Wyspa Skye w Szkocji. Wyspa Skye - nietknięte piękno

Wyspa Skye to chyba najatrakcyjniejsza ze szkockich wysp, co można wytłumaczyć jej majestatycznymi, opustoszałymi krajobrazami z unikalnymi Górami Coolins, z malowniczym wybrzeżem, starożytne zamki i ciekawa historia.

Przez większą część roku szczyty gór Coolins są spowite mgłą. Dlatego najpopularniejsze założenie o pochodzeniu nazwy wyspy wiąże się ze skandynawskimi słowami „niebo” – chmura i „ey” – wyspa. Być może dlatego w języku gaelickim wyspa jest teraz nazywana „Eilean a” Cheo” – „Misty Island”. Jeśli spojrzysz na mapę wyspy, możesz zrozumieć drugą wersję nazwy związanej z gaelickim słowem „sgiath” - skrzydło.

Warto zauważyć, że wszystkie szkockie jeziora - zarówno śródlądowe słodkowodne, jak i długie wąskie zatoki morskie - nazywane są "loch" - jeziorem. Na wyspie Skye wybrzeże jest tak mocno wcięte jeziorami morskimi, że każdy punkt na wyspie znajduje się nie dalej niż 8 km od oceanu, chociaż odległość między skrajnymi punktami wynosi około 100 km, a długość linia brzegowa wynosi 600 km.

Każdy zakątek wyspy jest niezwykły na swój sposób - od lekko pagórkowatego, bujnie porośniętego Półwyspu Łupkowego na południu, poprzez marzenie wspinaczy o Mount Red i Black Culin (o czym szczegółowo można przeczytać na stronie The Cullins w dziale " Góry Szkocji”), dalej przez torfowiska i plantacje leśne na półwysep Troternisch z pionowymi klifami w formacjach górskich Storr i Quiraing, wysokimi klifami i wodospadami wpadającymi do morza. Zamek Dunvegan znajduje się na Półwyspie Wodnym, który od 8 wieków nie zmienił swoich właścicieli – przywódców klanu Macleod.

Nawet geologicznie Skye różni się od reszty Highlands. 50 milionów lat temu Skye była kotłem kipiącej magmy, tu i ówdzie rozpryskując strumienie wrzącej lawy, z której wtedy powstały te bazaltowe góry i skały, które zachwycają tysiące ludzi, którzy nie mogą zostać w domu. Turystów przyciąga również historia, z którą można się zapoznać w zamkach Dunvegan i Armadale. A wielu anglojęzycznych gości jest samych potomkami tych, którzy zostali zmuszeni do emigracji ze swoich rodzinnych miejsc w wyniku brutalnej polityki Clearances (Clerarances) szkockich Highlands i przybywają do ojczyzny swoich przodków z nostalgicznymi uczuciami, zwłaszcza gdy tutaj a tam na wyspie można zobaczyć opuszczone przez mieszkańców osady. Dziś mieszka tu tylko około 9 tysięcy osób, a kiedyś liczba ta była kilkukrotnie wyższa.

Na wyspę można dotrzeć na dwa sposoby.
- Koleją lub samochodem z Glasgow (Edynburg) do miejscowości Mallag (Mallaig), a następnie promem do molo Ardvasar na wyspie Skye. Znajduje się jedną milę od zamku Armadale (patrz mapa).
- Samochodem lub autobusem z Glasgow lub Inverness przez most zbudowany kilka lat temu (Skye Bridge).

Dla nas wszystkich wyspa Skye była prawdopodobnie główną atrakcją całej podróży. Oceń sam: górzysta wyspa na dalekim północnym zachodzie Wielkiej Brytanii, położona w archipelagu Inner Hybrids, licząca zaledwie 10 tysięcy mieszkańców mówiących po gaelickim i będących bezpośrednimi potomkami skandynawskich Wikingów!

Wyspa Skye to dziedzictwo legendarnego szkockiego klanu MacLeod (wszyscy oglądali film „Highlander”). Wyspa zawsze była odizolowana od kontynentalnej Szkocji, a pierwszy most zbudowano dopiero w 1999 roku. Ogólnie rzecz biorąc, dzikość i dzikie piękno są nierealne dla Europy! „Wyspa wrażeń” i „sen fotografa”. Przełęcz Quiraing, brzegowe klify i wodospad Kilt Rock, nierealna burza w Neist Point, a na koniec szczera gospodyni w naszym cudownym mini-pensjonacie. Zostawiłem nawet recenzję!

Wieczorem w końcu dotarliśmy do stolicy wyspy Skye – miasta Portree. Miasteczko jest malutkie, liczy tylko 2500 mieszkańców, ale jest w 100% autentyczne. Jedyny bar z owocami morza przy morskim molo jest coś wart. Na pewno spędzę tu przynajmniej jedno lato!

To właśnie w Portree mieliśmy szczęście zatrzymać się w cudownym mini-hotelu prowadzonym przez cudowną babcię. Kolejne +100 do miejsca. Musi zrobić! Polecam wszystkim spędzić tu przynajmniej kilka dni. Gwarantowane zanurzenie w spokoju! Generalnie milczę o pysznych dżemach :)

Wyspa jest dość duża (ponad 60 kilometrów długości) i dosłownie przepełniona jest fantastycznymi pięknościami Północnego Atlantyku!

Jak wspomniałem wcześniej, wyruszyłem w tę podróż zupełnie nieprzygotowany, a kiedy zobaczyłem ten napis w niezrozumiałym języku, dosłownie zapadłem w osłupienie. Okazało się, że język gaelicki jest drugim na równi z angielskim językiem urzędowym wyspy.

A kiedy doszedłem do krawędzi klifu... myślę, że komentarze są tutaj niepotrzebne.

W tym dniu zrobiliśmy maksymalną ilość przystanków na 1 kilometr drogi.

Wodospad prosto do morza. Za Kilt Rock!

Nie widziałem tak jasnych, mocnych miejsc, ale musiałem ruszyć dalej, w góry!

Skały Quiraing są główną atrakcją przyrodniczą wyspy Skye, a my zaplanowaliśmy nawet małą dwugodzinną wędrówkę, ale po wyjściu z samochodu wszyscy mieliśmy piknik na zielonym trawniku, a kiedy się szykowaliśmy na wędrówkę zaczął padać deszcz. Cóż, to nie jest przeznaczenie!

Quiraing, to miejsce jest oczywiście mega potężne! Pozostałości starożytnych wulkanów, skierowane skalistymi zboczami wprost na spotkanie z dzikimi wiatrami z północnego Atlantyku!

Zeszliśmy wąską górską drogą na zachodnie wybrzeże wyspy. Najpiękniejsze miejsce Uig w zasięgu wzroku! Kiedy przejeżdżam przez takie miejsca, zawsze myślę o tym samym. Co się stanie, jeśli osoba, która urodziła się i przeżyła pół życia w takim pięknie, zostanie przeniesiona do naszych miast?!

Ogólnie tego dnia jest już więcej niż piękno, ale plan to plan i zatrzymaliśmy się w innym popularnym miejscu zwanym Fairy Glen. Wspinaliśmy się na zabawne krasowe krasowe krasowe krasowe krasowe krasowe krasowe zagłębienia i wybrzuszenia, znaleźliśmy (starożytne?) kamienne gadżety i sfotografowaliśmy najpiękniejszą owcę na świecie!

Wieczorem spacerowaliśmy po Portree. Przede wszystkim na molo. Tutaj wszystkimi zmysłami rozumiesz, czym jest życie na morzu!

Drugi dzień naszego pobytu na wyspie Skye okazał się szokiem! Trasa pierwszej połowy tego dnia: Portree - Dunvegan Castle klanu MacLeod - Neist Point - Sky Bridge

Wczesnym rankiem po raz kolejny przebiegliśmy przez Portree z iPhonem. Nie będzie już szans na zobaczenie miasta!

To jest widok na ustronną zatokę, która otwierała się przed nami każdego ranka!

Z Dunvegan Castle (Dunvegan Castle) klanu MacLeod nie mieliśmy szczęścia – padało jak wiadro! Szkoda! Nawiasem mówiąc, to najstarszy zamieszkały zamek w Szkocji. Klan MacLeod mieszka w tym miejscu od ponad 800 lat!!!

Mimo złej pogody piękna droga wzdłuż ustronnych zatoczek i maleńkich wiosek uparcie przenieśliśmy się na północ wyspy. Tutaj zdałem sobie sprawę, że zdanie „Dom nad morzem i samotna zatoka” nic nie znaczy dla mieszkańca Isle of Skye. Na każdego mieszkańca przypada dziesięć zatok!

Moje serce jest w górach... Do tej pory tam jestem.
Podążając śladem jelenia, przelatuję nad skałami.
Gonię jelenia, straszę kozę.
Moje serce jest w górach, a ja jestem w dole.

O 8:30 staliśmy z mężem przed biurem podróży na Royal Mile w Edynburgu i poznawaliśmy grupę, z którą mieliśmy spędzić kolejne trzy dni podróżując przez Highlands i wyspę Skye.
Trasa została wybrana i opłacona w Moskwie za pośrednictwem strony internetowej www.highlandexplorertours.com. Jest całkiem sporo serwisów oferujących wycieczki z Edynburga, kiedyś były to różne firmy, ale teraz mają jednego właściciela, jedno biuro, a różnica dotyczy tylko programów (droższe / tańsze, młodzieżowe / "emeryt"). Dla nas głównymi kryteriami wyboru były wielkość grupy i wielkość autobusu. W efekcie zdecydowaliśmy się na trzydniową wycieczkę do Skye (pierwszy dzień to droga na Skye, drugi dzień to wycieczka po wyspie Skye, trzeci dzień to zwiedzanie południa wyspy, podróżowanie po Parowóz jakobitów i powrót do Edynburga). Grupa była najbardziej zróżnicowana (starsi, młodzież, Irlandczycy, Chińczycy, Hiszpanie, Amerykanie, no cóż, jesteśmy Rosjanami). Kierowca (aka przewodnik) to Edynburg z przyzwoitym szkockim akcentem i dużym poczuciem humoru. Nasz przewodnik bardzo się starał zabawić grupę - podczas podróży nieustannie opowiadał o historii Szkocji, o mijanych miejscach i po prostu zabawnych historiach. Muszę powiedzieć, że to dzięki „złożeniu materiału” uformował się w mojej głowie dość wyraźny obraz historii tych miejsc. Oczywiście wycieczka nakłada ograniczenia na czas trwania postojów, ale generalnie byłem bardzo zadowolony z wycieczki - zobaczyliśmy maksimum możliwe w bardzo krótkim czasie i mogę śmiało doradzić taką wycieczkę tym, którzy nie chcą lub nie wiem jak prowadzić samochód.
Hotele (do wyboru - hostele, B&B, hotele) są rezerwowane oddzielnie od wycieczki. Jeśli chcesz, możesz znaleźć zakwaterowanie na miejscu lub możesz powierzyć rezerwację tej samej firmie, w której rezerwowana jest wycieczka. Wybraliśmy drugą opcję, wybierając nocleg w pensjonacie. Muszę powiedzieć, że była to bardzo słuszna opcja, ponieważ. po przybyciu do Skye znaleźli napisy „Brak miejsc” na domach, które im się podobały. Byliśmy więcej niż zadowoleni z otrzymanego B&B - piękne pokoje, łazienka, gościnni gospodarze, doskonałe śniadania.
Jedyną złą częścią podróży była krótka podróż z Mallaig do Fort William pociągiem Jacobite (http://www.westcoastrailways.co.uk/Jacobite.cfm). Sam pociąg jest bardzo piękny z zewnątrz, ale kiedy siedzisz w samochodzie, całe piękno, które dostajesz, to nieumyte szyby, nieznośny zapach na wejściu do tuneli i twarz pokryta pyłem węglowym. Jedynym radosnym momentem jest przejście przez akwedukt, który został oświetlony w filmie o Harrym Potterze. Podróż tym pociągiem jest opcjonalna, więc jeśli podróż do miejsc z Harrym Potterem nie jest dla Ciebie celem samym w sobie, radzę nie wydawać na to pieniędzy.

Więc chodźmy

Pierwszym przystankiem jest Katedra w Dunkeld. Dunkeld słynie z katedry.

Drugim przystankiem jest miasto Pitlochry. Podczas tej wycieczki w Pitlochry (dosłownie zjedz-kup pamiątki) można spędzić bardzo mało czasu, chociaż samo miasto, a zwłaszcza okolica, zasługuje na znacznie więcej. Kilka lat temu spędziłam w tym miejscu cały dzień i tę podróż zapamiętam do końca życia. Absolutnie magiczne miejsca z pasterskimi krajobrazami, które dosłownie wyrywają duszę. Tutaj, w Pitlochry, znajdują się dwie destylarnie – Erdadour i Blair Atoll, a także słynny pub Moulin Inn, który zdobył wyróżnienia Scottish Pub of the Year i Michelin Guide to Eating in Pubs. Jedzenie jest niedrogie i bardzo smaczne. Więc jeśli masz szansę, nie zapomnij zostać tu dłużej. Królowa Wiktoria nazwała Pitlochry jedną z najlepsze kurorty Europa, a nie trochę kłamstwa)

Prawdopodobnie najstarszy McDonald's na świecie

Potem czekała nas długa podróż z przystankiem pod pomnikiem poświęconym żołnierzom komandosów. Pomnik oferuje widok na wysoki szczyt Wielka Brytania - Ben Nevis (1300 metrów). „Ben” w języku celtyckim oznacza „górę”, a jedną z opcji pełnego tłumaczenia Ben-Nevis jest „zła góra”.

Z okna autobusu

Ostatnim przystankiem przed przybyciem do Skye jest zamek Eilean Donan („Wyspa Donan”), najczęściej fotografowany zamek w Szkocji. Eileen Donan została nakręcona w wielu filmach ("Góral", "Świat to za mało"). Wygląda na to, że ten zamek stał tu od wieków, ale w zasadzie jest to „remake”. Pierwotny zamek został zbudowany w XIII wieku, ale ten budynek został zniszczony w XVIII wieku i przez dwa stulecia zamek leżał w ruinie. Dopiero na początku XX wieku został odrestaurowany według starych rysunków.

I tak wjeżdżamy na Isle of Skye przez Sky Bridge. Do 1995 r. przeprawa odbywała się promem, a następnie zbudowano most. Sami mieszkańcy Skye nie byli zadowoleni z mostu, głównie z powodu opłat za przejazd. Jedyną okazją do darmowego transportu był transport żywego inwentarza, w wyniku którego mieszkańcy nieświadomie zamienili się w złodziei bydła – wieczorem, w drodze do domu, pożyczali biedne owce od rolników, a rano je odwozili. Następnie zniesiono opłatę za przejazd na moście

Ogólnie rzecz biorąc, pierwsza godzina na Sky była naznaczona poszukiwaniem czegoś otwartego i sprzedażą jedzenia. Godziny otwarcia jednego lokalnego sklepu i trzech restauracji nie są zbyt przyjazne dla turystów. Ale ta kawiarnia przewyższyła wszystkich. Wydaje się, że to najbrudniejsza praca na świecie.

Krajobrazy naszej przystani na następny dzień - miasteczka Kyleakin. Ma własną stronę internetową - http://www.kyleakin.com/

Następnego ranka pojechaliśmy na zwiedzanie Skye.
Plac zabaw. To w takich warunkach rosną surowi górale.

Legendy mówią, że jeśli zanurzysz twarz w tej rzece, pozostaniesz na zawsze młody.

Przyjrzeliśmy się cmentarzowi, na którym pochowana jest Flora MacDonald - kobieta, która ukryła Przystojnego Księcia Charliego, moim zdaniem dość niechlubna postać. Charlie zdobył prawie całą Anglię, a pod Londynem nagle zawrócił do Szkocji, przegrał powstanie, uciekł przed prześladowaniami w kobiecym stroju iw rezultacie sam się wypił. Po nieudanym buncie księcia Karola władze brytyjskie podjęły brutalne kroki – szkockie klany zostały rozbrojone, zabroniono noszenia kiltów i innych symboli. W rezultacie zniszczeniu uległa zarówno struktura klanowa, jak i gospodarka górzystych regionów – to cena przegranej.

Zatrzymaliśmy się w Muzeum Życia Chłopa. To jest tradycyjny dom wiejski.

Po tym, jak poszliśmy do pasmo górskie Quirang. Masyw wciąż się porusza - kawałki odrywają się od gór i zsuwają w dół. To jeden z najbardziej zapierających dech w piersiach krajobrazów wyspy – miejsce absolutnie niezwykłe pod względem energetycznym.

Trzeci dzień zaczynamy od wycieczki do ogród Botaniczny, który został założony przez członków klanu MacDonald. W tym samym ogrodzie znajduje się muzeum, które opowiada o historii klanu i jego najsłynniejszych przedstawicielach.

Mallaig to bardzo malowniczy port, gdzie pachnie rybami, a nad morzem słychać krzyki mew. Mamy 15 minut na wsiadanie do pociągu do Fort William.

Pociąg parowy Jakobit, który grał rolę Hogwart Express.

Wiadukt zbudowany w latach 1897-1901 przez inżyniera Sir Roberta McAlpina. Składający się z 21 łuków wiadukt wznosi się nad zawaleniem na wysokość 30 metrów. Ułożone wzdłuż wiaduktu Kolej żelazna od Fort William do Mallaig. Wiadukt jest również znany z serii o Harrym Potterze.

Dalej nasza droga wiodła przez dolinę Glencoe, której dnem płynie rzeka Co, po której tak naprawdę nazywa się dolinę ("Glen" - dolina). Nasz przewodnik powiedział, że wielkość i majestat gór Highland jest tutaj najbardziej odczuwalny. Wydaje mi się, że te miejsca powinny robić najsilniejsze wrażenie w jesienną pogodę, spowite deszczem i posępnymi chmurami. Ale kiedy tu przyjechaliśmy, pogoda była bardzo słoneczna, ciepła, a atmosfera najradośniejsza. Dolina Glencoe jest również znana jako "Dolina Łez", nawiązując do smutnych wydarzeń znanych jako "Masakra Glencoe". W wczesne lata Ruch jakobicki, rząd chciał ukarać krnąbrne klany górali, za co wydał dekret, zgodnie z którym wszyscy przywódcy klanów musieli złożyć przysięgę wierności Wilhelmowi nie później niż 1 stycznia 1692 roku. Dokonano tego w nadziei, że jakobiccy górale się nie poddadzą, a wtedy rząd będzie miał wszelkie powody, by ich surowo ukarać. Ale Jakub, który był na wygnaniu, zdał sobie sprawę, że była to prowokacja i zgodził się, aby klany przysięgły wierność angielskim monarchom. Wszystkie klany poza dwoma przysięgły wierność Williamowi i Mary. Jeden z niezaprzysiężonych klanów był jedną z gałęzi klanu MacDonald z Glencoe. I to właśnie ich rząd wybrał na demonstracyjną karę. Oddziały zostały wysłane do doliny Glencoe. MacDonaldowie przyjęli ich gościnnie: kapitan Campbell i jego oddział spędzili dwa tygodnie pod ich dachem, odpoczywając i bawiąc się. A 12 lutego kapitan otrzymał tajny rozkaz. Wieczorem on i dwaj jego koledzy poszli na kolację z przywódcą klanu i w tym czasie wojska rządowe zablokowały wszystkie wyjścia z doliny. O piątej rano żołnierze zaczęli wykonywać rozkaz: chodzili od domu do domu, zabijając śpiących górali, w tym kobiety i dzieci, oraz podpalając ich domy.W sumie w masakrze w Glencoe zginęło ponad 70 osób .

I ostatni przystanek w drodze do Edynburga, godny uwagi tylko dlatego, że te miejsca są własnością Seana Connery'ego. Muszę przyznać, że smakuje dobrze.

Powiedz, co to jest mała wycieczka Podobało mi się - nic nie mów. To jedna z moich najbardziej pamiętnych podróży. Pewnego dnia wrócę tu ponownie, ale dla bardziej szczegółowego badania Wyżyn i wysp.

Wyspa Skye (Szkocja, Wielka Brytania)

Wyspa Skye znajduje się w zachodniej Szkocji. To jest największy Północna Wyspa Hebrydy Wewnętrzne (częśćHebrydy), ma powierzchnię 1656,25 km², która jest jednocześnie drugą co do wielkości wyspą w kraju (nie licząc Wielkiej Brytanii). Teren jest górzysty. Najwyższy punkt-993 m n.p.m. znajduje się w pobliżu miejscowości Skur-Alasdair, a największa z rozliczenia Wyspa Skye to miasto Portree. Klimat jest wilgotny, morski, z częstymi opadami o każdej porze roku.
Wyspa Skye jest dobrze znana turystom ze swojej natury, niesamowitych pustynnych krajobrazów trawiastych wzgórz, jezior, skalistych miejsc i starożytnych zamków, w których obfituje magiczny folklor. Dlatego Isle of Skye uważana jest za prawdziwą perłę Szkocji, siedzibę mitów i legend. Znajdują się tu również ślady dinozaurów - kolejny "pro" na rzecz wizyty na tej wyspie.

Najbardziej znane i odwiedzane przez turystów miejsca na wyspie Skye to: Fairy Pools, Dunvegan Castle, Fairy Bridge, The Quiraing.
Baseny Wróżek są uważane za jedne z najbardziej piękne miejsca nie tylko Isles of Skye, ale być może jeden z najpiękniejszych zabytków w całej Szkocji. Baseny znajdują się na południowy wschód od lasu Glen Brittle na południu wyspy Skye, trzy kilometry od plaży. Powstały w wyniku przepływu wody spływającej z gór Cuillin. Baseny wróżek to kaskada małych, ale bardzo piękne wodospady, a wszystkie jeziora są krystalicznie czyste i otoczone dużymi skalistymi klifami i ścianami oraz bujną roślinnością.

Zamek Dunvegan jest własnością słynnej rodziny Macleodów od ośmiu wieków. Przed zamkiem znajduje się piękny ogród, a w samym zamku można zobaczyć wiele obrazów i innych reliktów słynnego rodu. Zamek jest udostępniony do zwiedzania.

The Fairy Bridge jest najbardziej znany z legendy, że żona przywódcy klanu MacLeod, wróżka, dała mu flagę, aby chronić go przed niebezpieczeństwem przed powrotem do baśniowej krainy. Nawiasem mówiąc, ta flaga jest przechowywana w zamku (patrz zdjęcie).

Cuirang (The Quiraing, w gaelickim Cuith-Raing) - piękny i niesamowite miejsce, łącząc różne krajobrazy: majestatyczny płaskowyż, ostre szczyty, ostre klify, łąki i szlaki.

Skye, druga co do wielkości wyspa w Szkocji, będąca częścią archipelagu Hebrydów Wewnętrznych, ma tylko kilka akapitów poświęconych rosyjskiej Wikipedii.

Mówi tak: wyspa z punktu widzenia podział administracyjny odnosi się do regionu Highland (tj. „Highlands”), w zasadzie jedynego regionu kraju, w którym ludność nadal mówi nie tylko po angielsku, ale także w prawie wymarłym języku gaelickim; na wyspie zachowało się kilka zamków i główne Miasto Skye to mały port rybacki w Portree. Jednym słowem nic specjalnego, panie i panowie, typowy szkocki outback.

Czasami jednak brak informacji jest lepszy niż nadmiar, ponieważ eliminuje moment zawyżonych oczekiwań. Tak przynajmniej stało się z Isle of Skye. Jadąc tam nie spodziewałam się niczego specjalnego, ale trafiłam do iście bajkowej krainy.

Z kontynentalnej części Szkocji można dostać się na wyspę mostem, który niezmiennie spowita jest mgłą. Z tego powodu podczas przeprawy przez most odniosło się wrażenie, że nasz mały fiat 500 dosłownie nurkuje na oślep w chmury, ale gdy mgła się rozwiała, jak w starym Pieśń radziecka, nagle „wszystko stało się wokół niebieskiego i zielonego”.

Dopiero czarne skały bazaltowe na horyzoncie nadawały krajobrazowi odrobinę dramatyzmu, w przeciwnym razie wrażenie, że nagle weszliśmy do środka zdjęcia przetworzonego przez projektanta, który nie wiedział, jak uwydatnić kolory, byłoby stuprocentowe.

Isle of Skye i klif zarysowują Old Man of Storr

Konieczne jest poruszanie się po Skye samochodem, transport publiczny nie jest to szczególnie obserwowane na wyspie, ale można zauważyć, że autostopowicze głosują na drogach co dziesięć minut.

Nie musisz wcześniej wytyczać trasy, po prostu poruszaj się wzdłuż drogi i zatrzymuj się w każdym punkcie widokowym. Z miejsc, które trzeba zobaczyć, polecam skały Old Man of Storr, a wąwóz przy drodze diatomitowej, reszta - tak jak podaje mapa w dosłownym tego słowa znaczeniu. Rozpoznanie tarasów widokowych jest łatwe - naprzeciwko znajdują się znaki opisujące miejsce w języku angielskim i gaelickim.

słynny skały Stary człowiek ze Storr, którego sylwetka przypomina Kambodżankę kompleks świątynny Angor Wat to pierwsza rzecz, którą widzą goście wyspy, wśród których jest wielu Szkotów, którzy podróżują po Skye w kamperach.

Ze szkockim starcem Storrem (tak tłumaczy się nazwę skał) zgodnie z oczekiwaniami wiąże się tajemnicza historia, w którą zaangażowani są Wikingowie. Faktem jest, że pod koniec XIX wieku, wśród kamieni Starego Człowieka z Storr, badacze odkryli „srebrną skrytkę” pozostawioną w szkockich skałach przez Norwegów. Naukowcy zajmujący się monetami datowani na 935 r. n.e.

Ciekawe, że według kronik pierwsi norwescy Wikingowie przybyli na wyspę nieco później, pod sam koniec X wieku, teraz naukowcy myślą: to kronikarze opowiadają o wędrówce Wikingów, byli mylone przez kilkadziesiąt lat lub Wikingowie ukryli skarb ze starymi monetami.

Jeziora w pobliżu Old Man of Storr

Jednak turyści nie są zbytnio zainteresowani tą małą niespójnością w datach, ale wolą zrobić wędrówki do skał, które powstały po tym, jak lód spadł ze szczytu wyspy, chroniąc Skye podczas ostatniej epoki lodowcowej.

Czas trwania spaceru to około 40 minut, ale jeszcze ciekawiej jest kontemplować skały Old Man of Storr z doliny, z dołu wyglądają jak potężne olbrzymy, które w ciszy obserwują wszystko, co dzieje się na wyspie wieki.

druga taras widokowy- bezpośrednio na torze, znajdującym się obok Droga okrzemkowa, czyli miejsce wydobycia diatomitu - skały osadowej, głównego materiału do produkcji dynamitu.

Punkt widokowy w pobliżu Diatomit Road

Wcześniej znajdowały się tu wsie górnicze, ale dziś pozostały tylko ruiny lokalnej fabryki przetwórstwa ziemi okrzemkowej na zielonych zboczach w pobliżu Diatomit Road.

Pokryte miękką zieloną trawą klify, wiszące nad lazurowym morzem, niczym oczy północnych piękności, przypominają scenerię do filmu fantasy z opowieścią o tym, jak „czekała, czekała, aż czekała”.

Rzeczywiście, gdyby gdzieś mieszkały piękne damy, codziennie wychodząc w morze w nadziei ujrzenia na horyzoncie łódkę z narzeczoną powracającą z kampanii zamorskiej, to Najlepsze miejsce niż klify gór o prawdziwej szkockiej nazwie Kilt (Kilt) i nie warto ich szukać.

Oczywiście w rzeczywistości na nadmorskich klifach w ogóle nie widać smutnych pań, wpatrujących się tęsknie w linię horyzontu, ale turystów desperacko fotografujących lokalne piękności.

Jednak każdy bez wyjątku w pewnym momencie łapie się na myśleniu, że ciągłe klikanie w kamerę w próbie uchwycenia zmieniających się kolorów nieba i morza to nic innego jak świadome odrzucenie przyjemności kontemplowania niesamowitego piękna tego miejsca , dlatego odłóż kamerę na bok i plując ostrożnie, usiądź na samym skraju urwiska i zacznij wpatrywać się w ciemnoniebieskie niebo, w zamyśleniu trzymając się przezroczystej powierzchni morza.

Sky Coast to niesamowite miejsce pod względem energii

Z punktu widzenia medytacji i kontemplacji wybrzeże przy drodze diatomitowej jest miejscem idealnym i to nie tylko ze względu na niesamowite piękno szkockiej przyrody. Tutaj każdy kamień tchnie majestatycznym spokojem, aż trudno uwierzyć, że wcześniej w tych górach wydobywano materiał na dynamit, a w XIII-wiecznej norweskiej sadze o trudnej do wymówienia nazwie Hákonar saga Hákonarsonar, miejsce to jawi się jako krwawe pole bitwy.

Po medytacji do woli postanowiliśmy upodobnić się do górskiej owcy i zeszliśmy do szumiącego u podnóża gór wodospadu. Chociaż zbocza Kiltu wydają się absolutnie nieprzejezdne ze szczytu, można jednak schodzić i wspinać się po ich ścieżkach, powoli i ostrożnie.

A tutejszy wodospad, jak się okazało, jest doskonałym miejscem do pływania. Kształtem przypomina głęboką miskę, do której łatwo i naturalnie zanurzasz się od kamiennej strony. Pływając w wodospadzie przypomniałem sobie scenę z mojego ulubionego filmu z dzieciństwa „Robin Hood” z Kevinem Cosnerem w roli głównej, mniej więcej w tych samych warunkach „wziął kąpiel” i królem rabusiów, gdy został zauważony przez Lady Marianne który przybył do lasu Sherwood.

Pływając w górskim wodospadzie doświadczasz niesamowitego uczucia jedności z naturą.

Niestety niewielu odważy się zejść do wodospadu i tylko najbardziej uparci trafiają do lokalnej zatoki, która znajduje się w pobliżu wąwozu i opuszczonej fabryki.

Faktem jest, że całe wybrzeże w pobliżu zatoki usiane jest dużymi gładkimi głazami, na które trzeba stąpać z najwyższą ostrożnością, aby nie skaleczyć nogi. Przemyślane siedzenie nad brzegiem błękitno-błękitnego morza również raczej się nie powiedzie - choć tutejsze głazy są gładkie, to wcale nie są wyściełanym fotelem ani nawet miękkim dywanem z trawy.

Oczywiście z punktu widzenia imponujących widoków najlepiej pozostać na szczycie, a nie czołgać się po górach, ale zejście do zatoki to pełnoprawne ćwiczenie „poczuć się jak prawdziwy szkocki góral”.

Zrujnowana fabryka, w której produkowano surowce do dynamitu.

Po podziwianiu z serca duetu błękitnego morza i zielonych gór udaj się w głąb wyspy. Tutaj znajdziesz się w kraju tysiąca odcieni zieleni, gdzie błękit nieba już wydaje się niczym więcej jak tłem ocieniającym zielone zbocza gór.

W centrum wyspy góry pokryte są zielonym kobiercem trawy.

Bezczelne, ale jednocześnie nieśmiałe szkockie owce co jakiś czas wyskakują na jezdnię, ale w ogóle nie ma ludzi i samochodów. Wygląda na to, że jakoś znalazłeś się na planecie, którą ludzie opuścili sto lat temu, a teraz jesteś jedyną osobą, która może obserwować te zielone zbocza zamarznięte w ciszy.

W centrum wyspy nie spotkasz ludzi i samochodów.

Samotne owce w centrum wyspy

Nawiasem mówiąc, fantazja „ostatniej osoby na ziemi” nie jest zbyt odległa od rzeczywistości, ponieważ na wyspie, której powierzchnia wynosi 1656,25 km², mieszka nieco ponad 10 tysięcy osób, a w największym lokalnym mieście - Portree, według oficjalnych danych nawet tylko 2490 mieszkańców.

Choć w istocie Portree to tylko mała rybacka wioska z kolorowymi domami i promenadą, na której jest jeszcze więcej mew niż ludzi, to po opustoszałych terenach górskich wydaje się, że to miejsce tętni życiem.

Port z łodziami rybackimi, Portree

Stragany rybne zatłoczone kupującymi, puby (tu słowo to wymawia się szkocką wymową, co sprawia, że ​​brzmi to jak „pub”), goście popijają wieczorny kufel piwa, a z kawiarni unosi się rozpoznawalny oleisty zapach Fish & Chips, który miejscowi zabierz i zjedz prosto na nasypie, nie zawstydzony chciwymi spojrzeniami wiecznie głodnych mew.

W Portree warto wziąć przykład ze Szkotów - usiąść na ławce na nasypie, pożerać Fish & Chips i okresowo karmić nimi wygłodniałe ptaki. Po opustoszałych przestrzeniach Nieba udaj się do względnie Duże miasto- decyzja niezbyt udana, nadal warto stopniowo wracać do ludzkiego hałasu.

I wreszcie kolejna ciekawa fakt historyczny związane ze szkocką wyspą Skye. Pisząc o tym nie wspomniałem o jednym ciekawym dokumencie, który powstał w Rawennie w 700 rne. Nazywa się Kosmografia Rawenny i jest mapą świata. Wyspa Skye jest na niej również oznaczona pod nazwą Scetis, co oznacza, że ​​odwiedzali ją starożytni Rzymianie lub Bizantyjczycy na długo przed Wikingami.

Fotograf Davide Bacelle

Podobał Ci się materiał? Dołącz do nas na Facebooku

Julia Malkova- Julia Malkova - założycielka projektu strony internetowej. Były redaktor naczelny projektu internetowego elle.ru i redaktor naczelny strony internetowej cosmo.ru. Mówię o podróżowaniu dla własnej przyjemności i przyjemności czytelników. Jeśli jesteś przedstawicielem hoteli, biura turystycznego, ale nie znamy się na tym, możesz skontaktować się ze mną mailowo: [e-mail chroniony]