Wyspa San Michele, Wenecja, Włochy. Włochy

Mieszkając w ZSRR, Brodski marzył o Wenecji.
Opuszczając kraj, na siedemnaście lat przybył do Wenecji. Wyłącznie zimą.
Pisał o Wenecji „Nabrzeże nieuleczalnych”.
Po śmierci ciało poety pochowano w Wenecji, na wyspie cmentarnej San Michele.

Porozmawiamy o dwóch weneckich miejscach związanych z Brodskim - „Nieuleczalnym nabrzeżu” i wyspie San Michele.

Czym jest „Promenada Nieuleczalnych”, której nie ma na współczesnych mapach Wenecji?

Przejdźmy do tekstu Brodskiego:

„Z domu udaliśmy się w lewo i dwie minuty później znaleźliśmy się w Fondamenta degli Incurabili.
Ach, odwieczna siła skojarzeń językowych! Ach, ta cudowna zdolność słów do obiecywania więcej, niż może dać rzeczywistość! Ach, szczyty i dna rzemiosła pisarskiego. Oczywiście „Wał Nieuleczalnego” odnosi się do zarazy, do epidemii, które stulecie za stuleciem pustoszyły miasto z regularnością spisu ludności. Nazwa ta przywodzi na myśl przypadki beznadziejne – nie tyle te wędrujące po chodniku, co te leżące na nim, dosłownie oddające ducha, w całunach, czekające, aż ktoś po nich przyjdzie – a dokładniej – wypłynie. Pochodnie, piecyki, maski z gazy chroniące przed zaraźliwymi oparami, szelest klasztornych szat i szat, trzepotanie czarnych płaszczy, świece. Kondukt pogrzebowy stopniowo zamienia się w karnawał, a nawet spacer, kiedy trzeba nosić maseczkę, bo w tym mieście wszyscy się znają.

(Józef Brodski „Nasyp nieuleczalnego”)

Ci, którzy chcą znaleźć słynny nasyp Brodskiego, powinni poszukać na mapie Fondamenta delle Zattere, Nabrzeża Tratwy w dzielnicy Dorsoduro, długiej na około dwa kilometry, naprzeciwko wyspy Giudecca. Nasyp ten w czasach „zarazy” był nasypem nieuleczalnych (Fondamenta degli incurabili). Ci, którzy są uważni, zauważą znaki-wskazówki „Zattere agli Incurabili” („Zattere, dawny nieuleczalny”).
W 2009 roku na nasypie umieszczono tablicę pamiątkową Józefa Brodskiego.

Wyspa Umarłych, San Michele, stała się cmentarzem w 1807 roku na rozkaz Napoleona.
Wcześniej na wyspie znajdował się klasztor, a później więzienie. Przed pojawieniem się cmentarza Wenecjanie chowali swoich zmarłych w mieście: w ogrodach, kościołach, piwnicach. Władze weneckie w niektórych przypadkach zezwalają na pochówek wybitnych osobistości w San Michele.

Na San Michele pochowany jest Igor Strawiński, rosyjski kompozytor, dyrygent i pianista – zmarł w Wenecji w 1971 roku. Kilka lat później jego żona została pochowana obok Strawińskiego.

Niedaleko grobu Strawińskiego pochowany jest Siergiej Pawłowicz Diagilew, rosyjska postać teatralna i artystyczna, organizator Sezonów Rosyjskich w Paryżu, zmarły w Wenecji w 1929 roku.
Do pomnika Diagilewa przymocowane są baletki.

28 stycznia 1996 roku w Nowym Jorku zmarł Joseph Brodsky.
Istnieje kilka wersji na temat powodów, dla których postanowiono pochować poetę na San Michele.
Niektórzy w testamencie zawarli własne postanowienie w tej sprawie.
Inne dotyczą propozycji jednego z przyjaciół poety, wspieranej przez wdowę po Brodskim, Marię Sozzani.
Tak czy inaczej, 21 czerwca 1997 roku w Wenecji, za zgodą władz miasta, ciało Josepha Brodskiego zostało ponownie pochowane na cmentarzu San Michele.
W protestanckiej części cmentarza wydzielono miejsce, jak dla osoby bezwyznaniowej.
Na odwrocie skromnego pomnika widnieją słowa z elegii Propertiusa Letum non omnia finit („Nie wszystko kończy się śmiercią”).

Piszę te słowa, siedząc na białym krześle
pod na wolnym powietrzu, zimą w jednym
kurtka, poddając się, rozkładając kości policzkowe
zwroty w swoim ojczystym języku.
Kawa stygnie. Laguna rozpryskuje się, setki
małe odblaski przyćmione wykonanie źrenic
za chęć zapamiętania krajobrazu, który poradzi sobie beze mnie.

(Józef Brodski „Zwrotki weneckie (2)” 1982)

Jak dojechać do San Michele: weź Vaporetto 41 lub 42.
Z Fondamente Nuovo jest jeden przystanek do Cimitero.

Na cmentarzu zapytałem „gdzie jest grób Brodskiego”, pomyślałem, że po prostu pomachają „tam”, a obsługa uprzejmie mnie odprowadziła na miejsce.
Ale możesz także znaleźć drogę, podążając za znakami.

Nie wszystkie wyspy Laguny Weneckiej są przytulne i serdeczne. Dowodem na to jest ponura cmentarna wyspa San Michele. I wcale nie sprawia, że ​​jest ponury wygląd- wszystko z nim w porządku, wszędzie rosną cyprysy w uporządkowanych rzędach, piękny mur otacza wyspę po obwodzie, a wewnątrz tych murów można znaleźć bardzo malownicze zakątki i starożytne kościoły.

Z czego słynie wyspa:

Pod koniec XV wieku na wyspie założono klasztor, który dziś przypomina świątynię San Michele w Isola, której budowę ukończono w 1469 roku. Od połowy XVII wieku do twierdzy na wyspie przeniesiono weneckie więzienie. I dopiero na początku XIX w., czyli w 1807 r., na rozkaz cesarza Napoleona I, wyspa św. Michała Archanioła została całkowicie oddana na potrzeby cmentarza.

Napoleon nakazał pochować na wyspie mieszkańców Wenecji, jednak z czasem narodziła się tradycja (jeśli można to tak nazwać) chowania wybitnych postaci sztuki i po prostu znane osobistości. Można tu znaleźć groby wielu naszych rodaków: poety i dramaturga Józefa Brodskiego, kompozytora i dyrygenta Igora Strawińskiego, jego żony Wiery oraz postaci teatralnej Siergieja Diagilewa. Dość ciekawy jest fakt, że to Diagilew przedstawił Strawińskiego swojej przyszłej żonie! Jak widać ich przyjaźń stała się wieczna.

4.
Groby Józefa Brodskiego i Siergieja Diagilewa na wyspie San Michele

Może nie dla każdego „Wyspa Umarłych” będzie ciekawą atrakcją turystyczną, jednak jej zwiedzanie dostarcza wielu emocji. Może to być smutek, nostalgia lub zaabsorbowanie sobą. Przecież nie tylko pozytywne emocje pozostają w pamięci na długo, wręcz przeciwnie. I jest na tej starożytnej wyspie po prostu coś urzekającego i urzekającego, coś, co sprawia, że ​​zanurzasz się w przeszłość, czujesz teraźniejszość i myślisz o przyszłości.

Informacje dla podróżujących:

Cmentarz San Michele podzielony jest na trzy części: katolicką, prawosławną i protestancką. Na terenie ostatniej części znajduje się grób Brodskiego, najczęściej poszukiwany przez turystów z Rosji. Nawet jeśli nie mówisz po włosku, możesz zapytać jednego z mieszkańców: „Brodski?”…

Jak dojechać i co zobaczyć na San Michele – największym cmentarzu w Wenecji. Gdzie są groby Diagilewa, Strawińskiego i Brodskiego.

San Michele (włoski) Isola di San Michele) to wyspa na Lagunie Weneckiej, przekształcona w cmentarz miejski. Nikt tam nie mieszka, docierają tam jedynie krewni zmarłego i dociekliwi turyści. Tak, nie zdziwcie się, San Michele już dawno stało się jedną z atrakcji miasta i łatwo można je znaleźć na liście. Podróżnicy z Rosji mają na wyspie swoje „interesy”: kompozytor Igor Strawicki z żoną odnaleźli tam spokój, pochowani są tam postać teatru Siergiej Diagilew i pisarz Piotr Weil. Wreszcie w San Michele można odwiedzić grób słynnego poety Józefa Brodskiego.

Wycieczki po Wenecji i okolicach

Najbardziej ciekawe wycieczki- to są trasy z lokalni mieszkańcy na Tripsterze. Lepiej zacząć od tego (kilka godzin spacerem od San Marco, przez labirynt uliczek i teatr La Fenice, aż do mostu Rialto). A następnie wybierz się na 8-godzinną wycieczkę popisową (podziwiaj koronkę wyspy Burano i szkło weneckie wyspy Murano).

Historia i fakty o San Michele

Na terenie cmentarza weneckiego znajdowały się niegdyś dwie wyspy połączone kanałem – San Michele i San Cristoforo. Już w 1221 roku na San Michele pojawił się pierwszy klasztor, a w 1469 roku zbudowano kościół San Michele in Isola. Budynek ten, zaprojektowany przez Mauro Codussiego w stylu renesansowym, wykonany z białego kamienia istryjskiego, przetrwał do dziś i budzi duże zainteresowanie. Sto lat później na rozrastającej się wyspie wzniesiono kaplicę emiliańską.

Pierwszą osobą, która wpadła na pomysł chowania zmarłych na wyspach, był Napoleon Bonaparte. Mieszkańcy uznali ten pomysł za dziwny. Przyzwyczaili się do chowania zmarłych bezpośrednio w mieście, niedaleko katedr, a nawet na dziedzińcach budynków mieszkalnych. Ale „cesarz powiedział – cesarz to zrobił”.

Najpierw wykorzystano ziemie San Cristoforo. Po pewnym czasie kanał zasypano, obie wyspy połączono w jedną i nadali jej wspólną nazwę – San Michele. Połączone terytorium zamieniło się w dość regularny prostokąt o wymiarach 400 x 450 metrów.

Zabytki wyspy San Michele

Będąc już na wyspie, należy odłożyć na bok uprzedzenia – nie ma tu absolutnie nikogo i niczego, czego można by się bać. Tak, to jest cmentarz, ale zwiedzanie go może być jednym z najbardziej żywych wrażeń z Wenecji. Jak tylko wysiądziesz z vaporetto (dotrą na wyspę ok transport wodny), zobaczysz bramę. Wchodząc do nich, naszym oczom ukazuje się aleja wypełniona od góry do dołu nagrobkami w ścianach i podłodze. W niektórych miejscach możesz odnieść wrażenie, że idziesz prosto przez groby, ale to złudzenie.

San Michele - niezwykłe miejsce za odwiedziny

Zwiedzanie wyspy San Michele w Wenecji

Cmentarz San Michele wygląda podobnie zespół architektoniczny- piękny i uroczysty. Przy wejściu zauważycie tabliczkę wzywającą do przyzwoitości: nie hałasujcie, nie śmiećcie, nie pijcie alkoholu. Ale to miejsce jest tak spokojne, że niewiele osób pomyślałoby o zachowaniu się agresywnie.

Idąc, możesz zobaczyć rzeczywistość arcydzieła architektury- niektóre kaplice i nagrobki są na tyle niezwykłe, że w niczym nie ustępują dziełom sztuki. Na wyspie chowane są całe rodziny, niektórzy Wenecjanie mają rodzinne krypty i miejsca pochówku. Każde miejsce ma własne wejście i wszędzie są znaki. Dzięki temu bez problemu odnajdziecie grób Diagilewa, Brodskiego i Strawińskiego.

Oprócz cmentarza w San Michele można zwiedzić klasztor i kościół. Miłośnicy architektury docenią renesansową dekorację dziedzińca klasztornego. Kaplica Emilianów, która znajduje się niedaleko kościoła, jest bardzo piękna. Można tam podziwiać ciekawe rzeźby.

Na wyspie San Michele panuje cicha i spokojna atmosfera. Warto zaplanować podróż ostatnie dni odpoczynek po intensywnych wycieczkach, spacery po labiryntach Wenecji i ogromna ilość informacji.

Jak dojechać do San Michele z Wenecji

Cmentarz położony jest na północy Wenecji (można go rozpoznać po strzelistej kaplicy i cyprysach w centralnej alei), przy drodze na wyspę Murano. Aby dostać się do San Michele, należy skorzystać z vaporetto – miejskiego transportu publicznego.

Potrzebujesz linii nr 41 lub 42. Odjeżdża ona z przystanku „Fondamente Nove” co 10 minut. Ostatnią stacją jest wyspa Murano, jednak trzeba wysiąść nieco wcześniej, na przystanku autobusowym „Cimitero”. Zwiedzanie wyspy jest bezpłatne. Spokojny spacer po wszystkich atrakcjach San Michele zajmie nie mniej niż 1,5–2 godziny.

Pomysły i jak się tam dostać
- krótki przewodnik
- samodzielnie i z przewodnikiem

Wyspa San Michele na mapie Wenecji

Mapa wyraźnie pokazuje, że San Michele położone jest pośrodku pomiędzy Wenecją a Murano. Przejażdżka vaporetto trwa tylko 9 minut.

Więcej informacji o wycieczce na cmentarz można znaleźć na stronie internetowej www.theveniceinsider.com (w języku angielskim) lub w Wikipedii (w języku rosyjskim).

Wenecja zawsze kojarzy mi się z Brodskim, który tak bardzo ją pokochał.
Kiedy w 2007 roku jechałem po raz pierwszy do Wenecji, moje plany były takie obowiązkowa wizyta Cmentarz San Michele i grób Brodskiego.
Uwielbiam w ciszy spacerować po cmentarzach, przyglądać się pomnikom i napisom. Działa na mnie uspokajająco.
W Wenecji jest tylko jeden cmentarz i zajmuje on cały mała wyspa San Michele. Na „Wyspie Umarłych” pochowani są nie tylko Wenecjanie, ale także wybitni ludzie z całego świata, w tym i naszego.

Wyspa stała się cmentarzem w 1807 roku na rozkaz Napoleona. Do tego roku mieszkańcy Wenecji palili i chowali swoich zmarłych w mieście; w kościołach, prywatnych ogrodach, piwnicach pałacowych, gdzie tylko jest to możliwe.

Nasi Siergiej Dyagelew i Igor Strawiński są pochowani w strefie prawosławnej, ale Józef Brodski jest pochowany na terytorium ewangelicko-protestanckim. Ze strony prawosławnej Cerkiew prawosławna zabroniła pochowania zwłok poety.

Tak opisuje tę historię obecny na pogrzebie przyjaciel Brodskiego, Ilja Kutik:

<Итак, о перезахоронении. Мистика началась уже в самолете, гроб в полете открылся. Надо сказать, что американские гробы закрываются на шурупы и болты, они не открываются даже от перепадов высоты и давления. В Венеции стали грузить гроб на катафалк, он переломился пополам. Бродского пришлось перекладывать в другой гроб. Дальше на гондолах его доставили на остров мертвых.

Pierwotny plan przewidywał pochówek w rosyjskiej części cmentarza pomiędzy grobami Strawińskiego i Diagilewa. Okazało się, że jest to niemożliwe, bo potrzebne było pozwolenie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Wenecji, ale jej nie dawało, bo Brodski nie był prawosławnym. Trumna stoi, ludzie czekają. Rozpoczęło się rzucanie, negocjacje trwały dwie godziny. W rezultacie zapadła decyzja o pochowaniu go po ewangelickiej stronie cmentarza. Tam nie ma pustych miejsc, natomiast w języku rosyjskim nie ma problemów. Znaleźli jednak miejsce – u stóp Ezry. (Zaznaczam, że Brodski nie znosił Pounda jako człowieka i antysemity, ale jako poetę bardzo cenił...) Zaczęto kopać – pręt z czaszek i kości, którego nie dało się zakopać. W końcu biednego Józefa Aleksandrowicza w nowej trumnie przeniesiono pod ścianę, za którą wyły piły elektryczne i inny sprzęt, wsadzili mu butelkę ulubionej whisky i paczkę ulubionych papierosów, pochowali go prawie na powierzchnię, ledwo pokrywając go ziemią...

I jeszcze jedna okoliczność, o której pisano tylko we Włoszech. Prezydent Rosji Jelcyn wysłał na pogrzeb Brodskiego sześć metrów sześciennych żółtych róż. Michaił Barysznikow i jego firma przenieśli wszystkie te róże na grób Ezry Pounda. Na grobie Brodskiego nie było ani jednego kwiatu od władz rosyjskich, co w istocie jest zgodne z jego wolą.”>

Przed podróżą zapoznałem się z lokalizacją grobu Brodskiego. Wszystko wydawało się być jasne. Nie było wówczas żadnego znaku wskazującego na grób, ale wiedziałem, że przy głównej alei znajdował się oficjalny znak z Brodskim i strzałką napisaną flamastrem. Potem dowiedziałem się, że sam napis pisakiem został po raz pierwszy wykonany przez Petera Weila, a następnie napis był stale aktualizowany przez tych, którzy przychodzili na jego grób (wstyd mi było to zrobić).

Przybywszy na wyspę vaporetto, obszedłem cmentarz i poszedłem szukać grobu Brodskiego, ale wszystko okazało się nie takie proste, jak w opowieściach podróżników.

Stara Włoszka, cała ubrana na czarno, która przyszła z bukietem kwiatów, prawdopodobnie aby zobaczyć moich bliskich, widząc, jak próbuję znaleźć grób, w odpowiedzi na moje pytanie o Brodskiego zapytała, kim jestem ze względu na narodowość i, zdając sobie sprawę, że jestem Rosjanką, prawie zmusiła mnie do pójścia na grób Strawińskiego, wierząc, że rosyjski turysta powinien tylko tam chodzić, musiałem, żeby jej nie urazić, najpierw udać się do Strawińskiego i Diagilewa, a potem, po jej odejściu, w końcu idź do Brodskiego. Strawiński jest bardziej popularny niż poeta Nobla. Początkujące i starzejące się baletnice przynoszą pointy na grób Diagilewa. Pointy wyglądają trochę żałośnie.

Obok nagrobka Brodskiego stoi metalowa skrzynka, która wygląda jak skrzynka pocztowa, nie jestem poetą, więc Brodskiemu nic nie pisałem, wrzuciłem tylko kamyk, który wcześniej zaoszczędziłem. Mówią, że wielu poetów przyjeżdża tu po błogosławieństwo swojego wielkiego brata, zostawiając pióra i notatki.

Na odwrocie nagrobka Brodskiego widnieje napis w języku łacińskim Letum non omnia finit – nie wszystko kończy się śmiercią, w odniesieniu do Brodskiego jest to absolutna prawda.

Wyspa Umarłych jest w moim odbiorze nierozerwalnie związana z Wenecją. A kiedy w 2011 roku przyjechałem do Wenecji po raz drugi, zabrałem tam moje siostry i siostrzenicę. W tym czasie nazwisko Brodskiego znajdowało się już w oficjalnym indeksie.


Uderzył mnie czyjś grób zniszczony przez wielowiekowe drzewa

Przy wyjściu z cmentarza zatrzymał nas kondukt pogrzebowy z luksusową czarną lakierowaną trumną i niepocieszonymi kolorowymi włoskimi krewnymi.
Podczas mojej pierwszej wizyty nigdy nie dotarłem do innego miejsca w Wenecji, które jest nierozerwalnie związane z Brodskim - „nabrzeżem nieuleczalnego”, wsławionym przez niego w jego słynnym eseju. A już na drugiej wizycie przysięgałam, że na pewno do niej dotrę. Wieczorem drugiego dnia, zostawiając wyczerpaną całym dniem siostrzenicę z mamą, aby oglądała bajki w hotelu,

moja druga siostra, moja szwagierka i ja pojechaliśmy jako pierwsi Kościół - Santa Maria della Salute.

Nazwę nasypu nadał szpital i przyległe dzielnice, w których średniowieczne miasto zawierali beznadziejnych pacjentów zakażonych dżumą lub kiłą. A kiedy epidemia się skończyła, ocalali mieszkańcy Wenecji zbudowali oszałamiający kościół na pamiątkę wybawienia - Santa Maria della Salute, a nasypowi nadano nazwę Fondamenta degli Incurabili, teraz nie ma go już na mapach i gdyby nie Brodski , nikt by tego tak nie zapamiętał.

Już po zmroku opuściliśmy kościół w poszukiwaniu nasypu. Szliśmy długo, nocą w tej okolicy prawie nie było ludzi. Oświetlenie było niewystarczające i baliśmy się przegapić miejsce, którego szukaliśmy. Oprócz nas wzdłuż nabrzeża spacerowała młoda para, chyba Amerykanie. Z nimi było w jakiś sposób zabawniej. I nagle głośno bełkotali „Brodski, Brodski”, zdaliśmy sobie sprawę, że dotarliśmy we właściwe miejsce.

Następnie zatrzymali się w pobliżu tablicy pamiątkowej i nadal entuzjastycznie opowiadali o Brodskim


Wybraliśmy się więc na wycieczkę z młodą parą z Ameryki.

San Michele w Isoli

Wyspa San Michele wzięła swoją nazwę od znajdującego się na niej kościoła św. Michała Archanioła. Już w X wieku na jego miejscu znajdował się port, w którym cumowały łodzie miejscowych mieszkańców. Świątynię zbudowano według projektu włoskiego architekta Mauro Coducciego, który zasłynął dzięki wieży zegarowej św. Marka na placu o tej samej nazwie w Wenecji. San Michele w Isola uważany jest za jeden z pierwszych weneckich kościołów renesansu.

Na rozkaz Napoleona San Michele zostało przeznaczone na cmentarz dla mieszkańców

Znany krytyk John Andrew w swojej książce „Architektura wenecka wczesnego renesansu” napisał, że nowe rozwiązanie znalezione przez Coducciego stanie się przykładem dla kolejnych budynków. I tak też się stało – wiele kościołów w Wenecji zbudowano na wzór San Michele. Wcześniej kościoły w mieście budowano wyłącznie z cegły, ale Coducci zbudował swój kościół z białego kamienia.

Klasztor i więzienie

Na wyspie San Michele znajdował się kiedyś klasztor

W 1212 roku na wyspie zbudowano klasztor, w którym przez lata zgromadzono ogromną jak na tamte czasy bibliotekę – ponad 200 tysięcy woluminów i rękopisów. Na pewien czas klasztor zamieniono na więzienie polityczne, w którym przetrzymywano ważnych przestępców. Byli wśród nich na przykład rewolucjoniści Silvio Pellico i Pietro Maroncelli. Przetrzymywano ich w weneckich lochach, które ze względu na ołowiane dachy nazywano „priombi”. Pellico został skazany na śmierć, ale potem zamieniono ją na 15 lat więzienia w Spielbergu.

miejsce odpoczynku

W 1807 roku Napoleon nakazał przeznaczenie wyspy San Michele i pobliskiego San Cristoforo na cmentarz dla lokalnych mieszkańców. Wcześniej nie było absolutnie gdzie pochować Wenecjan - zmarłych palono lub chowano w piwnicach kościołów, a nawet pałaców. Wkrótce kanał pomiędzy obiema wyspami został zasypany i połączony w jedną. Od początku XIX wieku na San Michele zaczęto chować wszystkich mieszkańców miasta.

Sam cmentarz podzielony jest na trzy części – katolicką, prawosławną i żydowską. Oddzielnie zlokalizowana jest tzw. „Aleja Dzieci”, w której pochowani są najmłodsi mieszkańcy miasta. Na cmentarzu leżą i sławni ludzie z różne kraje. Można tu znaleźć groby słynnego matematyka i fizyka Christiana Dopplera oraz angielskiego poety Frederica Rolfe, słoweńskiego malarza Zorana Muzica i włoskiego kompozytora Luigiego Nono.

Brodski, Diagilew i Strawiński są pochowani na San Michele

Jeden z najbardziej znanych „mieszkańców” wyspy umarłych– Józef Brodski. Na odwrocie pomnika poety wygrawerowano napis w języku łacińskim „Letum non omnia finit” – „Nie wszystko kończy się śmiercią”. W pobliżu znajduje się grób Ezry Pounda, amerykańskiego tłumacza, który współpracował z Brodskim. Na San Michele leży także Peter Weil, dziennikarz i pisarz, przyjaciel poety.

Małżeństwo Strawińskich znalazło miejsce spoczynku na tym samym cmentarzu. Igor i Wiera Strawińscy leżą obok siebie, a obok nich Siergiej Diagilew. Co ciekawe, to właśnie słynny organizator Sezonów Rosyjskich w Paryżu przedstawił kompozytora swojej przyszłej żonie. Tancerze z całego świata w dowód wdzięczności przynoszą na grób Diagilewa baletki.