Tūkstančio salų kraštas. Nuotykis
Kuri valstybė vadinama „1000 salų šalimi“? ir gavo geriausią atsakymą
Atsakymas iš @ nyushka [guru]
INDONESIJA
Aptariama šalis yra didžiausia salų valstybė pasaulyje, dažnai vadinama „1000 salų šalimi“. Rabindranathas Tagore apie šią valstiją sakė: „Aš visur matau Indiją, bet jos nepripažįstu“. (Indonezija).
Atsakymas nuo 1
[aktyvus]
Atsakymas nuo HANKA[guru]
Indonezijos Respublika (Indonezijos Respublika) yra valstybė Pietryčių Azijoje, Malajų salyno salose ir vakarinėje salos dalyje. Naujoji Gvinėja (Irian Jaya). Šiaurėje ribojasi su Malaizija, rytuose - su Papua Naująja Gvinėja, Timoro saloje - su Rytų Timoru.
Indonezija yra didžiausias pasaulio salynas. Jame yra daugiau nei 13 676 salos: 5 pagrindiniai ir 30 mažų salynų. Didžiausios salos yra Naujoji Gvinėja, Kalimantanas (Borneo), Sumatra, Sulavesis (Celebesas) ir Java. Likusios salos yra daug mažesnės. Šalis tarp Azijos žemyninės dalies ir Australijos driekiasi 5120 km. Pusiaujas čia skiria Ramųjį ir Indijos vandenynus.
Etninė gyventojų sudėtis yra Javos, Sundano, Madurians, Badui, Tenggerso, Indonezijos, Balio, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayaks, Makassars, Boogie, Minahasians, Galela ir kt. Malaizijos gyventojai.
Dauguma tikinčiųjų yra musulmonai (apie 90%).
Indoneziečių kalba priklauso austroneziečių kalbų šeimos indoneziečių šakai. Sukurta malajų kalbos pagrindu. Rašymas pagal lotynišką abėcėlę.
Nacionalinis šūkis: „Bhinneka Tunggal lka - vienybė įvairovėje“
Himnas: „Indonezija Raya (Didžioji Indonezija)“
Nepriklausomybės data 1945 m. Rugpjūčio 17 d. (Paskelbta)
1949 m. Gruodžio 27 d. (Pripažinta) (iš Nyderlandų)
Valstybinė kalba: indoneziečių
Sostinė Džakarta
Didžiausias miestas Džakarta
Vyriausybės formaRepublika
Prezidentas Susilo Bambangas Yudhoyono
Teritorija
Iš viso
% vandens paviršiaus 15-oji pasaulyje
1 919 440 km²
4,85
Gyventojai
Iš viso (2005 m.)
Tankis 4 pasaulyje
241 973 879 žmonės
116 žmonių / km²
BVP
Iš viso (2004)
Vienam gyventojui 15-oji vieta pasaulyje
801,432 mln. USD
3500 $
Valiuta Indonezijos rupija (IDR)
Interneto domenas. id
Telefono kodas + 62
Laiko juostosUTC +7 ... +9 
[Guru] atsakymas
Tailandas, jei neklystu.
Atsakymas nuo „Unixaix CATIA“[guru]
Tūkstančio salų žemė
Atsakymas nuo Amorfas morgas[aktyvus]
Yra du variantai))
Kroatija ir Kanada
Atsakymas nuo Irina[ekspertas]
bermudų šortai, atrodo.
Atsakymas nuo Maskva Maskva[guru]
Atsakymas nuo Irina[guru]
Atsakymas nuo DORZ[guru]
Atsakymas nuo Irina[ekspertas]
bermudų šortai, atrodo.
Atsakymas nuo Maskva Maskva[guru]
greičiausiai PHILLIPINES arba INDONESIA
Atsakymas nuo Irina[guru]
Indonezija. Indonezijos Respublika yra didžiausia salų valstybė pasaulyje. Remiantis naujausiais duomenimis, Indonezijoje yra 18108 salos, iš kurių maždaug 1000 gyvena nuolat.
Atsakymas nuo DORZ[guru]
CRABI - gražiausia Pietų Tailando provincija - 1000 salų šalis, kurią atrado didysis Sinbadas - drąsus jūreivis ir nuotykių ieškotojas
Atsakymas nuo Amorfas morgas[aktyvus]
Yra du variantai))
Kroatija ir Kanada
Atsakymas nuo Valentina Smirnova (Achmatova)[guru]
Tailandas, jei neklystu.
Atsakymas nuo „Unixaix CATIA“[guru]
Tūkstančio salų žemė
Bokšto laikrodis rodė tiksliai 11.40. Nustebęs žvilgtelėjau į rankinius laikrodžius: 19.10. Psichiškai ji šmaikštavo: „Laimingų žmonių miestas - jie nežiūri laikrodžio“. Gidas, matyt, atspėjęs mano sumišimą, pasakė: „Šis laikrodis sustojo per žemės drebėjimą 1667 m.“. Po nejudančiomis strėlėmis siaurose baltojo akmens gatvėse tvyrojo gyvenimas, maišydamasis šimtmečius.
Į senąjį Dubrovniką reikia įeiti pro Pyla vartus, pusapvalį bokštą su miesto globėjo skulptūra - Šv. Vlaha. Jo paauksuota statula - Vlachas, laikantis miesto modelį prieš žemės drebėjimą - stovi šventosios vardą turinčios bažnyčios altoriuje. Milijonais pėdų nugludintuose laipteliuose priešais ją jau seniai gyvena turistai. Vakarais čia griaudžia muzika. Pulsuojantis lazeris, tamsiame danguje atsekantis keistas figūras, kartkartėmis užkliūva už senovinių sienų. Aštrus spindulys sekundei sustingsta, ištirpęs blankioje senovės šviesoje, kaip ir sienos, žibintai. Materializuotas laikų ryšys ...
Keista, kad būtent Kroatijoje pajutau absoliutų šios koncepcijos konkretumą, šiek tiek susidėvėjusį dėl dažno naudojimo. Mažuose miesteliuose, išsibarsčiusiuose palei Adrijos jūros pakrantę, už akinių langinių, sandariai uždarančių spragų langus, žmonės gyvena tvirtovės namuose, kurie nuo senų laikų išlaikė nepakitusią išvaizdą ir gavo architektūros paminklų statusą. Vaikai, netekę jokios pagarbos žilaplaukei senovei, šokinėja „klasika“, nupiešta ant akmeninių XVII a. Kaip ir prieš daugelį šimtmečių, atidaromos sunkios parduotuvės durys, pripildytos įvairių prekių - vietinių ir užjūrio.
Mus, žurnalistų grupę, į Kroatiją pakvietė Maskvos kelionių kompanija „Danvita“, pasirinkusi šią Adrijos jūros šalį kaip vieną pagrindinių savo veiklos krypčių. Tiksliau sakant, ta jos dalis, kuri vadinama Dalmatija, tuo tarpu mažiau nei kitos, kurias valdo Rusijos turizmo verslas.
Beje, Kroatija yra šalis, turinti senas turistines tradicijas. Istorinėse kronikose saugoma informacija, kad pirmasis viešbutis prekybininkams ir kitiems besilankantiems verslininkams buvo pastatytas Dubrovnike XVI a. Tačiau tikrasis turistų bumas prasidėjo XIX amžiuje, kai buvo masiškai tiesiami geležinkeliai. 1840 m. Opatijoje, Istrijoje, didžiausiame Adrijos jūros pusiasalyje, buvo pastatytas pirmasis turistinis viešbutis. O Kroatiją užplūdo artimiausi kaimynai - austrai ir vengrai, kurie pirmieji įvertino gydantį vietinį klimatą, gamtos grožį, įvairaus ir sveiko poilsio galimybes. Čia visi ramūs - šiuolaikiniai Robinzonai, svajojantys apie vienatvę (jie sako, net jei šalį užlies poilsiautojai, jie nebus ankšti: visiems bus asmeninė įlanka ar sala, iš kurios bet kuris valtininkas noriai pristatys žemyną “pigiai apie„ elastingą vėją “, nardymo ir derlingų terminių šaltinių mėgėjus. Ir, žinoma, gurmanai - geriausios žuvų veislės (o jų vietiniuose vandenyse yra apie 400 rūšių), omarai, austrės ant stalo dedamos šviežios, aplenkiant šaldytuvą.
Kroatija yra šalis, į kurią norisi grįžti. Priežastis, ko gero, yra harmonijoje ir grožyje, kuris dėl kažkokių priežasčių pasirodė negalintis kontroliuoti sunkaus mokslo ir technologinės pažangos amžiaus.
Atsakymas nuo 1
[aktyvus]
Tokius senus galima vadinti Graikija, Tailandu, Indonezija ir dar pora trijų šalių
Bokšto laikrodis rodė tiksliai 11.40. Nustebęs žvilgtelėjau į rankinius laikrodžius: 19.10. Psichiškai ji šmaikštavo: „Laimingų žmonių miestas - jie nežiūri laikrodžio“. Gidas, matyt, atspėjęs mano sumišimą, pasakė: „Šis laikrodis sustojo per žemės drebėjimą 1667 m.“. Po nejudančiomis strėlėmis siaurose baltojo akmens gatvėse tvyrojo gyvenimas, maišydamasis šimtmečius.
Į senąjį Dubrovniką reikia įeiti pro Pyla vartus, pusapvalį bokštą su miesto šventojo - Šv. Blacho - skulptūra. Jo paauksuota statula - Vlachas, laikantis miesto modelį prieš žemės drebėjimą - stovi šventosios vardą turinčios bažnyčios altoriuje. Milijonais pėdų nugludintuose laipteliuose priešais ją jau seniai gyvena turistai. Vakarais čia griaudžia muzika. Pulsuojantis lazeris, tamsiame danguje atsekantis keistas figūras, kartkartėmis užkliūva už senovinių sienų. Aštrus spindulys sekundei sustingsta, ištirpęs blankioje senovės šviesoje, kaip ir sienos, žibintai. Materializuotas laikų ryšys ...
Keista, kad būtent Kroatijoje pajutau absoliutų šios koncepcijos konkretumą, šiek tiek susidėvėjusį dėl dažno naudojimo. Mažuose miesteliuose, išsibarsčiusiuose palei Adrijos jūros pakrantę, už akinių langinių, sandariai uždarančių spragų langus, žmonės gyvena tvirtovės namuose, kurie nuo senų laikų išlaikė nepakitusią išvaizdą ir gavo architektūros paminklų statusą. Vaikai, netekę jokios pagarbos žilaplaukei senovei, šokinėja „klasika“, nupiešta ant akmeninių XVII a. Kaip ir prieš daugelį šimtmečių, atidaromos sunkios parduotuvės durys, pripildytos įvairių prekių - vietinių ir užjūrio.
Mus, žurnalistų grupę, į Kroatiją pakvietė Maskvos kelionių kompanija „Danvita“, pasirinkusi šią Adrijos jūros šalį kaip vieną pagrindinių savo veiklos krypčių. Tiksliau sakant, ta jos dalis, kuri vadinama Dalmatija, tuo tarpu mažiau nei kitos, kurias valdo Rusijos turizmo verslas.
Beje, Kroatija yra šalis, turinti senas turistines tradicijas. Istorinėse kronikose saugoma informacija, kad pirmasis viešbutis prekybininkams ir kitiems besilankantiems verslininkams buvo pastatytas Dubrovnike XVI a. Tačiau tikrasis turistų bumas prasidėjo XIX amžiuje, kai buvo masiškai tiesiami geležinkeliai. 1840 m. Opatijoje, Istrijoje, didžiausiame Adrijos jūros pusiasalyje, buvo pastatytas pirmasis turistinis viešbutis. O Kroatiją užplūdo artimiausi kaimynai - austrai ir vengrai, kurie pirmieji įvertino gydantį vietinį klimatą, gamtos grožį, įvairaus ir sveiko poilsio galimybes. Čia visi ramūs - šiuolaikiniai Robinzonai, svajojantys apie vienatvę (sako, net jei šalį užlies poilsiautojai, jiems nebus ankšta: visiems bus asmeninė įlanka ar sala, iš kurios bet kuris valtininkas noriai pristatys „iš žemyną „pigiai“, alpinistai ir jachtininkai, svajojantys apie „elastingą vėją“, mėgėjai nardyti ir derlingos terminės versmės. Ir, žinoma, gurmanai - geriausios žuvų veislės (o jų vietiniuose vandenyse yra apie 400 rūšių), omarai, austrės ant stalo dedamos šviežios, aplenkiant šaldytuvą.
Kroatija yra šalis, į kurią norisi grįžti. Priežastis, ko gero, yra harmonijoje ir grožyje, kuris dėl kažkokių priežasčių pasirodė negalintis kontroliuoti sunkaus mokslo ir technologinės pažangos amžiaus.
Tai nuostabu: būdama vos kelių valandų kelio automobiliu nuo Europos centro ir pasinaudodama visais civilizacijos teikiamais pranašumais, Kroatija sugebėjo nepažeisti žavių laukinės gamtos kampelių - tą, kurį dauguma žemyno žino tik iš senų nuotraukų, '' „Danvita“ direktorė Nina Senchenko mane apšviečia, kol mes laukiame savo užsakomojo oro uosto Domodedovo oro uoste. Praeis trys valandos, ir aš viską pamatysiu savo akimis.
Pinta iš jūros, saulės, žalumos, salų, įlankų ir uolų, pati gamta, kaip ir puikus architektas, šioje žemėje įkūnijo „aukso pjūvio“ dėsnį „dieviškoje proporcijoje“, kaip jis buvo vadinamas Renesanso laikais. išmatuojant miškų, vandens ir sausumos dalį. "Dievai norėjo pašlovinti tai, ką jie sukūrė, ir paskutinę dieną jie sukūrė Kornati iš ašarų, žvaigždžių ir jūros dvelksmo", - taip Bernardas Shaw apibūdino jį sužavėjusį Kroatijos žemės gabalą - į jūrą išmestos salos. Tikriausiai kiekviena iš 1185 salų nusipelno tokių žodžių, kiekviena iš tūkstančių įlankų ir įlankų, kertančių Kroatijos pakrantę. Čia Europos karaliai ir sosto įpėdiniai ilsėjosi nuo didžiųjų valstybės reikalų, kurių sąrašuose yra Vokietijos imperatorius Vilhelmas, Austrijos Franzas Josephas, net japonų Hirohito ir kiti tituluoti asmenys.
Šekspyras šioje žemėje apgyvendino savo komedijos „Dvyliktoji naktis“ herojus. Bėgant metams jos žavesys įkvėpė romantišką lordą Byroną, italų sąmojo komiką Goldoni, drąsų amerikietį Jacką Londoną, mūsų tautiečius Čechovą, Jeseniną. Gyvenimu ir patirtimi išmintinga Agatha Christie po antrosios santuokos medaus mėnesiui pasirinko Kroatiją. "Po mūsų vilos langu", - rašė garsi šokėja Isadora Duncan, atostogavusi 1902 m. Opatijos viloje "Amalia", "mano dėmesį patraukė palmė. Dar niekada nemačiau laisvai augančios palmės. Kiekvieną dieną Stebėjau, kaip gražiai jo lapai siūbuoja ryto vėjyje, ir iš jos paėmiau šį lengvą pečių, rankų ir pirštų siūbavimą “. Nei ji užkariavo pasaulį.
Kroatijos kraštas liudijo vieną romantiškiausių XX a. Istorijų - meilę tarp britų karaliaus Edvardo VIII ir amerikiečio Wallio Simpsono. Paaukojęs vainiką savo jausmui, karūnos prieglobstis pas mylimąją Dalmatijoje - nors žemėje yra tiek daug gražių vietų! - nudžiuginęs kai kuriuos tautiečius drąsiu poelgiu ir sukėlęs pasipiktinimą atviru, kaip manoma, sosto nepaisymu - kitame. Tačiau tuometinis Didžiosios Britanijos ir Amerikos spaudos skandalas atkreipė dėmesį į nuostabų Adrijos jūros kraštą. Niujorko podiumuose ir gatvėse drabužiai pasirodė stilizuoti kaip nacionalinis Dalmatijos kostiumas. Į Dalmatiją iš Britų salų ir iš už vandenyno atskubėjo smalsūs turistai. Ir visi laikė savo pareiga būtinai aplankyti Dubrovniką, iš karto pakrikštytą „Dalmatijos širdį, Kroatijos perlą, jos prekės ženklą“. Žinovai ją palygino su Venecija ir patikino, kad ji gali gerai konkuruoti su „gražiuoju italu“ dėl teisės vadintis gražiausiu Viduržemio jūros ir Adrijos jūros miestu.
Mes taip pat nekeitėme tradicijų ir, vos žengdami ant senovinių akmenų, pasinėrėme į nepaprastą Dubrovniko atmosferą - saulės deginamą, apsvaigusį nuo dykinėjimo, linksmą ir nevaržomą. Iš karto pastebėsiu: tikriausiai nėra kito krašto, kuriame tiek daug lobių, paimtų saugant UNESCO, tilptų ant mažo gabalėlio, pavyzdžiui, Kroatija: Dubrovnikas, Splitas, Trogiras, Plitvicos ežerai ir dar daugiau, dar daugiau ...
Mums pasisekė: mus su Dubrovniku supažindino istorikas, kilęs iš miesto, kuris žino visus jo kampelius ir kalbėjo taip, tarsi pats būtų matęs šimtmečių senumo įvykius. Kartu su Leiko Iovich („Tavo liūtas“, - prisistatė jis pats) ėjome pagrindine Straduno gatve, karts nuo karto nukrypdami į šonines „skalinades“, siaurais - rankų šlavimo gatvėmis, stačiais laiptais, kylančiais aukštyn. palei senovinius namus, aukštyn, aukštyn.
Kai kur laiptinė nutraukiama, ilsisi gatvėje-terasoje, tarsi pakibusi virš namų. Dabar šiose terasose gyvena daugybė mažų - dviejų ar trijų staliukų - restoranų, kuriuose patiekiami puikūs Dalmatijos vyno ir jūros gėrybių skanėstai. Restoranai sklandžiai plūsta vienas į kitą, o ribą galima nustatyti tik pagal staltiesės spalvą ir dekoraciją. Šeimininkai yra čia pat, atkakliai, bet neerzindami kviečiantys svečius, įtikinamai aprašantys savo virtuvės pranašumus. Konkurencija yra didžiulė, todėl jūs turite suktis aplinkui, panaudodami visą savo sumanumą, kad sugalvotumėte ką nors ypač patrauklaus. Ir jie sugalvoja. Linksmas storas vyras Marco, kurio juokingas animacinių filmų portretas tarp jūrų gyvenimo vaizdų puošia meniu lentą, kviečia potencialius klientus paragauti naminio vyno. Jo kaimynas konkurentas demonstruoja vaizdingą patiekalą su žuvimi, kurį galima iškart kepti, kepti, virti, troškinti - ko tik svečias pageidauja. Žavi polka panele Helena, kurią į Dalmatiją tėvai atvežė kaip mergaitę, ir ji čia apsigyveno, dengdama stalą, viduryje įdeda apvalią vazą-akvariumą su auksine žuvimi. Ir visi prie užsakymo pridės sūrio lėkštę, salotas ar taurę vyno. „Komplimentas“ vadinamas ...
Lyg poilsio aikštėje-terasoje laiptai-gatvė eina aukščiau, į kitą „aikštę“.
Pastatų vieta, aukštis ir plotis, latakų stogų nuolydis, gatvių nuolydis, langų ir slenksčių dydis - visas miesto statybas iki menkiausių detalių 1272 m. Reglamentavo Dubrovniko Respublikos Konstitucija, - sako Leiko Iovičius. "Beje, - sakė jis, - ši Konstitucija, papildyta nedidelėmis pataisomis, galiojo iki Respublikos žlugimo 1806 m., Po invazijos į Napoleoną. Taigi, jei namo savininkas išlipęs ant šaligatvio slenkstį padarė dar coliu didesnį, o durys buvo platesnės ar trumpesnės nei nustatyta, jis buvo nubaustas. Nesvarbu - jis buvo kilnus turtas ar paprastas gyventojas.
Mokydamasis laisvosios Dubrovniko Respublikos istorijos, mintyse supratau daugelį jos institucijų į mūsų gyvenimą. Tai pasirodė įdomu. „Pamiršk asmeninį, susitvarkyk valstybinius reikalus“ - šį užrašą, iškaltą virš įėjimo į Didžiąją Vechę ir išsaugotą iki šiol, perskaitė į susitikimus susirinkę „deputatai“. Ir neduok Dieve, kad buvo sulaužytas šis įsakymas nuo „respublikos tėvų“ moralinio kodekso ir pasinaudota „oficialia pozicija“! Jie mokėjo, kaip liudija kronikos, ne tik pašalinus iš garbės susirinkimo, bet ir dėl reputacijos, kuri buvo verta daugiau nei aukso. Dubrovniko Respublikoje vyravo visiškas „valdų sutikimas“ - ir tik tai leido šimtmečiais išvengti socialinių neramumų.
Ji nekūrė stabų ir nepastatė paminklų savo įžymybių garbei - ar dėl to, kad nenorėjo, kad ją griautų kitos kartos? Vienintelis, kuriam Respublikos sprendimu 1638 m. Kunigaikščio rūmų kieme-vestibiulyje buvo pastatytas paminklas, buvo navigatorius Miho Prezata, pilietis, paaukojęs visą savo turtą miestui. Respublika vertino amatininkus, skatino mokslą, literatūrą ir meną. Čia buvo atidaryta pirmoji vaistinė Europoje - ir dabar ji kruopščiai saugoma muziejaus pavidalu, kur galima pamatyti kolbas ir prietaisus, kuriuos užbūrė kažkas panašus į daktarą Faustą. O Sponsos rūmuose, kur buvo pirmoji respublikos mokykla, tuomet - garsiausia Balkanų draugija „Mokslininkų akademija“, dabar saugomas vienas vertingiausių archyvų pasaulyje. Pirmieji dokumentai iš 7000 rankraščių tomų yra XII a., Paskutiniai - apie mūsų šimtmetį. Jūrų istorikai ypač vertina „profesionalią medžiagą“: visi įrašai apie laivus ir jų maršrutus buvo tvarkomi tobulai nuo 1278 m. Įskaitant komandų ir keleivių sąrašus.
Net statant tvirtovės sienas (ir jos buvo atstatytos XI – XVII a.), Kaip sakytume, buvo atsižvelgta į „nacionalinį interesą“. Pastačius, pavyzdžiui, tvirtovę „Lovrenac“, buvo nutiestos trys sienos, kurių plotis nuo 3 iki 12 metrų, o viena - tik 60 centimetrų. Tai buvo viena iš išmintingų atsargumo priemonių: jei vienas iš tvirtovės komendantų nuspręstų kėsintis į valdžią laisvam miestui-respublikai, jis iškart būtų „paverstas nekenksmingu“. Ir tikriausiai neatsitiktinai būtent virš įėjimo į Lovrenacą ant senovinio akmens buvo iškaltas dar vienas Dubrovniko moralinis principas: „Laisvė nėra parduodama už visą pasaulio auksą“. Miestas buvo užkariautas, tačiau jo nepavyko užkariauti.
Po respublikos žlugimo tvirtovė per 100 metų trukusius karus virto Austrijos-Vengrijos įsibrovėlių kareivinėmis, paskui - ginklai vos netylėjo - restoranu, paskui - Tarptautinio PEN klubo susitikimo vieta. Antrojo pasaulinio karo metais čia buvo nacių kalėjimas. O dabar „Hamletas“ vaidinamas „Lovrenac“. Iki šiol senovės sienos, kurių dekoracijose atsiskleidžia Danijos princo tragedija, mena vieną geriausių jo vaidmens atlikėjų - didįjį Laurence'ą Olivier. O vasarą tvirtovė, kaip ir dar 32 senojo Dubrovniko lankytinos vietos, virsta garsaus meno festivalio scena, kuri čia kasmet vyksta nuo liepos 10 iki rugpjūčio 25 dienos. Net 1991 m. Serbų, negalėjusių susitaikyti su Kroatijos nepriklausomybe, ataka nevertė miesto Srdž papėdėje imtis „pertraukos“.
Sponzos rūmų kieme ruošėme dovanas vaikams, staiga dangus virš miesto patamsėjo, o ant jo pasipylė granatų ir kriauklių lietus, - pasakojo laivo, kuriuo nusprendėme plaukioti po Dubrovniką, savininkas. Patyręs jūreivis, dabar jis save vadina „senu kalneliu“, jis važinėja turistais savo laivu, tuo pačiu atlikdamas gido vaidmenį. Sezono uždarbio žiemai pakanka. Tiesa, norint apsiauti batus, aprengti ir palepinti tris sūnus, žmoną ir dukrą, vis tiek reikia sunkiai dirbti statybvietėje. Mūsų naujai pažinčiai viskas gerai.
Pagrindinis dalykas yra būti ramus, be karo. Kaip ir dabar, sako jis. - Ir ta diena - 1991 m. Gruodžio 6 d., Šv. Mikalojaus diena, mes ją vadiname - baimės ir siaubo diena. Tada buvo paskelbta paliaubų sutartis, mes manėme, kad bus paliaubos, kaip žadėta. Ne. Laivai liepsnojo lyg fakelai. Namai, bažnyčios, gatvės sukrėtė nuo šaudymo. Buvo baisu, kai kryžius ant Srdjos sugriuvo. Tarsi atėjo pasaulio pabaiga. Po šešių mėnesių, 92-osios gegužės 31 d., Įvyko naujas reidas. Tada sudegė ištisi kaimai. Labai apgailestauju dėl Arboretum parko Trsteno mieste. Jie sako, kad jis buvo vienas gražiausių Dalmatijoje. Kelis šimtmečius ją puoselėjo Guchetichi - garsioji Respublikos aristokratų šeima. Buvo poetų, menininkų, žinovų ir gamtos mylėtojų. Ir vienu ypu viskas buvo sunaikinta. Liko tik du platonai, - atsidūsta mūsų kapitonas. „Ačiū Dievui, kad viskas baigėsi. Karo žaizdos vis dar matomos tik ant namų. Bet mes ją užtaisysime. Bet turistai vėl ateina pas mus. Vis dėlto rusų vis dar nepakanka. Daugiausia vokiečiai, italai, austrai. Daug svečių iš Olandijos ir Belgijos. Neseniai pasirodė lenkai.
Vėliau Turizmo departamente man buvo pasakyta, kad turistinė Kroatija vėl įgauna pagreitį. Poilsiautojų skaičius per metus jau artėjo prie dešimties milijonų - dvigubai daugiau nei šalies gyventojų. Tai ne tik europiečiai - jie atvyksta iš viso pasaulio. Čia jie tikisi, kad iki 2003 m. Bus pasiektas „auksinis“ prieškario lygis, kai Kroatija buvo laikoma kone lankomiausiu pasaulio kampeliu. Yra optimizmo priežasčių. Geri viešbučiai, tvirta, draugiška aplinkai virtuvė, beveik nėra nusikaltimų. „Mėlynoji vėliava“ jau trečius metus plaukia virš jūros teritorijos - Europos vertinimo komisija ją apdovanoja už aukštos kokybės paslaugas, jūros švarą, paplūdimių ir prieplaukų tobulinimą. „Dubrovnikui ir jo apylinkėms priklauso švariausia jūra visoje Adrijos jūroje“, - kartą rašė Jacquesas Yvesas Cousteau. Ir juo galima pasitikėti.
Bračo sala, kur keltu važiavome iš Dubrovniko, atrodo kaip didžiulis laivas, inkaruotas žydrynėje. Mūsų žinioje pateikto mikroautobuso vairuotojas Mitko iškart pranešė, kad Brač garsėja savo akmens karjerais. „Baltieji rūmai Vašingtone pastatyti iš mūsų akmens ir marmuro“, - išdidžiai pareiškė jis ir iškart pasiūlė nueiti į karjerus. Mes tai padarėme. Bet kiek vėliau, pasivaikščiojus po gražius kaimelius, išsibarsčiusius po istorinį salos centrą - Supetaro miestą. Jis užaugo aplink nedidelį uostą, o jo pagrindiniai gyventojai yra žvejai. Kaip ir prieš daugelį šimtmečių, jie čia ateina rytais, švartuojasi šuniukus ir valtis, nusausina tinklus beveik ant krantinės ir atsisėda pakrantės restoranuose - konobose, užsisako puodelį stiprios kavos, neskubėdami keičiasi poromis prasmingų frazių - apie gyvenimą, apie laimikį ir eik į prekybą šiuo pačiu laimikiu. Gyvenimas čia teka lėtai, pamatuotai, tikrindamas, kaip senais laikais, saulės laikrodį ant senovės šventyklos sienos.
Pakeliui į karjerą pasukome į kitą kaimą (Mitko labai norėjo parodyti garsiausias salos vietas).
Tai buvo Napoleono būstinė “, - jis parodė į tvirtą, tvirtą pastatą.
Ir dabar?
Dabar nieko. Šiame kaime apskritai nieko nėra. Vieną kartą
4 tūkstančiai žmonių, liko 11. Karo metu jie išvyko į visas puses: vieni - į užsienį, kiti - į didmiesčius.
Apleistas kaimas atrodė netikėtai protingas: jokių apgriuvusių namų, be lentų lentų. Netoli senovės šventyklos buvo telefono būdelė. Paaiškėjo, kad kortele galite skambinti bet kur. Kuo pasinaudojau, pavadinau Maskva. Kol mes, sustingę, diskutavome apie šį apleistą kaimą, iš niekur nieko atsirado senelis, vietinis senas gyventojas. Senelis buvo linksmas ir bendraujantis. Su juo buvo lengva kalbėtis - jis gerai suprato rusiškus žodžius, o mes, kroatai. Senelis sakė, kad jam buvo 71 metai, kad jis nenori palikti savo namų, kai jo vaikai kartu su kaimynais išvyko iš čia. - Jie vis tiek grįš, - užtikrintai tarė jis, - kai kurie jau grįžta. Staiga kažkas sugirgždėjo kišenėje. Niurzgėdamas jis išsivežė ... mobilųjį telefoną. Mes buvome nutirpę.
Prieš išvykdami į „žemyną“ buvome pakviesti vakarieniauti viešbutyje, kuris, kaip buvome tikri, garsėja savo virtuve. Įėję į salę prisipažįstame, kad esame sutrikę. Sienas dengė plakatai, primenantys mūsų civilinės gynybos vaizdus. Ant vieno iš stalų gulėjo išardyta dujokaukė, šalia jos - pripučiamų liemenių naudojimo instrukcijos, maždaug tokios pačios, kaip išdėstytos lėktuvuose. Dėžės su ... stalo žaidimais buvo iškeltos aukštoje krūvoje. Atskiroje dėžutėje kai kurie vamzdžiai chaki spalvos pakuotėse buvo supilti į kalną. Mes negalėjome atsispirti, pradėjome juos svarstyti. Paaiškėjo, kad tai kremas. Vienas - nuo uodų ir uodų, kitas - nuo stiprios saulės.
Staiga į salę su triukšminga gauja įsiveržė jauni, sveiki, įdegę vaikinai. Atrodo kaip iš paplūdimio. Pamatę nepažįstamus, jie teisinosi ir tyliai žengė pro praviras duris į pastatą. Mums buvo pasakyta, kad viešbutyje dabar gyvena britų kariai iš taikos palaikymo pajėgų, dislokuotų Bosnijoje. Kas pusmetį jie čia atvyksta „reabilituotis“, kuri derinama su kariniais mokymais, tada atostogauja, namo, o po to grįžta į tarnybą. Likus šešiems mėnesiams iki kitų atostogų. Čia rūpinasi vaikinais - juk kareiviais. „Mes gaminame jų maistą pagal angliškus receptus“, - sakė kulinarė Maria, kuri mus taip pat pavaišino.
Tada „Medena“ viešbutyje sutikome dar didesnę taikdarių kareivių poilsiautojų grupę iš Olandijos. Tarp jų buvo daug mergaičių. Kamufliaže jie atrodė neįprastai. Tačiau uniforma netrukdė jiems linksmintis naktinėje diskotekoje ...
Dienos pabaigoje Kroatija mums padovanojo dar vieną susitikimą - mažame Sebet kaimelyje netoli Trogiro, netoli Medena viešbučio, kuriame gyvenome. Pats kaimas paprastai yra kroatiškas - švarus, tvarkingas, šventykla ir aikštė priešais, asfaltuota, kaip ir visuose senovės miestuose su baltu akmeniu, pora trijų siaurų tiesių gatvių, kur namų langai žiūri vienas į kitą. akys. Ir, žinoma, su senovės tvirtovės sienos liekanomis. Žodžiu - miniatiūrinis Trogiras. Arba „Split“. Arba Primostenas - galite įvardyti keliolika miestų, panašių, kaip dvyniai, bet taip pat ir skirtingi dvyniai, turintys savo charakterį, su savo ypatingu ženklu.
Mūsų kaimo ypatumas buvo meno galerija. Mes ją pamatėme iškart: prie atvirų durų buvo nuotraukos - gėlės, jūra, baržos, burlaiviai, salos, uolos. Viskas, ką matėme keliaudami Kroatijoje, staiga atgijo ant drobių. Jie liepsnojo ryškiomis spalvomis, įžūlūs nervingi potėpiai išdavė nenugalimą autoriaus temperamentą. Ranka jautėsi tvirta, akivaizdžiai vyriška. Milyada Barada buvo rodoma virš durų. Pažiūrėję nuotraukas, judėjome toliau. Bet jie nepadarė nė keliolikos žingsnių, kai mes užklydome į ženklą „Mino Barada gatvė“. Susidomėję jie grįžo į galeriją. Ant namo jie pamatė dar nematytą marmurinę lentą. Ji pranešė, kad šiame name gimė ir gyveno garsus istorikas, Kroatijos mokslų akademijos narys Mino Barada, kuris taip pat buvo rašytojas ir žymus visuomenės veikėjas. Sukrėtė jo gyvenimo datos: 1889 - 1989. Šimtas metų! Vėl pažvelgėme į galeriją. Iš antro aukšto mus pakvietė malonus moteriškas balsas, klausinėdamas, kas mus čia atvedė. - Smalsumas, - paaiškinome. Moteris padėjo rankoje laikomą teptuką ir nusileido pas mus. Grakštus, apsirengęs protingai ir elegantiškai, tarsi laukdamas svečių. Prisistatė. Milyada Barada, dailininkė, poetė, galerininkė. Garsaus vardo ir ne mažiau garsaus namo paveldėtojas.
Žiūrėk - šis kampas kadaise buvo tvirtovės sienos dalis. Jam daugiau nei 500 metų. - Ji išdidžiai rodo seną mūrą ir nišą, kuri buvo išsaugota ilgą laiką. - Čia tvyro mano protėvių dvasia, aš ją jaučiu.
Pati Milyada gimė toli nuo čia - Australijoje: kroatai jau seniai išsibarstę po visą pasaulį, ypač Kanadoje ir Žaliojoje žemyne. Į istorinę tėvynę ji grįžo labai jauna - kažkas buvo nupiešta. Nors liko brolis ir sesuo. Dabar jis gyvena Zagrebe. Jis daug rašo - poeziją ir paveikslus. Tapė nuo vaikystės ir tikrai žinojo, kad bus menininkė. Jos paveikslus perka privatūs kolekcininkai ir muziejai iš įvairių šalių. Jie taip pat puošia Vatikano kolekciją. Milyada net negalvojo apie poeziją. Rimai ir ritmai pradėjo formuotis netikėtai. Ir jų rezultatas - 8 knygos. Eilėraščiai, kaip ir paveikslai, yra apie jūrą, apie gėles, apie gimtąjį kraštą. „Apie mano šaknis ir savo stichiją“, - sako Milyada.
Kai ji atvyksta į Sebetą, žmonės plūsta pas ją. Žvejai kalba apie savo laimikius ir stebi jos paveikslus. Jie jiems patinka, tik vyrai stebisi, kaip ji, moteris, gali taip tiksliai užfiksuoti daugiašalį jūros charakterį. Moterys kalba apie vaikus. Jai įdomu klausytis. Ji pažįsta visus vietinius gyventojus. Tai nėra sunku: kaime yra tik 500 žmonių. Jie gyvena gausiai, ir tai daro Milyadą laimingą. Ji dirba daug labdaros darbų. 26 metų UNICEF narys. Organizuoja humanitarinę pagalbą Afrikos vaikams, kenčiantiems nuo karo, skurdo ir ligų, pabėgėliams iš kaimyninės Bosnijos ir kitų šalių. Laimei, jos tautiečiams skubios pagalbos nebereikia - jie tvirtai stovi ant kojų.
Skirdamasi Miljada padovanojo man savo eilėraščių knygą. Vienas jos paveikslų atkartotas ant dulkių striukės. Kelmuotas medis, kurio šakomis mėlyna jūra. Medis jau daugiau nei šimtą metų auga šalia namo, kuriame gyveno jos protėviai ir anūkai ...
Jau oro uoste supratau, ko man dar trūksta Kroatijoje. Dalmatinai! Man atrodė, kad kiekviename žingsnyje ten pateks elegantiškų dėmėtų šunų iš Dalmatijos - kaip ir garsiajame „Disney“ filme „101 dalmatinas“. Visai ne. Maskvoje šiuos brangius šunis galima rasti daug dažniau nei gimtinėje. Kai kankinau vietinius klausimu - kur yra dalmatinai, jie juokdamiesi atsakė: pranciškonų vienuolyne Zaostroge. 1724 m. Paveiksle pirmiausia ten buvo pavaizduotas dalmatinas. Aš turėjau pamatyti ...
Kuri valstybė vadinama „1000 salų šalimi“? ir gavo geriausią atsakymą
Atsakymas iš @ nyushka [guru]
INDONESIJA
Aptariama šalis yra didžiausia salų valstybė pasaulyje, dažnai vadinama „1000 salų šalimi“. Rabindranathas Tagore apie šią valstiją sakė: „Aš visur matau Indiją, bet jos nepripažįstu“. (Indonezija).
Atsakymas nuo 1
[aktyvus]
Atsakymas nuo HANKA[guru]
Indonezijos Respublika (Indonezijos Respublika) yra valstybė Pietryčių Azijoje, Malajų salyno salose ir vakarinėje salos dalyje. Naujoji Gvinėja (Irian Jaya). Šiaurėje ribojasi su Malaizija, rytuose - su Papua Naująja Gvinėja, Timoro saloje - su Rytų Timoru.
Indonezija yra didžiausias pasaulio salynas. Jame yra daugiau nei 13 676 salos: 5 pagrindiniai ir 30 mažų salynų. Didžiausios salos yra Naujoji Gvinėja, Kalimantanas (Borneo), Sumatra, Sulavesis (Celebesas) ir Java. Likusios salos yra daug mažesnės. Šalis tarp Azijos žemyninės dalies ir Australijos driekiasi 5120 km. Pusiaujas čia skiria Ramųjį ir Indijos vandenynus.
Etninė gyventojų sudėtis yra Javos, Sundano, Madurians, Badui, Tenggerso, Indonezijos, Balio, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayaks, Makassars, Boogie, Minahasians, Galela ir kt. Malaizijos gyventojai.
Dauguma tikinčiųjų yra musulmonai (apie 90%).
Indoneziečių kalba priklauso austroneziečių kalbų šeimos indoneziečių šakai. Sukurta malajų kalbos pagrindu. Rašymas pagal lotynišką abėcėlę.
Nacionalinis šūkis: „Bhinneka Tunggal lka - vienybė įvairovėje“
Himnas: „Indonezija Raya (Didžioji Indonezija)“
Nepriklausomybės data 1945 m. Rugpjūčio 17 d. (Paskelbta)
1949 m. Gruodžio 27 d. (Pripažinta) (iš Nyderlandų)
Valstybinė kalba: indoneziečių
Sostinė Džakarta
Didžiausias miestas Džakarta
Vyriausybės formaRepublika
Prezidentas Susilo Bambangas Yudhoyono
Teritorija
Iš viso
% vandens paviršiaus 15-oji pasaulyje
1 919 440 km²
4,85
Gyventojai
Iš viso (2005 m.)
Tankis 4 pasaulyje
241 973 879 žmonės
116 žmonių / km²
BVP
Iš viso (2004)
Vienam gyventojui 15-oji vieta pasaulyje
801,432 mln. USD
3500 $
Valiuta Indonezijos rupija (IDR)
Interneto domenas. id
Telefono kodas + 62
Laiko juostosUTC +7 ... +9
[Guru] atsakymas
Tailandas, jei neklystu.
Atsakymas nuo „Unixaix CATIA“[guru]
Tūkstančio salų žemė
Atsakymas nuo Amorfas morgas[aktyvus]
Yra du variantai))
Kroatija ir Kanada
Atsakymas nuo Irina[ekspertas]
bermudų šortai, atrodo.
Atsakymas nuo Maskva Maskva[guru]
Atsakymas nuo Irina[guru]
Atsakymas nuo DORZ[guru]
Atsakymas nuo Irina[ekspertas]
bermudų šortai, atrodo.
Atsakymas nuo Maskva Maskva[guru]
greičiausiai PHILLIPINES arba INDONESIA
Atsakymas nuo Irina[guru]
Indonezija. Indonezijos Respublika yra didžiausia salų valstybė pasaulyje. Remiantis naujausiais duomenimis, Indonezijoje yra 18108 salos, iš kurių maždaug 1000 gyvena nuolat.
Atsakymas nuo DORZ[guru]
CRABI - gražiausia Pietų Tailando provincija - 1000 salų šalis, kurią atrado didysis Sinbadas - drąsus jūreivis ir nuotykių ieškotojas
Atsakymas nuo Amorfas morgas[aktyvus]
Yra du variantai))
Kroatija ir Kanada
Atsakymas nuo Valentina Smirnova (Achmatova)[guru]
Tailandas, jei neklystu.
Atsakymas nuo „Unixaix CATIA“[guru]
Tūkstančio salų žemė
Bokšto laikrodis rodė tiksliai 11.40. Nustebęs žvilgtelėjau į rankinius laikrodžius: 19.10. Psichiškai ji šmaikštavo: „Laimingų žmonių miestas - jie nežiūri laikrodžio“. Gidas, matyt, atspėjęs mano sumišimą, pasakė: „Šis laikrodis sustojo per žemės drebėjimą 1667 m.“. Po nejudančiomis strėlėmis siaurose baltojo akmens gatvėse tvyrojo gyvenimas, maišydamasis šimtmečius.
Į senąjį Dubrovniką reikia įeiti pro Pyla vartus, pusapvalį bokštą su miesto globėjo skulptūra - Šv. Vlaha. Jo paauksuota statula - Vlachas, laikantis miesto modelį prieš žemės drebėjimą - stovi šventosios vardą turinčios bažnyčios altoriuje. Milijonais pėdų nugludintuose laipteliuose priešais ją jau seniai gyvena turistai. Vakarais čia griaudžia muzika. Pulsuojantis lazeris, tamsiame danguje atsekantis keistas figūras, kartkartėmis užkliūva už senovinių sienų. Aštrus spindulys sekundei sustingsta, ištirpęs blankioje senovės šviesoje, kaip ir sienos, žibintai. Materializuotas laikų ryšys ...
Keista, kad būtent Kroatijoje pajutau absoliutų šios koncepcijos konkretumą, šiek tiek susidėvėjusį dėl dažno naudojimo. Mažuose miesteliuose, išsibarsčiusiuose palei Adrijos jūros pakrantę, už akinių langinių, sandariai uždarančių spragų langus, žmonės gyvena tvirtovės namuose, kurie nuo senų laikų išlaikė nepakitusią išvaizdą ir gavo architektūros paminklų statusą. Vaikai, netekę jokios pagarbos žilaplaukei senovei, šokinėja „klasika“, nupiešta ant akmeninių XVII a. Kaip ir prieš daugelį šimtmečių, atidaromos sunkios parduotuvės durys, pripildytos įvairių prekių - vietinių ir užjūrio.
Mus, žurnalistų grupę, į Kroatiją pakvietė Maskvos kelionių kompanija „Danvita“, pasirinkusi šią Adrijos jūros šalį kaip vieną pagrindinių savo veiklos krypčių. Tiksliau sakant, ta jos dalis, kuri vadinama Dalmatija, tuo tarpu mažiau nei kitos, kurias valdo Rusijos turizmo verslas.
Beje, Kroatija yra šalis, turinti senas turistines tradicijas. Istorinėse kronikose saugoma informacija, kad pirmasis viešbutis prekybininkams ir kitiems besilankantiems verslininkams buvo pastatytas Dubrovnike XVI a. Tačiau tikrasis turistų bumas prasidėjo XIX amžiuje, kai buvo masiškai tiesiami geležinkeliai. 1840 m. Opatijoje, Istrijoje, didžiausiame Adrijos jūros pusiasalyje, buvo pastatytas pirmasis turistinis viešbutis. O Kroatiją užplūdo artimiausi kaimynai - austrai ir vengrai, kurie pirmieji įvertino gydantį vietinį klimatą, gamtos grožį, įvairaus ir sveiko poilsio galimybes. Čia visi ramūs - šiuolaikiniai Robinzonai, svajojantys apie vienatvę (jie sako, net jei šalį užlies poilsiautojai, jie nebus ankšti: visiems bus asmeninė įlanka ar sala, iš kurios bet kuris valtininkas noriai pristatys žemyną “pigiai apie„ elastingą vėją “, nardymo ir derlingų terminių šaltinių mėgėjus. Ir, žinoma, gurmanai - geriausios žuvų veislės (o jų vietiniuose vandenyse yra apie 400 rūšių), omarai, austrės ant stalo dedamos šviežios, aplenkiant šaldytuvą.
Kroatija yra šalis, į kurią norisi grįžti. Priežastis, ko gero, yra harmonijoje ir grožyje, kuris dėl kažkokių priežasčių pasirodė negalintis kontroliuoti sunkaus mokslo ir technologinės pažangos amžiaus.
Atsakymas nuo 1
[aktyvus]
Tokius senus galima vadinti Graikija, Tailandu, Indonezija ir dar pora trijų šalių
Tarp salų esančių sąsiaurių gylis yra iki 65 metrų. Be to, šių sąsiaurių gausu povandeninių uolų, kurios salomis netapo vien atsitiktinai. Natūralu, kad upės dugnas tiesiog išmėtytas laivo nuolaužomis. Tūkstančiai salų laikomos geriausiu pasaulyje gėlo vandens nardymo rezervatu. Tūkstančio salų zona yra apie 80 kilometrų ilgio. Natūralu, kad abu upės krantai buvo išardyti į vasarnamius, viešbučius, motelius ir paplūdimius. Patikėkite, tai nuostabus kurortas. Beje, tūkstančio salų mėsos padažas, kurį yra matę ir net ragavę beveik visi („McDonald's“, „Subway“, „Wendis“, „Burger King“), buvo išrastas ir reklamuotas 1912 metais viename iš vietinių viešbučių. Labiausiai stebina tai, kad čia jis vadinamas rusišku padažu, o Europoje jis taip pat bus vadinamas amerikietišku padažu.
Tūkstančio salų nacionalinis parkas UNESCO buvo įtrauktas į unikalių biosferos reiškinių sąrašą 2002 m.
Vienas gražiausių tiltų pasaulyje, jungiantis Kanadą ir JAV. Žiemą juo važiavau ir stebėjausi vaizdais pro automobilio langą. "Bahai", pagalvojau, "Tūkstančiai salų! Turime čia atvykti".
Pasak legendos, kurį nors aukščiausią Indijos dievą nuliūdino žmonių tarpusavio nesantaika ir jis nusileido į žemę. Jis atsinešė gražų sodą, kurį paliko mažiems žmonėms, kad jie nebūtų labai priešiški vienas kitam. Maži žmonės grožėjosi sodu, tačiau nenutraukė savo destruktyvios veiklos. Tada supykęs dievas surinko sodą į savo didelį virvelių maišą ir išskrido į savo dangų. Styginių krepšys nutrūko tiesiai per Šv. Lauryno upę. Kur pabudo sodo gabalai, atsirado sala. Taip buvo ar kitaip, dabar niekas nežino. Tačiau žmonės turi dar vieną priežastį ginčytis. Ilgą laiką Kanada ir JAV dalinosi jurisdikcija šioms saloms, o per mažai intensyvius karus jos buvo naudojamos kaip strateginiai postai. Tačiau XIX amžiaus pabaigoje viskas nurimo, ir ši vietovė ėmė traukti tik žvejus, vasaros gyventojus ir jachtas. Salos net tuo metu buvo pradėtos pardavinėti už labai kuklius pinigus. Pamažu kiekvienas žemės sklypas įsigijo savininką. O savininkai šioje pasaulio dalyje yra labai teisingi. Jie linkę rūpintis savo turtu. Taigi mes plaukiame garlaiviu ir apsižvalgome. Diena iš pradžių buvo gera, bet vos įsėdus į valtį, oras pasisuko. Todėl nuotraukos gali būti geresnės.
Apie salas ir salų struktūras sklando daugybė legendų. Pavyzdžiui, šis tiltas laikomas mažiausia sienos kirtimo vieta pasaulyje. Teigiama, kad didžioji sala yra Kanadoje, o mažoji - JAV. Neva dachos savininkas gali kirsti sieną be muitinės formalumų nesuskaičiuojamą skaičių kartų per dieną. Tiesą sakant, tai gryna fantastika: abi salos yra Kanados popieriuje.
Tai gana didelė sala, ji vadinama Oleniy. 1876 \u200b\u200bm. Šią salą už 175 USD nusipirko vienas asmuo ir padovanojo slapčiausiai masonų ložei, pavadintai „Kaukolės ir kaulai“. Sąmokslo teoretikų gerbėjai tvirtina, kad būtent ši tamsi organizacija valdo pasaulį žydų-masonų sąmokslu. Panašu, kad kontrolės linijos veda į šį apleistą namelį. Pats namelis įsikūręs Jeilio universitete. Niekam neleidžiama patekti į salą, o ložės nariai neturi teisės niekam nieko pasakyti. Tačiau yra gandų, kuriuos patvirtina aerofotografija, kad saloje yra dar dviejų ar trijų dvarų griuvėsiai, juos supa apleisti teniso kortai, dabar apaugę agrastais ir laukiniais rabarbarais. Faktas yra tas, kad „Yale“ masonų ložės turi paslėptą finansavimą universitetui, ir per pastaruosius šimtą metų šis finansavimas paliko daug ko norėti. Tai yra vienintelė priežastis, kodėl žydų ir masonų sąmokslas niekaip negali išskleisti sparnų, kitaip to niekam neatrodytų. Tačiau laisvę mylinčios tautos vis dar negali patikrinti, kas vyksta už vienintelio išlikusio kotedžo sienų, nes salą kontroliuoja Amerikos pasienio tarnyba. Beje, nors minėta pastraipa atrodo visiška nesąmonė, viskas, išskyrus žydų ir masonų sąmokslą, yra gryna tiesa joje (ir, galbūt, jis taip pat). Tikrai labai slapto masonų namelio „Kaukolės ir kaulai“ nariai tikrai turi salą ir kartais lankosi jų valdose, tačiau trobelė jiems teisiškai nepriklauso. Turto mokestį moka kažkoks patikos fondas, jis taip pat palaiko šį namą.
Ekskursijos metu mane kankino viena mintis: tarkime, šios hacienda savininkas paskambino savo draugams. Alkoholio nepakako. Kiek užtruks, kol jie bėgs daugiau?
Tai garsiausias, mažiausias ir tvarkingiausias kotedžas. Beje, visi salų pastatai yra prijungti prie elektros, laidinio telefono tinklo ir kanalizacijos. Sudėtingiausius inžinerinius tinklus valdo speciali energetikos įmonė.
Saloje už krūmo yra vasaros namelis, iš čia jūs nematote.
Iš vandens iškilę pastatai, primenantys senovės kazematus, sukelia pilių idėją. Iš tikrųjų čia turi būti pilis. Labas pilis!
Multimilijonierius George'as Boldtas, iš Vokietijos be pinigų atvykęs į valstijas, pradėjo savo padavėjo karjerą ir galiausiai tapo Manhatano viešbučio „Waldorf Astoria“ savininku. Jis be galo pamėgo Tūkstančio salų gamtą ir, kai tik galėjo, nusipirko padoraus dydžio salą, kurią pavadino Širdimi (kaip žinia, vokiečiai linkę į paprastą sentimentalumą). Boldtas savo saloje esančią pilį paskyrė mylimajai žmonai. Statybų metu 1904 m. Jo žmona staiga mirė nuo kokios nors ligos. Boldtas atsiuntė telegramą apie darbų pabaigą, atleido tris šimtus darbuotojų ir paliko čia visam laikui. Jis niekada nebematė savo pilies. Nebaigti griuvėsiai ilgam sugadino kraštovaizdį, kol 1970 m. Amerikos vyriausybė nusipirko Širdies salą ir baigė statybas. Dabar pilis yra prabangus muziejus. Tačiau ne visi gali patekti į pilį. Sala natūraliai siaučia JAV imigracijos tarnyba. Viza neleidžiama. Man viskas gerai, bet mama, su kuria šį kartą važiavome Ontarijo keliais ir vandenimis, neturėjo jokių šansų. Be jokios abejonės, tai yra keisčiausia JAV imigracijos kryptis pasaulyje. Bet jis visais atžvilgiais yra įrengtas, kaip tikėtasi. Iš principo, žinoma, laivai iš abiejų upės pusių prieplaukos saloje, ir galima įsivaizduoti, kaip užpuolikas, svajojantis apie neteisėtą automobilių plovimą Amerikos degalinėje, slypi iš vieno laivo į kitą, aplenkdamas JAV imigracijos ir sienos apsaugos tarnybą. Aptarnavimas. Bet jie budi ir neleidžia palinkimų.
Pirmame plane yra pilies elektrinė. Tai kas? Kodėl kilnusis donas nepadaro jėgainės pagal individualų projektą?
Plaukiame aplink salą ratu aplink laikrodžio rodyklę. Elektrinė ... negali būti. Tačiau tai yra būtent tai.
Prieplauka. Medinė būdelė yra Amerikos papročiai.
Gavau daug komentarų apie šį paveikslėlį, bet tada nusprendžiau palikti juos visus užkulisiuose. Pilies išvaizda kalba pati už save.
Pusiau įgriuvęs bokštas priekiniame plane vadinamas Alsterio bokštu. Jo paskirtis nėra aiški ir aš nežinau. Manau, kad jis buvo naikinamas valstijoje, kurioje sala beveik prieš keturiasdešimt metų buvo perduota JAV vyriausybei.
Paveikslėlyje parodyta visa Širdies sala. Dešinėje yra elektrinė, kairėje - nebaigtas statyti bokštas. Name priešais Boldto salą jis planavo savo draugams sukurti jachtų klubą. Fone yra Kanados tarptautinio tilto ruožas. Momentinė nuotrauka natūraliai randama Vikipedijoje.
Antikvarinis „Casa Blanca“ dvaras (aišku, Baltasis namas). Viduje yra 26 Viktorijos laikų stiliumi dekoruoti kambariai. Nesuprantu, kodėl visi straipsniai apie šį namą stumia lygiai 26 kambarius. Namas buvo pastatytas kaip labai madingas viešbutis. Jis duris atvėrė 1903 m. Šiame name radau seną „New York Times“ spaudinį, reklamuojantį vasaros atostogas. Šiandien jame nuomojami kambariai.
Šiuose dviejuose rėmuose pastebima nauja statyba.
Ir paskutinis kadras taip pat, deja, ne mano, radau toje pačioje Vikipedijoje. Labai malonu ...
Bokšto laikrodis rodė tiksliai 11.40. Nustebęs žvilgtelėjau į rankinius laikrodžius: 19.10. Psichiškai ji šmaikštavo: „Laimingų žmonių miestas - jie nežiūri laikrodžio“. Gidas, matyt, atspėjęs mano sumišimą, pasakė: „Šis laikrodis sustojo per žemės drebėjimą 1667 m.“. Po nejudančiomis strėlėmis siaurose baltojo akmens gatvėse tvyrojo gyvenimas, maišydamasis šimtmečius.
Į senąjį Dubrovniką reikia įeiti pro Pyla vartus, pusapvalį bokštą su miesto šventojo - Šv. Blacho - skulptūra. Jo paauksuota statula - Vlachas, laikantis miesto modelį prieš žemės drebėjimą - stovi šventosios vardą turinčios bažnyčios altoriuje. Milijonais pėdų nugludintuose laipteliuose priešais ją jau seniai gyvena turistai. Vakarais čia griaudžia muzika. Pulsuojantis lazeris, tamsiame danguje atsekantis keistas figūras, kartkartėmis užkliūva už senovinių sienų. Aštrus spindulys sekundei sustingsta, ištirpęs blankioje senovės šviesoje, kaip ir sienos, žibintai. Materializuotas laikų ryšys ...
Keista, kad būtent Kroatijoje pajutau absoliutų šios koncepcijos konkretumą, šiek tiek susidėvėjusį dėl dažno naudojimo. Mažuose miesteliuose, išsibarsčiusiuose palei Adrijos jūros pakrantę, už akinių langinių, sandariai uždarančių spragų langus, žmonės gyvena tvirtovės namuose, kurie nuo senų laikų išlaikė nepakitusią išvaizdą ir gavo architektūros paminklų statusą. Vaikai, netekę jokios pagarbos žilaplaukei senovei, šokinėja „klasika“, nupiešta ant akmeninių XVII a. Kaip ir prieš daugelį šimtmečių, atidaromos sunkios parduotuvės durys, pripildytos įvairių prekių - vietinių ir užjūrio.
Mus, žurnalistų grupę, į Kroatiją pakvietė Maskvos kelionių kompanija „Danvita“, pasirinkusi šią Adrijos jūros šalį kaip vieną pagrindinių savo veiklos krypčių. Tiksliau sakant, ta jos dalis, kuri vadinama Dalmatija, tuo tarpu mažiau nei kitos, kurias valdo Rusijos turizmo verslas.
Beje, Kroatija yra šalis, turinti senas turistines tradicijas. Istorinėse kronikose saugoma informacija, kad pirmasis viešbutis prekybininkams ir kitiems besilankantiems verslininkams buvo pastatytas Dubrovnike XVI a. Tačiau tikrasis turistų bumas prasidėjo XIX amžiuje, kai buvo masiškai tiesiami geležinkeliai. 1840 m. Opatijoje, Istrijoje, didžiausiame Adrijos jūros pusiasalyje, buvo pastatytas pirmasis turistinis viešbutis. O Kroatiją užplūdo artimiausi kaimynai - austrai ir vengrai, kurie pirmieji įvertino gydantį vietinį klimatą, gamtos grožį, įvairaus ir sveiko poilsio galimybes. Čia visi ramūs - šiuolaikiniai Robinzonai, svajojantys apie vienatvę (sako, net jei šalį užlies poilsiautojai, jiems nebus ankšta: visiems bus asmeninė įlanka ar sala, iš kurios bet kuris valtininkas noriai pristatys „iš žemyną „pigiai“, alpinistai ir jachtininkai, svajojantys apie „elastingą vėją“, mėgėjai nardyti ir derlingos terminės versmės. Ir, žinoma, gurmanai - geriausios žuvų veislės (o jų vietiniuose vandenyse yra apie 400 rūšių), omarai, austrės ant stalo dedamos šviežios, aplenkiant šaldytuvą.
Kroatija yra šalis, į kurią norisi grįžti. Priežastis, ko gero, yra harmonijoje ir grožyje, kuris dėl kažkokių priežasčių pasirodė negalintis kontroliuoti sunkaus mokslo ir technologinės pažangos amžiaus.
Tai nuostabu: būdama vos kelių valandų kelio automobiliu nuo Europos centro ir pasinaudodama visais civilizacijos teikiamais pranašumais, Kroatija sugebėjo nepažeisti žavių laukinės gamtos kampelių - tą, kurį dauguma žemyno žino tik iš senų nuotraukų, '' „Danvita“ direktorė Nina Senchenko mane apšviečia, kol mes laukiame savo užsakomojo oro uosto Domodedovo oro uoste. Praeis trys valandos, ir aš viską pamatysiu savo akimis.
Pinta iš jūros, saulės, žalumos, salų, įlankų ir uolų, pati gamta, kaip ir puikus architektas, šioje žemėje įkūnijo „aukso pjūvio“ dėsnį „dieviškoje proporcijoje“, kaip jis buvo vadinamas Renesanso laikais. išmatuojant miškų, vandens ir sausumos dalį. "Dievai norėjo pašlovinti tai, ką jie sukūrė, ir paskutinę dieną jie sukūrė Kornati iš ašarų, žvaigždžių ir jūros dvelksmo", - taip Bernardas Shaw apibūdino jį sužavėjusį Kroatijos žemės gabalą - į jūrą išmestos salos. Tikriausiai kiekviena iš 1185 salų nusipelno tokių žodžių, kiekviena iš tūkstančių įlankų ir įlankų, kertančių Kroatijos pakrantę. Čia Europos karaliai ir sosto įpėdiniai ilsėjosi nuo didžiųjų valstybės reikalų, kurių sąrašuose yra Vokietijos imperatorius Vilhelmas, Austrijos Franzas Josephas, net japonų Hirohito ir kiti tituluoti asmenys.
Šekspyras šioje žemėje apgyvendino savo komedijos „Dvyliktoji naktis“ herojus. Bėgant metams jos žavesys įkvėpė romantišką lordą Byroną, italų sąmojo komiką Goldoni, drąsų amerikietį Jacką Londoną, mūsų tautiečius Čechovą, Jeseniną. Gyvenimu ir patirtimi išmintinga Agatha Christie po antrosios santuokos medaus mėnesiui pasirinko Kroatiją. "Po mūsų vilos langu", - rašė garsi šokėja Isadora Duncan, atostogavusi 1902 m. Opatijos viloje "Amalia", "mano dėmesį patraukė palmė. Dar niekada nemačiau laisvai augančios palmės. Kiekvieną dieną Stebėjau, kaip gražiai jo lapai siūbuoja ryto vėjyje, ir iš jos paėmiau šį lengvą pečių, rankų ir pirštų siūbavimą “. Nei ji užkariavo pasaulį.
Kroatijos kraštas liudijo vieną romantiškiausių XX a. Istorijų - meilę tarp britų karaliaus Edvardo VIII ir amerikiečio Wallio Simpsono. Paaukojęs vainiką savo jausmui, karūnos prieglobstis pas mylimąją Dalmatijoje - nors žemėje yra tiek daug gražių vietų! - nudžiuginęs kai kuriuos tautiečius drąsiu poelgiu ir sukėlęs pasipiktinimą atviru, kaip manoma, sosto nepaisymu - kitame. Tačiau tuometinis Didžiosios Britanijos ir Amerikos spaudos skandalas atkreipė dėmesį į nuostabų Adrijos jūros kraštą. Niujorko podiumuose ir gatvėse drabužiai pasirodė stilizuoti kaip nacionalinis Dalmatijos kostiumas. Į Dalmatiją iš Britų salų ir iš už vandenyno atskubėjo smalsūs turistai. Ir visi laikė savo pareiga būtinai aplankyti Dubrovniką, iš karto pakrikštytą „Dalmatijos širdį, Kroatijos perlą, jos prekės ženklą“. Žinovai ją palygino su Venecija ir patikino, kad ji gali gerai konkuruoti su „gražiuoju italu“ dėl teisės vadintis gražiausiu Viduržemio jūros ir Adrijos jūros miestu.
Mes taip pat nekeitėme tradicijų ir, vos žengdami ant senovinių akmenų, pasinėrėme į nepaprastą Dubrovniko atmosferą - saulės deginamą, apsvaigusį nuo dykinėjimo, linksmą ir nevaržomą. Iš karto pastebėsiu: tikriausiai nėra kito krašto, kuriame tiek daug lobių, paimtų saugant UNESCO, tilptų ant mažo gabalėlio, pavyzdžiui, Kroatija: Dubrovnikas, Splitas, Trogiras, Plitvicos ežerai ir dar daugiau, dar daugiau ...
Mums pasisekė: mus su Dubrovniku supažindino istorikas, kilęs iš miesto, kuris žino visus jo kampelius ir kalbėjo taip, tarsi pats būtų matęs šimtmečių senumo įvykius. Kartu su Leiko Iovich („Tavo liūtas“, - prisistatė jis pats) ėjome pagrindine Straduno gatve, karts nuo karto nukrypdami į šonines „skalinades“, siaurais - rankų šlavimo gatvėmis, stačiais laiptais, kylančiais aukštyn. palei senovinius namus, aukštyn, aukštyn.
Kai kur laiptinė nutraukiama, ilsisi gatvėje-terasoje, tarsi pakibusi virš namų. Dabar šiose terasose gyvena daugybė mažų - dviejų ar trijų staliukų - restoranų, kuriuose patiekiami puikūs Dalmatijos vyno ir jūros gėrybių skanėstai. Restoranai sklandžiai plūsta vienas į kitą, o ribą galima nustatyti tik pagal staltiesės spalvą ir dekoraciją. Šeimininkai yra čia pat, atkakliai, bet neerzindami kviečiantys svečius, įtikinamai aprašantys savo virtuvės pranašumus. Konkurencija yra didžiulė, todėl jūs turite suktis aplinkui, panaudodami visą savo sumanumą, kad sugalvotumėte ką nors ypač patrauklaus. Ir jie sugalvoja. Linksmas storas vyras Marco, kurio juokingas animacinių filmų portretas tarp jūrų gyvenimo vaizdų puošia meniu lentą, kviečia potencialius klientus paragauti naminio vyno. Jo kaimynas konkurentas demonstruoja vaizdingą patiekalą su žuvimi, kurį galima iškart kepti, kepti, virti, troškinti - ko tik svečias pageidauja. Žavi polka panele Helena, kurią į Dalmatiją tėvai atvežė kaip mergaitę, ir ji čia apsigyveno, dengdama stalą, viduryje įdeda apvalią vazą-akvariumą su auksine žuvimi. Ir visi prie užsakymo pridės sūrio lėkštę, salotas ar taurę vyno. „Komplimentas“ vadinamas ...
Lyg poilsio aikštėje-terasoje laiptai-gatvė eina aukščiau, į kitą „aikštę“.
Pastatų vieta, aukštis ir plotis, latakų stogų nuolydis, gatvių nuolydis, langų ir slenksčių dydis - visas miesto statybas iki menkiausių detalių 1272 m. Reglamentavo Dubrovniko Respublikos Konstitucija, - sako Leiko Iovičius. "Beje, - sakė jis, - ši Konstitucija, papildyta nedidelėmis pataisomis, galiojo iki Respublikos žlugimo 1806 m., Po invazijos į Napoleoną. Taigi, jei namo savininkas išlipęs ant šaligatvio slenkstį padarė dar coliu didesnį, o durys buvo platesnės ar trumpesnės nei nustatyta, jis buvo nubaustas. Nesvarbu - jis buvo kilnus turtas ar paprastas gyventojas.
Mokydamasis laisvosios Dubrovniko Respublikos istorijos, mintyse supratau daugelį jos institucijų į mūsų gyvenimą. Tai pasirodė įdomu. „Pamiršk asmeninį, susitvarkyk valstybinius reikalus“ - šį užrašą, iškaltą virš įėjimo į Didžiąją Vechę ir išsaugotą iki šiol, perskaitė į susitikimus susirinkę „deputatai“. Ir neduok Dieve, kad buvo sulaužytas šis įsakymas nuo „respublikos tėvų“ moralinio kodekso ir pasinaudota „oficialia pozicija“! Jie mokėjo, kaip liudija kronikos, ne tik pašalinus iš garbės susirinkimo, bet ir dėl reputacijos, kuri buvo verta daugiau nei aukso. Dubrovniko Respublikoje vyravo visiškas „valdų sutikimas“ - ir tik tai leido šimtmečiais išvengti socialinių neramumų.
Ji nekūrė stabų ir nepastatė paminklų savo įžymybių garbei - ar dėl to, kad nenorėjo, kad ją griautų kitos kartos? Vienintelis, kuriam Respublikos sprendimu 1638 m. Kunigaikščio rūmų kieme-vestibiulyje buvo pastatytas paminklas, buvo navigatorius Miho Prezata, pilietis, paaukojęs visą savo turtą miestui. Respublika vertino amatininkus, skatino mokslą, literatūrą ir meną. Čia buvo atidaryta pirmoji vaistinė Europoje - ir dabar ji kruopščiai saugoma muziejaus pavidalu, kur galima pamatyti kolbas ir prietaisus, kuriuos užbūrė kažkas panašus į daktarą Faustą. O Sponsos rūmuose, kur buvo pirmoji respublikos mokykla, tuomet - garsiausia Balkanų draugija „Mokslininkų akademija“, dabar saugomas vienas vertingiausių archyvų pasaulyje. Pirmieji dokumentai iš 7000 rankraščių tomų yra XII a., Paskutiniai - apie mūsų šimtmetį. Jūrų istorikai ypač vertina „profesionalią medžiagą“: visi įrašai apie laivus ir jų maršrutus buvo tvarkomi tobulai nuo 1278 m. Įskaitant komandų ir keleivių sąrašus.
Net statant tvirtovės sienas (ir jos buvo atstatytos XI – XVII a.), Kaip sakytume, buvo atsižvelgta į „nacionalinį interesą“. Pastačius, pavyzdžiui, tvirtovę „Lovrenac“, buvo nutiestos trys sienos, kurių plotis nuo 3 iki 12 metrų, o viena - tik 60 centimetrų. Tai buvo viena iš išmintingų atsargumo priemonių: jei vienas iš tvirtovės komendantų nuspręstų kėsintis į valdžią laisvam miestui-respublikai, jis iškart būtų „paverstas nekenksmingu“. Ir tikriausiai neatsitiktinai būtent virš įėjimo į Lovrenacą ant senovinio akmens buvo iškaltas dar vienas Dubrovniko moralinis principas: „Laisvė nėra parduodama už visą pasaulio auksą“. Miestas buvo užkariautas, tačiau jo nepavyko užkariauti.
Po respublikos žlugimo tvirtovė per 100 metų trukusius karus virto Austrijos-Vengrijos įsibrovėlių kareivinėmis, paskui - ginklai vos netylėjo - restoranu, paskui - Tarptautinio PEN klubo susitikimo vieta. Antrojo pasaulinio karo metais čia buvo nacių kalėjimas. O dabar „Hamletas“ vaidinamas „Lovrenac“. Iki šiol senovės sienos, kurių dekoracijose atsiskleidžia Danijos princo tragedija, mena vieną geriausių jo vaidmens atlikėjų - didįjį Laurence'ą Olivier. O vasarą tvirtovė, kaip ir dar 32 senojo Dubrovniko lankytinos vietos, virsta garsaus meno festivalio scena, kuri čia kasmet vyksta nuo liepos 10 iki rugpjūčio 25 dienos. Net 1991 m. Serbų, negalėjusių susitaikyti su Kroatijos nepriklausomybe, ataka nevertė miesto Srdž papėdėje imtis „pertraukos“.
Sponzos rūmų kieme ruošėme dovanas vaikams, staiga dangus virš miesto patamsėjo, o ant jo pasipylė granatų ir kriauklių lietus, - pasakojo laivo, kuriuo nusprendėme plaukioti po Dubrovniką, savininkas. Patyręs jūreivis, dabar jis save vadina „senu kalneliu“, jis važinėja turistais savo laivu, tuo pačiu atlikdamas gido vaidmenį. Sezono uždarbio žiemai pakanka. Tiesa, norint apsiauti batus, aprengti ir palepinti tris sūnus, žmoną ir dukrą, vis tiek reikia sunkiai dirbti statybvietėje. Mūsų naujai pažinčiai viskas gerai.
Pagrindinis dalykas yra būti ramus, be karo. Kaip ir dabar, sako jis. - Ir ta diena - 1991 m. Gruodžio 6 d., Šv. Mikalojaus diena, mes ją vadiname - baimės ir siaubo diena. Tada buvo paskelbta paliaubų sutartis, mes manėme, kad bus paliaubos, kaip žadėta. Ne. Laivai liepsnojo lyg fakelai. Namai, bažnyčios, gatvės sukrėtė nuo šaudymo. Buvo baisu, kai kryžius ant Srdjos sugriuvo. Tarsi atėjo pasaulio pabaiga. Po šešių mėnesių, 92-osios gegužės 31 d., Įvyko naujas reidas. Tada sudegė ištisi kaimai. Labai apgailestauju dėl Arboretum parko Trsteno mieste. Jie sako, kad jis buvo vienas gražiausių Dalmatijoje. Kelis šimtmečius ją puoselėjo Guchetichi - garsioji Respublikos aristokratų šeima. Buvo poetų, menininkų, žinovų ir gamtos mylėtojų. Ir vienu ypu viskas buvo sunaikinta. Liko tik du platonai, - atsidūsta mūsų kapitonas. „Ačiū Dievui, kad viskas baigėsi. Karo žaizdos vis dar matomos tik ant namų. Bet mes ją užtaisysime. Bet turistai vėl ateina pas mus. Vis dėlto rusų vis dar nepakanka. Daugiausia vokiečiai, italai, austrai. Daug svečių iš Olandijos ir Belgijos. Neseniai pasirodė lenkai.
Vėliau Turizmo departamente man buvo pasakyta, kad turistinė Kroatija vėl įgauna pagreitį. Poilsiautojų skaičius per metus jau artėjo prie dešimties milijonų - dvigubai daugiau nei šalies gyventojų. Tai ne tik europiečiai - jie atvyksta iš viso pasaulio. Čia jie tikisi, kad iki 2003 m. Bus pasiektas „auksinis“ prieškario lygis, kai Kroatija buvo laikoma kone lankomiausiu pasaulio kampeliu. Yra optimizmo priežasčių. Geri viešbučiai, tvirta, draugiška aplinkai virtuvė, beveik nėra nusikaltimų. „Mėlynoji vėliava“ jau trečius metus plaukia virš jūros teritorijos - Europos vertinimo komisija ją apdovanoja už aukštos kokybės paslaugas, jūros švarą, paplūdimių ir prieplaukų tobulinimą. „Dubrovnikui ir jo apylinkėms priklauso švariausia jūra visoje Adrijos jūroje“, - kartą rašė Jacquesas Yvesas Cousteau. Ir juo galima pasitikėti.
Bračo sala, kur keltu važiavome iš Dubrovniko, atrodo kaip didžiulis laivas, inkaruotas žydrynėje. Mūsų žinioje pateikto mikroautobuso vairuotojas Mitko iškart pranešė, kad Brač garsėja savo akmens karjerais. „Baltieji rūmai Vašingtone pastatyti iš mūsų akmens ir marmuro“, - išdidžiai pareiškė jis ir iškart pasiūlė nueiti į karjerus. Mes tai padarėme. Bet kiek vėliau, pasivaikščiojus po gražius kaimelius, išsibarsčiusius po istorinį salos centrą - Supetaro miestą. Jis užaugo aplink nedidelį uostą, o jo pagrindiniai gyventojai yra žvejai. Kaip ir prieš daugelį šimtmečių, jie čia ateina rytais, švartuojasi šuniukus ir valtis, nusausina tinklus beveik ant krantinės ir atsisėda pakrantės restoranuose - konobose, užsisako puodelį stiprios kavos, neskubėdami keičiasi poromis prasmingų frazių - apie gyvenimą, apie laimikį ir eik į prekybą šiuo pačiu laimikiu. Gyvenimas čia teka lėtai, pamatuotai, tikrindamas, kaip senais laikais, saulės laikrodį ant senovės šventyklos sienos.
Pakeliui į karjerą pasukome į kitą kaimą (Mitko labai norėjo parodyti garsiausias salos vietas).
Tai buvo Napoleono būstinė “, - jis parodė į tvirtą, tvirtą pastatą.
Ir dabar?
Dabar nieko. Šiame kaime apskritai nieko nėra. Vieną kartą
4 tūkstančiai žmonių, liko 11. Karo metu jie išvyko į visas puses: vieni - į užsienį, kiti - į didmiesčius.
Apleistas kaimas atrodė netikėtai protingas: jokių apgriuvusių namų, be lentų lentų. Netoli senovės šventyklos buvo telefono būdelė. Paaiškėjo, kad kortele galite skambinti bet kur. Kuo pasinaudojau, pavadinau Maskva. Kol mes, sustingę, diskutavome apie šį apleistą kaimą, iš niekur nieko atsirado senelis, vietinis senas gyventojas. Senelis buvo linksmas ir bendraujantis. Su juo buvo lengva kalbėtis - jis gerai suprato rusiškus žodžius, o mes, kroatai. Senelis sakė, kad jam buvo 71 metai, kad jis nenori palikti savo namų, kai jo vaikai kartu su kaimynais išvyko iš čia. - Jie vis tiek grįš, - užtikrintai tarė jis, - kai kurie jau grįžta. Staiga kažkas sugirgždėjo kišenėje. Niurzgėdamas jis išsivežė ... mobilųjį telefoną. Mes buvome nutirpę.
Prieš išvykdami į „žemyną“ buvome pakviesti vakarieniauti viešbutyje, kuris, kaip buvome tikri, garsėja savo virtuve. Įėję į salę prisipažįstame, kad esame sutrikę. Sienas dengė plakatai, primenantys mūsų civilinės gynybos vaizdus. Ant vieno iš stalų gulėjo išardyta dujokaukė, šalia jos - pripučiamų liemenių naudojimo instrukcijos, maždaug tokios pačios, kaip išdėstytos lėktuvuose. Dėžės su ... stalo žaidimais buvo iškeltos aukštoje krūvoje. Atskiroje dėžutėje kai kurie vamzdžiai chaki spalvos pakuotėse buvo supilti į kalną. Mes negalėjome atsispirti, pradėjome juos svarstyti. Paaiškėjo, kad tai kremas. Vienas - nuo uodų ir uodų, kitas - nuo stiprios saulės.
Staiga į salę su triukšminga gauja įsiveržė jauni, sveiki, įdegę vaikinai. Atrodo kaip iš paplūdimio. Pamatę nepažįstamus, jie teisinosi ir tyliai žengė pro praviras duris į pastatą. Mums buvo pasakyta, kad viešbutyje dabar gyvena britų kariai iš taikos palaikymo pajėgų, dislokuotų Bosnijoje. Kas pusmetį jie čia atvyksta „reabilituotis“, kuri derinama su kariniais mokymais, tada atostogauja, namo, o po to grįžta į tarnybą. Likus šešiems mėnesiams iki kitų atostogų. Čia rūpinasi vaikinais - juk kareiviais. „Mes gaminame jų maistą pagal angliškus receptus“, - sakė kulinarė Maria, kuri mus taip pat pavaišino.
Tada „Medena“ viešbutyje sutikome dar didesnę taikdarių kareivių poilsiautojų grupę iš Olandijos. Tarp jų buvo daug mergaičių. Kamufliaže jie atrodė neįprastai. Tačiau uniforma netrukdė jiems linksmintis naktinėje diskotekoje ...
Dienos pabaigoje Kroatija mums padovanojo dar vieną susitikimą - mažame Sebet kaimelyje netoli Trogiro, netoli Medena viešbučio, kuriame gyvenome. Pats kaimas paprastai yra kroatiškas - švarus, tvarkingas, šventykla ir aikštė priešais, asfaltuota, kaip ir visuose senovės miestuose su baltu akmeniu, pora trijų siaurų tiesių gatvių, kur namų langai žiūri vienas į kitą. akys. Ir, žinoma, su senovės tvirtovės sienos liekanomis. Žodžiu - miniatiūrinis Trogiras. Arba „Split“. Arba Primostenas - galite įvardyti keliolika miestų, panašių, kaip dvyniai, bet taip pat ir skirtingi dvyniai, turintys savo charakterį, su savo ypatingu ženklu.
Mūsų kaimo ypatumas buvo meno galerija. Mes ją pamatėme iškart: prie atvirų durų buvo nuotraukos - gėlės, jūra, baržos, burlaiviai, salos, uolos. Viskas, ką matėme keliaudami Kroatijoje, staiga atgijo ant drobių. Jie liepsnojo ryškiomis spalvomis, įžūlūs nervingi potėpiai išdavė nenugalimą autoriaus temperamentą. Ranka jautėsi tvirta, akivaizdžiai vyriška. Milyada Barada buvo rodoma virš durų. Pažiūrėję nuotraukas, judėjome toliau. Bet jie nepadarė nė keliolikos žingsnių, kai mes užklydome į ženklą „Mino Barada gatvė“. Susidomėję jie grįžo į galeriją. Ant namo jie pamatė dar nematytą marmurinę lentą. Ji pranešė, kad šiame name gimė ir gyveno garsus istorikas, Kroatijos mokslų akademijos narys Mino Barada, kuris taip pat buvo rašytojas ir žymus visuomenės veikėjas. Sukrėtė jo gyvenimo datos: 1889 - 1989. Šimtas metų! Vėl pažvelgėme į galeriją. Iš antro aukšto mus pakvietė malonus moteriškas balsas, klausinėdamas, kas mus čia atvedė. - Smalsumas, - paaiškinome. Moteris padėjo rankoje laikomą teptuką ir nusileido pas mus. Grakštus, apsirengęs protingai ir elegantiškai, tarsi laukdamas svečių. Prisistatė. Milyada Barada, dailininkė, poetė, galerininkė. Garsaus vardo ir ne mažiau garsaus namo paveldėtojas.
Žiūrėk - šis kampas kadaise buvo tvirtovės sienos dalis. Jam daugiau nei 500 metų. - Ji išdidžiai rodo seną mūrą ir nišą, kuri buvo išsaugota ilgą laiką. - Čia tvyro mano protėvių dvasia, aš ją jaučiu.
Pati Milyada gimė toli nuo čia - Australijoje: kroatai jau seniai išsibarstę po visą pasaulį, ypač Kanadoje ir Žaliojoje žemyne. Į istorinę tėvynę ji grįžo labai jauna - kažkas buvo nupiešta. Nors liko brolis ir sesuo. Dabar jis gyvena Zagrebe. Jis daug rašo - poeziją ir paveikslus. Tapė nuo vaikystės ir tikrai žinojo, kad bus menininkė. Jos paveikslus perka privatūs kolekcininkai ir muziejai iš įvairių šalių. Jie taip pat puošia Vatikano kolekciją. Milyada net negalvojo apie poeziją. Rimai ir ritmai pradėjo formuotis netikėtai. Ir jų rezultatas - 8 knygos. Eilėraščiai, kaip ir paveikslai, yra apie jūrą, apie gėles, apie gimtąjį kraštą. „Apie mano šaknis ir savo stichiją“, - sako Milyada.
Kai ji atvyksta į Sebetą, žmonės plūsta pas ją. Žvejai kalba apie savo laimikius ir stebi jos paveikslus. Jie jiems patinka, tik vyrai stebisi, kaip ji, moteris, gali taip tiksliai užfiksuoti daugiašalį jūros charakterį. Moterys kalba apie vaikus. Jai įdomu klausytis. Ji pažįsta visus vietinius gyventojus. Tai nėra sunku: kaime yra tik 500 žmonių. Jie gyvena gausiai, ir tai daro Milyadą laimingą. Ji dirba daug labdaros darbų. 26 metų UNICEF narys. Organizuoja humanitarinę pagalbą Afrikos vaikams, kenčiantiems nuo karo, skurdo ir ligų, pabėgėliams iš kaimyninės Bosnijos ir kitų šalių. Laimei, jos tautiečiams skubios pagalbos nebereikia - jie tvirtai stovi ant kojų.
Skirdamasi Miljada padovanojo man savo eilėraščių knygą. Vienas jos paveikslų atkartotas ant dulkių striukės. Kelmuotas medis, kurio šakomis mėlyna jūra. Medis jau daugiau nei šimtą metų auga šalia namo, kuriame gyveno jos protėviai ir anūkai ...
Jau oro uoste supratau, ko man dar trūksta Kroatijoje. Dalmatinai! Man atrodė, kad kiekviename žingsnyje ten pateks elegantiškų dėmėtų šunų iš Dalmatijos - kaip ir garsiajame „Disney“ filme „101 dalmatinas“. Visai ne. Maskvoje šiuos brangius šunis galima rasti daug dažniau nei gimtinėje. Kai kankinau vietinius klausimu - kur yra dalmatinai, jie juokdamiesi atsakė: pranciškonų vienuolyne Zaostroge. 1724 m. Paveiksle pirmiausia ten buvo pavaizduotas dalmatinas. Aš turėjau pamatyti ...
Elena Bernasconi
