Isola di Skye in Scozia. Isola di Skye: bellezza incontaminata

L'Isola di Skye è probabilmente la più attraente delle isole scozzesi, il che può essere spiegato dai suoi maestosi paesaggi deserti con le uniche montagne Culins, con una costa pittoresca, antichi castelli e una storia interessante.

Le cime dei Monti Kulins sono avvolte nella nebbia per gran parte dell'anno. Pertanto, l'ipotesi più popolare sull'origine del nome dell'isola è associata alle parole scandinave "cielo" - nuvola e "eu" - isola. Forse è per questo che in gaelico l'isola ora si chiama "Eilean a" Cheo" - "Isola Nebbiosa". Se guardate la mappa dell'isola, potete capire la seconda versione del nome, associata alla parola gaelica "sgiath " - ala. Skye sembra essere costituita da ali. Queste sono le peninsula di Sleat, Minginish, Duirinish, Waterenish, Trotternish, separate da laghi marini che tagliano la terra.

È interessante notare che tutti i laghi scozzesi - sia quelli d'acqua dolce interni che le baie marine lunghe e strette - sono chiamati "loch" - lago. Sull'isola di Skye, la costa è così frastagliata da laghi marini che qualsiasi punto dell'isola non dista più di 8 chilometri dall'oceano, anche se la distanza tra i laghi più punti estremi- circa 100 km, e la lunghezza costa sono 600 km.

Ogni angolo dell'isola è notevole a modo suo: dalla lussureggiante penisola di Slate, dolcemente ondulata, a sud, fino al sogno degli scalatori delle montagne Red e Black Culin (che possono essere lette in dettaglio sulla pagina The Cullins nel sezione "Montagne della Scozia"), poi attraverso le torbiere e le piantagioni forestali fino alla penisola di Troternish con scogliere verticali nelle formazioni montuose di Storr e Quiraing, alte scogliere e cascate che cadono nel mare. Sulla penisola di Waternish si trova il castello di Dunvegan, che da 8 secoli non cambia i suoi proprietari: i leader del clan MacLeod.

Anche geologicamente Skye è diversa dal resto delle Highlands. 50 milioni di anni fa, Skye era un calderone di magma ribollente, qua e là schizzavano flussi di lava bollente, da cui in seguito si formarono queste montagne e rocce basaltiche, deliziando migliaia di persone che non potevano sedersi a casa. I turisti sono attratti qui anche dalla storia, con la quale potrete entrare in contatto nei castelli di Dunvegan e Armadale. E molti visitatori di lingua inglese sono essi stessi discendenti di coloro che furono costretti a emigrare dalle loro case a causa della brutale politica di sdoganamento nelle Highlands scozzesi, e arrivano nella patria dei loro antenati con sentimenti nostalgici, soprattutto quando si possono vedere gli insediamenti abbandonati dagli abitanti qui e qui sull'isola. Oggi qui vivono solo circa 9mila persone, ma una volta questo numero era parecchie volte superiore.

Ci sono due modi per raggiungere l'isola.
- In treno o in auto da Glasgow (Edimburgo) al villaggio di Mallaig, e poi in traghetto fino al molo di Ardvasar sull'isola di Skye. Si trova a un miglio dal Castello di Armadale (vedi mappa).
- In auto o in autobus da Glasgow o Inverness attraverso lo Skye Bridge, costruito qualche anno fa.

Per tutti noi l’Isola di Skye è stata forse il momento clou dell’intero viaggio. Giudicate voi stessi: un'isola montuosa nell'estremo nord-ovest della Gran Bretagna, situata nell'arcipelago degli Ibridi Interni, con una popolazione di soli 10mila abitanti che parlano gaelico e sono discendenti diretti dei Vichinghi scandinavi!

L'Isola di Skye è il patrimonio del leggendario clan scozzese MacLeod (tutti hanno visto il film "Highlander"). L'isola è sempre stata isolata dalla terraferma scozzese e il primo ponte è stato costruito solo nel 1999. In generale, la natura selvaggia e la bellezza selvaggia sono irreali per l'Europa! "Isola delle impressioni" e "il sogno di un fotografo". Quiraing Pass, scogliere e cascata di Kilt Rock e una tempesta irreale a Neist Point e, per finire, la padrona di casa più sincera nella nostra meravigliosa mini-pensione. Ho anche lasciato una recensione!

La sera abbiamo finalmente raggiunto la capitale dell'isola di Skye, la città di Portree. La città è piccola, conta solo 2500 abitanti, ma è autentica al 100%. Ne vale la pena anche solo il bar di pesce sul molo del mare. Senza dubbio passerei almeno un'estate qui!

È stato a Portree che abbiamo avuto la fortuna di alloggiare nel più meraviglioso mini-hotel gestito da una meravigliosa nonna. Altri +100 al posto. Dover fare! Consiglio a tutti di trascorrere almeno un paio di giorni qui. L'immersione nella serenità è garantita! Generalmente taccio sulle deliziose marmellate :)

L'isola è piuttosto grande (più di 60 chilometri di lunghezza) ed è letteralmente piena della fantastica bellezza del Nord Atlantico!

Come ho detto prima, ho intrapreso questo viaggio completamente impreparato e quando ho visto questa iscrizione in una lingua incomprensibile, sono letteralmente caduto in uno stato di torpore. Si è scoperto che il gaelico è la seconda lingua ufficiale dell'isola, insieme all'inglese.

E quando sono arrivato sull'orlo del precipizio... penso che i commenti qui non siano necessari.

In questo giorno abbiamo effettuato il numero massimo di fermate per 1 chilometro di viaggio.

Cascata direttamente nel mare. Dietro Kilt Rock!

Ho visto pochi posti così luminosi e potenti, ma dovevo andare avanti, in montagna!

Le rocce Quiraing sono la principale attrazione naturale dell'Isola di Skye e avevamo anche programmato una breve escursione di due ore, ma dopo essere scesi dall'auto ci siamo sistemati tutti per un picnic proprio sul prato verde, e quando stavamo per preparatevi per l'escursione, ha cominciato a piovere. Bene, questo significa che non è il destino!

Quiraing, il posto è, ovviamente, mega potente! I resti di antichi vulcani, con i loro pendii rocciosi esposti ai feroci venti del Nord Atlantico!

Lungo lo stretto strada di montagna siamo scesi sulla costa occidentale dell'isola. Il posto più bello Uig in piena vista! Quando passo davanti a questi posti penso sempre alla stessa cosa. Cosa accadrebbe se una persona che è nata e ha vissuto metà della sua vita in tanta bellezza venisse trasferita nelle nostre città?!

In generale, le bellezze sono già più che sufficienti per questa giornata, ma un piano è un piano e ci siamo fermati in un altro luogo popolare chiamato "Fairy Glen". Ci siamo arrampicati attraverso buffe voragini e rigonfiamenti, abbiamo trovato (antichi?) oggetti di pietra e abbiamo fotografato le pecore più belle del mondo!

La sera abbiamo passeggiato per Portree. Prima di tutto al molo. Qui capisci con tutti i sensi com'è la vita in mare!

Il secondo giorno del nostro soggiorno sull'Isola di Skye si è rivelato fantastico! Il percorso della prima metà di questa giornata: Portree - Dunvegan Castle del clan MacLeod - Neist Point - Sky Bridge

La mattina presto abbiamo fatto un'altra corsa intorno a Portree con il nostro iPhone. Non ci sarà più la possibilità di vedere la città!

Questa è la vista della baia appartata che si apriva davanti a noi ogni mattina!

Siamo stati sfortunati con il castello di Dunvegan del clan MacLeod: pioveva a dirotto! È un peccato! A proposito, questo è il castello abitato più antico della Scozia. Il clan MacLeod vive in questo luogo da oltre 800 anni!!!

Nonostante il maltempo, la strada più bella Lungo baie appartate e minuscoli villaggi ci siamo spostati ostinatamente verso il nord dell'isola. Qui mi sono reso conto che la frase “una casa al mare e la tua baia appartata” non significa nulla per un residente dell'isola di Skye. Ci sono dieci baie qui per ogni residente!

Il mio cuore è in montagna... Ancora oggi sono lì.
Seguo la traccia di un cervo lungo le rocce.
Inseguo un cervo, spavento una capra.
Il mio cuore è in montagna e io stesso sono di sotto.

Alle 8.30 io e mio marito eravamo fuori da un'agenzia di viaggi sul Royal Mile di Edimburgo per incontrare il gruppo con cui avremmo trascorso i successivi tre giorni visitando le Highlands e l'Isola di Skye.
Il tour è stato selezionato e pagato a Mosca, attraverso il sito www.highlandexplorertours.com. Ci sono parecchi siti che offrono tour da Edimburgo; una volta erano compagnie diverse, ma ora hanno un proprietario, un ufficio e l'unica differenza sta nei programmi (più costoso\meno costoso, giovane\"pensione"). Per noi i principali criteri di selezione erano la dimensione del gruppo e quella dell'autobus. Alla fine, abbiamo deciso per un tour di tre giorni a Skye (il primo giorno è la strada per Skye, il secondo giorno è un viaggio intorno all'isola di Skye, il terzo giorno è l'esplorazione del sud dell'isola, viaggiando sulla Locomotiva a vapore giacobita e ritorno a Edimburgo). Il gruppo era il più eterogeneo (anziani, giovani, irlandesi, cinesi, spagnoli, americani e noi russi). L'autista (aka guida) è un edimburghese con un discreto accento scozzese e un grande senso dell'umorismo. La nostra guida ha fatto del suo meglio per intrattenere il gruppo: durante il viaggio ha parlato costantemente della storia della Scozia, dei luoghi in cui stavamo passando e solo di storie divertenti. Devo dire che è stato grazie alla “presentazione del materiale” che nella mia testa si è formato un quadro abbastanza chiaro della storia di questi luoghi. Naturalmente, il tour impone restrizioni sulla durata delle soste, ma in generale sono rimasto molto soddisfatto del tour: abbiamo visto il massimo possibile in brevissimo tempo e posso tranquillamente consigliare questo tour a chi non vuole o non fa non so come guidare una macchina.
Gli hotel (a scelta - ostelli, B&B, hotel) sono prenotati separatamente dal tour. Se lo desideri puoi trovare alloggio sul posto, oppure puoi affidare la prenotazione alla stessa compagnia con cui è prenotato il tour. Noi abbiamo preferito la seconda opzione, scegliendo di pernottare in un B&B. Devo dire che questa è stata un'opzione molto corretta, perché... All'arrivo a Skye, abbiamo trovato i cartelli "Non ci sono posti vacanti" sulle case che ci piacevano. Siamo rimasti più che soddisfatti del B&B che abbiamo ricevuto: bellissime camere, bagno, padroni di casa ospitali, colazione eccellente.
L'unica parte negativa del viaggio è stata il breve viaggio da Mallaig a Fort William sul treno Jacobite (http://www.westcoastrailways.co.uk/Jacobite.cfm). Il treno in sé è molto bello dall'esterno, ma quando ti siedi nella carrozza, tutta la bellezza ti lascia con i finestrini non lavati, un odore insopportabile quando entri nei tunnel e una faccia ricoperta di polvere di carbone. L'unico momento di gioia è stato attraversare l'acquedotto, apparso nel film Harry Potter. Il viaggio su questo treno è facoltativo, quindi se per te il viaggio nei luoghi di Harry Potter non è fine a se stesso, ti consiglio di non spenderci soldi.

Quindi andiamo

La prima tappa è la Cattedrale di Dunkeld. Dunkeld è famosa per la sua cattedrale.

La seconda tappa è la città di Pitlochry. In questo tour potrai trascorrere pochissimo tempo a Pitlochry (letteralmente mangiando e comprando souvenir), anche se la città in sé e soprattutto la zona circostante meritano molto di più. Un paio di anni fa ho trascorso un'intera giornata in questo posto e ricorderò questo viaggio per il resto della mia vita. Luoghi assolutamente magici con paesaggi pastorali che ti tolgono letteralmente l'anima. Qui, a Pitlochry, ci sono due distillerie: Erdadour e Blair Atoll, così come il famoso pub Moulin Inn, che ha vinto i premi Scottish Pub of the Year e Michelin Guide to Eating in Pubs. Il cibo è economico e molto gustoso. Quindi se ne hai l'opportunità, assicurati di rimanere qui più a lungo. La regina Vittoria chiamò Pitlochry uno dei migliori resort Europa, e non ha mentito neanche un po’)

Forse il McDonald's più antico del mondo

Successivamente abbiamo fatto un lungo viaggio con sosta presso un memoriale dedicato ai soldati del commando. Il memoriale offre una vista di più il punto più alto Gran Bretagna - Ben Nevis (1300 metri). "Ben" significa "montagna" in celtico e una delle traduzioni complete di Ben Nevis è "montagna malvagia".

Dal finestrino dell'autobus

L'ultima tappa prima di arrivare a Skye è l'Eilean Donan Castle, il castello più fotografato della Scozia. Eileen Donan è apparsa in molti film ("Highlander", "Il mondo non basta"). Sembra che questo castello sia qui da sempre, ma, nel complesso, si tratta di un "rifacimento". Il castello originale fu costruito nel XIII secolo, ma questo edificio fu distrutto nel XVIII secolo e il castello rimase in rovina per due secoli. Solo all'inizio del 20° secolo fu restaurata secondo antichi disegni.

E così, entriamo nell'Isola di Skye lungo lo Sky Bridge. Fino al 1995 la traversata veniva effettuata con il traghetto, poi è stato costruito un ponte. Gli stessi abitanti di Skye non erano contenti del ponte, principalmente a causa del pedaggio che veniva addebitato per attraversarlo. L'unica opportunità di viaggiare gratuitamente era il trasporto di bestiame, a seguito del quale i residenti si trasformavano involontariamente in ladri di bestiame: la sera, mentre tornavano a casa, prendevano in prestito le povere pecore dai contadini e al mattino le riprendevano. Il pedaggio del ponte è stato successivamente abolito.

In generale, la prima ora a Skye è stata trascorsa alla ricerca di qualcosa di aperto e alla vendita di cibo. Gli orari di apertura di un negozio locale e di tre ristoranti non sono molto amichevoli per i turisti. Ma questo caffè ha superato tutti. Sembra il lavoro più sporco del mondo.

Paesaggi del nostro rifugio per le prossime 24 ore: la città di Kyleakin. Ha il suo sito web: http://www.kyleakin.com/

La mattina dopo partiamo alla scoperta di Skye.
Terreno di gioco. Queste sono le condizioni in cui crescono i duri Highlander.

Le leggende dicono che se immergi il viso in questo fiume rimarrai per sempre giovane.

Abbiamo guardato il cimitero dove è sepolta Flora MacDonald, la donna che ha nascosto Bonnie Prince Charlie, secondo me un personaggio piuttosto inglorioso. Charlie catturò quasi tutta l'Inghilterra e vicino a Londra tornò improvvisamente in Scozia, perse la rivolta, fuggì dalla persecuzione vestito da donna e di conseguenza bevve fino alla morte. Dopo la rivolta infruttuosa del principe Charlie, le autorità britanniche adottarono misure drastiche: i clan scozzesi furono disarmati, fu vietato indossare kilt e altri simboli. Di conseguenza, sia la struttura dei clan che l'economia delle regioni montuose furono distrutte: questo è il prezzo della perdita.

Ci siamo fermati al Museo della Vita Contadina. Questa è una tradizionale casetta contadina.

Successivamente siamo andati a catena montuosa Quirang. Il massiccio è ancora in movimento: pezzi si staccano dalle montagne e scivolano giù. Questo è uno dei paesaggi più mozzafiato dell'isola, un luogo con un'energia assolutamente straordinaria.

Iniziamo il terzo giorno con una gita a giardino botanico, fondata dai membri del clan MacDonald. Nello stesso giardino si trova un museo che racconta la storia del clan e dei suoi rappresentanti più famosi.

Mallaig è un porto molto pittoresco, dove si sente l'odore del pesce e le grida dei gabbiani sul mare. Abbiamo 15 minuti prima di salire sul treno per Fort William.

Il treno a vapore giacobita che svolgeva il ruolo dell'Hogwarts Express.

Il viadotto fu costruito tra il 1897 e il 1901 dall'ingegnere Sir Robert McAlpine. Costituito da 21 arcate, il viadotto si eleva al di sopra del cedimento per un'altezza di 30 metri. posato lungo il viadotto Ferrovia da Fort William a Mallaig. Il viadotto è familiare anche alla serie di Harry Potter.

Inoltre la nostra strada attraversava la valle di Glencoe, lungo il fondo della quale scorre il fiume Co, da cui, infatti, prende il nome la valle ("Glen" - valle). La nostra guida ha detto che è qui che si avvertono maggiormente le dimensioni e la maestosità delle montagne delle Highland. Mi sembra che questi luoghi dovrebbero fare la più forte impressione nel clima autunnale, avvolti dalla pioggia e dalle nuvole cupe. Ma quando siamo stati qui, il tempo era molto soleggiato, caldo e l'atmosfera era la più gioiosa. La Valle di Glencoe è anche conosciuta come la "Valle delle Lacrime" a causa dei tristi eventi conosciuti come il massacro di Glencoe. IN nei primi anni Movimento giacobita, il governo voleva punire i clan ribelli delle Highland, per cui emanò un decreto secondo il quale tutti i capi clan dovevano giurare fedeltà a William entro il 1 gennaio 1692. Ciò è stato fatto nella speranza che gli abitanti delle Highlands giacobiti non si adeguassero, nel qual caso il governo avrebbe avuto tutte le ragioni per punirli severamente. Ma Giacobbe, che era in esilio, si rese conto che si trattava di una provocazione e accettò che i clan giurassero fedeltà ai monarchi inglesi. Tutti i clan tranne due giurarono fedeltà a William e Mary. Uno dei clan non giurati era uno dei rami del clan Macdonald di Glencoe. E sono stati loro che il governo ha scelto per una punizione esemplare. Le truppe furono inviate nella valle di Glencoe. I MacDonald li accolsero con ospitalità: il capitano Campbell e la sua unità trascorsero due settimane sotto il loro tetto, riposandosi e divertendosi. E il 12 febbraio il capitano ha ricevuto un ordine segreto. La sera lui e due suoi colleghi sono andati a cena con il capoclan, e in quel momento le truppe governative hanno bloccato tutte le uscite dalla valle. Alle cinque del mattino, i soldati iniziarono a eseguire l'ordine: andarono di casa in casa, uccidendo gli abitanti degli altipiani addormentati, tra cui donne e bambini, e dando fuoco alle loro case. In totale, nel massacro di Glencoe morirono più di 70 persone. .

E l'ultima tappa sulla strada per Edimburgo, nota solo per il fatto che Sean Connery possiede questi posti. Ha un buon sapore, devo dire.

Di' di cosa si tratta piccolo viaggio Mi è piaciuto, per non dire niente. Questo è uno dei miei viaggi più memorabili. Un giorno tornerò di nuovo qui, ma per un'esplorazione più dettagliata delle Highlands e delle isole.

Isola di Skye (Scozia, Regno Unito)

L'Isola di Skye si trova nella parte occidentale della Scozia. Questo è il più grande isola settentrionale Ebridi Interne (partEbridi), ha una superficie di 1656,25 km², che è anche la seconda isola più grande del Paese (senza contare la Gran Bretagna). Il terreno è montuoso. Il punto più alto-993 m sul livello del mare si trova vicino alla città di Scour Alasdair, ed è la più grande delle insediamenti L'Isola di Skye è la città di Portree. Il clima è umido, marittimo, con precipitazioni frequenti in ogni periodo dell'anno.
L'Isola di Skye è ben nota ai turisti per le sue bellezze naturali, i suoi incredibili paesaggi deserti di colline erbose, laghi, aree rocciose e antichi castelli, dove abbonda il folklore magico. Ecco perché l'Isola di Skye è considerata una vera perla della Scozia, dimora di miti e leggende. Qui sono state scoperte anche tracce di dinosauri: un altro vantaggio a favore di visitare quest'isola.

I luoghi dell'Isola di Skye più famosi e visitati dai turisti sono: le Fairy Pools, il Castello di Dunvegan, il Fairy Bridge, The Quiraing.
Le Fairy Pools sono considerate una delle più bei posti non solo l'Isola di Skye, ma forse uno dei luoghi più belli di tutta la Scozia. Le piscine si trovano a sud-est della Glen Brittle Forest, nel sud dell'isola di Skye, a tre chilometri dalla spiaggia. Formato da un corso d'acqua che scorre lungo i Monti Cuillin. Le piscine delle fate sono una cascata di piccole ma molto bellissime cascate, e tutti i laghi sono cristallini e circondati da grandi scogliere e pareti rocciose e da una vegetazione lussureggiante.

Il castello di Dunvegan è stato di proprietà della famosa famiglia MacLeod per otto secoli. Davanti al castello c'è un bellissimo giardino e nel castello stesso si possono vedere molti dipinti e altri cimeli famosi. Il castello è aperto ai visitatori.

Il Ponte delle Fate è meglio conosciuto per la sua leggenda secondo cui la moglie del capo del clan MacLeod, una fata, gli diede una bandiera per proteggerlo dal pericolo prima di tornare nel paese delle fate. A proposito, questa bandiera è conservata nel castello (vedi foto).

Quiraing (The Quiraing, in gaelico Cuith-Raing) - bellissimo e posto fantastico, combinando vari paesaggi: un maestoso altopiano, cime aguzze, scogliere aguzze, prati e sentieri.

Skye, la seconda isola più grande della Scozia, parte dell'arcipelago delle Ebridi Interne, è dedicata solo a un magro paio di paragrafi nella Wikipedia russa.

Dice quanto segue: l'isola dal punto di vista divisione amministrativa appartiene alla regione delle Highland (cioè “altopiani”), in generale, l'unica regione del paese in cui la popolazione parla ancora non solo l'inglese, ma anche la lingua gaelica quasi estinta; Ci sono diversi castelli sull'isola, e città principale Skye è il piccolo porto peschereccio di Portree. In una parola, niente di speciale, signore e signori, un tipico outback scozzese.

Tuttavia, a volte la mancanza di informazioni è preferibile alla sovrabbondanza, poiché elimina la possibilità di aspettative gonfiate. Almeno questo è quello che è successo con l’Isola di Skye. Andando lì non mi aspettavo niente di particolare, ma mi sono ritrovata in un vero e proprio paese da favola.

Si raggiunge l'isola dalla terraferma scozzese attraverso un ponte che è invariabilmente avvolto nella nebbia. Per questo motivo, mentre attraversavamo il ponte si aveva la sensazione che la nostra piccola Fiat 500 si stesse letteralmente tuffando a capofitto tra le nuvole, ma quando la nebbia si diradò, fu come nei vecchi Canzone sovietica, improvvisamente “tutto intorno divenne blu e verde”.

Solo le rocce basaltiche nere all'orizzonte davano al paesaggio un po' di drammaticità, altrimenti la sensazione di esserci ritrovati all'improvviso all'interno di una fotografia elaborata da un designer che non ha saputo resistere all'intensificazione dei colori sarebbe stata al cento per cento.

Isola di Skye e scogliere di Old Man of Storr

Per spostarsi a Skye è necessaria un'auto. trasporto pubblico Non c'è molto da vedere sull'isola, ma noti autostoppisti che votano per strada ogni dieci minuti.

Non è necessario elaborare il percorso in anticipo, basta spostarsi lungo la strada e fermarsi in ogni punto panoramico. Tra i luoghi obbligatori da visitare, vorrei consigliare le rocce dell'Old Man of Storr e la gola vicino alla strada della diatomite, il resto cadrà come una mappa nel senso letterale di questa espressione. È facile riconoscere i ponti di osservazione: di fronte ci sono cartelli che descrivono il luogo in inglese e gaelico.

Famoso rocce Vecchio di Storr, la cui sagoma ricorda un cambogiano complesso del tempio Angor Wat è la prima cosa che cercano di vedere gli ospiti dell'isola, tra i quali ci sono molti scozzesi che viaggiano per Skye in camper.

Come previsto, al vecchio scozzese Storr (così viene tradotto il nome delle rocce) è collegata una storia misteriosa, nella quale sono coinvolti i Vichinghi. Il fatto è che alla fine del diciannovesimo secolo, tra le pietre di Old Man of Storr, i ricercatori scoprirono una “scorza d'argento” lasciata dai norvegesi nelle rocce scozzesi. Gli scienziati hanno datato le monete al 935 d.C.

È curioso che, secondo le cronache, i primi vichinghi norvegesi arrivarono sull'isola poco dopo, proprio alla fine del X secolo, e ora gli scienziati pensano: i cronisti che raccontavano la migrazione vichinga si sbagliavano con un paio di decenni, oppure i Vichinghi nascondevano un tesoro con vecchie monete.

Laghi vicino a Old Man of Storr

Tuttavia, i turisti non sono troppo interessati a questa piccola discrepanza nelle date, ma preferiscono affrettarsi escursionismo alle rocce formatesi dopo lo scioglimento dei ghiacci che ricoprivano Skye durante l'ultima era glaciale dalla sommità dell'isola.

La durata della passeggiata è di circa 40 minuti, ma è ancora più interessante contemplare dalla valle le rocce dell'Old Man of Storr; dal basso sembrano giganti minacciosi che da molti vigilano silenziosamente su tutto ciò che accade sull'isola secoli.

Secondo Ponte di osservazione- dritto, situato accanto Strada della diatomite, cioè il luogo in cui viene estratta la diatomite, una roccia sedimentaria, il materiale principale per la produzione della dinamite.

Punto di vista vicino a Diatomite Road

In precedenza, qui c'erano villaggi minerari, ma oggi si possono vedere solo rovine sui verdi pendii vicino a Diatomite Road, e rimangono solo rovine della locale fabbrica di lavorazione della diatomite.

Le scogliere ricoperte di soffice erba verde, sospese sul mare azzurro, come gli occhi delle bellezze del nord, sembrano lo scenario di un film in stile fantasy con una storia su come lei "ha aspettato e aspettato finché non è arrivato".

Infatti, se da qualche parte vivessero delle belle dame, che ogni giorno uscissero per mare nella speranza di vedere all'orizzonte una barca con un fidanzato di ritorno da una campagna d'oltremare, allora Il miglior posto delle scogliere delle montagne dal nome veramente scozzese Kilt e non vale la pena cercarlo.

Naturalmente, in realtà, sulle scogliere costiere non si vedono affatto donne tristi che scrutano con desiderio l'orizzonte, ma turisti che fotografano disperatamente le bellezze locali.

Tuttavia, tutti, nessuno escluso, ad un certo punto si sorprendono a pensare che cliccare costantemente sulla fotocamera nel tentativo di catturare i colori mutevoli del cielo e del mare non sia altro che un consapevole rifiuto del piacere di contemplare la straordinaria bellezza di questo luogo, e quindi mettono da parte la macchina fotografica e, senza badare alla cautela, si siedono proprio sull'orlo della scogliera e cominciano a scrutare il cielo azzurro intenso, aggrappandosi pensierosamente alla superficie trasparente del mare.

La costa di Skye è un luogo di straordinaria energia

Dal punto di vista della meditazione e della contemplazione, la riva vicino alla strada della terra di diatomee è un luogo ideale, e questo non è solo dovuto alla straordinaria bellezza della natura scozzese. Qui ogni pietra respira una maestosa tranquillità, è difficile credere che in queste montagne precedentemente si estraesse materiale per la dinamite, e nella saga norvegese del XIII secolo dal titolo difficile da pronunciare Hákonar saga Hákonarsonar, questo luogo appare come un luogo insanguinato campo di battaglia.

Dopo aver meditato abbastanza, abbiamo deciso di diventare come pecore di montagna e siamo scesi alla cascata che fruscia ai piedi delle montagne. Sebbene le pendici del Kilt dall'alto sembrino assolutamente impraticabili, è possibile scendere e salire lungo i loro sentieri, anche se lentamente e con attenzione.

E la cascata locale, come si è scoperto, è un luogo eccellente per nuotare. La sua forma ricorda una ciotola profonda, nella quale puoi tuffarti facilmente e naturalmente dal lato della pietra. Mentre nuotavo nella cascata, mi sono ricordato di una scena del mio film d'infanzia preferito "Robin Hood" con Kevin Cosner nel ruolo del protagonista, più o meno nelle stesse condizioni in cui il re dei ladri "faceva il bagno" quando Lady Marianne, arrivata a Sherwood Foresta, lo notò.

Mentre nuoti in una cascata di montagna, provi una straordinaria sensazione di unità con la natura.

Sfortunatamente, poche persone osano scendere alla cascata e solo i più testardi arrivano alla baia locale, che si trova vicino alla gola e ad una fabbrica abbandonata.

Il fatto è che l'intera costa vicino alla baia è disseminata di grandi massi lisci, sui quali bisogna calpestare con estrema cautela per non ferirsi la gamba. È anche improbabile che tu possa sederti pensieroso sulla riva del mare blu-blu: i massi locali, sebbene lisci, non sono affatto una sedia con cuscino e nemmeno un morbido tappeto d'erba.

Certo, dal punto di vista dei panorami impressionanti è meglio restare in cima piuttosto che strisciare su e giù per le montagne, ma la discesa nella baia è un vero e proprio esercizio sul tema del “sentirsi un vero Highlander scozzese.

Una fabbrica distrutta che produceva materie prime per la dinamite.

Dopo aver ammirato dal cuore il duetto del mare azzurro e delle montagne verdi, addentratevi nell'isola. Qui ti ritrovi in ​​una terra dalle mille sfumature di verde, dove l'azzurro del cielo sembra già niente più che uno sfondo, che ombreggia i verdi pendii delle montagne.

Al centro dell'isola, le montagne sono ricoperte da un verde tappeto erboso.

Le pecore scozzesi audaci ma allo stesso tempo timide saltano ogni tanto sulla strada, ma, al contrario, non ci sono né persone né macchine. Sembra che in qualche modo tu sia finito su un pianeta che le persone hanno lasciato cento anni fa, e ora sei l'unico che può osservare questi verdi pendii ghiacciati nel silenzio.

Non troverai persone o macchine nel centro dell'isola.

Pecore solitarie nel centro dell'isola

A proposito, la fantasia sul tema "l'ultimo uomo sulla terra" non è troppo lontana dalla realtà, perché sull'isola, la cui superficie è di 1656,25 km², vivono poco più di 10mila persone, e nella zona più grande città locale— Portree, secondo i dati ufficiali, conta solo 2.490 abitanti.

Anche se in sostanza Portree è solo un piccolo villaggio di pescatori con case colorate e un terrapieno dove ci sono ancora più gabbiani che persone, dopo la desolazione delle regioni montuose questo posto sembra pieno di vita.

Porto con barche da pesca, Portree

Le bancarelle del pesce sono affollate di clienti, nei pub (qui questa parola è pronunciata con accento scozzese, che la fa sembrare “pub”), la sera i visitatori bevono una pinta di birra, e dai caffè arriva il riconoscibile odore oleoso di Fish & Chips, che residenti locali lo prendono per andare a mangiarlo direttamente sull'argine, senza essere imbarazzati dagli sguardi golosi dei gabbiani sempre affamati.

A Portree, ha senso seguire l'esempio degli scozzesi: sedersi su una panchina sull'argine, divorare Fish & Chips e dar loro periodicamente da mangiare agli uccelli affamati. Dopo le distese deserte di Skye, dirigetevi verso un relativamente Grande città- La soluzione non ha molto successo; vale comunque la pena ritornare gradualmente al rumore umano.

E infine, un altro interessante fatto storico, associato all'isola scozzese di Skye. Quando ne ho scritto, non ho menzionato un documento interessante creato a Ravenna nel 700 d.C. Si chiama Cosmografia di Ravenna ed è una mappa del mondo. Su di essa è anche indicata l'Isola di Skye con il nome Scetis, il che significa che gli antichi romani o bizantini visitarono qui molto prima dei Vichinghi.

Il fotografo Davide Bacelle

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Yulia Malkova- Yulia Malkova - fondatrice del progetto del sito web. In passato è stato redattore capo del progetto Internet elle.ru e redattore capo del sito web cosmo.ru. Parlo di viaggi per il mio piacere e per quello dei miei lettori. Se sei un rappresentante di hotel o un ufficio del turismo, ma non ci conosciamo, puoi contattarmi via email: [e-mail protetta]