.

Każdy kraj ma swoje własne cechy. Mogą zamanifestować się dosłownie we wszystkim. I tym silniejsza różnica między naturą, krajobrazem, klimatem, stylem życia lokalni mieszkańcy z tymi, które istnieją w Rosji, tym więcej wrażeń. W Mongolii można zobaczyć i odczuć wiele niezwykłych rzeczy. Jest bardzo blisko, jeśli weźmie się pod uwagę regiony południowej Syberii. Dla osób mieszkających w europejskiej części jest to oczywiście bardzo daleko. Ale dzisiaj pokonanie kilku tysięcy kilometrów nie jest trudne.

Etap 1. Od Nowosybirska do Biyska

Nie będzie błędem stwierdzenie, że najciekawszą wycieczką do Mongolii będzie wybór trasy samochodowej. W tym sensie lepiej udać się w drogę wzdłuż traktu Chuisky.

Ałtaj, trakt Czujski (federalny AutostradaР256, do 1 stycznia 2018 r. obowiązywał również numer trasy M52)

Oficjalnie zaczyna się w dużym syberyjskim mieście Nowosybirsk, ale wcześniej była to tylko nazwa ścieżki z miasta Bijsk (terytorium Ałtaju) do Taszanty. To osada w pobliżu granicy dwóch krajów - Rosji i Mongolii. Podróż może zająć od kilku dni do tygodni. Pytanie tylko ile masz dni. Zwiedzanie Mongolii ze wstępnymi informacjami jest dość łatwe.

Ważny! Skoro mówimy o podróżowaniu z różnych rosyjskich zakątków, lepiej zacząć odliczanie od Nowosybirska. Co prawda część podróżników, przygotowując się do wyprawy i opuszczając zachodnią część kraju, wytyczając trasę, użyje mapy i spróbuje skrócić drogę. W tym przypadku poprowadzi go krótsza trasa.

Przed dotarciem do Nowosybirska, mniej więcej w połowie drogi między Omskiem a tym duże miasto wielu idzie na skróty, aby przejść bezpośrednio przez terytorium Ałtaju do miasta Barnauł. Nie rób tego. Po kilkudziesięciu kilometrach można być przekonanym, że tak naprawdę najciekawsze przygody zaczynają się po słowach „Wiem krótka droga”. Lepiej spokojnie dotrzeć do Nowosybirska, przejść przez most lub tamę elektrowni wodnej Ob i skręcić w prawo.

Przelew elektrowni wodnej Nowosybirsk

Za około dwadzieścia – trzydzieści minut (wszystko zależy od natężenia ruchu) będzie miasto Berdsk. Minie niecała godzina, a miasto Iskitim zostanie w tyle i rozpocznie się długa podróż na południe.

Szukaj z lotu ptaka

Do Barnauła, a dokładniej do Nowego Ałtajska (miasto Barnauł na lewym brzegu Obu), można dostać się w niecałe dwie godziny. Jeśli chcesz zjeść obiad, nie będzie z tym problemu. Nie ma trudności z zatankowaniem auta. Podobnie sytuacja wygląda po skręcie w Nowo-Altajsku w kierunku Bijska. Do tego miasta można również dotrzeć w mniej niż dwie godziny. Jeśli jednak będziesz tu w piątek po południu, piątek lub niedzielę, podróż będzie opóźniona.

Autostrada M-52 w rejonie Bijska

Faktem jest, że w piątek pas w kierunku Bijska zmieni się w ciągły korek. Wynika to z faktu, że ci, którzy chcą odpocząć właśnie w tym czasie, wysyłani są w góry lub do miejscowość wypoczynkowa Bielokurikha. W niedzielę wszystkie te tysiące samochodów wracają.

Etap 2. Wzdłuż Górnego Ałtaju do granicy

Ale w końcu miasto Bijsk. Istnieje obwodnica dla ciężarówek. Nie musisz się do niego zwracać. Podróż przez miasto zajmie tylko dwadzieścia minut. Uwzględnia to wjazd i wyjazd za mostem na rzece Biya na samym skraju. A potem rozpocznie się ten sam trakt Chuisky, o którym trochę opowiada film „Taki facet żyje”.

Most komunalny w Bijsku

Chociaż odległości z Bijska do granicy mongolskiej nie można nazwać wielką (zwłaszcza na standardy syberyjskie), podróż potrwa długo. Na początku jednak wszystko będzie jak zwykle, ale potem zaczną się wzloty, upadki, zwroty. Jednak podróż nie będzie wydawać się długa. Czemu? ponieważ droga idzie przez specjalne miejsca. Czasami ciągnie się zaledwie kilka metrów od rzeki Katuń, bulgocząc jak ogromny strumień. Wtedy góry się rozciągną. Szczególnie interesująca jest przełęcz Semiński. A także droga wzdłuż rzeki Chuya.

Rzeka Katun

Wreszcie jest obszar przygraniczny. Duża wieś Kosh-Agach, a potem tylko Tashanta, strefa przygraniczna szeroka na dwadzieścia kilometrów i Mongolia. Tutaj jednak może pojawić się trudność. Punkt kontrolny działa tylko do osiemnastu godzin. W weekendy w ogóle nie działa. Ważnym warunkiem jest to, że granicę można przekroczyć tylko samochodem. Autostopowicze czekają na przejeżdżające samochody.

Ważny! Aby przekroczyć granicę, trzeba mieć zaproszenie z Mongolii. Może pochodzić od biura podróży lub od osoby. To prawda, że ​​ten dokument jest wymagany tylko w mongolskim punkcie kontrolnym. Domagają się też okazania gotówki. Zwykle, gdy ktoś pokazuje pięćset dolarów, mongolscy pogranicznicy robią mu zdjęcie z rachunkami w ręku i wpuszczają go do kraju.

Jeśli udało Ci się dotrzeć do granicy dopiero wieczorem lub w weekend, musisz zadbać o nocleg. W górach nocować w namiocie jest zimno. Ale miejscowi zapewniają zakwaterowanie. Za pokój dla dwojga proszą tylko o pięćset rubli.

Blisko granicy z Mongolią

Podczas przekraczania granica rosyjska nie pojawia się żadna trudność. Straż graniczna sprawdza paszporty, samochody z rosyjskimi tablicami rejestracyjnymi są szybko sprawdzane. Ale jeśli podróżują obcokrajowcy, zwłaszcza Niemcy, sprawdzą wszystko, co mogą.

Mongolscy pogranicznicy powtarzają procedurę. Obywatele rosyjscy nie potrzebują wizy. Warunki wjazdu do kraju zostały wymienione powyżej. Gdy wszystko się skończy, mogą odejść.
Mongolia.

Etap 3. Na miejscu - pierwsze wrażenia

A teraz Rosja jest w tyle, przed nami tylko Mongolia i prawie całkowity brak asfaltu. Mówią, że w Rosji nie ma dróg, ale kierunki. Mniej więcej to samo tutaj, tylko wygodniej jest podróżować w tych kierunkach. Najważniejsze, że samochód Cię nie zawiedzie. Najlepiej wybrać się na przejażdżkę jeepem. Jednak wielu turystów wyrusza w taką podróż na motocyklach.

Obrazy otwierające można nazwać monotonnymi. Są to w większości góry bezdrzewne. Ale nadal jest piękny. Podróżni zazwyczaj pierwszy postój zatrzymują się na brzegu jeziora Tolbo-Nuur. Wydaje się być jednym z największych w Mongolii.

Jezioro Dergen-Muul

Potem będzie płaskowyż wysokogórski z wielobarwnymi grzbietami, jezioro Haar-Us, miasto Khovd. Droga ciągnie się wzdłuż skalistego stepu. W niektórych miejscach widoczne są cierniste rośliny, a także małe kwiaty. Zaskakujące są duże stada owiec, kóz, wielbłądów, jaków. Tutaj można również zobaczyć saigi. Czasami pasą się ze swoimi pupilami, czasami po prostu gdzieś biegają. Nie uciekają od samochodów. Wiedzą, że nikt ich nie skrzywdzi.

Po drodze możesz zatrzymać się nad jeziorem Dergen Nuur. Woda jest słona. Wydaje się, że stężenie soli jest wyższe niż w wodzie morskiej. Okolica jest dość ciekawa. Wydmy przylegają do brzegów jeziora. Tutaj zaczyna się największy piaszczysty masyw Mongolii Mongol Els. Rozciąga się na ponad dwieście kilometrów z południowego wschodu na północny zachód.

Stosunek Mongołów do podróżników z Rosji

Droga w Mongolii to często tylko kierunek. O tym, że pojazdy tu się poruszają, świadczą jedynie ślady kół. Chociaż czasami ruch jest intensywny (jak na standardy mongolskie), „jezdnia” nie jest przerywana, jak to ma miejsce na rosyjskich drogach wiejskich. Gleba jest często kamienista i nigdy nie pada dużo.
Miejscowa ludność dobrze traktuje podróżnych. Wielu Mongołów zna rosyjski. To prawda, że ​​wśród młodych jest ich mniej. Najłatwiej jest komunikować się z osobami po czterdziestce. Wśród nich często spotykają się ci, którzy studiowali w Rosji. Ale ci, którzy czasem tak naprawdę nic nie znają po rosyjsku, również w razie potrzeby starają się pomóc rosyjskim turystom, którzy są w trudnej sytuacji.

Na przykład niektórzy podróżni prowadzą samochód i mają awarię. Przechodzący Mongołowie zatrzymują się, zastanawiając się, co się stało. W razie potrzeby niezbędną część zamienną otrzymasz bezpłatnie. Mogą też holować samochód, nawet jeśli nie po drodze, do miejsca naprawy.

Rozwija się także obsługa drogowa. Gdzieś na stepie obok toru kolejowego stoją jurty. Tutaj są po prostu markizy. W jurtach, pod markizami, na świeżym powietrzu stoją metalowe łóżka z materacami. Podróżnik był zmęczony, zatrzymał się i położył do odpoczynku. Nikt mu nie powie słowa. Może przynajmniej kilka dni na sen. Jeśli chce coś zjeść, wyjaśni. Zrozumieją go. Natychmiast przyniosą ugotowane jedzenie na dużym półmisku. Zawsze przynoszą mięso. Jedzenie tutaj jest tylko świeże. Ponieważ z mięsem nie ma problemów, jeśli chodzi o koszty, wszystko jest dwa lub trzy razy tańsze niż w domu.

Pokrótce wyjaśnię dziewczynom i tym, którzy jeszcze nie wiedzą: „Toyota Prius” to hybrydowy japoński samochód, w którym silnik benzynowy jest uzupełniony elektrycznym. Procesem ich wspólnej pracy steruje komputer pokładowy, a silnik główny (benzynowy) pracuje tylko w razie potrzeby. I wyłącza się, gdy tylko zniknie potrzeba jego wysiłku - podczas jazdy z małą prędkością (na przykład w korkach), podczas zatrzymywania się na światłach, podczas hamowania, podczas jazdy ze zwolnionym pedałem gazu lub na pochyłości i w innych sytuacjach, gdy silnik elektryczny jest mocny, zrób to sam.

Dzięki temu samochody hybrydowe są bardziej przyjazne dla środowiska niż konwencjonalne auta z silnikami spalinowymi, ale Mongołowie oczywiście nie kupują ich z tego powodu. Ale ponieważ „hybrydy” pozwalają zaoszczędzić na benzynie, która, jak już pisałem, jest droga w Mongolii. Zużycie "Prius" - od 4 do 6 litrów na 100 kilometrów, w zależności od wersji, pory roku i stylu jazdy. Jazda w trybie ekologicznym po długich ścieżkach stepowych pozwala mieszkańcom znacznie zaoszczędzić na paliwie.

Samochody hybrydowe mają jedną małą wadę (ale i zaletę) – akumulator rozruchowy. Służy do włączania samochodu - tak, wystarczy go włączyć - i podtrzymywania jego funkcji, gdy jest wyłączony (na przykład zasilanie zegara i alarmu), dlatego stopniowo się rozładowuje. Tak więc „hybryda” nie lubi długo stać bezczynnie, trzeba ją „spacerować” przynajmniej raz na kilka dni, aby naładować akumulator rozruchowy. Szczególnie nie lubię bawić się tymi samochodami w zimnych porach roku. Ale w trybie ciągłej pracy akumulator jest wesoły, a samochód nie musi być regularnie rozgrzewany w chłodne dni, jak zwykłe samochody. Nawet przy -30 ° i niższych włączy się bez problemów – w końcu nie trzeba kręcić zamrożonego rozrusznika. Ale możliwości akumulatora rozruchowego są bardzo ograniczone i na przykład nie można „zapalić” zwykłego samochodu z „hybrydy”, tylko brata z tą samą uroczą małą baterią. Jeśli więc nagle potrzebujesz takiej pomocy, nie polegaj na Priusie, poszukaj prostszego i większego auta.

Rząd mongolski w każdy możliwy sposób z zadowoleniem przyjmuje zakup „hybryd”. W zasadzie w tym kraju obowiązują już bardzo humanitarne cła na importowane samochody – nie mają oni swojego „rodzaju przemysłu samochodowego, który trzeba ciągnąć za uszy z całej siły, co oznacza, że ​​nie ma potrzeby ochrony cła przywozowe. Cło na samochody hybrydowe jest nawet niższe niż na konwencjonalnych. Ponadto od czerwca 2016 roku Mongolia zniosła cło na import nowych samochodów z Japonii oraz podatki od samochodów japońskich, które mają mniej niż 3 lata użytkowania. Doskonały przykład kompetentnej regulacji importu, kiedy zachęca się do importu towarów lepszej jakości. Tak więc w niedalekiej przyszłości ten kraj wepchnie nas do pasa pod względem liczby fajnych samochodów na mieszkańca. Myślę, że w sprawie przyjazności dla środowiska motoryzacyjnego już się zamknął. Och, masz szczęście!

W drodze do domu z Władywostoku dziewczyna postanowiła wpaść na krótko do Mongolii. Publikujemy jej przepis na podróż.

Ceny są aktualne na dzień publikacji. 1 € = 2864 mongolskitugrików

Dlaczego Mongolia?

Niewielu podróżników odwiedza Mongolię, a ci, którzy nazywają ją jednym z najbardziej imponujących krajów, jakie kiedykolwiek widzieli. To był pierwszy powód, dla którego pojechałem do tego kraju. Drugi – w czerwcu powstał „Dom dla Wszystkich”: projekt Akademii Wolnych Podróży, który cyklicznie organizowany jest w różne krajeświat. Każdy podróżnik może mieszkać w takim domu za darmo. Przyciągnęła mnie możliwość porozumiewania się z różnymi podróżnikami i nauczenia się od nich czegoś nowego.

Rosyjscy podróżnicy i turyści nie rozpieszczają szczególnie Mongolii. Spotkałem się z tymi, którzy mieszkali w pobliżu granicy z ojczyzną Czyngis-chana, ale nigdy tam nie byli. Ale na próżno! Wędrowiec będzie miał coś do zobaczenia w tym kraju, a bonusem będzie to, że większość ludności mówi po rosyjsku (wielu w rozmowie ze mną nazywało Mongolię 16. republiką ZSRR).

Jak się tam dostać?

Główne lotnisko w Mongolii znajduje się w pobliżu Ułan Bator i nazywa się Buyant-Ukha - Międzynarodowy Port Lotniczy Czyngis-chan. Lot w obie strony z Moskwy kosztuje średnio 500 euro, lot potrwa 6 godzin. Obywatele Ukrainy i Białorusi będą musieli dostać się do Mongolii z przesiadką w Moskwie.

Inną opcją jest lot do pobliskich rosyjskich miast: Irkucka lub Ułan-Ude. Bilety lotnicze będą tu kosztować mniej: około 200 euro. Z Irkucka do stolicy Mongolii można już dostać się pociągiem (90 euro), a z Ułan Bator autobusem (20 euro) lub też pociągiem (60 euro).

Bardzo popularny wśród europejskich turystów jest legendarny Transsib – droga z Moskwy do Ułan Bator. Bilet na pociąg będzie kosztował 260 euro, podróż zajmie nieco ponad cztery dni. Pociąg odjeżdża tylko we wtorki i środy z dworca Jarosławskiego.

Wiza, waluta, mieszkanie

Rosjanie nie potrzebują wizy do Mongolii, jeśli planują odwiedzić ten kraj na mniej niż 30 dni. Więcej szczęścia mają Ukraińcy i Białorusini: wizy nie będą im potrzebne, jeśli planują pozostać w tym kraju krócej niż 90 dni.

Te same tugriki są tu używane jako waluta. Banknoty przedstawiają założyciela imperium mongolskiego – wielkiego Czyngis-chana. W ogóle w Mongolii z jego nazwiskiem lub wizerunkiem można spotkać się cały czas - w nazwach hoteli, sklepów, piwa i przeróżnych dań. Mongołowie nadal bardzo kochają i szanują Czyngis-chana.

„Poznasz imię lub wizerunek Czyngis-chana w nazwach hoteli, sklepów, piwa i różnych potraw”.

Większość hoteli Mongolii koncentruje się w stolicy, Ułan Bator, gdzie można znaleźć zakwaterowanie na każdy gust i każdą kieszeń. Tak więc najtańszy hostel będzie kosztował od 3 euro, a „apartament prezydencki” w hotelu Ułan Bator będzie kosztował 500 euro. Generalnie couchsurfingu w kraju też warto szukać tylko w Ułan Bator. To prawda, że ​​mogą próbować sprzedać ci jakąś wycieczkę po kraju przez couchsurfing - czy to na pustynię, czy prawdziwym nomadom, nie zgadzaj się. Osobiście otrzymywałem wiele takich próśb (przypomniałem sobie nawet, gdzie dokładnie była taka sama sytuacja z couchsurfingiem), ale pisali też zwykli Mongołowie, którzy z radością zaprosili mnie do swojego domu. Zostałem więc z człowiekiem, który był odpowiedzialny za hostel, gdzie poznałem fajnych facetów z całego świata.

Transport

Nie można dużo pisać o transporcie w Mongolii, po prostu dlatego, że go nie ma. Możesz łatwo poruszać się po mieście i na krótkich dystansach autobusami, ale jeśli chcesz pojechać na pustynię Gobi lub inne ciekawe miasta, wtedy jedyną opcją jest tutaj samochód (albo autostop lub wynajem).

Moim zdaniem autostop w Mongolii jest cudowny, ludzie bardzo chętnie go zabierają. Ale tutaj będziesz musiał zmierzyć się z trzema trudnościami naraz - czasami ci sami wspaniali ludzie będą prosić o pieniądze, drugi - w częściach odległych od Ułan Bator ruch jest znacznie mniej zajęty. Kiedyś na jeden samochód musiałem nawet czekać dwie godziny. Trzecia trudność polega na tym, że w niektórych częściach Mongolii w ogóle nie ma dróg.

Jeśli autostop nie jest dla Ciebie, wybierz wypożyczalnię samochodów. Średnia cena samochodu za trzy dni na rezerwacji samochodu to 300€. W mniej znanych serwisach można wypożyczyć samochód już od 70€ za dzień. Najbardziej opłacalną opcją byłoby wynajęcie „bochenka”, ponieważ może pomieścić do 8 osób.

Trasa

Nie chciałem jechać na pustynię Gobi, bo byłem już na Saharze, więc swoją trasę zbudowałem w taki sposób, aby spędzić jak najwięcej dni w kraju i zobaczyć jak najwięcej ciekawych rzeczy. Zatrzymałem się w Mongolii z Ułan-Ude i wyjechałem do Kyzył.

Ułan Bator(4 dni)

Przygotuj się: Ułan Bator to praktycznie jedyne miasto w Mongolii w takim sensie, w jakim jesteśmy przyzwyczajeni do tego widoku. Oto unikalne połączenie sowieckich drapaczy chmur wraz z małymi jurtami stojącymi w pobliżu.

Możesz utknąć w Ułan Bator na długo, zwłaszcza jeśli wokół ciebie jest dobre towarzystwo! W hostelu, w którym mieszkałem na couchsurfingu, było wielu fajnych obcokrajowców. Czasami mogłem spędzić pół dnia bez wychodzenia z domu i rozmowy z chłopakami. To niesamowite, jak bardzo obcokrajowcy kręcą się po Mongolii! Może powinniśmy to przyjąć? Podczas mojej ostatniej nocy w hostelu mój gospodarz ugotował dla nas wszystkich głowę barana – prawdziwy mongolski przysmak, który nie przypominał niczego, co kiedykolwiek próbowałem. Poza samym mięsem po raz pierwszy jem oczy i mózg jagnięciny. Brzmi okropnie, ale w rzeczywistości jest pyszny i zdecydowanie warto spróbować!

„Poza samym mięsem po raz pierwszy zjadłem oczy i mózg jagnięcy. Brzmi okropnie, ale w rzeczywistości jest pyszny”.

Oprócz spędzania czasu w hostelu, Ułan Bator ma wiele ciekawych rzeczy dla podróżnika kulturalnego. Zacznij od centralnego placu Czyngis-chana, gdzie znajduje się pomnik bohatera narodowego Mongolii – Sukhe-Bator. Stąd możesz chodzić do Narodowe Muzeum Historii Mongolii (Julchin 1)... Warto tu przyjechać aby przyjrzeć się życiu Mongołów od czasów prehistorycznych po współczesność, wejście do muzeum kosztuje 5 €.

Z muzeum historycznego możesz przejść do innego muzeum - dinozaury (Plac Niepodległości, 5. Khoroo, dystrykt Chingeltei / Chingeltei dureg 5-r khoroo) , wejście - nieco mniej niż 2 €. Na terenie Mongolii naukowcy odkryli wiele szczątków dinozaurów i można się z nimi zapoznać w tym muzeum (są to kości prawdziwych dinozaurów!).

Po zapoznaniu się z dinozaurami idź do Pałac zimowy Bogdy-gegen (Khoroo 11), gdzie można zobaczyć warunki, w jakich żył ostatni cesarz Mongolii. Spacer z centrum zajmie około pół godziny, ale lepiej chodzić, bo w Ułan Bator są straszne korki. Cena biletu do muzeum to 3 €.

Z pałacu będzie rzut kamieniem do pomnika przyjaźni wojskowej wojsk sowieckich i mongolskich Zaysan (Góra Zaysan) ... Stąd będzie wspaniale spotkać zachód słońca i zobaczyć całe Ułan Bator z góry.

Po zwiedzeniu historycznej części Ułan Bator można spokojnie poświęcić drugi dzień na aspekt buddyjski. Zacznij od największego klasztoru buddyjskiego w Mongolii i pierwszego centrum religijnego w kraju - klasztor Gandantegchenlin. Jest domem dla ponad 600 mnichów i różnych rytuałów buddyjskich. Klasztor zasłynął między innymi dzięki wydrążonej 26-metrowej figurze Buddy wykonanej z miedzi i złota. Wejście tutaj kosztuje 1,25 €. Oprócz tego klasztoru w Ułan Bator znajduje się wiele małych datsanów, ale są one mniej interesujące dla podróżnika.

Oddzielny dzień relaksu można przeznaczyć na zakupy. Aby to zrobić, przyjdź do Targ Naran Tul (Khoroo 14)... Tutaj można przede wszystkim kupić na dalszą wycieczkę do Mongolii, a także po prostu kupić pamiątki narodowe. Można tu znaleźć między innymi kości dinozaurów, wyroby z wełny wielbłądziej i jaka oraz stroje ludowe. Uwaga: na rynku są kieszonkowcy, więc trzymaj wszystkie swoje rzeczy przed sobą i nigdy nie trać ich z oczu!

Park Narodowy Gorkhi-Terelzh(2 dni)

Spędziliśmy trochę czasu w mieście i to wystarczy, czas wyjść na łono natury! Na szczęście w Mongolii jest tylko jedna przyroda, a także wiele parki narodowe... Do Gorkhi-Terelzh można dojechać autobusem, który kosztuje nieco mniej niż euro i zajmuje około dwóch godzin.

Park jest bardzo piękny: wielbłądy pasą się między górami, a ktoś oferuje nawet przejażdżkę na nich. Park jest najbardziej znany z niezwykłych ukształtowanych skał stworzonych przez naturę. Buddyjska świątynia Aryaabal, gdzie zdecydowanie powinieneś zajrzeć! To miejsce mocy, miejsce odpoczynku duszy i ciała. Podczas wejścia do świątyni będziesz musiał pokonać 100 białych i 8 czarnych stopni, w tym czasie zostaniesz otoczony drewnianymi tablicami, na których wypisana jest buddyjska mądrość.

Możesz zostać w parku. Teraz zbudowali dużo bazy turystyczne które oferują odpoczynek, w tym w krajowej jurcie (koszt od 30 €). Postawiłem na przypadek i podczas autostopu poznałem wspaniałą rodzinę, która pozwoliła mi zamieszkać w swojej jurcie.

Wycieczka do Park Narodowy Radzę połączyć to z wycieczką do posąg Czyngis-chana w Tsongzhin-Boldog. Jest to najwyższy pomnik konny na świecie. Oprócz zbadania posągu z zewnątrz, możesz wejść do środka, gdzie czeka na Ciebie muzeum poświęcone Czyngis-chanowi, a także możesz wspiąć się na taras widokowy na szczycie posągu. Wejście wewnętrzne 3 €.

„Wielkie wydmy i gwiżdżący wiatr – oto co sprawi, że poczujesz się jak na prawdziwej pustyni”

Park Narodowy Elsen-Tasarhai (1 dzień)

Jeśli tak jak ja nie chcesz spędzać dużo czasu i pieniędzy na zwiedzaniu Gobi, udaj się do parku Elsen-Tasarhai, gdzie możesz zobaczyć kawałek pustyni. Dojazd z Ułan Bator zajmuje około czterech godzin, a komunikacja miejska już tu nie kursuje, więc masz dwie opcje: autostop lub wypożyczenie samochodu. Ogromne wydmy i gwiżdżący wiatr - to właśnie sprawi, że poczujesz się jak na prawdziwej pustyni. W nocy gwiazdy świecą tu jak nigdy dotąd. Aby to wszystko zobaczyć, weź ze sobą namiot lub poproś o nocleg u lokalnych nomadów.

Charchorin (1 dzień)

Z parku wygodnie będzie dostać się do Charkhorin - starożytnej stolicy imperium mongolskiego w XIII wieku (dawniej nazywanej Karakorum). Mimo swojej dawnej świetności, dziś miasto wygląda jak zwykła wieś iw ogóle nie ma tu co robić. Będzie tu ciekawie dla tych, którzy chcą zobaczyć miejsce, w którym stała się Złota Orda i zaczęła się ścieżka Czyngis-chana. Ruiny warte odwiedzenia starożytne miasto Karakorum, z którego niestety niewiele pozostało, warto zajrzeć do XVI wiecznego klasztoru Erdene Dzu. Lubią też przychodzić tutaj, aby popatrzeć na ogromnego kamiennego fallusa wystającego z ziemi. Fallus skierowany jest w stronę dziupli, którą miejscowi nazywają łonem kobiety. Z tym osobliwym „pomnikiem” miejscowi kojarzą się naraz kilka legend. Według nich bezdzietna kobieta powinna siedzieć na fallusie, modląc się, aby miała dzieci – a wtedy, jak mówią, problem zostanie rozwiązany. Inna legenda mówi, że kiedyś był tu klasztor. Fallus stał się przypomnieniem dla mnichów, aby uczyli się uspokajać swoje ciała, zamiast biegać na randki z dziewczynami z sąsiedniej wioski.

Ułaang (2 dni)

Ponieważ granica mongolsko-rosyjska nie działa na tym punkcie kontrolnym w weekendy, musiałem zostać dłużej w Mongolii. Ulaangom to małe, niepozorne miasteczko, do którego Rosjanie często podróżują po chińskie towary. Są hotele, w których można zatrzymać się za 2 euro, ale namiot rozbiłem przy rzece wypływającej poza miasto. Były też „chałupki letnie” – jurty Mongołów, pasły się całe stada krów, koni i jaków.

Warto się tu zatrzymać, żeby pogadać z uroczymi Mongołami, spróbować swoich sił jako pasterz pasący bydło (pozwolono mi jeździć konno za darmo, goniąc wolne krowy!), i po prostu odpocząć od mojej idealnej podróży do Mongolii.

Życie hacki

Nie powinieneś kupować wycieczki, aby odwiedzić prawdziwą mongolską jurtę. Mongołowie to bardzo przyjaźni ludzie i tak po prostu zaproszą cię do swojego domu, jeśli cię polubią.

Nie oczekuj niczego ciekawego od mongolskich supermarketów, w zasadzie na półkach naszych supermarketów jest to samo jedzenie, do którego przywykliśmy. Podążaj za narodowymi przysmakami prosto do kawiarni lub na targ.

Głównym produktem spożywanym przez Mongołów jest mięso. Wegetarianinowi będzie tu bardzo trudno, więc weź ze sobą kilka kilogramów warzyw: w Mongolii są na wagę złota.

Możesz przyjechać do Mongolii bez powodu lub możesz przyjechać z nią. Najważniejszym powodem przyjazdu tutaj jest największy narodowy festiwal w Mongolii, Naadam (w 2019 roku będzie to od 11 do 15 lipca). Czekają tu na Ciebie mongolskie zapasy, wyścigi konne i łucznictwo, a wszystko to bardzo imponujące.

Nawet jeśli wybierasz się do Mongolii latem, zabierz ze sobą ciepłe ubrania. Na pustyni i stepie w nocy może być bardzo zimno.

Budżet na jeden na 10 dni:

Jedzenie - 25

Muzea - ​​5 €

Transport - 2 €

Pamiątki - 6 €

Zakwaterowanie - couchsurfing i namiot

Razem: 38 €

Zdjęcie:

Mongolia to jeden z najbardziej niezwykłych krajów świata. Jest tak słabo zaludniony, że wydaje się zupełnie pusty, a jednak w każdej chwili znajdujesz się na terenie czyjegoś pastwiska, a jego właściciel uważa cię za swoich gości. Przez wysokogórskie stepy przejeżdżają tysiące turystów samochodami i motocyklami, a mimo to nie można jej nazwać turystą. Brak dróg transport publiczny, zabytki w ich klasycznym znaczeniu sprawiają, że Mongolia jest niewygodna dla podróżnych. Jeśli raz tu przyjedziesz, najprawdopodobniej nie będziesz chciał wracać, ale czas spędzony w Mongolii zostanie zapamiętany na całe życie jako jedno z najbardziej żywych wrażeń.

informacje ogólne

Mongolia to państwo w Azji Środkowej, położone między Rosją na północy a Chinami na południu.

Jak się tam dostać

W Mongolii 4 lotniska międzynarodowe ale najłatwiej jest znaleźć lot do stolicy Ułan Bator. Bezpośrednie loty z Rosji odbywają się z Moskwy (MIAT Mongolian Airlines), Irkucka (Aero Mongolia, MIAT Mongolian Airlines), Jakucka (Jakucja). Jeśli nie masz się gdzie spieszyć, możesz dojechać do Ułan Bator pociągiem Moskwa – Ułan Bator lub Moskwa – Pekin, który również przejeżdża przez stolicę Mongolii. Wiele osób przyjeżdża do Mongolii samochodem lub motocyklem, ale muszą być specjalnie przygotowani do jazdy w terenie. Wśród rybaków popularne jest podróżowanie samochodem terenowym na północ od jeziora Khovsgul, w pobliżu granicy z Rosją. Należy jednak pamiętać, że droga wzdłuż jeziora jest tak zła, że ​​najprawdopodobniej nie da się już wjechać w głąb kraju. Jedna z niewielu asfaltowych dróg w kraju i jedyna asfaltowa droga, którą można dojechać do Ułan Bator, zaczyna się w okolicach Irkucka.

Klimat

Klimat Mongolii jest najbardziej kontynentalny na świecie. Oznacza to, że zimą temperatura czasami spada do -35, latem wzrasta do +25 na północnych stepach wysokogórskich (średnia wysokość kraju nad poziomem morza wynosi 1600 m) i do +40 na południu, w pustynia Gobi. Jednocześnie temperatura w ciągu dnia może różnić się od temperatury w nocy o 20-30 stopni. Niewielkie opady, w zimie płytki śnieg, rzadkie deszcze, 260 dni w roku, niebo czyste i słoneczne. mongolski krótkie lato- od połowy czerwca do połowy sierpnia - Najlepsza pora na wycieczkę. Nawet jeśli wybierasz się na pustynię, weź ze sobą ciepłą kurtkę: w sierpniu w nocy może być 0 stopni i niżej.

Wiza

Jeśli jesteś obywatelem Rosji, Twoja podróż nie przekracza 30 dni, a jej celem jest turystyka, nie potrzebujesz wizy. We wszystkich innych przypadkach musi być wystawiony w ambasadzie w Moskwie lub konsulatach w Irkucku, Ułan-Udzie lub Kyzylu. W takim przypadku potrzebne będzie zaproszenie, które można kupić w konsulatach syberyjskich bezpośrednio na miejscu, a w Moskwie za pośrednictwem biura podróży.

Miasta i regiony

Ułan Bator. Pałace, Świątynie buddyjskie a klasztory stolicy można ominąć w jeden dzień, inny będzie potrzebny na muzea. Ale generalnie nie jest to najbardziej interesujące miejsce w kraju. Choć jurty w środku miasta i siodłający konie Mongołowie przed wejściem do pracy są atrakcją samą w sobie.

Charkhorin (Karakorum). Główna atrakcja Mongolii i jej najbardziej miejsce turystyczne- ruiny starożytnej stolicy Czyngis-chana. Z samego miasta nie pozostało nic, ale na jego miejscu stoi piękny buddyjski klasztor. Do Charkhorinu można dojechać asfaltową drogą, kursują nawet minibusy z Ułan Bator.

Klasztor Erdene Zuu w Karakorum (Kharkhorin)

Pustynia Gobi. Można zobaczyć piaski Gobi, wielbłądy i konie Przewalskiego (w drodze na pustynię, w rezerwacie) albo zamawiając wycieczkę tutaj, albo przyjeżdżając własnym samochodem. Za opłatą można jeździć na wielbłądzie lub upartym, małym koniu mongolskim.

Jezioro Khubsugul... Mongołowie nie jedzą ryb, więc w licznych jeziorach jest ich dużo. Khovsgul, młodszy brat Bajkału, jest szczególnie znany ze swoich łowisk. Oficjalnie nie można go wywieźć z kraju, ale rybacy zawsze zgadzają się z obyczajami.

Widok na Khovsgul

Gdzie się zatrzymać

W Ułan Bator i kilku mniejszych miastach są tanie hotele w stylu sowieckim. Wzdłuż głównych kierunków, które trudno nazwać drogami, znajdują się wiaty przy stołówkach, gdzie wszyscy śpią na materacach w tym samym pokoju. A dla turystów - małe wioski jurtowe, w których za duże pieniądze dostaniecie osobną jurtę. Jeśli noc niespodziewanie złapała Cię na środku stepu, śmiało udaj się do dowolnej jurty. Zgodnie z prawem mongolskiej gościnności nie odmówi się Ci noclegu i skromnej kolacji. Jednak będziesz musiał spać na zimnej ziemistej podłodze, przykryty kocem lub we własnym śpiworze.

Kemping w jurcie

Transport

Transport publiczny – trolejbusy, autobusy i minibusy – jest dostępny tylko w Ułan Bator. Możesz poruszać się między niektórymi miastami przez popędzać lub w małych samolotach. I to wszystko. Kiedy Mongołowie muszą podróżować z jednego miasta lub wioski do drugiego, a nie mają samochodu, motocykla ani konia (co samo w sobie jest rzadkością), idą na centralny plac i sprawdzają, czy ktoś nie zbiera przejeżdżających pasażerów w tym kierunku. Te „minibusy” są wypełnione po brzegi ludźmi, towarami, a czasem żywym inwentarzem. Nie znajdziesz żadnych dróg ani związanego z nimi transportu do trudno dostępnych atrakcji, na przykład petroglifów. Dróg nie znajdziecie jednak prawie nigdzie, tylko koleiny w stepie. Jeśli chcesz dostać się w trudno dostępne miejsca, którymi są prawie wszystkie miejsca w Mongolii, a nie chcesz polegać na przypadku i śmierdzieć jak kozy, wynajmij samochód lub pojedź własnym.

Konie, główny transport Mongolii

Komunikacja

Mongołowie nie są najbardziej towarzyskimi ludźmi. Mieszkańcy dalekiego zachodu kraju mówią tylko po kazachsku, reszta - po mongolsku, od czasu do czasu można spotkać rosyjskojęzycznego, a jeszcze rzadziej - anglojęzycznego Mongolijczyka. Nie wytłumaczą ci znakami i spróbują się czegoś dowiedzieć, nawet jeśli poprosisz o spanie w jurcie w środku nocy. Po cichu podadzą ci zieloną herbatę z mlekiem, nakarmią prostym obiadem i położą do łóżka. A rano również spędzają go w milczeniu.

Kuchnia

Kuchnia mongolska to koszmar wegetarian. Składa się z mięsa, ciasta i mleka - koziego lub wielbłądziego. Spróbuj gorzałka- duże pierożki z mięsem mielonym jak ruskie manti czy pozy buriackie. Chuszuur- coś w rodzaju czeburka. Aruula- twardy kozi ser. I liczne zupy składające się z mięsa, tłuszczu, pierogów i czasem zielonej herbaty. Z reguły menu przydrożnej jadłodajni składa się z tych trzech pozycji: buuza, hushuur i zupa. Co więcej, jeśli zupę nazywamy warzywną, oznacza to, że jedyne samotne i najprawdopodobniej niedogotowane ziemniaki będą pływać wśród mięsa i tłuszczu. Warzywa nie rosną w Mongolii. Ryb jest dużo, ale Mongołowie ich nie jedzą.

Zupa z zieloną herbatą i knedlami

Pamiątki

Niemal jedynym miejscem w kraju, w którym można kupić pamiątki, są okolice Charkhorin, stolicy Czyngis-chana. Sprzedają statuetki z brązu o tematyce buddyjskiej, starożytne lub podobno starożytne monety, groty strzał. Można tu również kupić tradycyjne mongolskie ubrania, dywanik lub koc z wielbłądziej wełny, a jeśli spojrzysz, to całą jurtę. To będzie naprawdę dużo kosztować.

Co zobaczyć i gdzie się udać

Poświęć kilka dni Ułan Bator, pojedź na jeden dzień do Charkhorinu, zarezerwuj kilkudniową wycieczkę na pustynię Gobi, łowić ryby w Khuvsgol - tydzień wypoczynku na świeżym powietrzu gwarantowany. Lub możesz iść do wielka przygoda przez 2-3 tygodnie przez cały kraj z zachodu do Ułan Bator, a następnie samochodem lub motocyklem na północ w kierunku Rosji. Wspinaj się na wulkan lub spływaj po górskiej rzece. Dziki i prawie niezamieszkany kraj - najlepsze miejsce? odpocząć od tętniących życiem rosyjskich miast.

Wewnątrz jurty

Bezpieczeństwo

Przed podróżą często zaleca się zaszczepienie się przeciwko dżumie i cholerze oraz podjęcie środków zapobiegawczych przeciwko tyfusowi, meningokokowemu zapaleniu opon mózgowych, wirusowemu zapaleniu wątroby typu C i wściekliźnie. Wystarczy jednak, jeśli nie zjesz niosących zarazę susłów i uważaj na psy. Zdrowy suseł czy nie, Mongołowie piszą: jeśli widzi myśliwego i piszczy ze strachu, to jest zdrowy. Jak możesz sobie wyobrazić, metoda ta nie jest najbardziej niezawodna. Psy są często szkolone do pilnowania stada i dlatego nie lubią obcych. Ostrożnie podchodź do jurt i obrzeży wiosek, upewniając się, że ktoś z ludzi może cię zobaczyć i odpędzić psy. Kolejnym niebezpieczeństwem są sami Mongołowie. Po 17-18 w miastach jest wielu pijaków, którzy są dość agresywni. Wieczorem na obrzeżach nie można wykluczyć możliwości napadu z bronią w ręku, więc bądź ostrożny.

Od Barnaułu do stolicy ojczyzny Czyngis-chana - 2372,51 km. Wielu turystów Ałtaju coraz częściej wybiera ten kierunek podróży. Podpowiemy, co przyciąga Mongolię, jak się tam dostać, co zobaczyć i ile będzie kosztował wyjazd.

Dlaczego Mongolia?

Nie każdy odważy się pobiec do Mongolii. Pomimo względnej bliskości do Terytorium Ałtaju, ścieżka nie jest najbliższa. Przeważnie ten kierunek jest preferowany przez niezależnych turystów.

Mongolia położona jest na ogromnym terytorium, więc odległość między nimi rozliczenia dość imponujące, a jakość jezdni nie zawsze można nazwać dobrą. Podróżników przyciąga dzika, nietknięta człowiekiem, przyroda, narodowy smak, nowinki kulinarne i niezwykłe dla oczu krajobrazy.

A także bezkresne stepy, przejrzyste jeziora, pustynia Gobi, ośnieżone szczyty, gościnność miejscowej ludności. Tutaj jurty nie są rozrywką dla turystów, ale zwyczajnym życiem, jedzeniem na szali.

Mongolia nie bez powodu nazywana jest krajem błękitnego nieba. Jest ponad 260 słoneczne dni rok, a na pustyni Gobi może nie padać przez kilka lat.

Jak się tam dostać?

Jeśli jedziesz z Barnauł, lepiej podzielić podróż na kilka dni. Na przykład dojedź do wioski Aktash w Gornym Ałtaju, zatrzymaj się tam na noc, odpocznij. Co więcej, droga do dzielnicy Ułagan w republice biegnie niesamowitą piękne miejsca... I po prostu nie można iść bez zatrzymywania się.

Na przykład do pokonania będą dwie przełęcze: Seminsky i Chike-Taman, gdzie trzeba zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Dotyczy to również miejsca, w którym zbiegają się Katun i Chuya, a kilka kilometrów od wioski Aktash znajduje się słynne Jezioro Gejzerowe, które stało się popularne wśród turystów.

Droga wzdłuż traktu Czujskiego jest w doskonałym stanie, jednak na niektórych obszarach trwają naprawy, dzięki czemu możliwe są przymusowe postoje, a nawet korki. Niektórzy podróżnicy twierdzą, że musieli stać do czterech godzin, zanim mogli podróżować.

Droga wzdłuż Czujskiego, choć dobra, nie jest łatwa, nie da się jechać szybko, a mało kto chce przyspieszać na górskich serpentynach i krętych zjazdach. Więc następny przystanek można zrobić na przykład w wiosce Tashanta, aby odpocząć, nabrać sił i kontynuować.

Jakie dokumenty są potrzebne do podróży do Mongolii?

Potrzebujesz paszportu, prawa jazdy, dokumentów samochodowych. Ale nie musisz ubiegać się o wizę. Dokładniej, jeśli zamierzasz zostać w Mongolii krócej niż 30 dni, to nie będziesz tego potrzebować. Jeśli spodziewasz się, że podróż potrwa dłużej niż miesiąc, to potrzebujesz wizy.

Oczywiście zabroniony jest wwóz narkotyków, środków psychotropowych i materiałów wybuchowych, broni i amunicji, próbek zwierząt i tkanek roślinnych, a także pornografii. Jeśli zamierzasz wywieźć z Mongolii futra i skóry, złoto, metale szlachetne i kamienie szlachetne, a także przedmioty o wartości kulturalnej lub artystycznej, należy je przedstawić w urzędzie celnym. Koszt każdej pozycji nie powinien przekraczać 500 USD; jeśli ta kwota zostanie przekroczona, musisz zapłacić cło od 10% do 100%.

To nie wszystkie ograniczenia, ale jest ich niewiele. Przeczytaj je uważnie przed podróżą.

Gdzie mieszkać?

Ponieważ w ostatnie lata zainteresowanie Mongolią rośnie, jest wystarczająco dużo ofert dla turystów. W miastach turystom oferuje się noclegi w hotelach, zajazdach, ośrodkach wypoczynkowych. Ceny są różne, w Internecie dostępne są zarówno bardzo niedrogie oferty (od 700 rubli dziennie), jak i pokoje hotelowe za 20 tysięcy rubli.

Ale poza Ułan Bator i główne miasta wszystko jest znacznie bardziej skomplikowane. Jedyną opcją zakwaterowania jest jurta. Większość obozów jurt jest własnością osób prywatnych. Są zarówno tanie, jak i drogie. Szeroki zakres usług, od podstawowego zakwaterowania typu kempingowego po luksusowe opcje ze wszystkimi udogodnieniami. Posiłki są zwykle niepełne lub pełne wyżywienie... Koszt umieszczenia zaczyna się od 2000 rubli dziennie.

Dobrze jest wcześniej poszukać miejsca na nocleg, mając już zaplanowaną trasę.

Co jest?

Narodowa kuchnia mongolska. Każdy stosunek do niej jest inny. Ktoś radzi nie polegać zbytnio na gastronomicznych przyjemnościach, żeby się nie zawieść. Inni zakochują się raz na zawsze w herbacie ze śmietaną i solą, kumysie, daniach z jagnięciny. Nawiasem mówiąc, w zasadzie wszystkie dania mięsne są przygotowywane z owiec, a także uwielbiają mięso kozie. Rzadziej konina i wołowina. Jedzenie jest obfite i tłuste. Jeśli więc jesteś na specjalnej diecie ze względów zdrowotnych, lepiej zabrać ze sobą płatki śniadaniowe i samemu je ugotować.

Nawiasem mówiąc, jedzenie w kawiarni będzie kosztować dość niedrogo, na przykład za talerz z makaronem jagnięcym trzeba będzie zapłacić około 120 rubli.

Kiedy iść?

Oficjalnie najlepszy sezon w Mongolii - od czerwca do początku września. Jednak podróżnicy, którzy podróżowali w innym czasie, mówią, że Mongolia jest zawsze piękna. Najważniejsze jest, aby uzyskać odpowiednie ubrania. Im cieplejsze rzeczy, tym lepiej.

Co zobaczyć?

To zależy od tego, co Cię interesuje w pierwszej kolejności. Niektórzy wybierają się na ryby i krajobrazy, podczas gdy inni uważają za konieczne odwiedzić pustynię Gobi. Mongolia jest inna dla każdego. A ten kraj zajmuje ogromne terytorium. Więc nie będziesz w stanie obejrzeć go w całości od razu. Albo zajmie to bardzo dużo czasu.

Są jednak miejsca, które warto odwiedzić.

Atrakcje przyrodnicze Mongolii: najgłębsze jezioro w Azji Środkowej Khovsgol. Nawiasem mówiąc, jest bardzo popularny wśród wędkarzy i ekoturystyki. Podróżni decydują się również odwiedzić dolinę rzeki Selenga, która wpada do jeziora Bajkał. Możesz również odwiedzić święta góra Bogdo-Ula, miejsce urodzenia Czyngis-chana, którego okolice mają status strefy ochrony przyrody. I oczywiście, jeśli interesuje Cię przede wszystkim przyroda, wybierz się na pustynię Gobi. To oczywiście kropla w morzu z tego, co można zobaczyć w Mongolii.

Jeden obiad lub kolacja w niedrogiej restauracji kosztuje około 190 rubli. W instytucji wyższej klasy - około 1200 rubli. Ceny żywności w supermarketach różnią się od tych w Barnauł. Droższe w Mongolii. Na przykład bochenek chleba kosztuje 44 ruble, a karton mleka około 62 rubli, jajka (12 sztuk) - 142 ruble. Warzywa i owoce są też droższe niż w Barnauł.

Zakwaterowanie, jeśli nie podróżujesz z namiotami, to również znacząca pozycja w wydatkach.