Kodu Särg Muljeid Ülem-Mongooliast. Reisimine Mongooliasse, ainult positiivsed muljed! Ööbikuid muinasjuttudega ei toideta

Muljeid Ülem-Mongooliast. Reisimine Mongooliasse, ainult positiivsed muljed! Ööbikuid muinasjuttudega ei toideta

Ma peaaegu ei valmistusin Mongoolia reisiks. Kaks nädalat enne piiriületust ei teadnud ma, et sinna lähen. Seetõttu läksid minust mööda paljud asjad, mida oleks pidanud eelnevalt õppima ja kohapeal täpsemalt uurima. Võib-olla jäin mõnest minu teele sattunud vaatamisväärsusest ilma. Kuid igal juhul arvan, et minu väike kogemus tuleb kasuks järgmistele reisijate põlvkondadele. Ma ei puuduta üldisi teemasid, mida on kirjeldatud mitmesugustes juhendites (kuidas reisida lennukiga, rongiga, autoga, hobusega jne), selle kohta vaadake linke jaotises "Teave". Ma räägin teile ainult seda, mida ma oma silmaga nägin ja kuulsin.

Tehniline informatsioon
Olin Mongoolias 19. juunist 8. juulini 2009. Koos poolatar naise Agnieszkaga, kes töötab praegu Ulan-Udes, sisenesime riiki Kyakhta (Burjaatia Vabariik) piiripunkti kaudu, veetsime kaks päeva Ulanis. Bator, sõitis mööda Ulani marsruuti -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulan Bator. Seejärel sõitsin üksi mööda marsruuti Ulan Bator - Uyondu © rkhaan - Bayan-Uul ja lahkusin Verkhniy Ulkhuni (Trans-Baikali territoorium) piiripunkti kaudu Venemaale. Suure osa teest sõitsime autostopiga, osa väikebusside ja bussidega.
Edaspidi kasutan tekstis mongooliakeelseid originaalnimesid geograafilised saidid, välja arvatud Ulan Bator, mille kirjutan traditsioonilises vene transliteratsioonis (mongoolia keeles on linna nimeks kirjutatud "Ulaanbaatar").
Reisi kaart

Eelised ja miinused
Mongoolia on tuntud kahe asja poolest. Esimene neist on rändpopulatsioon, kes on säilitanud traditsioonilise eluviisi. Nad ütlevad, et mongolite jaoks pole elu Tšingis-khaani ajast palju muutunud ja see näib olevat tõsi: märkimisväärne osa riigist elab endiselt jurtates, kasvatab veiseid, rändab paigast teise ja otsib uusi karjamaid. , sööb liha ja piima. Välja arvatud see, et paljud rändavad praegu UAZ-ides ja Jaapani veoautodes, samas kui jõukamatel on jurtade kõrval satelliitantennid ja päikesepaneelid. Ja ülejäänu on sama – kuni rahvariieteni välja, mida mongolid kannavad mitte suurtel pühadel, vaid igapäevaelus.
Teine pluss on ilus ja puutumatu loodus. See pole see Venemaa või Ukraina lõunaosa tuim stepp, mis toob kaasa igavuse ja melanhoolia. Mongoolia stepimaastikud on alati kaunid ja mitmekesised ning inimstruktuuride poolt väga harva moonutatud. Silmapiiril laiuvat tasandikku raamivad alati kaunid künkad, kuskil tulevad vastu maalilised kaljud või kivid, kuskil muutub stepp kiviseks või liivaseks kõrbeks, kusagil asenduvad metsaga kaetud mäed. Ja siin-seal seisavad siin-seal jurtad neis Mongoolia avarustes ja ringi rändavad paksud suured ja väikesed kariloomad: lehmad, kitsed, lambad, hobused, kaamelid, jakid.
Mongoolia miinused tulenevad loogiliselt plussidest. Kaunis loodus ja traditsiooniline eluviis on säilinud tänu sellele, et tsivilisatsioon pole siia veel jõudnud. Ainult Ulaanbaatari, mille fotosid olen juba näidanud, võib nimetada tsiviliseeritud linnaks, kus on olemas kõik eluks vajalik. Enamik ülejäänud linnadest on pigem linna tüüpi asulad. Mongoolia piirkondlik keskus meenutab kõige viimast Venemaa piirkonnakeskust, Mongoolia piirkonnakeskused meenutavad üldse külasid. Ja nende linnade vahel on tohutud ruumid, kus inimese kohalolek on märgatav ainult üksikutel jurtadel ja steppide roobas (vt jaotist "Teed").
Üldiselt hakkab Venemaa pärast reisi Mongooliasse tunduma täiesti tsiviliseeritud riigina, kus on palju autosid ja raudteed, teeäärsed kohvikud, tualetid, poed ja supermarketid. Mongooliast Venemaale lahkudes oli selge tunne, et naasen Aasiast Euroopasse - viimased 50 km enne piiri oli surnud aukude ja lompidega pinnastee, mida mööda sõitis päevas 1-2 autot, ja peale piiri algas sile asfalt hea liiklusega. Ühesõnaga tore, et oleme igast riigist vähemalt sada aastat ees. Ainus, milles Mongoolia meist märgatavalt ees on, on loomakasvatuse areng. Pärast mitmesajapealisi loomakarju, kes nagu jaaniussikesed on hõivanud haljendava Mongoolia karjamaa, pole kuigi rõõmustav vaadata kolme-nelja peenikest nälginud lehma mõne Taga-Baikali küla lähedal hulkumas.
Aga muidu, nagu ma ütlesin, on meie riik palju tsiviliseeritum. Vaatamata kogu oma reisikirele armastan endiselt mugavust, siledaid teid, kiireid autosid, sooja lõunasööki vähemalt kord päevas ja kuuma dušši vähemalt kord kahe päeva jooksul ning pärast Mongooliat naasin Venemaale kergendusega. Seega lugege Mongoolia kirjeldusi ja mõelge hoolega – kas olete sellisteks raskusteks valmis või on parem minna autostopretkele läbi Beneluxi maade.
Teave

Lonely Planeti Mongoolia reisijuht
Reisijad teatavad foorumis bpclub.ru
Kultuuri- ja ajaloolise kontekstiga tutvumiseks soovitan lugeda Isai Kalašnikovi imelist raamatut "Julm ajastu" (1. ja 2. osa) – lugu Tšingis-khaani elust sünnist surmani ning vaadata ka Nikita Mihhalkovi suurepärast filmi "Urga". - Armastuse territoorium" venelaste ja mongolite suhetest Hiinas.
Visa
Venemaal on Mongoolia saatkond Moskvas, samuti konsulaadid Ulan-Udes, Irkutskis, Kyzylis. Enamasti ei saa ilma kutseta viisat iseseisvalt teha, konsulaadis saadavad nad selle kohe reisibüroosse. Ulan-Udes maksab viisa vormistamine reisibüroos 2300 rubla koos konsulaartasudega ja võtab aega 10-12 päeva. Kommentaarides öeldakse, et Moskvas on asjad parem – ma ei tea, uuri kommentaatorilt. Varem andis Kyzyli konsulaat viisasid ilma kutseta, kuid nüüd arvan, et seda enam pole.
Löö
Venemaa ja Mongoolia vahel on koguni 10 piiripunkti. Tavaliselt töötavad nad 9.00-17.00. Kirjutasin üksikasjalikumalt piiriületuse kohta Kyakhtas, Ülem-Ulkhunis -. Huvitav on see, et ainult kolm piiriületust on rahvusvahelised ehk seal saavad piiri ületada kolmandate riikide elanikud. Nii et kui te ei ole Mongoolia või Venemaa kodanik, saate piiri ületada ainult Kyakhtas (Burjaatia) või Tashantas (Altai Vabariik) või liigutage seda rongiga Nauškis (Burjaatia). Juhime tähelepanu sellele, et Kyakhta piiriületuskoht on autoületuskoht, jalgsi seda ületada ei saa, seega kui lähete jalgsi, peate piiril autosse mahtuma. Verkhny Ulkhuni (Trans-Baikali ala) läbipääs on jalakäijate oma, keegi ei sunni teid autosse või bussi istuma.
Ulan-Udest Ulan Batori sõidavad bussid iga päev, lisaks läbib Burjaatia pealinna Moskva - Ulan Batori rong. Ma ei tea, kuidas teistes piirkondades lood on.
Teed
Enne Mongooliasse reisimist arvasin, et Venemaal pole teid. Nüüd sain aru, et meie riigis on teid ja isegi häid teid. Sest mongoolia kallis - see on selline tina, mida te tõenäoliselt kuskil ei näe. Vaid põhjast lõunasse viib Venemaalt Hiinasse korralik asfalttee läbi Ulan Batori, pluss on Ulaanbaatarist läände Arvaikheerini (569 km, millest aga 50-60 km veel ehitamata) on lõigud. haru Harkhorini ja Ulan Batorist ida suunas Uyondu © rhaani (331 km). Võib-olla on ka teisi jaotisi, kuid ma pole nendel reisinud.
Ülejäänud on kallid, sealhulgas riigi lääne- ja idaosa ühendavad olulisemad maanteed - need on tavaliselt kolm-neli stepis rullunud rada, mis koonduvad ja lahknevad ning viivad ühest linnast teise. Asulate vahel pole tanklaid, kohvikuid, kilomeetriposte, teeviitasid, liikluspolitsei ega mobiililevi - ainult lage tasandik, millel igaüks sõidab, kuidas tahab. Teede kvaliteet on aga selline, et kogu sooviga kiirust ületada ei õnnestu ning rooparohkus vähendab kokkupõrkeid miinimumini. Reljeef on tavaliselt selline, et võib isegi rajalt välja sõita ja üle stepi sõita igas suunas.
Sellistel teedel õnnestub mõnel sõita isegi lihtsate autodega, kuid parem on siiski kasutada maastureid - Jaapani džiipe või Vene UAZ-e. Viimased, muide, on eelistatavad, sest need on mongolite seas väga levinud ja kui midagi juhtub, leiate kiiresti varuosi. Mongolid sõidavad ka mootorrataste, Korea väikebusside, Jaapani veoautode ja Venemaa Kamazi veoautodega. Välisturistid reisivad tavaliselt džiipide ja mootorratastega. Nii kohtusime kiirteel neljal korral kolleegidega: poolakad mootorratastel, grupp prantslasi džiipides, üks Austraalia mootorrattur ja seltskond korealasi, kes reisisid väikebussis (suure tõenäosusega ka korealastega).
Kui sõidate oma transpordiga, varuge kindlasti GPS-navigaatorit - teede asemel on juhised, nii et on täiesti võimalik eksida, kui olete kogemata mööda mõnda kõrvalisse külla viivat rada lahkunud. Parem on osta mongooliakeelne kaart - siis on nomaadidelt lihtsam teada saada, kus te olete ja kuhu peaksite minema. Kui põrutad, saad põhimõtteliselt hakkama ka ilma navigaatorita – juhid teavad enamasti teed ja lähevad ühest linnast teise. Peaasi on välja selgitada, kuhu juht täpselt läheb, ja seejärel usaldada talle õige tee leidmine.
Autosõidud
Mongoolia on kõige raskem riik autostopimiseks, kus ma kunagi käinud olen. Sellegipoolest on siin autostopimine lõbus ja huvitav ning kui aega üle jääb, siis saab seda ka nii teha. Pidage lihtsalt meeles mõningaid Mongoolia autostopimise omadusi.
Esimene ja peamine probleem on vähene liiklus. Väga hea on sõita ainult asfaltkattega teedel (vt jaotist "Teed"). Marsruut Tashanti piiripunktist Ulan Batorisse (läbi Ulaangomi ja Tsetserlegi) on ikka päris tihe, kuigi siin võib vahel mitu tundi sõitu oodata. Muudel teedel on autod üliharva - kuni kolm-neli autot päevas. Nii et olge kannatlik ja ka raamatute, ajakirjade või ristsõnadega – saate pool päeva raja ääres istudes vähemalt midagi ette võtta, et end töös hoida. Lühidalt: "Mul on seljakotis kaheksa köidet peekonit ja tikke ning Turgenev" - see puudutab ainult Mongooliat. Vahel saime tee ääres istumisest nii väsinud, et võtsime seljakotid ja kõndisime, nii mõnelgi mongolil on autojuhid ja kohalikud elanikud- tekkis tunne, et kõnnime läbi nende riigi. Neile on raske autostopimise olemust selgitada, nii et see on veelgi parem. Samuti pidage meeles, et piirkondlike keskuste vaheline liiklus (kui see tee ei vii Ulan Batorisse) on väga väike - näiteks Ulaangomist MU © rU © n on vaevalt võimalik otse pääseda, kuna autod Ulan Batorisse läheb lõunasse Tsetserlegi kaudu. Ja kohalikel teedel ei tasu isegi proovida autostopiga sõita, kui ei taha umbes nädalaks ummikusse jääda.
Teine probleem on hääletamiseks õige raja valimine. Lihtsaim on suurest linnast väljasõidul: tavaliselt on paar kilomeetrit enne ja pärast suurt asulat üks asfalttee, nii et piisab linnast lahkumisest ja sellel teel hääletamast. Stepis või väikelinnades ja külades on olukord erinev. Siin võivad rajad lahkneda kuni poole kilomeetri kaugusele ja sobivat on üsna raske valida. Mõnikord saab liigelda mööda elektriliine – tavaliselt on postid mööda põhirada, kuid see reegel ei tööta alati. Kõige parem on leida mingi kõrgendus, kust avaneb vaade ümbruskonnale, jälgida, millisele teele auto ilmub ja kui midagi juhtub, siis kiiresti sinna liikuda. Kui vehid kätega ja juht sind näeb, siis suure tõenäosusega ta peatub või isegi pöörab ja jõuab sinuni.
Kolmas probleem on autode ülerahvastatus. Reisi jooksul sõitsime vaid kaks korda ühe juhiga autos. Tavaliselt on autos peale tema ka reisijad, kes reeglina hõivavad kõik istmed. Huvitav on see, et autod peatuvad, isegi kui need on ülerahvastatud – uurige, kas teiega on midagi juhtunud, kuid alati pole võimalik peatunud autosse sattuda. Mõnikord lähete autosse nelja-viiekesi tagaistmel, pannes mongoolia lapse sülle, mõnikord lebate pagasi peal veoauto tagaosas, kaetud tolmu ja liivaga, mõnikord istud magamisasemele. kott kaugsõidukabiinis, pigistades kergelt hunnikut asju ja juhi kaugeid sugulasi, kelle ta kaasa võttis. Ühesõnaga, ärge oodake mugavust.
Ja neljas probleem on raha küsimus kohalik elanikkond... Põhimõtteliselt ootavad kõik transpordi eest raha, aga enamus veenatakse tasuta. "Pole raha" mongoolia keeles "mungo baihgo" - ja öelge need sõnad alati üks või kaks korda enne autosse istumist. Vaid neljal korral sõitsid juhid sellist fraasi kuuldes pettunult edasi – ja kõik need korrad juhtus see tiheda liiklusega maanteelõigul, kus saime kiirelt järgmise auto kinni. Mujal saavad juhid aru, et ootad järgmist autot veel pool päeva ja peale rasket mõtlemist noogutatakse ikka – öeldakse, astu sisse. Rekkamehed ja heal järjel džiipides Uhlan-Batori inimesed teevad seda aga ilma suurema kõhkluseta. Aga sellegipoolest on see natuke raske – eriti pärast Venemaad, kus peaaegu ükski juht raha kohta ei küsi ja ma isegi ei hoiata, et sõidan tasuta.
Ühesõnaga, kui raha lubab, soovitan Mongoolias ringi reisida oma sõidukiga. Kui rahalised vahendid ei võimalda, aga aeg lubab, kasutage jalgratast - see on veidi aeglasem ja kui olete kogenud jalgrattur, võib see olla isegi kiirem kui autostopist. Näiteks 390 km pikkuse lõigu Bayankhongorist Altaini läbisime koguni kolme päevaga. Ja lõiku Bayan-Uuli linnast Upper Ulkhuni piiripunktini, 49 km pikkune, sõitsin terve päeva - siin oleks võinud sama ajaga kõndida.
Kuid ometi aitab autostop kohalik elu paremini tundma õppida, suhelda mongolitega, kellest paljud oskavad vene keelt. Nii et kui loetletud raskused teid ei häiri, pakkige seljakott ja minge.
Regulaarne transport
Ainult Ulan Batoris on mingisugune bussijaam, kust väljuvad bussid kindla graafiku ja tariifide alusel erinevatesse piirkondlikesse keskustesse. Teistes linnades bussid kas üldse ei sõida või lähevad nii, nagu Jumal tahab. Reisijuhid soovitavad väikebusse otsida linnaturult. Sealt võib leida ka juhte, kes lähevad teistesse linnadesse ja otsivad oma kulutuste hüvitamiseks kaasreisijaid. Millegipärast nimetab Lonely Planet seda "stopimiseks" – ehk siis soovitab turule minna ja selline auto leida. Ma ei tea, minu arvates on traditsiooniline autostop ikka tõhusam.
Busside hindades on üsna raske orienteeruda. Näiteks Ulan Batorist Luni (130 km) sõitsime 6 tuhande tugriki eest, aga Ulan Batorist Darkhani (220 km) sõitis minu kaaslane sama raha eest. Kuigi võib-olla on asi selles, et Darkhani sõita asfaltteel ja osa teest Lunani on juba kirjeldatud rada stepis.
Üleöö
Kõik, kes Mongoolias reisivad, peaksid kindlasti vähemalt korra nomaadide juures ööbima. Seda on üsna lihtne teha – minge lihtsalt stepis asuvasse jurtasse ja paluge viisakalt külla tulla. Ainsa kohtumise ajal jurtas tegutsesime üldiselt väga delikaatselt: küsisime, kas jurta kõrvale on võimalik telk üles panna, kuid siis, kui pärast kuuma päeva istusime ja puhkasime, kutsuti meid jurta ise. Üldiselt, kui satute steppi ja läheduses on jurta, siis küsige julgelt külla. Parem on maiustused ja šokolaadid ette võtta - anda lastele, panna midagi tee jaoks lauale ja kõik on õnnelikud. Kui veab, avastate end rikkalikult õhtusöögilt, aga meile anti lihtsalt teed ja kitsepiima.
Üks veel hea variantööbimised – teeäärsed kohvikud. Peaaegu igaühes on üks või mitu suurt 4-5 meetri laiust voodit, kus igaüks, kes selles söögikohas õhtusöögi või hommikusöögi tellib, saab tasuta ööbida. Tavaliselt maksab õhtusöök ühele inimesele 2-3 tuhat tugrikut. Tõsi, samas voodis magab veel mitu inimest, aga ma arvan, et see ei aja tasuta reisijaid segadusse, kui neil on oma magamiskott.
V suured linnad on ka hotelle. Oleme neil kahel korral ööbinud - Arvaikheeri linnas maksis kahene tuba 11 tuhat tugrikut, Altais - 15 tuhat tugrikut. Esimeses hotellis ei olnud dušši, teises - kuum vesi... Aga kui midagi, siis linnades võib leida avalikke vanne, kus saab 1-2 tuhande tugrika eest duši all käia.
Turistide seas eriti populaarsetes kohtades on külalistemajad ja hostelid, sh mingid jurtakämpingud (mitu jurtat, kus saab ööbida). Päris jurtas ööbinutel pole see aga eriti huvitav: sees pole ühtki rändelu atribuuti, vaid paar voodit ja öökappi. Harkhorinis maksis selline külalistemaja 5 tuhat tugrikut inimese kohta.
Noh, Ulaanbaataris on tohutult palju majutusvõimalusi. Esiteks on see ainuke linn, kus elavad enam-vähem aktiivsed Hospitalityclubi ja Couchsurfingu liikmed, nii et tasuta öömaja leiab hõlpsasti. Teiseks on hotelle, hosteleid, külalistemaju igale maitsele ja taskule. Muide, Golden Gobi külalistemajas on venelastele ja poolakatele allahindlus: peaadministraator ütles meile seda otse, nii et öö eest maksti mitte kuus, vaid viis dollarit inimese kohta. Pea meeles.
Toit
Taimetoitlastel pole Mongoolias midagi teha. Kõik juur- ja puuviljad imporditakse Hiinast ning mongolid ise valmistavad ja söövad peaaegu kõike lihast või piimast. Ainult Ulan Batorist leiab köögiviljasalateid, mujal on selline luksus haruldus. Olen alati olnud lihasööja ja vegan-vastane, aga siis hakkas isegi nostalgia vinegreti või tomati-kurgi salati järele. Seega olge valmis, kui te liha üldse ei talu, ostke vajalikud tooted Ulaanbaatarist ja võtke need kaasa.
Kõige populaarsem roog Mongoolias on buuza, mida teavad Irkutski oblastis või Burjaatias käinu nime all "poosid". See on peeneks hakitud liha, mis on mähitud tainasse ja aurutatud. Väga maitsev ja toitev asi - 4-5 tükist piisas mulle söömiseks. Tavaliselt maksavad need 300 tugrikut tükk. Teine populaarne toit on khushuur, mis meenutab meie kodumaist tšebureki ja maksab 300-400 tugrikut tükk. Lisaks on populaarsed nuudlid lihatükkide ja kartulitega – kas kuivatatult või supiks. Kahjuks ma ei mäleta, kuidas seda nimetatakse, see maksab umbes 2-2,5 tuhat tugrikut. Tegelikult sõime reisil peamiselt neid kolme rooga.
Seal on palju huvitavaid piimatoite, kuid neid reeglina sööklates ei müüda - meid kostitati kas jurtades või autodes. Seal on lahe juust, mis maitseb kodujuustu, väga maitsev kreemjas või ja kumisid meenutav madala alkoholisisaldusega piimapõhine jook.
Peamine karastusjook on piimatee. Ulan Batoris ta mulle ei meeldinud, aga siis pidin valiku puudumisel teda armastama. Tavaliselt serveeritakse seda ilma suhkruta, aga kergelt soolatult – seda soola ma aga väga ei tundnud. Pealinnas lisatakse sinna ka veidi õli, aga provintsis seda pole. Kokkuvõttes väga toitev asi. Tass maksab 100-200 tugrikut ja vahel serveeritakse seda isegi tasuta.
Nagu kõigi teiste aspektide puhul, on Ulaanbaatar ja ülejäänud Mongoolia kaks suurt erinevust. Pealinnas on toiduvalik suur ja mitmekesine. Siin on nii odavaid sööklaid eelpool mainitud roogade ja hindadega kui ka pretensioonikaid restorane Itaalia, Jaapani ja muude köökidega igale maitsele ja taskule. Korra põikasime isegi taimetoidukohvikusse sisse. Odava söögitoa saab tavaliselt ära tunda sildil oleva sõna "gazar" järgi.
Toidu osas on ka suur vahe pealinna ja provintsi vahel. Ulaanbaataris on palju poode ja supermarketeid hea valik toidukaubad, teistes linnades - enamasti väikesed poed, mille valik on väiksem kui üheski vene maapoes. Tavaline komplekt on sooda, viin, šokolaadiküpsised ja hea õnne korral tohutu lihatükk külmikus. Isegi leib on haruldane. Poe saab ära tunda sildil oleva sõna "delguur" järgi.
Kohvikuid ja suuri poode leidub ainult linnades, seetõttu on teede kvaliteeti ja vähest liiklust arvestades parem, kui teil oleks vähemalt üheks päevaks alati vee- ja toiduvarud kaasas.
Keel
Mongoolias räägitakse palju vene keelt. Kord tõstis meid isegi Moskva Riikliku Ülikooli filoloogiateaduskonna lõpetaja. Juhtidest, keda kohtasime, oskas enamik vene keeles vähemalt mõnda sõna ja väljendit ning umbes iga kolmas oli isegi mõistlikult seletatav.
Kuid sellegipoolest ei tohiks te konkreetselt loota sellele, et puutute kokku venekeelsete mongolitega. Proovige õppida natuke mongoli keelt, see hõlbustab oluliselt teie reisielu ja aitab teil kohalikku elu palju paremini tundma õppida. Kahjuks teadsin vaid üksikuid ränduri jaoks olulisi fraase ning ülejäänuid täiendasin venekeelsete sõnade ja žestidega. Aga kui ma ikka liigutustega saaksin öelda "kas siia saab telki püsti panna" või "peatu siin, palun", siis küsige keerulisemaid ja huvitavamaid küsimusi ("kuidas nomaadide lapsed koolis käivad?", "Ja millega sa ahju kütad?” Ja jne) ei töötanud.
Lühike mongoli keele vestmik
Puuduvad fraasid (kaksikvokaal loetakse ühena, kuid piklik):
Kas ma võin sinuga kaasa tulla? - Hamt yavzh bolh uu?
Kuhu sa lähed? - See hasha yavzh ben wee?
Me reisime Mongoolias - Bid nar Mongoloor ayalaj baygaa
Rahvas oskab inglise keelt palju kehvemini kui vene keelt - peamiselt haritud noored, pealinna kerjused ja turismisektori töötajad.
Raha
1 dollar = 1428 tugrikut
1 rubla = 46 tugrit
Parem on Ulan Batoris kogu reisi ajaks raha vahetada. Ülejäänud Mongoolias leidub pankasid arvukalt, mis ei ületa statistilise vea piire.
Nagu Valgevene rublad, eksisteerivad ka Mongoolia tugrikud eranditult paberkujul, nii et reisi ajal tekib tunne, et sul on palju raha.
Internet ja suhtlus
Mobiilioperaatoreid on mitu, millest meile Mobicomi soovitati. Mobiilside maanteel muidugi ei tööta, kuid levi on peaaegu kõigis suurtes ja väikestes asulates.
1-2 internetikohvikut leidub enamikus piirkondlikes keskustes ja neid on Ulaanbaataris ohtralt.
Ohud ja mured
Kõige rohkem hirmutasid mind nomaadide koerad – öeldakse, et kui sobid, siis tule varakult jurtasse, muidu ründavad seda valvavad koerad. Soovitati isegi selgeks õppida väljend "nohoy chorio", mis tähendab "hoia koeri". Seetõttu eeldasin, et näen igas nomaadilaagris tigedaid hundikoeri, kes teid lihtsalt tükkideks rebivad. Tegelikult nägime jurtade kõrval poolsurnud ja nülitud koeri, kes ei suutnud hirmutada isegi stepipoega. Mongolid ei armasta koerad väga ja premeerivad neid sageli jalaga, kui nad mööduvad. Seetõttu põrkasid kõik need inimsõbrad hirmunult tagasi, kui proovisime neid silitada.
Teised ohtlikud loomad juba maailmast elusloodus... Teejuhid loetlevad stepihunte ja karusid, kõrbes elavaid skorpione ja madusid, rohus elavaid puuke. Meile ei tulnud midagi ette. Suurimad metsloomad, keda oleme näinud, on peopesast väiksemad sisalikud, kes jooksevad pidevalt Gobi kõrbes jalge all, ja stepinärilised – kas hamstrid või marmotid.
Mina isiklikult kuriteoga kokku ei puutunud, kuid mu reisikaaslasel, kes viimasel päeval Ulan Batoris üksi jalutas, oli kaamera kaasas. See võib aga juhtuda igas maailma linnas. Ja kuna mongolid on sõbralikud ja mitteagressiivsed, siis gopnikuid siin peaaegu ei kohta. Tundsin end sees täielik ohutus kogu reisi vältel ükskõik millisesse Mongoolia punkti – erinevalt, muide, Venemaalt, kus väikestes piirkondlikes keskustes pole alati meeldiv viibida.
Kliima
Ilm on Mongoolias muutlik, temperatuuride järsud kõikumised. Talvel on väga külm (Ulaanbaatarit peetakse maailma külmemaks pealinnaks), suvel on tavaliselt palav. Suvesoojust pehmendavad üle Mongoolia tasandiku kõnnivad tuuled, kuid need tekitavad vahel suuri raskusi. Paar korda puhus nii kõvasti, et telki oli lihtsalt võimatu püsti panna – ja tasandikul on sageli võimatu tuulevarju leida. Ma ei kujuta ette, kui jube siin selle tuulega talvel olla võib.
Ulan Bator – Arvaikheeri maantee

Arvaikheer

Arvaikheer - Bayankhongor marsruut

Bayankhongor

Bayankhongor - Altai marsruut. Mootorratastel reisiv poolakate rühm

BU © mbU © gu © r

Gobi kõrbe põhjaosa

Kas puhkus või kehalise kasvatuse tund kohalikus koolis

Buutsagaan

Altai

Altai - Khovdi maantee

Jeff on austraallane, kes on elanud Ulaanbaataris kolm aastat. Läksin bussiga oma kihlatu vanemate juurde Mongoolia külla

Khovd

Rahvuslik iseloom
Mongolid, nagu ma juba kirjutasin, on väga sõbralikud ja vastutulelikud inimesed. Välismaalasi aidatakse ja nõustatakse alati, kus, kuidas ja mida. Nad pole veel õppinud nende eest hindu tõstma – vähemalt need, kes turismisektoris ei tööta. Venelased on peaaegu mongolite põliselanikud, paljud vanema põlvkonna esindajad meenutavad oma õpinguid või töötamist Nõukogude Liidus. Tõsi, ärge oodake nii avatud ja südamlikku vastuvõttu kui Kaukaasias või Lähis-Idas – iga venekeelne mongol räägib teiega hea meelega, kuid vaevalt külla kutsub. Üldiselt sõbralik, kuid üsna ühtlane suhtumine.
Nagu paljud teised Aasia rahvad, on ka mongolid üsna hoolimatud, pingevabad ja kiirustamata. On täiesti normaalne, et hotellis müüja või administraator lahkub oma töökohalt tunniks-paariks ja peab teda kuskil läheduses ootama või otsima. Eriti kiire neil ei ole, seda enam, et Mongoolias ei tule nagunii kiirelt midagi välja. Agnieszka rääkis, et tal on Ulan Batoris mitu mongoolia õpilast, kes hilinevad pidevalt pool tundi või tund tundi ja on siiralt üllatunud, kui neile seda ette heidetakse. Tõepoolest, Mongoolias stepis võib auto kergesti üles kukkuda, peate ootama pool päeva mööduvat autot, seejärel parandama selle ja jõudma lõpuks sihtkohta päev hiljem. Mis pool tundi hiljaks jäänud. Ühesõnaga "jumalatel pole kuhugi kiirustada, neid ootab ees igavik".
Samas on mongolitel väga arenenud vastastikune abistamine. Kui teie auto läheb katki, peatub esimene möödasõitev auto ja selle juht pakub abi. Sageli võib ta teie juures olla mitu tundi, aidates käivitada vana UAZ-i või vahetades välja veoauto vedrud. Küll aga räägivad nad, et Venemaa kaugemates piirkondades, nagu Jakuutia, Kamtšatka või Tšukotka, on kõik täpselt samamoodi.
Kõigist mongoolia elanikest jätavad eriti meeldiva mulje mongoolia lapsed. Nad on väga elavad ja spontaansed ning kõige värvikamad pildistamisobjektid – isegi rohkem kui vanad inimesed või tormakad ratsutajad. Mingisuguste karistuste ja keeldudega neid ilmselgelt ei piinata, aga ei hellitata ka millegagi - aga ega midagi erilist hellitada pole. Plastist mänguasjade asemel on neil terve kari kitsi või lambaid, jalgrataste või rulluiskude asemel on neil hobused, millega paljud on ratsutanud, näib, juba kuue-seitsmeaastaselt ning räpaste tänavate asemel. tagateed, rohelised tasandikud. Linnaahvatlusi ja meelelahutust siin ei ole, nii et nad on siiralt õnnelikud iga šokolaaditahvli üle, mille külasviis välismaalane linnast kaasa toob. Minu kaasreisijale meeldisid mongoolia lapsed nii väga, et ta tahtis isegi lapsi saada. Tõsi, ta kardab, et tema Kiievist pärit poiss-sõber ei saa sellest aru – on ju vähesed mehed nii tolerantsed kui filmi "Hipsterid" kangelane.
Elustiil
Ulan Bator on Mongoolia ainus tõeline linn. Infrastruktuuri kättesaadavuse ja arengutaseme poolest meenutab see suurt Venemaa regionaalkeskust. Seal on supermarketid, kinod, restoranid, internetikohvikud, ühistransport – kõik eluks vajalik. Ülejäänud riik on suur rändlaager. Isegi piirkondlikes keskustes elab märkimisväärne osa elanikkonnast nomaadlikult - kesklinnas võib olla mitu kahe-kolmekorruselist nõukogudeaegset hoonet ning seda kõike ümbritseb erasektor puitmajade ja jurtadega. Kuid loomulikult algab tõeline Mongoolia väljaspool linnu.
Stepis satuvad jurtad iga paari kilomeetri tagant, kõrbes - iga 10-20 kilomeetri järel. Mõnikord seisab jurta eraldi, mõnikord moodustavad mitu sellist eluruumi omamoodi miniasula. Eeldasin, et jurta interjöör tuleb üsna askeetlik, peaaegu nagu matkatelgis, aga tegelikult on need enamasti alati hästi sisustatud ja meenutavad seest vene onni või isegi tagasihoidlikku linnakorterit. Seal on mitu voodit, riidekapp, laud, kummut kaugemate sugulaste fotodega, televiisor (mõnikord isegi DVD-mängijaga). Keskel on potiahi, mille pikk toru on suunatud katuse keskel olevasse ümmargusse auku.
Siin elavate inimeste ainus tegevusala on loomakasvatus. Jurta lähedal aetakse maasse haakepost, mille külge on seotud mitu hobust, aedikus (ja sagedamini ilma selleta) tunglevad kitsed või lambad, läheduses söövad jakid ja lehmad rahulikult rohtu ning kaamelid hulkuvad ja närivad sitkeid põõsaid. kõrbes. Need loomad on samal ajal kogu põllumajandus-, toiduaine- ja tekstiilitööstus ning sageli ka transport.
Mongolid põllumajandusega praktiliselt ei tegele. Võite sõita üle kogu riigi ja mitte näha ühtegi põldu. Ainult Ulangomi linna ümbruses nägime mingisuguseid juurviljaaedu ja lähedal Venemaa piir meile tõstis üks autojuht, kes ütles, et läheb mingisse farmi. Teistes kohtades ei kasvata mongolid midagi ja kasutavad kõiki oma suuri tasandikke eranditult karjamaadeks. Nad ütlevad, et nad peavad ikka patuseks kaevamist ja üldiselt maaga midagi tegema.
Rahvariided on suured tihedast kangast rüüd, tavaliselt hallid. Ma pole seda kunagi kandnud, aga selle järgi otsustades välimus, selline rüü kaitseb hästi läbitorkava Mongoolia tuule eest. Ja ometi, vabandan intiimse detaili pärast, selline rüü aitab mongolitel end stepis kergendada: siin on tavaliselt võimatu peavarju leida, nii et saate teistest inimestest veidi eemalduda, tõusta või istuda oma käega. tagasi nende juurde, kattes end rüüga ja tehke oma asju, keegi ees pole see šokeeriv.
Religioon
Nagu igas teises kommunistlikus riigis, algas 1990. aastatel ka Mongoolias usuline elavnemine. Hakati taastama vanu ja ehitama uusi kloostreid, looma usuõppeasutusi. Budistlik klooster või tempel on saanud Mongoolia linna samasuguseks hädavajalikuks atribuudiks nagu õigeusu kirikust vene oma. Kloostrites saate näha noori munkasid ja hea õnne korral pääseda jumalateenistusele, kui nad laua taga istuvad ja tiibeti või sanskriti keeles mantraid ette loevad – see on lummav vaatepilt.
Sellegipoolest pole ilmikud mongolid eriti usklikud. Ainult ühes jurtas olen näinud midagi väikese altari taolist ja autodes pole ma kunagi näinud ühtegi religioosset atribuutikat. Seega, kui te ei külasta linnu ega otsi sealt budistlikke templeid, ei saa te üldiselt kindlaks teha, millist religiooni mongolid järgivad. Tõsi, nagu naaberriigis Burjaatias, on siingi säilinud šamanismi säilmed: teede ääres on "oo" - kivihunnikud ja sambad, mille külge on seotud sinised kaltsud. Kuid erinevalt sellestsamast Burjaatiast ei peatu autojuhid nende kõrval ega näita nende vastu mingit austust.
Meelelahutus
Kogu Mongoolia kultuurist on muusika reisijale parim kogemus. Mongolitele meeldib väga laulda ja teedel võib sellist pilti sageli jälgida - juht hakkab laulma meloodilist ja kurba laulu ning tema partner laulab temaga nii palju kui võimalik. Või lohiseb vanaproua laulu peale ja kogu buss korjab selle ühehäälselt üles. Kui keegi ei laula, paneb autojuht sisse kasseti (muide, ta ei näinud peaaegu kunagi autodes CD-salvestiid - ainult kassettmakid) Mongoolia rahva- või kaasaegsete populaarsete lauludega ja kuulab seda, vaadates alla minevat teed. silmapiirini. Üsna sageli kuulavad mongolid, ka need, kes sõnagi vene keelt ei oska, vene muusikat. Mitu korda kuulsime Valeriat, Dima Bilanit või lugu "Miljon Scarlet Roses" Mongoolia laulja esituses, laulmas vene keeles naljaka aktsendiga.
Peale laulmise armastavad inimesed ka juua. Pealegi tundub esmapilgul, et isegi rohkem kui Venemaal. Kuu aja jooksul Ida-Siberis reisides pakuti mulle üks kord viina ja kahe nädala jooksul Mongoolias viis korda. See on aga seletatav asjaoluga, et Mongoolias on autos peale juhi alati palju reisijaid ja nad joovad lihtsalt pool klaasi, et sõit oleks rõõmsam ja juht piirdub teega piimaga. . Venemaal sõidavad autojuhid enamasti üksi – siin ei saa ju eriti juua.
Lüüriline järeldus
Millest ma pärast reisi aru ei saanud – miks oli vaja kaheksasada aastat tagasi mongolitel oma hubased nomaadilaagrid ja põlisstepid lahkuda ning minna poolt maailma vallutama. Lõppude lõpuks ei kavatsenud nad vallutatud maadel kariloomi kasvatada ja jurtasid püstitada, nii et erinevalt Mongooliast - kõik need Hiina riisipõllud, Kesk-Aasia iidsed linnad, Kaukaasia tipud, Iraani kõrbed ja Venemaa metsad. Ja nendes rahumeelsetes ja sõbralikes inimestes on võimatu ära tunda neid tigedaid ja julmi vallutajaid, kes marssisid tule ja mõõgaga kuni Aadria mere rannikuni. Võib-olla on see kõik tugevas isiksuses, kes suudab inimesi koguda ja kaasa juhtida – ma ei tea.
Kuid Mongoolia võimaldab meil mõista teist asja: et kogu meie tsivilisatsioon, kõik, mida inimkond on viimase mitme tuhande aasta jooksul leiutanud, on sisuliselt meeldiv, kuid mitte nii vajalik liialdus. Selles riigis ei kasuta inimesed neid peaaegu kunagi ja tundub, et need, kes kasutavad, ei vaja neid tegelikult. Kümned tuhanded mongolid saavad hakkama ilma kanalisatsiooni, gaasi- ja mikrolaineahju, pesumasina, arvuti, telefoni, autota ega muretse selle pärast üldse. Ja elektri kõikvõimast jõudu kasutatakse, näib, ainult teleri vaatamiseks. Kui teda poleks, küsiksid nad lihtsalt reisijatelt, mis on maailmas uut. Ja olles saanud teada kõigist meie edusammudest, Internetist, kosmoselendudest, tuumaenergiast, nanotehnoloogiast ja laserkirurgiast, noogutasid nad taunivalt pead – milleks midagi leiutada, kui ainult jurta, viiskümmend kitse, tosin hobust ja lõputu roheline tasandik heaks eluks vajalik...
Khovd - Ulaangomi maantee

Grupp prantslasi ja šveitslasi džiipides

Sellel lehel püüan käsitleda probleeme, millega Mongooliasse suunduv inimene kokku puutuda võib (http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155).

TOMGEM PLUS VIDEO. Lääne-Mongoolia. Mööda Hashaki-Dabast 2561 m

VIISA. Viisa saime Mongoolia konsulaadis Jekaterinburgis. Ja see pole kerge amet, Saksamaale on viisat lihtsam saada. Teoreetiliselt võtab see protsess aega kaks või kolm päeva, kuid tegelikkuses pole seda inimest nädalaid kohal. Viisa saamiseks on vaja Mongoolia poolelt kutset. Saime kutse siia www.legendtour.ru/rus. See maksis 800 rubla inimese kohta.

TOMGEM PLUS VIDEO. Lääne-Mongoolia. Tsast-Ula mägi 4208 m

TOLL. Tolli läbisime Altais, Tashantas. MONGOOLIA toll töötab kella üheksast hommikul kuni viieni pärastlõunal, alati, välja arvatud laupäev, pühapäev, pühad (Mongoolia pühad), samuti mitmed mittepühad. Lõunasöök ühest kaheni, mis Mongoolia aritmeetika järgi on poolteist kuni kaks tundi.

TOMGEM PLUS VIDEO. Mongoolia. Lõuna-Gobi. Liivad küla lähedal. Bogd.

Autoga sisenemiseks on vaja RAHVUSVAHELIST juhiluba. Need ei olnud meile kasulikud. Üldiselt oleneb transiidiaeg juhtumist. Mongooliasse sisenedes vormistasid venelased meid kümne minutiga ja mongolid piinasid meid tund aega, arvestamata kahetunnist lõunasööki. Tagasiteel väljastasid mongolid meid viieteistkümne minutiga ja Venemaa poolel seisime umbes kolm tundi - järjekord oli pikk, protseduur ise võttis aega viisteist minutit.

TOMGEM PLUS VIDEO. Mongoolia. Lõuna-Gobi. Üksildane saksaul.

KOHALIKUD SUHTED. See on küsimus, mille me tollis rekkamehele esitasime. Ta rääkis meile üksikasjalikult kütusest, teedest ja fordidest. Ja pärast küsimust mongolite suhtumise kohta turistidesse, see tardus ... Nagu selgus, oli midagi. Enamik kohalikke on turistid nagu "tulge suurel hulgal", ehk siis heal juhul mitte midagi. Seega, kui midagi, siis ärge lootke, et kohalikud teid liivast ja soost välja tõmbavad. Mongolid, välja arvatud väga harvad erandid, ei räägi vene ja inglise keelt, välja arvatud tanklates. Kui aga mongolid oma Mongoolias ära eksivad ja teed küsivad, mäletavad nad nii vene kui inglise keelt ja isegi viipekeelt.

TOMGEM PLUS VIDEO. Mongoolia. Lõuna-Gobi. Ilmastikukoopad graniitides.

Nad hakkasid meid Bayankhongoris ja idas tajuma turistidena. Kuid kuritegevus on lihtsalt nahal tunda, eriti loodepoolsetes linnades. Archi, kohalik viin, joovad palju, joobes juhtimine on norm.

TOMGEM PLUS VIDEO. Mongoolia. Lõuna-Gobi. Kivist nurmkana.

TEED. Mongoolia teedest on palju kirjutatud, kuid neid on lihtsalt võimatu täielikult kirjeldada. Kujutage ette, et Moskva-Peetri maantee paarikilomeetrine osa on remondis. Ja pinnasteel on ümbersõit koos kõigi konaruste, tolmu ja muude naudingutega. Need on Mongoolia föderaaltee parimad lõigud. Kuid halvim on "pesulaud" Selle maksimaalne manifestatsioon on 130 km Altai linna ees. Lained teel on hiiglaslikud. Poollaine pikkusega 40 sentimeetrit ulatub selle amplituud 20 sentimeetrini. Autosid lihtsalt sajab. Rehvirõhu võimalikult palju alandamine aitab.

TOMGEM PLUS VIDEO. Mongoolia. Lõuna-Gobi. Datsyn-Tsav trakti liivad.

Mongoolias ehitatakse uusi teid, kuid ... korraga. Ja sageli on näha pilti - 100-kilomeetrisel korralikult mahakallatud teelõigul askeldab üks üksik teehöövli tasandamisega, vahel aitab üks rull. Nii et see pole kiire asi. Sellest hoolimata on eraldi asfaldilõigud, igaüks 20-60 kilomeetrit, juba olemas.

TOMGEM PLUS VIDEO. Mongoolia. Lõuna-Gobi. Jeyran.

Ja edasi. Kui broneerite ekskursiooni renditud autoga, ärge leppige UAZ-idega. Vähe sellest, suure tõenäosusega te selleni ei jõua. Neljakümnekraadises kuumuses ei hinga sa mitte õhku, vaid tolmu, samal ajal peaga regulaarselt auto ülaosa deformeerides. http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155

KÜTUS. Ma räägin diislist. See on peaaegu kõigis asulates. Tankisime punastes PETROVICu tanklates. Kütuse maksumus on 45-55 rubla. Kütuse kvaliteet föderaalmaanteedel on kõrge, igati parem kui Altais piki Chuysky trakti. Ja kaugel föderaalmaanteedest on diisel väga halb, liivas keeb auto selle peal. Nii et kõrbes on parem valada kütust paaki ladustatud kanistritest.

TOMGEM PLUS VIDEO. Mongoolia. Lõuna-Gobi. Datsyn-Tsav trakti.

HOTELLID. See on väga suur probleem. Kui see kallis hotell, alates 1200 rubla, siis, nagu mongolid ise ütlevad, "ei ole magamiseks". Tüdrukud karjuvad terve öö. Kui see on odav hotell, siis kuulate hommikuni purjus mongolite showdowni. Meil vedas majutusega vaid kahel korral - Seouli hotell 40 dollariga Bayankhongoris ja Khan Uul 100 dollari eest Dalandzadgadi linnas. Need on tõelised äriruumid, erinevalt paremad kui Moskva Izmailovo äri.

TOOTED. Pole probleemi. Suured linnad on täis poode igasuguste kaupadega ja hinnad on poole meie omad.

TOMGEM PLUS VIDEO. Mongoolia. Lõuna-Gobi. Hongoryn Elsi luited.

AVALIK TOITLUSTAMINE. Probleeme on. Restoranid pakuvad suure tõenäosusega vähem söödavat kohalikku toitu. Lihtsam on turgudel kohvikutes süüa. Siin saab süüa buuzat – omamoodi mantopelmeni, pasteed, riisi lihaga. See on maitsev ja meile kolmele piisas 150 rublast. Linnade vahel on parem mitte jurtas süüa. Esiteks ei ole see maitsev ja teiseks on see kallis. Ja selleks kulub poolteist tundi, kuna suure tõenäosusega hakkavad nad küpsetama nullist.

TOMGEM PLUS VIDEO. Mongoolia. Lõuna-Gobi. Hongoryn Elsi luited.

VALUUTA. Lõunapoolsel föderaaltee ääres võetakse vastu AINULT tugrikke ja pangad võtavad vastu AINULT dollareid. Loode-Mongoolias saate maksta tugrikites, dollarites ja rublades.

NAVIGATSIOON. Maastikul orienteerumiseks kasutati kaarti ja navigaatorit. Kaart - Mongoolia ülevaatekaart mõõtkavas 1: 5000000 skemaatiliste teede, asulate ja mäeahelikega. Sellest osutus piisavaks. Seal olid provintside kaardid hunniku teede ja hunniku küladega, aga tegelikkuses polnud need külad, vaid rändelaagrid ja Mongoolia maateed on üldiselt miraaž. See tähendab, et provintsikaardid on täiesti kasutud. Ilma milleta Mongoolias hakkama ei saa, on navigaator. Meil oli GARMIN MONTANA-600 koos üles laaditud personalikaartidega 1: 500000. Teedel ta ei juhatanud, vaid näitas suunda. Ja maastikul oli piisavalt teid, et neid juhiseid järgida. Üldiselt nad ei hooranud ja isegi eksinud mongolitele näidati näpuga, kuhu minna. Ja edasi. Mongolid kujutavad harva ette, et nad on oma laagrist, külast, linnast kaugemal kui 50 km. Seega on parem loota oma jõule.

JÄTKUB SIIN.

Skafandri raskuse all

Üks rahvusvahelise sürrealisminäituse korraldatud Pariisi loengutest muutus sellele kutsutud Salvador Dali jaoks peaaegu tragöödiaks. Kunstniku sõnul vajas loeng veidi animatsiooni ja selgust, mistõttu pani ta selga skafandri. Oma šokeeriva ja samas raske riietusega soovis kunstnik, nagu ta ise toona ajakirjanikele tunnistas, sümboolselt kujutada täielikku loomingulist süvenemist iseendasse. Kõik algas üsna traditsiooniliselt, ekstravagantset kunstnikku pildistati koos Rupert Brinton Lee ja tema naise Dianaga. Kui Dali aga üritas kiivrit peast võtta, selgus, et ta oli kinni: õhk sai skafandrist otsa ja kunstnik hakkas lämbuma. Kui ülikonda poleks rebitud, oleks see nipp võinud ekstsentrilisele elu maksma minna ja pahaaimamatu publik oleks dramaatilist efekti nautides plaksutanud.

Jalgratas - jalgratas

7. detsembril 1959. aastal toimus Pariisis ovotsüpeedi (ovocypede) esitlus: seade, mille leiutas Salvador Dali ja mille rakendas insener Laparra. Jalgratas on läbipaistev pall, mille sees on fikseeritud iste ühele inimesele. Sellest "transpordist" sai üks seadmeid, millega Dali oma välimusega avalikkust edukalt šokeeris.

Šokeeriv vitriin

Dali Ameerikas viibimine oli tema elu skandaalseim aeg. Veel 1939. aastal nõustus kunstnik kaunistama Bonuit Telleri Fifth Avenue poe akent ja pean ütlema, et see otsus tegi ta kuulsaks kui kunagi varem. Kahekümnenda sajandi alguse mannekeenidel, mida Dali kompositsioonis kasutas, olid kunstparukate asemel surnukehalt ära lõigatud ehtsad juuksed. Lisaks koosnes kompositsioon mustast satiinist vannist, vannist ja härjapea kuurist, mille hammastes oli verine tuvi. Selline vitriin ei saanud New Yorki elanikele märkamata jääda. Avalikkuse huvi oli nii suur, et mööda selle tänava kõnniteid ei saanudki kõndida. Linnavalitsus otsustas rahutuste kartuses Dali koosseisu lahti võtta. Kunstniku reaktsioon oli aga ootamatu. Vihasena lükkas ta satiinvanni ümber, purustas sellega peegelpildiakna ja läks tänavale, kus politsei ta kinni pidas.

"Vihmane takso"

1938. aastal Pariisis näituse korraldades andis Dali endast parima, et avalikkuse huvi äratada. Vahetult enne avamist teatas ta, et see saab olema kahekümnenda sajandi esimese poole üks hämmastavamaid sündmusi. Ja nii see juhtuski. Ekstravagantne üllatus - hoone sissepääsu ees ootas näitusekülastajaid "Vihmane takso". Maestro lõi auto, mille sees sadas vihma, põrandat kattis luuderohi ja tagaistmel istunud mannekeenil roomas sadakond Burgundia tigu. Tänapäeval võivad kõik Figuerese teatrimuuseumi külastajad näha omamoodi "taksot", mida kunstnik on hiljem muutnud ja täiendanud.

Härja asemel Cadillac

12. augustil 1971 korraldati Dali kodumaal Figuereses kunstniku auks festival. Avamine algas härjavõitluse ja Dali lemmikkunstniku Goya stiilis loodud rongkäiguga. Ainus koht, mis pildilt silma jäi, oli Salvadori lahtine Cadillac. Maestro laiutas kõigile kohalviibijatele käega ja tõestas, et isegi hispaania pullide taustal ta ära ei eksi, üllatada suudab. Muide, "Cadillac" Dali kuulus spetsiaalsesse "Caddy" sarja, mis koosnes vaid viiest autost. Selle limiteeritud tiraaži omanikeks olid möödunud sajandi kuulsaimad või šokeerivamad isiksused: üks kuulus USA presidendile Rooseveltile, teine Clark Gable'ile, kolmas oli selleks ajaks vabastatud Al Capone, neljas sai Gala ja Salvador Dali paari omand, viienda auto omaniku nimi seni teadmata. Pole paha tehing, pange tähele, arvestades, et Dali kasutas oma Cadillacit ainult avalike esinemiste jaoks.

"Andaluusia koer"

1929. aastal toimus Pariisis filmi "Andaluusia koer" esilinastus, mis sündis Salvador Dali ja Luis Buñueli ühistöö tulemusena. Maali hirmutavad ja šokeerivad stseenid (teraga silmamuna lõikamine, mahalõigatud käest välja roomavad sipelgad jne) tegid sellest kahe looja ehk kõige kuulsama sürrealistliku teose. Stsenaarium kirjutati vaid kahe nädalaga ning põhines Dali ja Buñueli unistustel. "Andaluusia koer", vastupidiselt lavastajate ootustele, võeti avalikkuse poolt entusiastlikult vastu. Filmi süngele kuulsusele lisas pildi peaosaliste traagiline surm. Pierre Butcheff suri 13. aprillil 1932 Pariisi hotellis narkootikumi "Veronal" üledoosi tõttu ja Simone Mareille pani 24. oktoobril 1954 Dordonis Place Périgueux's toime enesesüütamise. Hiljem kasutas Dali filmi inspiratsiooniallikana järjekordseks ennekuulmatuks teoks. Ta vallutas taas publiku, ilmudes telekaamerate ette rahaga ülepuistatud ja sipelgatest pungil kirstus, näos munakoor.

Mongoolia seentega

Dali ise valmis oma eluajal täielikult vaid ühe filmi, Ülem-Mongoolia muljed, mis ilmus 1975. aastal. Lindis, mis avalikku tunnustust ei pälvinud, rääkis ta loo ekspeditsioonist, mis läks otsima tohutuid hallutsinogeenseid seeni. Videosari "Ülem-Mongoolia muljed" põhineb suures osas messingribal suurendatud mikroskoopilistel kusihappelaikudel. Nende laikude "autor" oli Dali ise. Mitu nädalat "maalis" ta neid messingitükile.

"Unistuste pall"

18. jaanuaril 1935 korraldavad Joella Levy ja Caris Crosby Dream Balli, et tähistada Dali ja Gala lahkumist New Yorgist. Kostüümiballil esines kunstnik oma naise rinnahoidja vitriinina, peakattena kasutas ta homaari ning Dali selja taha ulatusid valgetes kinnastes mustad tiivad. Gala paradis punases tsellofaanseelikus, rohelises pihikus ja peakatteks tselluloidbeebi. Dali kirjutas oma "Salajases elus" hiljem, et tema kaaslase valitud "võluva surnukeha" pilt äratas isegi rohkem tähelepanu kui Eve kostüümid, verised öösärgid ja teiste daamide nahka torganud haaknõelad. Sellest abielupaari šokeerivast ilmumisest ballile tekitasid ajakirjanikud tõelise skandaali. Fakt on see, et tol ajal arutati ajakirjanduses laialdaselt Lindberghi pere lapse röövijat ja üks Pariisi ajalehe ajakirjanikest kirjutas, et Gala ei kandnud lihtsalt nukku, vaid röövitud beebi kujutist. Kunstnik ise lükkas selle rõiva "versiooni" tagasi.

Armastus kolme vastu

1965. aasta lõpus kohtub Salvador Dali tollal juba kuulsa modelli Amanda Leariga, kellest saab tema armuke. Lemmiku ilmumine vihastas tõsiselt kunstniku seaduslikku abikaasat, ent veider Gala hakkab tasapisi harjuma ebatavalise armukolmnurgaga. Nad veedavad sageli koos aega, söövad restoranides ja käivad vastuvõttudel. Selline avalik kergemeelsus tekitas mõistagi ainult reportereid, kes esikolmikut silmist ei jätnud. Iga intervjuu sellest perioodist ei olnud täielik ilma küsimusteta isiklik elu kunstnik, millele ta vastas oma tavapärase mängulisusega. Üks maestro veidrustest ajas Amanda aga tõsiselt välja. Intervjuus ajalehele "Minut" ütles Dali, et tema tüdruksõber on endine poiss Alain Tap ja tugevdas sellega juba olemasolevaid kuulujutte modelli transseksuaalsusest, mis tekkisid modelli madala hääletämbri tõttu.

Jakk on afrodisiaakum

Jope, tuntud ka kui Aphrodisiac Dinner Jacket, leiutas Salvador Dali 1936. aastal. Õhukestele õlgedele riputatud smokingu külge riputati 83 klaasi piparmündivedeliku ja surnud kärbsega ning särgi esiosa asemel kasutas kunstnik rinnahoidjat. Algne "aphrodisiac jacket" on säilinud ainult fotodel, kust seda perioodiliselt erinäituste jaoks uuesti luuakse. Hiljem ilmus Dali ühel vastuvõtul 1936. aasta näidist meenutavas jopes. Seekord aga asendusid alkoholiklaasid nummerdatud kristallklaasidega. Foto, millel maestro selles kummalises riietuses jäädvustatud, nimetas BBC kanal üheks 20. sajandi sümboliks.

Nädal aega Mongoolias ei saanud ma ikka veel aru, mis see on: väljaspool "endise NSVL kuueteistkümnendat vabariiki" ja sees - neitsi-Aasia või vastupidi: väljas - neitsi-Aasia ja sees - "kuueteistkümnes vabariik"? Mongoolias reisija peamine emotsioon on aju eemaldamine ja seda igal sammul. Mongoolia enda peamine emotsioon, selle rahvuslik moto on "kedagi ei huvita!" Noh, Mongoolia Altai, Kobdo jõe org Bayan-Ulgiy ja Khovd aimags on pealinnast kõige kaugemal ja Mongoolia kõige ebatüüpilisem nurk. Esimeses osas räägin Venemaalt sinnapoole kulgevast teest ja siinsetest, enamasti linnalistest eripäradest; teiseks osaks jätan loo nomaadide elust. Kuid kogu Mongooliale on need muljed tüüpilised või ainult selle läänenurgale - seni ma ei eelda.

Seal on ka lennuk, kuid selle hinnad on täiesti erinevad: Ulgiist pealinna bussiga 80 tuhat tugrikut (umbes 2000 rubla) ja lennukiga - 350 tuhat. Lennukid on siin ilusad, kõik, mis meist üle lendas, oli turbopropeller, nagu see Fokker 50.

Spetsiifiline transport (lisaks muidugi lennukitele) tekitab ka spetsiifilise suhtumise tualetti. Maanteedel pole isegi kõige armetumaid külasorte, stepis pole kuhugi peitu pugeda, nii et sanitaarpeatus näeb välja selline: pool bussi väljub, rivis ja hakkab end kergendama. Või oksendada – otsustades kahe Ulgi-Khovdi maantee läbimise põhjal, on kriitilisel osal kohalikest elanikest nõrk vestibulaaraparaat, mis läheb möödasõitudel üles. Suures plaanis võite kivi taha istuda, aga kui see nii on. Naised ei ole selles mõttes palju häbelikumad kui mehed, nii et Mongoolia busse võib urinofiilia järgijatele igal võimalikul viisil soovitada. Kiusajad inimesed (nagu Olya ja mina) peavad selleks kõigeks vaimselt valmis olema. Näiteks Ulgies on tänavapoolne ukseta tualett:

Mongoolia näeb oma linnade välimuse järgi tõesti välja nagu "kuueteistkümnes vabariik". Samad viiekorruselised majad, madalad stalinkahooned ja isegi puitkasarmud, samad garaažid, roostes mänguväljakud ja prügikastid ning muidugi igatpidi klaasitud rõdud:

Tuttavad maastikud, kui neid on nähtud, või:

Kohati on midagi muud - harjumatult sagedaste akende ja kandiliste torudega kasarmud õue katlaruumides panevad mind seostama Mao Zedongi aegse Hiinaga, keda ma pole kunagi näinud.

Üldiselt näeb Mongoolia linn välja rohkem tähelepanuta jäetud ja ebamugavam kui isegi Kõrgõzstanis või Venemaa põhjaosas. Sealsamas Khovdis laoti kunagi sillutuskive ja -plaate, paigaldati laternaid ja pinke, kuid ilma igapäevase hoolduseta oli see kõik prahi ja tolmuga kaetud. Uusehitised näevad eriti kontrastsed välja – endises NSV Liidus pole nii kitsaid sisehoove, kus poleks ainsatki rohuliblet:

Mongoolia sissepääsud on üsna postsovetlikud – ehk kopitanud, kirjaga kaetud ja reklaamidega üle kleebitud. Kuid paremal pöörake tähelepanu väikesele detailile - lävelt ei vii trepid mitte ainult üles, vaid ka alla: kortereid on ka uuselamute keldrites!

Mongoolia linnade keskustes võib kohata väga toredaid, peamiselt administratsioonide, hotellide ja kultuurimajade stalinkasid:

Kaks korda – Ulgiy ja Khovdas – sattusime kivikellale. Algul tegime nalja, et see on väga graafiline väljend sellest, kuidas mongolid ajaga suhestuvad. Kuid kella teist korda nähes saime aru, et selle osutid olid täpselt samas asendis. Mis kellaaeg on neile trükitud? Revolutsioon, iseseisvusdeklaratsioon, mingi võit?

Kuid Mongoolia linnade peamine "omadus" on see, et jurtad hüppavad sõna otseses mõttes välja nende kõige ootamatumatest kohtadest:

Oletame, et jurta kolledži äärelinnas – äkki on kuskilt stepist kõvad töömehed remontimas?

Khovdis, äärelinnas, on terve Jurta linn. See on sisuliselt slumm – inimesed tulevad linna ega ehita endale sõnnikust ja pulkadest onni, vaid panevad lihtsalt jurta püsti ja elavad seal. Teised sätivad end nii sisse, et panevad jurta ümber aiad, piirates krunte, aga ma arvan, et enamik jurtogradi elanikke tuleb linnadesse raha teenima vastavalt aastaajale:

Isegi rikaste majade hoovides võib jurta seista, täites vähemalt suveköögi, veranda või elutoa rolli. See on juba Ulgiy - siin pole jurta linna, kuid jurtadesse paigutatakse peaaegu rohkem jurtasid ja pange tähele, et need on erineva kujundusega - Khovda mongoolia jurtades (ger) ja siin - türgi keeles (kasahhi-ui):

Mongoolia linnad on väga silmatorkav monument nn valelinnastumisest. Siin Khovdis karjatab lehm keskväljaku lähedal murul:

42. pildistas Olya.

Ja üks Ulgiy "nippe" on tavalised kariloomad, kes sõidavad läbi linna:

Veised pole Mongoolia linnades kaugeltki ainsad tähelepanuväärsed loomad. Märkasin sama asja Kosh-Agachis, st see on ilmselt Zaaltai jaoks tavaline tunnus - siin on ronkade asemel tuulelohed:

Nad istuvad juhtmetel, puudel, katustel:

Prügiväljade kohal tiirutamine:

47. foto Olyast

Nad sukelduvad õue, jahtides tuvisid, kutsikaid, kassipoegi või koera liha, kui ta kennelis magab:

48. foto Olyast

Seega pole ime, et elektriliinidel on hirmutajad:

Mongoolia keel on ilus, kuigi seal, kus oleme käinud, esindavad seda peamiselt raidkirjad ja popmuusika. Ma arvan, et "selge täht" sobis talle palju rohkem kui kirillitsa tähestik: pidev "auku sumises uveschuur". Kuid üldiselt on pealdiste tähendus selge: "Tule sisse, lähete hulluks!"

Mongoolia kontingenti, kui see erineb Kesk-Aasiast, Kasahstanist või Altaist, pole palju: seal on nii labaseid lustajaid kui ka armsaid stiilseid noori. Gopnikuid ma siin ei mäleta ja politsei on sõbralik ega kipu väljapressimisele – Kesk-Aasiaga sarnaseid lugusid pole Mongoolias kunagi olnud. Räägitakse, et siin on lihtne joodikute otsa joosta, aga meil sellist kogemust ei olnud ja kuulduste järgi ei ole purjus inimesed turistide suhtes agressiivsed ja halvimal juhul lähevad kaklema. Jällegi, nagu ma teiste märkmetest aru sain, on see palju hullem kui agressiooniga, siin on asjad vargustega - parem on mitte jätta asju järelevalveta, isegi piiridele.

Teine Mongoolia ebatavaline tunnus on võib-olla ajaloo lihtsaim ja valutuim üleminek demokraatiale. Kuni 1911. aastani oli see Hiina provints, 1921-90 üsna totalitaarne sotsialistlik riik ja 1990. aastatel muutus demokraatlikuks - ilma hädade ja pogrommideta, ilma raudse korraga "rahva isata", ilma poliitilise hüsteeriata. . Alates 2017. aastast on riiki juhtinud viies president, Mongoolia Rahvapartei (endine Rahvarevolutsiooniline) ja Demokraatlik partei vahetavad valimistel regulaarselt üksteist välja. Ulan Batori Lenin lammutati alles 2012. aastal, aga Khovdas ühes poes (!) ripub Suhbaatari orden - ilmselt on siin sotsialistlikku nostalgiat:

Kuid punane täht eksisteerib rahumeelselt haakristiga. Mongoolia saatis NSV Liitu aitama karavanid soojade riiete ja lihaga, kümneid tuhandeid kaamelireise Khovdist Biiskisse. Võib-olla oli rindel mongoolia vabatahtlikke, aga põhimõtteliselt mongolid fašismi vastu ei võidelnud. Oluline erinevus Mongoolia ja endise NSV Liidu vahel on see, et siin puudub Suure Isamaasõja pitser. Seetõttu on mongolite jaoks haakrist lihtsalt pööripäev:

Enne reisi olin kindel, et Mongooliast on saanud Hiina protektoraat. Aga ma ütleks, et peaaegu rohkem hiinastatud. Tadžikid on vaimustuses Hiina mainimisest, et ukrainlased kuulevad sõna "Euroopa", mongolitel on aga ammune hirm Taevaimpeeriumi ees, mille nimel on võimalik Venemaaga ühendust võtta. Nad ütlevad, et Ulan Batorile lähemal on Hiina mõju rohkem märgatav, kuid Bayan-Ulgiy ja Khovd vaatavad kindlasti põhja poole:

Siinkohal hindaksin oma vene keele oskust endise NSV Liidu kõige venekeelsemate paikade, nagu Lõuna-Tadžikistan või Eesti maa-tagamaa, tasemele. Iga teine inimene siin vene keeles suudab paari sõna siduda ja peaaegu igas rahvarohkes kohas on vähemalt üks inimene, kes räägib vene keelt peaaegu vabalt. Veelgi enam, - kuulsin sellest erinevatelt inimestelt, - mongolid on õpingutes väga kohusetundlikud, nii et kui mongoollane räägib vene keelt, on see väärt. Siin on võimalik seletada vene keeles ja igal juhul on see palju lihtsam kui inglise keeles. Mulle tundus, et inglise keele oskus korreleerub vanusega (tüüpiline noortele), kuid vene keele oskus pole minu arvates mitte millegagi - noorte ja jurtaelanike ning vanema põlvkonna ja linlaste seas on meie puutus kokku kõigi kolme juhtumiga võrdselt. Üldiselt on siin kahe suurriigi vaheline tihedus väga tuntav. Näiteks kohtusime kord naisega, kelle tütar õpib Pekingis ja poeg on Tomskis.

Khovdi hotelli kummaline pistikupesa erinevatele pistikutele on selge tõend Hiina lähedusest oma odavate tarbekaupadega kogu maailmale. Võib-olla seetõttu tundub Mongoolia anglosaksi maailmale lähedasem kui postsovetlikud riigid, kui Balti riigid välja arvata.

Teine Mongoolia omadus on see, et seal ei toodeta peaaegu midagi. Sisuliselt taandub see kõik kaevandustele ja loomakasvatusele, aga maaki poodidesse müüma ei hakata. Statistika järgi tuleb 2/3 impordist Mongooliasse Hiinast, 1/3 Venemaalt, kuid Ulgii ja Khovdi toidupoodides paistab proportsioon pigem vastupidine. Kaupade geograafia riigis endas, mida kodumaise tootja toel ei koormata, on muljetavaldav - Venemaa, Hiina, Kasahstan, Ukraina, Korea, Saksamaa, Poola, Iisrael, Jaapan asendatakse riiulitel kaleidoskoobiga ja vitriinid... Mäletan, kuidas enne lahkumist ostsime 5 šokolaadi – ja kõik erinevatest riikidest. Aga paljusid tooteid Mongoolias lihtsalt ei saada, sest kohalikud ei tunne nende vastu huvi – näiteks juustu pole me poodides näinud.

Mongoolia tooteid on vähe, kuid kõik, mida kohtame, on suurepärane. Näiteks uskumatult maitsev ja väga looduslik puuviljavesi "Goyo":

Noh, paljudele reisijatele pole saladus, et Mongoolia hautis on maailma parim:

Ja ilmselt küsite – kus on Tšingis-khaan? Seega - EI. Nädala jooksul ei näinud me kahel läänepoolsel aimagil ainsatki Universumi raputaja monumenti.

Mongoolia on riik, mis suudab tõeliselt üllatada. Siin võrdluseks sama aasta muljed Kesk-Mongooliast Denisest - vaata SISU!
Mongoolia Altai - postitusi tuleb!
Kobdo maa. Esimesed muljed Mongooliast.
Kobdo maa. Rändkasahhidest.
Ulgiy. Mongoolia Kasahstani pealinn.
Ulgi-Khovd. Mongoolia tee.
Khovd (Kobdo). Vanim linn Mongoolia.
Manhan. Zahtšinite maa ja kiviaja petroglüüfid.
Mongoolia Altai. Tee Khurgan-Nuri.
Mongoolia Altai. Kobdinskie järved.
Mongoolia Altai. Tagasi läbi Tsengeli.
Mitte-Altai Kasahstan - vaata SISU!
Stepi Altai - vaata SISU!

Hämmastavate stepialade riik, kus paljude kilomeetrite tagant ei leia ainsatki elavat hinge ja rahvuslikud traditsioonid, mis on sama tugevad kui mongoli sõdalase vaim, saavad tasapisi hoogu turismiturg eksootilise sihtkohana. Reisi jooksul saavad turisti peamisteks kaaslasteks kindlasti särav ja väsimatu päike, lumised mäeahelikud ja budistlikke stuupasid ümbritsevad värviliste lippude kimbud.

Olulised punktid

Vene turist ei vaja Mongooliasse reisimiseks viisat.
Kogenud reisijad ei soovita Tšingis-khaani sünnimaal autot rentida. Teede kvaliteet ja pakutavate autode seisukord jätavad soovida. Lisaks võite Mongoolia steppides kergesti eksida.
Rongide või busside piletite ostmiseks riigisiseseks ümberistumiseks on teil vaja passi.
Kohalike lennufirmade piletite hindade erinevus mongolitele ja välismaalastele on väga märkimisväärne.

Tiibade valimine

Otselende Mongooliaga tehakse mitmest linnast väljaspool Uurali:

Aerofloti lennud on teisipäeviti, reedeti ja pühapäeviti. Otselend Venemaa tiibadel võtab veidi üle 6 tunni ja pilet maksab umbes 680 dollarit.
Ka Mongolian Airlines võtab mitu korda nädalas reisijaid pardale. Hinnad algavad 800 dollarist.
Lend tuleb palju odavam – lennukiga Turkish Airlinesüle . Emissiooni hind on alates 550 dollarist, teekond võtab dokkimist arvesse võtmata 13 tundi.
Hiinlased lendavad Ulan Batori Šeremetjevost kaudu. Air China piletihinnad algavad 650 dollarist.

Mongooliasse saab reisida ka rongiga. Moskva - Ulan Bator rong väljub kaks korda nädalas Venemaa pealinnas Jaroslavski raudteejaama perroonilt ja jõuab Mongoolia raudteejaama veidi enam kui nelja päeva pärast. Pileti hind - alates 90 dollarist.

Hotell või korter

Suurema osa Mongoolia hotellidest pärandas vabariik sotsialistliku reaalsuse aegadest. "Kolmerublaste" tubade arv on enamasti vanad nõukogude stiilis hotellid, kuid "viis" eristub juba kaasaegse teeninduse ja mugavuse poolest. Viimane punkt kajastub hinnapoliitikas ja pealinna hotellituba, mille fassaadil on viis tärni, maksab keskmiselt 150 dollarit öö kohta.
Kui vaatad, kaasaegsed hotellid Saadaval on ka 3 * Ulaanbaataris, kuid sellise hotelli päeva hind võib kogenematut turisti šokeerida. Kahene tuba maksab 60–100 dollarit. Tõsi, selle raha eest saavad külalised traadita interneti, spordikeskuse, tasuta lennujaamatranspordi ja dušitarvikud. Ühesõnaga, Ulaanbaatari uus "treshki" on üsna väärt rohkem tähti, kui neile määratud.
Tavalised majutusvõimalused Mongoolias reisides on aga saadaval vaid pealinnas ja mõnes suuremas linnas. Väljaspool neid on ainus turistide kodu Mongoolia jurta. Jurta kämpingud on kohandatud turistide vajadustele ja on varustatud üsna tsiviliseeritud mugavustega. Jurtas ööbimise hind algab 30 dollarist, et tagada võimalikult lihtne mugavus.
Mongolid rendivad pealinnas välja ka erakortereid ja see majutusvõimalus on igati kaalumist väärt. Kolme magamistoaga korter, kus vähemalt kuuest inimesest koosnev seltskond majutatakse segamatult, köögi, vannitoa ja Internetiga spetsialiseeritud saitidel, on hõlpsasti broneeritav 40 dollari eest päevas. Privaatse toa hinnad peremehega korteris on umbes 15 dollarit öö kohta.

Transpordi peensused

Mongoolias on hästi arenenud siseriiklike raudteede, lennuliinide ja bussiliinide võrk. Kõik riigi teed viivad alati Ulaanbaatari ja seetõttu toimub enamik ümberistumisi seal.
Bussid ühendavad kõiki Mongoolia linnu ja suuri külasid. Rongid on jagatud vene elanikule tuttavateks reserveeritud istmeteks ja kupeedeks ning kõige odavamad istekohad on. Pileti hind näiteks Ulaanbaatarist piirilinna Zamun-Uudi kupees on umbes 20 dollarit. Linnad on üksteisest 750 km kaugusel.
Reisijate linnadevahelise transpordi võtavad üle bussid ja marsruuttaksod... Pileti hind on minimaalne ja sõidukid näevad välja täiesti identsed Venemaa omadega.

Ööbikuid muinasjuttudega ei toideta

Ühesõnaga, toit on Mongoolias rammus, portsjonid suured ja hinnad väga mõnusad. Näiteks maksab kolmekäiguline lõunasöök kahele keskklassi restoranis 25 dollarit, tavalise hamburgeri, friikartulite ja joogi eest McDonaldsis tuleb maksta 7 dollarit ning värskeid saiakesi saab näksida. teeäärne kohvik vaid 4 dollari eest.
Kõige populaarsemate roogade hinnad odavates Mongoolia sööklates on järgmised: salat - 1 dollar, kuum liharoog - 2,5 dollarit, supp - 2 dollarit, tee - 0,5 dollarit.

Kasulikud üksikasjad

Päikselised päevad Mongoolias juhtub seda kuni 260 aastas ja valgusti on neil laiuskraadidel ebatavaliselt aktiivne. Ärge unustage oma kohvrit panna päikesekaitsekreem kõrge faktoriga.
Maastikuauto rentimine kohaliku juhiga steppide ja muude maastikusõidukite jaoks on parim võimalus iseseisvaks reisimiseks Mongoolias. Selle stsenaariumi järgi reisimine maksab 70–80 dollarit päevas.
Bensiini liiter maksab umbes dollari.

Parim reis Mongooliasse

Karmilt mandriline Mongoolia kliima on tõeline talv ja suvi vastavate temperatuuridega. Juulis jälgivad Ulan Batori elanikud termomeetritel sageli + 35 ° C ja kõrgemat temperatuuri ning talve kõrgusel langevad elavhõbedasambad sarnasele tasemele. Ilm pakub kevadel ja varasügisel pealinnas jalutamiseks kõige mugavamaid tingimusi.
Gobi kõrbes võib isegi intensiivsest päevasest kuumusest hoolimata olla öösel väga külm ja seetõttu on parim aeg sellesse Mongoolia piirkonda reisimiseks sügise esimene pool.
Üks Mongoolia silmatorkavamaid kultuurisündmusi on Naadami festival, mis toimub juuli keskel. Sellest võtab osa kogu riigi meessoost elanikkond. Programmi tipphetk on Mongoolia tüüpiliste oskuste võistlused: vibulaskmine, hobuste võiduajamine ja maadlus. Riikliku triatloni võitjad saavad oma mütsile spetsiaalse plaastri ning naabrid ja kolleegid austavad neid.