.

Igal riigil on oma eripärad. Nad võivad avalduda sõna otseses mõttes kõiges. Ja seda tugevam on erinevus looduse, maastiku, kliima, elustiili vahel kohalikud elanikud Venemaal eksisteerivatega, seda rohkem muljeid. Mongoolias on näha ja tunda palju ebatavalist. See on väga lähedal, kui võtta arvesse Lõuna-Siberi piirkondi. Euroopa osas elavatele on see muidugi kaugel. Kuid tänapäeval pole keeruline mitme tuhande kilomeetri pikkust distantsi ületada.

1. etapp. Novosibirskist Biiskisse

Pole vale öelda, et kõige huvitavam reis Mongooliasse on siis, kui valite automarsruudi. Selles mõttes on parem sõita teele mööda Chuisky trakti.

Altai, Chuysky trakti (föderaalne maanteelР256, kuni 01.01.2018 kehtis ka liini number M52)

Ametlikult algab see suurest Siberi linnast Novosibirskist, kuid varem oli see ainult Biiski linnast (Altai territoorium) Tashantasse viiva tee nimi. See on asula kahe riigi – Venemaa ja Mongoolia – piiri lähedal. Teekond võib kesta mitmest päevast nädalani. Ainus küsimus on, mitu päeva teil on. Mongooliat on eelinfoga üsna lihtne külastada.

Tähtis! Kuna me räägime reisimisest erinevatest Venemaa nurkadest, on parem alustada loendust Novosibirskist. Tõsi, osa reisijaid, kes valmistuvad reisiks ja lahkuvad riigi lääneosast, koostavad marsruuti, kasutavad kaarti ja püüavad teed lühendada. Sel juhul juhib ta lühemat marsruuti.

Enne Novosibirskisse jõudmist umbes poolel teel Omski ja selle vahel suur linn paljud kasutavad otseteed, et minna otse läbi Altai territooriumi Barnauli linna. Ära tee seda. Mõnekümne kilomeetri läbimise järel võib veenduda, et tegelikult algavad kõige huvitavamad seiklused pärast sõnu “Ma tean lühike tee". Parem jõuda vaikselt Novosibirskisse, ületada sild või Obi hüdroelektrijaama tamm ja pöörata paremale.

Novosibirski hüdroelektrijaama ülevool

Umbes kahekümne-kolmekümne minuti pärast (kõik sõltub liiklusintensiivsusest) on Berdski linn. Möödub vähem kui tund ja Iskitimi linn jääb selja taha ning algab pikk teekond lõunasse.

Otsige linnulennult

Barnauli, täpsemalt Novo-Altaiskisse (Barnauli linn Obi vasakul kaldal) jõuate vähem kui kahe tunniga. Kui soovite einestada, pole sellega probleeme. Auto tankimisega raskusi ei teki. Sama olukord on pärast Novo-Altaiskis Biiski poole pöördumist. Sellesse linna jõuab ka vähem kui kahe tunniga. Kui satute siia aga reede pärastlõunal, reedel või pühapäeval, siis reis viibib.

Maantee M-52 Biiski piirkonnas

Fakt on see, et reedel muutub Biyski poole jääv sõidurada pidevaks ummikuks. See on tingitud asjaolust, et need, kes soovivad just sel ajal lõõgastuda, saadetakse mägedesse või kuurortlinn Belokurikha. Pühapäeval sõidavad kõik need tuhanded autod tagasi.

2. etapp. Mööda Gornõi Altaid piirini

Aga lõpuks Biiski linn. Veoautodele on möödasõidutee. Te ei pea selle poole pöörduma. Sõit läbi linna kestab vaid paarkümmend minutit. See võtab arvesse sisse- ja väljapääsu pärast Biya jõe silda päris äärelinnas. Ja siis algab seesama Chuisky traktaat, millest räägitakse natuke filmis "Selline mees elab".

Kommunaalsild Biiskis

Kuigi kaugust Biiskist Mongoolia piirini ei saa nimetada suureks (eriti Siberi standardite järgi), võtab teekond kaua aega. Alguses on aga kõik nagu ikka, aga siis algavad tõusud, mõõnad, pöörded. Reis ei tundu aga kuigi pikk. Miks? sest tee läheb läbi spetsiaalsete kohtade. Mõnikord ulatub see Katuni jõest vaid mõne meetri kaugusele, pulbitsedes tohutu ojana. Siis venivad mäed. Eriti huvitav on Seminsky pass. Ja ka tee mööda Chuya jõge.

Katuni jõgi

Lõpuks on siin piiriala. Suur küla Kosh-Agach ja siis ainult Tashanta, kahekümne kilomeetri laiune piiritsoon, ja Mongoolia. Siin võib aga tekkida raskusi. Kontrollpunkt töötab ainult kaheksateist tundi. Nädalavahetustel ei tööta see üldse. Oluline tingimus on, et piiri saab ületada ainult autoga. Stopperid ootavad mööduvaid autosid.

Tähtis! Piiri ületamiseks peab teil olema kutse Mongooliast. See võib olla kas reisibüroolt või inimeselt. Tõsi, seda dokumenti nõutakse ainult Mongoolia kontrollpunktis. Samuti nõuavad nad sularaha näitamist. Tavaliselt, kui inimene näitab viissada dollarit, teevad Mongoolia piirivalvurid temast, kupüürid näpus, pildi ja lasevad ta riiki.

Kui jõudsite piirile alles õhtul või nädalavahetusel, peate hoolitsema ööbimise eest. Külm on mägedes telgis ööbida. Kohalikud aga pakuvad majutust. Kahekohalise toa eest küsivad nad vaid viissada rubla.

Mongoolia piiri lähedal

Ületamisel Venemaa piir raskusi ei teki. Piirivalvurid kontrollivad passe, Venemaa numbrimärkidega autod vaadatakse kiiresti üle. Kui aga reisivad välismaalased, eriti sakslased, kontrollivad nad kõike, mis võimalik.

Mongoolia piirivalvurid kordavad protseduuri. Venemaa kodanikud ei vaja viisat. Eespool oli mainitud riiki sisenemise tingimusi. Kui kõik on möödas, lastakse neil minna.
Mongoolia.

Etapp 3. Kohapeal – esmamuljed

Ja nüüd on Venemaa taga, ees on vaid Mongoolia ja peaaegu täielik asfaldi puudumine. Nad ütlevad, et Venemaal pole teid, vaid suunad. Umbes sama siin, ainult nendes suundades on mugavam sõita. Peaasi, et auto alt ei veaks. Parim viis on võtta ette džiibireis. Päris paljud turistid aga võtavad sellise reisi ette mootorratastega.

Avapilte võib nimetada üksluiseks. Need on enamasti puudeta mäed. Aga ilus on ikka. Tavaliselt teevad reisijad oma esimese peatuse Tolbo-Nuuri järve kaldal. Tundub, et see on üks suurimaid Mongoolias.

Dergen-Muuli järv

Siis tuleb kõrgmäestikuplatoo mitmevärviliste mäeharjadega, Haar-Usi järv, Khovdi linn. Tee ulatub mööda kivist steppi. Kohati paistavad mõned okkalised taimed, samuti väikesed lilled. Üllataval kombel on seal suured lamba-, kitse-, kaameli-, jakikarjad. Siin saab näha ka saigasid. Mõnikord karjatavad nad oma lemmikloomadega, mõnikord lihtsalt jooksevad kuhugi. Nad ei jookse autode eest ära. Nad teavad, et keegi ei tee neile halba.

Teel saab teha peatuse Dergen Nuuri järve ääres. Vesi on soolane. Tundub, et soola kontsentratsioon on suurem kui merevees. Piirkond on päris huvitav. Järve kallastega külgnevad luited. Siit saab alguse Mongoolia suurim liivamassiivi Mongol Els. See ulatub enam kui kahesaja kilomeetri kaugusele kagust loodesse.

Mongolite suhtumine Venemaalt pärit ränduritesse

Tee Mongoolias on sageli vaid suund. Sellest, et siin liiguvad sõidukid, viitavad vaid rataste jäljed. Kuigi kohati on liiklus intensiivne (Mongoolia standardite järgi), ei lõhuta "maanteed" nagu Venemaa maateedel. Pinnas on sageli kivine ja vihma ei saja kunagi palju.
Kohalik elanikkond kohtleb reisijaid hästi. Paljud mongolid oskavad vene keelt. Tõsi, noorte seas on neid vähem. Kõige lihtsam on suhelda nendega, kes on üle neljakümne. Nende hulgas kohtab sageli neid, kes õppisid Venemaal. Aga need, kes vahel tegelikult vene keelest midagi ei oska, püüavad vajadusel ka raskesse olukorda sattunud vene turiste aidata.

Näiteks sõidavad mõned reisijad autoga ja neil on rike. Mööduvad mongolid peatuvad ja imestavad, mis juhtus. Vajadusel antakse vajalik varuosa tasuta. Samuti saavad nad pukseerida auto, isegi kui mitte teel, kohta, kus see remonditakse.

Samuti areneb teeäärne teenindus. Kusagil stepis on lainetava tee kõrval jurtad. Siin on lihtsalt varikatused. Jurtades, varikatuste all, vabas õhus on metallvoodid madratsitega. Reisija oli väsinud, ta peatus ja heitis pikali puhkama. Keegi ei ütle talle sõnagi. Ehk siis vähemalt paar päeva magada. Kui ta tahab süüa, siis ta seletab. Nad saavad temast aru. Nad toovad kohe küpsetatud toidu suurele vaagnale. Nad toovad alati liha. Toit on siin ainult värske. Kuna lihaga probleeme pole, siis maksumuse osas on kõik kaks-kolm korda odavam kui kodus.

Tüdrukutele ja neile, kes veel ei tea, selgitan lühidalt: "Toyota Prius" on Jaapani hübriidauto, milles bensiinimootorit täiendab elektrimootor. Nende ühistöö protsessi juhib pardaarvuti ning pea- (bensiini)mootor töötab vaid vajadusel. Ja see lülitub välja niipea, kui vajadus tema pingutuste järele kaob - väikese kiirusega sõitmisel (näiteks ummikutes), fooritules peatudes, pidurdamisel, vabastatud gaasipedaaliga sõitmisel või kallakul ja muudes olukordades, kui elektrimootor on tugev, tegelege sellega ise.

Tänu sellele on hübriidautod keskkonnasõbralikumad kui tavalised sisepõlemismootoriga autod, kuid mongolid neid sel põhjusel loomulikult ei osta. Aga sellepärast, et "hübriidid" võimaldavad säästa bensiini pealt, mis, nagu ma juba kirjutasin, on Mongoolias kallis. "Priuse" kulu - 4-6 liitrit 100 kilomeetri kohta, olenevalt versioonist, aastaajast ja sõidustiilist. Ökorežiimis sõitmine mööda pikki stepiradasid võimaldab kohalikel elanikel kütust oluliselt säästa.

Hübriidautodel on üks väike puudus (aga ka eelis) - käivitusaku. Seda kasutatakse auto sisselülitamiseks - jah, lihtsalt lülitage see sisse - ja selle funktsioonide säilitamiseks, kui see on välja lülitatud (näiteks kella ja äratuse toide), nii et see tühjeneb järk-järgult. Nii et "hübriidile" ei meeldi kaua jõude seista, temaga tuleb vähemalt kord paari päeva tagant "kõndida", et käivitusaku saaks täis laadida. Eriti ei meeldi neile külmal aastaajal nende autodega jamada. Kuid pidevas töörežiimis tundub aku rõõmsameelne ja autot ei pea külma ilmaga regulaarselt soojendama, nagu tavalisi autosid. Isegi temperatuuril -30 ° ja alla selle lülitub see probleemideta sisse - lõppude lõpuks ei pea see külmunud starterit keerama. Aga käivitusaku võimalused on väga piiratud ja näiteks tavaautot "hübriidist" "süüta" ei saa, ainult sama armsa akuga vend. Nii et kui vajate ootamatult sellist abi, ärge lootke Priusele, otsige lihtsamat ja suuremat autot.

Mongoolia valitsus tervitab "hübriidide" ostmist igal võimalikul viisil. Põhimõtteliselt kehtivad siin riigis imporditud autodel juba väga inimlikud tollimaksud - neil pole oma “omamoodi autotööstust, mida tuleb täie jõuga kõrvadest tõmmata, mis tähendab, et kaitset pole vaja. imporditollimaksud. Hübriidautode maks on isegi madalam kui tavalistel autodel. Lisaks on Mongoolia alates 2016. aasta juunist tühistanud Jaapanist uute autode impordi tollimäära ja alla 3-aastase kasutusega Jaapani autode maksud. Suurepärane näide pädevast impordiregulatsioonist, kui soodustatakse kvaliteetsemate kaupade importi. Nii et lähitulevikus ühendab see riik meid lahedate autode arvu poolest elaniku kohta. Autotööstuse keskkonnasõbralikkuse osas on minu arvates juba vait jäänud. Oh, sul on vedanud!

Teel Vladivostokist koju otsustas neiu põigata korraks Mongooliasse. Avaldame tema reisiretsepti.

Hinnad kehtivad avaldamise kuupäeva seisuga. 1 € = 2864 mongooliatugrik

Miks Mongoolia?

Vähesed reisijad külastavad Mongooliat ja need, kes seda teevad, nimetavad seda üheks muljetavaldavamaks riigiks, mida nad kunagi näinud on. See oli esimene põhjus, miks ma sellele maale läksin. Teine - juunis toimus "Kodu kõigile": tasuta reiside akadeemia projekt, mida perioodiliselt korraldatakse a. erinevad riigid maailm. Iga reisija võib sellises majas tasuta elada. Mind köitis see võimalus suhelda erinevate reisijatega ja õppida neilt midagi uut.

Vene reisijad ja turistid Mongooliat eriti ei hellita. Kohtusin nendega, kes elasid Tšingis-khaani kodumaa piiri lähedal, kuid polnud seal kunagi käinud. Aga asjata! Rändajal on selles riigis, mida vaadata, ja boonuseks on see, et suurem osa elanikkonnast räägib vene keelt (paljud nimetasid minuga vesteldes Mongooliat NSV Liidu 16. vabariigiks).

Kuidas sinna saada?

Mongoolia peamine lennujaam asub Ulan Batori lähedal ja kannab nime Buyant-Ukha – Tšingis-khaani rahvusvaheline lennujaam. Keskmiselt maksab edasi-tagasi lend Moskvast 500 €, lend kestab 6 tundi. Ukraina ja Valgevene kodanikud peavad pääsema Mongooliasse ümberistumisega Moskvas.

Teine võimalus on lennata lähedal asuvatesse Venemaa linnadesse: Irkutskisse või Ulan-Udesse. Lennupiletid maksavad siin vähem: umbes 200 €. Irkutskist Mongoolia pealinna pääsete juba rongiga (90 €) ja Ulaanbaatarist bussiga (20 €) või ka rongiga (60 €).

Legendaarne Transsib on Euroopa turistide seas väga populaarne – tee Moskvast Ulan Batorisse. Rongipilet maksab 260 €, sõit kestab veidi üle nelja päeva. Rong väljub Jaroslavski raudteejaamast ainult teisipäeviti ja kolmapäeviti.

Viisa, valuuta, eluase

Venelased ei vaja Mongooliasse viisat, kui nad plaanivad seda riiki külastada vähem kui 30 päevaks. Ukrainlastel ja valgevenelastel on rohkem vedanud: nad ei vaja viisat, kui kavatsevad selles riigis viibida vähem kui 90 päeva.

Siin kasutatakse valuutana samu tugrikke. Rahatähtedel on kujutatud Mongoli impeeriumi rajajat – suurt Tšingis-khaani. Üldiselt kohtab Mongoolias tema nime või pilti kogu aeg – hotellide, poodide, õlle ja erinevate roogade nimedes. Mongolid armastavad ja austavad endiselt Tšingis-khaani väga.

"Tšingis-khaani nime või kujutist kohtate hotellide, poodide, õlle ja erinevate roogade nimedes."

Enamik Mongoolia hotelle on koondunud pealinna Ulaanbaatari, kust leiab majutust igale maitsele ja eelarvele. Nii et odavaim hostel hakkab maksma alates € 3 ja "presidendisviit" Ulaanbaatari hotellis maksab 500 €. Üldiselt tasub maal couchsurfingit otsida ka ainult Ulaanbaatarist. Tõsi, nad võivad üritada müüa sulle couchsurfingu kaudu mingit ringreisi mööda riiki – kas kõrbesse või tõelistele nomaadidele, ära nõustu. Minule isiklikult tuli palju selliseid palveid (isegi meenus, kus täpselt sama olukord couchsurfinguga oli), aga kirjutasid ka tavalised mongolid, kes mind rõõmsalt enda juurde kutsusid. Seega jäin hostelit vastutava mehe juurde, kus kohtasin lahedaid tüüpe üle maailma.

Transport

Mongoolia transpordist ei saa palju kirjutada, lihtsalt sellepärast, et see puudub. Linnas ja lühikestel vahemaadel saate hõlpsasti liikuda bussidega, kuid kui soovite minna Gobi kõrbesse või mõnda muusse huvitavad linnad, siis siin on ainuke võimalus auto (kas autostop või rent).

Minu meelest on Mongoolias autostopiga sõitmine imeline, inimesed on väga nõus seda üles korjama. Kuid siin peate korraga silmitsi seisma kolme raskusega - mõnikord küsivad need samad imelised inimesed teilt raha, teine ​​- Ulan Batorist kaugemal asuvates osades on liiklus palju vähem tihe. Korra pidin isegi kaks tundi ühte autot ootama. Kolmas raskus seisneb selles, et mõnel pool Mongoolias pole teid üldse.

Kui autostop ei sobi, siis vali autorenti. Keskmine auto hind kolmeks päevaks broneerimisautos on 300 €. Vähemtuntud teenustes saate auto rentida alates 70 € päevas. Kõige tulusam variant oleks rentida "päts", kuna see mahutab kuni 8 inimest.

Tee

Gobi kõrbesse ma minna ei tahtnud, kuna olin juba Saharas käinud, siis ehitasin oma marsruudi selliseks, et veeta võimalikult palju päevi maal ja näha võimalikult palju huvitavat. Peatusin Mongoolias Ulan-Udest ja lahkusin Kyzylisse.

Ulaanbaatar(4 päeva)

Olge valmis: Ulan Bator on praktiliselt ainus linn Mongoolias selles mõttes, nagu oleme harjunud seda nägema. Siin on ainulaadne kombinatsioon nõukogude pilvelõhkujatest ja lähedal seisvatest väikestest jurtadest.

Ulaanbaataris võib pikaks ajaks kinni jääda, eriti kui ümberringi on hea seltskond! Hostelis, kus ma couchsurfinguga elasin, oli palju lahedaid välismaalasi. Mõnikord võisin veeta pool päeva kodust lahkumata ja kuttidega vesteldes. See on hämmastav, kui palju välismaalasi Mongoolias ringi tuiskavad! Võib-olla peaksime selle omaks võtma? Minu viimasel ööl hostelis küpsetas mu võõrustaja meile kõigile jäärapea – tõeline Mongoolia maiuspala, mis ei sarnane millegi muuga, mida ma kunagi varem maitsnud olen. Lisaks lihale endale on see esimene kord, kui söön lambasilma ja aju. See kõlab kohutavalt, aga tegelikult on see maitsev ja tasub kindlasti proovimist!

“Peale liha enda sõin esimest korda lambaliha ja aju. See kõlab kohutavalt, kuid tegelikult on see maitsev."

Lisaks hostelis hängimisele on Ulaanbaataris kultuurirändurile palju huvitavat. Alustage Tšingis-khaani keskväljakult, kus asub Mongoolia rahvuskangelase Sukhe-Batori monument. Siit saate jalutada Mongoolia ajaloo rahvusmuuseum (Juulchin 1)... Siia tasub tulla tutvuma mongolite eluga eelajaloolistest aegadest tänapäevani, sissepääs muuseumisse on 5 €.

Ajaloomuuseumist saab minna teise muuseumi - dinosaurused (Iseseisvuse väljak, 5. Khoroo, Chingeltei piirkond / Chingeltei dureg 5-r khoroo) , sissepääs - veidi alla 2 €. Mongoolia territooriumilt on teadlased leidnud palju dinosauruste jäänuseid ja nendega saate tutvuda selles muuseumis (need on tõeliste dinosauruste luud!).

Kui olete dinosaurustega tutvumise lõpetanud, jalutage Bogdy-gegeni talvepalee (Khoroo 11), kus saab näha, millistes tingimustes elas viimane Mongoolia keiser. Jalutuskäik keskusest võtab aega umbes pool tundi, aga parem jalutada, sest Ulaanbaataris on kohutavad ummikud. Muuseumi pileti hind on 3 €.

See on kiviviske kaugusel paleest Nõukogude ja Mongoolia vägede sõjalise sõpruse monumendini Zaysan (Zaysani mägi) ... Siit on suurepärane kohtuda päikeseloojanguga ja näha kogu Ulaanbaatari ülalt.

Pärast Ulaanbaatari ajaloolise osa nautimist võite teise päeva julgelt pühendada budistlikule aspektile. Alustage Mongoolia suurimast budistlikust kloostrist ja riigi esimesest usukeskusest - Gandantegchenlini klooster. See on koduks üle 600 mungale ja erinevatele budistlikele rituaalidele. Klooster sai tuntuks muu hulgas tänu vasest ja kullast õõnsale 26-meetrisele Buddha kujule. Sissepääs maksab teile 1,25 €. Lisaks sellele kloostrile on Ulan Batoris palju väikseid datsaneid, kuid need on rändurile vähem huvitavad.

Ostlemiseks võib eraldada eraldi rahuliku päeva. Selleks tule kohale Naran Tuli turg (Khoroo 14)... Siin saate ennekõike osta edasiseks reisiks Mongooliasse, aga ka lihtsalt osta rahvuslikke suveniire. Siit leiab muuhulgas dinosauruse luid, kaameli- ja jakivillast valmistatud tooteid ning rahvuslikke kleite. Ettevaatust: turul on taskuvargaid, nii et hoidke kõik oma asjad enda ees ja ärge kunagi unustage neid silmist!

Gorkhi-Terelži rahvuspark(2 päeva)

Veetsime veidi linnas ja sellest piisab, on aeg loodusesse minna! Õnneks on Mongoolias ainult üks loodus, samuti palju Rahvuspargid... Gorkhi-Terelži pääseb bussiga, mis maksab veidi alla euro ja see võtab aega umbes kaks tundi.

Park on väga ilus: kaamelid ise karjatavad mägede vahel ja keegi pakub nendega isegi ratsutamist. Park on enim tuntud oma erakordse kujuga looduse poolt loodud kivimite poolest. Budistlik tempel Aryaabal, kuhu tasuks kindlasti vaadata! See on väe koht, koht, kus puhkavad hing ja keha. Templisse tõusmisel tuleb ületada 100 valget ja 8 musta astet ning sel ajal ümbritsevad sind puidust tahvlid, millele on kirjutatud budistlik tarkus.

Võite jääda sinna parki. Nüüd on nad ehitanud palju turismibaasid mis pakuvad puhkust, sh riiklikus jurtas (hind alates 30 €). Lootsin juhusele ja autostopiga sõites kohtasin imelist perekonda, kes lubas mul elada oma jurtas.

Reis rahvuspark Soovitan teil ühendada see reisiga Tšingis-khaani kuju Tsongzhin-Boldogis. See on maailma kõrgeim ratsakuju. Lisaks ausamba väljast uurimisele saab minna ka sisse, kus ootab Sind Tšingis-khaanile pühendatud muuseum, samuti saab sinna ronida. vaatlusplatvorm kuju tipus. Sisemine sissepääs 3 €.

"Tohutud luited ja vihisev tuul – just see paneb sind tundma nagu tõelises kõrbes"

Elsen-Tasarhai rahvuspark (1 päev)

Kui teie, nagu mina, ei taha kulutada palju aega ja raha Gobi külastamiseks, minge Elsen-Tasarhai parki, kus näete tükki kõrbest. Ulan Batorist siia jõudmiseks kulub umbes neli tundi ja ühistransport siin enam ei käi, seega on kaks võimalust: autostop või auto rentimine. Hiiglaslikud luited ja vihisev tuul – just see paneb sind tundma nagu tõelises kõrbes. Öösiti säravad siin tähed nagu ei kunagi varem. Selle kõige nägemiseks võtke kaasa telk või küsige ööbimist kohalike nomaadide juures.

Harkhorin (1 päev)

Pargist on mugav jõuda Kharkhorini - iidsesse Mongoli impeeriumi pealinna 13. sajandil (mida varem nimetati Karakorumiks). Vaatamata oma kunagisele suursugususele näeb linn tänapäeval välja nagu tavaline küla ja üldiselt pole siin midagi teha. Siin on huvitav neile, kes soovivad näha kohta, kust sai Kuldhordi ja algas Tšingis-khaani tee. Varemed, mida tasub külastada iidne linn Karakorum, millest on kahjuks vähe järele jäänud, vaadata 16. sajandi Erdene Dzu kloostrit. Neile meeldib siia tulla ka maa seest välja paistvat tohutut kivifallust vaatama. Fallos on suunatud lohu poole, mida kohalikud kutsuvad naiseüsaks. Kohalikud seostavad selle omapärase "monumendiga" korraga mitut legendi. Nende arvates peaks lastetu naine istuma fallose otsas ja palvetama, et ta lapsi saaks – ja siis nende sõnul probleem laheneb. Teine legend räägib, et siin asus kunagi klooster. Fallosest sai munkadele meeldetuletus, et nad peaksid õppima oma liha rahustama, selle asemel, et naaberküla tüdrukutega kohtingul joosta.

Ulaang (2 päeva)

Kuna nädalavahetustel Mongoolia piir Venemaaga selles kontrollpunktis ei tööta, pidin Mongoolias pikemalt viibima. Ulaangom on väike tähelepanuväärne linn, kuhu venelased sageli Hiina kaupa ostma sõidavad. On hotelle, kus saab ööbida 2 € eest, aga mina panin telgi püsti linnast väljas voolava jõe äärde. Seal olid ka "suvilad" - mongolite jurtad ning karjatasid terved lehma-, hobuse- ja jakikarjad.

Siin tasub peatuda, et vestelda armsate mongolitega, proovida end karjakarja rollis karjaloomadega (sain tasuta hobuse seljas sõita, ajasin taga aeglaseid lehmi!) ja lihtsalt puhata oma lihtsalt ideaalsest Mongoolia-reisist.

Elu häkid

Te ei peaks ostma ekskursiooni, et külastada tõelist Mongoolia jurtat. Mongolid on väga sõbralikud inimesed ja nad kutsuvad sind niisama oma koju, kui sa neile meeldid.

Ärge oodake Mongoolia supermarketitelt midagi huvitavat, põhimõtteliselt on seal kõik samad toidud, mida oleme harjunud meie supermarketite riiulitel nägema. Järgige rahvuslikke hõrgutisi otse kohvikutesse või turule.

Peamine toode, mida mongolid söövad, on liha. Taimetoitlasel läheb siin väga raskeks, nii et võta paar kilogrammi juurvilju kaasa: Mongoolias on need kulda väärt.

Mongooliasse võib tulla ilma põhjuseta või tulla sellega. Kõige olulisem põhjus siia tulla on Mongoolia suurim rahvusfestival Naadam (2019. aastal toimub see 11.–15. juulini). Siin ootavad teid Mongoolia maadlus, hobuste võiduajamine ja vibulaskmine – see kõik on väga muljetavaldav.

Isegi kui lähete suvel Mongooliasse, võtke soojad riided kaasa. Kõrbes ja stepis võib öösel olla väga külm.

Eelarve ühele 10 päevaks:

Toit - 25 €

Muuseumid - 5 €

Transport - 2 €

Suveniirid - 6 €

Majutus - couchsurfing ja telk

Kokku: 38 €

Foto:

Mongoolia on üks ebatavalisemaid riike maailmas. See on nii hõredalt asustatud, et tundub täiesti tühi ja ometi oled sa igal hetkel kellegi karjamaa territooriumil ja tema omanik peab sind oma külalisteks. Tuhanded turistid autode ja mootorratastega läbivad selle kõrgeid mägiseid steppe ja ometi ei saa seda turistiks nimetada. Teede puudumine ühistransport, vaatamisväärsused nende klassikalises tähenduses muudavad Mongoolia reisijatele ebamugavaks. Kui tulete siia üks kord, ei taha te tõenäoliselt tagasi pöörduda, kuid Mongoolias veedetud aeg jääb kogu teie eluks meelde kui üks eredamaid muljeid.

Üldine informatsioon

Mongoolia on riik Kesk-Aasias, mis paikneb põhjas Venemaa ja lõunas Hiina vahel.

Kuidas sinna saada

Mongoolias 4 rahvusvahelised lennujaamad kuid kõige lihtsam on leida lend pealinna Ulaanbaatari. Venemaalt on otselennud Moskvast (MIAT Mongolian Airlines), Irkutskist (Aero Mongolia, MIAT Mongolian Airlines), Jakutskist (Jakuutia). Kel pole kuhugi kiirustada, saab Ulaanbaatari Moskva - Ulaanbaatari või Moskva - Pekingi rongiga, mis läbib ka Mongoolia pealinna. Paljud inimesed tulevad Mongooliasse auto või mootorrattaga, kuid nad peavad olema maastikusõiduks spetsiaalselt ette valmistatud. Kalurite seas on populaarne sõita maastikuautoga Khovsguli järvest põhja pool, Venemaa piiri lähedal. Kuid tuleb arvestada, et järveäärne tee on nii kehv, et suure tõenäosusega riigi sisemusse kaugemale sõita ei saa. Üks väheseid asfaltkattega teid riigis ja ainus asfalttee, mida mööda Ulan Batori pääseb, algab Irkutski lähedalt.

Kliima

Mongoolia kliima on planeedi kõige mandrilisem. See tähendab, et talvel langeb temperatuur kohati -35-ni, suvel tõuseb põhjapoolsetes kõrgmägiste steppides +25-ni (riigi keskmine kõrgus merepinnast on 1600 m) ja lõunas +40-ni, aastal. Gobi kõrb. Samal ajal võib päevane temperatuur erineda öisest 20-30 kraadi võrra. Sademeid vähe, talvel madal lumi, harvad vihmad, 260 päeva aastas, taevas on selge ja päikeseline. mongoli keel lühike suvi- juuni keskpaigast augusti keskpaigani - parim aeg reisi jaoks. Isegi kui lähete kõrbesse, võtke kaasa soe jope: augustis võib öösiti olla 0 kraadi ja alla selle.

Visa

Kui olete Venemaa kodanik, teie reis ei ületa 30 päeva ja selle eesmärk on turism, siis viisat pole vaja. Kõigil muudel juhtudel tuleb see väljastada Moskva saatkonnas või Irkutskis, Ulan-Udas või Kyzylis asuvas konsulaatides. Sel juhul on vaja kutset, mida saab osta Siberi konsulaatidest otse kohapeal ja Moskvas teha reisibüroo kaudu.

Linnad ja piirkonnad

Ulan Bator. Paleed, Budistlikud templid ja pealinna kloostritest saab ühe päevaga mööda, muuseumide jaoks läheb vaja teist päeva. Kuid üldiselt pole see kõige rohkem huvitav koht riigis. Kuigi jurtad keset linna ja mongolid, kes oma hobuseid saduldavad sissepääsu juures, et tööle minna, on vaatamisväärsus omaette.

Kharkhorin (Karakorum). Mongoolia peamine vaatamisväärsus ja kõige rohkem turistide koht- Tšingis-khaani iidse pealinna varemed. Linnast endast pole midagi alles, kuid selle asemel seisab kaunis budistlik klooster. Harkhorini saab mööda asfaltteed, Ulan Batorist sõidavad isegi väikebussid.

Erdene Zuu klooster Karakorumis (Kharkhorin)

Gobi kõrb. Gobi liiva, kaameleid ja Prževalski hobuseid saab näha (teel kõrbesse, kaitsealal), kas tellides siit ekskursiooni või tulles omal käel autoga. Tasu eest saab sõita kaameli või kangekaelse väikese mongoolia hobusega.

Khubsuguli järv... Mongolid ei söö kala, seega leidub seda paljudes järvedes palju. Baikali järve noorem vend Khovsgul on eriti kuulus oma kalapüügikohtade poolest. Ametlikult ei saa seda riigist välja viia, kuid kalurid on tolliga alati nõus.

Vaade Khovsgulile

Kus ööbida

Ulan Batoris ja mõnes väiksemas linnas on odavad nõukogude stiilis hotellid. Peamiste suundade ääres, mida vaevalt teedeks nimetadagi, on sööklate juures varjualused, kus kõik magavad samas toas madratsitel. Ja turistidele - väikesed jurtakülad, kus teile suure raha eest eraldatakse eraldi jurta. Kui öö tabas teid ootamatult keset steppi, minge julgelt ükskõik millisesse jurtasse. Mongoolia külalislahkuse seaduste järgi ei jäeta ööbimisest ja tagasihoidlikust õhtusöögist ilma. Magama tuleb aga külmal savipõrandal, tekiga kaetud või oma magamiskotis.

Telkimine jurtas

Transport

Ühistransport – trollid, bussid ja väikebussid – on saadaval ainult Ulaanbaataris. Mõne linna vahel saate liikuda raudtee või väikestel lennukitel. Ja ongi kõik. Kui mongolitel on vaja ühest linnast või külast teise saada, aga neil pole autot, mootorratast ega hobust (mis on omaette haruldus), lähevad nad keskväljakule ja vaatavad, kas keegi kogub mööduvaid reisijaid. selles suunas. Need "minibussid" on täis inimesi, kaupu ja mõnikord ka karja. Te ei leia teid ega nendega seotud transporti raskesti ligipääsetavate vaatamisväärsuste, näiteks petroglüüfide juurde. Teed aga ei leia peaaegu kusagilt, vaid stepis on roopad. Kui soovite sattuda raskesti ligipääsetavatesse kohtadesse, mis on peaaegu kõik Mongoolia kohad, ja ei taha sõltuda juhusest ega haiseda kitse järele, rentige auto või sõitke ise.

Hobused, Mongoolia peamine transpordivahend

Suhtlemine

Mongolid pole just kõige seltskondlikumad inimesed. Riigi kaugema lääneosa elanikud räägivad ainult kasahhi keelt, ülejäänud - mongoli keeles, aeg-ajalt kohtate vene keelt kõnelevat ja veelgi harvemini inglise keelt kõnelevat mongooliat. Nad ei seleta sulle märkidega ega püüa midagi teada saada, isegi kui palud keset ööd jurtas magada. Nad annavad sulle vaikselt rohelist teed piimaga, toidavad lihtsa õhtusöögi ja panevad magama. Ja hommikuti veedavad nad selle ka vaikides.

Köök

Mongoolia köök on taimetoitlaste õudusunenägu. See koosneb lihast, taignast ja piimast – kitse- või kaamelilihast. Proovi seda märjukest- suured pelmeenid hakklihaga nagu vene manti või burjaadi poosid. Khushuur- midagi tšebureki taolist. Aruul- kõva kitsejuust. Ja arvukalt suppe, mis koosnevad lihast, rasvast, pelmeenidest ja mõnikord ka rohelisest teest. Reeglina koosneb maanteesöögikoha menüü neist kolmest osast: buuza, hushuur ja supp. Veelgi enam, kui suppi nimetatakse köögiviljaks, tähendab see, et liha ja rasva vahel hõljuvad ainsad üksikud ja suure tõenäosusega alaküpsenud kartulid. Köögiviljad Mongoolias ei kasva. Kala on palju, aga mongolid seda ei söö.

Supp rohelise tee ja pelmeenidega

Suveniirid

Peaaegu ainus koht riigis, kust suveniire osta saab, on Tšingis-khaani pealinna Kharkhorini ümbrus. Nad müüvad budistlike teemade pronkskujukesi, iidseid või väidetavalt iidseid münte, nooleotsi. Siit saab osta ka traditsioonilisi Mongoolia riideid, kaamelivillast vaipa või teki ja kui vaadata, siis terve jurta. See läheb tõesti palju maksma.

Mida näha ja kuhu minna

Pühendage paar päeva Ulan Batorile, minge päevaks Harkhorini, broneerige paariks päevaks ekskursioon Gobi kõrbesse, minge Khuvsgoli kalale - nädal aega vabas õhus on garanteeritud. Või võite minna suur seiklus 2-3 nädalat üle riigi läänest Ulan Batorini ja sealt auto või mootorrattaga põhja Venemaa poole. Ronige vulkaani otsa või sõitke mägijõest alla parvega. Metsik ja peaaegu asustamata riik - parim koht puhkama kihutavatest Venemaa linnadest.

Jurta sees

Turvalisus

Tihti soovitatakse enne reisimist end vaktsineerida katku ja koolera vastu ning võtta kasutusele ennetavad meetmed tüüfuse, meningokokk-meningiidi, C-hepatiidi ja marutaudi vastu. Piisab aga sellest, kui te katkukandvaid tõuke ei söö ja olete koerte suhtes ettevaatlik. Terve kolakas või mitte, teevad mongolid kriuksumise järgi kindlaks: kui ta näeb jahimeest ja sipleb hirmust, siis on ta terve. Nagu võite ette kujutada, pole meetod kõige usaldusväärsem. Koerad on sageli koolitatud karja valvama ja seetõttu ei meeldi neile võõrad. Lähenege jurtadele ja külade äärealadele ettevaatlikult, jälgides, et keegi inimestest teid näeks ja koerad minema ajaks. Teine oht on mongolid ise. Pärast kella 17-18 on linnades palju joodikuid, kes on üsna agressiivsed. Õhtul äärelinnas ei saa välistada relvastatud röövimise võimalust, seega olge ettevaatlik.

Barnaulist Tšingis-khaani kodumaa pealinnani - 2372,51 km. Paljud Altai turistid valivad üha enam seda reisisuunda. Räägime teile, mis Mongooliat köidab, kuidas sinna jõuda, mida näha ja kui palju reis maksab.

Miks Mongoolia?

Kõik ei julge Mongooliasse tormata. Vaatamata suhtelisele lähedusele Altai territoorium, tee pole just kõige lähem. Enamasti eelistavad seda sihtkohta sõltumatud turistid.

Mongoolia asub tohutul territooriumil, nii et vahemaa asuladüsna muljetavaldav ja sõidutee kvaliteeti ei saa alati heaks nimetada. Reisijaid köidavad metsik, inimesest puutumata loodus, rahvuslik maitse, gastronoomilised uudised ja silmale ebatavalised maastikud.

Ja ka lõputud stepid, läbipaistvad järved, Gobi kõrb, lumised tipud, kohalike inimeste külalislahkus. Siin pole jurtad turistidele meelelahutus, vaid tavaline elu, söök mängus.

Mongooliat kutsutakse põhjusega sinise taeva riigiks. Neid on rohkem kui 260 päikselised päevad aastas ja Gobi kõrbes ei pruugi vihma mitu aastat sadada.

Kuidas sinna saada?

Kui sõidate Barnaulist, siis on parem reis jagada mitme päeva peale. Näiteks jõudke Gorny Altai Aktaši külla, peatuge seal ööseks, puhake. Veelgi enam, tee vabariigi Ulagani rajooni kulgeb mööda hämmastavat ilusaid kohti... Ja peatumata on lihtsalt võimatu minna.

Näiteks peate ületama kaks läbimist: Seminsky ja Chike-Taman, kus peate mälestuseks pildistama. See kehtib ka Katuni ja Chuya ühinemiskoha kohta ning mõne kilomeetri kaugusel Aktashi külast asub turistide seas populaarseks saanud kuulus Geiseri järv.

Chuysky trakti äärne tee on suurepärases seisukorras, kuid mõnes piirkonnas on käimas remont, mistõttu on võimalikud sundpeatused või isegi liiklusummikud. Mõned reisijad ütlevad, et nad pidid enne reisile lubamist kuni neli tundi püsti seisma.

Kuigi tee mööda Chuysky trakti on hea, pole see lihtne, te ei saa kiiresti sõita ning vähesed inimesed tahavad mägiserpentiinidel ja käänulistel laskumistel kiirendada. Seega võib järgmise peatuse teha näiteks Tashanta külas, et lõõgastuda, jõudu koguda ja edasi sõita.

Milliseid dokumente on vaja Mongooliasse reisimiseks?

Vaja on passi, juhiluba, auto dokumente. Kuid te ei pea viisat taotlema. Täpsemalt, kui kavatsete Mongoolias viibida vähem kui 30 päeva, siis te seda ei vaja. Kui eeldate, et reis kestab kauem kui kuu, on teil vaja viisat.

Loomulikult on keelatud narkootikumide, psühhotroopsete ravimite ja lõhkeainete, relvade ja laskemoona, looma- ja taimekoeproovide ning pornograafia import. Kui kavatsete Mongooliast eksportida karusnahku ja nahku, kulda, väärismetalle ja vääriskive, samuti kultuuri- või kunstiväärtusega esemeid, tuleb need tollile esitada. Iga kauba maksumus ei tohiks ületada 500 USD; kui see summa ületatakse, peate tasuma tollimaksu 10% kuni 100%.

Need ei ole kõik piirangud, kuid neid pole palju. Palun lugege need enne reisile minekut hoolikalt läbi.

Kus elada?

Alates aastast viimased aastad huvi Mongoolia vastu kasvab, pakkumisi on turistidele piisavalt. Linnades pakutakse turistidele majutust hotellides, võõrastemajades, puhkekeskustes. Hinnad on erinevad, Internetis on nii väga odavaid pakkumisi (alates 700 rubla päevas) kui ka hotellitubasid hinnaga 20 tuhat rubla.

Kuid väljaspool Ulan Batorit ja suuremad linnad kõik on palju keerulisem. Ainus majutusvõimalus on jurta. Suurem osa jurtalaagritest on eraisikute omad. On nii odavaid kui ka kalleid. Erinevad teenused alates lihtsast kämpingu tüüpi majutusest kuni luksuslike võimalusteni koos kõigi mugavustega. Toitlustus on tavaliselt poolpansion või täispansion... Paigutamise maksumus algab 2000 rubla päevas.

Ööbimiskoht on soovitav otsida eelnevalt, olles marsruut juba planeerinud.

Mis on?

Mongoolia rahvusköök. Igaühe suhtumine temasse on erinev. Keegi soovitab gastronoomilisele naudingule liiga palju mitte loota, et mitte pettuda. Teised armuvad lõplikult koore ja soolaga teesse, kumisesse, lambaliharoogadesse. Muide, põhimõtteliselt kõik lihatoidud valmivad lambast, samuti armastavad nad kitseliha. Harvem hobuseliha ja veiseliha. Toit on rammus ja rasvane. Seega, kui olete tervislikel põhjustel eridieedil, on parem teraviljad kaasa võtta ja ise küpsetada.

Muide, toit kohvikus maksab üsna odavalt, näiteks lambalihanuudlitaldriku eest tuleb maksta umbes 120 rubla.

Millal minna?

Ametlikult parim hooaeg Mongoolias - juunist septembri alguseni. Muul ajal reisinud reisijad aga ütlevad, et Mongoolia on alati ilus. Peaasi, et saaksid õiged riided. Mida rohkem sooje asju, seda parem.

Mida näha?

See sõltub sellest, mis teid kõigepealt huvitab. Mõned lähevad kalale ja maastikule, teised peavad vajalikuks külastada Gobi kõrbe. Mongoolia on igaühe jaoks erinev. Ja sellel riigil on tohutu territoorium. Nii et te ei saa seda korraga täismahus vaadata. Või võtab see väga kaua aega.

Siiski on kohti, mida on väga soovitatav külastada.

Mongoolia looduslikud vaatamisväärsused: Kesk-Aasia sügavaim järv Khovsgol. Muide, see on väga populaarne kalapüügi ja ökoturismi jaoks. Reisijad otsustavad külastada ka Selenga jõe orgu, mis suubub Baikali järve. Külastada saab ka püha mägi Bogdo-Ula, Tšingis-khaani sünnikoht, mille ümbrus on looduskaitsevööndi staatuses. Ja loomulikult, kui sind huvitab eelkõige loodus, mine Gobi kõrbesse. See on muidugi piisk meres Mongoolias nähtuga võrreldes.

Üks lõuna- või õhtusöök odavas restoranis maksab umbes 190 rubla. Kõrgema klassi asutuses - umbes 1200 rubla. Toidu hinnad supermarketites erinevad Barnauli hindadest. Mongoolias kallim. Näiteks leivapäts maksab 44 rubla ja piimapakk umbes 62 rubla, munad (12 tk) - 142 rubla. Köögi- ja puuviljad on ka kallimad kui Barnaulis.

Ööbimine, kui te ei reisi telkidega, on samuti arvestatav kuluartikkel.