Hebrydy to archipelag na skraju Ziemi. Gdzie znajdują się Hebrydy? Jeden z Hebrydów Wewnętrznych

60 lat temu Michael Robson zakochał się w krainie, której nigdy wcześniej nie był. Zdjęcia w ilustrowanym magazynie pobudziły wyobraźnię szkockiego chłopca przyzwyczajonego do swojskości i zaczął zachwycać się dzikimi wyspami, górującymi na ciernistych grzbietach na północny zachód od szkockiego wybrzeża. Hebrydy skinęły na Michaela Robsona, a odpowiadając na ich wezwanie, on przy pierwszej okazji, pierwszy w szkolna przerwa, a następnie w czasie wakacji opuścił kontynentalną Szkocję i wyruszył w dalekie podróże: autobusami, parowcami, małymi statkami - a potem pieszo po całym archipelagu. Dotarł na górzystą wyspę Skye, na torfowiska i morskie zatoki Wysp Lewisa i Harrisa, a potem ruszył dalej, wiele kilometrów przez ocean na maleńki skalisty brzeg, skąd sto lat wcześniej porzucili swoje kamienne domy, wszyscy mieszkańcy wyjechali...

„Niektórzy turyści uważają te miejsca za puste i zimne”, mówi Robson, „ale moim zdaniem po prostu nie zwracają na to uwagi”.

Hebrydy Wewnętrzne i Zewnętrzne to ponad pięćset wysp i wysepek. Często jest tam mglisto i deszczowo, wiatry wieją niemal bez przerwy, a morskie elementy wokół są tak zmienne, że nawet najbardziej doświadczony kapitan może doświadczyć strachu. Na tych morzach wszystko się zmienia: w ciągu godziny miarowe, jedwabiste kołysanie fal o przeszywającym niebieskim, tropikalnym kolorze zostaje zastąpione burzliwym najazdem szybów z ołowianej pianki. Od tysięcy lat ludzie toczą tu zaciekłą walkę o przetrwanie. A jednak mimo trudnych warunków Celtowie i Wikingowie, a po nich Szkoci i Brytyjczycy, starali się opanować tutejsze wybrzeża. Dziś tylko kilkadziesiąt Hebrydów jest zamieszkanych. „To prawdziwe wyzwanie dla losu” — mówi Robson. „Niektórym turystom te miejsca wydają się puste i zimne, ale moim zdaniem wyglądają po prostu nieuważnie”. Historia zna czasy, kiedy na wyspy w ogóle nie zwracano uwagi. I dlaczego? Samuel Johnson, słynny XVIII-wieczny londyński intelektualista i szaleniec, powiedział, że mieszkańcy południowej Wielkiej Brytanii nie wiedzieli o nich nic więcej niż „Borneo czy Sumatra”. Jeśli w ogóle wspomniano o tych wyspach, to koniecznie w związku z pytaniem o ich rozwój: jaki rodzaj zboża należy tam uprawiać? Jakie minerały wydobyć? Ilu ludzi mogą wyżywić poszczególne ziemie i jaki czynsz mogą przynieść właścicielom? Sam Samuel Johnson głównie wypełniał dziennik swojej podróży na Hebrydy skargami na trudności i trudne warunki, w jakich musiał żyć. Pomimo narzekania Johnsona, wkrótce zakorzenił się nowy stosunek do tych odległych od raju miejsc. Szkoccy myśliciele Oświecenia, zwłaszcza filozof David Hume i geolog James Hutton, próbując uwolnić swoich współczesnych od podziwu dla autorytetu, nalegali, aby świat był badany na podstawie własnego doświadczenia, a nie polegać na świadectwach starożytnych geografów i święci. Oświeceni nie patrzyli na naturę jako na dziki żywioł, była dla nich podręcznikiem życia na Ziemi. A niektóre z najbardziej tajemniczych stron tego podręcznika przeczytano na Hebrydach. W 1800 roku przyrodnik Robert Jameson (później Karol Darwin studiował u niego na Uniwersytecie w Edynburgu) opublikował dwutomową Mineralogię Wysp Szkockich. Na wyspie Islay Jameson odkrył złoża muszli, które znajdowały się powyżej linii przypływu: „to dowodzi”, napisał, „że morze cofnęło się od lądu”. Współcześni naukowcy wiedzą, że te prehistoryczne plaże, wzniesione 35 metrów nad poziomem morza, są świadkami ostatniej epoki lodowcowej. Gdy lodowce, które pokrywały wyspę, stopiły się 15 000 lat temu, uwalniając ją od gigantycznej pokrywy lodowcowej, ląd zaczął być odsłonięty i w końcu stara linia brzegowa wzniosła się wysoko i pewnie ponad morze. O Skye Jameson powiedział, że mógł być „poddawany potwornym wibracjom w jakimś odległym okresie”. łuk kolczasty pasmo górskie Czarny Cullin, wznoszący się 100 metrów nad poziomem morza, jest w rzeczywistości pozostałością wulkanu. Jego zewnętrzne cechy już dawno zniknęły, odsłaniając głęboki krater magmy, który pojawił się tutaj 60 milionów lat temu. Być może najbardziej imponującym miejscem na Hebrydach jest gigantyczny krąg kamiennych filarów w Calanish na wybrzeżu Lough Rogue na wyspie Lewis. Wzniesiony 4500-4900 lat temu kompleks Kalanish jest prawdopodobnie znacznie starszy niż centralny okrąg w słynnym Stonehenge. Niewiele jest wiarygodnych informacji o wykonawcach tych konstrukcji, jedynie ich umiejętności inżynierskie nie budzą wątpliwości. Wyspa jest również zaśmiecona innymi stojącymi kamieniami, a także kurhanami, murami obronnymi i silnymi umocnieniami z epoki żelaza, w większości z gnejsu Lewis. Zwietrzałe ruiny kamiennych domów są świadkami zaciekłych bitew na lądzie i ataków piratów z morza. Chłopi, pasterze i rybacy budowali je z grubych bloków gnejsu, ale i czas nie szczędził kamieni. Romans tych ponurych ruin znalazł żywą odpowiedź w sercu Szkota Michaela Robsona, o którym mówiono na początku opowieści. Stare tradycje, mówi, „często fantazyjne lub po prostu śmieszne, wciąż niosą ze sobą ziarno prawdy”. „Każda dolina pamięta swoją bitwę, a każdy strumień swoją pieśń”, powiedział Sir Walter Scott, który śpiewał w swoich powieściach i wierszach dzikiej przyrody Szkocja. Nawet czysto racjonalny szkocki przyrodnik Robert Jameson zapewniał czytelników, że on także „poddał się uczuciom, które naturalnie powstały w… duszy na widok wspaniałych samotnych krajobrazów, które niespodziewanie pojawiły się przed oczami”. W tamtych czasach brytyjska pomysłowość napędzała rodzącą się rewolucję przemysłową — a wraz z nią hałas, brud i tłok. Świat stawał się coraz bardziej mechanistyczny i zurbanizowany, a przyroda stała się ostoją, miejscem refleksji i źródłem wysokiej inspiracji, zdolnej do przekształcania uczuć i myśli. Hebrydy były niesamowite. Trzeba przyznać, że ich najbardziej niezwykły krajobraz został odkryty w 1772 roku przez angielskiego przyrodnika Josepha Banksa. Kierując się na Islandię przez Hebrydy, Banks zatrzymał się na małej wyspie Staffa i odkrył w jej południowo-zachodniej części „absolutnie niezwykłe kamienne filary”. Teraz wiadomo o nich, że są to pozostałości po kolosach erupcje wulkaniczne, który około 60 milionów lat temu zaczął przełamywać dno Północnego Atlantyku. Zespół badawczy, który poruszał się wzdłuż wybrzeża, po prostu zapierał dech w piersiach z tego spektaklu. Najbardziej majestatyczna była ogromna jaskinia morska, którą Banks nazwał Jaskinią Fingala. Fingal był tematem epickiego poematu rzekomo napisanego przez starożytnego gaelickiego barda Osjana – brytyjskiego Homera – i przetłumaczonego przez Szkota Jamesa MacPhersona. Ożywiając mityczną przeszłość, ta epopeja (która niestety w przeważającej części okazała się własnością MacPhersona) rozpaliła romantyczną atrakcję czytelników do mglistych i mistycznych wybrzeży brytyjskiej północy. Szerokie wejście do jaskini Fingala, wysokości sześciopiętrowego domu, prowadzi do wnęki otoczonej wieloma kolumnami, która rozciąga się na 70 metrów w głąb morza, gdzie echo rozbrzmiewa rykiem fal. „W porównaniu z tym”, argumentował Banks, „świątynie i pałace zbudowane przez człowieka są nieistotne!” Oczywiście Anglik nie dokonał żadnego odkrycia: wyspiarze posługujący się językiem gaelickim od dawna słyszeli echo ryczących fal w tej jaskini i nazwali ją Uam Binn, czyli Melodyczna Jaskinia. Jednak sława samego Banksa sprawiła, że ​​jego reportaż, w którym cud geologii kojarzył się z modnymi wierszami Osjana, został zauważony przez opinię publiczną, ao jaskini mówiło się na londyńskich salonach. Chwila była odpowiednia. Ilustrowane książki podróżnicze spadły w cenie. Dzięki zastąpieniu stalowych płyt drukarskich bardziej miękkimi płytami miedzianymi można drukować większe ilustracje. A nowe drogi i łączność statków parowych ułatwiły podróżowanie na wyspy. W latach wojen napoleońskich podróż na kontynent była dla Brytyjczyków praktycznie niemożliwa Hebrydy wydawał się egzotyczny i – jeśli nie boisz się ryzyka – przystępny. Kiedy Brytyjczycy dokładnie przestudiowali tajemnicze, ponure Hebrydy, stało się jasne, że nawet najbardziej wytrzymali ludzie nie przetrwają tutaj. Jednak małe wyspy i klify St Kilda, które wznoszą się na północnym Atlantyku 64 km od North Uist, są zamieszkane od ponad 4000 lat. Dawno, dawno temu mała społeczność skupiła się wzdłuż krętych brzegów Village Bay na Hirta, największej wyspie archipelagu. Na stromych zboczach wszędzie pasły się owce. Na masowych glebach wyspiarze uprawiali skromne plony jęczmienia, owsa i ziemniaków. Chudy lokalna gleba są starannie wymieszane z bogatymi w minerały wodorostami. Ale do 1930 roku 36 mieszkańców, którzy tu pozostali, miało dość tego życia do gardła. Zwrócili się do rządu brytyjskiego o pilną ewakuację ich z wyspy przed nadejściem zimy.

W zmechanizowanym świecie natura stała się schronieniem, w którym człowiek znajduje spokój i inspirację.

29 sierpnia mieszkańcy St Kilda i większość ich zwierząt zostali wysłani drogą morską do kontynentalnej części Szkocji. A same wyspy w 1968 roku zostały ogłoszone przez komisję UNESCO obiektami światowe dziedzictwo i wzięty pod straż. Teraz stały się własnością wielu ptaków, które krążą stadami wzdłuż stromych brzegów. Wręcz przeciwnie, ludzie stali się tu rzadkimi zabłąkanymi gośćmi. W młodości bohater naszej opowieści, Michael Robson, musiał przebyć około 60 kilometrów pełne morze na północnym Atlantyku, aby dostać się z Lewis na samotną wyspę Rodan – kolejną opuszczoną placówkę archipelagu. Leżąc pod otwarte niebo W jasne letnie noce Robson co roku słucha nawoływania ptaków morskich, które co roku gnieżdżą się w Rodanie. Przybywa tu, by odnaleźć ślady dawnych ludzi: zrujnowane kamienne schrony, w których schronili się chrześcijańskich pustelników z VIII wieku, nagrobki wodzów i wojowników, czy też wysłużone kamienne kamienie młyńskie, którymi posługiwali się późniejsi mieszkańcy wyspy zmiel skromne zbiory zbóż. Żadna z odizolowanych od siebie społeczności Rodanu nie utrzymała się tu długo: trudne warunki zniszczyły każdą z nich po kolei. Zakochany w Hebrydach Michael Robson dokonał wyboru 16 lat temu: osiadł na wyspie Lewis, udostępniając tam publiczności swoją kolekcję książek, rękopisów i map poświęconych szkockiej historii i folkloru. Ten samowystarczalny młodzieniec o prostych niebieskich oczach zachował idealną postać osoby spędzającej dużo czasu na świeżym powietrzu i wciąż ma niezwykle silną pamięć. Ale nie jest już młody. Czasami, kiedy Robson gestykuluje, opowiadając starą hebrydską historię, jego ręce lekko drżą. Teraz Michael nie podejmuje już zbyt skomplikowanych i długich podróży, ale nadal szuka miejsc, które w innym przypadku wydawałyby się puste i zimne, ale dla niego są pełne szczególnego, wewnętrznego znaczenia. „Istotę tych wysp można zrozumieć tylko przez długi czas, mówi Michael. „Szkoda, że ​​nie będę miał wystarczająco dużo czasu, aby dowiedzieć się wszystkiego, co chciałbym o nich wiedzieć”. hebrydy, hebrydy mapa
Hebrydy(Hebrydy angielskie, Gaelic Innse Gall) to archipelag na Oceanie Atlantyckim u zachodnich wybrzeży Szkocji. Część Wysp Brytyjskich. Dwa łańcuchy wysp archipelagu, Hebrydy Wewnętrzny i Zewnętrzny, są oddzielone cieśninami Małego i Północnego Mincha, a także śródlądowym Morzem Hebrydowym.

• 1 Opis
  • 1.1 Wewnętrzne Hebrydy
  • 1.2 Hebrydy Zewnętrzne
• 2 Historia
• 3 Gospodarka
• 4 notatki

Opis

Hebrydy to szeroko rozrzucona grupa ok. 500 skalistych, przeważnie wysokich wysp, z których zamieszkanych jest ok. 100. Powierzchnia wynosi ok. 7,2 tys. Większość powierzchni to równiny skaliste lub bagienne (torfowiska). Znajdują się tu niskie góry dochodzące do 1009 m (Mount Cullin Hills na wyspie Skye), a także pola lawy i ślady dawnego zlodowacenia (koryta, karry).

Wilgotny klimat morski Średnia temperatura Styczeń to 4-6°C, lipiec - 12-14°C. Opady są obfite, do 2000 mm rocznie. Z roślinności - łąki na glebach bagienno-grubo-próchniczych i bagienno-torfowych, wrzosowiska, sporadycznie zagajniki karłowatej brzozy.

Hebrydy Wewnętrzne

Hebrydy Wewnętrzne obejmują wyspy Skye, Mull, Islay, Jura, Ram itp. wyspy północne są częścią regionu Highland, południowe są częścią regionu Argyll i Bute.

Hebrydy Zewnętrzne

Hebrydy Zewnętrzne obejmują wyspy Lewis i Harris (składające się z dwóch historycznych części Lewis i Harris, często określanych jako „wyspy”), North Uist, Benbecula, South Uist, Barra i inne. Hebrydy Zewnętrzne tworzą administracyjnie region Wysp Zachodnich.

Historia

Pierwszymi mieszkańcami tych wysp byli najwyraźniej Piktowie, którzy od 843 r. byli uważani za poddanych szkockich królów, a do XII wieku zostali praktycznie zasymilowani przez Szkotów. przez wiele stuleci wyspy znajdowały się w rzeczywistości pod rządami szkockiej starszyzny. Ustawa parlamentu z 1748 r. pozbawiła tych ostatnich praw, ale nawet obecnie większość ziemi jest własnością wodzów szkockich plemion (klanów).

Gospodarka

Mieszkańcy zajmują się głównie rybołówstwem i hodowlą zwierząt. Powstała produkcja tkanin wełnianych (tweed); turystyka. Największe miasto- Stornoway na Lewes.

Uwagi

1. 1 2 Hebrydy - Słownik nowoczesności nazwy geograficzne/ Pod sumą. wyd. Acad. V.M. Kotlyakova. - Wydanie elektroniczne. - Jekaterynburg: U-Factoria, 2006 r.
2. Hebrydy - artykuł z Wielkiej Encyklopedii Radzieckiej

Hebrydy
Hebrydy Wewnętrzne Islay - Iona - Guia - Danna - Jura - Isdale - Kanna - Cara - Kerrera - Call - Colonsay - Crowlin Island Group - Langa - Lismore - Mack - Mull - Oronsay - Razey - Ram - Sale - Skye - Soey - Tyree - Jajko - Grupa Escribe Island

Surowe i nie do zdobycia Hebrydy to królestwo wiatru i fal. Ale to jest na pierwszy rzut oka. Uważny podróżnik odnajdzie tu szczególny romans i piękno. Zdjęcia Jim Richardson

Hebrydy Wewnętrzne i Zewnętrzne to ponad pięćset wysp i wysepek. Często jest tam mglisto i deszczowo, wiatry wieją niemal bez przerwy, a morskie elementy wokół są tak zmienne, że nawet najbardziej doświadczony kapitan może doświadczyć strachu. Na tych morzach wszystko się zmienia: w ciągu godziny miarowe, jedwabiste kołysanie fal o przeszywającym niebieskim, tropikalnym kolorze zostaje zastąpione burzliwym najazdem szybów z ołowianej pianki.

wyspa bernerey, Zachodnie Wybrzeże

Zmierzch wisiał nad bladymi piaskami, rozrzuconymi muszlami i gęstą trawą wydmową, ciągnącą się kilometrami wzdłuż atlantyckiego wybrzeża Bernerey. Wijąca się linia Harris Hills w tle blednie w błękitny cień na odległym horyzoncie.

Hirta, St Kilda

Kamienne mury wciąż otaczają pola uprawne na nierównych zboczach ponad ruinami głównej osady St Kilda. Ogrodzenia te chroniły uprawy owsa i jęczmienia przed słonymi wiatrami i żywym inwentarzem. Budynki przypominające ule służyły do ​​przechowywania żywności i torfu, które wyspiarze wykorzystywali jako paliwo; setki takich magazynów przetrwały do ​​dziś.

Boreray, St Kilda

Armady ptaków morskich krążą po niebie, wąskie skaliste półki usiane gniazdami. Północny kraniec wyspy, często ukryty za chmurami, wystaje 400 metrów nad ocean; tutaj hoduje się potomstwo 60 tysięcy par kormoranów - największej kolonii na świecie. Mieszkańcy St Kilda wspinali się po tych skałach boso, łapiąc ptaki i zbierając jajka, aby się nakarmić.

Mungerst, Wyspa Lewis

Niebezpieczne wody Hebrydów z ostrymi klifami i skałami, co dziwne, zostały wybrane przez surferów. Mangersta jest popularna wśród sportowców, ponieważ przez cały rok wieje tam stały wiatr północno-wschodni. W dodatku te części nie są zatłoczone.

Calanish, Wyspa Lewis

Te kamienne filary prawdopodobnie stały tutaj, zanim zbudowano piramidy. Ludzie osiedlili się na wyspie 5000 lat temu, zajmowali się rolnictwem, rybołówstwem, łowiectwem i budownictwem. Zewnętrzne kamienie wznoszą się 3,5 metra, środkowy filar - 4,5 metra. Podobnie jak słynny Stonehenge, 13-metrowy krąg w Kalanisha był ważnym ośrodkiem rytualnym.

Grimersta, Wyspa Lewis

Świeża woda z górnych jezior, bulgocząc, spływa do morza szerokimi skalistymi tarasami. „Na wyspie łatwo jest znaleźć miejsce, w którym nie słychać żadnych dźwięków wywoływanych przez człowieka”, mówi Alice Starmore, pochodząca z Lewis, „ale ląd i woda nigdy nie są ciche”.

Boreray, St Kilda

Podnosząca się mgła ukazuje odległą wyspę na Oceanie Atlantyckim. Na archipelagu St. Kilda ludzie przetrwali tysiące lat, ale jego ostatni mieszkańcy opuścili swoje odosobnione domy około osiemdziesięciu lat temu.

Cape Trotternish, Wyspa Skye

W Trotternish Point na wyspie Skye bazaltowe filary wiszą nad Cieśniną Rasay. Świadczą o potężnych przemieszczeniach geologicznych, które utworzyły ten kawałek lądu.

Vanuatu to stan w Melanezji, położony na archipelagu Nowych Hebrydów na Oceanie Spokojnym.

Vanuatu nie ma granic lądowych i graniczy z wodami terytorialnymi z Wyspy Salomona są oddalone o 170 km, Nowa Kaledonia (terytorium zamorskie Francji) jest oddalona o 230 km i Wyspy Fidżi, które znajdują się w odległości 800 km od Vanuatu. Vanuatu graniczy również ze strefą ekonomiczną Australii. Hebrydy oddalone są od kontynentu zielonego o 1780 km.

Kolonia Nowych Hybrydów uzyskała niepodległość w 1980 roku, a wcześniej przez 100 lat znajdowała się pod wspólną anglo-francuską administracją.
Vanuatu zajmuje 83 wyspy pochodzenia wulkanicznego, a wszystkie są zamieszkane.

Jak dostać się do Vanuatu

Znajduje się w Port Vila, stolicy Vanutatu międzynarodowe lotnisko, to tutaj przylatują loty z Auckland ( Nowa Zelandia), Sydney, Brisbane, Melbourne (Australia), Noumea (Nowa Kaledonia), Nadi (Fidżi).

W ten sposób będziesz musiał lecieć z Moskwy do Vanuatu z co najmniej dwoma przesiadkami, zwykle przez Dubaj lub Singapur. Ze stolicy lokalne linie lotnicze dostarczają turystów na wszystkie okoliczne wyspy.

Vanuatu jest również objęte programem dookoła świata rejsy morskie oraz rejsy Oceania, z których większość rozpoczyna się i kończy w Sydney.

Czy potrzebuję wizy, aby odwiedzić Vanuatu?

Rosjanie nie potrzebują wizy, aby odwiedzić Vanuatu, ale np. obywatele Ukrainy mogą otrzymać wizę na 30 dni bezpośrednio na lotnisku za niewielką opłatą.

Atrakcje i rozrywka w Vanuatu

Vanuatu dzisiaj popularny kurort dla turystów z Australii i Nowej Zelandii, a także dla miłośników rejsów morskich. Nowe Hebrydy to świetne miejsce do nurkowania, wędkarstwa morskiego, wczasów uzdrowiskowych, a także wesel. Ponadto Vanuatu ma cztery luksusowe pola golfowe i wiele wzburzonych rzek do raftingu i kajakarstwa, szczególnie popularnego wśród fanów kaskad rzecznych na wyspach Efate i Molecule.
Vanuatu przyciąga oczywiście przede wszystkim swoją niezwykłą naturą.

przez większość piękne miejsce Archipelag uważany jest za Male Bay na wyspie Efate,

Na wyspie Maevo turystom pokazywane są gorące źródła.

Espiritu Santo, najbardziej duża wyspa Vanuatu słynie z jedynego w stanie parku narodowego - Big Bay i pięknej Champagne Beach.

Wyspa Tanna znana jest nie tylko z tego, że miejscowi"Zjadł" Cooka, a następnie czcił amerykańskie samoloty jako Bogów, ale także aktywny wulkan Yasur, najbardziej dostępny do odwiedzenia na Nowych Hebrydach.

Fauna Vanuatu

Flora i fauna Vanuatu jest również bogata w przysmaki. Zatoka Lamen na wyspie Epi jest domem dla najrzadszych diugonów ssaków morskich, jedynych żyjących krewnych krów Stellera.

Na Aneityum znajduje się rezerwat żółwi morskich, a na Ambrymie las paproci drzewiastych i zatoka z rekinami tygrysimi.

Wyspa Eromanga przyciąga turystów drewnem sandałowym z centawood i mięczakami kauri, których muszle od dawna są używane zamiast pieniędzy na Syberii, Afryce, Chinach i Nowej Gwinei. I absolutnie egzotyczne zwierzęta - krokodyle słonowodne można spotkać na wyspie Vanua Lava u ujścia rzek Selva i Tahiti.

Miłośnicy historii z pewnością pokochają Port Vila, stolicę stanu, która ma uroczą Dzielnicę Francuską w stylu kolonialnym, Chinatown i malowniczy stary cmentarz.

A na najbardziej wysuniętej na północ wyspie archipelagu Huey warto odwiedzić jaskinie Yeyenwu, słynące z rysunków naskalnych.
Szczególnie interesująca jest kultura aborygenów Vanuatu, z którą oczywiście lepiej zapoznać się w specjalnie wyznaczonych miejscach, gdyż niektórzy lokalne plemiona nadal nie lekceważ kanibalizmu.

Na wyspach Ambrim znajdują się wioski folklorystyczne (tutejsza ludność słynie z talentów do czarów), Tanna, Malekula (tubylcy tej wyspy robią najbardziej niezwykłe i wykwintne pamiątki).

A wyspa Pięćdziesiątnicy w kwietniu-maju zaprasza turystów do przyjrzenia się skokom ze starożytnego bungee (skakanie głową) i przez cały rok - na tajemniczych rysunkach piaskowych porównywalnych z hieroglifami Nazca.

Źródłem inspiracji dla poetów, artystów i fotografów jest Szkocja. Hebrydy są surowe i nie do zdobycia, słusznie nazywane są królestwem fal i wiatru.

Wyspy to nic innego jak archipelag, który zajmuje całe zachodnie wybrzeże Szkocji. Dzieli się na dwie grupy: wewnętrzną i zewnętrzną. Jeśli chodzi o wewnętrzne, to znajdują się one bezpośrednio na szkockim wybrzeżu, ale zewnętrzne są oddzielone cieśniną Little Minch i przybite w dość ciasnej grupie w północno-zachodniej części kraju.

W sumie liczy się co najmniej 500 wysp i ich mniejsze odpowiedniki. Miejsca te są pełne tajemnic, gdzie mgła i deszcz są częstymi gośćmi, a wiatry niestrudzenie „napędzają” chmury. Doświadczeni żeglarze nieufnie podchodzą do tego obszaru, ponieważ tak nieprzewidywalny morski element dezorientuje, zmuszając ich do ciągłego napięcia.

Przez wieki w tych stronach narody walczyły o prawo do posiadania wspaniałych wybrzeży. Obecnie tylko niewielka liczba wysp jest zamieszkana przez ludzi. Kiedyś lokalne plaże złapały ostatnią epokę lodowcową. Półki skalne usiane są gniazdami ptaków, a mieszka tu największa kolonia kormoranów (ponad 60 000 par). W starożytności plemiona wspinały się po górach, niszcząc gniazda, aby się wyżywić.

Hebrydy od dawna fascynują wyobraźnię. I przyrodnik Joseph Bankson Otworzył najbardziej uderzający w opinii krajobrazu (1772). Gdzie dokładnie? Na południowym zachodzie wyspy Staffa. To tam przed jego oczami wznosiły się niesamowite kamienne filary. Nie będziemy się spierać, dopiero teraz więcej o nich wiadomo - to pozostałości niegdyś wybuchających wulkanów, które miliony lat temu rozerwały dno Północnego Atlantyku. Spektakl naprawdę zapiera dech w piersiach! W 1968 roku miejsca te zostały zauważone przez UNESCO, umieszczając je na swojej liście.

Po tym, jak Brytyjczycy okrążyli wszystkie ponure miejsca Hebrydy, stwierdzono, że nawet najbardziej bezpretensjonalni ludzie o silnej woli nigdy nie będą mogli tu żyć, a właściwie przeżyć. Ale jak mówi przysłowie: „nigdy nie mów nigdy”, okazało się, że małe wysepki i klify St. Kilda były zamieszkane przez ludzi przez co najmniej cztery tysiąclecia. W 1930 r. populacja była niewielka - 36 osób, a poza tym mieli dość takiego życia. Apelując do rządu kraju z prośbą o wycofanie ich z wyspy, otrzymali odpowiedź twierdzącą i udali się do Szkocji.

Miejscowa przyroda pozostaje nietknięta „ręką” cywilizacji, niosąc przez wieki swój naturalny „pociąg”. Romans i piękno przyciągają na Hebrydy ogromną liczbę podróżników z większości różne rogi planety.