Normandia dla początkujących. Podróżowanie po Normandii Raport z podróży transportem publicznym w Normandii

Scena to początek maja 2017, jesteśmy w Paryżu i mamy tydzień. Północne regiony Francji od dawna przyciągają, dlatego postanowiono spędzić na nich ten tydzień.

Nasza trasa wyglądała tak (mapa):

Dzień 1: Giverny - Rouen

Wskakując do wynajętego samochodu, wyjeżdżamy z niekochanego Paryża.

W drodze do miasta Rouen - bramy do Normandii, jest przynajmniej jedno miejsce warte odwiedzenia - dom-muzeum Claude'a Moneta. Jeśli chcesz na własne oczy zobaczyć lilie wodne, które inspirowały mistrza na licznych płótnach i gloryfikowały go, koniecznie odwiedź Giverny (około 80 km od Paryża).

Miasto Rouen słynie z tego, że to w nim spalono na stosie biedną Joannę d'Arc.Poza tym smutnym wydarzeniem miasto jest bardzo piękne i zdecydowanie warte odwiedzenia.

Hotel: Polecam Mercure Rouen Centre Cathedrale (nie ma nigdzie bardziej centralnego, jest podziemny parking, wszystko nowe).

Żywność: Nie przegap rynku główny plac, a zwłaszcza sklep rybny, w którym na Twoich oczach przygotowywane są najświeższe owoce morza.

Dzień 2: Etretat - Fecamp

100 km od Rouen znajduje się miasto Etretat - miejsce atrakcji dla wszystkich turystów w Normandii.

To właśnie w tym miejscu, po obu stronach miasta, znajdują się wapienne klify, które Monet uwielbiał rysować! Widok ze skał zapiera dech w piersiach. Wejście na górę jest dość trudne, jednak wspinają się również osoby starsze i małe dzieci.

Jeśli masz szczęście znaleźć porządny hotel w Etretat, możesz spędzić noc właśnie tam, aby podziwiać białe skały w wieczornej iluminacji. Nie było miejsc na moje randki w lokalnych hotelach, więc „musieliśmy spędzić noc” w miasteczku Fecamp, które jest 20 km od Etretat.

Fecamp to niewielka miejscowość portowa, słynąca z tego, że to właśnie tutaj mnisi benedyktyni wymyślili słynną benedyktyńską nalewkę. Mówią, że przepis zaginął, ale w ubiegłym stuleciu pewna przedsiębiorcza osoba „odnalazła” go i dorobiła się ogromnej fortuny na produkcji napoju. Benedyktynka z lodem jest świetna! W mieście znajduje się cały pałac-muzeum poświęcony temu trunkowi.

Notatka: Wybrzeże Kanału La Manche słynie z walk, które miały tu miejsce podczas II wojny światowej. Po drodze wiele tablic pamiątkowych, fortyfikacji, fortów. Jest też ogromny cmentarz i pomnik. Każdy sam decyduje, czy odwiedzić miejsca militarnej chwały podczas podróży do Normandii, czy ograniczyć się tylko do historycznych i przyrodniczych miast i zabytków.

Rennes - Ładna Duże miasto co nie zrobiło na mnie większego wrażenia. Dobry postój na nocleg, nic więcej.

Dzień 7: Wycieczki - Vouvray - Amboise

Planując trasę przez Normandię i Bretanię, miałem kilka „dodatkowych” dni, które postanowiłem spędzić nad Doliną Loary!

Dolina Loary to słynny region winiarski, który rozciąga się niemal od oceanu po środek Francji. Winnice znajdują się po obu stronach rzeki (sama rzeka nawiasem mówiąc, wcale nie jest wyrazista i nie jest ładna).

Po gwizdnięciu 250 km od Rennes zrobiliśmy krótki postój i rozprostowaliśmy nogi w Tours, a z Tours wzdłuż Loary udaliśmy się w stronę winnic.

Mogę polecić (1) wycieczkę i degustację w winnicy Marc Bredif w regionie Vouvray – przewodnik mówi dobrze po angielsku, degustacja nie jest droga, podobnie jak samo wino (jest nawet wino musujące), (2) Domain Vigneau- Biodynamiczna winnica Chevreau (bez wycieczek, degustacji i sprzedaży) oraz (3) Caves du Pere Auguste, rodzinna winnica prowadzona przez wnuka założyciela i prawie wyłącznie członków rodziny!

Hotel: W Dolinie Loary bardzo chciałem zostać w starym zamku, najlepiej z dobra restauracja. Po długich poszukiwaniach wybór padł na Chateau de Pray, założony w 1244 roku! Bardzo ładne wnętrza, mały, ale zadbany teren.

Żywność: W zamku znajduje się restauracja o tej samej nazwie z jedną gwiazdką Michelin, wymagana jest rezerwacja. Krótko mówiąc - jedzenie jest pyszne, ale obsługa jest po prostu strasznie powolna i długa! Nasze dwa kursy trwały 3,5 godziny!! Moim zdaniem niedopuszczalne jest torturowanie gości w ten sposób!

Dzień 8: Chenonceau - Sancerre

Dolina Loary słynie nie tylko z win, ale także z zamków, których jest kilkadziesiąt. Jednym z najbardziej znanych jest zamek Chenonceau, zbudowany w XVI wieku i należał do różne lata Katarzyna de Medici, żony i kochanki królów itp. Wnętrza zamku są bardzo dobrze zachowane, m.in. meble, dywany, kominki itp. Godną uwagi cechą zamku jest most-galeria zbudowana po drugiej stronie rzeki Cher! W czasie II wojny światowej przeciwległy brzeg zajęli naziści i, jak mówią, prawie cały czas na zamek kierowano broń, gotową w każdej chwili go zniszczyć, ale jakimś szczęśliwym trafem tak się nie stało, i zamek przetrwał do dziś w swoim pierwotnym widoku!

Apelacja Sancerre jest bardzo znanym regionem winiarskim we Francji i najbardziej wymiennym przedstawicielem win regionu Doliny Loary (obok Pouilly-Fumé). Główną odmianą winorośli jest tutaj Sauvignon Blanc.
Mapa

Samo miasteczko Sancerre położone jest na wzgórzu, a wokół winnic – widok jest niesamowity! Kupiwszy wino i ser, urządziliśmy piknik na murze twierdzy =)

Nie mieliśmy czasu, aby zarezerwować wycieczkę po winnicy, więc po prostu zatrzymaliśmy się na degustację prawie pierwszego, który się natknąłem - Erica Louisa.

Po podziwianiu Sancerre, płacząc nad śmiesznymi cenami lokalnych win, wskoczyliśmy z powrotem do samochodu i po jakichś 210 km byliśmy już w Paryżu.

Tak więc w październiku Max Wernick i ja pojechaliśmy na ryby do Normandii. Podróż odkrywcza. Najpierw po raz pierwszy odwiedziłem Normandię. Po drugie, po raz pierwszy wypiliśmy całą brandy. Brandy jest jak koniak, tylko z sąsiedniej wsi. I po trzecie, pierwszy raz w życiu poszedłem gdzieś na ryby.

01. Przed wędkowaniem spacerowaliśmy trochę po Paryżu. Nie było dużo czasu, więc szybko dołączyliśmy do pięknych. Szklana piramida Luwru.

02. Rzeźby w Ogrodzie Tuileries za ogrodzeniem gliniarza

03. Z parku można przejść na nabrzeże Sekwany. Obecnie w wielu miejscach jest to ruch pieszy. Tu kiedyś była droga.

04. Max Wernick postanowił wybrać się na pchli targ i kupić towar w sklepie. Ale jak się okazało, ceny w Paryżu są wyższe niż w Moskwie...

05. Paryski diler śmieci

A teraz wsiądźmy do samochodu i jedźmy na północ! Tam, gdzie rybka i domek nad jeziorem.

06. Po drodze mijamy proste francuskie wioski.

07. Piękne

08. Francuskie krowy

09. Konie

10. Owce

11. Na francuskiej wsi czas się zatrzymał. Większość domów nie zmienia się od wieków. Tylko anteny satelitarne i samochody świadczą o tym, że mamy XXI wiek.

12. Wszystko jest bardzo zadbane i czyste.

13. Dotarliśmy do Fécamp, miasta w Górnej Normandii. Jest zbudowany wokół małej zatoki, która służy jako port handlowy i rybacki. Tak wygląda wejście do tej zatoki. Ma około 50 metrów szerokości.

14. Ta część miasta, która znajduje się na południe od zatoki, jest płaska i Północna część Miasto zostało zbudowane na skalistym wzgórzu.

15. Fecan to miasto rybaków. Zasłynął w X wieku, ponieważ przygotowywano tu przepyszne śledzie solone i wędzone. A w XVI wieku zaczęli tu łowić dorsza. Teraz połowy zostały ograniczone – wolno je prowadzić tylko na wodach przybrzeżnych.

16. Ale jest też rzeka Vermont, a jeśli pójdziesz w górę rzeki, dotrzesz do szeregu stawów, w których możesz również łowić ryby. Tam poszliśmy.

17. Oto dom usunięty. Stoi tuż nad wodą i można łowić ryby z sypialni) lub z tarasu. Wspaniałe miejsce.

18. Sami Normanowie nie wahają się nazwać swojej ziemi rajem dla wędkarzy. Tutaj możesz zaoferować wędkarstwo morskie, słodkowodne i piesze (wtedy ludzie spacerują wzdłuż wybrzeża i zbierają kraby i skorupiaki). Do połowów słodkowodnych, przy których się zatrzymaliśmy, w Normandii przystosowano wiele rzek, kanałów, stawów i bagien.

19. W stawach można łowić karpie, szczupaki czy pstrągi. Wernick powiedział, że będzie jadł żywą rybę... Ale w końcu dał się odwieść.

20. Na obiad dostaliśmy pstrąga.

21. Podczas przygotowywania obiadu miło jest wypić kieliszek lub dwie.

22. Reszta wieczoru upłynęła przy kolacji, serdecznych rozmowach i brandy. I tak było następnego ranka.

23. Dom sąsiada

24.

25.

26.

27. Spotkaliśmy normański świt, ostatni raz spojrzeliśmy na Fécamp i ruszyliśmy dalej!

28. Następny przystanek to kolejne miasteczko na wybrzeżu kanału La Manche, które nazywa się Etretat.

29. Znany jest głównie ze skał, które tworzą piękne naturalne łuki. Dzięki nim Etreta stała się jednym z głównych centra turystyczne Normandii. W mieście mieszka tylko półtora tysiąca osób, ale latem duża liczba podróżni. Jeśli ludzie przyjeżdżają do Fécamp, aby łowić ryby, jadą do Etretat, aby cieszyć się normańską przyrodą.

30. Nasyp miejski. Jeśli spojrzysz na północ, zobaczysz łuk zwany „Górną Bramą”.

31. Kiedyś w Etretat mieszkało wielu znanych artystów, na przykład Claude Monet. Ma kilka obrazów, na których uchwycił widoki stąd. Oto jeden z nich z tym samym poglądem.

32. A jeśli skręcisz na południe, to przed tobą będzie „Dolna Brama”. Obok znajduje się spiczasta skała, zwana Igłą. Francuski pisarz Maurice Leblanc napisał o niej książkę zatytułowaną Hollow Needle. Według spisku ukryto w nim królewskie skarby.

33. Również obraz Claude'a Moneta z Dolną Bramą.

34. W niektórych miejscach klify osiągają wysokość 100 metrów. W wodzie widać ławicę ryb!

35.

36. Latarnia morska „Antifer”. Został zbudowany w 1894 roku, ale został doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej. Wcześniej znajdował się bliżej klifu, ale podczas renowacji postanowiono odsunąć go od zapadającej się krawędzi klifu.

37. Stary bunkier

38. Najbardziej uderzyło mnie to, że w ciągu 70 lat od zakończenia wojny nikt nie zdewastował bunkra i nie zostawił nawet jednego graffiti na ścianach! Beton się kruszy, pręt zbrojeniowy zardzewiały, ale ściany są czyste! Jak to jest możliwe? Po prostu niesamowite. W naszym kraju takie przedmioty są zwykle pokryte licznymi inskrypcjami i oznaczeniami, kto, gdzie i kiedy.

39. W rezultacie mogę powiedzieć, że są dwa powody, aby odwiedzić Normandię: pierwszy to piękne wybrzeże morskie ze skałami, a drugi to niesamowite warunki do wszelkiego rodzaju wędkarstwa. Ta część Francji jest idealna dla męska rekreacja w towarzystwie przyjaciół i dobrej francuskiej brandy. Ogólnie przyjdź i spróbuj sam. Dobre wędkowanie!

Transport publiczny w Normandii jest dobrze rozwinięty, a zatem wygodny dla podróży turystycznych. Prawie każde miasto ma własną sieć autobusową, a miasta Caen, Le Havre i Rouen mają również linię tramwajową.

Autobusy w Normandii

Miasto Caen ma 20 miast linie autobusowe, które pozwalają szybko i wygodnie dotrzeć do dowolnego miejsca w mieście. Czas oczekiwania na autobus zależy od trasy, ale średnio wynosi około 15-30 minut. Rozkład linii autobusowych jest różny, więc lepiej to sprawdzić.

Autobus NOCTIBUS kursuje po mieście także w nocy. Kursuje co pół godziny w czwartek od 00:30 do 05:00 i co godzinę w piątek od 1:00 do 05:00. W sobotę ostatni odjazd autobusu nocnego jest o 06:00.

Tramwaje w Normandii

Linie tramwajowe Caen są podzielone na dwie gałęzie A i B, obejmują prawie wszystkie główne obiekty. Pomiędzy stacjami Copernicus i Poincaré linie A i B mają tę samą trasę. Kursuje co 8 minut na liniach A i B oraz co 4 minuty na wspólnej linii między stacjami Poincaré i Copernicus. Tramwaj kursuje od 05:30 do 00:30 od poniedziałku do soboty oraz od 08:30 do 00:30 w niedziele. Trasy można przeglądać.

Jedną z najpopularniejszych form transportu publicznego w Rouen jest tramwaj. Teraz w Rouen pociągi kursują na dwóch liniach: Ligne Technopôle i Ligne Georges Braque. Pierwszy pociąg odjeżdża o 04:30, a ostatni o 23:00. Odstępy między pociągami w dni powszednie wynoszą około 4 minut, dochodząc do 10 minut w weekendy.

Bilety na „metro” obowiązują tak samo jak na inne środki komunikacji miejskiej w mieście. Bilet jednorazowy umożliwia podróżowanie przez godzinę wszystkimi rodzajami transportu publicznego, w tym 6 przesiadkami.

Bilety

Bilet na jedną podróż kosztuje 1,35 € w Caen, 1,50 € w Rouen, w pozostałych miastach bilet kosztuje około 1,20 €, ważny przez godzinę od pierwszego biletu. Bilet na nieograniczoną liczbę przejazdów, ważny przez 24 godziny od momentu pierwszego karnetu, będzie kosztował 3,75 € w mieście Caen, 4,40 € w Rouen, pozostałe miasta, opłata za przejazd około 3,40 €. Bilety można kupić na przystankach tramwajowych i autobusowych.

Pewnego pięknego majowego dnia miałem niesamowite szczęście: kierownictwo naszej firmy wysłało mnie w 5-dniową podróż służbową do Francji. Miałem podwójne szczęście, bo wyjazd służbowy rozpoczął się pierwszego dnia roboczego po obchodach 60. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, co oznacza, że ​​udało mi się doliczyć 4 dni do wyjazdu majowe święta. Ale moje szczęście też się nie skończyło: znalazłem towarzysza, a mianowicie jednego z moich kolegów, który został wysłany w tym samym czasie do Francji i który podobnie jak ja nie miał nic przeciwko chodzeniu przez dodatkowe 4 dni. A potem kwestia technologii: wpadłem na pomysł, że nie warto siedzieć w Paryżu przez 4 dni, ale najlepiej wypożyczyć samochód nad Atlantyk do Normandii i Bretanii. Czy kolega zgodził się z pomysłem? i zaczęliśmy planować i planować podróże.

W wyniku trzydniowych przygotowań, na 12 godzin przed wylotem, mieliśmy:

1. Rezerwacja samochodu w AVIS (http://www.avis.fr/) na 4 dni za 160 euro Musieliśmy wziąć samochód na lotnisku Charles de Gaulle i oddać go w jednym z miast w środkowej Francji ( miejsce naszej podróży służbowej).

2. Rezerwacja hotelu B&B (http://www.hotel-bb.com/) na przedmieściach Le Havre, miejscowości Harfleur na 1 noc (Normandia)

3. Rezerwacja hotelu B&B w St Malo na 2 noce (Bretania)

4. Bardzo kiepski pomysł, jak i gdzie jechać, ale musi być Mont Saint - Michel (Le Mont St Michel) i Cancale (Cancale)

5. Wydruki tras do proponowanych hoteli, wykonane za pomocą specjalnej strony internetowej http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/Driving_directions. Te wydruki w ogóle nie były przydatne.

6. Szczegółowy atlas drogowy Francji, pożyczony od kolegów z biura. Okazała się najważniejsza.

7. Niewyczerpany zapas optymizmu i wielka chęć zrobienia czegoś takiego - my sami nie wiemy co.

7 maja 2005 wystartowaliśmy z Szeremietiewa 2 w kierunku Paryża. Przed wyjazdem postanowiliśmy nie łamać starej dobrej rosyjskiej tradycji i chętnie wypiliśmy butelkę Baileys w strefie odlotów. Podczas picia przegapili początek wejścia na pokład. Opamiętaliśmy się około 15 minut przed planowanym odlotem i zaniepokojony faktem, że nie zostaliśmy uwięzieni, pobiegliśmy do bramki wejściowej. W rezultacie weszli na pokład jako ostatni, co nigdy mi się nie zdarzyło, ponieważ zawsze wyprzedzam resztę w samolocie. Przez cały lot koleżanka zdecydowanie radziła mi studiować mapy, czytać przewodniki, bardziej szczegółowo ustalać trasę, a ja leniwie odmachiwałem, uznając, że i tak nie miniemy Mont Saint-Michel, a wszystko inne – jako szczęśliwe. W samolocie udało mi się trochę pospać i zjeść porządne śniadanie. Lot jak zawsze był przyjemnością, szczególnie podczas startu i lądowania, kiedy ciekawie jest wyjrzeć przez okno na uciekający i odwrotnie zbliżający się ląd. Nawiasem mówiąc, lecieliśmy samolotem imieniem Czajkowskiego, byłem mile zaskoczony tą innowacją, aby nazwać samolot nie tylko pokładem 766, ale nazwą dobry człowiek. Oto drobiazg, ale nadal zbędny pozytywne emocje podczas podróży.

Po przyjeździe udaliśmy się do kontroli paszportowej, gdzie bardzo pech. Staliśmy cicho i spokojnie, gdy zbliżyła się grupa agresywnie myślących Arabów i zaczęła bezczelnie dołączać przed nami. Nie lubię, jak wychodzą z szeregu, mam tę niechęć do freeloaderów od czasów sowieckich, ale też nie lubię skandali i byłem już w nastroju, żeby przepuszczać obywateli, ale ich liczba zaczęła gwałtownie rosnąć . Musiałem przywrócić status quo i szybko pobiec do pierwszego licznika. Potem Arabowie zaczęli się kłócić i odpychać, ale nagle na ratunek przyszedł francuski celnik, który przypomniał mieszkańcom dokładnie, jak ustawić się w kolejce i generalnie wysłał tę grupę na kolejny punkt kontrolny. Bezpiecznie przeszliśmy kontrolę i kierując się schematami i znakami ruszyliśmy szukać auta. I oto stało się: nasz piękny Opel Corso czekał na swoich tymczasowych właścicieli – Hurra! Rozpoczyna się podróż!

I zaczyna się od pytania, dokąd się udać? W jakim kierunku jest Rouen – pierwsze miasto na naszej trasie? Kolega francuskojęzyczny postanowił zapytać na parkingu wartowniczym, ale w ogóle nie podobało mi się to, co mu doradzili, nadal chciałbym pojechać na peryferie paryskie, gdy sądząc po mapie jest wiele krótszych tras . Trzeba tylko znaleźć te sposoby i to jest moja sprawa, jeśli jestem nawigatorem. I poszliśmy „tam, tą ulicą i na prawo” i oczywiście najpierw poszliśmy w przeciwnym kierunku. Liczba dróg i skrzyżowań na terenie lotniska Charles de Gaulle była przerażająca i chociaż wcześniej „pracowałem” jako nawigator na drogach Chorwacji i Portugalii, to doświadczenie z przeszłości jest niczym w porównaniu z rozwiniętą infrastrukturą drogową Francji. Byłem kompletnie zdezorientowany, lecialiśmy przez niezbędne zakręty, ponieważ znaki zauważyliśmy późno, a gdy jechaliśmy wolno, zwolniliśmy ruch i wywołaliśmy niezadowolenie w przepływie. I gdyby nie umiejętności kierowcy, który potrafi zmienić pasy na czas we właściwym kierunku, nadal podróżowalibyśmy po lotnisku Charles de Gaulle. Jednak na trzecim okrążeniu w tym samym miejscu zauważyłem mały zakręt do Saint-Denis i choć szukałem zupełnie innej drogi, zdecydowałem, że mogę też przejechać przez Saint-Denis. Niekończący się ciąg wiosek, zakręty, ulice zaczęły się tam, gdzie naprawdę chcesz, ale nie możesz skręcić. Z honorem pokonaliśmy wszystkie te próby i wkrótce znaleźliśmy się na drodze prowadzącej do Rouen. Teraz można było się zrelaksować, włączyć radio z nieuniknionym francuskim chanson i cieszyć się drogą. Tymczasem przejechaliśmy przez piękną francuską prowincję, kwitnące sady jabłoni i wiśni zastąpiły żółte i zielone pola, malownicze wzgórza przeplatane płaskim terenem, antyczne opactwa spokojnie koegzystowały z nowoczesnymi kompleksami handlowymi. Wszędzie chciałem się zatrzymywać i fotografować wszystko, musiałem się od wszystkiego powstrzymywać, bo jeśli zatrzymasz się przy każdej żółtej plamce pola kwitnącej musztardy i przy każdym zamku, to rano możesz nie dotrzeć we właściwe miejsce, a jesteśmy tylko 50 kilometrów od Paryża i wszystkie ciekawe rzeczy przed nami.

O trzeciej po południu dotarliśmy do upragnionego Rouen, ale przede wszystkim interesowało nas, niestety, nie piękno tego starożytne miasto ale po prostu dobra francuska restauracja. Zaparkowaliśmy w wąskiej uliczce z trudem wciskając się w niewielką przestrzeń między samochodami i poszliśmy na poszukiwanie jedzenia. Ale, a ponieważ czasu było dużo, wszystkie restauracje oczywiście okazały się zamknięte. Dla informacji, restauracje we Francji zwykle otwierają się o 11:30 i pozostają otwarte do 13:30 lub 14:00, oferując codzienne menu, a następnie zamykają się na przerwę do 19:00. Ta zasada nie dotyczy Paryża, gdzie w wielu miejscach dzienne menu oferowane jest do godziny 19:00. Wracając jednak do chronologii naszych nieszczęść, w jednym z miejsc, po długich namowach, zgodzili się nas nakarmić. Usiedliśmy wygodnie i dopiero wtedy zauważyłem klimat restauracji: wszystko zostało zrobione w łatwo rozpoznawalnym orientalnym stylu. Zbyt się spieszyliśmy, kiedy tu weszliśmy i nawet nie patrzyliśmy, dokąd idziemy, ale okazało się, że uprzejmie udzielili nam schronienia w afgańskiej restauracji, miejscu należącym do pary rodzinnej, która pochodziła z tego niegdyś przyjaznego kraju . I choć gdybym znała kierunek restauracji, to będąc we Francji nigdy bym tam nie pojechała, to jednak smakowało mi jedzenie: doskonale marynowane mięso, którego nigdzie w Moskwie nie znajdziecie, a na deser wspaniałe ciasto marchewkowe z bitą śmietaną. Smak potraw zupełnie nietypowy i oryginalny, kto będzie w Rouen - polecam: Restaurację Arcadia na ulicy Victora Hugo.

Odświeżywszy się ruszyliśmy zobaczyć Rouen, miasto znane głównie z tego, że tutaj na starym placu spalono najsłynniejszą dziewczynę we Francji - Joannę d'Arc. Jednak legendy związane z egzekucją orleańskiego wojownika to tylko niewielka część tego, co ciekawego w Rouen. Jest to piękna gotycka katedra Notre Dame, zegar na wieży Gros-Horloge, Pałac Sprawiedliwości, kościół św. Maclu i wiele, wiele więcej. Ale nawet gdyby nie było tego wszystkiego, stara część Rouen nadal przyciągałaby turystów z całego świata dużą liczbą domów, pięknie urządzonych w starym stylu, kiedy drewniane podłogi budynku są elementem jego dekoracja. Choć możliwe, że średniowieczni mieszkańcy Rouen, którzy stworzyli to piękno, nie podejrzewali, że tworzą dzieła sztuki budowlanej, a kierowali się jedynie względami praktycznymi – stworzyć wygodny, bezpieczny i niezawodny dom. W przeciwieństwie do wielu innych miast we Francji, z budynkami w podobnym stylu, Rouen używa nie tylko czarnego i brązowego drewna, ale także malowanego we wszystkich kolorach tęczy, w tym różowym i niebieskim. A jeśli w innych miastach okazał się czarno-biało-brązowym kolażem, to w Rouen każdy budynek ma nie tylko swój niepowtarzalny wzór linii drewnianych podłóg, ale także swój oryginalny odcień. Wygląda bardzo pięknie, jakby utalentowany surrealista narysował kilka chaotycznych linii na białym płótnie, dodał wesoły kolor, a teraz każdy dom stał się osobnym obrazem.

Niestety nasz spacer po Rouen był ograniczony czasowo - do hotelu musieliśmy dotrzeć przed zmrokiem, więc musieliśmy opuścić miasto, wcześniej kupiwszy owoce morza na obiad w jednym z supermarketów. Znowu jesteśmy w trasie, tym razem grając klasyki od Rachmaninowa do Bacha w samochodzie, i jedziemy do naszego pierwszego noclegu, B&B w Harfler. Sieć hoteli B&B została wybrana przez nas w Moskwie ze względu na obecność wielu dobre recenzje o tym w Internecie i według optymalnego stosunku cena - jakość - 30 - 35 euro za pokój jednoosobowy. Jedna wada: nocować mogliśmy tylko w tych miejscach, gdzie znajdowały się hotele tej sieci, dlatego musieliśmy nocować w okolicach Le Havre. A gdyby B&B nie był na przystanku w Deauville, to nie pojechalibyśmy do Le Havre, ponieważ jest to duży port, nowoczesne miasto co mnie nie interesuje. Po zakwaterowaniu i kolacji w recepcji hotelu pojechaliśmy jednak do Le Havre, oglądaliśmy jachty i statki wycieczkowe, robiliśmy zdjęcia na nabrzeżu, podziwialiśmy zachód słońca i wracaliśmy do domu. Pierwszy dzień naszej wyprawy dobiegł końca.

Drugi dzień, zgodnie z ustaleniami poprzedniego dnia, rozpoczął się wcześnie o 7-00, po szybkim śniadaniu udaliśmy się do Honfleur. Krótka droga przebiegała przez most, który okazał się jednocześnie początkiem płatnej drogi do Deaville i Caen. Wpisowe wynosi 5 euro. Przyznam się, że wpadliśmy na pomysł, żeby nie dzwonić do Honfleur, ale jechać prosto wzdłuż toru, ale na szczęście zrezygnowaliśmy z tego złego pomysłu na czas i mijając jeden z najbardziej słynne mosty w Normandii skręcił w Honfleur. Jesteśmy w średniowiecznej bajce. Honfleur okazał się dokładnie tym miejscem, do którego zawsze marzyłem, ale nie wiedziałem, gdzie to jest. Zaparkowaliśmy w pobliżu najładniejszego ogrodu z kamiennymi fontannami, kwietnikami i kwitnącymi drzewami, które są całkowicie proste w wystroju. Po usadzeniu na ławkach i rozkoszowaniu się świeżym powietrzem Atlantyku udaliśmy się do centrum. Zwiedziliśmy muzeum morza z zewnątrz i piękny ascetyczny budynek o niezrozumiałym przeznaczeniu, naprawdę stary i bardzo niezapomniany. Tylko pomyśl, kiedyś to spokojne miasteczko, w którym jest tak wygodnie i ciekawie, było siedzibą gangów fałszerzy i miejscem cumowania statków pirackich. Kryminalne elementy Honfleur wyrządziły wiele szkód francuskiemu skarbowi, a o ich fajnie upiększonych przygodach, miejscowi wciąż tworzą legendy. Jednak w naszych czasach nadal zwiedzaliśmy miasto i zwróciliśmy się na Plac Świątynny i dzwonnicę św. Katarzyny. Te budynki kościelne pochodzą z XV wieku, ale są aktywne. Nasz spacer zbiegł się z nabożeństwem i dźwięk dzwonu rozległ się na całym placu, zalany wiosennym słońcem, echem dobiegający z daleka werble (gdzieś za domami szykowano się do parady). Wewnątrz kościół okazał się dość ascetyczny, ale nie pozbawiony oryginalności i naprawdę stary. Małe wąskie uliczki prowadzą z kościoła w różne strony, gdzie dwie osoby z trudem mogą się przecisnąć obok siebie. Potem obserwowaliśmy, jak łodzie wypływają z najbardziej malowniczego rowu w centrum miasta i jak pracownik za pomocą inteligentnej automatyki podnosi most, aby wypuścić te łodzie na otwarte morze. Pytałem też o ceny hoteli w tym fajnym miejscu, wygląda na to, że pokój w dwugwiazdkowym hotelu kosztuje około 60 euro za dobę, a jednocześnie patrzyłem w okno agencji nieruchomości. Zgodnie z oczekiwaniami skromny dom ze wszystkimi udogodnieniami można kupić za kwotę około pół miliona euro. Luksusowe domki będą kosztować tych, którzy chcą jeszcze więcej.

Z Honfleur poszliśmy w kierunku bardzo popularnego wśród tych, którzy dużo wiedzą o dobry wypoczynek, miejscowość wypoczynkowa - Deauville. Teraz droga biegła wzdłuż wzgórz wzdłuż morza, w niektórych miejscach wzdłuż małej serpentyny. Queen zaśpiewała piosenkę o czempionach, zastąpili ich Doors, a potem Scorpions piosenką o dzikiej rzece, która nie jest u nas zbyt popularna. Piękne krajobrazy następowały po sobie i minęliśmy Troville, przeszliśmy przez most i wylądowaliśmy w Deauville. Trzeba było poszukać parkingu i to najlepiej darmowego. Takich na terenach przylegających do centrum Deauville w zasadzie nie było. Po drugiej rundzie miasta zaparkowaliśmy w pierwszym dogodnym miejscu, które natknąłem się i zaczęliśmy zastanawiać się, gdzie i jak zapłacić. Nie rozumiejąc, zapytali. Dowiedzieliśmy się, że dzisiaj jest niedziela i parking jest bezpłatny. Odetchnęliśmy z ulgą i pojechaliśmy zobaczyć Deauville.

Z mojego punktu widzenia tak to powinno wyglądać. luksusowy ośrodek dla bogatych i bardzo bogatych Europejczyków. Surowy angielski styl, bez śladu zwykłej francuskiej beztroski. Szykowne, eleganckie, nowoczesne wille, w przeciwieństwie do siebie, hotele - pałace, zatopione w kwiatach, wspaniałe szerokie plaża piaskowa z prywatnymi szatniami, obok których umieszczone są szyldy z nazwiskami gwiazd światowego kina. Gwiazdy tak naprawdę nie mają nic wspólnego z szatniami, według mieszkańców te znaki są symbolami miasta i przypominają o odbywających się tu festiwalach filmowych. Na terenie plaży znajduje się oczywiście wiele kortów tenisowych i terenów do jazdy konnej, uprawianie tych sportów wciąż uważane jest za znak przynależności do elity. Tu i ówdzie błyskają luksusowe ferrari, jaguary i lomborghini, ale ludzi jest niewielu - sezon jeszcze się nie zaczął, a do pływania wciąż jest zimno. Ceny w Deauville dopasowane do otoczenia - wypożyczenie leżaka i parasola - na dzień - 30 euro, a na cały sezon - 500 euro (tutaj też jest tańsza), koszt najprostszego obiadu zaczyna się od 25 euro od osoby itd. . Chcieliśmy zagrać w ruletkę w Deauville, atmosfera była bardzo sprzyjająca, znaleźliśmy najdroższe i najsłynniejsze kasyno i przygotowaliśmy się do wygrania co najmniej miliona euro oraz kupna willi w Honfleur, która tak bardzo nam się podobała, a jednocześnie Ferrari, dzięki czemu od czasu do czasu mieliśmy ochotę pojeździć po Deauville, ale marzenia nie miały się spełnić, bo wejście do kasyna okazało się kosztować 12 euro. Z jakiegoś powodu płacenie za wejście nie wydawało nam się stylowe, a poza tym na całym świecie jest wiele darmowych kasyn, a z Deauville wyjechaliśmy do kolejnego punktu na mapie - miasta Caen. Ogólnie podobało mi się Deauville, chociaż na wybrzeżu kanału La Manche jest wiele bardziej malowniczych miejsc, z których można by zrobić elitarny kurort. Dlaczego bogaci wybrali Deauville, pozostaje dla mnie tajemnicą.

W drodze do Caen popularny francuski piosenkarz żegnał się ze swoim kochankiem, a ja próbowałem sfotografować krajobrazy, co nie było możliwe ze względu na dużą prędkość ruchu.

Po nadmorskich miastach Caen nie wyglądało, poza tym było pochmurno i mżyło. Chodziliśmy po centrum miasta z tym, co było już postrzegane jako inne gotycka katedra, zbadał twierdzę, spacerował wzdłuż murów twierdzy, robił zdjęcia miasta z góry, dostrzegł opactwo z okna samochodu. Poza tym w Caen przypadła pora lunchu i zjedliśmy coś na przekąskę w znakomitej francuskiej restauracji. Opuszczając Caen pojawiły się nieoczekiwane trudności, nie mogłem wymyślić, jak dostać się do lokalnego pierścienia transportowego. Sytuację uratował kolega, który pytał przechodniów, gdzie iść na czas. Znalazliśmy kierunek i ruszyliśmy do Mont - Saint - Michel - klasztoru wykutego w skale na środku morza.

Mont Saint Michel to jedna z najczęściej odwiedzanych atrakcji we Francji. To pomnik ludzkiej pracy wykonany przez człowieka. Wykuć takie piękno z kamienia na stromym klifie jest możliwe tylko dla ludzi, którzy mają obsesję na punkcie pomysłu lub znajdują się w stanie wyjątkowym w wyniku ciągłej walki z żywiołami lub obcymi najeźdźcami. Tak czy inaczej, ale siła tej struktury architektonicznej jest widoczna nawet z dużej odległości - gdy tylko ta góra wyłania się z horyzontu. Szczególnie dotkliwie odczuwa się tę przestrzeń, ponieważ góra, na której wzniesiony jest klasztor, znajduje się na absolutnie płaskim terenie. Właściwie Mont-Saint-Michel to jedyne wzgórze, wokół którego ciągną się przez wiele kilometrów łąki z pasącymi się owcami. Sielankowy obraz. W odległości 500 - 800 metrów od klasztoru znajduje się przystanek komunikacji. Tutaj tradycyjnie każdy wysiada z samochodu, aby zrobić zdjęcie Mont Saint-Michel z daleka i (lub) siebie na jego tle. Bezpośrednio przy klasztorze organizowany jest płatny (4 euro) parking, przy wejściu do którego znajduje się tablica ostrzegawcza, że ​​strefy 1, 2, 6 są zalane o godzinie 19-30. Przybyliśmy w czasie odpływu, kiedy można było swobodnie spacerować po górze po piasku. Trudno było sobie nawet wyobrazić, że kiedyś woda dotrze do tego piaszczystego królestwa, którego teraz prawie nie widać. Jednak przyzwyczailiśmy się już do wiary we Francji we wszystkie znaki ostrzegawcze i napisy i zdaliśmy sobie sprawę, że mamy tylko trzy godziny na sprawdzenie. Na parkingu było co najmniej 10 autobusy turystyczne, później w Paryżu dowiedziałam się, że są jednodniowe wycieczki do Mont - Saint - Michel ze wspaniałej francuskiej stolicy, a takie wycieczki kosztują - 90 - 100 euro.

Zbliżamy się do góry i znajdujemy się w ciągłym strumieniu ludzi. Co prawda nie wszyscy chodzą do samego klasztoru: może ze względu na dość wysoką cenę wstępu wynoszącą 8 euro, a może po prostu dlatego, że wolą spędzać czas na świeżym powietrzu w wielu ogrodach lub spacerować po piasku po wyspie. Zbadaliśmy wszystko, wspięliśmy się na sam szczyt, spacerowaliśmy po surowych kamiennych salach, siedzieliśmy na klasztornym dziedzińcu, schodziliśmy po wąskich krętych schodach, studiowaliśmy gigantyczne urządzenie do podnoszenia ciężarów. Wszystko było bardzo piękne i ciekawe, ale uczucie, że chodzę wzdłuż popularnej atrakcji turystycznej, a nie w miejscu zamieszkania, nie opuszczało mnie. Albo byłam tego dnia po prostu zmęczona, albo było zbyt wielu turystów, albo biegliśmy za szybko, ale czegoś mi brakowało w tym spacerze po klasztorze. Jednak teraz, po upływie czasu, nic nie jest tak często wspominane, jak to właśnie miejsce.

Podziwiając Mont - Saint - Michel podczas odpływu, postanowiliśmy wybrać się na lunch, a potem wrócić i zobaczyć, jak fale grają wokół murów starożytnego klasztoru. Chciałem zjeść w prawdziwej wiejskiej restauracji, którą wciąż trzeba było znaleźć. Kręcąc się autostradą, znaleźliśmy to, czego chcieliśmy - prawdziwą tawernę, w której z daleka można zjeść obiad w Mont-Saint-Michel. W oczekiwaniu na rozkaz obserwowaliśmy, jak tysiąc owiec przechodzi przez tor, wracając z łąk do swoich rodzimych straganów. Ciągły strumień owiec, który blokował drogę samochodom, jeśli nie jedziesz tym samochodem, jest bardzo urzekający widok. Nic dziwnego, że na obiad podano danie z jagnięciny wykonane zgodnie z kulinarnymi tradycjami tego regionu. Po smacznej przekąsce wróciliśmy na Mont-Saint-Michel i byliśmy zdumieni zmianami, jakie zaszły u niego, z daleka wydawało się, że góra wyrasta prosto z wody, wokół klasztoru były fale, a gdzie nasz samochód stał, morze się rozprzestrzeniło.

Musieliśmy iść dalej. Sytuację komplikował fakt, że na obiedzie degustowaliśmy nie tylko jagnięcinę, ale także wino. Tutaj chcesz zaśpiewać odę do francuskich przepisów, które pozwalają prowadzić samochód po wypiciu odrobiny cudownego czerwonego wina. Jednak lekkie odurzenie utrudniało poruszanie się po okolicy, chociaż w końcu znaleźliśmy zarówno Saint-Malo, jak i nasz hotel. Nawiasem mówiąc, byli na czas - przed zamknięciem administracji. Inaczej trzeba by było zameldować się przez automat, a komunikacja ze stertą żelaza, choć sprytna, jest dla rosyjskiego turysty zabiegiem mniej przyjemnym niż osobista znajomość z dziewczynami, które odprawiają gości. Otrzymany pokój był dokładnie taki sam jak w poprzednim hotelu. Prawdopodobnie pokoje we wszystkich hotelach typu B&B są dokładnie takie same. Przed pójściem spać ciągnęło mnie do dobrych uczynków, a mianowicie do nakarmienia głodnego kota znikąd resztkami wczorajszego obiadu. Mój kolega nie podzielał mojego impulsu i musiałem patrzeć, jak kot pożera drogie owoce morza w oba policzki w doskonałej izolacji. Kiedy koci posiłek dobiegł końca, poszedłem spać do swojego pokoju. Dzień drugi dobiegł końca.

Trzeci dzień był najbardziej zrelaksowany, ponieważ nie było długich podróży. Pierwszym miejscem, do którego poszliśmy, był Dinard. Z architektonicznego punktu widzenia miasto jest ładne, ale bez fanaberii. Dinara ma dobrą strefę przybrzeżną, gdy spojrzysz na pozorną turkusową wodę z taras widokowy- przez gałęzie jodeł i cyprysów. Co dziwne, im bliżej wody schodzisz, tym bardziej zmienia się jej kolor, a na samym nabrzeżu morze nie jest już niebieskie, ale ciemnoniebieskie. To takie ciekawe złudzenie optyczne. Z Dinard, za radą jednego z backpackerów, których spotkaliśmy w hotelu, udaliśmy się do Cap Frehel. Wybrali bardzo poetycką drogę, omijając półwysep, wzdłuż morza, mijając wioski rybackie St Lunaire, ST Briac i inne. A teraz wyobraźcie sobie: błękitną przestrzeń wody, na której rozrzucone są zielone wysepki, małe zatoczki z pięknymi żółty piasek, parkowanie małych łódek i łódek, brak ludzi, małe domy i luksusowe domki, a wszystko to umiejętnie wpisane w naturalny krajobraz. Idealne miejsce? do rekreacji, ale mam nadzieję, że nikt nigdy nie zgadnie, aby zrobić tu kurort, bo inaczej cały urok zostanie utracony.

W międzyczasie wjechaliśmy na autostradę, znaleźliśmy zjazd na przylądek Freel i jechaliśmy wąską wiejską drogą. W jednym z miejsc natknęliśmy się na napis „Calvados, Cydr – 500 metrów” i postanowiliśmy trzymać się tego kierunku, już bardzo zależało nam na prawdziwych bretońskich trunkach. I dostaliśmy je w całości: wzięliśmy aż 6 butelek Cydru, bo ten napój nie był sprzedawany w mniejszych ilościach. Szczerze podzieliłem się na trzy butelki i zacząłem się zastanawiać, co zrobić ze swoją częścią, żeby nie przeciągać jej do Moskwy. Później, gdy wypiłem butelkę z kolegami, okazało się, że jest to doskonały cydr, którego nie można kupić w supermarkecie, który jest wytwarzany w bardzo ograniczonych ilościach i według specjalnej techniki.

Gospodarstwo chłopskie, w którym kupiliśmy alkohol było bardzo oryginalne: mały ogródek, z skoszoną trawą, niskimi drzewami, ozdobnymi gnomami i kaczkami stojącymi na ziemi, wszystko jest bardzo czyste i pachnie świeżo skoszoną trawą, która jest ułożona w małe ozdobne stogi siana. Podobała mi się oficyna w postaci wiatraka i maleńka studnia w klombie ze stokrotkami.

Po degustacji, zwiedzaniu i zakupach nasza podróż trwała dalej i wkrótce dotarliśmy do Cape Freel. Kiedyś byłem na przylądku Roca w Portugalii i uderzył mnie on swoją potęgą i majestatem. Cape Freel ma zupełnie inny klimat i nie ma nic wspólnego z Cape Roca. Mimo to Cape Roca jest uznanym miejsce turystyczne, z parkingami dla dużych autobusów, sklepami z pamiątkami itp., Cape Freel jest nieco bardziej dziki, choć dziki we francuskim sensie, nie w rosyjskim. Jest też mała restauracja i toalety oraz przestrzenie oddzielone liną aby turyści nie deptali po trawie w ogóle wszystkich dobrodziejstw cywilizacji. Dzikość to bardziej uczucie niż rzeczywistość. Na przylądku Freel jest naprawdę pięknie, wysokie klify pokryte różowymi i białymi kwiatami, małe kamienne wysepki, szczególnie zachwyciło mnie miejsce ze skałą w formie wysokiej kamiennej wieży, gdzie setki mew znalazły schronienie. Pogoda była wspaniała, słoneczna, bezwietrzna, a siedzenie na skałach, oglądanie pływających łódek i słuchanie świergotu mew było prawdziwą przyjemnością.

Jednak nawet w tym niebiańskim miejscu nie wszystko okazało się tak bezchmurne, jak byśmy chcieli, gdy wróciliśmy ze spaceru i podeszliśmy do samochodu, znaleźliśmy płaczącą kobietę. Jak się okazało, pieniądze, dokumenty, karty, aparat i coś jeszcze zostały skradzione z zaparkowanego obok nas samochodu starszego małżeństwa. Natychmiast pospieszyłem sprawdzić, czy nasze paszporty i bilety, schowane w bagażniku, nadal tam są. Na szczęście wszystko było bezpieczne, ale ten odcinek szybko wyrwał mnie ze stanu spokoju, który zapanował na przylądku Freel. W społeczeństwie ludzkim nie można się zrelaksować, a kosztowności należy przechowywać w sejfie, chociaż nie jest to gwarancją. A ludziom szczerze przykro, teraz musieli czekać na policję, spisywać protokoły, dzień byłby beznadziejnie zrujnowany.

Nadszedł czas na lunch, a rano postanowiliśmy zjeść nie byle gdzie, ale w ostrygowej stolicy Bretanii - mieście Cancale. O pierwszej dotarliśmy we wskazane miejsce i nie poszliśmy do centrum, ale od razu do portu - swoistej mekki dla miłośników ostryg. Nawiasem mówiąc, nigdy nie odwiedziliśmy centrum Cancale. W porcie panuje niepowtarzalny klimat obżarstwa, którego nigdy wcześniej nie spotkałem, niekończący się ciąg restauracji ciągnie się wzdłuż całego nabrzeża, gdzie praktycznie nie ma pustych miejsc. Nawet dla parkowania znalezienie miejsc na nasypie iw przyległych zakamarkach okazało się nierealne, mimo że wszystkie te parkingi są płatne. Zatrzymaliśmy się dość daleko, ale oczywiście nie zapłaciliśmy w pobliżu niedziałającej automatu płatniczego, spieszyliśmy się, by dołączyć do tego świata jedzenia ostryg. Nawiasem mówiąc, żeby zjeść ostrygi wcale nie trzeba iść do restauracji, można je kupić za grosze na małym targu i usiąść na parapecie nasypu. Po zakupie otworzą dla ciebie ostrygę, dadzą talerz i pół cytryny, a następnie zjedzą dla twojego zdrowia.

Postanowiliśmy zjeść w restauracji, to na początek, a potem dogonić ostrygi na skarpie. Moja uczta żołądkowa zaczęła się, gdy tylko kelnerka postawiła półmisek z 9 kawałkami czwartego rozmiaru. Największe ostrygi dumnie noszą cyfrę 0 i nie są specjalnie hodowane, wszystkie są dzikimi okazami. Udało nam się dotrzeć do Cancale w samą porę, bo dla ostryg rozpocznie się kolejny tydzień i sezon lęgowy, a wtedy ich smak zmieni się zauważalnie i nie na lepsze. Tymczasem ostrygi są świetne, doprawione sokiem z cytryny lub octem, przyjemnie przypalają język. Teraz w Moskwie myślę, że byłoby lepiej, gdybym w ogóle ich nie spróbowała, bo teraz po prostu nieodparcie przyciąga mnie z powrotem do Cancale, żeby jeść więcej ostryg. Tych dziewięć rzeczy jadłam bardzo długo, naciągając przyjemność i oczywiście popijając ją białym winem. Po ostrygach była pyszna ryba, z dodatkiem kapusty kiszonej i znakomitych lodów pistacjowych, a potem syci i usatysfakcjonowani powędrowaliśmy na targ ostryg. Nie miałam już siły, żeby jeść cokolwiek innego, a zostawiając koleżankę z degustacją, pojechałam fotografować pola ostryg.

Krajobrazy w pobliżu portu Cancale są po prostu niewyobrażalne: łodzie leżą na piasku, oczywiście rano było tu morze, a teraz opuściło strefę przybrzeżną i gdzieś w oddali robi się niebieskie. Idąc do końca mostu, w oddali widać ledwo zauważalny, ale zdecydowanie rozpoznawalny kopiec – To Mont – Saint – Michel. Ale wracając do ostryg, długo spacerowałem po polach, na których są uprawiane. Powstają tam małe zbiorniki wypełnione wodą, w których żyją ostrygi. Co więcej, jeśli ostrygi nie zostaną sprzedane na rynku w ciągu jednego dnia, to wracają do zbiorników i leżą tam do następnego dnia. Ogólnie ostryga jest przechowywana nie dłużej niż 5-6 dni, po czym gnije i staje się niebezpieczna dla potencjalnego zjadacza.

Po uczcie z ostryg pojechaliśmy zobaczyć miasto, w którym mieliśmy hotel - Saint-Malo. Jest jej część otoczona murem. Podobnie jak wiele miast, Saint-Malo zostało zbudowane na zasadach fortecy wojskowej, jasne jest, że piraci byli aktywnie złośliwi w tej części wybrzeża. Jednak teraz Stare Miasto zamienił się w najbardziej turystyczne miejsce, z ogromną liczbą butików, publicznych ogrodów i restauracji. Możesz wspiąć się na mur twierdzy, a zostaniesz nagrodzony widokiem na morze, wspaniałą piaszczystą plażą, kamieniami i bardzo ładnym starym fortem. Długo zastanawialiśmy się, gdzie powinniśmy zjeść obiad: z jednej strony nieodparcie chcieliśmy wybrać się do Cancale na ostrygi, z drugiej jednak nadal chcieliśmy spacerować po Saint-Malo. Tym razem upodobania kulinarne zwyciężyły kulinarne, zjedliśmy szybki posiłek w jednej z restauracji w starej części, a także spacerowaliśmy po mieście i jego bulwarach. W pewnym momencie spaceru natknęliśmy się na kasyno ożywiające sen o milionie euro i willi w Honfleur. Pospieszyliśmy się grać, ale ruletka nie działała i nie było szczególnej chęci wydawania pieniędzy jednorękim bandytom.

Ponieważ kolejny dzień zapowiadał się najciężej, mieliśmy jeszcze do pokonania 500 kilometrów, postanowiliśmy nie jechać do zaplanowanego wcześniej Dinan, uroczego średniowiecznego miasteczka w pobliżu, tylko położyć się spać. Swoją drogą rano też nie zatrzymaliśmy się przy Dinan z różnych powodów, których teraz strasznie żałuję.

Nasz ostatni dzień przed pracą był w drodze. Jazda we Francji jest łatwa i przyjemna, nawierzchnie są dobre. Jedyne, co mi się nie podobało, to cogodzinny korek w pobliżu Rennes. Początkowo spokojnie staliśmy w nim jak wszyscy przestrzegający prawa obywatele Francji, ale w pewnym momencie dała o sobie znać „rosyjska energia bez wektora” i objechaliśmy korek bardzo skrajnym pasem przeznaczonym dla policji i karetki pogotowia . Francuzi ze zdumieniem obserwowali nasze manewry z okien, a my zawstydzeni i wmawiając sobie, że to pierwsze i ostatnie naruszenie, ruszyliśmy do przodu. Na szczęście szybko pojawiła się nasza kolej i zjechaliśmy z tego pełnego samochodów toru. Tym razem nie zatrzymywaliśmy się nigdzie na zwiedzanie, a jedynie zjedliśmy w przydrożnej kawiarni dla kierowców ciężarówek. Jedzenie w tej kawiarni okazało się całkiem smaczne, jak prawie wszędzie we Francji, a personel jest przyjazny. To prawda, że ​​w tym miejscu byłam jedyną dziewczyną i wszyscy patrzyli na mnie z nieskrywanym zdziwieniem.

Ostatnie kilometry jechaliśmy na miejsce naszej podróży służbowej w obawie, że zaraz po drodze może zabraknąć benzyny. Nie dostaliśmy na czas stacji benzynowej i ciągnęliśmy z całych sił, licząc na „może”. Być może tym razem nie zawiedliśmy się, przyjechaliśmy, zatankowaliśmy samochód i przygotowaliśmy się do zwrotu do AVIS. W efekcie w 4 dni przejechaliśmy 1184 kilometry i zatankowaliśmy dokładnie 100 euro. Po przyjeździe pożegnaliśmy się i rozeszliśmy się po naszych już pracujących sprawach i spotkaniach. W sobotę czekał na mnie Paryż, ale to miasto, jak wiadomo, jest „warte mszy” i osobna historia. Generalnie podróżowanie po Francji jest łatwe, przyjemne, ciekawe i praktycznie nie ma problemów z orientacją i bezpieczeństwem, a jeśli jeszcze mam szansę powtórzyć taką podróż w swoim życiu, to nie przegapię tego.

Krótka opowieść o zabytkach Normandii widzianych i trochę praktyczne porady.

Szkolenie:
W lipcu 2009 pojechałam na wakacje do Paryża z moimi przyjaciółmi Katyą, Kolą i Dimą.
Decyzję o tym, że pojedziemy samochodem do Normandii, podjęliśmy tydzień przed samym wyjazdem. Tak się po prostu stało. Dopiero 7 dni przed wakacjami okazało się, że każdy ma ochotę dostać się do Mont-Saint-Michel, a droga autobusem-pociągiem będzie bardzo hemoroidy i będzie kosztować nieźle.

Możliwość wynajęcia samochodu wyglądała dość atrakcyjnie. Jedno małe „ale” nas spowolniło. Z całej firmy tylko ja miałem prawa, a moje prawdziwe doświadczenie w prowadzeniu samochodu to tylko 2 miesiące: (Dodatkowo wiedziałem tylko, jak prowadzić samochód z pistoletem.

Kiedy zacząłem grzebać w internecie w poszukiwaniu odpowiedniego samochodu do wynajęcia, okazało się, że aut NIE ma. Automat we Francji to rzadkość i znowu sezon :(. No to znaczy były np. Mercedesy klasy C w jakichś wygórowanych cenach, ale nic „średniego” nie zaobserwowano. Jakimś cudem przyjechałem po stronie jednego brokera samochodowego, który dostarczył nam C3 z karabinem maszynowym w wypożyczalni ALAMO za 210 euro na 2 dni.

1. dzień: Paryż - Les Andelys-Etretat-Havre-Aromanches

Pierwsze problemy „manekinów”
Czerwone C3 czekało na nas na parkingu Gare de Lyon. Dima, który przejął funkcję nawigatora, z jakiegoś powodu był pewien, że wypożyczalnia wynajmie mu również nawigatora. Co za naiwność! Jeśli nagle ktoś myśli to samo, spieszę się rozczarować – nawigator jest „wynajmowany” tylko w komplecie z samochodami premium, gdzie jest po prostu wbudowany. Nikt nie da ci osobnego nawigatora.

W arsenale mieliśmy tylko mapę drogową Francji Michelin w wydaniu z 1990 roku :)
Wypożyczalnia dała nam dokumenty i klucz, narysowała na kartce jak wydostać się z parkingu na nasyp. Trzeba było iść prosto promenadą, aby dostać się do „Paryskiej Obwodnicy” (w pierwotnym Périphérique). Już z niej, według wszelkich obliczeń, musieliśmy wyjechać na autostradę A13 prowadzącą do Rouen.

A potem była rozrywka o nazwie „wyjazd z Paryża” przez półtorej godziny. Najpierw przypadkowo minęliśmy skrzyżowanie z Periferikiem i zjechaliśmy na złą drogę. Potem zawróciliśmy, pojechaliśmy do Peripherique, zostawiliśmy go na paryskim przedmieściu Saint-Denis i wędrowaliśmy po nim jeszcze przez co najmniej pół godziny w poszukiwaniu zjazdu na A13. Potem znaleźliśmy zjazd, ale trochę chybiony – na skrzyżowaniu wybraliśmy zły tunel, który ostatecznie zaprowadził nas do paryskiej dzielnicy wieżowców La Defense. Wszyscy działali na nerwy, a już zaczynało przeklinać, a wtedy niebiosa nad nami zlitowały się i w ciągu zaledwie 15 minut byliśmy w stanie obrać właściwy kierunek.

Na kolejne wyprawy zawsze zabierałem ze sobą GPS. To właśnie wszystkim polecam. Znacznie ułatwia życie młodemu autopodróżnikowi.

Na autostradzie A13 spotkaliśmy pierwszy punkt poboru opłat drogowych. Oczywiście wiedziałem w przybliżeniu, jak do niego wejść, jak zapłacić, ale nie wiedziałem o jednym ważnym szczególe. Jeśli Twoja karta kredytowa nie ma chipa, prawdopodobnie nie będzie działać w automacie! Dzięki Bogu byliśmy 4 osobami dorosłymi z różnymi karty bankowe, z których jeden pasuje do maszyny. Zawracanie i zmiana pasa byłaby wyjątkowo niewygodna.

Pierwsze radości: Les Andelys

Dzięki Katyi odkopała informacje o tym malowniczym miejscu i kazała nam zrobić tutaj pierwszy przystanek na trasie. Miasto położone jest 85 km od Paryża i słynie z zamku Ryszarda Lwie Serce i niesamowitych widoków na Sekwaną. Tutaj Sekwana nie jest taka sama jak w Paryżu.

Ruiny zamku dumnie wznoszą się nad okolicą.

Zaopatrzyliśmy się w artykuły spożywcze w supermarkecie, wspięliśmy się na wzgórze do zamku i urządziliśmy tam piknik.

Nawiasem mówiąc, z całym niesamowitym pięknem i walorami turystycznymi, nie było tu zbyt wielu ludzi - dosłownie jeden autobus z turystami (wszyscy rozjechali się po ruinach) i 5-6 prywatnych samochodów.

Etretat

I to była moja „moda” - zobaczyć skały i łuki Etretat. Tyle razy o nim słyszałem, na zdjęciu widziałem znajomych i hurra, wreszcie jestem!

W Etretat plaża z dużymi kamykami jest bardzo stroma i niewygodne wejście do morza. Ale to nas nie powstrzymało - poszliśmy popływać. Kąpiel w zimnych wodach kanału La Manche złagodziła resztki stresu po „opuszczeniu Paryża”.

Po chwili relaksu na plaży wspięliśmy się, aby zrobić zdjęcia na słynnych skałach.

Most Normandii i wybrzeże
Następnym przystankiem na naszej trasie była „Inspekcja alianckich miejsc lądowania”. To był „motyw Dimy”, to on był odpowiedzialny za tę część trasy. Nawiasem mówiąc, niemal na całym wybrzeżu znajdują się pomniki wojenne. Nawet w tym samym Etretat znajduje się kilka obiektów z okresu II wojny światowej. I trudno powiedzieć, które z nich trzeba zobaczyć, a które mniej ciekawe.

Dima postanowił udać się do jakiegoś małego miasteczka na wybrzeżu w regionie Caen. To na tym terenie lądowanie odbyło się 6 czerwca 1944 r. Nasz wybór padł na Arromanches. Dima znał to miejsce z gry Call of duty :) Planowaliśmy tam spędzić noc.
Z Etretat jechaliśmy wzdłuż wybrzeża przez Le Havre (gdzie znowu trochę się zgubiliśmy), a następnie przez most Normandii na autostradę do Caen.

Most Normandzki to najdłuższy most wiszący w Europie. W rzeczywistości jest to kolejna atrakcja, która przyciąga do regionu turystów. Trafiliśmy na nią właściwie przez przypadek (nie było to zaznaczone na mojej mapie w wydaniu z 1990 roku, bo powstało w 1995 :)), wyjeżdżając z Le Havre kierując się znakami na autostradę A13. Ale oczywiście byli pod wrażeniem piękna i skali konstrukcji.
Nawiasem mówiąc, most jest płatny, opłata za przejazd dla samochodów wynosi 5 euro.

Dopiero około 21 dotarliśmy do Aromanch. Mieliśmy szczęście, szybko znaleźliśmy hotel. Był wieczór od środy do czwartku, a miejsca można było znaleźć bez wcześniejszej rezerwacji. Całkiem przyzwoite 2*, 50 euro za pokój dwuosobowy bez śniadania.

Przy okazji, jeśli szukasz noclegu w jakimś małym miasteczku na wybrzeżu kanału La Manche, postaraj się tam dotrzeć nie później niż o 20:00. O 22, kiedy wrzuciliśmy swoje rzeczy do pokoju i poszliśmy na obiad, wszystko w mieście było już zamknięte, kuchnia nie działała w żadnej kawiarni. Udało nam się kupić tylko piwo i kilka okropnych hamburgerów w zamykanym sklepie niedaleko hotelu.

2. dzień: lądowiska aliantów – Mont St. Michel – droga do Paryża

Rano zjedliśmy wspaniałe śniadanie w restauracji z widokiem na morze, spacerowaliśmy po plaży, oglądaliśmy lokalne pomniki wojenne.

Następnie zabraliśmy z hotelu mapę najbliższych lokalizacji umocnień wojskowych w czasie wojny i udaliśmy się tam (15 minut samochodem krętymi wiejskimi ścieżkami).

Po zbadaniu niemieckich bunkrów i wspinaczce po fortyfikacjach udaliśmy się na Mont Saint Michel.
Po drodze zatrzymaliśmy się na farmie, gdzie kupiliśmy Calvados. Takie farmy można znaleźć wszędzie na drogach Normandii.

Mont-Saint-Michel

Cóż, myślę, że nie ma sensu o nim rozmawiać, ponieważ. to jest drugi po Wieża Eiffla najsłynniejsza atrakcja turystyczna we Francji.

Pozwól, że dam ci tylko kilka praktycznych wskazówek.
Byłem w Mont Saint Michel 2 razy - oba razy w dni powszednie. Tam zawsze jest dużo ludzi. Ale latem to po prostu niesamowite. Myślę, że trzeba tam przyjść albo bardzo wcześnie rano, albo już późnym wieczorem, kiedy ludzie się uspokoili. Dotarliśmy tam około wpół do drugiej i dotarliśmy tam w najbardziej popularnym czasie. Na głównej ulicy miasta było więcej ludzi niż w moskiewskim metrze w godzinach szczytu :(

Kiedy wjedziesz na ogromny parking przy Mont St. Michel, nie parkuj przed nim, myśląc, że bliżej zamku nie ma już miejsc. Wszyscy myślą tak samo, więc bliżej zamku będą miejsca. W efekcie „pomyślnie” spakowaliśmy się na początku, przeszliśmy półtora kilometra do zamku i tyle samo potem z powrotem.

Droga do Paryża.
W drodze powrotnej postanowiliśmy jechać drogą N12 przez Alencon i Dieu.
W efekcie nasza droga do domu przeciągnęła się przez 5 i pół godziny, wliczając w to krótki postój na lunch w przydrożnej karczmie.

Jeśli więc Twoim celem jest zobaczyć maksimum ciekawych rzeczy w kilka dni i nie umrzeć ze zmęczenia, zapomnij o oszczędzaniu na darmowych drogach. Są na krótkie dystanse. We Francji większość normalnych utworów jest płatna. Na naszej trasie była tylko jedna udana wolna autostrada - A84, którą jechaliśmy z Caen do Mont-Saint-Michel. Było tam wszystko, jak na płatnej drodze: 2-3 pasy w jedną stronę, maksymalna prędkość 130 km/h, miejscami 110 km/h.
Zwykła droga wolna (oznaczone są na mapie literą N, „nationale”, czyli stanowa) ma jeden lub dwa pasy w jednym kierunku. Ograniczenie prędkości wynosi zwykle 90 km/h.
W tym samym czasie przez hałdę przechodzi droga N rozliczenia gdzie ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h. A jeśli znajdziesz się na odcinku z jednym pasem, a przed tobą jedzie jakiś traktor, to będziesz powoli jechał za nim w konwoju, aż droga się poszerzy lub będzie rzadka okazja, aby ją wyprzedzić w miejscu gdzie zezwalamy na wyprzedzanie na nadjeżdżającym pasie.

Więc podrapaliśmy się po tej krajowej drodze. Jedyną pociechą były dla nas najsłodsze prowincjonalne pejzaże.

Przyjechaliśmy do Paryża około wpół do dziesiątej. Dzięki Bogu tym razem udało nam się znaleźć orientację mniej więcej normalnie, za pierwszym razem znaleźć Peryferia i niezbędny węzeł przesiadkowy, nasyp, a potem Gare de Lyon i parking.

Wcale nie żałowałem, że pojechaliśmy samochodem do Normandii. Nasza trasa na pierwszą znajomość regionu okazała się bardzo dobra. Oczywiście nie widzieliśmy Honfleur, Deauville/Trouville, Rouen i St. Malo. Ale nic nie stoi na przeszkodzie, abyś następnym razem odwiedził te miejsca.