Yazd. Plimbare prin orașul antic Iran

Dacă întrebați dacă am fost la Teheran, vă voi răspunde sincer: chiar și de două ori. Când a călătorit în sudul Iranului, apoi s-a întors în nord. Dar, în același timp, trebuie să adaug: am fost la Teheran, dar nu am rămas acolo. Un oraș imens de milioane de oameni cu străzi largi, mulțimi de trecători, haotic trafic rutierși, după cum spun toate cărțile de referință, cel mai poluat aer din lume a plutit pe lângă mine în fereastra unui taxi galben strălucitor. Singurele atracții pe care le-am vizitat au fost Piața Azadi (Libertatea) cu monumentul său uriaș de marmură albă și Muzeul Național. Mi-a plăcut foarte mult ultimul. Cu toate acestea, voi continua în ordine.

Orașul vechi de lut

Harta de calatorie

Așadar, autobuzul de la Qazvin a ajuns la Gara de Nord Teheran. Taximetriștii îi spun pur și simplu Azadi, deoarece piața centrală din nordul capitalei se află în apropiere. Gara este destul de mare. Autobuzele de aici merg nu numai către Gilan, Mashhad și Azerbaidjanul iranian, ci și spre Isfahan, Shiraz și Yazd. Există zboruri internationale la Ankara, Bagdad, Damasc, Baku și Herat. Mă duceam la Yazd, dar nu cu autobuzul, ci cu trenul, așa că pentru șase dolari am luat un taxi și m-am dus la Gară.
Calea ferată din Iran este singurul monopol de transport al statului. Companii de autobuze, savari (microbuze), avioane și chiar conducte de petrol și gaze - toate acestea au fost de mult date în mâini private. Ghidurile avertizează că monopolul nu este întotdeauna eficient, trenurile întârzie constant, iar angajații manifestă o indiferență de invidiat sau chiar grosolănie față de pasageri. Poate că autorii ghidurilor au dreptate în legătură cu ceva, dar am avut impresia opusă.

Piața Azadi din Teheran

Locuitorii din Teheran

Uriașa gară era plină de mulțimi de oameni. Toată lumea mergea undeva. Dar mi-am dat seama destul de repede. Din fericire, peste tot erau postate semne în limba engleză. Era o coadă la etajul doi în departamentul de informații. Adevărat, doar la o fereastră din cele două. O față de femeie drăguță se uită din secundă. M-am dus la fata asta:
„Bună ziua, aș dori un bilet la Yazd.”
„Bună ziua,” chipul zâmbi fermecător, coborând ochii. - Pentru mâine?"
— De preferat pentru azi.
Chipul a dispărut undeva și nu a mai apărut mult timp. Deja am decis ca imi corecteaza machiajul undeva, uitand de existenta mea. Dar apoi fata s-a întors și a spus:
— Dați-mi pașaportul, vă rog.
În pașaport, ea era interesată doar de scrierea corectă a numelui meu. Am apreciat ulterior această mișcare. La casele de bilete de autobuz, numele meu era scris de obicei după ureche. S-a dovedit amuzant: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem și așa mai departe. Probabil pentru că vânzătorii de bilete de acolo erau exclusiv bărbați.
— Întoarce-te în două ore, dădu ea din cap.
Doua ore? Nu atat de mult. Aveam de gând să mă plimb prin partea istorică de sud a orașului, dar nu am ajuns nicăieri dincolo de gară. Am fost imediat abordat de cei care doreau să comunice cu un străin. Primul a fost un profesor de limba rusă de la Universitatea Ilam. În mâini ținea un dosar cu inscripția „Profesor de limba rusă”. Ceea ce am vorbit în rusă i s-a părut un semn divin. În exterior, interlocutorul meu părea foarte serios, dar faptul că a fost capabil să construiască fraze atât de amuzante precum „America este hârtia unui tigru” sau „a merge pe o cale ferată” a trădat în el o mare originalitate. Al doilea care a apărut a fost un tip din... Ghazvin. Era interesat de un subiect - posibilitatea de a călători ieftin în afara Iranului. I-am spus tipului despre tabere gratuite pentru tineri și cluburi de ospitalitate. La finalul conversației, m-a impresionat cu cunoștințele sale enciclopedice despre Belarus și Lituania și a recunoscut că și-ar dori să se mute cândva în țara noastră. loc permanentşedere. Cu toate acestea, într-o zi - nu este curând. În timp ce el este răspunzător pentru serviciul militar și, prin urmare, nu călătorește.
Datorită interlocutorilor mei, timpul a zburat neobservat. Am urcat din nou la etajul doi și am primit în mâini un bilet și, în același timp, numărul peronului, al trăsurii și al compartimentului scris pe o foaie separată de hârtie. Fata era îngrijorată că nu voi amesteca nimic. Călătoria la o distanță aproximativ egală cu drumul de la Vilnius și Kiev a costat aproximativ șapte dolari.
Am coborât pe peron. Erau puțini pasageri. Angajații stației au permis accesul la trenuri cu doar zece minute înainte de plecare. În cazul meu, au făcut o mică excepție. Atât la exterior, cât și la interior, trenurile arătau destul de moderne. Carucioarele noi-nouțe cu compartimente pentru șase persoane păreau a fi mult mai confortabile decât cele care sunt operate de noi. În fiecare tren, chiar și mergând la o distanță relativ mică de capitală, era un vagon restaurant. Trenul către Yazd nu a fost diferit în această privință. Dintre serviciile gratuite pentru pasageri: o sticlă de apa cu gheatași o ceașcă de ceai cald din plante cu miere. Însoțitorii mei au fost cinci tineri. Nu s-au arătat interesați de mine, așa că m-am urcat calm pe raftul de sus și am căzut într-un somn liniștit.
Cât am dormit? Doar șase ore și jumătate. Atât a mers trenul până la Yazd. Când m-am trezit împingând un deget în fereastră, în spatele căreia era o noapte de nepătruns, m-am uitat la ceas și am clătinat din cap.
„Nu, mă ocup de Yazd, dar înaintea lui mai trebuie să tai și să tai”, i-am spus ghidului.
„Yazd! Yazd!” - dirijorul a bătut iar și iar cu degetul în fereastră.
A trebuit să adun rapid un rucsac și să cad cu el pe platformă. Se părea că dirijorul îmi făcea doar o farsă. Trenul, care face opriri frecvente, nu a putut ajunge atât de repede la destinație. Dar apoi am ridicat capul și am citit numele postului „Yazd”. Într-adevăr, Yazd!

Curtea unui hotel din Yazd

Orașul antic a fost cufundat în întuneric absolut. Concentrându-mă mai degrabă pe atingere, am ieșit în stradă și am urcat în primul taxi care a dat peste cap. Şoferul de taxi a călcat pe gaz înainte să pot numi hotelul în care urma să stau. Șoferul m-a dus la Silk Road, un hotel ieftin din zona veche a orașului. Nu erau locuri acolo, dar bătrâna proprietară nu era pierdută și m-a transferat peste drum la hotelul Orient vecin. După cum sa dovedit mai târziu, Orient aparținea fiului său. Mi s-a oferit o cameră albă curată în clădirea fostului caravanserai și mi-a urat noapte bună. Nimeni nu a cerut un depozit sau măcar un pașaport.
Nu mai voiam să dorm. Am încercat să mă uit la televizor, dar noaptea exista un singur canal care transmite sure din Coran. Abia dimineața au început adevăratele transmisiuni: ceva despre grădină și grădină, un mic documentar despre viața rozătoarelor din deșert și apoi aerobic. Doar băieții erau angajați în aerobic și în treninguri de iarnă. Acțiunile lor au fost comentate de doi prezentatori - un bărbat și o femeie. Dar din anumite motive, femeia a fost arătată mai rar, deși trebuia să vorbească mai des. În general, televiziunea iraniană părea amuzantă, deși nu foarte interesantă.
Pe atunci afară se făcuse zori. Fără să aștept să înceapă ziua fierbinte, am părăsit hotelul. Un bătrân în pantaloni harem tradiționali a mers spre mine pe o bicicletă veche.
Salam! strigă el în timp ce mergea.
„Salam alaikum”, am dat din cap.
Negustorii se agitau în apropierea moscheei Jameh, atârnând decupaje cu țesături chintz peste tejghele. Erau atât de ocupați încât aspectul meu poate să nu fi fost observat. Dar a meritat să ne apropii, pe măsură ce s-au auzit salutări:
„Salam, Khariji! Bună ziua domnule!
Salam! Am raspuns.
Am mers pe stradă, iar oamenii au continuat să spună bună. S-au salutat, însă, nu numai cu mine, ci și între ei. Era evident din toate că acesta este un oraș al oamenilor prietenoși. Mi-a atras atenția și faptul că, spre deosebire de Ghazvin, viața aici era lentă și măsurată.

Pe stradă din Yazd

Între timp, Yazd este unul dintre principalele centre turistice ale Iranului. Numele său provine de la numele vechii zeități persane Yazdan. Situat pe pinteni munți stâncoși, a atras de multă vreme negustori străini care au călătorit cu caravanele din India în Marea Mediterană. Era apă în Yazd. localnici Ei au învățat cum să construiască ganat - canale subterane și spații de depozitare a apei. Apa adăpa oamenii și cămilele. Ea era principala și singura valoare, pentru că nu existau alte bogății în acest pământ pustiu. În secolele XIII-XIV, Yazd a fost distrus de două ori de mongoli și de războinicii din Tamerlane, dar în restul timpului, numeroși cuceritori l-au ocolit. Datorită acestui fapt, clădirea tradițională a fost bine conservată în oraș. Pereții caselor de aici au fost ridicați din cărămidă necoaptă, apoi acoperiți cu chirpici. Pe acoperișuri au fost instalate turnuri-badgir-uri. Au prins vântul și astfel au climatizat localul. Treptat, Yazd s-a transformat într-un centru economic major, care s-a sărăcit odată cu încetarea comerțului cu caravane. O nouă trezire a început acum aproximativ patruzeci de ani. Aici a fost pusă o linie de cale ferată, iar apoi, cu ajutorul specialiștilor sovietici, s-a construit un aeroport modern și o fabrică de textile. Astăzi, producția de țesături calico și serviciul turiștilor străini sunt principalele ocupații ale Yazdanilor.
Simți aproape imediat magia orașului antic. Străzi înguste străvechi, acoperișuri convexe și minarete ale numeroaselor moschei, parcă acoperite cu valuri de valuri de lut - toate acestea, cuplate cu o atmosferă pașnică de pace și liniște, fascinează și te fac să uiți de tot ce este în lume. Aproape că nu există verdeață în Yazd, nu există cupluri de dragoste și companii zgomotoase. Există doar Yazd în Yazd și asta este suficient. Singurul loc zgomotos este piața orașului. Rânduri lungi cu o varietate de mărfuri, în mare parte din producție locală sau chineză, vitrine luminoase ale magazinelor de bijuterii și țesături colorate suspendate de grinzile din tavan - toate acestea sunt diluate cu o atmosferă de culoare pur orientală. Mulți locuitori din Yazd vin la piață nu atât pentru a cumpăra, ci pentru a comunica, a face schimb de știri sau pur și simplu să se relaxeze, stând lângă magazine și bând ceai cu puțin zahăr. Vânzătorii sunt bucuroși să negocieze, dar, în mod surprinzător, nu trișează sau trișează. Între timp, în Iran nu ar fi dificil. Un număr mare de bancnote cu numere din cinci cifre și un sistem dublu de numărare - toate acestea sunt teribil de confuze. Oficial, calculul este în riali, dar, de regulă, se numără în tomani virtuali. Un toman este egal cu zece riali. Uneori, comercianții încearcă să ajute denumind prețul nu în tomani, ci în riali și astfel încurcă și mai mult situația. Cel mai simplu mod de a plăti este să ai încredere în vânzător și să-i strecorezi o grămadă de facturi. Lasă-l să-și dea seama!
În Yazd există un singur muzeu dedicat apei. În ea puteți vedea un adevărat ganat, amfore uriașe de lut, burdufuri din piele și cisterne. Directorul muzeului mi-a prezentat personal expoziția și apoi a spus:
„Omul și apa sunt foarte subiect interesant. Se spune că am devenit simțitori când am stăpânit focul. Cu toate acestea, abia începând să construiască fântâni, canale și baraje, oamenii au putut să se unească și să creeze primele civilizații. În unele țări, încă nu există suficientă apă curată, așa că trebuie să o economisim.”
„Lasă-i să economisească bani în aceste țări”, am obiectat. „Dar asta e nedrept!” Nu este suficientă apă în Iran și Africa și au pus un apometru în apartamentul meu.”
Directorul muzeului a râs în hohote și a fost de acord că am dreptate.
În Evul Mediu, Yazd a atras nu numai negustori, ci și teologi. Ca moștenire din acea epocă, aici s-au păstrat câteva clădiri ale școlilor religioase, grandiosul complex Amir Chahmak, ridicat în memoria imamului șiit Hussein, și câteva moschei mari. Unul dintre ei, Jameh, se afla la doar zece pași de hotelul meu. A fost construită în secolul al XV-lea pe cheltuiala comunității locale. Locuitorii din Yazd nu au scutit de cheltuieli și i-au invitat pe cei mai renumiți meșteri persani să decoreze portalul. În plus, moscheea a fost decorată cu două minarete de patruzeci și opt de metri. Mai târziu, tehnicile testate în timpul construcției lui Jamekh au intrat în canoanele arhitecturii musulmane și au fost folosite în construcția de clădiri nu numai în Persia, ci și în Transcaucazia, Asia Centrală și India. Astăzi, Jameh este una dintre puținele moschei șiite în care necreștinii au voie să intre. Cu toate acestea, fotografia în timpul închinării este strict interzisă.

Moscheea Jameh

În plus față de musulmani, în Yazd locuiesc mulți gabari - susținători ai vechii religii persane a zoroastrismului. Fondatorul ei a fost profetul Zarathushtra. S-a născut la mijlocul primului mileniu î.Hr. undeva pe teritoriul actualului Afganistan și a propovăduit doctrina conform căreia universul este împărțit în două mari forțe: bunul Vohu-Mano și răul Ahem-Mano. Forțele binelui sunt conduse de zeul Ahura Mazda, iar forțele răului sunt conduse de fratele său Angro-Manyu. Unele cărți de referință afirmă că zoroastrismul este una dintre primele religii monoteiste cunoscute. Cu toate acestea, nu este. Gabarii cred că binele și răul coexistă împreună. Ele sunt în fiecare obiect și chiar în sufletul uman. Lupta a două forțe invizibile continuă pentru totdeauna. Dar, din moment ce venerarea răului este detestabilă pentru mintea normală, Zarathushtra a preferat Ahura Mazda. Spre deosebire de zeii păgâni, Ahura Mazda nu este vizibilă. El apare doar sub forma unui foc sacru. Gabarii respectă focul cu atâta râvnă încât sunt adesea numiți închinători ai focului.
Trebuie remarcat faptul că inițial zoroastrismul a fost o religie închisă. Numai iranienii puteau mărturisi acest lucru. Mai mult, printre zoroastrieni exista o diviziune de caste, deși nu atât de strictă ca în India. Zarathushtra și-a învățat adepții să facă numai fapte bune, dar la începutul erei noastre, un alt profet, Mani, a ajuns la concluzia că lumea reală este un produs al răului și, prin urmare, a predicat minciuna și înșelăciunea. În Iran însuși, învățătura lui nu și-a găsit susținători, dar s-a răspândit în alte țări și de ceva timp a concurat în popularitate cu creștinismul și budismul. Un alt predicator, Mazdak, a câștigat favoarea șahului și a început reformele statului, al căror scop era construirea unui paradis pe pământ. Pentru început, Mazdak a decis să socializeze proprietatea comercianților și a domnilor feudali. Pe drumul spre prosperitatea universală, el și-a distrus mii de adversari. Terenurile socializate erau prost administrate. Au fost revolte alimentare. În cele din urmă, armata s-a opus reformatorului, iar prima revoluție comunistă s-a încheiat cu înfrângere.
Inițial, după cucerirea Iranului, arabii musulmani au fost toleranți cu zoroastrismul. Dar apoi au început să-i persecute pe neamuri, iar gabarii au fost nevoiți să-și părăsească patria. Au găsit refugiu în vestul Indiei, unde, grație cămătăriei și comerțului, au câștigat o greutate considerabilă în societate. În India, Gabarii sunt numiți Parsi și încă joacă un rol activ în viața economică și politică. De exemplu, soțul Indirei Gandhi era parsi. În secolul al XIX-lea, mulți negustori Gabar s-au întors în Iran. Unii dintre ei s-au stabilit în Yazd. Nu departe de orașul din orașul Chak-Chak, unde, potrivit legendei, prințesa Nikbanukh se ascundea de arabi, aceștia și-au restaurat templul și lăcașul de cult al focului. În Yazd însuși au fost construite două Turnuri ale Tăcerii - un fel de cimitir zoroastrian. Religia interzice gabarilor să pângărească pământul și focul cu carnea morților, așa că trupurile morților erau duse în turnuri pentru a fi sfâșiate de păsări. După Revoluția Islamică, acest ritual a fost interzis. Acum morții sunt îngropați în pământ, înveliți cu grijă într-o cârpă specială.
În urmă cu aproximativ șaptezeci de ani, un alt templu Ateshkadeh a fost reconstruit în centrul orașului Yazd. Principala sa atracție este focul sacru, aprins în secolul al V-lea și nu a mai fost stins de atunci. Dar a ajunge la acest templu nu a fost o sarcină ușoară. Este înconjurat de un zid destul de înalt, în spatele căruia ies cu ochiul doar vârfurile de pini. Poarta din față este bine închisă. Iranienii care treceau pe acolo m-au sfătuit să vizitez în altă zi și la altă oră. Atunci se presupune că templul va fi deschis. Cu toate acestea, am fost clar ghinionist. Și mâine, și poimâine, porțile erau încuiate. M-am hotărât să găsesc altă intrare și m-am plimbat în jurul zidului perimetral. Pe partea opusă, chiar în spatele șantierului care se desfășurase în curți, chiar era o poartă. Dar de îndată ce am intrat, lângă mine a crescut un gardian. A clătinat cu tristețe din cap, m-a luat de mână și m-a condus printr-un mic parc, dincolo de care se deschidea o curte spațioasă și un iaz. După cum sa dovedit mai târziu, am intrat în unitate complex de temple, accesibil doar credincioșilor gabarov.

Ateshkadeh - templul adoratorilor focului din Yazd

Foc sacru

Ateshkadeh în sine arată destul de modern. Înăuntru există o cameră luminoasă, atârnată cu tablouri și postere pe tema ce a spus Zarathustra și de ce. Există un fotoliu în colț. Un bătrân moștenește în ea. Alături este un tejghea cu suveniruri simple, broșuri religioase și CD-uri. Bătrânul deschide ochii, se uită fără niciun interes la străinul care a intrat, dă din cap când îmi arăt aparatul de fotografiat și imediat îi închide din nou. Într-una dintre nișele din spatele sticlei, o flacără strălucitoare este clar vizibilă. Acesta este focul sacru. Fac niște fotografii și ies afară. Un grup de chinezi stă deja acolo, explicând vinovați ceva gardianului. Au intrat și pe poarta din spate. Fructul Interzis este dulce.
Am petrecut aproximativ o săptămână în Yazd înainte de a găsi puterea să părăsesc acest oraș. După ce a primit plata, proprietarul hotelului a scos un microbuz din garaj și m-a dus la aeroport gratuit. Nu au fost probleme cu biletele la Bandar Abbas, ultimul punct sudic al călătoriei mele. Micul avion canadian s-a umplut rapid de oameni. Am un loc în coadă.
Stewardul s-a certat mult timp cu cineva de pe pasarelă. M-am uitat pe fereastră și am izbucnit în râs. Pe pistă stătea un bărbat în pantaloni tradiționali. A ținut o capră în lesă. Bărbatul a gesticulat violent în timp ce încerca să pună animalul la bord. Dar ispravnicul a fost necruțător. În cele din urmă, mai mulți administratori au venit în fugă deodată din clădirea aeroportului. Au studiat cu atenție biletele puse la dispoziție de bărbat, s-au certat puțin între ei și au decis să ia capra din avion. Bărbatul a clătinat cu tristețe din cap, le-a dat frânghia și a urcat în salon. Administratorii cu capra s-au întors. Când avionul a decolat, toate locurile erau ocupate, cu excepția unuia, cel de lângă mine. Înțeleg că pe el trebuia să stea capra.

Zidurile de noroi ale Yazdului

Saman (kagel) - material pentru construcție

Zborul nu a durat mult. Bandar Abbas sa întâlnit cu un cer întunecat de plumb și o căldură înăbușitoare. Chiar la pasarelă, o mulțime de taximetriști aștepta pasagerii. Personalitatea mea a trezit în ei un interes nesănătos. Cineva i-a apucat chiar hainele, încercând să explice ceva. Mai mult, mulți taximetriști vorbeau bine engleza. Dar am reușit să angajez un șofer care nu vorbește engleza. Tocmai mi-a împins cartea de vizită a pensiunii din centrul orașului în mâini, mi-a luat rucsacul și a arătat prețul pe degete - șase mii de tomani. Este puțin peste șase dolari. Pare a fi destul de ieftin, dar nu pentru un oraș persan de provincie. În timp ce conducea la pensiune, șoferul a încercat de câteva ori să poarte un dialog cu mine. Mai întâi în persană. Apoi în arabă. Dintre toate frazele care mi-au spus, am înțeles doar cuvintele „Iran” și „Islam”. Când s-a întors din nou către mine cu o întrebare, i-am răspuns în belarusă:
„Este bine pentru tine în Iran. Este o țară perfect normală.”
Taximetristul a dat din cap și nu a mai pus întrebări.
Principala și singura atracție a Bandar Abbas este cel mai mare port din țară. Acceptă nave comerciale grele, petroliere, nave de pescuit cu plasă-pungă și feriboturi turistice rapide. Puțin departe de docurile principale se află un debarcader unde puteți vedea multe bărci tradiționale din lemn. Ele sunt încă folosite de pescari, micii comercianți și de insulari de coastă. Cel mai insula mare Qeshm este o zonă de liber schimb. De acolo, navetele iraniene livrează mărfuri importate către Bandar Abbas - haine, jucării pentru copii, piese auto, echipamente foto și video. Toate acestea sunt prezentate din abundență în magazinele locale.
Sunt mulți străini în Bandar Abbas. Pakistanezii, turcii, armenii vin aici pentru afaceri sau pentru recreere, dar arabii din țările din Golful Persic sunt deosebit de obișnuiți. Poporul indigen din Bandar Abbas este, de asemenea, de origine arabă. Pe străzi, araba se aude aproape peste tot. Perșii sunt oarecum precauți față de colegii lor arabi. Se crede că se nasc lacomi. Am fost parțial convins de corectitudinea acestei judecăți atunci când proprietarul pensiunii a cerut o cameră fără facilități de trei ori mai mult decât de obicei.
Era un mic hotel în apropiere. Camerele și prețurile acolo erau mai acceptabile. Dar proprietarul, un afgan cu părul cărunt care vorbea puțin rusă, a fost nevoit să dezamăgească - toate locurile sunt ocupate sau rezervate. Mi-am lăsat rucsacul cu el și am plecat să caut alt hotel. Destul de curând, căldura amiezii m-a forțat să mă transform într-o cafenea în care aerul condiționat era pornit. Un bărbat de vârstă mijlocie s-a așezat la masa mea și s-a prezentat ca un om de afaceri din Teheran. A venit la Bandar Abbas pentru o mașină japoneză nouă, care i-a fost livrată din Dubai. Am stat de vorbă o vreme, am băut bere fără alcool și, în cele din urmă, omul de afaceri a spus:
„Astăzi mă întorc acasă. Nu este nimic interesant aici, așa că îl pot aduce înapoi la Yazd.”
Am fost de acord. Dar înainte să-mi iau rucsacul de la hotel și să merg la drum lung am plecat la țară plajă sălbatică. Curat nisip alb, câțiva palmieri singuratici și întinderea nesfârșită a mării. Aici era Golful Persic. O companie veselă, inclusiv femei, stătea sub palmieri. Se pare că făceau un picnic. Am întrebat o nouă cunoștință dacă ar fi decent să mă scufund în apă goală la vederea doamnelor. Dădu din cap în semn de acord, deși nu îndrăznea să înoate. Compania de sub palmieri a urlat la unison când am sărit în el apa sarata, dar în curând a trecut la propriile ei afaceri și și-a pierdut orice interes pentru mine.
Deja în seara aceleiași zile am fost din nou în Yazd. Omul de afaceri mi-a dat un lift până la hotel, mi-a întins o carte de vizită de rămas bun în persană și mi-a urat o continuare cu succes a călătoriei. Recepționerul nu a fost deloc surprins să vadă în fața lui un oaspete proaspăt mutat. După ce am primit cheile camerei mele, am urcat la restaurantul de pe acoperișul hotelului și am comandat o friptură de cămilă pentru cină. Soarele roz a coborât încet peste acoperișurile orașului vechi. Așa a fost astăzi, așa va fi mâine. În fiecare zi, ca acum sute de ani.

Dmitri Samohvalov

Yazd de la A la Z: hartă, hoteluri, atracții, restaurante, divertisment. Cumpărături, magazine. Fotografii, videoclipuri și recenzii despre Yazd.

• Tururi pentru luna mai in jurul lumii
• Tururi fierbinți in jurul lumii

Cel mai carismatic oraș al Iranului, vechiul Yazd este situat exact în centrul țării, la distanță aproape egală de Isfahan, Kerman și Shiraz. Există totul aici pentru a simți că ai aterizat pe o altă planetă: păduri întregi de turnuri de vânt - „badgirs”, datorită unui sistem complex de turbulențe care furnizează aer proaspăt caselor care lâncezesc din cauza căldurii verii, cel mai vechi templu zoroastrian, focul sacru. dintre care s-a păstrat nestins timp de 15 secole și un labirint de străzi înguste ale orașului vechi, unde cele mai bune țesături de mătase din lume se nasc în atelierele de țesut, care au captat cândva imaginația lui Marco Polo însuși. Puteți petrece noaptea aici într-unul dintre hoteluri neobișnuite: clădirile rezidențiale vechi, cu toate atributele lor vechi de un secol, au fost transformate în hanuri în Yazd și să bei o ceașcă de cafea de dimineață în compania plăcută a unui zoroastrian credincios care vă va spune că raiul este fierbinte, dar iadul este, pe dimpotrivă, înghețată (cu care noi, locuitorii Moscovei rece, suntem sută la sută de acord). Printre altele, Yazd este al doilea cel mai vechi oraș al omenirii, locuit până în zilele noastre - prima mențiune a așezării datează din mileniul III î.Hr. e.

Cum să ajungi la Yazd

La fel ca majoritatea orașelor din Iran, Yazd are propriul aeroport care acceptă zboruri internaționale și interne. Cel mai convenabil mod de a ajunge la Yazd este prin Teheran cu zboruri Aeroflot sau IranAir din Moscova Sheremetyevo. Cel puțin două avioane pleacă zilnic de la Teheran la Yazd; Timpul de călătorie este puțin peste o oră. Pentru a ajunge de la aeroport până în centrul orașului Yazd, luați un taxi (aproximativ 6-10 EUR). Prețurile de pe pagină sunt pentru octombrie 2018.

Căutați zboruri către Teheran (cel mai apropiat aeroport de Yazd)

Cu trenul

La Yazd se poate ajunge și cu trenul, atât din Teheran, cât și din alte orașe din țară. Trenul Teheran-Yazd pleacă în fiecare seară, călătoria durează aproximativ 6 ore, prețul biletului este de la 9 EUR într-un compartiment cu șase locuri până la 12 EUR într-un vagon confortabil (recomandăm a doua opțiune).

Cu autobuzul

În plus, puteți ajunge în Yazd cu autobuzul expres interurban din orice oraș din Iran. Vă reamintim că este mai bine să luați clasa „super” cu o „gustare” inclusă în preț și aer condiționat. Apropo, drumul Teheran-Yazd este de o calitate excelentă, iar o astfel de călătorie poate fi catalogată drept foarte plăcută.

Transport in oras

Orașul vechi Yazd poate fi explorat cu ușurință pe jos. Pentru călătorii mai lungi, puteți utiliza serviciile unui taxi: 4000-6000 IRR pentru o călătorie individuală la adresa specificată și 1000-2000 IRR pentru posibilitatea de a intra într-o mașină colectivă și de a coborî acolo unde este necesar, în direcția către Taxi. În Yazd sunt și șoferi de mototaxi care vă vor fluiera pe străzile orașului cu un fluier în urechi. O astfel de călătorie va costa și mai puțin și va da o mulțime de impresii!

Bucătărie și restaurante din Yazd

Yazd oferă călătorilor o oportunitate rară de a lua masa în clădiri antice transformate în restaurante. Una dintre cele mai populare unități este restaurantul Hammam-e Khan, după cum ați putea ghici, situat în incinta vechiului hamam. Aici vă puteți bucura de bucătăria persană excelentă sub balansul măsurat al apei în băi, sub baldachin tavane boltiteși înconjurat de ceramică de perete elaborată. În plus, aproape fiecare restaurant din Yazd oferă o vedere a uneia sau alteia atracții ca un plus gratuit la masă, de exemplu, Moscheea de vineri (restaurantul Marco Polo), Oras vechi(„Malek-o Tozhzhar”) sau o moșie veche cu o grădină magnifică („Mozaffar”).

Dulciurile și prăjiturile delicioase pot fi gustate într-o cofetărie specializată de pe Bulevardul Jomhuriye-Eslami - meșteri dulci lucrează chiar în fața ta și, cel mai bine, îți permit să gusti rezultatul muncii lor.

Treceți la cofetăria Amiran Paludeh și bucurați-vă de un castron de șerbet iranian - un palude făcut din făină de orez, pulpă de fructe și apa de trandafiri(1500 IRR per bol).

Hărți din Yazd

Cumpărături și magazine

Principala locație de cumpărături din Yazd sunt bazarurile orașului vechi. Aici puteți vedea și cumpăra covoare minunate (mai mult, pentru mai multe preturi mici decât în ​​Teheran și în alte orașe ale țării populare în rândul turiștilor), produse de goană și piele, mirodenii, dulciuri și suveniruri. Fiți atenți la mătăsurile Yazd, numite aici „tirma”. Puteți cumpăra tăieturi de țesături sau produse gata făcute - de la batice la cuverturi de pat.

Divertisment și atracții din Yazd

Orașul vechi Yazd este o mare atracție. Aspectul majorității clădirilor de aici nu s-a schimbat de mai mult de un secol: pereți maro închis ai clădirilor din cărămizi brute coapte la soare și structuri de altă lume de turnuri de vânt-bagdirs pe fiecare acoperiș. Urcând pe acoperișul uneia dintre clădirile deschise publicului, puteți vedea întinderile nesfârșite ale deșertului care înconjoară Yazd-ul din toate părțile.

Templul zoroastrian Atashkade este un loc de pelerinaj pentru adepții acestei religii din întreaga lume. Focul sacru al templului a fost menținut încă din anul 470; se vede printr-o fereastra mica din holul central.

Muzeul Apei prezintă o expoziție interesantă care vorbește despre metoda străveche de a livra apă în oraș tuneluri subterane. Arta de a aranja o astfel de alimentare cu apă are mai mult de două mii de ani!

Turnurile Zoroastriene ale Tăcerii, care erau folosite, conform credințelor zoroastrienilor, pentru ca trupul decedatului să putrezească în mod natural în aer, au încetat să-și mai servească scopului abia din anii 60 ai secolului XX.

Turnurile Zoroastriene ale Tăcerii sunt situate la mică distanță de oraș și sunt ușor accesibile cu taxiul. Conform credințelor zoroastrienilor, trupul decedatului ar trebui să putrezească în mod natural în aer - prin urmare, morții au fost duși în structuri îndepărtate de tip turn, unde au fost lăsați pe platforma superioară pentru a fi mâncați de păsările de pradă. Apropo, turnurile nu au mai fost folosite din anii 60 ai secolului XX.

Pentru o arhitectură islamică grozavă, mergeți la Moscheea Vineri, Moscheea Khazire și Moscheea Amir Shakmah.

Nu departe de moscheea Amir Shakmah se afla complexul de cladiri cu acelasi nume, din varful caruia se poate vedea Yazd aproape de ochi de pasare.

Nu ignora cea mai frumoasă casă kazhar cu 150 de ani de istorie - Khan-e Lari. Aici puteți vedea unele dintre cele mai bine conservate turnuri de vânt, pasaje grațioase arcuite, niște niște și uși tradiționale.

Prețurile de pe pagină sunt pentru octombrie 2018.

Mesaje

• Costul biletelor de avion în Iran este relativ scăzut și există aeroporturi în aproape toate orașele iraniene. Trenurile iraniene sunt confortabile, dar căi ferate sunt relativ puține în țară, iar biletele trebuie rezervate cât mai devreme. Dar întreaga țară este încurcată într-o rețea de rute de autobuz. Prețurile pentru tarifele autobuzelor interurbane sunt ridicole și, în același timp, vi se va asigura un serviciu bun, iar orarul este de obicei respectat.
  În cele din urmă, puteți pur și simplu închiria o mașină cu șofer pentru câteva ore sau chiar zile - aici costul serviciilor va depinde numai de capacitatea dumneavoastră de a negocia.

  În interiorul orașelor, transportul public nu este dezvoltat (deși la Teheran vă așteaptă un metrou foarte modern și convenabil). Cel mai bine este ca un străin să oprească un taxi pe stradă (fiecare a treia mașină acționează ca un taxi, uneori fără nicio marcă de identificare) și să rostească cuvântul „darband” - în acest caz, șoferul nu va ridica alți pasageri de-a lungul drum și te va duce exact la destinație. „Darbast” va costa mai mult decât un taxi obișnuit (până la 4 - 5 USD). Dacă doriți să economisiți bani, prindeți o mașină la marginea drumului, strigând pe geamul mașinilor care trec, destinația finală (sau mai degrabă, cea mai apropiată piață sau stradă de ea). Un taxi, unde urcă 4 pasageri deodată, joacă în acest caz rolul unui microbuz, urmând până la un anumit punct și lasând oamenii la nevoie.

  Grigore

  Este necesar să rezervați bilete pentru autobuze interurbaneîn avans? Sau poate fi rezolvat simplu și rapid pe loc (nu pe Novruz, desigur)

  Vrei să adaugi. În metrou (în Teheran) există o împărțire în mașini, separat pentru bărbați și femei. Nu este greu de văzut unde se adună oamenii. Și cu taxiul. Uneori, taximetriștii iranieni nu cunosc zona în care trebuie să mergi. Este mai bine să tipăriți adresa (în engleză) la hotel și să cereți managerului să o traducă în farsi. Apoi șoferul poate găsi cu ușurință calea și locul. Și acolo îi va întreba deja pe localnici... amuzant că am înconjurat cândva în jurul Ekbatan (Ekbatan)... 🙂

  Da, ai perfecta dreptate. Când o familie întreagă a intrat în mașina noastră „bărbat” 🙂 (un tânăr soț și soție, doi copii și o femeie în vârstă), nimeni nu a acordat prea multă atenție. E o chestiune de viață... 🙂 Și apropo, prețurile la călătorii în metrou sunt foarte mici.

  În Teheran există o foarte sistem convenabil autobuze de mare viteză (BiArti). Deplasându-se pe benzi special desemnate, trec în grabă pe lângă mașinile care stau în ambuteiaje. Foarte comod, uneori mult mai rapid decât un taxi. Rapid ca un metrou, dar poți admira Teheranul (atât de multifațetat!) De la fereastră. Adevărat, în orele de vârf pe unele rute BARTI sunt supraaglomerate.

  Grigore

  Explicați situația, dacă există autobuze directe Kashan-Khamedan și Isfahan-Khamedan. Aș dori să adaug o vedere a Hamedanului și a peșterilor lui Ali Sadr la firul standard al traseului Teheran-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz. Poate altceva de inclus în același timp. Nu este clar cum să faci acest lucru în mod optim. Nu oferi taxiuri.

  George

  Este posibil să cumpărați un bilet de avion de la Teheran la Isfahan și invers în ziua plecării sau cu o zi înainte?

  Nicolae

  Bună ziua, am o întrebare. Plănuiesc o excursie în Armenia vara, mi-ar plăcea să vizitez și legendara Tabriz și să petrec câteva zile pe el. Este posibil să treci granița pe jos în Meghri și să ajungi la Tabriz cu un mijloc de transport? Petreceți câteva zile în Tabriz și cumpărați un bilet de autobuz la stația de autobuz pentru a pleca spre Erevan. Cum este serviciu de autobuz din Erevan, cât de des circulă autobuzele și cât pot costa aproximativ? Mulțumesc anticipat

  Buna ziua!
  Este posibil să vedeți orarul autobuzelor din Iran? Planificăm să ne deplasăm pe traseul Teheran-Isfahan, Isfahan-Shiraz, Shiraz-Yazd, Yazd-Teheran.
  În plus, sunt interesat de informații despre sistemul tarifar în transport public Teheran, precum și despre transportul public, la care se poate ajunge noaptea de la aeroport până în oraș.
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  Alexandru

  Salut! Vă rog să-mi spuneți, este cunoscut costul actual al biletelor de la Tabriz la Erevan?

  Urmeaza sa vizitam Iranul, sunt doua variante pentru zboruri, tinand cont de faptul ca vrem sa zburam acolo fara bagaje, si inapoi, probabil cu bagaje.

  1. Moscova - Teheran, Teheran - Moscova. Contra: se iau bani in plus pentru bagaj, si foarte semnificativi; zboruri cu transferuri lungi, dacă nu țineți cont de zborurile Aeroflot, al căror cost este foarte mare. Pro: totul este simplu și clar.
  2. Moscova - Teheran, Erevan - Moscova. Pro: Aeroflot zboară din Erevan, iar zborurile sunt ieftine, bagajele sunt permise. În general, biletele sunt mult mai ieftine decât în ​​varianta 1. Puteți vizita Tabriz pe parcurs. Contra: timp suplimentar pentru a călători la Tabriz și Erevan (și nu este atât de mult pe cât ne-am dori), nu este clar cât costă autobuzul către Erevan. Dacă aceleași 25.000 de drame de persoană, atunci se pierde simțul economic al plecării din Erevan (deși rămâne estetic, deși nu sunt sigur că după Iran va mai fi putere =)).

  Catherine

  O zi buna.
  Vă rog să-mi spuneți dacă sunt autobuze (și cât de des) de la Teheran la Rasht
  Și de la Rasht la Tabriz?
  Și cu avioanele. Există un zbor direct de la Tabriz la Shiraz și, dacă da, în ce zile?
  Mulțumesc anticipat

  Maksim

  Salut!
  Vă rog să-mi spuneți despre autobuzele Kashan-Teheran,
  kashan-yazd, Shiraz-isfahan. Program și timp de călătorie.

  Tatiana

  Poti recomanda companii private de transport din Teheran care pun la dispozitie un autobuz cu sofer pentru a transporta un grup de 15 persoane pentru cateva zile?

  O zi buna! Sosire la Teheran fără bilet dus-întors. Plănuiesc să plec din Iran cu autobuzul Tabriz-Erevan. Cum fac dovada la aeroport că părăsesc Iranul printr-o țară terță. Este posibil să cumpărați un bilet online?

  Bună seara. Planificăm să călătorim în Iran cu autobuzele: Teheran-Isfahan-Yazd-Shiraz. Dar aș vrea să mă întorc la Teheran cu avionul pentru a economisi timp. Spuneți-mi de unde să obțin informații de la ce stații să plec, de unde să văd programul de zbor și rezervați dacă este posibil. Mulțumiri

  Mulțumesc. Sunt interesat de o anumită dată: voi avea nevoie de 2 bilete de la Shiraz la Teheran pe 1 noiembrie 2018, de preferință după-amiaza sau seara. Întrucât biletul dus-întors este pentru 2 noiembrie la ora 6 dimineața, cred că e mai bine să ne întoarcem la Teheran în ajun. Precizați cum puteți rezerva bilete pentru a putea zbura pe 1 noiembrie cu o garanție de 100%? Pentru autobuze, cred că nu merită rezervat în avans, deja se va putea cumpăra pe loc. Multumesc, astept informatiile tale.

Odată, orașul a fost un centru ezoteric, un loc în care s-au adunat mistici și gnostici și încă 5-10% din populație sunt zoroastrieni - aceasta este o religie străveche a închinătorilor focului care își are originea în Iran. Când islamul a devenit religia de stat a statului persan, zoroastrienii din Yazd au reușit să reziste convertirii forțate la o nouă credință plătind în mod regulat taxe. În Atashkad („Turnul de foc”), flacăra nu a fost stinsă din 470 - de mai bine de 1530 de ani! Aici, la marginea orașului, se află Dakhme, sau Kale-e Hamusha („Turnul tăcerii”), unde morții sunt îngropați conform ritului zoroastrian.

Yazd este cunoscut pentru cea mai mare rețea de „frânghii” din lume - acesta este un sistem antic de puțuri-puțuri inventat în Iran, s-a răspândit treptat în orașele deșertice din alte zone și este folosit și astăzi. Multe case sunt echipate cu turnuri de vânt bad-gira (pentru ventilație pasivă), iar yakhchals servesc ca un fel de frigidere primitive. Aproape toate casele sunt construite din chirpici - cărămizi necoapte din nisip, lut, paie și gunoi de grajd.

Orașul a păstrat exemple uimitoare de clădiri islamice și ziduri medievale ale orașului.

Regiunea are un climat deșert - foarte cald ziua și extrem de rece noaptea. Copacii înfloresc la începutul primăverii.

Nu ratați

• Moscheea James sec. XIV.
• Moscheea Amir Chakhmak sec. XIV. Muzeul din Yazd.
• Moscheea funerară a Imamului Mahbare-e Davazda („Altarul celor Doisprezece Imami”) - secolul al XII-lea.
• Mausoleul lui Sayed Ron ad-Din.
• Bag-e Dovlat este o casă minunată cu vitralii și grădină.
• temnița lui Alexandru.
• Chak Chak este un important templu zoroastrian la 52 km de Yazd.

Ar trebui sa stii

Yazd este renumit pentru țesutul de mătase, ceramică și dulciuri. Bazarurile din Yazd, probabil - cel mai bun locîn Iran pentru achiziționarea de mătase, cașmir și brocart.

Yazd este unul dintre cele mai vechi orașe nu numai din Iran, ci și din lume. A fost fondată în mileniul III î.Hr. – într-o oază din mijlocul deșertului, la 700 de kilometri de Teheran, pe una dintre importantele rute de caravane din India până în Asia Centrală. Din punct de vedere istoric, orașul era situat în interiorul țării, departe de granițe - și acest lucru i-a permis să stea departe de războaie și devastare timp de secole. Astfel, întreaga unicitate a orașului Yazd nu constă doar în vechimea sa, ci și în faptul că până astăzi partea centrală a orașului a fost păstrată aproape neschimbată! Yazd este unul dintre cele mai vechi locuri locuite permanent de pe planetă.

1. Să începem plimbarea de la periferie centru istoric. La intersecția străzilor orașului, înconjurat de pini, se află un turn cu ceas - unul dintre cele două din orașul vechi.

2. Există multe atracții interesante, monumente de arhitectură și antichitate în Iran. Dar, în același timp, una dintre principalele impresii din orașele antice ale Iranului este pur și simplu atmosfera lor - străzi vechi, alei, case din lut sau cărămidă, liniște, calm, soliditate orientală în toate. De exemplu, iată un mic detaliu - în viitor, cu siguranță veți acorda atenție un numar mare de acoperișuri semicirculare în orașul vechi. Este unul dintre elementele clasice ale arhitecturii persane. Acoperișul semicircular permite încăperilor să se încălzească mai puțin la căldură.

3. Vârfurile moscheilor se ridică ici și colo deasupra străzilor liniștite. Foarte frumoasa Moscheea Imamzade este una dintre acestea.

5. Yazd - un oraș antic pe traseul antic al caravanelor. Și partea sa centrală nu s-a schimbat prea mult în ultimele secole. Se pare că acești negustori din trecut au făcut și ei o pauză pentru un minut - și sunt pe cale să prindă viață.

8. Complexul Amir Chakmak din secolul al XV-lea este unul dintre principalele simboluri ale lui Yazd. Complexul nu este o simplă moschee: partea sa principală este o Hosseiniya cu trei etaje, o clădire rituală concepută pentru rugăciuni și doliu pentru Imam Hussein, nepotul profetului Muhammad.

9. Fațada de lux este deosebit de frumoasă la iluminatul de seară, iar noaptea Amir-Chakmak și zona înconjurătoare arată pur și simplu incredibil. Dar despre asta separat...

10. Complexul Amir-Chakmak nu este departe de inima Orașului Vechi. Trebuie doar să mergi pe câteva străzi.

11. În Est, totul este în apropiere, totul este armonios - zidurile antice ale secolului al XV-lea sunt adiacente străzilor aglomerate de-a lungul cărora oamenii își desfășoară treburile ocupate ...

12. Iată o altă moschee.

13. Și peste tot în jur - piețe și bazaruri. Ei bine, unde în Est fără piață? :)

14. Iar comerțul în bazar se desfășoară sub părerea strictă a lui Ruhollah Khomeini și a actualului conducător suprem, Ali Khamenei. Sub o asemenea supraveghere, poți cântări cel puțin o jumătate de gram? :)

15. La intersecția aglomerată a orașului vechi, se află al doilea turn antic cu ceas din Yazd, decorat cu ornamente orientale și plăci ceramice albastre-albastre tradiționale pentru Orient.

16. Din turnul cu ceas începe bulevardul care duce la sfânta sfintelor orașului antic - Moscheea Catedralei Vineri din secolul al XII-lea.

17. Bulevardul, ca o axă geometrică, leagă două dominante ale orașului: la un capăt - o moschee, iar când se privește în direcția opusă - vechiul Turn cu Ceas.

18. Luxoasă, decorată cu gresie, modele și gresie, Moscheea Vineri (Kabir, Jame) este principala moschee a orașului. A fost construită în secolul al XII-lea și reconstruită ulterior în secolul al XIV-lea. Această moschee este vizibilă aproape de peste tot în Yazd - minaretele sale de 52 de metri sunt printre cele mai înalte din Iran.

20. Pe piața din fața Moscheei Vineri există multe magazine de suveniruri și magazine de unde puteți cumpăra totul, de la bunuri de larg consum și mâncăruri până la cutii magnifice din os de cămilă și covoare persane luxoase.

22. Labirinturi incredibile de străzi, case vechi din chirpici. Și toate acestea nu sunt ostentative - totul rămâne aproape în forma sa originală de secole! Și, cel mai interesant lucru este că viața continuă pe aceste străzi într-un mod măsurat și regulat.

23. O motocicletă cu un pasager învelit într-un voal negru pe bancheta din spate bâzâie ocupată.

24. Un țăran va ieși în stradă...

25. Și din nou străzile, casele din chirpici, zidurile, întinse cu bușteni pentru fiabilitate ...

26. Peste tot în Yazd puteți vedea astfel de turnuri - badgirs. Badgir este un element tradițional în arhitectura iraniană care servește la aerisirea clădirilor și la menținerea unei temperaturi normale în ele. De fapt, badgir este un balsam natural. Cu un vânt mic, aerul, trecând pe lângă vânt, intră în puțul său și coboară în camera, sub care se instalează cel mai adesea piscina. Răcire, fluxul este împărțit - aerul rece rămâne în casă, în timp ce aerul cald urcă prin puțul de la capătul opus al încăperii. Ne vom uita la puțul de ventilație Badgir când vom studia una dintre casele antice iraniene mai detaliat.

27. Străzi străvechi se scufundă sub bolțile arcadelor de piatră...

28. Domuri, arcade... Uși sculptate.... Turnulețe Badgir... Vârfurile de mac ale minaretelor... Străzi.... Labirinturi... Arcuri fanteziste... Domuri... Bătrâne! S-ar părea că nu există dominante deosebit de strălucitoare, dar este atât de atrăgător! O oră sau două sau trei cutreierați. Orașul antic Yazd are o energie incredibil de puternică. Totuși, poate, ca toate locurile pe care le-am vizitat în Iran. O tara extrem de interesanta!

35. „Aer condiționat” - badgirs pe acoperișul unuia dintre conace bogate, unde se află acum un hotel de patru stele.

36. Yazd este situat în deșert și înconjurat de munți. Poate că acest lucru și-a păstrat aspectul istoric de secole.

38. Unul dintre turnurile supraviețuitoare ale zidurilor cetății și cupola albastru-verde a moscheii din fundal.

40. O usa interesanta. Poarta către orașul vechi? :)

41. Puțin departe de Moscheea Vineri și de cartierele adiacente ale caselor de lut - există o grădină luxoasă Doulat-Abad, fosta reședință a lui Karim Khan Zand. Grădina a fost amenajată în 1750 și este un palat înconjurat de alei de pini și livezi. Și aici este cel mai înalt badgir din Iran (33 de metri).

46. ​​​​În grădină cresc curmali și rodii, ale căror rămășițe ale recoltei atârnă pe ramuri până la iarnă.

48. Bannerele religioase...