas angliškas stilius, be jokio prisilietimo prie nuolatinio prancūziško nerūpestingumo. Prašmatnios, elegantiškos, modernios vilos, nepanašios viena į kitą, viešbučiai – rūmai, palaidoti gėlėmis, didingi platūs smėlio paplūdimys su privačiais persirengimo kambariais, šalia kurių stovi lentelės su pasaulio kino žvaigždžių vardais. Žvaigždės, pasak vietinių, tikrai neturi nieko bendra su rūbinėmis, šie ženklai – miesto simboliai ir priminimai apie čia vykstančius kino festivalius. Paplūdimio teritorijoje, žinoma, yra daugybė teniso kortų ir jodinėjimo zonų, kurios vis dar laikomos priklausymo elitui požymiu. Šen bei ten prašviečia prabangūs Ferrari, Jaguarai ir Lomborghini, bet žmonių nedaug – sezonas dar neprasidėjo, o maudytis dar šalta. Kainos Dovilėje atitinka apylinkes - gulto ir skėčio nuoma - dienai - 30 eurų, o visam sezonui - 500 eurų (čia irgi urmu pigiau), paprasčiausių pietų kaina žmogui prasideda nuo 25 eurų ir t.t. . Norėjome žaisti ruletę Dovilyje, situacija buvo labai palanki, susiradome brangiausią ir žinomiausią kazino ir pasiruošėme laimėti bent milijoną eurų ir nusipirkti vilą Honfleur mieste, kuri mums taip patiko, o tuo pačiu Ferrari, kad galėtume periodiškai važinėti į Dovilį, kai tik nuotaika, bet svajonėms nebuvo lemta išsipildyti, nes įėjimas į kazino pasirodė 12 eurų. Mokėti už įėjimą mums kažkodėl atrodė nestilingai, o be to, visame pasaulyje yra daugybė nemokamų kazino, o iš Dovilės išvykome į kitą žemėlapio tašką – Caen miestą. Apskritai Dovilė man patiko, nors Lamanšo pakrantėje yra daug vaizdingesnių vietų, kurias būtų galima paversti elitiniu kurortu. Kodėl turtuoliai pasirinko Dovilę, man liks paslaptis.

Kelyje į Caeną populiarus prancūzų dainininkas atsisveikino su savo mylimuoju, o aš pabandžiau fotografuoti peizažus, o tai nebuvo įmanoma dėl didelio judėjimo greičio.

Po pajūrio miestelių Caenas neatrodė gerai, be to, buvo debesuota ir šlapdriba. Vaikščiojome po miesto centrą su tuo, kas jau buvo suvokiama kaip kita gotikinė katedra, apžiūrėjo tvirtovę, vaikščiojo palei tvirtovės sieną, fotografavo miestą iš viršaus ir pro automobilio langą pažvelgė į abatiją. Be to, Caene buvo pietų metas, o mes užkandome puikiame prancūzų restorane. Išvykstant iš Caen iškilo netikėtų sunkumų, kaip patekti į vietinį transporto žiedą. Situaciją išgelbėjo kolega, kuri operatyviai paklausė praeivių, kur kreiptis. Kryptis buvo rasta ir nuskubėjome į Mont-Saint-Michel – vienuolyną, iškaltą ant uolos vidury jūros.

Mont Saint Michel yra viena iš labiausiai lankomų lankytinų vietų Prancūzijoje. Tai žmogaus sukurtas paminklas žmogaus darbui. Tokį grožį iš akmens ant stačios uolos gali iškalti tik idėjos apsėsti žmonės arba atsidūrę avarinėje padėtyje dėl nuolatinės kovos su stichijomis ar svetimkūniais. Kad ir kaip būtų, šios architektūrinės struktūros galia akivaizdi net ir esant ilgas atstumas- kai tik šis kalnas išnyra iš horizonto. Erdvė jaučiama ypač aštriai, nes kalnas, ant kurio pastatytas vienuolynas, yra absoliučiai plokščioje vietovėje. Tiesą sakant, Mon Sen Mišelis yra vienintelė kalva, aplink kurią ilgus kilometrus driekiasi pievos su ganomais ėriukais. Idiliškas vaizdas. Už 500 - 800 metrų nuo vienuolyno yra transporto stotelė. Čia tradiciškai visi išlipa iš automobilių, kad iš tolo nufotografuotų Mont Saint-Michel ir (ar) save jo fone. Tiesiai prie vienuolyno yra mokama (4 eurai) automobilių stovėjimo aikštelė, prie kurios įvažiavimo yra įspėjamasis ženklas, kad 1, 2, 6 zonas užlieja potvynis 19-30 val. Atvykome per atoslūgį, kai buvo daug smėlio, kad galėtum apeiti kalną. Neįmanoma buvo net įsivaizduoti, kad kada nors vanduo ateis į šią smėlio karalystę, kurios dabar vargu ar galima pamatyti. Tačiau mes įpratome tikėti visais įspėjamaisiais ženklais ir užrašais Prancūzijoje ir supratome, kad turime tik tris valandas tyrinėti. Automobilių stovėjimo aikštelė buvo ten mažiausiai nuo 10 val ekskursijų autobusai, vėliau Paryžiuje sužinojau, kad yra dienos ekskursijosį Mont Saint Michel iš šlovingosios Prancūzijos sostinės, o tokios kelionės kainuoja 90 - 100 eurų.

Prieiname prie kalno ir atsiduriame nenutrūkstamame žmonių sraute. Tiesa, ne visi eina į patį vienuolyną: gal dėl gana didelės įėjimo kainos – 8 eurai, o gal tiesiog dėl to, kad mieliau pabūti gryname ore daugybėje sodų ar pasivaikščioti smėliu aplink salą. Viską apžiūrėjome, užlipome į pačią viršūnę, ėjome per griežtas akmenines sales, sėdėjome vienuolyno kieme, nusileidome siaurais susuktais laiptais, apžiūrėjome milžinišką svarmenų kilnojimo įrenginį. Viskas buvo labai gražu ir įdomu, bet negalėjau atsikratyti jausmo, kad einu per populiarią turistų traukos vietą, o ne gyvenamą vietą. Arba aš tą dieną buvau tiesiog pavargęs, arba turistų buvo per daug, arba bėgome per greitai, bet man kažko trūko šiame pasivaikščiojime po vienuolyną. Tuo pačiu metu, dabar, praėjus laikui, niekas taip dažnai neprisimena, kaip ši konkreti vieta.

Atoslūgio metu pasigrožėję Mont Saint Michel, nusprendėme eiti papietauti, o tada grįžti ir stebėti bangų žaismą aplink senovinio vienuolyno sienas. Norėjau valgyti tikrame kaimo restorane, kurį dar turėjau rasti. Paklaidžioję greitkeliu atradome tai, ko norėjome - tikrą smuklę, pietaudami, kurioje galima iš tolo pažvelgti į Mont-Saint-Michel. Laukdami įsakymo stebėjome, kaip tūkstantis avių kirto greitkelį, grįždamos iš pievų į savo namų gardus. Nenutrūkstamas avių srautas, blokuojantis mašinoms kelią, jei nevažiuoji šiuo automobiliu, yra labai kerintis vaizdas. Vakarienei, kaip nekeista, vaišino pagal regiono kulinarines tradicijas pagamintą avienos patiekalą. Skaniai užkandę grįžome į Mont-Saint-Michel ir nustebome, kokie pokyčiai iš tolo atrodė, kad kalnas auga tiesiai iš vandens, aplink vienuolyną tvyrojo bangos ir kur stovėjo mūsų automobilis, ten buvo jūra.

Turėjome judėti toliau. Situaciją apsunkino tai, kad vakarienės metu ragavome ne tik avieną, bet ir vyną. Čia norėčiau sugiedoti odė Prancūzijos įstatymams, leidžiantiems vairuoti automobilį išgėrus šiek tiek nuostabaus raudonojo vyno. Tačiau lengvas apsvaigimas apsunkino naršymą rajone, nors galiausiai radome ir Saint-Malo, ir savo viešbutį. Beje, spėjome laiku – iki administracijos uždarymo. Kitu atveju tektų registruotis per aparatą, o bendrauti su geležies krūva, net jei ji ir protinga, rusų turistui yra ne tokia maloni procedūra, nei asmeniškai susitikti su į svečius besiregistruojančias merginas. Kambarys, kurį gavome, buvo lygiai toks pat kaip ir ankstesniame viešbutyje. Tikriausiai visų B&B viešbučių kambariai yra lygiai tokie patys. Prieš miegą mane traukė geri darbai, būtent vakarykščio vakarienės likučiais pamaitinti iš niekur kilusią alkaną katę. Mano kolega nepasidalijo mano impulsu ir man teko stebėti, kaip katė nuostabiai atsiskyrusi už abu skruostus ryja brangias jūros gėrybes. Kai katės maitinimas baigėsi, nuėjau į savo kambarį miegoti. Antra diena baigėsi.

Trečioji diena buvo pati ramiausia, nes nebuvo ilgų kelionių. Pirmoji vieta, kur nuvykome, buvo Dinardas. Architektūriniu požiūriu miestas gražus, bet be jokių smulkmenų. Dinardo pakrantės zona yra graži, kai žiūrite į iš pažiūros turkio spalvos vandenį apžvalgos aikštelė- per eglių ir kiparisų šakas. Kaip bebūtų keista, kuo arčiau vandens leidžiatės, tuo labiau keičiasi jo spalva, o pačioje krantinėje jūra jau nebe turkio, o tamsiai mėlyna. Tai įdomi optinė apgaulė. Iš Dinardo, patarus vienam iš viešbutyje sutiktų keliautojų, patraukėme į Cap Frehel. Pasirinkome labai poetišką kelią, aplenkiant pusiasalį, palei jūrą pro žvejų kaimelius St Lunaire, ST Briac ir kitus. Dabar įsivaizduokite: mėlynas vandens paviršius, palei kurį išsibarstę žalios salos, mažos įlankėlės su gražiais geltonas smėlis, mažų laivelių ir motorinių valčių stovėjimo aikštelės, žmonių nebuvimas, maži nameliai ir prabangūs kotedžai, ir visa tai sumaniai integruota į gamtos kraštovaizdį. Ideali vieta poilsiui, bet tikiuosi niekam niekada nekils mintis čia daryti kurortą, nes kitaip visas žavesys dings.

Tuo tarpu įvažiavome į greitkelį, radome posūkį į Freel kyšulį ir pavažiavome siauru kaimo keliuku. Vienoje iš vietų aptikome ženklą „Kalvadosas, Sidras - 500 metrų“ ir nusprendėme laikytis šios krypties, jau labai norėjosi tikros bretoniškos dvasios. Ir gavome jų pilnas: pasiėmėme net 6 butelius Sidro, nes mažesniais kiekiais šis gėrimas nebuvo parduodamas. Jie sąžiningai padalino po tris butelius, ir aš pradėjau galvoti, ką daryti su savo dalimi, o ne tempti į Maskvą. Vėliau, kai pasidalinau buteliu su kolegomis, paaiškėjo, kad tai puikus sidras, kurio nenusipirksi prekybos centre, kad jis gaminamas labai ribotais kiekiais ir specialia technika.

Valstiečių ūkis, kuriame pirkome alkoholį, buvo labai originalus: nedidelis sodas su nupjauta žole, žemais medžiais, dekoratyviniais nykštukais ir ant žemės stovinčiomis ančiomis, viskas labai švaru ir kvepia ką tik nupjauta žole, kuri sudėliota į mažas dekoratyvines rietuves. Man patiko malūno formos ūkinis pastatas ir mažytis žaisliukas gėlyne su margumynais.

Paragavę, apžiūrėję ir apsipirkę kelionė tęsėsi ir netrukus atvykome į Freel kyšulį. Kartą buvau Rokos kyšulyje Portugalijoje ir jis mane pribloškė savo galia ir didingumu. Freel kyšulys yra visiškai kitoks atmosfera ir neturi nieko bendro su Rokos kyšuliu. Vis dėlto Rokos kyšulys yra pripažintas turistinė vieta, su parkavimu dideliems autobusams, suvenyrų krautuvėlėms ir t.t., Cape Freel kiek laukinesnis, nors prancūziška prasme laukinis, rusiškai ne. Yra ir nedidelis restoranėlis, ir tualetai, ir virvėmis atskirtos erdvės, kad turistai netryptų žolės, apskritai visi civilizacijos privalumai. Laukinis yra daugiau jausmas nei realybė. Prie Freel kyšulio tikrai gražus, aukštos uolos nusėtos rausvais ir baltais žiedais, nedidelės akmeninės salelės, ypač sužavėjo vieta su uola aukšto akmeninio bokšto pavidalu, kur prieglobstį rado šimtai žuvėdrų. Oras buvo puikus, saulėtas, nevėjuotas, o sėdėti ant uolų, stebėti plaukiančius laivelius, klausytis žuvėdrų kirų buvo tikras malonumas.

Tačiau ir šioje dangiškoje vietoje ne viskas pasirodė taip be debesų, kaip norėtume, kai grįžę iš pasivaikščiojimo priėjome prie mašinos, radome verkiančią moterį. Kaip vėliau paaiškėjo, iš šalia mūsų stovėjusio automobilio, priklausančio pagyvenusiai porai, pavogti pinigai, dokumentai, kortelės, fotoaparatas ir dar kažkas. Iš karto puoliau tikrinti, ar dar liko bagažinėje paslėpti mūsų pasai ir bilietai. Laimei, viskas buvo saugu, bet šis epizodas greitai išvedė mane iš ramybės būsenos, kuri kilo prie Freelo kyšulio. Žmonių visuomenėje negalima atsipalaiduoti, o vertybes reikia laikyti seife, nors tai nėra garantija. Ir man tikrai buvo gaila žmonių, dabar jie turėjo laukti policijos, surašyti protokolus, diena bus beviltiškai sugadinta.

Atėjo metas pietums, o ryte nusprendėme pavalgyti ne bet kur, o austrių sostinėje Bretanės – Kankalės mieste. Pirmą valandą atvykome į norimą vietą, ir patraukėme ne į centrą, o tiesiai į uostą – savotišką austrių mylėtojų meką. Beje, Kankalės centre niekada nesilankėme. Uoste tvyro nepakartojama rijumo atmosfera, su kuria dar neteko susidurti, palei visą krantinę driekiasi nesibaigianti virtinė restoranų, kur tuščių vietų praktiškai nėra. Netgi rasti automobilių stovėjimo vietų ant krantinės ir gretimuose užkampiuose pasirodė nerealu, nepaisant to, kad visos šios aikštelės yra mokamos. Sustojome gana toli, bet natūralu, kad nemokėjome prie neveikiančio parkavimo automato ir neskubėjome prisijungti prie šio austrių valgytojų pasaulio. Beje, norint valgyti austrių, nebūtina eiti į restoraną, jas galima nusipirkti už centus mažame turguje ir sėdėti tiesiai ant krantinės parapeto. Perkant tau atidengs austrę, duos lėkštę ir pusę citrinos, o tada valgys į sveikatą.

Nusprendėme pavalgyti restorane, tai pradžiai, o paskui ant krantinės pasivyti austres. Mano skrandžio šventė prasidėjo, kai tik padavėja padėjo indą su 9 ketvirto dydžio gabalėliais. Pačios austrės didelio dydžio išdidžiai dėvi 0 skaičių ir jie nėra specialiai išauginti, tai visi laukiniai egzemplioriai. Į Kankalę atvykome pačiu laiku, nes po kitos savaitės austrės pradės veisimosi sezoną, o tada ir jų skonio savybes pasikeis pastebimai ir ne į gerąją pusę. Tuo tarpu austrės puikios, aplietos citrinos sultimis ar actu, gražiai degina liežuvį. Dabar Maskvoje galvoju, kad būtų geriau, jei niekada nebūčiau jų bandžiusi, nes dabar mane tiesiog nenumaldomai traukia atgal į Cancale valgyti daugiau austrių. Šiuos devynis dalykus valgiau labai ilgai, pratęsdama malonumą ir, žinoma, nuploviau baltu vynu. Po austrių buvo skanios žuvies, su garnyru raugintais kopūstais ir puikiais pistacijų ledais, o tada sotūs ir patenkinti nuklydome į austrių turgų. Daugiau nieko valgyti nebeturėjau jėgų ir, palikęs kolegą toliau ragauti, nuėjau fotografuoti austrių laukų.

Peizažai aplink Kankalės uostą tiesiog neįsivaizduojami: aplinkui ant smėlio guli laiveliai, matyt, ryte čia buvo jūra, bet dabar ji išplaukė iš pakrantės zonos ir kažkur tolumoje mėlynuoja. Jei eisite iki tilto galo, tolumoje pamatysite vos pastebimą, bet aiškiai atpažįstamą kalvą – Tai Mont-Saint-Michel. Bet grįžtant prie austrių, aš ilgai vaikščiojau po laukus, kur jos auginamos. Yra nedideli rezervuarai, užpildyti vandeniu, juose gyvena austrės. Be to, jei austrės turguje neparduotos per vieną dieną, jos grąžinamos atgal į rezervuarus ir ten guli iki kitos dienos. Paprastai austrė laikoma ne ilgiau kaip 5-6 dienas, po to ji supuva ir tampa pavojinga potencialiam valgytojui.

Po austrių puotos išvykome apžiūrėti miesto, kuriame turėjome viešbutį – Saint-Malo. Ten yra dalis, aptverta siena. Kaip ir daugelis miestų, Saint-Malo buvo pastatytas pagal karinės tvirtovės principus, matyt, šioje pakrantės dalyje veikė piratai. Tačiau dabar senamiestis virto labiausiai turistų lankoma vieta, kurioje yra daugybė parduotuvių, viešųjų sodų ir restoranų. Galite užlipti ant tvirtovės sienos ir būsite apdovanoti vaizdu į jūrą, puikiu smėlio paplūdimiu, akmenimis ir labai gražiu senu fortu. Ilgai galvojome, kur turėtume vakarieniauti: viena vertus, nenumaldomai norėjome nuvažiuoti į Cancale austrių, kita vertus, norėjome pasivaikščioti ir po Saint-Malo. Šį kartą kultūriniai pageidavimai nugalėjo kulinarinius, greitai pavalgėme viename iš senosios dalies restoranų, o paskui pasivaikščiojome po miestą ir jo krantinę. Kažkuriuo mūsų pasivaikščiojimo metu susidūrėme su kazino, atgaivinančiu svajonę apie milijoną eurų ir vilą Honfleur mieste. Puolėjome žaisti, bet ruletė nepasiteisino, o mesti pinigus vienarankiams banditams neturėjome didelio noro.

Kadangi kita diena žadėjo būti pati sunkiausia, dar teko įveikti 500 kilometrų, nusprendėme nevažiuoti į anksčiau planuotą Dinaną, mielą viduramžių miestelį netoliese, o eiti miegoti. Beje, ryte taip pat dėl ​​įvairių priežasčių neužsukome į Dinaną, dėl ko dabar žiauriai gailiuosi.

Paskutinę dieną prieš darbą praleidome kelyje. Važiuoti po Prancūziją lengva ir malonu, kelio danga gera. Vienintelis dalykas, kuris man nepatiko, buvo valandos trukmės kamštis prie Reno. Iš pradžių jame stovėjome ramiai, kaip ir visi įstatymų besilaikantys Prancūzijos piliečiai, bet kažkuriuo momentu „rusiška energija be vektoriaus“ pasijuto ir spūstį apvažiavome atokiausia policija ir greitosios pagalbos medikams skirta juosta. Prancūzai nustebę stebėjo mūsų manevrus pro langus, o mes, susigėdę ir sau sakydami, kad tai pirmas ir paskutinis pažeidimas, patraukėme į priekį. Laimei, greitai pasirodė mūsų eilė ir mes išvažiavome iš šios automobilių užkimštos plento. Šį kartą niekur nestojome apžiūrėti, o tik valgėme pakelės kavinėje, skirtoje sunkvežimiams. Maistas šioje kavinėje buvo gana skanus, kaip ir beveik visur Prancūzijoje, o personalas draugiškas. Tiesa, šioje vietoje aš buvau vienintelė mergina ir visi į mane žiūrėjo su neslepia nuostaba.

Paskutinius kilometrus į komandiruotę važiavome bijodami, kad tiesiog kelyje gali pritrūkti degalų. Nesulaukėme degalinės laiku ir traukėme iš visų jėgų, tikėdamiesi „gal“. Galbūt nenuvylė ir šį kartą, pripylėme į automobilį benzino ir pasiruošėme grąžinti AVIS. Dėl to per 4 dienas nuvažiavome 1184 kilometrus ir prisipylėme degalų lygiai už 100 eurų. Atvykę atsisveikinome ir kiekvienas išėjome į darbą ir susitikimus savais keliais. Šeštadienį manęs laukė Paryžius, bet šis miestas, kaip žinia, „vertas mišių“ ir atskiros istorijos. Apskritai važinėti po Prancūziją lengva, malonu, įdomu, o su orientacija ir saugumu problemų praktiškai nekyla, o jei kada nors gyvenime pasitaikys galimybė tokią kelionę pakartoti, nepraleisiu.

Trumpas pasakojimas apie Normandijoje matytus įžymybes ir šiek tiek praktinių patarimų.

Paruošimas:
2009 m. liepos mėn. su draugais Katya, Kolya ir Dima išvykau atostogų į Paryžių.
Sprendimą, kad į Normandiją važiuosime automobiliu, priėmėme likus savaitei iki pačios kelionės. Tiesiog taip atsitiko. Likus tik 7 dienoms iki atostogų paaiškėjo, kad visi nori patekti į Mont Saint-Michel, o kelionė autobusais ir traukiniais bus labai hemorojus ir kainuos nemažus centus.

Automobilio nuomos variantas atrodė gana patrauklus. Vienas mažas „bet“ mus pristabdė. Iš visos įmonės pažymėjimą turėjau tik aš, o tikrasis vairavimo stažas buvo tik 2 mėnesiai: (Be to, vairuoti automobilį mokėjau tik su automatine pavarų dėže.

Kai pradėjau naršyti internete ieškodamas tinkamo automobilio nuomai, paaiškėjo, kad automobilių NĖRA. Automatika Prancūzijoje reta, ir vėl sezonas :(. Tai yra, buvo, pavyzdžiui, C klasės mersedesai kažkokiomis žiauriomis kainomis, bet nieko „vidutinio“ nepastebėjo. Per kažkokį stebuklą užtikau vieno automobilių brokerio, kuris ALAMO nuomos biure už 210 eurų 2 dienoms parūpino C3 su automatine pavarų dėže, svetainė.

1 diena: Paryžius – Les Andelys-Etretat-Le Havre-Aromanches

Pirmosios „manekenų“ problemos
Gare de Lyon automobilių stovėjimo aikštelėje mūsų laukė raudonas C3. Šturmano pareigas ėmęs Dima kažkodėl buvo tikras, kad nuomos biuras jam taip pat išnuomos šturmaną. Koks naivumas! Jei kas nors staiga galvoja taip pat, skubu jus nuvilti - navigatorius „išnuomojamas“ tik komplekte su premium automobiliais, kur jis tiesiog įmontuotas. Niekas tau neduos atskiro navigatoriaus.

Savo arsenale turėjome tik 1990 m. Michelin Prancūzijos kelių žemėlapį :)
Nuomos darbuotoja mums davė dokumentus ir raktą, ant lapelio nupiešė, kaip iš automobilių stovėjimo aikštelės išlipti ant pylimo. Turėjote eiti tiesiai krantine, kad patektumėte į „Paryžiaus žiedinį kelią“ (originalioje Périphérique). Iš ten, pagal visus skaičiavimus, turėjome važiuoti A13 greitkeliu, vedančiu į Ruaną.

Ir tada pusantros valandos buvo pramoga, vadinama „išvykimas iš Paryžiaus“. Pirma, mes netyčia pravažiavome sankryžą su Peripherique ir atsidūrėme netinkamame greitkelyje. Tada apsisukome, nuvažiavome į Peripherique, iš jo išvažiavome į Paryžiaus priemiestį Saint-Denis ir dar bent pusvalandį klaidžiojome po jį, ieškodami išvažiavimo į A13. Tada radome išėjimą, bet šiek tiek nepataikėme į ženklą – sankryžoje pasirinkome ne tą tunelį, kuris galiausiai nuvedė į Paryžiaus gynybos dangoraižių rajoną. Visi buvo ant slenksčio ir tuoj pradėjo keiktis, tada dangus virš mūsų pasigailėjo ir jau po 15 minučių galėjome pasirinkti teisingą kryptį.

Vėlesnėse kelionėse visada su savimi turėdavau GPS. Ką aš rekomenduoju visiems. Tai labai palengvina jauno keliautojo gyvenimą.

A13 greitkelyje susidūrėme su pirmąja mokesčių stotimi. Žinoma, maždaug žinojau, kaip į jį patekti, kaip susimokėti, bet nežinojau vienos svarbios detalės. Jei jūsų kredito kortelė neturi lusto, greičiausiai ji neveiks prie aparato! Ačiū Dievui, buvome 4 suaugę su įvairiais banko kortelės, iš kurių vienas atitiko kulkosvaidį. Būtų itin nepatogu važiuoti atgal ir persirikiuoti.

Pirmieji džiaugsmai: Les Andelys

Katios dėka ji buvo ta, kuri iškasė informaciją apie šią vaizdingą vietą ir privertė mus čia sustoti pirmą kartą. Miestelis yra 85 km nuo Paryžiaus ir garsėja Ričardo Liūtaširdžio pilimi ir nuostabiais Senos upės vaizdais. Čia Sena visai ne tokia, kaip Paryžiuje.

Pilies griuvėsiai išdidžiai iškyla virš vietovės.

Prekybos centre nusipirkome bakalėjos, nuėjome į kalną iki pilies ir ten surengėme pikniką.

Beje, nepaisant viso neįtikėtino grožio ir turistinės vertės, žmonių čia nebuvo labai daug - tiesiog vienas autobusas su turistais (jie visi išsibarstę po griuvėsius), ir 5-6 asmeniniai automobiliai.

Etretat

Ir tai buvo mano „dalykas“ - pamatyti Etretato uolas ir arkas. Tiek daug kartų apie tai girdėjau, nuotraukose mačiau draugus, ir hurra, pagaliau aš čia!

Etrete paplūdimys su dideliais akmenukais yra labai status, o įėjimas į jūrą yra nepatogus. Bet tai mūsų nesustabdė – nuėjome maudytis. Panardinus į šaltus Lamanšo vandenis, man pavyko sumažinti stresą, likusį „išvykstant iš Paryžiaus“.

Šiek tiek pailsėję paplūdimyje užlipome nusifotografuoti ant garsiųjų uolų.

Normandijos tiltas ir pakrantė
Kitas mūsų maršruto taškas buvo „Sąjungininkų nusileidimo vietų patikrinimas“. Tai buvo Dimos tema, jis buvo atsakingas už šią maršruto dalį. Beje, beveik visoje pakrantėje yra karo memorialų. Netgi Etrete yra keletas objektų iš Antrojo pasaulinio karo. Ir sunku pasakyti, kuriuos iš jų reikia žiūrėti, o kuriuos mažiau įdomūs.

Dima nusprendė nuvykti į kokį nors nedidelį miestelį Kano regiono pakrantėje. Būtent šioje vietovėje nusileidimas įvyko 1944 metų birželio 6 dieną. Mūsų pasirinkimas krito ant Arromanches. Dimai ši vieta buvo pažįstama iš žaidimo Call of duty :) Planavome ten nakvoti.
Iš Etretato važiavome pakrante per Havrą (kur vėl šiek tiek pasiklydom), o paskui Normandijos tiltu į greitkelį į Caen miestą.

Normandijos tiltas yra ilgiausias vantinis tiltas Europoje. Tiesą sakant, tai dar viena atrakcija, pritraukianti turistus į regioną. Tiesą sakant, atsidūrėme atsitiktinai (mano 1990 m. leidimo žemėlapyje jis nebuvo pažymėtas, nes pastatytas 1995 m. :)), iš Havro palikome sekdami A13 greitkelio ženklus. Bet, žinoma, mus sužavėjo konstrukcijos grožis ir mastas.
Tiltas, beje, yra mokamas, jo pervažiavimas automobiliams kainuoja 5 eurus.

Tik apie 21 val. pasiekėme Aromanches. Mums pasisekė, pakankamai greitai radome viešbutį. Buvo vakaras iš trečiadienio į ketvirtadienį, vietų buvo galima rasti be išankstinės rezervacijos. Visai neblogai 2*, 50 eur už dvivietis kambarys jokių pusryčių.

Beje, jei planuojate nakvoti kokiame nors miestelyje Lamanšo sąsiaurio pakrantėje, pasistenkite ten atvykti ne vėliau kaip 20 val. 22 val., kai susimetėme daiktus į kambarį ir ėjome ieškoti vakarienės, mieste jau viskas buvo uždaryta, nei vienoje kavinėje nebuvo virtuvės. Alaus ir baisių mėsainių spėjome nusipirkti tik uždaromoje parduotuvėje netoli nuo viešbučio.

2 diena: Sąjungininkų nusileidimo vietos – Mont Saint Michel – kelias į Paryžių

Ryte nuostabiai papusryčiavome restorane su vaizdu į jūrą, pasivaikščiojome paplūdimiu, apžiūrėjome vietinius karo memorialus.

Tada iš viešbučio paėmėme artimiausių karo laikų karinių įtvirtinimų vietų žemėlapį ir patraukėme ten (15 min. automobiliu vingiuotais kaimo takais).

Apžiūrėję vokiečių bunkerius ir užkopę į įtvirtinimus, patraukėme į Mont Saint-Michel.
Pakeliui sustojome fermoje, kur nusipirkome Calvados. Tokių fermų yra visur Normandijos keliuose.

Mont-Saint-Michel

Na, manau, nėra prasmės apie jį kalbėti, nes... tai antras po Eifelio bokštas garsiausias Prancūzijos paminklas.

Pateiksiu tik keletą praktinių patarimų.
Mont Saint Michele buvau du kartus – abu kartus darbo dienomis. Ten visada daug žmonių. Tačiau vasarą tai tiesiog neįtikėtinai užimta. Manau, kad ten reikia atvykti arba labai anksti ryte, arba vėlai vakare, kai žmonės nurimo. Atvykome apie pusę dvylikos ir atsidūrėme populiariausiu laiku. Žmonės ant pagrindinė gatvė piko valandomis miesto buvo daugiau nei Maskvos metro:(

Įvažiavę į didžiulę Mont Saint Michel automobilių stovėjimo aikštelę, pradžioje nestatykite, manydami, kad arčiau pilies nebėra vietų. Visi galvoja tą patį, tad vietų bus arčiau pilies. Dėl to mes, pradžioje „sėkmingai“ susikrovę daiktus, ėjome pusantro kilometro iki pilies, o paskui dar tiek pat atgal.

Kelias į Paryžių.
Nusprendėme grįžti N12 keliu per Alençon ir Dieu.
Dėl to mūsų kelionė namo truko 5 su puse valandos, įskaitant trumpą sustojimą papietauti pakelės užeigoje.

Taigi, jei jūsų tikslas yra pamatyti įdomiausius dalykus per porą dienų ir nenumirti iš nuovargio, pamirškite apie taupymą laisvi keliai. Jie skirti keliauti nedideliais atstumais. Prancūzijoje dauguma įprastų kelių yra mokami keliai. Mūsų maršrute buvo tik vienas sėkmingas nemokamas greitkelis - A84, kuriuo važiavome iš Caen į Mont Saint-Michel. Viskas ten buvo kaip mokamame greitkelyje: 2-3 juostos viena kryptimi, maksimalus greitis 130 km/val., vietomis 110 km/val.
Paprastas nemokamas kelias (žemėlapyje jie pažymėti raide N, „nacionalinis“, t.y. valstybinis) turi vieną arba dvi eismo juostas viena kryptimi. Jame leistinas greitis paprastai yra 90 km/val.
Šiuo atveju per krūvą eina kelias N gyvenvietės, kur leistinas greitis – 50 km/val. O jei atsidūrėte atkarpoje su viena eismo juosta, o prieš jus važiuoja koks nors traktorius, tada lėtai važiuosite kolona už jos, kol kelias prasiplės arba atsiras reta proga jį aplenkti vietoje, kur lenkiamas priešpriešinio eismo juosta yra priimtina.

Taip nubrozdinome šiuo nacionaliniu keliu. Vienintelė paguoda mums buvo mieliausi provincijos peizažai.

Į Paryžių atvykome apie pusę vienuolikos. Ačiū Dievui, šį kartą pavyko daugmaž normaliai orientuotis, radome Peripherique, reikiamą sankryžą, pylimą, o paskui Liono stotį ir parkavimą pirmą kartą.

Nė kiek nesigailėjau, kad automobiliu vykome į Normandiją. Mūsų maršrutas pirmajai pažinčiai su regionu pasirodė labai geras. Žinoma, nematėme Honfleur, Doville/Trouville, Ruan ir St. Malo. Tačiau niekas netrukdo apsilankyti šiose vietose kitą kartą.