Reisige Normandiasse omal käel autoga. Normandia marsruut algajatele Ida-Prantsusmaal

Ühel ilusal maikuu päeval vedas mul uskumatult: meie ettevõtte juhtkond saatis mind 5-päevasele tööreisile Prantsusmaale. Mul vedas topelt, sest komandeering algas esimesel tööpäeval pärast Suure Isamaasõja võidu 60. aastapäeva tähistamist, mis tähendab, et mul õnnestus reisile lisada 4 päeva maipühi. Kuid ka sellega õnn ei lõppenud: leidsin kaasreisija, nimelt ühe kolleegi, kes saadeti samal ajal Prantsusmaale ja kes nagu minagi ei tõrjunud 4 lisapäeva jalutamiseks võtta. Ja siis on asi tehnikas: tekkis mõte, et Pariisis ei tasu 4 päeva istuda, vaid kõige parem on sõita rendiautoga Atlandi ookeani äärde Normandiasse ja Bretagne’sse. Kas teie kolleeg nõustus ideega? ja hakkasime plaane tegema ja ülekandeid planeerima.

Kolmepäevase ettevalmistuse tulemusena, 12 tundi enne väljalendu, oli meil järgmine:

1.Auto broneerimine firmas AVIS (http://www.avis.fr/) 4 päevaks hinnaga 160 eurot.Pidime auto võtma Charles de Gaulle'i lennujaamast ja andma üle ühes linnas. Kesk-Prantsusmaa (meie ärireisi koht) ...

2. Broneerige üheks ööks B&B (http://www.hotel-bb.com/) Le Havre'i äärelinnas Harfleuris (Normandia)

3. B&B broneerimine St Malos kaheks ööks (Bretagne)

4. Väga halb ettekujutus, kuhu ja kuidas minna, kuid seal peavad olema Mont-Saint – Michel (Le Mont St Michel) ja Cancale (Cancale)

5. Kavandatavate hotellide juhiste väljatrükid, mis on tehtud spetsiaalse saidi http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/Driving_directions kaudu. Nendest väljatrükkidest polnud üldse kasu.

6. Kontori kolleegidelt laenatud üksikasjalik Prantsusmaa teede atlas. Osutus kõige vajalikumaks asjaks.

7. Ammendamatu optimismivaru ja suur soov midagi sellist teha – me ise ei tea mida.

7. mail 2005 startisime Sheremetyevo 2 juurest Pariisi suunas. Enne lahkumist otsustasime, et ei riku vana head vene traditsiooni ja jõime väljumisalal rõõmsalt pudeli Beilist. Nad jäid joomise ajal vahele pardalemineku algusest. Jõudsime 15 minutit enne plaanitud väljalendu mõistusele ja muretsesime, et meid ei istuta, tormasime pardavärava juurde. Selle tulemusel astusid nad viimastena pardale, mida pole minuga kunagi juhtunud, kuna jooksen lennukis alati ülejäänud planeedist ette. Terve lennu ajal soovitas kolleeg mul tungivalt kaarte uurida, teejuhte lugeda ja marsruut täpsemalt otsustada ning ma laisalt lehvitasin, otsustades, et Mont-Saint-Michelist me niikuinii mööda ei lähe ja kõike muud. - õnne korral. Lennukis õnnestus natuke magada ja korralik hommikusöök. Lend, nagu ikka, pakkus naudingut, eriti õhkutõusmisel ja maandumisel, mil on huvitav aknast välja vaadata põgenevat ja lähenevat maad. Muide, lendasime Tšaikovski-nimelise lennukiga, olin meeldivalt üllatunud selle uuenduse üle, et kutsuda lennukit mitte lihtsalt pardaks 766, vaid hea mehe nimeks. See on pisiasi, aga reisil siiski ekstra positiivne emotsioon.

Kohale jõudes läksime passikontrolli, kus juhtus väga ebameeldiv vahejuhtum. Seisime vaikselt, rahumeelselt omaette, kui agressiivselt meelestatud araablaste seltskond lähenes ja hakkas jultunult meie ette rivistama. Mulle ei meeldi, kui nad järjekorda vahele jätavad, mul on veel see nõukaaegsete vabalaadijate äraütlemine, aga skandaalitseda ka ei meeldi ja olin juba otsustanud kodanikke sisse lasta, aga nende arv hakkas kiiresti kasvama. . Pidin status quo taastama ja esimesena kiiresti leti juurde jooksma. Siis hakkasid araablased skandaalima ja mind tagasi tõrjuma, aga järsku tuli appi Prantsuse tolliametnik, kes tuletas kodanikele täpselt meelde, kuidas järjekorras seisma peab ja üldiselt saatis selle seltskonna teise kontrollpunkti. Läbisime ohutult kontrolli ja läksime skeemidest ja näpunäidetest juhindudes autot otsima. Ja nii juhtuski: meie kaunis Opel Corso ootas oma ajutisi omanikke - hurraa! Teekond algab!

Ja see algab küsimusega, kuhu minna? Kummale poole on Rouen esimene linn meie marsruudil? Prantsuskeelne kolleeg otsustas parkla valvurite käest küsida, kuid see, mis nad talle nõu andsid, mulle üldse ei meeldinud, läheksin ikkagi Pariisi Perefirikusse, kui kaardi järgi otsustades on palju lühemaid teid. Pean lihtsalt need viisid leidma ja see on minu asi, kui ma olen navigaator. Ja me läksime "sinna, seda tänavat alla ja paremale" ja loomulikult läksime kõigepealt vastupidises suunas. Maanteede ja ristmike arv Charles de Gaulle'i lennujaama piirkonnas oli hirmutav ja kuigi ma varem "töötasin" navigaatorina Horvaatia ja Portugali teedel, pole see varasem kogemus midagi enne Prantsusmaa arenenud teede infrastruktuuri. Olin täiesti segaduses, lendasime vajalikke pöördeid, tänu sellele, et märkasime märke hilja ja aeglaselt sõites pidurdasime liikumist ja tekitasime voolu pahameelt. Ja kui poleks autojuhi oskust, kellel on aega õiges suunas ümber ehitada, sõidaksime ikkagi Charles de Gaulle'i lennujaamas ringi. Kolmandal ringil samas kohas märkasin aga väikest pööret Saint-Denis’sse ja kuigi otsisin hoopis teist teed, otsustasin, et on võimalik ka Saint-Denis’st läbi sõita. Algas lõputu rida külasid, pöördeid, tänavaid, kuhu väga tahaks, aga ei saa pöörata. Ületasime kõik need katsumused auväärselt ja lõpuks leidsime end peagi Roueni viival marsruudil. Nüüd saate lõõgastuda, lülitada raadio kindlasti prantsuse šansooni saatel sisse ja nautida teed. Vahepeal sõitsime läbi kauni Prantsuse provintsi, õitsvad õuna- ja kirsipuuaiad asendasid kollaseid ja rohelisi põlde, maalilised künkad vaheldusid tasase maastikuga, iidsed abatid eksisteerisid rahulikult koos moodsate ostukompleksidega. Tahtsin igal pool peatuda ja kõike pildistada, kõigest pidin end tagasi hoidma, sest kui peatud õitseva sinepipõllu iga kollase täpi juures ja iga lossi juures, siis ei pruugi hommikuks õigesse kohta jõuda, ja lõppude lõpuks oleme Pariisist vaid 50 kilomeetrit ja kõik huvitav on ees.

Kella kolmeks päeval jõudsime ihaldatud Roueni, kuid ennekõike huvitas meid paraku mitte selle iidse linna ilu, vaid lihtsalt hea prantsuse restoran. Parkisime kitsale tänavale, kus oli raskusi autode vahel olevasse väikesesse ruumi pugedes ja läksime toitu otsima. Aga ja kuna aega oli palju, osutusid kõik restoranid loomulikult suletuks. Lisateabe saamiseks avatakse Prantsusmaal restoranid tavaliselt kell 11-30 ja töötavad kuni kella 13-30 või 14-00, pakkudes igapäevast menüüd, ja seejärel suletakse pausiks kuni kella 19-00ni. See reegel ei kehti Pariisis, kus paljudes kohtades pakutakse päevamenüüd kella 19-ni. Kuid tagasi meie äparduste kronoloogia juurde, ühes kohas nõustuti pärast pikka veenmist meid toitma. Istusime mõnusalt maha ja alles siis märkasin restorani õhkkonda: kõik oli tehtud kergesti äratuntavas idamaises stiilis. Meil oli siia sisenedes liiga kiire ega näinud isegi, kus me asume, kuid selgub, et meid majutati lahkelt Afganistani köögi restorani, mis kuulus sellest kunagisest sõbralikust perepaarile. riik meile. Ja kuigi ma teaksin restorani suunda, siis Prantsusmaal olles poleks ma sinna kunagi läinud, sellegipoolest meeldis mulle toit: suurepäraselt marineeritud liha, mida Moskvas kuskilt ei leia ja magustoiduks - maitsev porgandikook vahukoorega. . Toidu maitse on täiesti ebatavaline ja originaalne, kes Rouenis viibib - soovitan: rue Victor Hugo restoranis Arcadia.

Pärast kosutust asusime vaatama Roueni, linna, mis on tuntud peamiselt selle poolest, et siin, vanal väljakul põletati ära Prantsusmaa kuulsaim tüdruk Jeanne D'Arc. Orléansi sõdalase hukkamisega seotud legendid on aga vaid väike osa Roueni huvitavast. See on kaunis gooti stiilis Notre Dame'i katedraal ja tornkell "Gros-Horloge", justiitspalee ja San Maclou kirik ja palju, palju muud. Kuid isegi kui kõike eelnimetatut seal poleks, tõmbaks Roueni vana osa turiste kogu maailmast suure hulga majadega, mis on suurepäraselt kaunistatud vanas stiilis, kui hoone puitpõrandad on osa selle kaunistus. Kuigi on võimalik, et selle ilu loonud keskaegsed Roueni kodanikud ei kahtlustanudki, et loovad ehituskunstiteoseid, vaid lähtusid vaid praktilistest kaalutlustest – luua mugav, turvaline ja usaldusväärne kodu. Erinevalt paljudest teistest Prantsusmaa linnadest, kus on sarnases stiilis hooned, ei kasuta Rouen mitte ainult musta ja pruuni puitu, vaid on maalitud ka kõigis vikerkaarevärvides, sealhulgas roosas ja sinises. Ja kui teistes linnades osutus must-valge-pruun kollaaž, siis Rouenis on igal hoonel mitte ainult oma ainulaadne puitpõrandate joonte muster, vaid ka oma algne varjund. See näeb väga ilus välja, nagu oleks andekas sürrealist valgele lõuendile maalinud mitu kaootilist joont, lisanud rõõmsa värvi ja nüüd on igast majast saanud eraldi pilt.

Kahjuks oli meie jalutuskäik Rouenis ajaliselt piiratud - hotelli pidime jõudma enne õhtut, mistõttu pidime linnast lahkuma, olles eelnevalt ühest supermarketist õhtusöögiks mereande ostnud. Oleme taas teel, seekord kõlab autos klassika Rahmaninovist Bachini ja sõidame oma esimese ööbimispaika - Harfleri B&B-sse. B&B hotelliketi valisime juba Moskvas, kuna selle kohta on Internetis palju häid kommentaare ja optimaalne hinna ja kvaliteedi suhe - 30-35 eurot ühene tuba. Üks puudus: ööbida saime ainult nendes kohtades, kus selle keti hotellid olid ja seetõttu tuli ööbida Le Havre’i ümbruses. Ja kui B&B poleks Deauville’i stop sale’is olnud, siis poleks me spetsiaalselt Le Havre’i läinud, sest see on suur sadama, kaasaegne linn, mis mulle suurt huvi ei paku. Peale check-in’i ja õhtusööki hotelli vastuvõtus läksime siiski Le Havre’i, vaatasime jahte ja kruiisilaevu, tegime kaldapealsel pilti, imetlesime päikeseloojangut ja asusime teele. Meie reisi esimene päev sai läbi.

Teine päev, nagu eelmisel päeval kokku lepitud, algas varakult kell 7-00, kiire hommikusöögiga läksime Honfleuri. Lühike tee sinna asus üle silla, mis osutus samal ajal Deaville'i ja Caeni viiva tasulise tee alguseks. Sissepääsutasu on 5 eurot. Tunnistan, et meil oli mõte mitte Honfleuri sisse sõita, vaid otse mööda kiirteed sõita, kuid õnneks loobusime sellest halvast mõttest õigel ajal ja Normandia ühest kuulsamast sillast mööda sõitnud, pöörasime Honfleuri poole. Leidsime end keskaegsest muinasjutust. Honfleur osutus täpselt selleks kohaks, millest ma alati unistasin jõuda, kuid ei teadnud, kus see asub. Parkisime ühe armsa aia äärde, kus olid täiesti lihtsad kivist purskkaevud, lillepeenrad ja õitsvad puud. Pärast pinkidel istumist ja värske Atlandi õhu andmist suundusime keskusesse. Vaatasime väljaspool meremuuseumi ja ilusat askeetlikku teadmata otstarbega hoonet, tõesti vana ja väga meeldejääv. Mõelge vaid sellele, et see vaikne, mugav ja huvitav linn oli kunagi võltsimisjõukude peakorter ja piraadilaevade dokkimiskoht. Honfleuri kuritegelikud elemendid tegid Prantsuse riigikassale palju kahju ja kohalikud mõtlevad oma kaunilt kaunistatud seiklustest siiani legende. Kuid omal ajal jätkasime linnaga tutvumist ja pöördusime Püha Katariina templi ja kellatorni ala poole. Need kirikuhooned pärinevad 15. sajandist, kuid on endiselt aktiivsed. Meie jalutuskäik langes ajaliselt kokku jumalateenistusega ning kevadpäikesega üleujutatud (kuskil majade taga käisid ettevalmistused paraadiks) üle platsi kaugelt kostvat trummimängu kajas. Seest osutus kirik üsna askeetlikuks, kuigi mitte originaalsuseta ja tõeliselt vanaks. Kiriku juurest viivad eri suundades väikesed kitsad tänavad, kus kaks inimest vaevalt üksteisest mööda pressivad. Seejärel vaatasime, kuidas kesklinna maalilisest väikesest ojast ujuvad välja paadid ja kuidas töömees targa automaatika abil silda tõstab, et need paadid avamerele lasta. Uurisin ka selle armsa koha hotellide hindade kohta, tundub, et kahe tärni tuba maksab umbes 60 eurot ööpäev ja samal ajal vaatasin ühe kinnisvarabüroo aknast. Kõikide mugavustega tagasihoidliku maja saab ootuspäraselt soetada poole miljoni euro ringis. Luksuslikud suvilad maksavad veelgi rohkem.

Honfleurist suundusime Deauville’i kuurortlinna poole, mis on heast puhkusest palju teadjate seas väga populaarne. Nüüd kulges tee mööda mereäärseid mäkke, kohati mööda väikest serpentiini. Queen laulis laulu tšempionitest, neid asendas Doors ja siis Scorpions lauluga metsikust jõest, mis meie seas polnud eriti populaarne. Kaunid maastikud järgnesid üksteisele ja me möödusime Troville'ist, ületasime silla ja jõudsime Deauville'i. Pidin parkimist otsima ja pealegi oleks see tasuta. Põhimõtteliselt Deauville'i kesklinnaga külgnevatel aladel sellist asja polnud. Peale teist linnaringi parkisime esimesse ettejuhtuvasse mugavasse kohta ja hakkasime nuputama, kus ja kuidas maksta. Ei saa aru, küsisid nad. Saime teada, et täna on pühapäev ja kogu parkimine on tasuta. Hingasime kergendatult ja läksime Deauville'i vaatama.

Minu vaatevinklist peaks selline välja nägema rikaste ja väga jõukate eurooplaste eliitkuurort. Range inglise stiil, ilma tavalise prantsuse hoolimatuse puudutuseta. Luksuslikud, elegantsed, moodsad villad, erinevalt üksteisest, hotellid - lilledesse mattunud paleed, suurepärane lai liivarand privaatsete riietusruumidega, mille lähedale on kinnitatud tahvlid maailma kinostaaride nimedega. Staaridel pole tegelikult riietusruumidega midagi pistmist, kohalike sõnul on need sildid linna sümbolid ja meeldetuletused siin toimuvatest filmifestivalidest. Ranna piirkonnas on loomulikult tenniseväljakud ja ratsutamisväljakud, nende spordialade harrastamist peetakse siiani eliiti kuulumise tunnuseks. Siin-seal vilksatab mööda luksuslikke Ferrarisid, Jaguare ja Lomborghineid, kuid rahvast pole palju - hooaeg pole veel alanud ja ujuda on veel külm. Hinnad Deauville'is vastavad ümbruskonnale - lamamistooli ja vihmavarju rent - päevaks - 30 eurot ja terveks hooajaks - 500 eurot (hulgimüük on ka siin odavam), kõige tagasihoidlikuma lõunasöögi hind algab 25 eurost per inimene jne. Tahtsime mängida ruletti Deauville'is, atmosfäär oli väga soodne, leidsime kõige kallima ja kuulsama kasiino ning valmistusime võitma vähemalt miljon eurot ja ostma villa Honfleuris, mis meile nii meeldis, ja samal ajal ferrari, et tujuga aeg-ajalt Deauville’is sõita, kuid unistustel polnud määratud täituda, sest kasiino sissepääs osutus 12 euroga. Millegipärast ei tundunud sissepääsu eest maksmine meile stiilne ja pealegi on üle maailma palju tasuta kasiinosid ning Deauville'ist lahkusime kaardil järgmisesse punkti - Caeni linna. Üldiselt mulle Deauville meeldis, kuigi La Manche'i rannikul on palju maalilisemaid kohti, millest võiks teha eliitkuurordi. Miks rikkad Deauville'i valisid, on minu jaoks mõistatus.

Teel Caeni jättis populaarne prantsuse laulja oma väljavalituga hüvasti ja ma proovisin pildistada maastikke, mis suure liikumiskiiruse tõttu polnud võimalik.

Pärast mereäärseid linnakesi Kahn ei vaadanud, pealegi oli pilves ja sadas vihma. Jalutasime juba teise gooti stiilis katedraaliga kesklinnas ringi, uurisime kindlust, jalutasime mööda linnuse müüri, pildistasime linna ülevalt, heitsime autoaknast pilgu kloostrile. Lisaks oli Caenis lõunaaeg ja näksisime ühes suurepärases prantsuse restoranis. Caenist lahkudes tekkisid ootamatult raskused, ma ei saanud aru, kuidas pääseda kohalikule transpordirõngale. Olukorra päästis kolleeg, kes küsis möödujatelt, kuhu õigel ajal minna. Suund leitud ja kihutasime Mont - Saint - Micheli - kaljule raiutud kloostrisse keset merd.

Mont - Saint - Michel on üks enimkülastatud vaatamisväärsusi Prantsusmaal. See on inimese loodud monument inimtööle. Sellist ilu järsul kaljul kivist välja raiuda saavad ainult inimesed, kes on ideest kinnisideeks või hädaolukorras pideva võitluse stiihia või võõrvallutajatega. Mis iganes see oli, kuid selle arhitektuurse struktuuri võimsus on ilmne isegi suurel kaugusel – niipea, kui see mägi silmapiiri taha kerkib. Eriti teravalt on tunda ruumi, sest mägi, millele klooster on ehitatud, asub absoluutselt tasasel maastikul. Tegelikult on Mont - Saint - Michel ainus küngas, mille ümber laiuvad paljude kilomeetrite pikkused heinamaad karjatatavate talledega. Idülliline pilt. Transpordipeatus on kloostrist 500-800 meetri kaugusel. Siin astuvad traditsiooniliselt kõik autodest välja, et Mont-Saint-Michelit kaugelt ja (või) ennast selle ees pildistada. Vahetult kloostri lähedal on korraldatud tasuline (4 eurot) parkimine, mille sissepääsu juures on hoiatussilt, et tsoonid 1, 2, 6 on kell 19-30 tõusulainega üle ujutatud. Jõudsime mõõna ajal, kui ümber mäe sai vabalt liival kõndida. Võimatu oli isegi ette kujutada, et kunagi jõuab vesi sellesse liivasesse kuningriiki, mida praegu on raske märgata. Oleme aga juba harjunud Prantsusmaal uskuma kõiki hoiatussilte, silte ja mõistsime, et meil on kontrollimiseks aega vaid kolm tundi. Parklas oli vähemalt 10 ekskursioonibussi, hiljem Pariisis sain teada, et Prantsusmaa kuulsusrikkast pealinnast on Mont - Saint - Michelile ühepäevased ekskursioonid ja sellised reisid maksavad 90-100 eurot.

Läheneme mäele ja leiame end pidevast inimeste voost. Tõsi, kõik ei käi kloostris endas: võib-olla üsna kõrge, 8-eurose sissepääsuhinna tõttu või lihtsalt seetõttu, et eelistavad paljudes aedades värskes õhus hängida või saarel ringi liival jalutada. Uurisime kõike, ronisime päris tippu, kõndisime läbi karmide kivisaalide, istusime kloostri sisehoovis, laskusime kitsast käänulist trepist alla, uurisime hiiglaslikku raskuste tõstmise seadet. Kõik oli väga ilus ja huvitav, kuid tunne, et jalutan mööda populaarset turismiatraktsiooni, ja mitte elavas kohas, mind ei jätnud. Kas olin sel päeval lihtsalt väsinud või oli turiste liiga palju või jooksime liiga kiiresti, aga midagi jäi sellest kloostrist läbivast jalutuskäigust puudu. Nüüd, pärast aja möödumist, ei mäletata aga midagi nii sageli kui seda konkreetset kohta.

Olles mõõna ajal Mont - Saint - Micheli imetlenud, otsustasime minna lõunale ja siis tagasi tulla ja vaadata, kuidas lained iidse kloostri müüride ümber mängivad. Tahtsin süüa päris külarestoranis, mis tuli ikka üles leida. Rajal ringi keerates avastasime, mida tahtsime - tõelise kõrtsi, kust saab juba kaugelt vaadata Mont Saint Micheli. Tellimust oodates vaatasime tuhandet lammast raja läbimas, kes naasid heinamaadelt oma koduputkadesse. Pidev lambavool, mis blokeeris autodele teed, kui te selles autos ei sõida, on väga lummav vaatepilt. Õhtusöögiks pakuti meile üllatuslikult piirkonna kulinaarsete traditsioonide järgi valmistatud lambaliharooga. Pärast maitsvat suupistet naasime Mont - Saint - Micheli ja olime üllatunud temaga juhtunud muutuste üle, kaugelt tundus, et mägi kasvab otse veest välja, kloostri ümber olid lained ja meri ulatus sinna, kus meie auto oli pargitud.

Pidin minema kaugemale. Olukorra tegi keeruliseks asjaolu, et õhtusöögil maitsesime mitte ainult lambaliha, vaid ka veini. Siin tahad laulda oodi Prantsusmaa seadustele, mis lubavad pärast vähese imelise punase veini joomist autot juhtida. Kerge joove tegi aga maastikul orienteerumise keeruliseks, kuigi lõpuks leidsime nii Saint-Malo kui ka oma hotelli. Muide, saime sellega õigel ajal hakkama – enne asjaajamise sulgemist. Muidu oleks vaja läbi masina sisse registreerida ja raudhunnikuga suhtlemine, olgugi, et nutikas, on vene turisti jaoks vähem meeldiv protseduur kui isiklik tutvumine külalistesse sisse seadvate tüdrukutega. Saadud tuba oli täpselt sama, mis eelmises hotellis. Tõenäoliselt on toad kõikides B&B hotellides täpselt ühesugused. Enne magamaminekut tõmbas mind heategude poole, nimelt toita eilsest õhtusöögi jäänustega tühjalt kohalt tulnud näljast kassi. Mu kolleeg ei jaganud minu impulssi ja pidin vaatama, kuidas kass imelises isolatsioonis mõlemast põsest kalleid mereande ahmib. Kui kassi söök läbi sai, läksin oma tuppa magama. Teine päev sai läbi.

Kolmas päev oli kõige rahulikum, kuna pikki sõite ei toimunud. Esimene koht, kuhu me läksime, oli Dinard. Arhitektuuri seisukohalt on linn armas, kuid ilma igasuguste satsideta. Dinaris on rannikuvöönd hea, kui vaadata pealtnäha türkiissinist vett - läbi kuuskede ja küpresside okste. Kummalisel kombel, mida lähemale veele laskuda, seda rohkem muutub selle värvus ja muldkeha enda peal pole meri enam biurz, vaid tumesinine. Selline on huvitav optiline illusioon. Dinarist suundusime ühe hotellis kohatud seljakotiränduri nõuandel Cap Freheli poole. Valisime ülipoeetilise tee, mööda poolsaare, mööda merd, mööda kaluriküladest St Lunaire, ST Briac jt. Kujutage nüüd ette: sinine veepind, mille äärde on hajutatud rohelised saared, väikesed abajad peene kollase liivaga, väikeste paatide ja paatide parkimine, inimeste puudumine, väikesed majad ja luksuslikud suvilad ning see kõik on osavalt sisse kirjutatud loodusmaastik. Ideaalne koht puhkamiseks, aga ma loodan, et keegi ei arva kunagi siia kuurorti teha, muidu kaob kogu võlu.

Vahepeal sõitsime kiirteele, leidsime pöörde Cape Freelile ja sõitsime mööda kitsast maateed. Ühes kohas sattusin sildi "Calvados, Cider - 500 meetrit" peale ja otsustasime selle suuna juurde jääda, tahtsime väga ehtsat bretooni piiritust. Ja saime need täis: võtsime tervelt 6 pudelit Siidrit, sest väiksemas koguses seda jooki ei müüdud. Jagasime ausalt kolm pudelit ja ma hakkasin mõtlema, mida oma osaga peale hakata, mitte Moskvasse vedada. Hiljem kolleegidega pudelit jõin, selgus, et see on suurepärane siider, mida supermarketist osta ei saa, mis on valmistatud väga piiratud koguses ja spetsiaalsel meetodil.

Talu, kust alkoholi ostsime, oli väga omapärane: väike aed pügatud muru, madalate puude, maas seisvate dekoratiivsete käpikute ja parmudega, kõik on väga puhas ja lõhnab värskelt niidetud muru järele, mis on ääristatud väikeste dekoratiivsete heinakuhjadega. Mulle meeldis veski näol kõrvalhoone ja tilluke mänguasja kaev karikakardega lillepeenral.

Peale maitsmist, vaatamisväärsustega tutvumist ja ostlemist jätkus meie teekond ning peagi jõudsime Cape Freeli juurde. Kunagi olin Portugalis Cape Rocal ja ta hämmastas mind oma jõu ja majesteetlikkusega. Cape Freel on atmosfäärilt täiesti erinev ja sellel pole midagi pistmist Cape Rocaga. Cape Roca on ju tunnustatud turistikoht, kus on parkla suurtele bussidele, suveniiripoodidele jne, Cape Freel on mõnevõrra metsikum, kuigi prantsuse mõistes metsik, vene mõistes mitte. Siin on ka väike restoran ja tualetid ning nööriga eraldatud ruumid, et turistid muru ei tallaks, üldiselt kõik tsivilisatsiooni hüved. Metsik on pigem tunne kui reaalsus. Freeli neem on tõesti ilus, roosade ja valgete lilledega kaetud kõrged kaljud, väikesed kivisaared, eriti muljetavaldav oli kõrge kivitorni kujul oleva kaljuga koht, kus said varjupaiga sajad kajakad. Ilm oli suurepärane, päikesepaisteline, vaikne ja mõnus oli istuda kividel, vaadata paatide sõitu ja kuulata kajakate mürinat.

Kuid isegi selles taevases paigas ei osutunud kõik nii pilvetuks kui tahaks, jalutuskäigult naastes ja autole lähenedes leidsime eest nutva naise. Nagu selgus, varastati meie kõrvale pargitud autost, mis kuulus eakale paarile, raha, dokumente, kaarte, fotoaparaati ja veel midagi. Tormasin kohe kohapeale kontrollima, kas meie passid ja piletid on pagasiruumi peidus. Õnneks oli kõik korras, kuid see episood tõi mind kiiresti välja Cape Freeli juures tekkinud rahuolekust. Inimühiskonnas ei saa lõõgastuda ja väärtasju tuleb hoida seifis, kuigi ka see pole garantii. Ja inimestel oli siiralt kahju, nüüd tuli oodata politseid, koostada protokollid, päev oleks lootusetult rikutud.

Käes oli lõunasöögi aeg ja hommikul otsustasime einestada mitte kuskil, vaid austritepealinnas Bretagne’is - Cancale linnas. Kella üheks jõudsime soovitud kohta ja läksime mitte keskusesse, vaid otse sadamasse - omamoodi austrisõprade meka. Muide, me ei käinud kunagi Cancale keskuses. Sadamas valitseb ainulaadne õngitsemise atmosfäär, mida pole varem kohanud, kogu muldkeha ulatuses laiub lõputu restoranide jada, kus vabu kohti praktiliselt pole. Isegi parkimise jaoks osutus ebareaalseks leida kohti muldkehale ja sellega külgnevatele tagatänavatele, hoolimata sellest, et kõik need parklad on tasulised. Peatusime piisavalt kaugel, aga tühikäigul seisva parklaautomaadi läheduses me muidugi ei maksnud, kiirustasime selle austrite söömise maailmaga liituma. Muide, austrite söömiseks pole üldse vaja restorani minna, neid saab osta väikeselt turult sendi eest ja istuda otse valli parapetile. Ostes avavad nad sulle austri, annavad pooleteise taldriku sidrunit ja siis söövad terviseks.

Otsustasime süüa restoranis, see on alustuseks, ja siis kaldapealsel austritele järele jõuda. Minu kõhupidu algas kohe, kui ettekandja kandis vaagna 9 neljanda suuruse tükiga. Suurima suurusega austrid kannavad uhket numbrit 0 ja neid pole spetsiaalselt kasvatatud, nad on kõik looduslikud isendid. Jõudsime Cancalesse täpselt õigel ajal, sest veel nädal ja algab austrite pesitsushooaeg ning siis muutub nende maitse märgatavalt ja mitte paremuse poole. Austrid on vahepeal suurepärased, sidrunimahla või äädikaga maitsestatud, kõrvetavad mõnusalt keelt. Nüüd Moskvas mõtlen, et parem oleks, kui ma poleks neid üldse maitsnud, sest nüüd tõmbab mind lihtsalt vastupandamatult tagasi Kankalasse, et ikka austreid süüa. Sõin neid üheksat asja väga kaua, naudingut venitades ja loomulikult pesin valge veiniga maha. Pärast austreid oli maitsev kala, hapukapsa lisandi ja suurepärase pistaatsiajäätisega ning siis rändasime küllastunud ja rõõmsalt austribasaarile. Mul polnud enam jõudu midagi muud süüa ja jättes kolleegi edasi maitsta, läksin austripõlde pildistama.

Cancale sadama piirkonna maastikud on lihtsalt kujuteldamatud: paadid lebavad liiva peal, ilmselt hommikul, siin oli meri, aga nüüd on see rannikuvööndist lahkunud ja sinatab kuskil vahemaa. Kui jalutate silla lõppu, näete kaugel vaevumärgatav, kuid kindlasti äratuntav küngas - See on Mont Saint Michel. Aga tagasi austrite juurde, jalutasin tükk aega põldudel, kus neid kasvatatakse. Sinna on ehitatud väikesed veega täidetud reservuaarid ja neis elavad austrid. Veelgi enam, kui austreid ei müüda turul ühe päevaga, naasevad nad tagasi mahutitesse ja lebavad seal järgmise päevani. Üldiselt säilitatakse austrit mitte kauem kui 5-6 päeva, pärast seda muutub see mädaks ja muutub potentsiaalsele sööjale ohtlikuks.

Peale austripüha läksime vaatama linna, kus meil oli hotell - Saint - Malo. Üks osa sellest on ümbritsetud müüriga. Nagu paljud linnad, ehitati ka Saint-Malo sõjaväekindluse põhimõtete järgi, on ilmne, et piraadid olid selles ranniku osas aktiivselt pahaloomulised. Nüüd on aga vanalinnast saanud kõige turistlikum sihtkoht, kus on tohutult palju butiike, avalikke aedu ja restorane. Võite ronida mööda linnuse müüri ja teid ootab vaade merele, suurepärane liivarand, kivid ja väga kena vana kindlus. Mõtlesime tükk aega, kus õhtust süüa saaks: ühest küljest tahtsime minna Cancalesse austrite järele, aga teisest küljest tahtsime ka Saint-Malos ringi jalutada. Seekord said kulinaarsed eelistused võitu kulinaarsetest eelistustest, tegime kiire eine ühes vanaosa restoranis ning jalutasime ka linnas ja selle kaldapealsel ringi. Mingi hetk oma jalutuskäigu ajal sattusime kasiinosse, mis taaselustas unistust miljonist eurost ja villast Honfleuris. Tormasime mängima, kuid ruletiratas ei töötanud ja polnud erilist soovi ühekäelistele bandiitidele raha maha visata.

Kuna järgmine päev tõotas tulla kõige raskem, tuli veel ületada 500 kilomeetrit, siis otsustasime, et ei lähe varem planeeritud Dinani, lähedal asuvasse armsasse keskaegsesse linnakesse, vaid läheme magama. Muide, ka hommikul ei teinud me erinevatel põhjustel Dinanis peatust, millest mul on praegu kohutavalt kahju.

Meie viimane päev enne tööd möödus teel. Prantsusmaal sõitmine on lihtne ja meeldiv, teekatted korralikud. Ainus, mis mulle ei meeldinud, oli Rennes'i lähedal olev kella ummik. Algul seisime selles rahumeelselt nagu kõik seaduskuulekad Prantsuse kodanikud, aga mingi hetk andis "vektorita vene energia" tunda ning ummikus sõitsime mööda kõige ekstreemsemat politseile mõeldud sõidurada ning kiirabi. Prantslased jälgisid meie manöövreid üllatunult akendest, meie aga häbenedes ja endale öeldes, et see oli esimene ja viimane rikkumine, sõitsime edasi. Õnneks ilmus meie kord kiiresti ja liikusime sellelt autodest ummistunud teelt kõrvale. Seekord ei peatunud me kuskil, et huvipakkuvate vaatamisväärsustega tutvuda, vaid sõime ainult automeeste teeäärses kohvikus. Toidud selles kohvikus osutusid päris maitsvaks, nagu peaaegu igal pool Prantsusmaal, ja töötajad on sõbralikud. Tõsi, selles kohas osutusin ainsaks tüdrukuks ja kõik vaatasid mind varjamatu üllatusega.

Viimased kilomeetrid komandeeringusse sõitsime hirmuga, et bensiin võib otse tee peale otsa saada. Me ei saanud õigel ajal tanklat ja tõmbasime kogu jõust, lootes "võib-olla". Võib-olla see ei valmistanud pettumust ja seekord sõitsime, täitsime auto bensiiniga ja valmistusime selle AVISele tagasi andma. Selle tulemusena sõitsime 4 päevaga 1184 kilomeetrit ja tankisime täpselt 100 euro eest. Kohale jõudes jätsime hüvasti ja läksime igaüks oma asjadele ja koosolekutele laiali. Laupäeval ootas mind Pariis, aga see linn on teatavasti "missat väärt" ja omaette lugu. Üldiselt on Prantsusmaal sõitmine lihtne, meeldiv, huvitav ning orienteerumise ja turvalisusega praktiliselt probleeme pole ning kui elus ikka tekib võimalus sellist reisi korrata, siis ei jäta seda kasutamata.

Omal käel Normandias ja Bretagne'is autoga sõitmine võimaldas mul jõuda Rennes'i, näha, kui hea on endine Bretagne'i hertsogide pealinn, hinnata Rennes'i vaatamisväärsusi ja teada saada, kus Rennes'is soodsalt einestada; lisateabe saamiseks lugege Bretagne'i aruannet

Lahkuv päev Normandias ja Bretagne’is autoga sõites kujunes üsna tegusaks: pärast Saint-Malo uurimist ja Dinardi randade vaatamist lehvitasime siis mööda kiirteed sadu kilomeetreid, et jõuda aega. hotelli Rennes'is enne selle sisseregistreerimislaua sulgemist. Mul oli Appart ’City võrguga suhtlemise kogemus juba olemas ja teadsin, et kui ilmun paaritutel tundidel, siis pean helistama keskjuhtimisruumi, leppima läbi võtmetega seifi koodi ja nii edasi. Seega vajutasin gaasipedaali nii palju kui suutsin ja läksin närvi. Õnneks saime õigel ajal läbi, ilmusime hotelli fuajeesse veerand tundi enne portjee lahkumist.

Arvustustes "Appart" City Rennes Saint -Gregoire kohta mainiti selle õnnetut asukohta kauges äärelinnas, kuid nagu ma avastasin, on lähedal bussiliin ja kuna peatus asub peaaegu hotelli vastas, siis minu arvates pole see nii. raske Rennes'i kesklinna pääseda Kuid mis mulle ei meeldinud, oli immigrantide naabruskond: selle kõrval asuv hoone oli täis mustanahaliste ja araablaste perekondi. kahtlused ...

Plussiks nimetaksin lisaks tasuta parkimisele ja üsna talutavatele elutingimustele ka toidupoe olemasolu lähedal. Toiduhinnad kogu Prantsusmaal on kettide lõikes väga erinevad ja Lidl on sageli tšempion. See töötab ka hilja, nii et mul tekkis seal kohe pärast lahtipakkimist veidi üle. Edaspidi saime rikkaliku õhtusöögi ja soliidse hommikusöögi ning kulud ulatusid vaid pooleteise tosina euroni ...

Järgmisel hommikul, olles suurepäraselt maganud, puhanud ja söönud, sukeldusime autosse ja läksime Rennes'i vaatamisväärsustega tutvuma.

Linn on turistide ringkondades üldiselt vähetuntud ja kui Bretagne'is reisiaruannete kirjutajad seda mainivad, siis enamasti on see seotud Mont Saint-Micheli reisiga, sest alates kella 10.00 saabuvate turistide transfeer kohalikule bussile. Pariis rongiga tehakse Rennes'is. Aga sellel Prantsusmaa nurgal on imeliselt vana ja väga huvitav ajalugu. Linna rajasid umbes 1. sajandil eKr keldid ning asjaajamise korraldamisest palju teadnud roomlased hindasid asula mugavat asukohta. Redonite hõimu kunagiste valduste kaudu ulatusid kaubateed Gallia sügavustest rannikule ja edasi Inglismaale, tänu millele hakkas Redonum õitsema. Kui Rooma impeerium lagunes, sattus piirkond kahe tule vahele: ühelt poolt pressisid peale frangid, teisalt näitasid selle vastu huvi britid. Selle tulemusel ühendati Nantes, Rennes ja Vannes Bretagne'i hertsogite valitsuskepi alla. Linn osutas kõige kangekaelsemalt vastupanu kõigile, kes seda vallutada tahtsid, ja jätkas võitlust ka siis, kui peaaegu kogu hertsogkond läks prantslastele. 1491. aastal kaotasid bretoonid täielikult iseseisvuse, kuid nad ei unustanud vanu aegu.

Rennes'i tolleaegse välimuse määras ümberringi tihedad metsad: Pariis ja teised Prantsusmaa linnad kaotasid järk-järgult võimaluse puidust maju ehitada ja läksid üle kallimatele materjalidele ning Bretagne'i pealinn kasutas puitu aktiivselt kuni alguseni. 17. sajandist. Sellele traditsioonile tegi lõpu 23. detsembril 1720 puhkenud tulekahju, mis hävitas umbes üheksasada hoonet. Kannatada sai aga vaid linna põhjaosa ning kesklinnas on säilinud palju puitehitisi, mis annavad Saint-Pierre’i katedraali äärsele alale erakordse maalilisuse.

Tuha arendamise plaani töötas välja kuningas Louis XV tulevane õukonnaarhitekt Jean Gabriel. Tema tööga moodustasid linnakvartalid enam-vähem korrastatud võre, hooneid ehitati eranditult kivist. Sellest ajast peale on Rennes saanud selle kavala ilme, mida turistid imetlevad: üks linnaosa meenutab keskaega, teine ​​on varustatud uuel viisil.

Nägime, kui teistmoodi Rennes välja näeb, kui lahkusime külalislahkest hotellist ja sõitsime läbi kunagise iseseisva riigi pealinna keskuse põhjast lõunasse. Autoaknast paistab linn üsna moodne, vähemalt kui sõita läbi nendest kvartalitest, kus liiklus on lubatud. Jaama piirkonnas näib see üldiselt vähendatud skaalal meenutavat Pariisi La Defense'i. Aga kui ületada, nagu meie tegime, üle raudteerööbaste ja liikuda veidi rohkem lõuna poole, muutuvad ümbritsevad hooned suuresti; piirkond meenutas mulle Londoni eeslinnasid oma madalate majade ja eesaedadega. Alles seal leidsime koha, kuhu Rennes’is autot tasuta parkida: kesktänavad olid palistatud kas keelavate siltide või parkimiskelladega. Ja siin õnnestus meil parkida üsna kesklinna lähedale ja ilma asjata ...

Kõigepealt läksime Rennes'i jaama, lootuses saada kätte sealse piirkonna kaart - hotellis tehtud skeem oli primitiivne koopia ja halvasti tehtud. Kahjuks ei olnud terminalis sees turismibürood, kuid kui see puudus välja arvata, on kõik korraldatud nii, nagu peab. Seal on kohvikud, poed, eskalaatorid, hästi nähtavad infotahvlid. Ühel nägin bussi, mis pääseb Rennes'ist Mont Saint-Micheli: selle väljumine langeb kokku järgmise rongi saabumisega Pariisist. Märgil oli selgelt kirjas, et sõita oleks vaja bussiga, mitte TER rongiga ning väljasõit toimub kohalikust bussijaamast, mis asub just seal. Üldiselt, kui soovite teada, kust Rennes'is Mont Saint Micheli bussid täpselt väljuvad, peate silmas pidama jaamaväljaku paremat külge; maamärgiks saab hotell Ibis Styles Rennes.

Turofi leidsime palju hiljem, kui ajaloolistesse kvartalitesse süvenesime. See asub aadressil Quai Lamennais. Tundub nagu väljak, aga tegelikult on tegemist vormitud valliga, kuigi jõesängi varjab asfalt. Mööda seda eksprompt puiesteed on tore jalutada, aga palju huvitavam on pista oma nina Rennes'i vanadesse kvartalitesse – seal on ilu!

Tegelikkuses tervitasid meid nii-öelda "muldkaldalt" ära keerates kõverad tänavad, puitmajad, samblaga kaetud seinad ja muu antiikaja atribuutika. Me ei teinud muud, kui imetlesime maastikke ja pildistasime kauneid kaadreid ... Eriti mäletan maju Rue du Champ Jacquet'l: kolm neist olid nii viltu, et kolmanda korruse akna keskosa on vertikaalselt samas kohas, kus äär aken esimesel. Ma arvan, et kui poleks olnud teiste hoonete lähedust, mida toetaks pragudesse valatud hermeetik, oleks see Pisa torni jäljendajate seltskond võinud juba kokku kukkuda ...

Ümbruses jalutamine oli paganama mõnus, aga mingi hetk pidin end kokku võtma, et Rennes'i peamisi vaatamisväärsusi süstemaatiliselt uudistada. Esimene pääsuke oli linnaosa kohal kõrguv Saint-Pierre'i katedraal. Hiiglaslik gooti stiilis tempel ehitati umbes 12. sajandil, kuid kuna selle torn ja läänefassaad 1490. aastal kokku varisesid, omandas hoone oma kaasaegse ilme palju hiljem. Esmalt taastati 1540. aastatel osa katedraalist, järgmise sajandi keskel algas rekonstrueerimise teine ​​etapp ning tornid suutsid nõutud 48 meetri kõrguseni jõuda alles XVIII sajandi alguseks. Näib, et selle üle võib rahuneda, kuid see polnud nii: 1754. aastal hakkas vana struktuur loomulikult lagunema. Seejärel otsustasid kohalikud võimud suurema osa katedraalist lammutada, et see uuesti üles ehitada. Lammutamisega tulid nad edukalt toime, kuid plaani teise osa elluviimine tuli Prantsuse revolutsiooni puhkemise tõttu edasi lükata. Töö algas alles 1816. aastal ja lõppes patuga poole neljakümne aasta pärast. Siis kõige tähelepanuväärsemad vaatamisväärsused Rennes ja andis neoklassikalise välimuse, asendades algse gooti.

Katedraalist jalutuskäigu kaugusel on kaks märkimisväärset kirikut. Kõigepealt läheme loodesse, kus seisab E glise Saint-E tienne. Templit peetakse Rennes'i vanimaks, esimest korda mainiti seda 12. sajandi dokumentides. Hoone ehitati nelisada aastat hiljem uuesti üles ja 1740. aastatel lisati sellele muljetavaldav kellatorn. See kujundas lõpuks kiriku välimuse, sisustades suuruselt kõik teised usuhooned, välja arvatud katedraal.

Veel üks Rennes'i vaatamisväärsus on jalutamist väärt: Saint-Sauveuri basiilika on väga kena. See ehitati 18. sajandi lõpus augustiinlaste kloostri jaoks väikese keskaegse kabeli kohale. Kui see vanadusest murenema hakkas, rõõmustasid mungad võimaluse üle avarama kiriku soetada. Nende koht sai teoks ja alates 1700. aastast ehib kesklinna väga mõnus hoone.

Nüüd peame kolima paar kvartalit põhja poole, et mõista, kui uhke välja näeb majesteetlik Saint-Aubini tempel, mille seinu katab luuderohi. Tundub, et basiilika püstitati palju sajandeid tagasi, kuid see on puhas pettus, sest vana kihelkonnakirik lammutati 20. sajandi alguses ja selle asemele ehitati see ilu, mis praegu silma rõõmustab.

Ka järgmise Rennes'i vaatamisväärsuseni ei pea jalgsi minema: Bretagne'i parlamendipalee asub Saint-Aubini basiilikast umbes nelisada meetrit kagus. Tegelikult on parem läheneda sellele tohutule ansamblile lõunast, et kohe selle võlu alla sattuda - hoone ei seisa iseenesest, see sulgeb avara väljaku perspektiivi ja selle kõrval seisavad väga efektsed majad. Hüppasime külje pealt välja ja seetõttu hindasime esmalt kaunistust ja alles siis suurusi. Palee, mille ehitamine kestis üle 40 aasta, avas saadikutele uksed 1655. aastal. Tema projekti töötas välja arhitekt Germain Gaultier, kes valis prantsuse manierismi stiili. See sai väga muljetavaldav ja ilmaasjata ei nimeta ükski Bretagne'i giid parlamendipaleed kohaliku arhitektuuri pärliks.

Aga tegelikult meeldis mulle hoopis rohkem teine ​​hoone, sadakond meetrit idas asuv Saint-Georgesi palee. 1670. aastatel ehitatud hoone näeb ülimalt suurepärane välja, eriti kui mõelda sellele lõunast, kus üheksateistkümne kaarega esifassaadi ette laiub muru- ja lillevaip. Varem asusid palee alal 1032. aastal asutatud benediktiini kloostri hooned. Uus versioon osutus palju silmailu, kuid nunnad ei jõudnud kaua elamist nautida, sest puhkenud revolutsioon ajas nad kodust välja. Nüüd on Rennes'i huvitavaima vaatamisväärsuse ruumid hõivanud kohaliku omavalitsuse haldusteenistused.

Rennesi ümbruse ekskursiooni marsruut peaks lisaks loetletud objektidele hõlmama ka Saint-Germaini kirikut. Selle gooti arhitektuuri näite ehitamine võttis valusalt kaua aega: see algas 1470. aastal ja valmis alles 220 aastat hiljem. Kuid tempel säilitas oma ajaloolise ilme ja lisaks elasid sel ajal loodud vitraažaknad üle revolutsiooni, sõjad, pommirünnakud ja muud kataklüsmid.

Tunnetuslikku jalutuskäiku Bretagne'i hertsogite endise pealinna ajaloolises keskuses oleks võinud jätkata, kuid kuna minu poolel polnud terve eelmine päev olnud võimalust šoppama minna, tuli austada tema tungivat palvet Rennes'i ostlema minna. . Teel olles sai aga kiiresti selgeks, et ajaloolise keskuse poed ei saa millegagi rõõmustada. Selle tulemusena on meie tähelepanu pälvinud kaubanduskompleks "Les 3 Soleils", kus muuhulgas on ka sektsioon "C & A". Minu meelest Prantsusmaal soodsate ostude tegemiseks sobib see bränd suurepäraselt ja saime osta mulle 12 euro eest heledad põlvpüksid ja minu rõõm sai kätte kaks ilusat pluusi. Ühesõnaga, soovitan heita pilk sellele tohutule keskusele, mis asub de Gaulle'i väljaku lääneküljel.

Noh, enne kui linnaga hüvasti jätate, peate lõpuks ütlema, kus saate Rennes'is odavalt süüa. Siin on kõige parem otsida vanades kvartalites, kui teid ei rahulda kiirtoidukohad kaubanduskeskustes ja raudteejaama lähedal. Isiklikult mäletan neid asutusi, mis panid Saint-Aubini basiilika fassaadi ette lauad. Ümbrus on uhke, ja hinnad üsna madalad, 17-20 euro eest saab korralikult süüa. Soovitan ka Saint-Micheli väljakul peatuda ja selle ümbrust hindavalt vaadata. Olen kindel: jalutuskäik viib kiiresti restorani, kus saab Rennes'i kesklinnas väga rahuldavalt ja odavalt süüa.

Normandias ja Bretagne’is autoga sõitu kokku võttes võin öelda, et kõik läks nagu kellavärk ja kõik mu hirmud auto rentimise osas olid asjatud. Meil ei olnud probleeme ei ebatavalise liikumisrütmiga Prantsusmaa teedel ega juhtide käitumisega ega varustusega. Isegi põletav küsimus, kas Prantsusmaa linnades saab tasuta parkida, sai positiivse vastuse ning kogu reisi jooksul ei maksnud me parkimise eest sentigi. Mis puudutab üldkulusid, siis need tasusid end intressiga ära, sest Prantsusmaal auto rentimise hind, võttes arvesse kulutatud kütuse maksumust, varjutas ikka kordades summat, mis me peaksime rongidele ja bussidele kulutama, kui otsustaksime. Pariisist ühistranspordiga Bretagne’sse sõitma.

Üldiselt olin pärast seda reisi lõpuks veendunud, et rendiautoga on lihtne ja mugav Euroopas ringi reisida ...

See võimaldas suurendada Bretagne'is veedetud päevade arvu ja vähendada bensiini hinda võrreldes esialgse plaaniga startida ka Pariisist. Pealegi oli piletihinna erinevus tühine.

Olime väga hirmul, et ümberistumisaeg CDG lennujaamas (Charles de Gaulle) oli vaid paarkümmend tundi. Lohutas, et lennufirma ise pidas seda transiidiaega küllaldaseks, muidu oleks nad meile hilisema lennu Rennes’i andnud. Põnevus oli asjata. Lennukis tuli meie juurde stjuardess ise ja selgitas, kuidas kõige parem terminali vahetada. Lennujaamas on kõik korraldatud järgmises järjekorras. Esiteks võtab turvakontroll saabumisterminali väljumisel aega 30-40 minutit koos lennukist väljumisega. Siis - marss, vise, mitte väga kaugel, süstikupeatuseni. Ja peale kolimist väljumisterminali sissepääsu juures passikontroll. Meie puhul kulus viimaseks mitte rohkem kui 5 minutit. kohalike lendude terminal on väike. Ühesõnaga olime veendunud, et kui lennuk ei hiline, on ümberistumiseks aega küllaga.

Lõpuks, peale kogu põnevust, oleme pisikeses lennukis Rennes’i. Küpsised, joogid ja vein olid meeldivaks üllatuseks, kuigi lend on lühike. Kohvrite mahalaadimiseks ja pagasi vastuvõtmiseks kulus mitte rohkem kui 10 minutit, sest enamik reisijaid lendab üldse kergelt. Enam tšekke pole, saab kiirelt rendiauto peale võtta ja hotelli minna.

Lüüriline kõrvalepõige. Meie jaoks ei ole toit reisil ainult kõhu täitmise protsess, vaid ka naudingu saamine. Seetõttu pööratakse talle alati palju tähelepanu. Ühest küljest peaks see olema maitsev ja kohaliku maitsega, teisalt ei tohiks reisieelarvest kaugemale minna. Seetõttu tellisime võimalusel köögiga varustatud toad. Prantsusmaal on palju selliseid tubadega hotelle, need on populaarsed peredele ja hinnad on mõistlikud. Sel juhul saab hommiku- ja õhtusööki süüa oma toas, toit hoitakse külmkapis, olemas on pliit, mikrolaineahi, vahel ka nõudepesumasin. Kõikide linnade sisse- ja väljapääsude juures on suured supermarketid, kust ostame juustu, pirukaid, mereande ja kõike muud, mida süda ihkab. Lisaks müüakse siin laialdaselt meie poolt armastatud kukeseeni - väga maitsvad ja hapukoores kiiresti praadivad. Sel viisil söömine on 2 korda päevas väga maitsev, mida soovitame teile, restoranis käime ainult ühe korra - lõuna- või õhtusööki söömas, olenevalt päeva kulgemisest. Muide, provints ei ole Pariis - lõuna restoranides kella 12-14 pärastlõunal, õhtusöök - ka tundide kaupa, alates 19. Ja selle graafikuga tuleb arvestada, kui ei taha kuivalt süüa toit.

Bretagne'is ja Normandias on väga populaarsed Calvados ja Pommo – õuntest valmistatud joogid, sest viinamarju seal ei kasva. Pommo - Calvadose segu õunamahlaga, 17% aperitiiv. Tüürijatele on ka siider - 3-5%. Hinnad on demokraatlikud - pommo - 10 eurot pudel, siider - 3-4, kalvados - olenevalt margist ja vananemisest, aga ka mitte nii hirmutav.

Interneti kaudu hotelle tellides pöörake tähelepanu linnamaksu postitemplile - 1-2 eurot inimese kohta päevas, tasutakse otse hotellis kohapeal.

Rennes on ilus linn, seal on kaunid pompoosses vaimus hooned ja just seal nägime esmalt puitkarkassmaju, mis siis meid terve tee saatsid. Linnas on ülikool ja kesklinnas on palju noori. Rennes on kuulus oma laupäevahommikuse turu poolest ja me jõudsime just reedel kohale ja otsustasime seda kohalikku imet külastada. Meil oli väga lõbus. Rohked mereannid, hämmastav juustude rohkus, aga ka marjad ja seened on meie jaoks uskumatuks tõmbenumbriks. Peale selle on loomulikult juur- ja puuviljad, liha ja vorstid, on ka ootamatuid tooteid - näiteks isetehtud moose. Kohe algas austrite degusteerimise hooaeg - need avati meile sealsamas kohapeal ja sõime. Pärast turul ringi jalutamist kolisime Dinani – meie peamisse asukohapunkti Bretagne’is. Teel külastasime Fougeresi ja Cobourgi linnakesi. Fougeres on väga soovitatav, seal on ilus loss. Vahemaad on lühikesed, nii et saate marsruute oma maitse järgi valida - tee ääres on palju väikeseid ilusaid linnakesi.

Dinan on 16-17 sajandi linn, mis on suurepäraselt säilinud. Ööbisime seal 3 ööd Résidence hôtelière Club MMV-s. Sviit oli maaliline köögiga pööning ajaloolises hoones (vt lüüriline kõrvalepõik). Kesklinna - 3 minutit autoga. Iga päev tegime Bretagne'is radiaalseid marsruute ja õhtul jalutasime mööda Dinanti. Lisaks on sellel hotellil väike sisebassein – väga meeldiv ujuda peale tegusat turistipäeva.

Liikumine marsruudil San Malo - Cancale - Dinard võttis aega terve päeva, kuigi vahemaad on tühised. Soovitame marsruudi planeerimisel kindlasti tutvuda kodulehel oleva mõõna ja voolu ajakava ning võimalusel vastavalt sellele valida ka oma reisi kuupäevad, vastasel juhul ei pruugi see kuulus nähtus näha. Hommikul sõitsime varakult San Malosse, oli peaaegu maksimaalne mõõn. Vaatasime üleujutatud rannikut, jalutasime linnas ringi ja võtsime suuna Cancale poole. Cancales on imeline vaadetega jalutusrada, mis kulgeb mööda rannikut ja laskub sadamasse. Kui pargite oma auto turismibüroo lähedale, peate minema ümber katedraali ja pöörama vasakule - selle marsruudi jaoks on viidad. Cancale tipphetk on austriturg sadamas. Rohkem kui mõõduka tasu eest saab osta austreid ja need kohe ära süüa, visates karbid jalge ette, nagu tuhanded turistid. Soovitame kaasa võtta sidrun ja joogi ühekordsete tassidega. Tõsi, kui unustasite, pole see ka katastroof. Sidrunit müüakse sulle igal juhul kohapeal. Head isu! Selle paari tunniga, mille Kankales veetsime, oli meri kadunud. Tagasi jõudsime samas kohas San Malosse mõõna vaatama. Täiesti hämmastav kogemus!

Lõpuks, pärast mõõna nautimist, võite sõita Dinardisse – väga mõnusasse kasiinoga peolinna. Seal peetakse filmifestivale ja päris kesklinnas ranna ääres on Hitchcocki monument. Päev on Bretagne'is pikk, pärastlõunal läheb tõesti soojemaks. Kahetsesime isegi, et polnud oma vannitarvikuid kaasa võtnud - üllatavalt soojaks ja päikesepaisteliseks läks ning saime sealsamas Hitchcocki all ujuda.

Saint-Brieuci – Pink Granite Coast reis on samuti terve päeva reis. Saint-Brieuc ei avaldanud erilist muljet, võite selle vahele jätta. Roosa graniidi rannik on väga kena, seda eristavad imelised vaated, huvitav loodus – kõik taimed tunduvad olevat tuulest kinni löödud. Elu rannikulinnades on rahulik. Ja kuigi siinsed restoranid ei suleta pärast kella 14.00, peate lõunasöögiks vähemalt kaks tundi lebama - teenindus on väga aeglane. Õhtu, nagu ikka, möödus Dinanis – läksime alla jahisadamasse.

Mont Saint Michel, kolimine Normandiasse. Hommikul sõitsime Normandiasse. Oli taas päikseline ja soe, mis siinkandis septembris haruldane. Mont Saint-Michelisse tuleks püüda varakult kohale jõuda, samal ajal kui seal pole turiste massiliselt ja saate kõndida ilma tõukamata. Parklast sõidab tasuta shuttle buss, aga saab ka jalgsi - ca 40 min.Sissepääsu juurest soovitame osta venekeelse teejuhi - hind 6,5 eurot. See sisaldab kaarti, mis on endiselt vajalik ja maksab eraldi 3,5 eurot. Külastamiseks ei kulu palju aega – jalutage tänavatel ja külastage kloostrit. Samuti on hea päeva korral huvitav merd vaadata. Oli kerge mõõn ja kindlust ümbritses algul vesi, mis hakkas tasapisi taanduma. Otsustati einestada ülejäänud toodetega – peale Dinani oli meil veel juustu, krevette ja sinki. Saint Michelist välja sõites tegime peatuse lähimas talus, ostsime pudeli siidrit ja einestasime sealsamas selle all pingil - muudkui lobiseb!

Bajosse saabudes läksime kohe gobeläänmuuseumisse - peab nägema! Gobelään on juba tuhat aastat vana ja loodud 1070. aastatel. ja räägib normannide Inglismaa vallutamisest. Seal on suurepärane venekeelne audiogiid. Linn ise on tilluke, kesklinnas on väga ilus katedraal, paar huvitavat tänavat. Kontrollimiseks ei kulu palju aega. Seejärel sõitsime Omaha Beachile – ameeriklaste maandumispaika 1944. aasta juulis. Sa naerad veel kaua, aga neid siin armastatakse ja austatakse! 70. juubel läheneb kõiges, igal pool on osalevate riikide lipud. Mööda rannikut - monumendid, muuseumid, mälestusmärgid, sõna otseses mõttes igas kohas, kus midagi juhtus. Oli juba õhtu, aga oli soe. Seetõttu ujusime autos ümber istunud La Manche'is, mis äratas kaldal turistide ebatervet huvi.

Bajo oli esimene linn, mis Normandia lahingu tulemusena vabanes. Hommikul külastasime temaatilist muuseumi (Musée Mémorial de la Bataille de Normandie) ja Inglise memoriaalkalmistut. Kuidas siin kalmistuid hooldatakse – sõnu lihtsalt pole. Peaaegu kõigil haudadel on nimed, vahel leitakse ka pärgi ja sugulaste märkmeid. Aga kõigile tundmatu sõdur asetati eraldi haud ja individuaalne monument ... Jällegi, mitte esimest korda Prantsusmaal, tundsin ma häbi meie endise kodumaa pärast. Seejärel liikusid liitlaste (britlased, prantslased, poolakad, kanadalased) dessandi randade kaudu ja väikesed ilusad linnakesed mööda merd Trouville'i. Deauville ja Trouville on Normandia eliitkuurordid. Deauville pidutseb rohkem, Trouville vähem. Üürisime madalama köögiga stuudiokorteri Trouville'i villas, lühikese jalutuskäigu kaugusel kesklinnast, kasiinodest, restoranidest ja kalaturust. Viimast asjaolu kasutasime meie omakasupüüdlikel eesmärkidel - hommikusöögi jätkumine värskete austrite näol toimus seal iga päev.

Sild Normandia – Honfleur – Etretat. Hommikul läksime Honfleuri ja sealt üle kuulsa Normandia silla Etretati. Kahjuks me Fekami ei jõudnud, oli juba liiga hilja ja pühendasime õhtu Deauville'ile. Honfleur on väga mõnus vanalinn, tunni ajaga tegime kesklinnas ringi - ja siis teele. Etretatis töötas Claude Monet, kuulsate aukudega maalide koopiad on eksponeeritud sealsamas rannas, kus saab just neid kaljusid nende loomulikul kujul mõtiskleda. Kellel tervis lubab, saab ronida kaljudele, kust avaneb imeline vaade lahele ja linnale. Sinna pannakse redelid. Kui soovid pildistada Normandia silda, siis Le Havre’i poolelt, silla ees, on puhkeala koos vaateplatvormiga. Õhtu veetsime Deauville'is. Ilmselt sarnaneb tema roll Prantsusmaal Nõukogude Liidu Jurmalaga – põhjapoolne kuurort, mitte palav, aga eputamist on palju. Pisike lakutud filmifestivali linn, nagu pilt. Rannas - kuulsad putkad filmistaaride nimedega

Juustu ja Calvadose marsruut: Livaro - Lisieux - Pont –l "Evec. In Pont -l" Evec, põhjasissepääsu juures on Calvados farbrica Pierre Magloire. Giidiga degusteerimistuur maksab vaid 3,3 eurot. Kõik on muidugi prantsuse keeles. Aga võib küsida venekeelset vihikut. Lisaks on filmile, mida alguses näidatakse, avalikkuse soovil ka venekeelsed subtiitrid. Ekskursiooni lõpus, nagu tavaliselt, valatakse seda, mida küsite. Tehke seda julgelt. Livaros on juustutehas. Sissepääs on tasuta. Akendest avaneb vaade otse tootmisprotsessile endale. Ekskursiooni lõpus saate külastada poodi, maitsta kõiki juustu ja osta seda, mis teile meeldib. Meile näiteks meeldis väga Neufchateli juust... Reisi avalöögiks oli Lisieux's asuv basiilika - Püha Teresa palverännakute koht. Kuulume erinevasse usutunnistusse, nii et meile avaldas muljet vaid hoone ulatus ja palverändurite arv üle maailma. Pärast koju naasmist pidin tutvuma Internetis Püha Teresa looga.

Õhtu oli pühendatud Trouville’i kasiinole. Panused pole suured: Black Jack - 5 eurot, rulett - pool eurot. Rahvast oli väga vähe – mitte hooaeg. Riietuskood on tasuta.

Rouen. See on lihtsalt superlinn, Normandia pärl. Lihtsalt kõndige ja nautige elu. Lisaks - kaks soovitust. Restoran Crown, asutatud 1385. aastal. See asub Jeanne D "Arc'i katedraali vastas. Seinu katavad fotod siin viibinud kuulsustest. Nendeks on näiteks Grace Kelly, Sophia Loren, Brigitte Bardot, Serge Ginsburg, Salvador Dali, Jean Paul Sartre - ja see on vaid väike osa, keda nad suutis fotolt kohe tuvastada. Aga see pole lihtsalt eputamine. Tõesti väga maitsev! Hinnad pole muidugi odavad. Aga eriliseks sündmuseks ja meie oli üks - mitte nii hirmus.Ja rõõm on suur.Pealegi härrased restoranis kroon annab tunde heas vormis.Kui mees tuleb daamiga,menüü antakse mõlemale.Aga tähelepanu naissoost versioon - hinnad puuduvad!Proua ei tohiks lasta end segada sellisest lollusest nagu hind, ta lihtsalt valib, mis talle meeldib!Õhtuti, kui läheb pimedaks, tehakse Roueni katedraali fassaadil valgusshow.Me ei teadnud midagi selle kohta ja nägin seda kogemata teel restoranist hotelli.Soovitame külastuse aja ja päevade kohta küsida turismibüroost.Väga ilus ja ebatavaline!

Teel Rouenist Pariisi pöörake ümber Giverny juures, Claude Monet' aiaga majamuuseumis. Aed torkab silma värvide mölluga, siin on ka tiigid vesiroosidega ja kunstniku jäädvustatud vesiroosidega. Ainult sillal tunglevad tema asemel kaameratega turistid. Heal päeval võite kaua jalutada ja nautida.

Lõpuks on Pariis meie reisi viimane punkt. Me ei ole siin esimest korda. Lahkusime hotellist hommikul – jõudsime õhtuks tagasi, olles päevaga läbinud 18 kilomeetrit jalgsi läbi oma lemmikkohtade. Muidugi peatustega. Sellest linnast on kirjutatud köiteid. Nõuanne kehtib ainult ööbimise kohta. Mugavalt asus Ibis, meie paljude aastate elupäästja, Eiffeli torni kõrval Boulevard de Grenelle'il. Kui on võimalus ette tellida, siis soovitame soojalt, hind on sellise koha kohta soodne - 79 eurot ja veel 19 eurot maksis meile parkimise päev. Kui kedagi huvitab - sõna otseses mõttes metroojaama sissepääsu vastas. Läksime välja hommikusööki otsima, uurisime ümberkaudseid asutusi ja naasime hommikusöögile tagasi hotelli. 9,5 euro eest serveerib Ibis üsna mitmekesist ja maitsvat buffet-lauda.

Tead kuidas! Lennuk oli meil hommikul. Seetõttu otsustasime ööbida Orlys soodsas hotellis "Premier Class", neid on ühes kohas palju erinevaid. Selline lähenemine on end igati õigustanud. Rahulikult, hilisõhtul, ilma ummikute ja sekeldusteta liikusime kesklinnast Orlysse. Parkimine on siin tasuta, lennujaama jõudmiseks kulub 5 minutit, 5 tundi enne väljalendu pole vaja tõusta. Ja süüa saab ka ühes kahest Ibis, need on lähedal ja sama hinnaga müüvad hommikusööki kõigile, mitte ainult külalistele.

Muide, Bayos elasime ka "Premier-Class" keti hotellis. Lihtne, aga odav, alati parkimisega, läheduses on tavaliselt Campagnile hotell, kus saab hommikust süüa. Kui veedate lihtsalt öö - pole halb lahendus.

Bensiin maksis umbes 1,5 eurot liiter.

Soovime teile kõigile meeldivat viibimist!

Normandia ühistransport on hästi arenenud, mistõttu on see mugav turistide liikumiseks. Peaaegu igal linnal on oma bussivõrk, trammiliin on ka Caenis, Le Havre'is ja Rouenis.

Bussid Normandias

Caenil on 20 linnaliini bussiliini, mis võimaldavad teil kiiresti ja mugavalt jõuda kõikjale linnas. Bussi ooteaeg sõltub marsruudist, kuid keskmiselt on see umbes 15-30 minutit. Bussi tööajad on erinevad, seega on parem seda kontrollida.

Samuti sõidab öösel linnas ringi buss NOCTIBUS. See sõidab iga poole tunni järel neljapäeval kella 00:30-05:00 ja iga tunni järel reedel kella 1:00-05:00. Ööbussi viimane väljumine laupäeval on 06:00.

Trammid Normandias

Caeni trammiliinid jagunevad kaheks haruks A ja B, need hõlmavad peaaegu kõiki suuri objekte. Copernicuse ja Poincaré jaamade vahel on liinidel A ja B sama marsruut. Sõidab iga 8 minuti järel liinidel A ja B ning iga 4 minuti järel ühisliinil Poincaré ja Copernicuse jaamade vahel. Tramm sõidab esmaspäevast laupäevani kella 05.30-00.30 ja pühapäeviti kella 08.30-00.30. Marsruute saab vaadata.

Üks Roueni populaarsemaid ühistranspordiliike on tramm. Nüüd sõidavad Rouenis rongid kahel liinil: Ligne Technopôle ja Ligne Georges Braque. Esimene rong stardib hommikul kell 04:30 ja viimane kell 23:00. Rongidevahelised intervallid tööpäevadel on umbes 4 minutit, nädalavahetustel ulatuvad 10 minutini.

Metroopiletid kehtivad samamoodi nagu muus linna ühistranspordis. Ühe sõidu pilet võimaldab sõita ühe tunni igat tüüpi ühistranspordiga, sealhulgas 6 ümberistumist.

Piletid

Ühekordne pilet on Caeni linnas 1,35 €, Rouenis 1,50 €, teistes linnades maksab pilet umbes 1,20 €, kehtib tund alates esimesest läbimisest. Pilet piiramatule arvule reisidele, mis kehtib 24 tundi esimese läbimise hetkest, hakkab Caeni linnas maksma 3,75 €, Rouenis 4,40 €, teistes linnades umbes 3,40 €. Pileti saab osta trammi- ja bussipeatustest.

0 arvustust

Praktiline teave

Kellele: kõigi jaoks
Kestus: 7 päeva
Hind 1 inimesele: 1530 € (64200 rubla) või 950 € (27300 rubla)

Normandia-Bretagne-Loire'i orgu kulgeva marsruudi maksumus sisaldab:

• transpordikulud - autorent 7 päevaks - keskmiselt 490 € (20 580 rubla) + bensiin kogu marsruudi jaoks umbes 320 € (13 440 rubla), kokku 810 € (34 000 rubla) või ühistransport - umbes 228 € (9600 rubla .)
• majutus hotellis - alates 350 € (14 700 rubla)
• toidukulud - 210 € (8820 rubla)
• vaatamisväärsuste külastamise tasu (teekonnas mainitud) - ligikaudu 160 € (6700 rubla)

Marsruudi kirjeldus läbi Normandia-Bretagne-Loire'i oru

Marsruut saab olema eriti huvitav parandamatutele romantikutele, sest reis Prantsusmaale haarab ja erutab nagu uus tunne. Maalilised sadamalinnad, suurepärased iidsed lossid, mere ääres lõigatud kuninglikud aiad ja pargid, maalilised kaljud ja vapustavad saared, müstilised megaliidid ja ookeanivaated – kõike seda saab näha pakutud marsruuti kasutades.

Reisimist Loode-Prantsusmaal, millest osa kulgeb mööda rannikut, on mugavam teha rendiautoga. Kogenud iseseisvad reisijad saavad liikumiseks kasutada ühistransporti.

Esimene päev. Pariis

Prantsusmaa pealinn on meie marsruudi algus- ja lõpp-punkt. Nautige Pariisi ilu ja sukelduge selle ainulaadsesse atmosfääri, kus saate valida kõige huvitavamad külastuskohad.

Pariis-Rouen rongipileti hind: 22,8 €
Reisi aeg: 1-1,5 tundi

Esimene päev. Rouen

Rouen on imeline keskaegne linn. Selle peamine vaatamisväärsus on Roueni katedraal, millest peaksite alustama oma jalutuskäiku linnas. Vaadake astronoomilist kella ja kaunist gooti stiilis Saint-Maclou kirikut. Ajaloohuvilised peaksid minema Vana turuväljakule, kus Jeanne D'Arc põletati, ning vaatama tema auks kirikut ja torni. Linnas on huvitavaid muuseume: moodsa kunsti muuseum, kaunite kunstide muuseum, keraamika muuseum, sepakunstimuuseum, Gustave Flauberti ja Pierre Corneille'i muuseumid. Pärast Roueniga tutvumist soovitame minna Alouville'i külla, kus asub ebatavaline kabel, mis on ehitatud iidse tamme sisse.

Rouen-Breote rongi pileti hind: 11,5 €
Bussi Breote-Etretat (nr 17) pileti hind: 2 €
Rouen-Le Havre rongi pileti hind: 15,2 €
Bussipilet Le Havre-Etretat (nr 24): 2 €
Reisi aeg: 1-1,3 tundi

Teine päev. Etretat

Külastusaeg: kolm tundi

Väike kuurortlinn rannikul, kuulus oma maaliliste kaljude poolest. Etretati kivid on inspireerinud paljusid kirjanikke ja kunstnikke: Delacroix, Monet, Manet, Offenbach, Dumas, Hugo ja Maupassant. Alumisel korrusel on mõnus kivikliburand, kus saab hommikust süüa, olles eelnevalt uurinud loodete ajakava.

Etretat-Le Havre bussi (nr 24) pileti hind: 2 €
Le Havre-Honfleur bussi (nr 20.39.50) pileti maksumus: 4,5 €
Reisi aeg: 1,5 tundi

Teine päev. Honfleur

Külastusaeg: kolm tundi

Honfleur on Prantsusmaa üks ilusamaid sadamaid. Siin näete ebatavalist ristkülikukujulist lahte, mille kallastel on mitmevärvilised kitsad majad. Siin tasub külastada Katariina kirikut – Prantsusmaa suurimat puukirikut, Püha Stefani kirikut, kus asub linnamuuseum ja Chapel de Grasse. Vaadake mitmeid kunstigaleriisid ja antiigipoode, mille poolest linn on kuulus.

Honfleur-Deauville bussi (nr 20) pileti maksumus: 2,3 €
Reisi aeg: 30-35 minutit

Teine päev. Deauville

Külastusaeg: kolm tundi

Deauville on kuulus kuurortlinn Inglise väina ääres, ehitatud 19. sajandil. spetsiaalselt Pariisi aadli jaoks. Linn on väga uudishimulik, seal on lihtsalt meeldiv jalutada või poodelda. Moemeestele on huvitav teada, et just siin avati esimene Coco Chaneli butiik. Kohalikud liivarannad on tuntud üle maailma ning mööda vett jalutuskäikudeks on ehitatud mugav puidust tekk, nii et teise päeva saab lõpetada imelise õhtusöögiga rannas.

Pileti hind rongile Deauville-Pontorson (koos ümberistumisega): 36,2 €
Bussi Pontorson-Mont-Saint-Michel (nr 6) pileti hind: 3 €
Reisi aeg: 4,5-5 tundi

Kolmas päev. Mont Saint Michel

Külastamise aeg: üks päev

Väike kivine Mont Saint-Micheli saar, mis on mandriga tammiga ühendatud, on Prantsusmaa kuulsaim maamärk. Selle tipus on klooster ja peaingel Miikaeli katedraal. Kloostri ümber on väike vanalinn, mida ümbritseb kindlusmüür. Siin ei tasu veeta ainult terve päev, vaid ka ööbida mõnes hotellis.

Mont-Saint-Michel-Pontorsoni bussi (nr 6) pileti hind: 3 €
Bussipileti hind Pontorson-Saint-Malo (nr 17): 4 €
Reisi aeg: 1,5-2,5 tundi

Neljas päev. Saint-Malo

Saint-Malo on imeline vanalinn saarel ja rannikul Rance'i jõe suudmes. Peamine vaatamisväärsus on majesteetlik Saint-Vincenti katedraal. Samuti tasub külastada Liu Bo lossi, jalutada selle pargis ja külastada peaaegu päris kaldal asuvat Solidori torni. Selle sees on Maailmasõdalaste muuseum, II maailmasõja mälestusmärk ja Ville-Juani akvaarium.

Saint-Malo-Quimper rongipileti hind: alates 45 €
Reisi aeg: 3,5-4 tundi

Neljas päev. Matkaauto

Quimper on Bretagne'i vanim linn. Siin peaksite vaatama gooti stiilis Saint-Corentini katedraali, külastama kaunite kunstide muuseumi ja fajansimuuseumi või lihtsalt jalutama mööda munakivisillutisega tänavaid ja imetlema keskaegseid maju ja iidseid sildu.

Quimper-Ore rongi pileti hind: alates 15 €
Bussi Ore-Carnac (nr 1) pileti maksumus: 3 €
Reisi aeg: 1,5 tundi

Viies päev. Karnak

Versailles on suurim ja luksuslikum kuninglik residents Euroopas. See koosneb mitmest osast: palee, kus elasid Prantsuse monarhid ja nende saatjaskond (Suur Trianon), kuningliku meelelahutuse paik (Väike Trianon) - hubane koht, mis on ehitatud Prantsuse kuningate lemmikutele, samuti aiad ja park (sissepääs on tasuta). Paleekompleksi territooriumil asuvad ka kabel, keisrinna küla, keisrinna teater, Belvedere, Armastuse tempel, grott, Prantsuse paviljon ja talu. Pileteid Versailles'sse saab osta internetist ette. Linnas endas tasub külastada Lambineti muuseumi, kuninglikku aeda ja vankrimuuseumi.

Pileti hind rongile Versailles-Pariis: 3,35 €
Reisi aeg: 30-40 minutit

Seitsmes päev. Pariis

Teekonna lõpetame alguspunktis, seda enam, et Pariis on õhtul eriti ilus. Tehke teekond läbi Pariisi tõeliselt meeldejäävaks päevaks ja pidage meeles, et kõige maitsvamat vahuveini serveeritakse õhtuti Eiffeli tornis.