Normandia algajatele. Reisimine Normandia Normandia ühistranspordi reisiaruanne

Stseen on 2017. aasta mai alguses, oleme Pariisis ja meil on nädal aega. Prantsusmaa põhjapiirkonnad on juba ammu meelitanud ja seetõttu otsustati see nädal neile kulutada.

Meie marsruut nägi välja selline (kaart):

1. päev: Giverny – Rouen

Renditud autosse hüpates lahkume armastamata Pariisist.

Teel Roueni linna – värav Normandiasse – on vähemalt üks külastamist väärt koht – Claude Monet’ majamuuseum. Kui soovite oma silmaga näha vesiroose, mis meistrit arvukatel lõuenditel inspireerisid ja teda ülistasid, külastage kindlasti Giverny'd (umbes 80 km Pariisist).

Roueni linn on kurikuulus selle poolest, et just seal põletati tuleriidal vaene Jeanne d'Arc.Peale selle kurva sündmuse on linn väga ilus ja kindlasti väärt külastamist.

Hotell: Võin soovitada Mercure Rouen Centre Cathedrale (kesksemat pole kuskil, maa-alune parkla on, kõik on uus).

Toit:Ärge jätke turgu maha peaväljakul, ja eriti kalapood, kus valmivad kõige värskemad mereannid otse teie silme all.

2. päev: Etretat – Fecamp

100 km kaugusel Rouenist asub Etretati linn – tõmbekoht kõigile Normandia turistidele.

Just selles kohas, mõlemal pool linna, asuvad paekaljud, mida Monet armastas joonistada! Vaade kaljudelt on tõeliselt hingemattev.. Mäest ülestõus on üsna raske, samas ronivad ka vanemad inimesed ja väikesed lapsed.

Kui teil on õnne leida Etretatis korralik hotell, saate ööbida just seal, et õhtuses valguses valgeid kive imetleda. Kohalikes hotellides minu kohtingute jaoks kohti polnud, nii et "peame ööbima" Fecampi linnakeses, mis asub Etretatist 20 km kaugusel.

Fecamp on väike sadamalinn, mis on kuulus selle poolest, et just siin tulid benediktiini mungad välja kuulsa benediktiini tinktuuriga. Nad ütlevad, et retsept läks kaduma, kuid eelmisel sajandil "leidis" üks ettevõtlik inimene selle ja teenis joogi valmistamisel tohutu varanduse. Benediktiin jääga on suurepärane! Linnas on terve palee-muuseum, mis on pühendatud sellele alkoholile.

Märge: Kanali rannik on kurikuulus siin Teise maailmasõja ajal toimunud lahingute poolest. Teele jääb palju mälestustahvleid, kindlustusi, linnuseid. Seal on ka tohutu kalmistu ja mälestusmärk. Igaüks otsustab ise, kas külastada Normandia reisi ajal sõjalise hiilguse paiku või piirduda ainult ajalooliste ja looduslike linnade ja vaatamisväärsustega.

Rennes - ilus Suur linn mis mulle eriti muljet ei avaldanud. Hea vahepeatus ööbimiseks, ei midagi enamat.

7. päev: ekskursioonid – Vouvray – Amboise

Planeerides marsruuti läbi Normandia ja Bretagne'i, oli mul paar "lisa" päeva, mille otsustasin veeta Loire'i orus!

Loire'i org on kuulus veinipiirkond, mis ulatub peaaegu ookeanist Prantsusmaa keskpaigani. Viinamarjaistandused asuvad kahel pool jõge (jõgi ise, muide, pole üldse ilmekas ega ilus).

Olles 250 km Rennes'ist vilistanud, tegime lühikese peatuse ja sirutasime jalgu Toursis ning Toursist mööda Loire jõge läksime veinimajade poole.

Võin soovitada (1) ringkäiku ja degusteerimist Marc Bredifi veinitehases Vouvray regioonis - giid räägib head inglise keelt, degusteerimine pole kallis, nagu vein ise (seal on isegi vahuvein), (2) Domain Vigneau- Chevreau biodünaamiline veinitehas (ei ole ainult ringkäiku, degusteerimist ja müüki) ja (3) Caves du Pere Auguste, pereettevõte, mida juhivad asutaja lapselaps ja peaaegu eranditult pereliikmed!

Hotell: Loire'i orus tahtsin ma väga peatuda vanas lossis, eelistatavalt koos hea restoran. Pärast pikka otsimist langes valik 1244. aastal asutatud Chateau de Prayle! Väga kenad interjöörid, väike aga hoolitsetud territoorium.

Toit: Lossis on ühe Michelini tärniga samanimeline restoran, ettetellimine on vajalik. Ühesõnaga - toit on maitsev, aga teenindus on lihtsalt kohutavalt aeglane ja pikk! Meie kaks kursust venisid 3,5 tunniks!! Külaliste niimoodi piinamine on minu meelest vastuvõetamatu!

8. päev: Chenonceau – Sancerre

Loire'i org pole kuulus mitte ainult veinide, vaid ka losside poolest, mida on mitukümmend. Üks kuulsamaid on 16. sajandil ehitatud ja kuulunud Chenonceau loss erinevad aastad Catherine de Medici, kuningate naised ja armukesed jne. Lossi interjöörid on väga hästi säilinud, sh mööbel, vaibad, kaminad jne. Lossi tähelepanuväärne omadus on üle Cheri jõe ehitatud sild-galerii! Teise maailmasõja ajal hõivasid vastaskalda natsid ja väidetavalt olid peaaegu kogu aeg lossi pihta sihitud relvad, mis olid valmis selle igal hetkel hävitama, kuid mõne õnneliku juhuse tõttu seda ei juhtunud. loss on säilinud tänapäevani oma esialgses vaates!

Sancerre apellatsioon on Prantsusmaal väga kuulus veinipiirkond ja Loire'i oru piirkonna veinide (koos Pouilly-Fuméga) kõige vahetatavam esindaja. Peamine viinamarjasort on siin Sauvignon Blanc.
Kaart

Sancerre linn ise asub mäe peal ja ümber viinamarjaistanduste – vaade on vapustav! Olles ostnud veini ja juustu, pidasime pikniku otse linnuse müüril =)

Meil ei olnud aega veinikeldris ringkäiku broneerida, nii et peatusime lihtsalt, et degusteerida peaaegu esimest, mis ette sattus - Eric Louis.

Pärast Sancerre'i imetlemist, kohalike veinide naeruväärsete hindade taga nutmist sumpasime tagasi autosse ja umbes 210 km pärast olimegi juba Pariisis.

Nii läksime oktoobris Max Wernickiga Normandias kalale. Avastusretk. Esiteks käisin esimest korda Normandias. Teiseks jõime esimest korda terve tee brändit. Brandy on nagu konjak, ainult naaberkülast. Ja kolmandaks läksin esimest korda elus kuskile kalale.

01. Enne kalastamist jalutasime veidi Pariisis ringi. Aega oli vähe, seega ühinesime kiirelt kaunitariga. Louvre'i klaasist püramiid.

02. Skulptuurid Tuileries' aias politseiniku aia taga

03. Pargist saab minna Seine'i kaldapealsele. Praegu on see paljudes kohtades jalakäija. Siin oli kunagi tee.

04. Max Wernick otsustas minna kirbukale ja osta poest kaupa. Kuid nagu selgus, on Pariisis hinnad kõrgemad kui Moskvas...

05. Pariisi rämpsumüüja

Nüüd lähme autosse ja sõidame põhja poole! Seal, kus kalad ja maja järvel.

06. Teel möödume lihtsatest prantsuse küladest.

07. Ilus

08. Prantsuse lehmad

09. Hobused

10. Lambad

11. Prantsusmaa maal on aeg peatunud. Enamik maju ei muutu sajandeid. Ainult satelliitantennid ja autod annavad teada, et käes on 21. sajand.

12. Kõik on väga korralik ja puhas.

13. Jõudsime Ülem-Normandia linna Fécampi. See on ehitatud väikese lahe ümber, mis toimib kauba- ja kalasadamana. Selline näeb välja selle lahe sissepääs. Selle laius on umbes 50 meetrit.

14. See linnaosa, mis asub lahest lõuna pool, on tasane ja Põhjaosa Linn rajati kivisele künkale.

15. Fécan on kalurite linn. See sai tuntuks 10. sajandil tänu sellele, et siin valmistati maitsvat soola- ja suitsuheeringat. Ja 16. sajandil hakati siin turska püüdma. Nüüd on püük piiratud – seda tohib harrastada ainult rannikuvetes.

16. Kuid seal on ka Vermonti jõgi ja kui lähete ülesvoolu, jõuate tiikideni, kus saate ka kalastada. Sinna me läksime.

17. Siin on maja eemaldatud. See seisab otse vee peal ja saab magamistoast kalastada) või terrassilt. Tore koht.

18. Normannid ise ei kõhkle oma maad kalapüügiparadiisiks nimetamast. Siin saab pakkuda mere-, magevee- ja jalapüügi (see on siis, kui inimesed kõnnivad mööda rannikut ja koguvad krabisid ja karpe). Mageveepüügiks, mille juures peatusime, on Normandias kohandatud palju jõgesid, kanaleid, tiike ja soosid.

19. Tiikides saab püüda karpkala, haugi või forelli. Wernick ütles, et sööb elusat kala... Kuid lõpuks sai ta sellest heidutuse.

20. Õhtusöögiks saime forelli.

21. Õhtusöögi valmimise ajal on mõnus juua klaas või paar.

22. Ülejäänud õhtu möödus õhtusöögi, südamlike vestluste ja brändiga. Ja järgmisel hommikul oligi.

23. Naabri maja

24.

25.

26.

27. Kohtusime Normani koiduga, vaatasime viimast korda Fécampi ja asusime edasi teele!

28. Järgmine peatus on teine ​​linn La Manche'i rannikul, mis kannab nime Etretat.

29. See on peamiselt tuntud oma kivide poolest, mis moodustavad kauneid looduslikke kaarte. Tänu neile sai Etreta üheks peamiseks turismikeskused Normandia. Linnas elab vaid poolteist tuhat inimest, aga suviti suur hulk reisijad. Kui inimesed tulevad Fécampi kala püüdma, siis Etretati minnakse Normani loodust nautima.

30. Linna muldkeha. Kui vaatate põhja poole, näete kaare nimega "Ülemine värav".

31. Omal ajal elas Etretatis palju kuulsaid kunstnikke, näiteks Claude Monet. Tal on mitu maali, kuhu ta on jäädvustanud siit avanevaid vaateid. Siin on üks neist sama vaatega.

32. Ja kui sa keerad lõunasse, siis on sinu ees “Alumine värav”. Selle kõrval on terav kivi, mida nimetatakse Nõelaks. Prantsuse kirjanik Maurice Leblanc kirjutas temast raamatu "Õõnesnõel". Süžee järgi olid sellesse peidetud kuninglikud aarded.

33. Samuti Claude Monet' maal alumise väravaga.

34. Kohati ulatuvad kaljud 100 meetri kõrgusele. Vees on näha kalaparv!

35.

36. Tuletorn "Antifer". See ehitati 1894. aastal, kuid II maailmasõja ajal hävis see täielikult. Varem asus see kaljule lähemal, kuid taastamise käigus otsustati see kaljuservast eemale nihutada.

37. Vana punker

38. Kõige rohkem rabas mind see, et 70 aasta jooksul pärast sõja lõppu ei ole keegi punkris vandaalitsenud ega jätnud seintele ainsatki grafitit! Betoon mureneb, armatuur on roostes, aga seinad puhtad! Kuidas on see võimalik? Lihtsalt hämmastav. Meil on sellised esemed tavaliselt kaetud arvukate pealiskirjade ja märkidega, kes, kus ja millal.

39. Sellest tulenevalt võin öelda, et Normandia külastamiseks on kaks põhjust: esimene on kaunis kaljudega mererannik ja teine ​​on suurepärased tingimused igasuguseks kalapüügiks. See Prantsusmaa osa on ideaalne meeste vaba aja veetmine sõprade ja hea prantsuse brändiga seltsis. Üldiselt tulge ja proovige ise. Head kalapüüki!

Normandia ühistransport on hästi arenenud, seega on see mugav ka turistide reisimiseks. Peaaegu igal linnal on oma bussivõrk ning Caenis, Le Havre'is ja Rouenis on ka trammiliin.

Bussid Normandias

Caeni linnas on 20 linna bussiliinid, mis võimaldavad kiiresti ja mugavalt jõuda kõikjale linnas. Bussi ooteaeg sõltub marsruudist, kuid keskmiselt on see umbes 15-30 minutit. Bussiliinide sõiduplaan on erinev, seega on parem seda kontrollida.

NOCTIBUS buss sõidab linnas ringi ka öösel. See sõidab iga poole tunni järel neljapäeval kella 00:30-05:00 ja iga tunni järel reedel kella 1-05:00. Laupäeval on ööbussi viimane väljumine kell 06.00.

Trammid Normandias

Caeni trammiliinid jagunevad kaheks haruks A ja B, need hõlmavad peaaegu kõiki suuremaid objekte. Copernicuse ja Poincaré jaamade vahel on liinidel A ja B sama marsruut. Sõidab iga 8 minuti järel liinidel A ja B ning iga 4 minuti järel ühisliinil Poincaré ja Copernicuse jaamade vahel. Tramm sõidab esmaspäevast laupäevani kella 05.30-00.30 ja pühapäeviti kella 08.30-00.30. Marsruute saab vaadata.

Üks Roueni populaarsemaid ühistranspordiliike on tramm. Nüüd sõidavad Rouenis rongid kahel liinil: Ligne Technopôle ja Ligne Georges Braque. Esimene rong stardib kell 04:30 ja viimane kell 23:00. Rongidevahelised intervallid tööpäevadel on umbes 4 minutit, nädalavahetustel ulatuvad 10 minutini.

"Metroo" piletid kehtivad samamoodi nagu muus linna ühistranspordis. Ühe reisi pilet võimaldab sõita ühe tunni igat tüüpi ühistranspordiga, sealhulgas 6 ümberistumist.

Piletid

Pilet ühele reisile on Caenis 1,35 €, Rouenis 1,50 €, teistes linnades maksab pilet umbes 1,20 €, kehtib tund alates esimesest läbimisest. Pilet piiramatule arvule reisidele, mis kehtib 24 tundi esimese läbimise hetkest, maksab Caeni linnas 3,75 €, teistes linnades Rouenis 4,40 €, pilet maksab umbes 3,40 €. Pileteid saab osta trammi- ja bussipeatustest.

Ühel ilusal maikuu päeval vedas mul uskumatult: meie ettevõtte juhtkond saatis mind 5-päevasele tööreisile Prantsusmaale. Mul vedas topelt, sest tööreis algas esimesel tööpäeval pärast Suure Isamaasõja võidu 60. aastapäeva tähistamist, mis tähendab, et mul õnnestus reisile lisada 4 päeva. mai pühad. Aga sellega mu õnn ka ei lõppenud: leidsin endale kaaslase, nimelt ühe kolleegi, kes saadeti samal ajal Prantsusmaale ja kes nagu minagi ei tõrjunud 4 lisapäeva kõndima. Ja siis on asi tehnikas: tekkis mõte, et Pariisis ei tasu 4 päeva istuda, vaid kõige parem on sõita rendiautoga Atlandi ookeani äärde Normandiasse ja Bretagnesse. Kas kolleeg oli ideega nõus? ja hakkasime plaane tegema ja reiside plaane tegema.

Kolmepäevase ettevalmistuse tulemusena, 12 tundi enne väljalendu, oli meil järgmine:

1. Auto broneerimine AVIS-s (http://www.avis.fr/) 4 päevaks hinnaga 160 eurot Pidime Charles de Gaulle'i lennujaamas auto võtma ja selle ühes Kesk-Prantsusmaa linnas tagasi viima ( meie ärireisi koht).

2. B&B hotelli (http://www.hotel-bb.com/) broneerimine Harfleuri linna Le Havre'i äärelinnas üheks ööks (Normandia)

3. B&B hotelli broneerimine St Malos kaheks ööks (Bretagne)

4. Väga halb ettekujutus sellest, kuidas ja kuhu minna, kuid seal peavad olema Mont Saint - Michel (Le Mont St Michel) ja Cancale (Cancale)

5. Kavandatavate hotellide marsruutide väljatrükid, mis on tehtud spetsiaalse veebisaidi http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/Driving_directions abil. Nendest väljatrükkidest polnud üldse kasu.

6. Kontori kolleegidelt laenatud Prantsusmaa üksikasjalik maanteeatlas. See osutus kõige olulisemaks.

7. Ammendamatu optimismivaru ja suur soov midagi sellist teha – me ise ei tea mida.

7. mail 2005 startisime Sheremetyevo 2 juurest Pariisi suunas. Enne ärasõitu otsustasime, et ei riku vana head vene traditsiooni ja jõime hea meelega väljasõidualal pudeli Baileys’d. Joomise ajal jäi neil pardalemineku algus vahele. Jõudsime mõistusele umbes 15 minutit enne plaanitud väljalendu ja olles muretsenud, et meid ei panda vangi, tormasime pardavärava juurde. Tulemuseks oli, et nad olid viimased, kes pardale tulid, mida pole minuga kunagi juhtunud, kuna jooksen alati lennukis teistest ette. Kogu lennu ajal soovitas kolleeg mul tungivalt kaarte uurida, teejuhte lugeda, marsruut täpsemalt otsustada ja ma laisalt lehvitasin, otsustades, et Mont Saint-Michelist me niikuinii läbi ei lähe ja kõike muud - õnneks. Lennukis õnnestus natuke magada ja korralik hommikusöök süüa. Lend, nagu ikka, pakkus naudingut, eriti õhkutõusmisel ja maandumisel, mil on huvitav aknast välja vaadata põgenevat ja vastupidi lähenevat maad. Muide, me lendasime Tšaikovski-nimelise lennukiga, olin meeldivalt üllatunud selle uuenduse üle, et lennukit ei nimetata lihtsalt pardaks 766, vaid ka nimeks. hea mees. Siin on tühiasi, kuid siiski üleliigne positiivne emotsioon reisi ajal.

Kohale jõudes läksime passikontrolli, kus väga halb õnn. Seisime vaikselt ja rahulikult, kui seltskond agressiivselt meelestatud araablasi lähenes ja hakkas jultunult meie ette ühinema. Mulle ei meeldi, kui nad rivist välja ronivad, mul on selline vastumeelsus vabalaadijate vastu juba nõukogude ajast, aga mulle ei meeldi ka skandaalid ja oli juba tuju kodanikke läbi lasta, aga nende arv hakkas kiiresti kasvama. . Pidin taastama status quo ja jooksma kiiresti esimese leti juurde. Siis hakkasid araablased tülitsema ja mind tagasi lükkama, kuid järsku tuli appi Prantsuse tolliametnik, kes tuletas kodanikele meelde, kuidas täpselt järjekorras seisma peab ja üldiselt saatis selle seltskonna teise kontrollpunkti. Läbisime ohutult kontrolli ja läksime skeemidest ja siltidest juhindudes autot otsima. Ja nüüd see juhtus: meie kaunis Opel Corso ootas oma ajutisi omanikke - Hurraa! Teekond algab!

Ja see algab küsimusega, kuhu minna? Millises suunas on Rouen – meie marsruudi esimene linn? Prantsuskeelne kolleeg otsustas valvuri parklas küsida, aga mulle üldse ei meeldinud, mida nad talle nõustasid, tahaks ikka Pariisi perifeeriasse minna, kui kaardi järgi otsustades on palju lühemaid teid. . Need teed on vaja ainult leida ja see on minu asi, kui olen navigaator. Ja me läksime "sinna, seda tänavat alla ja paremale" ja loomulikult läksime kõigepealt vastassuunas. Charles de Gaulle'i lennujaama piirkonnas oli teede ja ristmike arv kohutav ning kuigi ma varem “töötasin” navigaatorina Horvaatia ja Portugali teedel, pole see varasem kogemus Prantsusmaa arenenud teedetaristuga võrreldes midagi. Olin täiesti segaduses, lendasime vajalikest pöördetest läbi, tänu sellele, et märkasime märke hilja ja aeglaselt sõites aeglustasime liiklust ja tekitasime voolus pahameelt. Ja kui poleks juhi oskust, kes suudab õiges suunas õigel ajal rida vahetada, sõidaksime ikkagi Charles de Gaulle'i lennujaamas ringi. Kolmandal ringil samas kohas märkasin aga väikest pööret Saint-Denis’sse ja kuigi otsisin hoopis teist teed, otsustasin, et võin ka Saint-Denis’st läbi sõita. Algas lõputu rida külasid, ringe, tänavaid, kuhu väga tahaks, aga ei saa. Ületasime kõik need katsumused auväärselt ja leidsime end lõpuks peagi Roueni viivalt teelt. Nüüd oli võimalik lõõgastuda, raadio paratamatu prantsuse šansooni saatel käima panna ja teed nautida. Vahepeal sõitsime läbi kauni Prantsuse provintsi, õitsvad õuna- ja kirsipuuaiad asendasid kollaseid ja rohelisi põlde, maalilised künkad vaheldusid tasase maastikuga, iidsed kloostrid eksisteerisid rahumeelselt koos moodsate ostukompleksidega. Tahtsin igal pool peatuda ja kõike pildistada, kõigest pidin end tagasi hoidma, sest kui peatuda iga kollase õitsva sinepipõllu täpi juures ja iga lossi juures, siis ei pruugi hommikuks õigesse kohta jõuda ja oleme Pariisist vaid 50 kilomeetri kaugusel ja kõik huvitavad asjad on ees.

Pärastlõunal kella kolmeks jõudsime ihaldatud Roueni, kuid esiteks huvitas meid paraku mitte selle ilu. iidne linn aga lihtsalt hea prantsuse restoran. Parkisime kitsale tänavale, kus oli raskusi autode vahele väikesesse ruumi pressima ja läksime toitu otsima. Aga ja kuna aega oli palju, osutusid kõik restoranid loomulikult suletuks. Lisateabe saamiseks avanevad Prantsusmaa restoranid tavaliselt kell 11.30 ja jäävad lahti kuni kella 13.30-ni või kella 14.00-ni, pakkudes igapäevast menüüd, ja seejärel suletakse pausiks kuni kella 19.00-ni. See reegel ei kehti Pariisis, kus paljudes kohtades pakutakse päevamenüüd kella 19-ni. Ent tagasi meie äparduste kronoloogia juurde, siis ühes kohas olid nad pärast pikka veenmist nõus meid toitma. Istusime mõnusalt maha ja alles siis märkasin restorani õhkkonda: kõik oli tehtud kergesti äratuntavas idamaises stiilis. Meil oli siia sisenedes liiga kiire ja isegi ei vaadanud, kuhu läheme, kuid selgus, et nad andsid meile lahkelt peavarju ühes Afganistani restoranis, paigas, mille omanik oli sellest kunagisest sõbralikust riigist pärit perepaar. . Ja kuigi teaksin restorani suunda, siis Prantsusmaal olles poleks ma sinna kunagi läinud, sellegipoolest meeldis mulle toit: suurepäraselt marineeritud liha, mida Moskvas kuskilt ei leia ja magustoiduks - imeline porgandikook vahukoorega. Toidu maitse on täiesti ebatavaline ja originaalne, kes Rouenis viibib - soovitan: Arcadia restoran Victor Hugo tänaval.

Värskendanud, asusime vaatama Roueni, linna, mis on tuntud eelkõige selle poolest, et siin vanal väljakul põletati ära Prantsusmaa kuulsaim neiu - Jeanne d'Arc. Orléansi sõdalase hukkamisega seotud legendid on aga vaid väike osa Roueni huvitavast. See on kaunis gooti stiilis Notre Dame'i katedraal ja Gros-Horloge tornikell, justiitspalee ja Saint Maclu kirik ja palju, palju muud. Kuid isegi kui kõike eelnimetatut seal poleks, tõmbaks Roueni vana osa ikkagi turiste üle kogu maailma suure hulga majadega, mis on kaunilt kaunistatud vanas stiilis, kui hoone puitpõrandad on osa selle kaunistus. Kuigi on võimalik, et selle ilu loonud keskaegsed Roueni kodanikud ei kahtlustanudki, et loovad ehituskunstiteoseid, vaid lähtusid vaid praktilistest kaalutlustest – luua mugav, turvaline ja usaldusväärne kodu. Erinevalt paljudest teistest Prantsusmaa linnadest, kus on sarnases stiilis hooned, ei kasuta Rouen mitte ainult musta ja pruuni puitu, vaid on maalitud ka kõigis vikerkaarevärvides, sealhulgas roosas ja sinises. Ja kui teistes linnades osutus see must-valge-pruuni kollaažiks, siis Rouenis on igal hoonel mitte ainult oma unikaalne puitpõrandate joonmuster, vaid ka oma originaalne varjund. See näeb väga ilus välja, nagu oleks andekas sürrealist valgele lõuendile maalinud mitu kaootilist joont, lisanud rõõmsa värvi ja nüüd on igast majast saanud eraldi pilt.

Kahjuks oli meie jalutuskäik Rouenis ajaliselt piiratud - hotelli pidime jõudma enne õhtut, mistõttu pidime linnast lahkuma, olles eelnevalt ühest supermarketist õhtusöögiks mereande ostnud. Oleme taas teel, seekord mängime autos klassikat Rahmaninovist Bachini ja sõidame oma esimesse ööbimisse, Harfleri B&B-sse. B&B hotelliketi valisime meie poolt juba Moskvas paljude kohaloleku tõttu head arvustused selle kohta internetis ja vastavalt optimaalsele hinna-kvaliteedi suhtele - 30 - 35 eurot ühekohaline tuba. Üks puudus: ööbida saime ainult nendes kohtades, kus selle keti hotellid olid ja seetõttu tuli ööbida Le Havre’i ümbruses. Ja kui B&B poleks Deauville'is vahemüügis olnud, poleks me Le Havre'i läinud, sest see on suur sadam, kaasaegne linn mis mulle suurt huvi ei paku. Peale check-in’i ja õhtusööki hotelli vastuvõtus läksime siiski Le Havre’i, vaatasime jahte ja ristluslaevu, tegime kaldapealsel pilte, imetlesime päikeseloojangut ja läksime koju. Meie reisi esimene päev sai läbi.

Teine päev, nagu eelmisel päeval kokku lepitud, algas varakult kell 7-00, peale kiiret hommikusööki läksime Honfleuri. Lühike tee sinna asus üle silla, mis osutus samal ajal Deaville'i ja Caeni viiva tasulise tee alguseks. Osavõtutasu on 5 eurot. Tunnistan, et meil oli mõte Honfleuri mitte helistada, vaid otse mööda rada sõita, kuid õnneks loobusime sellest halvast mõttest õigel ajal ja olles läbinud ühe kuulsad sillad Normandias pöörati Honfleurile. Oleme keskaegses muinasjutus. Honfleur osutus täpselt selleks kohaks, kuhu ma alati unistasin minna, kuid ei teadnud, kus see on. Parkisime kõige armsama aia lähedusse, kus on kivist purskkaevud, lillepeenrad ja õitsvad puud, mis on sisuliselt lihtsad. Pärast pinkidel istumist ja Atlandi ookeani värske õhu nautimist suundusime keskusesse. Uurisime meremuuseumi väljastpoolt ja kaunist arusaamatu otstarbega askeetlikku hoonet, tõesti vana ja väga meeldejääv. Mõelda vaid, kunagi oli see rahulik linn, kus on nii mugav ja huvitav, võltsijate jõukude peakorter ja piraadilaevade sildumiskoht. Honfleuri kuritegelikud elemendid tegid Prantsuse riigikassale palju kahju ja nende lahedate kaunistatud seikluste kohta kohalikud teevad ikka legende. Kuid omal ajal jätkasime linnaga tutvumist ja pöörasime templiväljakule ja Püha Katariina kellatorni poole. Need kirikuhooned pärinevad 15. sajandist, kuid on aktiivsed. Meie jalutuskäik langes kokku jumalateenistusega ja kevadpäikesega üle ujutatud platsilt kostis kellahelin, mis kajas kaugelt tulevat trummipõrin (kuskil majade taga käis ettevalmistus paraadiks). Seest osutus kirik üsna askeetlikuks, kuid mitte originaalsuseta ja tõeliselt vanaks. Kiriku juurest viivad eri suundades väikesed kitsad tänavad, kus kaks inimest vaevalt üksteisest mööda pressivad. Seejärel vaatasime, kuidas kesklinna maalilisemast kraavist välja purjetavad paadid ja kuidas töömees targa automaatika abil silda üles tõstab, et need paadid avamerele lasta. Uurisin ka selle toreda koha hotellide hindade kohta, tundub, et kahetärnihotellis maksab tuba ca 60 eurot ööpäev ja samal ajal vaatasin kinnisvarabüroo aknast. Ootuspäraselt saab kõigi mugavustega tagasihoidliku maja soetada umbes poole miljoni euro suuruse summaga. Luksuslikud majakesed maksavad soovijatele veelgi rohkem.

Honfleurist läksime väga populaarse poole nende seas, kes sellest palju teavad hea puhkus, kuurortlinn - Deauville. Nüüd läks tee mööda mereäärseid mäkke, kohati mööda väikest serpentiini. Queen laulis laulu tšempionitest, neid asendas Doors ja siis Scorpions lauluga metsikust jõest, mis meil pole eriti populaarne. Kaunid maastikud järgnesid üksteisele ja me möödusime Troville'ist, ületasime silla ja jõudsime Deauville'i. Parkimist oli vaja otsida ja pealegi soovitavalt tasuta. Deauville'i kesklinnaga külgnevatel aladel seda põhimõtteliselt ei olnud. Peale teist linnaringi parkisime esimesse sobivasse ettejuhtuvasse kohta ja hakkasime nuputama, kus ja kuidas maksta. Ei saa aru, küsisid nad. Saime teada, et täna on pühapäev ja kogu parkimine on tasuta. Hingasime kergendatult ja läksime Deauville'i vaatama.

Minu vaatenurgast peaks see välja nägema selline. luksuslik kuurort rikastele ja väga rikastele eurooplastele. Range inglise stiil, ilma tavalise prantsuse hoolimatuse puudutuseta. Erinevalt üksteisest stiilsed, elegantsed, kaasaegsed villad, hotellid – lilledesse uputatud paleed, suurepärane lai liivarand privaatsete riietusruumidega, mille kõrvale on kinnitatud sildid maailma kinostaaride nimedega. Staaridel pole tegelikult riietusruumidega midagi pistmist, kohalike sõnul on need sildid linna sümbolid ja meenutavad siin toimuvaid filmifestivale. Ranna piirkonnas on loomulikult palju tenniseväljakuid ja hobuste ratsutamisalasid, nende spordialade harrastamist peetakse endiselt eliiti kuulumise tunnuseks. Luksuslikud Ferrarid, jaaguarid ja Lomborghinid vilksatavad siin-seal, aga rahvast on vähe - hooaeg pole veel alanud ja ujuda on veel külm. Hinnad Deauville'is vastavad ümbruskonnale - lamamistooli ja vihmavarju rent - päevaks - 30 eurot ja terveks hooajaks - 500 eurot (hulgimüük on ka siin odavam), kõige lihtsama lõunasöögi maksumus algab 25 eurost inimese kohta jne. . Tahtsime mängida ruletti Deauville'is, atmosfäär oli väga soodne, leidsime kõige kallima ja kuulsama kasiino ning valmistusime võitma vähemalt miljon eurot ja ostma villa Honfleuris, mis meile nii meeldis, ja samal ajal Ferrari nii, et aeg-ajalt oli tuju Deauville’is sõita, aga unistustel ei olnud määratud täituda, sest kasiino sissepääs osutus 12 euroga. Millegipärast ei tundunud meile sissepääsu eest maksmine stiilne ja pealegi on üle maailma palju tasuta kasiinosid ning Deauville'ist lahkusime kaardil järgmisesse punkti - Caeni linna. Üldiselt mulle Deauville meeldis, kuigi La Manche'i rannikul on palju maalilisemaid kohti, kust võiks teha eliitkuurordi. Miks rikkad Deauville'i valisid, jääb mulle mõistatuseks.

Teel Caeni oli populaarne prantsuse laulja oma kallimaga hüvasti jätmas ja proovisin maastikke pildistada, mis suure liikumiskiiruse tõttu ei õnnestunud.

Peale rannikulinnu Caen ei vaadanud, pealegi oli pilvine ja sadas tibutavat vihma. Jalutasime juba teisena tajutuga kesklinnas ringi gooti katedraal, uuris kindlust, kõndis mööda linnuse müüri, pildistas linna ülevalt, heitis autoaknast pilku kloostrile. Lisaks langes lõunaaeg Caenile ja näksisime ühes suurepärases prantsuse restoranis. Caenist lahkudes tekkisid ootamatud raskused, ma ei saanud aru, kuidas pääseda kohalikku transpordirõngasse. Olukorra päästis kolleeg, kes küsis möödujatelt, kuhu õigel ajal pöörduda. Suund leitud ja kihutasime Mont - Saint - Micheli - kaljusse raiutud kloostrisse keset merd.

Mont Saint Michel on üks enimkülastatud vaatamisväärsusi Prantsusmaal. See on inimese loodud monument inimtööle. Sellist ilu järsul kaljul kivist välja raiuda saavad vaid inimesed, kes on kas ideest kinnisideeks või kes satuvad hädaseisundisse pideva võitluse stiihia või võõrvallutajatega. Olgu kuidas on, aga selle arhitektuurse struktuuri jõud on ilmne isegi suurel kaugusel – niipea, kui see mägi silmapiirilt välja kerkib. Ruum on eriti teravalt tunda, sest mägi, millele klooster on ehitatud, asub absoluutselt tasasel maastikul. Tegelikult on Mont-Saint-Michel ainus küngas, mille ümber laiuvad paljude kilomeetrite pikkused heinamaad karjatatavate talledega. Idülliline pilt. Kloostrist 500-800 meetri kaugusel on transpordipeatus. Siin astuvad traditsiooniliselt kõik autost välja, et Mont Saint-Michelist kaugelt ja (või) ennast selle taustal pildistada. Vahetult kloostri lähedal on korraldatud tasuline (4 eurot) parkimine, mille sissepääsu juures on hoiatussilt, et tsoonid 1, 2, 6 on kell 19-30 üleujutatud. Saabusime mõõna ajal, mil sai vabalt mööda mäge liival ringi jalutada. Võimatu oli isegi ette kujutada, et kunagi tuleb vesi sellesse liivasesse kuningriiki, mida praegu vaevalt näha on. Oleme aga juba harjunud Prantsusmaal kõiki hoiatussilte ja silte uskuma ning aru saanud, et meil on ülevaatamiseks aega vaid kolm tundi. Parklas oli vähemalt 10 ekskursioonibussid, hiljem Pariisis sain teada, et seal on päevareisid Prantsusmaa kuulsusrikkast pealinnast Mont - Saint - Michelile ja sellised reisid maksavad - 90 - 100 eurot.

Läheneme mäele ja leiame end pidevast inimeste voost. Tõsi, kõik ei käi kloostris endas: võib-olla üsna kõrge, 8-eurose sissepääsuhinna tõttu või lihtsalt seetõttu, et eelistavad paljudes aedades värskes õhus hängida või saarel ringi liival jalutada. Uurisime kõike, ronisime päris tippu, jalutasime karmides kivisaalides ringi, istusime kloostri sisehoovis, laskusime mööda kitsast käänulist treppi alla, uurisime hiiglaslikku tõsteseadet. Kõik oli väga ilus ja huvitav, aga tunne, et kõnnin mööda populaarset turismiatraktsiooni, mitte elukohas, mind ei jätnud. Kas ma olin sel päeval lihtsalt väsinud või oli turiste liiga palju või jooksime liiga kiiresti, aga midagi jäi minu jaoks sellest ümber kloostrist jalutuskäigust puudu. Nüüd, pärast aja möödumist, ei mäletata aga midagi nii sageli kui seda konkreetset kohta.

Olles mõõna ajal Mont - Saint - Micheli imetlenud, otsustasime minna lõunale ja siis tagasi tulla ja vaadata, kuidas lained iidse kloostri müüride ümber mängivad. Tahtsin süüa päris külarestoranis, mis tuli ikka üles leida. Mööda kiirteed keerutades leidsime, mida tahtsime - tõelise kõrtsi, kus saab juba kaugelt Mont-Saint-Michelis einestada. Tellimust oodates vaatasime tuhandet lammast raja läbimas, kes naasid heinamaadelt oma koduputkadesse. Pidev lambavool, mis blokeeris autodele tee, kui te selles autos ei sõida, avaneb väga lummav vaatepilt. Õhtusöögiks pakuti meile üllatuslikult selle piirkonna kulinaarsete traditsioonide kohaselt valmistatud lambaliha. Pärast maitsvat suupistet naasime Mont-Saint-Micheli ja imestasime temaga toimunud muutuste üle, kaugelt tundus, et mägi kasvab otse veest välja, kloostri ümber olid lained ja kus meie auto seisis, meri laius.

Pidime kaugemale minema. Olukorra tegi keeruliseks asjaolu, et õhtusöögil maitsesime mitte ainult lambaliha, vaid ka veini. Siin tahad laulda oodi Prantsusmaa seadustele, mis lubavad pärast vähese imelise punase veini joomist autot juhtida. Kerge joove tegi aga piirkonnas navigeerimise keeruliseks, kuigi lõpuks leidsime nii Saint-Malo kui ka oma hotelli üles. Muide, nad olid õigel ajal – enne asjaajamise sulgemist. Muidu tuleks end sisse registreerida automaadi kaudu ja raudhunnikuga suhtlemine, olgugi et nutikas, on vene turistile vähem meeldiv protseduur kui isiklik tutvumine külalisi sisse registreerivate tüdrukutega. Saadud tuba oli täpselt sama, mis eelmises hotellis. Tõenäoliselt on toad kõikides B&B hotellides täpselt ühesugused. Enne magamaminekut tõmbas mind heategude poole, nimelt toita eilse õhtusöögi jäänustega tühja koha pealt näljane kass. Mu kolleeg ei jaganud minu impulssi ja pidin vaatama, kuidas kass imelises isolatsioonis mõlemal põsel kalleid mereande ahmib. Kui kassi söök läbi sai, läksin oma tuppa magama. Teine päev sai läbi.

Kolmas päev oli kõige rahulikum, kuna pikki sõite polnud. Esimene koht, kuhu me läksime, oli Dinard. Arhitektuuri seisukohalt on linn kena, kuid ilma igasuguste satsideta. Dinaral on hea rannikuvöönd, kui vaadata türkiissinist vett vaatlusplatvorm- kuuskede ja küpresside okste kaudu. Kummalisel kombel, mida lähemale veele laskuda, seda rohkem muutub selle värvus ja vallil endal pole meri enam sinine, vaid tumesinine. See on nii huvitav optiline illusioon. Dinardist suundusime ühe hotellis kohatud seljakotiränduri nõuandel Cap Freheli. Nad valisid ülipoeetilise tee, mis möödus poolsaarest mööda merd mööda St Lunaire'i, ST Briaci jt kaluriküladest. Kujutage nüüd ette: sinine veeala, millel on hajutatud rohelised saared, väikesed lahed ilusate kollane liiv, väikelaevade ja paatide parkimine, inimeste puudumine, väikesed majad ja luksuslikud suvilad ning see kõik on osavalt loodusmaastikku sisse kirjutatud. Ideaalne koht puhkamiseks, aga loodan, et keegi ei arva kunagi siia kuurorti teha, sest muidu läheb kogu võlu kaotsi.

Vahepeal sõitsime kiirteele, leidsime pöörde Cape Freelile ja sõitsime mööda kitsast maateed. Ühes kohas sattus silt “Calvados, Cider – 500 meetrit” ja otsustasime selle suuna juurde jääda, tahtsime juba väga ehtsat bretooni piiritust. Ja saime need täis: võtsime tervelt 6 pudelit Siidrit, sest väiksemas koguses seda jooki ei müüdud. Jagati ausalt kolmeks pudeliks ja ma hakkasin mõtlema, mida oma osaga peale hakata, mitte Moskvasse tirida. Järgnevalt kolleegidega pudelit jõin, selgus, et see on suurepärane siider, mida supermarketist osta ei saa, mis on valmistatud väga piiratud koguses ja eritehnika järgi.

Talurahvatalu, kust alkoholi ostsime, oli väga omapärane: väike aed, niidetud muru, madalate puude, dekoratiivsete käpikute ja maas seisvate parmudega, kõik on väga puhas ja lõhnab värskelt niidetud muru järele, mis on paigutatud väikestesse dekoratiivsetesse heinakuhjadesse. Mulle meeldis tuuliku näol kõrvalhoone ja tilluke mängukaev karikakardega lillepeenras.

Peale maitsmist, vaatamisväärsustega tutvumist ja ostlemist jätkus meie teekond ning peagi jõudsime Cape Freeli juurde. Olin kord Portugalis Cape Rocal ja see rabas mind oma jõu ja majesteetlikkusega. Cape Freel on atmosfäärilt täiesti erinev ja sellel pole midagi pistmist Cape Rocaga. Siiski on Cape Roca tunnustatud turistide koht, kus on parkimine suurtele bussidele, suveniiripoodidele jne, Cape Freel on mõnevõrra metsikum, kuigi prantsuse mõistes metsik, vene mõistes mitte. Siin on ka väike restoran ja tualetid ning nööriga eraldatud ruumid, et turistid muru ei tallaks, üldiselt kõik tsivilisatsiooni hüved. Metsik on rohkem tunne kui reaalsus. Freeli neemel on tõesti ilus, roosade ja valgete lilledega kaetud kõrged kaljud, väikesed kivisaared, eriti imponeeris kõrge kivitorni kujul oleva kaljuga koht, kus said varjupaiga sajad kajakad. Ilm oli suurepärane, päikseline, tuuletu ja kividel istumine, paatide ujumine, kajakate siristamise kuulamine oli tõeline nauding.

Kuid isegi selles taevases paigas ei läinud kõik nii pilvetuks kui tahaks, jalutuskäigult naastes ja autole lähenedes leidsime eest nutva naise. Nagu selgus, varastati meie kõrvale pargitud autost, mis kuulus eakale paarile, raha, dokumente, kaarte, fotoaparaati ja veel midagi. Tormasin kohe kontrollima, kas meie pagasiruumi peidetud passid ja piletid on alles. Õnneks oli kõik korras, kuid see episood tõi mind kiiresti välja Cape Freelis tekkinud rahuolekust. Inimühiskonnas ei saa lõõgastuda ja väärtasju tuleb hoida seifis, kuigi see pole garantii. Ja inimestel oli siiralt kahju, nüüd tuli oodata politseid, koostada protokollid, päev oleks lootusetult rikutud.

Käes oli lõunasöögi aeg ja hommikul otsustasime süüa mitte kuskil, vaid austrite pealinnas Bretagne’is – Cancale linnas. Kella üheks jõudsime soovitud kohta ja ei läinud mitte keskusesse, vaid kohe sadamasse - omamoodi austrisõprade meka. Muide, me ei käinud kunagi Cancale keskuses. Sadamas valitseb ainulaadne õngitsemise atmosfäär, mida ma pole varem kohanud, kogu muldkeha ulatuses laiub lõputu restoranide jada, kus vabu kohti praktiliselt pole. Isegi parkimise jaoks osutus kohtade leidmine muldkehal ja kõrvalasuvates nurkades ebareaalseks, hoolimata sellest, et kõik need parklad on tasulised. Peatusime piisavalt kaugel, kuid loomulikult ei maksnud me mittetöötava parkimismakseautomaadi läheduses, vaid kiirustasime selle austrite söömise maailmaga liituma. Muide, austrite söömiseks pole üldse vaja restorani minna, neid saab osta väikeselt turult sendi eest ja istuda otse valli parapetile. Ostmisel avavad nad sulle austri, annavad taldriku ja pool sidrunit ning söövad siis terviseks.

Otsustasime süüa restoranis, see on eelroaks, ja siis kaldapealsel austritele järele jõuda. Minu kõhupidu algas kohe, kui ettekandja pani roa 9 neljanda suuruse tükiga. Suurima suurusega austrid kannavad uhkelt numbrit 0 ja neid ei kasvatata spetsiaalselt, nad on kõik looduslikud isendid. Cancalesse jõudsime õigel ajal, sest veel nädal ja austritel algab pesitsushooaeg ning siis muutub nende maitse märgatavalt ja mitte paremuse poole. Austrid on vahepeal suurepärased, sidrunimahla või äädikaga maitsestatud, kõrvetavad mõnusalt keelt. Nüüd Moskvas arvan, et parem oleks, kui ma neid üldse ei prooviks, sest nüüd tõmbab mind lihtsalt vastupandamatult tagasi Cancale'i, et rohkem austreid süüa. Sõin neid üheksat asja väga kaua, naudingut venitades ja loomulikult valge veiniga maha pestes. Peale austreid oli maitsev kala, lisandiks hapukapsas ja suurepärane pistaatsiajäätis ning siis tiirutasime kõhu täis ja rahulolevalt austriturule. Mul polnud enam jõudu midagi muud süüa ja jättes kolleegi edasi degusteerima, läksin austripõlde pildistama.

Cancale sadama äärsed maastikud on lihtsalt kujutelmatud: paadid lebavad liiva peal, ilmselgelt hommikul, siin oli meri ja nüüd on see rannikuvööndist lahkunud ja kuskil kauguses sinatab. Kui lähete silla lõppu, näete kaugel vaevumärgatav, kuid kindlasti äratuntav küngas - See on Mont - Saint - Michel. Aga tagasi austrite juurde, kõndisin tükk aega läbi põldude, kus neid kasvatatakse. Sinna rajatakse väikesed veega täidetud reservuaarid ja neis elavad austrid. Veelgi enam, kui austreid ei müüda turul ühe päevaga, viiakse need tagasi mahutitesse ja lamavad seal järgmise päevani. Üldiselt säilitatakse austrit mitte kauem kui 5-6 päeva, pärast seda muutub see mädaks ja muutub potentsiaalsele sööjale ohtlikuks.

Peale austripüha läksime vaatama linna, kus meil hotell oli – Saint-Malo. Seal on osa sellest, ümbritsetud müüriga. Nagu paljud linnad, ehitati ka Saint-Malo sõjaväekindluse põhimõtetel, on selge, et piraadid olid selles ranniku osas aktiivselt pahatahtlikud. Siiski nüüd Vana linn muutunud kõige turistlikumaks kohaks, kus on tohutult palju butiike, avalikke aedu ja restorane. Võite ronida mööda linnuse müüri ja teid ootab vaade merele, suurepärane liivarand, kivid ja väga ilus vana kindlus. Mõtlesime tükk aega, et kus me õhtust sööma peaksime: ühest küljest tahtsime vastupandamatult minna Cancalesse austrite järele, aga teisest küljest tahtsime ikka Saint-Malos ringi jalutada. Seekord võitsid kulinaarsed eelistused kulinaarsetest, tegime kiire eine ühes vanalinna restoranis ning jalutasime mööda linna ja selle kaldapealset. Jalutuskäigu ajal sattusime mingil hetkel kasiino peale, mis taaselustas unistust miljonist eurost ja villast Honfleuris. Tormasime mängima, aga rulett ei töötanud ja polnud erilist soovi ühekäelistele bandiitidele raha maha visata.

Kuna järgmine päev tõotas tulla kõige raskem, tuli siiski ületada 500 kilomeetrit, siis otsustasime, et ei lähe varem planeeritud Dinani, lähedal asuvasse armsasse keskaegsesse linnakesse, vaid läheme magama. Muide, ka hommikul me erinevatel põhjustel Dinani juures ei peatunud, mida ma nüüd kohutavalt kahetsen.

Meie viimane päev enne tööd oli teel. Prantsusmaal sõitmine on lihtne ja meeldiv, teekatted korralikud. Ainus, mis mulle ei meeldinud, oli Rennes'i lähedal igatunnine liiklusummik. Algul seisime selles rahumeelselt nagu kõik seaduskuulekad Prantsuse kodanikud, aga mingi hetk andis tunda “vektorita vene energia” ning ummikus sõitsime mööda väga ekstreemset, politseile ja kiirabile mõeldud sõidurada. . Prantslased jälgisid meie manöövreid üllatunult akendest ning meie, häbenedes ja endale öeldes, et see oli esimene ja viimane rikkumine, sõitsime edasi. Õnneks ilmus meie kord kiiresti ja sõitsime sellelt autodest pungil rajalt maha. Seekord ei peatunud me kuskil vaatamisväärsustega tutvumiseks, vaid sõime ainult automeeste teeäärses kohvikus. Toidud selles kohvikus osutusid päris maitsvaks, nagu peaaegu igal pool Prantsusmaal, ja personal on sõbralik. Tõsi, selles kohas olin ma ainuke tüdruk ja kõik vaatasid mind varjamatu üllatusega.

Viimased kilomeetrid komandeeringusse sõitsime hirmuga, et bensiin võib otse tee peale otsa saada. Me ei saanud õigel ajal tanklat ja tõmbasime kõigest jõust, lootes "võib-olla". Võib-olla seekord me pettumust ei valmistanud, jõudsime kohale, täitsime auto bensiiniga ja valmistusime selle AVISele tagastama. Selle tulemusena sõitsime 4 päevaga 1184 kilomeetrit ja tankisime täpselt 100 euro eest. Kohale jõudes jätsime hüvasti ja läksime kumbki laiali juba töötavatele asjadele ja koosolekutele. Laupäeval ootas mind Pariis, aga see linn on teatavasti “missat väärt” ja omaette lugu. Üldiselt on Prantsusmaal reisimine lihtne, meeldiv, huvitav ning orienteerumise ja turvalisusega praktiliselt probleeme pole ja kui mul on veel võimalus elus sellist reisi korrata, siis ma ei jäta seda tegemata.

Lühike lugu nähtud Normandia vaatamisväärsustest ja natuke praktilisi nõuandeid.

Koolitus:
2009. aasta juulis läksin koos oma sõprade Katya, Kolya ja Dimaga Pariisi puhkama.
Otsuse, et võtame Normandiasse sõitmiseks auto, tegime nädal enne reisi ennast. See lihtsalt juhtus nii. Vaid 7 päeva enne puhkust selgus, et kõigil on soov Mont-Saint-Micheli jõuda ja tee bussi-rongiga on väga hemorroidid ja maksab päris kopika.

Auto rentimise võimalus tundus üsna ahvatlev. Üks väike "aga" pidurdas meid. Kogu ettevõttest olid õigused ainult minul ja minu tegelik sõidukogemus oli vaid 2 kuud: (Lisaks teadsin, kuidas autot juhtida ainult relvaga.

Kui hakkasin sobivat rendiautot otsides Internetti kaevama, selgus, et autosid pole. Automaat Prantsusmaal on haruldane ja jällegi - hooaeg :(. Noh, see tähendab, et seal olid nt C-klassi Mercedesed mingite üüratud hindadega, aga midagi "keskmist" ei täheldatud. Mingi ime läbi tulin üle ühe automaakleri platsi, kes andis meile ALAMO rendikontoris automaadiga C3 210 euro eest 2 päevaks.

1. päev: Pariis - Les Andelys-Etretat-Havre-Aromanches

"Mannekeenide" esimesed probleemid
Punane C3 ootas meid Gare de Lyoni parklas. Navigaatori funktsiooni üle võtnud Dima oli millegipärast kindel, et rendikontor rendib talle ka navigaatori. Milline naiivsus! Kui äkki keegi arvab sama, siis kiirustan teile pettumust valmistama - navigaator on "välja renditud" ainult komplekteeritud premium-autodega, kus see on lihtsalt sisse ehitatud. Keegi ei anna sulle eraldi navigaatorit.

Arsenalis oli meil vaid Prantsusmaa Michelini teekaart 1990. aasta väljaandes :)
Rendiametnik andis meile dokumendid ja võtme, joonistas paberile, kuidas parklast muldkehale välja saada. "Pariisi ringteele" (originaalis Périphérique) jõudmiseks tuli minna otse mööda promenaadi. Juba sealt pidime kõigi arvestuste kohaselt liikuma välja Roueni viivale A13 kiirteele.

Ja siis oli poolteist tundi meelelahutust nimega "väljasõit Pariisist". Kõigepealt möödusime kogemata Periferikuga ristmikust ja lahkusime valel teel. Seejärel pöörasime otsa ringi, sõitsime Peripherique’i, sõitsime sealt maha Pariisi eeslinna Saint-Denis’sse ja tiirutasime seal veel vähemalt pool tundi, otsides väljapääsu A13-le. Siis leidsime väljapääsu, kuid jäi veidi mööda - ristmikul valisime vale tunneli, mis lõpuks viis meid Pariisi La Defense pilvelõhkujate kvartalisse. Kõik käisid närvidele ja see hakkas juba vanduma ja siis taevas meie kohal halastas ja juba 15 minutiga saime õige suuna võtta.

Järgnevatel reisidel võtsin alati GPS-i kaasa. Mida ma soovitan kõigile. See hõlbustab oluliselt noore autoreisija elu.

Kiirteel A13 kohtasime esimest teemaksupunkti. Muidugi ma teadsin ligikaudu, kuidas seda sisestada, kuidas maksta, kuid ma ei teadnud ühte olulist detaili. Kui teie krediitkaardil pole kiipi, siis tõenäoliselt see makseautomaadis ei tööta! Jumal tänatud, et me olime 4 täiskasvanut koos erinevate pangakaardid, millest üks sobib masinale. Äärmiselt ebamugav oleks tagasi pöörata ja rida vahetada.

Esimesed rõõmud: Les Andelys

Tänu Katyale kaevas ta selle maalilise koha kohta infot ja pani meid siin marsruudil esimese peatuse tegema. Linn asub Pariisist 85 km kaugusel ja on kuulus Richard Lõvisüdame lossi ja imeliste vaadete poolest Seine'i jõele. Siin pole Seine sama, mis Pariisis.

Lossi varemed kõrguvad uhkelt piirkonna kohal.

Varusime supermarketis toidukraami, ronisime mäest üles lossi ja pidasime seal pikniku.

Muide, kogu selle uskumatu ilu ja turismiväärtuse juures ei olnud siin väga palju rahvast - sõna otseses mõttes üks buss turistidega (nad kõik hajusid varemete vahelt) ja 5-6 eraautot.

Etretat

Ja see oli minu "moeröögatus" – näha Etretati kaljusid ja kaare. Ma kuulsin temast nii palju kordi, nägin fotol oma sõpru ja hurraa, lõpuks ometi olen siin!

Etretatis on suurte kiviklibudega rand väga järsk ja merre sisenemine on ebamugav. Kuid see meid ei takistanud – läksime ujuma. Suplus La Manche'i külmas vees vabastas "Pariisist lahkumisest" tekkinud stressijäägid.

Olles veidi rannas lõõgastunud, ronisime kuulsatele kaljudele pilte tegema.

Normandia sild ja rannik
Järgmine peatus meie teekonnal oli "Liitlaste maabumiskohtade ülevaatus". See oli "Dima teema", tema vastutas selle marsruudi osa eest. Muide, peaaegu kogu rannikul on sõjamälestisi. Isegi samas Etretatis on mitu Teise maailmasõja aegset objekti. Ja raske on öelda, millised neist on kohustuslikud ja millised vähem huvitavad.

Dima otsustas suunduda mõnda Caeni piirkonna rannikul asuvasse väikelinna. Just selles piirkonnas toimus 6. juunil 1944 maandumine. Meie valik langes Arromanchesile. Dimale oli see koht tuttav Call of duty mängust :) Plaanisime seal ööbida.
Etretatist sõitsime mööda rannikut läbi Le Havre’i (kus me jälle veidi eksisime) ja siis üle Normandia silla Caeni kiirteele.

Normandia sild on Euroopa pikim trosssild. Tegelikult on see veel üks vaatamisväärsus, mis meelitab piirkonda turiste. Sattusime sinna tegelikult juhuslikult (minu 1990. aasta väljaande kaardile seda märgitud polnud, sest see on ehitatud 1995. aastal :)), jättes Le Havre’i viitasid järgides kiirteele A13. Kuid loomulikult avaldas neile muljet struktuuri ilu ja ulatus.
Sild, muide, on tasuline, sõidutasu sellel autodel 5 eurot.

Alles kella 21 paiku jõudsime Aromanchi. Meil vedas, leidsime kiiresti hotelli. Oli õhtu kolmapäevast neljapäevani ja kohti sai leida ilma eelneva broneeringuta. Päris korralik 2*, 50 eurot kahene tuba ilma hommikusöögita.

Muide, kui otsite öömaja mõnes La Manche'i ranniku väikelinnas, proovige jõuda sinna hiljemalt kell 20.00. Kell 22, kui asjad tuppa viskasime ja õhtusööki otsima läksime, oli linnas kõik juba kinni, köök ei töötanud üheski kohvikus. Meil õnnestus hotelli lähedal suletavast poest osta ainult õlut ja hirmsaid hamburgereid.

2. päev: liitlaste maandumiskohad – Mont St. Michel – tee Pariisi

Hommikul sõime imelist hommikusööki merevaatega restoranis, jalutasime mööda randa, uurisime kohalikke sõjamälestusmärke.

Seejärel võtsime hotellist kaardi lähimate sõjaaegsete kindlustuste asukohtadega ja suundusime sinna (15 minutit autoga mööda käänulisi külaradu).

Pärast sakslaste pillerkaaride uurimist ja kindlustuste otsa ronimist suundusime Mont Saint Micheli poole.
Teel peatusime farmis, kust ostsime Calvadose. Selliseid talusid leidub kõikjal Normandia teedel.

Mont-Saint-Michel

Noh, ma arvan, et temast pole mõtet rääkida, sest. see on teine ​​pärast Eiffeli torn Prantsusmaa kuulsaim turismimagnet.

Lubage mul anda teile vaid mõned praktilised näpunäited.
Mont Saint Michelis olen käinud 2 korda – mõlemad korrad tööpäeviti. Rahvast on seal alati palju. Aga suvel on see lihtsalt uskumatu. Arvan, et sinna tuleb tulla kas väga vara hommikul või juba hilja õhtul, kui rahvas vaibus. Jõudsime sinna poole kahe paiku ja jõudsime kohale kõige populaarsemal ajal. Linna peatänaval oli rahvast rohkem kui tipptunnil Moskva metroos :(

Kui sisenete Mont St. Micheli hiiglaslikku parklasse, ärge parkige selle ette, arvates, et lossile lähemal pole enam kohti. Kõik mõtlevad ühtemoodi, nii et lossile lähemaid kohti leidub. Selle tulemusena, olles alguses "edukalt" pakkinud, kõndisime poolteist kilomeetrit lossini ja sama palju siis tagasi.

Tee Pariisi.
Tagasiteel otsustasime minna mööda N12 teed läbi Alenconi ja Dieu.
Selle tulemusena venis meie kodutee 5 ja pool tundi, sealhulgas lühike lõunapeatus teeäärses võõrastemajas.

Nii et kui teie eesmärk on näha paari päevaga maksimaalselt huvitavat ja mitte surra väsimusest, siis unusta vabadel teedel säästmine. Need on mõeldud lühikesteks vahemaadeks. Prantsusmaal on enamus tavalistest radadest tasulised. Meie marsruudil oli ainult üks edukas tasuta kiirtee - A84, mida mööda sõitsime Caenist Mont-Saint-Micheli. Kõik oli seal nagu tasulisel teel: 2-3 sõidurada ühes suunas, maksimaalne kiirus 130 km/h, kohati 110 km/h.
Tavalisel vabateel (kaardil on need tähistatud tähega N, “natsionaal”, st riik) on ühes suunas üks või kaks sõidurada. Kiirusepiirang on tavaliselt 90 km/h.
Samal ajal läbib hunnikut maantee N asulad kus kiiruspiirang on 50 km/h. Ja kui satute üherealisele lõigule ja ees sõidab mingi traktor, siis sõidate aeglaselt selle taga kolonnis, kuni tee laieneb või tekib harukordne võimalus mõnes kohas möödasõitu teha. kus lubame möödasõitu vastassuunavööndis.

Nii me siis kraapisime mööda seda riigiteed. Ainsaks lohutuseks olid meile kõige armsamad provintsimaastikud.

Pariisi jõudsime umbes poole kümne ajal. Jumal tänatud, seekord õnnestus meil enam-vähem normaalselt orienteeruda, esimesel katsel leida Perifeeria ja vajalik vahetusala, muldkeha ja siis Gare de Lyon ja parkimine.

Ma ei kahetsenud üldse, et sõitsime autoga Normandiasse. Meie marsruut esmaseks piirkonnaga tutvumiseks osutus väga heaks. Muidugi ei näinud me Honfleuri, Deauville/Trouville'i, Roueni ja St. Malot. Kuid miski ei takista teid järgmisel korral neid kohti külastamast.