Kościół Belogorye w górach kredowych. Rozkład jazdy pociągów: Belogorye

Niedaleko wsi Belogorye. Pojawiła się w 1796 roku dzięki córce ukraińskiego kozaka Konstantina Bosogo, Marii Sherstyukowej. Otrzymawszy błogosławieństwo założyła wspólnotę, zaczęła kopać jaskinie w zboczach góry i została pierwszą przełożoną klasztoru.

Pierwszy kościół pojawił się w klasztorze w 1819 roku. Został on poświęcony na cześć Aleksandra Newskiego.

Za życia przeoryszy ona i jej współpracownicy wykopali około 212 metrów jaskiń (obecnie ta część przejścia podziemne zwane „starymi jaskiniami”). Po jej śmierci jej zwolennicy kontynuowali jej dzieło.

Z końcem XIX wiek całkowita długość jaskiń osiągnęła 2 km, zbudowano kilka miejsca kultu, w tym główna świątynia klasztor – duży kościół Zmartwychwstania Pańskiego w stylu bizantyjskim.

Po rewolucji kościoły zrównano z ziemią, klasztor splądrowano i przestał istnieć, a na jego miejscu wybudowano gospodarstwo zbożowe. Jaskinie były stopniowo niszczone: aż do początku nowego tysiąclecia każdy mógł do nich wejść.

W 2003 roku rozpoczęło się odrodzenie klasztoru, rozpoczęto renowację świątyń i jaskiń oraz wznowiono nabożeństwa. W klasztorze znajduje się sanktuarium – cząstka relikwii św. księcia Aleksandra Newskiego.

Podaj trasę i datę. W odpowiedzi znajdziemy informację z Kolei Rosyjskich o dostępności biletów i ich cenie. Wybierz pociąg i miejsca, które najbardziej Ci odpowiadają. Zapłać za bilet korzystając z jednej z sugerowanych metod. Informacje o płatności zostaną natychmiast przesłane do kolei rosyjskich i Twój bilet zostanie wydany.

Jak zwrócić zakupiony bilet kolejowy?

Czy można zapłacić za bilet kartą? Czy to jest bezpieczne?

Tak, jasne. Płatność odbywa się za pośrednictwem bramki płatniczej centrum przetwarzania Gateline.net. Wszystkie dane przesyłane są bezpiecznym kanałem.Bramka Gateline.net została opracowana zgodnie z wymogami międzynarodowego standardu bezpieczeństwa PCI DSS. Oprogramowanie bramki pomyślnie przeszło audyt zgodnie z wersją 3.1.System Gateline.net umożliwia przyjmowanie płatności kartami Visa i MasterCard, w tym z wykorzystaniem 3D-Secure: Verified by Visa i MasterCard SecureCode.Formularz płatności Gateline.net jest zoptymalizowany dla różnych przeglądarek i platform, w tym urządzeń mobilnych.Prawie wszystkie agencje kolejowe w Internecie korzystają z tej bramki.

Czym jest bilet elektroniczny i rejestracja elektroniczna?

Zakup biletu elektronicznego w serwisie to nowoczesny i szybki sposób rejestracji dokument podróży bez udziału kasjera lub operatora.Przy zakupie elektronicznego biletu kolejowego, miejsca są wymieniane natychmiast w momencie płatności.Po dokonaniu płatności, aby wsiąść do pociągu, musisz albo jechać rejestracja elektroniczna lub wydrukuj bilet na stacji.Rejestracja elektroniczna Niedostępne dla wszystkich zamówień. Jeżeli rejestracja jest dostępna, możesz jej dokończyć klikając odpowiedni przycisk na naszej stronie internetowej. Ten przycisk zobaczysz natychmiast po dokonaniu płatności. Aby wejść do pociągu, będziesz potrzebować oryginału dowodu tożsamości i wydruku karty pokładowej. Niektóre przewodniki nie wymagają wydruku, ale lepiej nie ryzykować.Wydrukować bilet elektroniczny Można to zrobić w każdej chwili przed odjazdem pociągu w kasie biletowej na stacji lub w terminalu samoobsługi. Do tego potrzebny jest 14-cyfrowy kod zamówienia (otrzymasz go SMS-em po dokonaniu płatności) oraz oryginalny dowód tożsamości.

Niecałe 700 kilometrów od Moskwy wesoło polecieliśmy przy najlepszych przebojach VIA „Infected Mushroom”. Wysokiej jakości nawierzchnia drogowa wzdłuż autostrady M4 napawa umiarkowanym optymizmem.

Było już ciemno, gdy wjechaliśmy do Pawłowska – najbliższego naszemu celowi miejscowość z jedynym dostępnym pokojem w hotelu.

Odnaleziony hotel w dwupiętrowym baraku przy ciemnej, opuszczonej ulicy i bez parkingu nie napawał optymizmem. Pomysł oświetlania drogi do wejścia za pomocą wbudowanej latarki HTC One X wydawał się wątpliwy. Na szczęście w Pawłowsku było jeszcze jedno miejsce na nocleg – o skromnej nazwie „Grand Hotel”. Standardowa czterogwiazdkowa obsługa, restauracja, parking – i tylko o 500 rubli drożej (w pierwotnej wersji pokój kosztował około 2000). Wszystko było w porządku, jednak rano zastałem w recepcji kilku policjantów, którzy próbowali zdobyć nagranie z kamer monitoringu w związku ze zdarzeniem kryminalnym, które miało miejsce przed restauracją. Niestety, pomimo piękna przyrody, prowincja Woroneż nie zachęca do nieostrożnych działań.

Następnego ranka Garmin z radością poprowadził nas szlakiem przez zniszczone życiem i usiane dziurami przedmieścia Pawłowska, aby doprowadzić nas do brzegu bezkresnej wody. Po przelaniu Don opuścił brzegi, ukrywając pływające mosty pod błotnistą warstwą wody. Z rozczarowaniem musiałem wracać - na autostradę M4, aby stamtąd standardowym, wysłużonym samochodem móc wjechać do Belogorye trasa turystyczna. Poranną kawę pijemy na moście nad Donem.

Droga wkrótce doprowadzi nas do wsi Belogorye.

Przy centralnej atrakcji – placu pomiędzy sklepem a pałacem kultury – spotykamy moskiewskich rowerzystów z klubu Caravan.

Energiczne rozpoznanie podkładów na nizinach wzdłuż Donu potwierdza tę tezę – drogi do Belogorye nie można łatwo znaleźć! Kolejna droga ponownie zakończyła się wezbraną rzeką. O drogę pytamy mieszkańców.

Ponownie wracamy do sklepu, ponownie pytamy o poprawną ścieżkę...

Wyglądało na to, że zrozumieliśmy, dokąd iść. Po kilku kilometrach droga tak uporczywie wije się przez pagórki z półmetrowymi koleinami w bezchmurne błękitne niebo, a potem w głębokie wąwozy, że postanawiamy jeszcze raz zawrócić... Na drogę powrotną, ku naszemu zdziwieniu, spotykamy „Dziesiątkę” z napisem „Klasztor” i ikonostasem pod przednią szybą. W samochodzie byli opat i ksiądz klasztoru Zmartwychwstania w Biełogorsku. Z Bożą pomocą „dziesiątka” przed nami bez wysiłku pokonała kilka kilometrów szalonych dróg gruntowych, z których każda byłaby nieprzejezdna bez opon MT i 33 kół w deszczu, doprowadzając nas do wysokiego brzegu Donu. Tutaj, w niekończącej się masie kredowej, znajduje się największa podziemna świątynia w naszym kraju.

Głębokość ruchów kompleks świątynny ma 70 metrów, ma 5 poziomów, a z każdego z nich znajdowało się kiedyś wyjście do korytarza prowadzącego na przeciwległy brzeg Donu. Obecnie długość korytarzy zmniejszono z przedrewolucyjnych 2200 metrów do 900 metrów. Co ciekawe, świątynia ta została zbudowana z inicjatywy miejscowej mieszkanki Marii Sherstyukowej w drugiej połowie XIX wieku. Miejscowi mieszkańcy zebrali się i przy wsparciu kościoła odkopali ten niesamowity podziemny kompleks. Tak narodził się Biełogorski Woskresenski klasztor.

Jednak na pierwszy rzut oka nic szczególnie nie zdradza jego obecności, z wyjątkiem lśniącego od świeżej farby budynku administracyjnego i mnicha z kosą. Wszystkie naziemne budynki świątyni zostały zdecydowanie wysadzone w powietrze Epoka radziecka, gigantyczny loch został zbezczeszczony przez lokalnych mieszkańców. Korytarze prowadzące na drugą stronę Donu zostały zasypane podczas II wojny światowej. Prace restauratorskie rozpoczęły się w połowie 2000 roku, a obecnie kilku mnichów-ochotników prowadzi wykopaliska i oczyszcza je z zanieczyszczeń. Tutaj na przykład znajdowała się mała kamienna świątynia.

Samochód z taką naklejką stał na parkingu turystycznym niedaleko świątyni.

Rowerzyści zostawili tu swoje rowery.

W świątyni trwają prace konserwatorskie. Cała trójka pracuje, może ktoś inny pomaga, jednak prace nie idą w zbyt szybkim tempie – świątynia po prawie 100 latach zapomnienia spowodowała zbyt duże zniszczenia.

Aktywnie trwa również renowacja części bramy wysadzonej w powietrze za Chruszczowa.

Dzwony

W świątyni nie wolno nam było robić zdjęć; pobłogosławiono nas jedynie kilkoma zdjęciami na balkonie jednego z poziomów.

Jedno z wejść do świątyni.

Opat opowiada o tragicznej przeszłości tego miejsca.

Z każdego poziomu roztacza się wspaniały widok na Don i okolicę.

Spójrz w innym kierunku

Patrząc na te tunele, które osiągnęły długość dwóch kilometrów, zdumiewa Cię determinacja i siła woli ich twórców.

W warstwie kredy

Co zrobili ze świątynią w czasie zapomnienia? Na tym zdjęciu wyraźnie widać.

Wokół klasztoru rozciągają się niekończące się wzgórza i pola.

Pole arbuza na wysokim brzegu Donu.

Na nizinie znajduje się malutka wioska z kilkoma domami, przez którą jest droga do klasztoru.

Większość przyjeżdżających samochodem zostawia samochód jeszcze przed dotarciem do tej wioski.

Rosyjska idylla

Kolumna kredowa nad Donem

Z wysokich brzegów Donu roztaczają się wspaniałe widoki.

Widok na przepełniony Don.

Przejezdny latem skrót Pawłowsk jest całkowicie zalany

O to właśnie chodzi, Belogorye!

Widok na Don

Mikołaj i śnieg

Na górze stoi krzyż

Pod stopami znajdują się niemal pionowe skały kredowe.

Panorama Belogorye

Po zbadaniu kolejnej krótkiej ścieżki prawie wylądowaliśmy Świętego Mikołaja w dużej kałuży, ale dotarliśmy do źródła. Samo źródło było zamknięte, ale źródła wypływały z ziemi prosto do strumienia przed nim.

Miejsce to przypominało namorzyny na tropikalnych wyspach.

Ukłon za pamięć. Ta strona samochodu jest prawie czysta...

Jednak po lewej stronie wpadliśmy w koleinę.

Miejscowi mieszkańcy chętnie udzielają wskazówek, zawsze kończąc na frazie „wtedy zapytaj!” Miejscowi mówią nietypowo – od razu przypomina się, że w tych miejscach tradycyjnie mieszkali Kozacy.

Lokalne życie toczy się w miarowym tempie, bardzo przypominającym Sumatrę.

Tymczasem my już zmierzaliśmy w stronę kolejnego punktu – oddalonego o 60 kilometrów klasztor w Kostomarowie. Ale to już temat na kolejny wpis!

Belogorye - niesamowite miejsce na południu regionu Woroneża. Tutaj, w kredowych klifach nad wysokim brzegiem Donu, znajduje się największa świątynia jaskiniowa w Rosji.

Nieco niecałe 700 kilometrów od Moskwy wesoło polecieliśmy przy najlepszych przebojach VIA „Infected Mushroom”. Wysokiej jakości nawierzchnia drogowa wzdłuż autostrady M4 napawa umiarkowanym optymizmem.
Było już ciemno, gdy wjechaliśmy do Pawłowska – najbliższej nam miejscowości z jedynym dostępnym pokojem hotelowym.

Odnaleziony hotel w dwupiętrowym baraku przy ciemnej, opuszczonej ulicy i bez parkingu nie napawał optymizmem. Pomysł oświetlania drogi do wejścia za pomocą wbudowanej latarki HTC One X wydawał się wątpliwy. Na szczęście w Pawłowsku było jeszcze jedno miejsce na nocleg – o skromnej nazwie „Grand Hotel”. Standardowa czterogwiazdkowa obsługa, restauracja, parking – i tylko o 500 rubli drożej (w pierwotnej wersji pokój kosztował około 2000).

Następnego ranka Garmin z radością poprowadził nas szlakiem przez zniszczone życiem i usiane dziurami przedmieścia Pawłowska, aby doprowadzić nas do brzegu bezkresnej wody. Po przelaniu Don opuścił brzegi, ukrywając pływające mosty pod błotnistą warstwą wody. Z rozczarowaniem musiałem wracać - do autostrady M4, by stamtąd już wytartym szlakiem turystycznym dojechać do Belogorye. Poranną kawę pijemy na moście nad Donem.

Droga wkrótce doprowadzi nas do wsi Belogorye.

Przy centralnej atrakcji – placu pomiędzy sklepem a pałacem kultury – spotykamy moskiewskich rowerzystów z klubu Caravan.

Energiczne rozpoznanie podkładów na nizinach wzdłuż Donu potwierdza tę tezę – drogi do Belogorye nie można łatwo znaleźć! Kolejna droga ponownie zakończyła się wezbraną rzeką. O drogę pytamy mieszkańców.

Wyglądało na to, że zrozumieliśmy, dokąd iść. Po kilku kilometrach droga tak uporczywie wspina się po pagórkach z półmetrowymi koleinami w bezchmurne błękitne niebo, a potem w głębokie wąwozy, że postanawiamy jeszcze raz zawrócić... W drodze powrotnej ku naszemu zaskoczeniu, spotykamy „Dziesiątkę” z napisem „Klasztor” i ikonostasem pod przednią szybą. W samochodzie byli opat i ksiądz klasztoru Zmartwychwstania w Biełogorsku. Z Bożą pomocą „dziesiątka” przed nami bez wysiłku pokonała kilka kilometrów szalonych dróg gruntowych, z których każda byłaby nieprzejezdna bez opon MT i 33 kół w deszczu, prowadząc nas na wysoki brzeg Donu. Tutaj, w niekończącej się masie kredowej, znajduje się największa podziemna świątynia w naszym kraju.

Głębokość przejść kompleksu świątynnego wynosi 70 metrów, ma 5 poziomów, a z każdego z nich znajdowało się kiedyś wyjście do korytarza prowadzącego na przeciwległy brzeg Donu. Obecnie długość korytarzy zmniejszono z przedrewolucyjnych 2200 metrów do 900 metrów. Co ciekawe, świątynia ta została zbudowana z inicjatywy miejscowej mieszkanki Marii Sherstyukowej w drugiej połowie XIX wieku. Miejscowi mieszkańcy zebrali się i przy wsparciu kościoła wykopali ten niesamowity podziemny kompleks. Tak narodził się klasztor Zmartwychwstania w Biełogorsku.

Jednak na pierwszy rzut oka nie ma nic, co szczególnie zdradzałoby jego obecność, z wyjątkiem lśniącego od świeżej farby budynku administracyjnego i mnicha z kosą. Wszystkie naziemne budynki świątyni zostały zdecydowanie wysadzone w powietrze w czasach sowieckich, a gigantyczny loch został zbezczeszczony przez miejscową ludność. Korytarze prowadzące na drugą stronę Donu zostały zasypane podczas II wojny światowej. Prace restauratorskie rozpoczęły się w połowie 2000 roku, a obecnie kilku mnichów-ochotników prowadzi wykopaliska i oczyszcza je z zanieczyszczeń. Tutaj na przykład znajdowała się mała kamienna świątynia.

W świątyni trwają prace konserwatorskie. Cała trójka pracuje, może ktoś inny pomaga, jednak prace nie idą w zbyt szybkim tempie – świątynia po prawie 100 latach zapomnienia spowodowała zbyt duże zniszczenia.

Aktywnie trwa również renowacja części bramy wysadzonej w powietrze za Chruszczowa.

Dzwony

W świątyni nie wolno nam było robić zdjęć; pobłogosławiono nas jedynie kilkoma zdjęciami na balkonie jednego z poziomów.

Jedno z wejść do świątyni.

Opat opowiada o tragicznej przeszłości tego miejsca.

Z każdego poziomu roztacza się wspaniały widok na Don i okolicę.

Spójrz w innym kierunku

Patrząc na te tunele, które osiągnęły długość dwóch kilometrów, zdumiewa Cię determinacja i siła woli ich twórców.

W warstwie kredy

Co zrobili ze świątynią w czasie zapomnienia? Na tym zdjęciu wyraźnie widać.

Wokół klasztoru rozciągają się niekończące się wzgórza i pola.

Pole arbuza na wysokim brzegu Donu.

Na nizinie znajduje się malutka, kilkudomowa wioska, przez którą prowadzi droga do klasztoru.

Większość przyjeżdżających samochodem zostawia samochód jeszcze przed dotarciem do tej wioski.

Rosyjska idylla

Kolumna kredowa nad Donem

Z wysokich brzegów Donu roztaczają się wspaniałe widoki.

Widok na przepełniony Don.

Przejezdna latem, krótka droga do Pawłowska jest całkowicie zalana

O to właśnie chodzi, Belogorye!

Widok na Don

Na górze stoi krzyż

Pod stopami znajdują się niemal pionowe skały kredowe.

Panorama Belogorye

Po zbadaniu innej krótkiej ścieżki dotarliśmy do źródła. Samo źródło było zamknięte, ale źródła wypływały z ziemi prosto do strumienia przed nim.

Miejsce to przypominało namorzyny na tropikalnych wyspach.

Bardzo ekscytujące i pouczające. Znajdują się tu wyjątkowe zabytki, które z pewnością warto zobaczyć. Zabytki kultury, rezerwaty przyrody, budynki historyczne. Jednak największą uwagę przyciągają budynki świątynne. Jednym z nich jest klasztor Zmartwychwstania Belogorskiego. W regionie Woroneża działają tylko trzy klasztor jaskiniowy. I to jest jeden z nich. Jaskinie znajdują się w pobliżu wsi Belogorye (obwód Woroneża). Klasztor znajdował się na samym szczycie kredowego wzgórza.

Tajemnica pochodzenia

Okolice wsi Belogorye od dawna słyną z jaskiń. Ale przyczyna ich powstania jest nadal nieznana. O tym miejscu krąży wiele legend. Jedna z nich opowiada o rabusiach, którzy napadli na kupców i kupców pływających wzdłuż Donu. Zrabowane skarby ukryli w jaskiniach.

Jak to było? Zarówno prawda, jak i legenda

A jednak istnieją bardziej prawdopodobne historie, które mówią, jak dokładnie powstały jaskinie Belogorsk. Od 1796 r. Miejscowi mieszkańcy zaczęli je wykopywać pod przewodnictwem Marii Sherstyukowej. Byli głęboko przekonani, że czynią dobry uczynek. Stopniowo do jaskiń zaczęli przybywać ludzie. Tam odpokutowali za swoje grzechy. Część z nich nawet tam została i zamieszkała.

Pod koniec XVIII wieku długość wszystkich jaskiń wynosiła 1 km, a sto lat później wzrosła do 2,2 km.

Kim jest Maria Sherstyukova

Jak wspomniano wcześniej, Maria Sherstyukova położyła podwaliny pod fundamenty jaskiń Belogorsk. Różniła się od swoich braci i sióstr nie tylko wyglądem, ale także duchem. Maria od dzieciństwa marzyła o zostaniu zakonnicą. Ale rodzice byli temu przeciwni. W wieku 25 lat wyszła za mąż za wojskowego, który nieustannie pił i imprezował. Pozostawiając Marię z trójką dzieci, jej mąż zmarł. Kobieta wcześnie owdowiała i pogrążyła się w dzikim życiu. Piła bez końca i oddawała się rozpuście, czasami zarabiając na życie czarami. Krewni, sąsiedzi, współmieszkańcy – wszyscy złorzeczyli Marii. Żyła w skrajnej biedzie. Ale sam niesamowity przypadek całkowicie zmieniła jej życie. W wieku 55 lat odwiedziła Ławrę Peczerską w Kijowie. Tam otrzymała błogosławieństwo, aby mogła wrócić do domu i znaleźć się na górze ciche miejsce, wykop tam jaskinię pokuty. Kiedy Maria przybyła do rodzinnej wsi, od razu zabrała się do pracy. Spotkała się ze skrajnym oburzeniem lokalnych mieszkańców. Marię prześladowały prześladowania, dopóki władze nie interweniowały w budowie świątyni, udzielając kobiecie pomocy finansowej.

Przez 30 owocnych lat Maria zajmowała się działalnością ascetyczną. Z biegiem czasu utworzył się cały zespół asystentów i naśladowców.

Założenie klasztoru

Maria była prześladowana przez władze lokalne za prowadzenie wykopalisk. Zatrzymali się dopiero, gdy sam Aleksander I nakazał nagrodzić Marię nagrodą pieniężną.

Podziękując cesarzowi, uzdrowiciel poświęcił pierwszą świątynię jaskiniową Aleksandrowi Newskiemu, patronowi cara. Otwarcie klasztoru nastąpiło na trzy lata przed śmiercią uzdrowicielki Marii.

W XIX wieku teren wokół klasztoru zaczęto zabudowywać różnymi konstrukcjami naziemnymi. Wznieśli Trójcę i Kościół Przemienienia Pańskiego zbudowano z kamienia dzwonnicę. Z biegiem czasu klasztor uzyskał status klasztoru. Święte Zaśnięcie wzięło go pod swoje skrzydła.

Koniec XIX wieku upłynął pod znakiem zakończenia budowy kościoła Zmartwychwstania Pańskiego, który jest głównym. Został wzniesiony przez architekta Afanasjewa. Na świątynię wybrano mistrza Szczukina. Budynek został namalowany przez mistrza Szczukina w 1916 roku.

Opaci klasztoru

W 1882 roku klasztor został przekształcony w niezależny klasztor Zmartwychwstania Biełogorskiego. Rektorem został Hieromonk Piotr, który wcześniej służył w klasztorze Mitrofanowskim w Woroneżu, aw 1875 r. został przeniesiony do służby w klasztorze. Zrobił wiele dla klasztoru. Pod nim utworzono szkołę – schronisko dla chłopców. Aż do śmierci sam Piotr uczył dzieci, ponieważ sam był osobą wysoce wykształconą. był niesamowicie energiczną osobą. Wyróżniał się surowością, ale jednocześnie szczerością i troskliwością. W 1896 roku rozpoczął budowę nowej katedry, ale nigdy nie doczekał jej ukończenia. W 1916 roku katedrę konsekrowano. Stał wysoko nad przestrzeniami Dona. Każdy, kto chciał dostać się do klasztoru, natychmiast go zauważył.

Wycieczki po regionie Woroneża z pewnością doprowadzą do Klasztoru Zmartwychwstania, którego ostatnim opatem był opat Polikarp. Służył w klasztorze aż do jego zamknięcia w 1922 roku.

Dalsze losy klasztoru

Po zamknięciu wszystkie budynki rozebrano na materiały budowlane. W 1931 r. Komitet Wykonawczy Obwodu Pawłowskiego podjął decyzję o wysadzeniu klasztoru Zmartwychwstańców. Z tego malowniczego miejsca prawie nic nie zostało. Sklepienia jaskiń pomalowano głupimi napisami.

Jednak po pewnym czasie Pan nadal zlitował się nad tymi świętymi miejscami. Metropolita Sergiusz z Woroneża i Borysoglebska udzielił błogosławieństwa na oczyszczenie jaskiń Belogorye. Projektem kierował arcykapłan Aleksander Dołguszew.

Pierwsza Boska Liturgia odbyła się 12 września 2004 roku na cześć księcia Aleksandra Newskiego. Od 2005 roku klasztor znów tętni życiem.

Odrodzenie klasztoru

Wszystkie konstrukcje naziemne, budynki i świątynie zostały całkowicie zniszczone. Bracia stanęli przed pozornie niemożliwym zadaniem przywrócenia wszystkiego. Najpierw należało oczyścić i odnowić same jaskinie Belogorye, które niosły w sobie ducha dzielnej służby prostego ludu. Przecież ci ludzie tak gorąco zabiegali o to, aby wola Pana została wypełniona i oprócz codziennej modlitwy ludzie mogli służyć Bogu w tych wyjątkowych jaskiniowych świątyniach, kaplicach i celach, które przepełnione są czystością i czcią, tak niezbędną do pełnego życia duchowego. Ich wysiłki nie poszły na marne. Rzeczywiście, do dziś każdy, kto odwiedzi klasztor Belogorye (obwód Woroneża), będzie napełniony niesamowitą siłą duchową. Sanktuaria Biełogorskie są niezniszczalnym pomnikiem ducha narodowego.

29 lipca to dzień szczególny dla klasztoru. Co roku w tym dniu odbywa się wielka procesja religijna. Wszyscy pielgrzymi pokonują 40 km wzdłuż brzegów Donu. Pierwszy nocleg we wsi Wierchnij Karabut, drugi w Kołodeżnoje. 31 lipca wszyscy uczestnicy zbierają się w Kostomarowie, aby następnego dnia (1 sierpnia) uczcić odkrycie relikwii św. Serafina z Sarowa.

Oficjalne otwarcie klasztoru odbyło się całkiem niedawno, bo w 2013 roku.

Jeśli jest taka możliwość, zdecydowanie powinieneś odwiedzić Belogorye (obwód Woroneża). Klasztor jest otwarty niemal 24 godziny na dobę.

Jak się tam dostać?

Klasztor Zmartwychwstania Biełogorskiego znajduje się pod adresem: obwód Woroneż, wieś. Belogorye, wieś Kirpichi.

Można się do niego dostać na kilka sposobów: własnym pojazdem, komunikacją osobową, pociągiem lub koleją podmiejską, a także drogą wodną.

Dla tych, którzy podróżują własnym transportem z Woroneża, należy podążać drogą Do Pawłowska powinno pozostać około 15 km. Skręć w prawo na znak Rossosh – Belogorye – Babka. Po zakręcie jedź kolejne 7 km do wioski Belogorye. Tam najlepiej odwiedzić Kościół Trójcy Świętej i zapytać, jaką drogą najlepiej dostać się do klasztoru.

Trasa może się różnić w zależności od pory roku. Wioska Kirpichi oddalona jest od wioski Belogorye o 3-10 km, w zależności od wybranej trasy. Jeśli poruszasz się autostradą Woroneż - Ługańsk, musisz zatrzymać się we wsi Podgorensky, przejechać przez nią całkowicie, w pobliżu cementownia skręcić do Pawłowska, który powinien być oddalony o 30 km. To jest najwięcej wygodny sposób odwiedź Belogorye (obwód Woroneża). Klasztor jest główną lokalną atrakcją.

Można także dojechać autobusem do Pawłowska, skąd można dojechać autobusem do Biełogornego, Podgórnego, Rossosza czy Olchowatki. Z Belogorye do wioski Kirpichi można dojść pieszo 3 km.

Jak dojechać pociągiem? Odpowiedni jest każdy pociąg lub pociąg jadący do stacji. Podgórne. We wsi Podgorensky można przesiąść się do dowolnego transportu jadącego do Pawłowska. Należy wysiąść w wiosce Belogorye.

Do klasztoru można dostać się także drogą wodną. W mieście Pawłowsku znajduje się łódź (choć miejsca należy rezerwować z wyprzedzeniem), która przewozi grupy pielgrzymkowe przez rzekę Don bezpośrednio do klasztoru.

Region Belogorye można zwiedzać na wiele sposobów). Jak się tam dostać? W jaki sposób? Każdy może wybrać opcję, która mu odpowiada spośród przedstawionych.

Klasztor Zmartwychwstania Belogorskiego. Ciekawe fakty

1. Na jakiś czas przed zamknięciem klasztoru w 1922 r. wszczęto sprawę karną. W trakcie śledztwa śledczy, który nieustannie naśmiewał się ze szczątków świętych, zachorował na poważną chorobę skóry i zmarł. Wielu uderzyła tajemnicza choroba śledczego Borysa Usatowa. Niezwykle pogardzał tym świętym miejscem, zwłaszcza relikwiami Marii (założycielki klasztoru). Niektóre części jego ciała zaczęły pokrywać się łuskami. Nawet najbardziej doświadczeni lekarze nie byli w stanie wyleczyć choroby i po pewnym czasie badacz zmarł bolesną śmiercią.
2. W czasie wojny klasztor został doszczętnie zniszczony, lecz jego jaskinie służyły jako bezpieczne schronienie lokalni mieszkańcy. Gromadziły się tam także grupy partyzanckie.
3. Jaskinie mają szczególne znaczenie dla wsi Belogorye. Znajduje się na nich klasztor. Jaskinie Belogorye są uważane za największy loch klasztorny w Rosji, stworzony sztucznie. Dziś większość jaskiń jest opuszczona. Ich długość została zmniejszona z 2 km do 985 metrów.