Consigli per gli scalatori. Formazioni montuose e altre terminologie di arrampicata Ghiacciaio chiuso o trappola per gli incuranti

Aggirando le fessure del ghiacciaio Sagran. Il primo è I. Daibog.

Sullo sfondo - il picco settentrionale del picco Lipsky

Foto di A. Sidorenko

Altitudine 4000 m, il termometro minimo indicava di notte - 4°. I torrenti glaciali erano ricoperti di ghiaccio, ma con i primi raggi di sole il ghiacciaio riprese vita. Timashev e Letavet hanno notato sul lato in ombra dei piccoli coni di ghiaccio lastre di ghiaccio orizzontali disposte a ripiani, in media a una distanza di circa quattro centimetri l'una dall'altra. Ciascuno di questi ripiani, come hanno mostrato le osservazioni, alcuni giorni fa era una superficie di ghiaccio, che copriva un piccolo lago glaciale durante la notte, e la distanza tra gli scaffali mostrava la profondità di scioglimento della superficie del ghiacciaio durante il giorno.

Fu lasciato dietro di sé uno stretto scivolo pieno di morena grigia; ora davanti a noi si stendevano vaste distese di campi glaciali, ricoperte da scintillanti setole di aghi di ghiaccio. Più in alto dietro di loro si ergevano le pareti di alte creste e vette, che brillavano del bianco candido dei pendii o delle macchie scure delle scogliere rocciose.

Se nel mezzo raggiunge il ghiacciaio Sagran riceve i suoi principali affluenti da sinistra, allora nella parte superiore i due affluenti più significativi scorrevano dal lato destro. Il ghiacciaio stesso devia in un dolce arco qui a nord-est, e poi quasi esattamente a nord. Anche la superficie del ghiacciaio sta cambiando; il suo corso regolare e in pendenza ha qui acquisito un carattere a gradini. Tratti in pendenza e calmi si alternano a cadute più ripide del ghiacciaio, così lacerato da numerose fessure che i tentativi di scalare queste cascate di ghiaccio non solo richiedevano molto tempo, ma erano anche rischiosi.

L'andamento più tranquillo è stato possibile solo lungo il centro del ghiacciaio, fino alla confluenza del grande affluente di destra. Ho dovuto superare il suo possesso, premendo vicino alla sponda destra, muovendomi lungo il bordo lacerato del ghiacciaio, attraverso fessure, in molti punti piene d'acqua. Il ripido versante meridionale era ricoperto di astragali e rocce. Nessun essere umano ha ancora messo piede in questa parte del ghiacciaio e non ne abbiamo nemmeno una descrizione approssimativa.

Mentre la maggior parte del distaccamento stava tornando nella parte inferiore del ghiacciaio per il carico lasciato lì, un piccolo gruppo di ricognitori ha continuato a trovare una strada nella parte superiore del Sagran. Solo in serata, stanchi dopo una faticosa salita e un grosso carico, abbiamo raggiunto una zona relativamente pianeggiante sulla morena costiera. Altitudine 4500 m.

Qui, sulla morena, a cavallo del ghiacciaio Sargan a nord-est, si decise di organizzare il “Main Camp”.

Durante questi due giorni, mentre i nostri compagni di portabagagli tiravano su carichi, il gruppo di ricognizione è salito ancora più in alto sul ghiacciaio. Si è scoperto che più avanti, sulla sponda destra del ghiacciaio, era impossibile salire fino al suo corso superiore, enormi crepe e cumuli di blocchi di ghiaccio bloccano la strada. Salendo sulla cresta della cresta che separa il ghiacciaio Rodionov dal corso superiore del Sagran, da un'altezza di 5000 m abbiamo visto perfettamente parte del corso superiore e le grandi cime che chiudevano il ghiacciaio. Da qui era già possibile delineare i sentieri per scalare la vetta più alta, a poltrona della regione, con due possenti spalle, caratteristiche creste nettamente sezionate e pendii scoscesi, che si trasformano in enormi falesie rocciose lunghe chilometri. A sinistra di questa cima principale, un'altra torreggiava, sembrava, solo di poco inferiore ad essa, ma, indubbiamente, superando in altezza tutte le altre vette anche di prima classe di questo gruppo.

La sera del 18 agosto, quando tutti i partecipanti alla spedizione si erano fermati, sul sito apparve un'intera tendopoli. Di giorno faceva così caldo che molti alpinisti camminavano in calzoncini, ma di notte la temperatura scendeva a -4,5-5°. Dal "Campo Principale" abbiamo realizzato una serie di percorsi per studiare l'orografia del ghiacciaio, dei suoi affluenti e delle creste circostanti. Questo ci ha fornito l'acclimatamento necessario.

Con l'entusiasmo dei pionieri, che aprono nuove pagine al libro della natura, gli alpinisti, superando fessure, cascate di ghiaccio e vette, si sono addentrati alle sorgenti del ghiacciaio del Sag-ran. Il ghiacciaio delle Osservazioni è stato superato - grande affluente di destra del ghiacciaio Rodionov - fino alla sella che porta al ghiacciaio Shini-bini. Sono stati parzialmente visitati gli affluenti di sinistra del Sagran, che abbiamo chiamato i ghiacciai Vilka e Perevalny. Abbiamo anche scalato la sella dello spartiacque principale della Cresta Pietro il Grande, al di là della quale si estende il ghiacciaio del Gando. Abbiamo chiamato questa sella in onore della figura più importante dell'alpinismo sovietico, August Andreevich Letavet. La vetta più vicina, che abbiamo scalato dal passo Leta-veta, è stata da noi chiamata vetta del cinegiornale, in onore dei cameramen delle nostre spedizioni, che da essa hanno realizzato le prime riprese della regione.

A seguito di tutte le osservazioni sulle rotte che abbiamo attraversato, è stato possibile stilare uno schema completo dell'intero ghiacciaio del Sagran e dei suoi affluenti. Il canale principale del ghiacciaio va con curve strette a sud, poi a ovest e infine a nord. Il ghiacciaio Sagran ha sei affluenti, senza contare il ghiacciaio Shini-Bini, che non raggiunge più Sagran; quattro di loro confluiscono da sinistra, due da destra.

Una copertura morenica continua termina a quota 3500-3600 m Le morene mediane sono quasi completamente nascoste a quota 4400-4600 m, da dove inizia la copertura firn sul ghiacciaio. Quasi tutti gli affluenti del Sagran hanno inflessioni del letto che formano cascate di ghiaccio più o meno significative. Una cascata di ghiaccio completamente inaccessibile, che si trasforma in un'enorme faglia, ha un ghiacciaio sul versante occidentale del picco Liosky, abbiamo anche visto una grande cascata di ghiaccio sul ghiacciaio Vilka.

La cresta principale e spartiacque della cresta di Pietro il Grande limita il ghiacciaio da sud e da est. L'altezza media della cresta è piccola, leggermente superiore a 5000 M. Quattro picchi significativi si innalzano sopra la cresta da ovest a est: Lipsky Peak, Bezymyanny Peak, Edelstein Peak 1, vicini in altezza al Lipsky Peak e, infine, il picco principale incoronando la regione, che abbiamo chiamato, in onore dell'800° anniversario della capitale della nostra Patria, celebrata nel 1947, Moskvich Peak, e il ghiacciaio ai piedi della sua parete meridionale - Moskvich.

Dal Picco della Moscova, lo spartiacque principale della cresta di Pietro il Grande va a est e un potente sperone risponde a nord-ovest. Inizia con la seconda vetta più alta del bacino glaciale del Sagran, che, in occasione del trentesimo anniversario della Rivoluzione d'Ottobre, abbiamo chiamato la vetta del trentesimo anniversario dello Stato sovietico. Tra esso e la vetta della Moscova si trova la sorgente principale del ghiacciaio Sagran, che abbiamo scoperto per la prima volta, che ha aumentato la lunghezza precedentemente nota del Sagran a 29 km. Più a ovest c'è una serie di picchi che si abbassano gradualmente. Oshanin Peak, da noi chiamato in onore dell'esploratore russo che scoprì la cresta di Pietro il Grande e il ghiacciaio Fedchenko. Questa vetta si trova nella parte superiore del ghiacciaio Rodionov, che abbiamo chiamato in onore del topografo, membro della spedizione V.F. Osanana. Segue la cima Fersman, situata tra il ghiacciaio Rodionov e il suo affluente destro, che abbiamo designato come il ghiacciaio delle Osservazioni.

Dopo la prima conoscenza dell'area, l'acclimatazione, l'allenamento e le riprese della zona centrale del ghiacciaio, abbiamo iniziato la ricognizione degli approcci alla cresta occidentale del Picco Moscova.

Nel corso della giornata siamo riusciti, aderendo alla sponda sinistra, più calma del ghiacciaio del Sagran, a salire fino alla cascata di ghiaccio. L'enorme parete sud-occidentale del Picco Moscova era sopra di noi. Anche prima, a seguito di osservazioni, sono emerse due possibili opzioni per scalare la cresta occidentale, la cui ripida cengia inferiore è coronata da un ampio cuscino di neve. Il primo percorso è lungo il suo pendio ghiacciato sud-orientale, che è il lato destro del ghiacciaio Moskvich. Il secondo percorso è lungo il suo versante nord-occidentale, anch'esso ghiacciato. Lo studio più vicino ha mostrato che la prima opzione sarebbe stata molto più difficile, il percorso era bloccato da una cascata di ghiaccio difficile e da un pendio di ghiaccio alto e ripido. Ma anche la seconda opzione non sembrava facile. La cascata di ghiaccio che separava il circo superiore del ghiacciaio del Sagran era così alta e rotta che la possibilità stessa di superarla era dubbia. Tuttavia, il pendio di ghiaccio che portava al cuscino inferiore era più in pendenza e più corto.

Abbiamo deciso di provare a bypassare la cascata di ghiaccio sulla sponda sinistra del ghiacciaio lungo ripide pareti di neve e ghiaccio, che dal primo cuscino non cadono sulla superficie del ghiacciaio. Dopo un lungo taglio di gradini nelle falesie di ghiaccio, muovendoci con costante assicurazione su ganci da ghiaccio, a mezzogiorno abbiamo superato tutte le difficoltà e raggiunto il gradino superiore del ghiacciaio. Un'attenta ispezione del versante nord-occidentale ha confermato la possibilità di salita. Terminate le riprese, abbiamo deciso di provare a scendere dalla cascata di ghiaccio sulla via del ritorno. Studiarlo dall'alto ha permesso di tracciare un percorso difficile ma possibile. Il maestro dello sport A. Bagrov, muovendosi per primo, ha perfettamente compreso il caos di cumuli di seracchi di ghiaccio e enormi fallimenti. Due ore dopo siamo scesi ai piedi della cascata di ghiaccio.

Tuttavia, si decise di cercare altre vie lungo il ghiacciaio, che potessero accorciare l'ascesa. Spostandosi direttamente al campo, il gruppo è entrato nell'area delle crepe nascoste. Il nostro gruppo ha seguito con calma le orme del primo, quando improvvisamente ho fallito. Sfondando il manto nevoso, sono caduto in una profonda crepa. La corda ha fermato la caduta e, dopo aver volato 6-8 m, sono rimasto sospeso tra due pareti di ghiaccio a strapiombo che sono finite in un abisso oscuro e minaccioso. L'imbracatura toracica strinse fortemente il torace, la respirazione era già interrotta, quando il cappio portato con sé dal cordone 1 salvò la situazione. Dopo averlo fissato sulla corda principale, sono entrato nel cappio con il piede. Diventò subito facile respirare. I compagni mi hanno lanciato l'estremità della corda con un altro anello. Dopo averlo messo sulla seconda gamba, io, come su una scala, iniziai a salire rapidamente, tirato su dai miei compagni dall'alto. Non abbiamo più osato correre rischi e siamo tornati sulla strada che avevamo percorso, anche se lunga, ma più sicura.

Il 23 agosto, undici alpinisti sono saliti sul ghiacciaio per verificare la possibilità di scalare lungo la cresta occidentale fino alla cima del Picco Moskva e per studiare l'intera regione delle sorgenti del ghiacciaio Sagran. Il percorso è stato progettato per 8-10 giorni. Nel "Campo Principale" rimasero: il capo della spedizione A.A. Letavet, A. Popogrebsky e A. Zenyakin, che avrebbero dovuto guardare il nostro movimento verso l'alto. Hanno deciso di mantenere la comunicazione ogni sera con un segnale luminoso a un'ora concordata.

Le cime già scintillavano sotto i raggi del sole mattutino, ma sui ghiacciai si stendevano ancora ombre profonde. Il gelo notturno, che ha incatenato i torrenti glaciali per la notte, non ha ancora ceduto il posto al calore del sole. Risalendo lentamente il ghiacciaio quattro fagotti di alpinisti, carichi di zaini pesanti.

Le scogliere di ghiaccio della cascata di ghiaccio, che sembravano non così difficili quando le abbiamo superate con leggerezza ieri, questa volta hanno richiesto molto tempo e molta fatica. Inoltre, in breve tempo - 20-30 minuti - nonostante l'altezza di 5000 m, il gelo notturno è stato sostituito da un caldo estenuante. I pendii innevati che ci circondano e la superficie di abete del ghiacciaio hanno solo intensificato il caldo, riflettendo i raggi cocenti del sole come un riflettore. Eravamo come in un enorme specchio concavo. In vacanza, i compagni, sfiniti dal caldo, si dimenticarono in un sonno pesante. Avevo sete, ma non c'era acqua qui. Regnò Firn.

Onorato maestro dello sport E. Abalakov durante la salita lungo la cresta sud-orientale della vetta del 30° anniversario dello stato sovietico.

Sullo sfondo c'è la parete settentrionale del picco Moskva.

Foto di A. Sidorenko

Abbiamo intrapreso un percorso nuovo, mai percorso prima. Molto lentamente, i fasci furono tirati su fino a un'ampia fessura pedemontana che squarciò il pendio, dietro la quale la superficie del ghiaccio, splendente al sole, salì bruscamente. Il ghiaccio tremava sotto i colpi delle piccozze. Avanzando lentamente sul ripido, assicurandoci alternativamente su ganci di metallo conficcati nel ghiaccio, abbiamo scalato con insistenza metro dopo metro. A sera, tutti i grappoli erano saliti sul vasto pianoro del primo cuscino di neve.

Altitudine 5250 m Dopo aver spianato il terreno nella neve, stese le tende, ci siamo messi a cucinare. L'acqua ricavata dalla neve frusciava nelle cucine degli alcolici, nelle tende diventava più confortevole. Gli ultimi raggi di sole si spegnevano sulle rocce della vetta della Moscova, arrossate al tramonto, e le montagne sprofondavano in un'oscurità bluastra. Gli scalatori esausti si addormentarono profondamente nei loro caldi sacchi a pelo.

24 agosto. Freddo. Siamo usciti dalle tende abbastanza tardi e abbiamo iniziato a fare rapidamente le valigie. Davanti a noi c'è un enorme, ripido pendio innevato, che brilla di macchie ghiacciate e scogliere di faglie di abete. Qui ogni passo richiedeva attenzione. Cerchiamo di affondare con decisione i denti dei ramponi nel firn, ma la posizione scomoda dei piedi, attorcigliati quando ci si sposta su un pendio così ripido, affatica molto i muscoli delle gambe. Man mano che saliamo, il pendio cresce gradualmente sotto di noi come un'enorme montagna di ghiaccio. Puoi "rotolarlo giù", probabilmente solo una volta nella vita. Rare piattaforme in pendenza sopra pendii ripidi fungono da luoghi di gradito riposo. Solo su di loro puoi far cadere zaini pesanti almeno per un breve periodo.

Dopo cinque ore di faticosa salita, abbiamo finalmente raggiunto il pendio nevoso in leggera pendenza del cuscino superiore e siamo arrivati ​​all'inizio delle roccette della cresta occidentale. In profondità, il ghiacciaio Sagran è rimasto con strisce di fessure a forma di ventaglio. L'aria è così trasparente che la parete della cima della vetta della Moscova sembra molto vicina. Come sopra il cratere di un vulcano, una nuvola bianca vortica su di esso e scompare dietro la cresta. In prossimità dell'inizio delle rocce sul lato nord, abbiamo trovato una piccola area completamente orizzontale ricoperta di ghiaccio liscio. Nonostante l'altezza di 5700 m, l'acqua si accumula nei fori praticati e ci plachiamo avidamente la nostra sete. Dopo aver riposato, scopriamo di trovarci su un ampio balcone, una gigantesca cornice di neve, che, costeggiando la cresta nord-occidentale, si collega con la prima sconosciuta, fonte principale del ghiacciaio del Sagran.

Sulla strada per il culmine del 30° anniversario dello stato sovietico. Sullo sfondo a destra c'è il Lipsky Peak, così chiamato dagli alpinisti sovietici in onore del geografo russo che per primo vide questa vetta (1899). I bivacchi sono contrassegnati da triangoli:

1. Sopra il secondo cuscino, sul balcone (5700 m), 2. Sul bordo occidentale del Picco Moscova (5800 m).

Alla sorgente del ghiacciaio Sagran E. Abalakov (a destra) e E. Ivanov.

Foto di E. Timashev

Sotto di noi, un muro completamente a strapiombo cade per quasi un chilometro. Sopra di noi, le rocce del margine occidentale del Picco della Moscova si ergono in ripide sporgenze. Di fronte a noi si erge un massiccio roccioso della vetta del 30° anniversario dello Stato sovietico.

Su rocce ripide, cercando di non far cadere pietre, per non ferire i nostri compagni che camminavano sotto, siamo saliti 100 m sotto la parete a strapiombo della salita più ripida della cresta occidentale. Il tempo è diventato brutto. Si alzò un forte vento. Le nuvole coprivano le montagne. L'assalto a rocce complesse ha dovuto essere rinviato per avviare urgentemente la costruzione di siti per un bivacco tra le rocce a quota 5800. Per tutta la notte, raffiche di vento di uragani hanno spinto le tende, sventolato gli stendardi. La polvere di neve della brina ha fatto cadere i sacchi a pelo addormentati, cospargendo i volti degli scalatori rannicchiati nei loro sacchi a pelo.

25 agosto. La mattina non portò sollievo. La visibilità è scarsa. Non riesci nemmeno a vedere le rocce più vicine. Una gelida bufera di neve circondò le pareti delle tende, impedendo loro di sporgersi. Dalla forte fatica del giorno precedente, l'influenza dell'altitudine ha cominciato a incidere. Mi faceva male la testa, la gola si seccava, mi sentivo debole. L'alcool secco dell'Hexa si bagnò e con grande difficoltà fu possibile accendere un fiammifero, spento da raffiche di vento, e ottenere che l'alcool prendesse fuoco. Ma invece di una fiamma calda vivificante, l'umido Hexa ha riempito la tenda di tali fumi che ci siamo sentiti come se fossimo imprigionati in una camera a gas. Era impossibile aprire la tenda, i vortici di neve avrebbero istantaneamente coperto di neve tutto all'interno. Abbiamo dovuto sopportare, arrampicandoci a capofitto nei sacchi a pelo, e anche quando, grazie agli sforzi eroici di A. Sidorenko, era pronta una deliziosa colazione, siamo rimasti sdraiati quasi indifferenti.

Ma non abbiamo perso la speranza di un rapido miglioramento del tempo. Dopotutto, per il clima secco del Pamir è normale un tempo stabile e sereno, ed era necessario presumere che il temporale che ci ha investito fosse un fenomeno transitorio. Tuttavia, giorno e notte passarono, e arrivò il 26 agosto e la tempesta continuò a imperversare. Un rombo sordo, proveniente da qualche parte sotto, crebbe, e un'altra raffica di vento di uragano ruggì contro le tende, scuotendole, cercando di strapparle dal costone roccioso. Il geografo Timashev ha riferito da una tenda vicina: la temperatura era di 13°. Il nostro "microclima" era più favorevole, poiché la tenda era protetta dal vento da rocce. Tuttavia, l'altezza e il freddo influivano sull'apatia, in improvvise esplosioni di irritabilità. A poco a poco svanisce e la speranza di un rapido cambiamento del tempo, poiché gli altimetri hanno mostrato un aumento altitudine assoluta- 50 m, riflettendo la caduta di pressione. Il termometro minimo ha rilevato per questo giorno la temperatura - 23 °. Questo è il fenomeno di un forte temporale di tre giorni che ci ha tenuti a quota 5800 m, A.A. Letavet in seguito lo descrisse con successo come "Tien Shan nel Pamir".

Solo il 28 agosto - il quarto giorno - il temporale si placò e fu possibile uscire dalle tende. Ho dovuto decidere cosa fare. Si avvicinava il momento del nostro ritorno. Prodotti e carburante diminuiti. L'efficienza della menzogna passiva forzata è diminuita. Nel "Campo Principale", probabilmente erano già preoccupati per il nostro destino, anche se all'ora stabilita abbiamo dato con attenzione segnali luminosi, illuminando frammenti di film. Ritenevo prematuro scendere con tutto il gruppo: del resto è improbabile che si possa organizzare un secondo tentativo di salita. Eravamo chiaramente in un "guai di tempo".

Fu deciso che i compagni più deboli sarebbero scesi, accompagnati da diversi forti scalatori.

Il 28 agosto alle 11 Kelzon, Staritsky, Khodakevich, Daibog e Bagrov, lasciandoci la maggior parte del loro cibo e carburante, sono caduti. Alle sette di sera dello stesso giorno raggiunsero il "Campo Principale" (4500 m), dove il prof. AA. Letavet. Le nostre buone condizioni e il cibo e il carburante lasciati dai nostri compagni hanno permesso a noi sei di continuare la salita.

Il 29 agosto il vento si è calmato, ma le nuvole erano ancora lì. A fatica abbiamo sgomberato e piegato le tende ghiacciate, preparato gli zaini e, di nuovo legati con le corde a tre, abbiamo iniziato a scalare le scogliere a strapiombo su una scogliera lunga un chilometro. Il primo del gruppo spinge un gancio d'acciaio in una fessura della roccia, aggancia la carabina e solo allora dà un segnale al successivo del gruppo.
dare la corda che li collega. Lentamente ci alziamo uno per uno, controllando ogni nostro movimento. Le rocce sono così ripide che spesso non è possibile scalarle con zaini pesanti. Devi togliere il carico e tirarlo fuori su una corda. Abbiamo superato questo muro di duecento metri per quasi mezza giornata. Per risparmiare denaro, quest'ultimo ha dovuto tirare indietro i ganci. Diversi ganci in più luoghi pericolosi lasciato tra le rocce per tornare.

Alla fine della giornata, quando abbiamo raggiunto una quota di 6000 m, M. Anufrikov è caduto inaspettatamente in una zona nevosa. Liberando la gamba bloccata, scavò una buca e trovò una fessura profonda e stretta nelle rocce sotto la neve. Questa peculiare grotta si è rivelata un prezioso ritrovamento per il pernottamento. Dopo due ore di lavori di sistemazione del paesaggio, per la prima volta durante l'assalto, abbiamo potuto passare la notte tutti insieme, al riparo dal vento in modo affidabile. La sera nella grotta ardevano candele, bolliva il tè, si sentivano battute e canti. Probabilmente per la prima volta, arie d'opera e duetti furono ascoltati a un'altezza di seimila.

Già a tarda sera, incuneati con un triplo cric, molto soddisfatti del nostro bivacco, ci siamo addormentati con calma, schiacciati dalle pareti rocciose del sacco di pietra.

Era la mattina del 30 agosto. Silenzio insolito. Scendiamo dalla grotta. Esclamazioni furiose... Torna a spazzare le montagne. Un velo nebbioso e vortici di neve coprivano le creste. Ma abbiamo deciso di andare avanti. Ancora una volta, ho dovuto arrampicarmi su rocce fragili e taglienti o legarmi fino alle ginocchia nella neve a debole coesione, in equilibrio sotto raffiche di vento gelido. Saliamo lentamente di cengia in cengia. Sidorenko e Ivanov hanno i piedi molto freddi. Mentre i compagni riposano, Timashev ed io andiamo più in alto per trovare la strada.

Aggirando le enormi torri rocciose, nascoste sotto le rocce dalle raffiche di una tempesta di neve, arrivammo a uno stretto crinale ghiacciato. Alla fine guidiamo la sagoma scura di un'alta roccia appuntita: questo è probabilmente il punto più alto della cresta, la spalla occidentale del Picco Moscova. Un irresistibile desiderio di scoprire la possibilità di un'ulteriore ascesa lungo la cresta occidentale fino alla cima ci ha fatto salire lungo la punta di una ripida cresta, sulla quale dovevamo rimanere in equilibrio su enormi scogliere, a volte coperte da nubi cosmiche. Improvvisamente, le nuvole si diradarono e davanti a noi si profilava in lontananza, sollevandosi dopo qualche abbassamento della cresta, uno spettacolare e gigantesco rialzo di una costola appuntita e frastagliata, che terminava nella cupola della vetta.

Numerosi "gendarmi" aguzzi e innevati della cresta occidentale, come i denti di una sega capovolta, bloccavano l'ulteriore percorso. Con tesa attenzione abbiamo guardato attraverso questa salita rimanente fino alla cima. Occorreva percorrere un altro chilometro e mezzo in linea retta e guadagnare almeno 800 m di dislivello. Era chiaro che per fare questo, oltre all'abilità, erano necessari tempo, forza e un bel tempo stabile; ora, continuando la salita con tempo instabile, con le nostre forze in diminuzione, con tempo limitato, ci esporremmo a un rischio troppo grande. Per quanto sia triste, dobbiamo ritirarci! Partendo dal lato sud della cresta, abbiamo tracciato il tour, Timashev ha scritto una nota, che abbiamo accuratamente nascosto nel mezzo della piramide di pietra. Depressi, siamo tornati da A. Sidorenko, E. Ivanov, A. Gozhev e M. Anufrikov, che erano congelati e ci aspettavano.

Picco Moskva (6.994 m - a destra) e il picco del 30° anniversario dello stato sovietico da sud. Sotto il ghiacciaio del Sagran:….. sentiero degli alpinisti,  accamparsi sul secondo cuscino. Una bandiera sulla cresta della vetta della Moscova segna l'altezza di 6200 m, raggiunta dagli alpinisti.

Foto di E. Timashev

Fino a tarda sera scesero rocce ripide e innevate, martellando e tirando fuori ganci con mani intorpidite, appesi a funi ghiacciate, distinguendosi a malapena attraverso una bufera di neve. Raggiunto il luogo del nostro accampamento a quota 5800 m, abbiamo scoperto inaspettatamente una sfortunata “rapina”: gelatina secca, pezzi di salsiccia affumicata da noi lasciati si sono rivelati sparsi e beccati dai corvi. Solo all'imbrunire siamo scesi sul familiare balcone a quota 5700 m e abbiamo sistemato le tende sulla liscia superficie del ghiaccio. L'appassionato desiderio di attingere acqua dai buchi praticati nel ghiaccio non ebbe più successo. Tramonto. Tutto intorno c'era solo ghiaccio gelido e trasparente.

La sera, all'ora stabilita, diedi il segnale. I fiammiferi sono stati spenti dal vento per molto tempo, le mani erano fredde. Ma poi il film è balenato e ho alzato la torcia in alto. Per un secondo, le rocce e la neve si illuminarono intensamente. Ma il film si è esaurito e l'oscurità è diventata ancora più fitta. Guardo ansiosamente in basso e all'improvviso, nel profondo del velo di nebbia, un punto luminoso si accese. "Evviva! Il mio segnale è stato ricevuto!" È diventato più caldo e calmo nella mia anima dalla consapevolezza che i compagni guidati da A.A. ci osservavano instancabilmente laggiù. Letavet. Sto tornando al bivacco. Le candele sono accese nelle tende. I compagni preparano cibo caldo. Apparve la luna. La notte era gelida. Il mercurio è sceso di nuovo a -20°, ma le persone stanche hanno dormito profondamente.

31 agosto. Meravigliosa mattinata del Pamir! Cielo sereno. Senza vento. Dal nostro balcone si può vedere la parte alta della sorgente principale del ghiacciaio Sagran. Ad est a monte, termina in una sella, situata a circa due chilometri da noi sullo sfondo di un cielo alpino blu scuro. Si trova tra la vetta di Mosca e la vetta del 30° anniversario dello Stato sovietico. Dalla sella è stato possibile risolvere due compiti sportivi: stabilire la possibilità di scalare la vetta della Moscova lungo la cresta settentrionale e provare a scalare la vetta del 30° anniversario dello stato sovietico lungo la sua cresta sud-orientale. Inoltre, potremmo stabilire con il tratto superiore di quale ghiacciaio confina la sorgente del ghiacciaio Sagran. Timashev ha ardentemente esortato Sidorenko a sfruttare questa eccezionale opportunità, presentata per la prima volta al cameraman, per riprendere da una tale altezza la vetta più alta dell'URSS, lo Stalin Peak.

C'è stata un'accesa discussione: scendere - al "Main Camp" o salire - in sella? Si decise di raggiungere la sella e, se possibile, completare entrambi i compiti.

L'uscita in sella ha richiesto un notevole dispendio di energie. Abbiamo dovuto camminare lungo la nostra cengia lungo il versante settentrionale del bordo occidentale della vetta della Moscova e poi scendere al ghiacciaio Sagran, alla sua sorgente principale. Ciò era dovuto alla perdita di 150-200 m di altitudine. La discesa sul ghiacciaio si è rivelata difficile a causa di insidiose fessure nascoste sotto una neve profonda e a debole coesione. Ho dovuto scivolare giù in modo plastunsky per distribuire il più possibile il peso di tutto il mio corpo. vasta area tenendosi alle corde. Gli zaini sono stati lasciati cadere separatamente. Un tale "galleggiante" sul pendio innevato, sulle fessure, ha richiesto molto tempo.

NEL 65° ANNIVERSARIO DELLA GRANDE VITTORIA

HANNO COMBATTUTO A MORTE PER I PASSAGGI DEL GRANDE CAUCASO

Le truppe tedesche fasciste, dopo aver raggiunto i principali valichi del Grande Caucaso nella seconda metà dell'agosto 1942, ripresero attive operazioni offensive, cercando di conquistare ad ogni costo le regioni petrolifere di Baku e Grozny, e anche di raggiungere il Mar Nero verso le loro truppe nelle direzioni Tuapse e Novorossijsk. Il passo più vicino per connettersi con questi gruppi era Marukh.

Sulla strada delle unità d'élite della divisione fucilieri da montagna Edelweiss, le creste non erano un ostacolo insormontabile Montagne caucasiche, ma la resilienza e l'eroismo di massa dei guerrieri che difendevano i passi del Caucaso.

Il generale Rudolf Konrad ei suoi fucilieri alpini del 49° Corpo da montagna erano fiduciosi in una facile vittoria.

Il passo Marukh (altezza 2739 m) nella parte occidentale del Grande Caucaso era coperto dall'808° e 810° reggimento della 294a divisione fucilieri. I tiratori alpini, formati nei villaggi di montagna del Tirolo dai migliori alpinisti e sciatori, avevano speciali attrezzature e armi da montagna, indumenti caldi, trasporto di pacchi - muli. Potevano muoversi velocemente in montagna, scalare ghiacciai e passi innevati.

Dal 27 agosto al 1 settembre ci furono battaglie ostinate alla periferia del passo Marukh. Il 5 settembre il nemico, con le forze del reggimento, passò all'offensiva e, avendo una grande superiorità in forze e mezzi, conquistò il passo. Ma la sua ulteriore avanzata in Abkhazia e Transcaucasia fu fermata dalle forze dell'810° reggimento, che era nel 2° scaglione.

Immediatamente dietro il passaggio c'era la prima linea di difesa. La linea di 1,5-2 km passava dal monte Marukh-Bashi a nord-ovest e chiudeva il passaggio alla gola di Marukh. I nostri distaccamenti di fucili da montagna sono stati scavati, sono state costruite rifugi nelle rocce, sono state installate mitragliatrici. Altri 3 battaglioni arrivarono per aiutare il reggimento. Per tutto settembre e ottobre, le truppe hanno combattuto con successo variabile per il possesso di questa frontiera.

Il 25 ottobre, l'810° reggimento occupò la collina 1176 e le porte del passo Marukh, saldamente trincerato e difeso tra rocce, neve e ghiaccio fino alla fine del 1942.

Le nostre truppe furono molto aiutate da distaccamenti volanti di alpinisti. Si possono trovare sui sentieri di montagna, sugli altipiani innevati, sui passi scoscesi. Davano la caccia al nemico, tendevano imboscate e blocchi su strade e sentieri, facevano incursioni audaci, partecipavano a terra e ricognizione aerea. Si opposero alle unità alpine selezionate del "Terzo Reich", che combatterono in Norvegia, Grecia, Jugoslavia e acquisirono molta esperienza.

Piccoli gruppi di ranger sono riusciti a penetrare attraverso la catena del Caucaso fino all'area del fiume Bzyb. Sono stati visti nei villaggi di Gvandra e Klidzhe, nell'area del Lago Ritsa, a 40 km da Sukhum, ma non potevano andare oltre: sono stati distrutti.

Nello stesso periodo i civili sono stati evacuati. Nell'agosto del 1942, gli scalatori ricevettero l'incarico dal comando: portare le persone che vivevano e lavoravano nello stabilimento di molibdeno di Tyrnyauz, situato nella gola di Baksan, attraverso i passi del Transcaucaso, ed estrarre attrezzature e materie prime preziose. La strada per l'evacuazione lungo la strada fu interrotta dai tedeschi. Hanno sorvolato la gola di Baksan aerei tedeschi sganciato bombe. Sotto il fuoco, in condizioni meteorologiche difficili, una catena di residenti di Tyrnyauz è andata al passo, guidata da alpinisti e dai loro assistenti: i membri di Komsomol della pianta. Con la mancanza di attrezzatura per l'arrampicata, scarpe speciali, gli alpinisti guidavano donne, anziani, disabili, bambini e trasportavano attrezzature di valore su asini. Aggirando profonde fessure disseminate di neve, organizzando passaggi di corda, cadendo in cariche di neve e un temporale, gli alpinisti hanno trasferito 1.500 adulti e 230 bambini nel mese di agosto.

Tutti coloro che sono andati dalla gola di Baksan a Svaneti attraverso il passo del Becho sanno che è accessibile solo ad atleti allenati. Ne ero convinto, avendo passato il valico con un gruppo di turisti di fabbrica nell'agosto del 1960. Nel nostro gruppo c'erano dei principianti, e se non fosse stato per l'aiuto dei climber di passaggio nello stesso momento, avremmo dovuto affrontare grandi difficoltà.

Dopo il passaggio delle truppe sovietiche all'offensiva generale nel gennaio 1943, il nemico si ritirò a nord. Il tentativo del nemico di sfondare il passo Marukh nella parte posteriore nelle direzioni Tuapse e Novorossijsk e raggiungere il mare fallì.

La storia della guerra di montagna più alta del mondo è presentata nel libro di Vladimir Gneushev e Andrey Poputko "The Secret of the Marukh Glacier", pubblicato dalla casa editrice di libri di Stavropol nel 1966.

Nel settembre 1962, il pastore della fattoria collettiva Muradin Kochkarov fece pascolare un gregge di pecore sulle montagne del Caucaso occidentale vicino al passo di Khaleg. Mancando alcune pecore, Muradin, lasciando il gregge per un compagno, andò alla ricerca. Uscì in un laghetto - non c'erano pecore lì, andò ancora più in alto e presto salì la cresta. Qui vide diverse cellule da combattimento, ossa umane, bossoli. Camminando lungo la cresta fino alla cima di Kara-Kaya, ho visto tracce di aspre battaglie. Sul ghiacciaio Marukh si è imbattuto nei resti congelati dei nostri soldati. Ha raccontato al presidente del consiglio del villaggio di Khasaut ciò che ha visto.

Il comitato esecutivo regionale di Stavropol ha creato una commissione di specialisti militari, medici ed esperti e l'ha inviata al ghiacciaio Marukh. Con loro c'era un plotone di genieri e un gruppo di alpinisti guidati da un istruttore esperto, Khadzhi Magomedov. Uscendo lungo la valle del fiume Aksaut fino alla cresta del crinale, scoprirono e raccolsero i resti dei combattenti, trovarono un'infermeria da campo. Nel punto più alto della cresta di 3500 m, in un giro fatto di sassi, c'era una nota lasciata da turisti di recente passaggio. Hanno scritto di essere rimasti scioccati da ciò che hanno visto e si sono offerti di chiamare questa cresta senza nome "Difensiva".

Nella discesa dalla cresta alla morena del ghiacciaio si incontravano sempre più tracce di aspre battaglie. In molti punti del ghiacciaio - sparsi sulla superficie del ghiaccio, resti semicongelati dei nostri combattenti, armi, proiettili. Sulla Defense Ridge, una squadra di genieri ha distrutto mine e proiettili.

Tutti i resti dei soldati furono trasportati dalle persone attraverso il crinale fino alla radura e a cavallo calarono il carico triste nella valle del fiume Aksaut, quindi nel villaggio di Krasny Karachay e da lì in auto al villaggio di Zelenchukskaya, il centro regionale.

Coloro che furono sepolti a Zelenchukskaya il 1 ottobre 1962, la gente ricorderà per sempre. Non ci sono mai state così tante persone a Zelenchukskaya: dalla mattina stessa hanno camminato qui e hanno guidato qualsiasi cosa non solo dai villaggi e dai villaggi vicini, ma anche da Karachaevsk, Cherkessk, Stavropol. Né lo stadio, dove si schierava la guardia militare con l'orchestra, né il parco dove erano sepolte le spoglie, potevano accogliere tutti gli arrivi, e quindi la gente si fermava, allagando le strade limitrofe.

Nell'estate del 1959, la scuola turistica della città di Mosca di Sergei Nikolaevich Boldyrev fece una transizione attraverso il Caucaso occidentale. 162 partecipanti sono stati divisi in 5 gruppi, 2 dei quali, passando a nord di Kara-Kai, hanno raggiunto il ghiacciaio del Marukh settentrionale. Abbiamo dovuto passare la notte sulla morena del ghiacciaio. Al mattino, salendo al passo Marukh, iniziarono a incontrare ossa, granate inesplose, frammenti di mine e proiettili, proiettili. Anche a Mosca, preparandosi alla campagna, conoscevano le tracce di aspre battaglie sul passo Marukh, ma ciò che hanno visto non può essere espresso a parole.

Nel 1960 un gruppo di studenti dell'Istituto di Ingegneria Civile. Kuibysheva di Mosca, facendo un'escursione in montagna, trovò i resti di guerrieri sul ghiacciaio. Seppellirono come meglio potevano i soldati senza nome e l'anno successivo, negli zaini, sollevarono un obelisco prefabbricato sulle montagne e lo installarono nell'area del ghiacciaio.

Molti anni dopo, fu fatta una salita di massa al passo Marukh. Lì è stato eretto un monumento e si è tenuta una manifestazione in memoria dei nostri soldati che hanno combattuto fino alla morte contro le unità d'élite della divisione Edelweiss.

Nel 1961, ho guidato un gruppo di turisti dalla nostra fabbrica attraverso il passo di Klukhor e abbiamo trovato tracce di battaglie. E anche nel 1974, trovandomi qui con i turisti di fabbrica, trovai echi delle battaglie del 1942.

Nel 1975 il Paese si preparava a celebrare il 30° anniversario della Grande Vittoria. Da tempo nutrivo l'idea di organizzare un viaggio nell'area del Marukh Pass e di allestire un tabellone per i suoi eroici difensori sulle rocce del Defence Range dal club turistico della fabbrica. Alexander Kozlov, presidente del club turistico dello stabilimento, mi ha sostenuto. Quindi la spedizione è stata organizzata come parte di gruppi di montagna e acqua, che avrebbero dovuto incontrarsi dopo l'escursione del 9 maggio nel villaggio di Zelenchukskaya e prendere parte a una manifestazione e deporre una corona di fiori al monumento ai difensori del passo di Marukh. Alexander Sapozhnikov e Viktor Khorunzhiy hanno iniziato a produrre la tavola, gli artisti della fabbrica hanno preparato due nastri per la corona e la tavola. Il comitato sindacale ha stanziato fondi per il viaggio e alcuni giorni di ferie.

Gruppo montuoso: Nikolai Lychagin e Mark Shargorodsky - ingegneri, Tatyana Zueva - tecnologa, Vladimir Dmitriev - rappresentante militare dell'impianto, Viktor Khorunzhiy - elettricista e io - Marishina Valentina - designer, leader della campagna.

Gruppo idrico (3 equipaggi): Valery Gut - valutatore, leader della campagna, Viktor Slabov - tecnologo, Boris Evtikhov e Alexander Sapozhenkov - ingegneri, Alexander Ivanov - operatore di fresatura e Igor Zhashko (non operaio), il cui padre ha partecipato alle battaglie per il passo Marukhsky.

Vodnikov guidò attraverso Cherkessk fino ad Arkhyz superiore, da dove iniziarono a fare rafting lungo il fiume Bolshoi Zelenchuk.

Il nostro gruppo montuoso è arrivato a Karachaevsk, da lì in autobus e in auto fino a Krasny Karachay e lungo la valle del fiume Aksaut si è spostato verso il corso superiore. Dopo un trekking di due giorni al mattino, leggero con piccozze e due zaini, in cui la tavola e gli elementi di fissaggio sono imballati, iniziamo la salita al passo Khalega. Facciamo un sentiero nella neve fino alle ginocchia. Durante la salita al passo incontriamo diversi giri di pietre, tavole installate, obelischi. Ai piedi di questi monumenti ci sono tracce di battaglie, resti di armi, ferro arrugginito, bossoli. Lasciata la tavola in un luogo appartato sul passo, siamo tornati alle tende. Il giorno dopo, passando per il passo Khalega lungo il sentiero battuto, prendendo la tavola, siamo scesi nella valle del fiume Marukh, piena di nevai. Non lontano dal ghiacciaio in un rifugio di legno ci fermiamo per la notte. Il rifugio era pieno fino a traboccare di turisti - l'intera geografia del paese. Al mattino abbiamo scalato la Cresta Oboronic, trovato una cengia con una piattaforma piatta per la tavola, dove il giorno successivo hanno installato e messo in sicurezza la tavola, usando corde per l'assicurazione e sollevando la tavola con il testo: “Agli eroici difensori della fortezza di ghiaccio del passo Marukh, che combatté fino alla morte, non permettendogli di attraversare la Transcaucasia nell'agosto - dicembre 1942. Dalla fabbrica giovanile e dal circolo turistico della fabbrica. Mosca. maggio 1975". Sotto il tabellone sono stati fissati rami di pino con un nastro e lillà del villaggio di Krasny Karachay.

Ci siamo incontrati con la pioniera senior leader della scuola e si è offerta di fare una corona di fiori dal gruppo della loro scuola. Abbiamo realizzato una splendida ghirlanda di abete, vi abbiamo aggiunto fiori freschi, attaccato un nastro e il 9 maggio l'abbiamo portata fuori dalla scuola. Anche i pionieri e gli scolari hanno tirato fuori la loro corona. C'era una manifestazione allo stadio. Non ho mai visto il Giorno della Vittoria celebrato in questo modo da nessuna parte. Lo stadio era pieno fino a traboccare. Il tutto con ghirlande, fiori, cesti, bandiere: veterani, giovani, pionieri, bambini, mamme con carrozzine.

Una foto

Dopo la manifestazione, in colonne organizzate, tutti si sono trasferiti nel parco al monumento ai difensori del passo Marukh, dove arde una fiamma eterna. Ci sono molti turisti che scendono dalle montagne nelle colonne. In guardia d'onore ci sono ragazzi giovani, scolari.

Una foto

Corone, cesti e fiori sono stati deposti al monumento. Sulla stele scura del monumento è presente una lavagna luminosa raffigurante una mitragliatrice e una piccozza.

Abbiamo consegnato al leader pioniere, che ci ha aiutato con la fabbricazione di una ghirlanda, una statuetta di un guerriero - il difensore del Marukh Pass, realizzato dal nostro artigiano di fabbrica, per il museo della scuola.

Sulla riva di Zelenchuk, dopo tutti i festeggiamenti, i gruppi si sono radunati alla tavola festiva. Sono venuti da noi gente del posto, seduto con noi vicino al fuoco, ha cantato canzoni militari. Le persone sono molto amichevoli, ci sono molti bambini.

Dopo aver superato molti passi nel Caucaso, ho visto dozzine di obelischi, targhe commemorative, piramidi con stelle, sollevate sulle spalle da turisti provenienti da molte città del nostro paese sovietico. Sul passo Becho, i turisti del club turistico di Odessa "Romantic" hanno installato sulla roccia una grande targa d'argento, su cui sono scritti i nomi di 6 alpinisti che hanno compiuto l'impresa, trasferendo gli abitanti della gola di Baksan attraverso il passo a Svaneti . Sulla tavola c'è un guerriero con un elmo con una stella e una bambina che gli stringe il collo con le braccia.

La geografia delle città i cui turisti hanno sollevato sulle loro spalle questi modesti monumenti sulle montagne: Odessa, Donetsk, Mosca, Kharkov, Dnepropetrovsk, Leningrado, Rostov, Krasnodar, Stavropol ... Ricordo un obelisco con una stella e un enorme targa con la scritta "Ai Difensori Caucaso settentrionale”, istituito dai membri del Komsomol della città di Chapaevsk, nella regione di Kuibyshev (ora Samara).

I passi del Caucaso furono difesi da guerrieri di molte nazionalità del nostro grande paese: l'URSS. Il passo Marukh, oltre ai soldati, era difeso dai marinai della flotta del Mar Nero. Il ricordo dei discendenti riconoscenti per la grande impresa dei nostri padri e nonni dovrebbe essere tramandato alle generazioni che ci seguiranno.

Valentina Marisina,
Mosca

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Abbiamo già discusso di quanto sia bello leggere la descrizione (un post sulle classificazioni dei percorsi) prima di intraprendere un percorso. Ma questo, si scopre, non basta.

Questi alpinisti dannosi usano tali parole nelle loro descrizioni che non si possono capire senza un dizionario e una bottiglia di birra ... Bene, ok, stavano scherzando e lo sarà. Ma seriamente, consiglio a tutti coloro che sono interessati alla montagna di familiarizzare con queste definizioni. Forse troverai qualcosa di interessante per te stesso.

Vertice- il punto più alto di una montagna o di un massiccio. Solitamente lo scopo dell'arrampicata è raggiungere la vetta (e scendere da essa). A seconda della forma, hanno nomi diversi:

Picco- punta appuntita;

Tre picchi della Repubblica popolare mongola (mongola Repubblica Popolare), 3870 m

Cupola- top dalle forme tonde;

Elbrus (5642 m) - la "cupola" in alto

montagna da tavola- piano con parte superiore orizzontale o leggermente inclinata.

Tirke (1283 m) - table mountain

Rotta- il sentiero per la vetta e la discesa. Ci tengo a far notare che la discesa in questo caso è una componente altrettanto importante.

Tour- un mucchio artificiale di sassi per segnare il percorso (può essere accatastato in cima, valico, bivio, indica il luogo di discesa, ecc.)

Tour sul passo del Consiglio Centrale dei Sindacati All-Union. Attesissimo (altezza passo 3693 m)

Le descrizioni spesso indicano tour di controllo, in cui è necessario modificare anche la nota (oltre che in alto). Questo certifica inoltre il passaggio della rotta dichiarata.

Bivacco– pernottamento sulla via o durante la conquista della vetta. Su percorsi ovviamente lunghi, le descrizioni possono indicare luoghi convenienti per i bivacchi.

Cresta- una parte di una catena montuosa che collega più cime.

Passaggio- il punto più basso della cresta.

Elbrus. Jailyk Peak (4533 m) brilla orgogliosamente al sole

canale- una rientranza nella roccia (angolo interno), sorta sotto l'influenza del flusso e della caduta dell'acqua. Possono avere dimensioni che raggiungono diverse decine di metri di larghezza e, a seconda del periodo dell'anno, possono essere riempite di neve, abete e ghiaccio. Il fondo, solitamente tagliato da un abbeveratoio, è il punto più pericoloso del canale.

Libro aperto- un angolo interno acuto che ti consente di fare un rialzo con un'enfasi su gambe e braccia nella superficie rocciosa.

Trogolo- un angolo interno ampio e poco profondo (il concetto di "angolo interno" può essere trovato in un libro di testo di geometria, presumibilmente per la prima media).

Valle- un'ampia depressione tra due costoni. Di solito una zona molto popolata.

Valle del Baksan

Gola- una valle stretta e profonda con pendii ripidi, spesso rocciosi.

Gola- un tratto di gola particolarmente stretto con pendii quasi ripidi.

dell- una depressione che discende ripidamente in una direzione tra due creste laterali (nervature).

Discesa lungo la gola

Cresta- un fronte formato da due pendii adiacenti, rivolto verso la sommità.

Trekking lungo la cresta fino alla cima del Jantugan (3991 m)

cornice di neve- cumuli di neve a strapiombo su uno dei versanti della cresta sotto l'influenza dei venti. Richiede un atteggiamento molto attento verso se stesso: la struttura è fragile, se possibile dovrebbe essere aggirata sul versante opposto, al di sotto del livello del colmo.

Khitsan- un'isola rocciosa, separata dalla dorsale per effetto dell'erosione.

Gola Adyr-Su. Veduta del rifugio Mestian

Nunatak- un picco roccioso, una cresta o una collina completamente circondata da ghiaccio, che sporge sopra la superficie di una calotta glaciale o di un ghiacciaio di montagna.

Sella(nella vita di tutti i giorni "sella") - una depressione tra due picchi, da cui scendono cavità in entrambe le direzioni trasversali alla cresta.

Vista da Babugan-yayla

Pendenza- la superficie della montagna tra creste adiacenti (in opzione - la superficie laterale della cresta). Per la natura del suolo o della copertura, i pendii sono erbosi, rocciosi (ghiaioni), rocciosi, ghiacciati e innevati.

ghiaione("sypukha") - un mucchio di pietre o frammenti di rocce che giacciono sulla superficie del pendio. A seconda delle dimensioni delle pietre, i detriti sono grandi e piccoli.

Allenamenti su pendio erboso

Discesa dal ghiacciaio lungo il "sypukh"

Parete– un pendio o parte di un pendio con una pendenza superiore a 60°.

Vale la pena notare che le arrampicate in parete sono generalmente classificate più in alto rispetto alle salite in cresta: questo può aiutare a trovare descrizioni del livello di difficoltà desiderato per una particolare vetta.

sporgenza- sezione della parete con angolo di inclinazione negativo

Cornice- strapiombante con un angolo di 90° rispetto al pendio.

Soffitto- Ampio sbalzo orizzontale di roccia.

Quando nella descrizione compaiono gravi "sbalzi", "cornici" o "soffitti", non sarà superfluo avere una scala e ganci con un martello (la categoria AID potrebbe non essere elencata) - se non sei completamente sicuro di salirà in libera.

Primo piano della Repubblica popolare mongola nord-orientale

terrazza- un tratto orizzontale del pendio, che forma un lungo gradino.

Nella vita di tutti i giorni, i piccoli "terrazzi" sono spesso chiamati " scaffali". Di solito è conveniente dotarli di stazioni di sicurezza.

Piatto- un tratto di roccia liscio e pianeggiante con pendenza fino a 60°.

Contrafforte- un angolo esterno adiacente a un muro oa un pendio.

Bordo- contrafforte adiacente al colmo.

Gendarme- elevazione sul crinale. Studiando la descrizione, vale la pena prestare attenzione a quale lato gestisce l'uno o l'altro "gendarme".

Il famoso gendarme "Dito del diavolo" sul monte Sokol in Crimea

Crepa- uno spazio vuoto nella roccia, con una larghezza tale da poterci inserire le dita o guidare un gancio.

Fessura- lo spazio vuoto nella roccia è così ampio che un braccio o una gamba possono entrarci.

Fessura sulle rocce di Dovbush

Il camino- uno spazio verticale nella roccia, così grande che una persona può inserircisi.

La tecnica del superamento dei "camini" differisce dalla consueta arrampicata in tribuna o su terreno naturale (non ci sono appigli ed è necessario andare in spinta), quindi va praticata separatamente.

Una fessura sovradimensionata è troppo stretta per adattarsi al corpo e troppo larga per inceppare un braccio o un piede. Di solito difficile da scalare.

Camino- una formazione rocciosa che ricorda un tubo. Sul muro Forossko-Mellaskaya in Crimea c'è un percorso con lo stesso nome 2B k.s. nell'array "Torre". La sezione "camino" non è particolarmente difficile dal punto di vista tecnico, ma lascia un'impressione indimenticabile.

"Camino" sull'omonimo percorso

Fronti di agnello- affioramenti rocciosi su ghiaione o pendio di neve-ghiaccio. Sono una sezione convessa di roccia, levigata da corsi d'acqua, pietre o un ghiacciaio.

Questi affioramenti vengono solitamente evitati: le pietre lisce non sono favorevoli all'arrampicata libera. Soprattutto con gli scarponi da montagna.

Tipico paesaggio caucasico

Ghiacciaio- Masse di ghiaccio che scivolano sotto forma di fiumi di ghiaccio dai campi di firn giù nelle valli.

Ghiacciaio Kashkatash nella gola di Adyl-Su

Lingua del ghiacciaio- la sua estremità inferiore.

Morena- accumulo di frammenti di roccia (alla base, lungo i bordi, al centro o alla fine del ghiacciaio), formatisi a seguito della distruzione dei versanti vicini o del suo letto da parte del ghiacciaio. Di conseguenza, si distinguono le morene laterali, mediane e terminali.

Vista dal parcheggio "Green Hotel"

Cascata di ghiaccio(da non confondere con un crollo del ghiaccio) - un disordinato cumulo di blocchi di ghiaccio, nonché un sistema di crepe e faglie nei punti in cui il letto del ghiacciaio si piega.

Seracco– blocco di ghiaccio sporgente separato della cascata; rappresenta un potenziale pericolo in quanto potrebbe interrompersi.

Cascata di ghiaccio in cima al ghiacciaio Kashkatash

Graduatoria- una fessura piemontese, formata all'incrocio del ghiacciaio con il versante roccioso (il motivo è lo scioglimento del ghiaccio dalle rocce riscaldate dal sole).

Bergschrund- una fessura trasversale nella lingua del ghiacciaio, formatasi a causa del movimento della massa di ghiaccio lungo il pendio.

Il fascio supera il crepaccio terminale

La principale differenza tra queste due parole di origine tedesca è che rankluft significa una crepa tra ghiaccio e rocce e bergschrund (nella vita di tutti i giorni - " berg”) - nel ghiacciaio stesso. Inoltre, potrebbero esserci un sacco di altre crepe sul ghiacciaio, che non sono specificatamente nominate in alcun modo.

Naturalmente, l'elenco è tutt'altro che completo, le descrizioni possono essere ampliate e approfondite. Pertanto, consiglio di andare in montagna per i dettagli: lì è tutto molto più interessante!

Durante la compilazione del dizionario sono stati utilizzati l'esperienza personale in montagna, le note di Alexander Guzhviy, il dizionario di Garth Hatting ("Alpinismo. Tecnica di arrampicata." - Mosca, 2006) e Internet (un ringraziamento speciale al club turistico "ZHEST" per una buona selezione) sono stati utilizzati . Foto: Olga e Denis Volokhovsky, Vitaly Nesterchuk, Irina Churachenko, Yaroslav Ivanov e altri.

Continua…

Tecnica di movimento in montagna, in alcuni tratti del sentiero dipende dalla natura e dalle caratteristiche del terreno montuoso.

I versanti boschivi ed erbosi vengono superati lungo sentieri di pastori e animali, di solito percorrendo i caldi versanti meridionali e occidentali, luoghi con vegetazione rada e uno spesso strato di terreno. Sui sentieri o in piano, muoviti a un ritmo costante, rallentato all'inizio e alla fine di ogni transizione. I piedi sono quasi paralleli, il piede è appoggiato sul tallone con un "rullo" sulla punta all'inizio del passo successivo. Il baricentro del corpo con uno zaino dovrebbe spostarsi verticalmente il meno possibile: le piccole colline e le fosse dovrebbero essere aggirate, le pietre e i tronchi d'albero dovrebbero essere scavalcati. Alpenstock o piccozza si porta in mano in posizione ritratta; nelle zone in cui è possibile la perdita dell'equilibrio - a due mani nella posizione di autoassicurazione o come supporto aggiuntivo.

Quando si guida su pendii erbosi, è necessario utilizzare come supporto pietre sporgenti e ben ferme, dossi e altri terreni irregolari; su pendii ripidi, evitare aree con erba fitta e piccoli arbusti; dovrebbero essere evitate cadute di massi su aree rocciose localizzate. Per i pendii ripidi, sono necessarie scarpe con suola ondulata "vibram", in caso di superfici scivolose, ad esempio bagnate o molto innevate, di norma vengono utilizzati "gatti" e assicurazione su corda. Per guadagnare quota, i turisti si muovono a zigzag brevi e ripidi o effettuano lunghe traversate dolci aggirando le aree rocciose. Quando si solleva "sulla fronte", le gambe sono posizionate con l'intera suola, i piedi (a seconda della pendenza) - paralleli, a mezza spina o a spina di pesce; quando si sale obliquamente o a serpentina - su tutto il piede a mezza spina di pesce (parte superiore della gamba - in orizzontale, caricando maggiormente il guardolo esterno della scarpa, quello inferiore - girando leggermente la punta lungo il pendio, con un carico maggiore sul guardolo interno ). Quando si scende dritti lungo un pendio non molto ripido, i piedi sono posti paralleli a tutta la pianta o con un carico predominante sul tallone, si muovono con le spalle al pendio con passi veloci, brevi ed elastici, piegando leggermente le ginocchia (ma non correndo ). Scendono un ripido pendio lateralmente, obliquamente oa serpentina, le gambe sono poste a mezza spina di pesce, così come quando si arrampicano. Una piccozza o un bastone da montagna su pendii ripidi durante la salita e la discesa vengono tenuti con entrambe le mani nella posizione di prontezza per l'autotenuta, in caso di guasto, se necessario, vengono utilizzati come secondo punto di appoggio. In luoghi pericolosi, la sosta su corda è organizzata attraverso tronchi d'albero, cenge rocciose, oltre che sopra la spalla o la parte bassa della schiena.

I ghiaioni vengono superati in gruppo con intervalli minimi tra i partecipanti. Quando ci si sposta lungo di esse, bisogna ricordare che i tratti di ghiaione ripidi sono particolarmente pericolosi in caso di caduta massi. Su un piccolo ghiaione si alzano “frontemente” oa serpentina, i piedi sono posti paralleli, compattando il gradino con una pressione graduale fino a quando il ghiaione smette di scorrere. Dovresti appoggiarti su tutto il piede, tenere il corpo in posizione eretta (per quanto consentito dallo zaino). Se necessario si usa una piccozza (calcio da montagna), appoggiandosi su di essa dal lato anteriore. Scendono a piccoli passi, ponendo i piedi paralleli con un accento sul tallone, se possibile scendendo con un ammasso di sassi e non permettendo alle gambe di legarsi più in profondità della parte superiore dello stivale; piccozza nella posizione di prontezza per l'autocarcerazione. Su ghiaione cementato o ghiacciato si muovono come sui pendii erbosi.

Si consiglia di spostarsi obliquamente o in ripida serpentina lungo il medio ghiaione, e nei punti di svolta la guida deve raccogliere l'intero gruppo in modo che i turisti, per motivi di sicurezza, non siano uno sopra l'altro. Particolarmente pericolosi sono i ghiaioni instabili e ripidi. Vanno evitati i movimenti improvvisi, le gambe vanno appoggiate su tutto il piede con attenzione, dolcezza, scegliendo per appoggio le parti dei sassi rivolte verso il pendio. La piccozza è tenuta in mano, non appoggiata al pendio.

Su un grande ghiaione, si muovono facilmente in qualsiasi direzione. Il movimento si effettua passando da una pietra all'altra, cambiando il ritmo in modo da sfruttare al massimo l'inerzia del corpo con uno zaino ed evitando grandi salti. Quando si scende e si sale, è necessario mettere i piedi sui bordi delle pietre, più vicino al pendio. Non devono essere utilizzate pietre e lastre con una pendenza significativa.

I pendii rocciosi, le centine, i canali e le creste vengono superati dai turisti con una valutazione preliminare della difficoltà e della sicurezza dei singoli tratti. I principali indicatori dell'imparabilità del terreno roccioso sono la sua pendenza media e la sua costanza per tutta la lunghezza del sito. Nel valutare la pendenza si tiene conto che dal basso, da sotto il pendio, sembra più corto e piatto, soprattutto nella parte alta. La vista dall'alto e "di testa" aumenta la pendenza, per così dire, e la presenza di forti dislivelli nasconde la distanza (la caduta di piccoli sassi aiuta a determinare l'altezza e la pendenza del pendio). Un'idea corretta della pendenza di un pendio o costola si dà osservandolo di lato (di profilo) o accedendovi direttamente. I più sicuri per il movimento sono le nervature e i contrafforti; i più semplici, ma pericolosi con possibili frane, sono i canali. È consentito utilizzare la parte inferiore degli ampi canali per aggirare la parte inferiore più ripida delle costole e dei contrafforti, la parte superiore dei canali quando si raggiunge la cresta della cresta con tempo asciutto nelle prime ore del mattino. È inaccettabile spostarsi lungo i canali durante la nevicata, la pioggia o subito dopo le precipitazioni. Il passaggio sui crinali è sicuro in qualsiasi momento della giornata, tranne in caso di maltempo e vento forte. I "gendarmi" incontrati sui crinali aggirano i pendii o li scavalcano.

La base dell'arrampicata su roccia è la corretta scelta del percorso, l'uso o la creazione di appoggi e la corretta posizione del baricentro rispetto al supporto. Ci sono l'arrampicata libera che utilizza punti di appoggio naturali, cenge, fessure e la cosiddetta arrampicata artificiale, quando si creano punti di appoggio utilizzando ganci da roccia e spit, segnalibri, corde, passanti, scalette. Il free climbing può essere esterno - lungo la parete e interno - in fessure e camini. In base alla difficoltà di movimento, le rocce (percorsi rocciosi) nel turismo sono divise in 3 gruppi:

1. Polmoni, superati senza l'aiuto delle mani (le mani si inclinano occasionalmente, mantenendo l'equilibrio).
2. Medio, che richiede un arsenale limitato di tecniche di arrampicata e un'assicurazione periodica.
3. Difficile, dove possono essere richiesti metodi di arrampicata libera e artificiale, è necessaria l'assicurazione continua del camminatore e l'autoassicurazione dell'assicuratore.

Mani e piedi possono essere utilizzati per prese, arresti e allargamenti. A catture di un lavoro a mano hl. arr. mantenere l'equilibrio caricando i supporti dall'alto, dal lato e dal basso. Il peso principale è sulle gambe. Per le soste vengono utilizzate irregolarità rocciose poste sotto il livello delle spalle e non adatte alle prese. La forza è diretta principalmente dall'alto verso il basso e si trasmette attraverso il palmo o parte di esso e la pianta dei piedi. Gli spargitori vengono utilizzati dove non ci sono sporgenze per appigli e arresti sulla superficie rocciosa e la posizione delle rocce consente di utilizzare questa tecnica.

Sulle vie rocciose si seguono le seguenti regole di base:

• prima dell'inizio del movimento si determinano il percorso, i luoghi di sosta, l'assicurazione e i tratti difficili;
• la salita viene eseguita, se possibile, lungo la direzione più breve: la verticale, scegliendo il percorso più semplice.

L'offset laterale (passaggio da una verticale all'altra), se necessario, viene eseguito nella parte più dolce e facile della pendenza. Prima di caricare un supporto da roccia, ne controllano l'affidabilità (ispezione, pressione con una mano, colpo di martello da roccia), dopodiché cercano di usarlo prima come presa o enfasi per le mani e poi come supporto per le gambe. Per una posizione stabile del corpo, vengono mantenuti tre punti di appoggio, o due gambe e un braccio, o due braccia e una gamba. Il carico principale, di regola, è trasportato dalle gambe, le mani mantengono l'equilibrio. Per risparmiare forze, viene utilizzato il più possibile l'attrito (fermate e distanziatori). Si muovono lungo le rocce e caricano i supporti senza intoppi. Nelle zone dove ci sono buoni appigli e scarsi appigli, il corpo è tenuto più lontano dalla roccia; se ci sono buoni appigli, più vicino alla roccia. Prima di un'area difficile, dovresti riposare, determinare in anticipo i punti di appoggio e le prese e superarlo senza indugio in modo che le tue mani non si stanchino. Se è impossibile continuare a muoverti, devi scendere in un posto conveniente e cercare una nuova opzione per il sollevamento. Le mani si affaticano meno se le prese non si trovano più in alto della testa; quando si sollevano, aiutano allungando le gambe. Per una maggiore stabilità, le braccia e le gambe sono tenute un po' divaricate, tendono a non appoggiarsi sulle ginocchia. Il design delle moderne scarpe turistiche consente di utilizzare le irregolarità più insignificanti del rilievo per creare un supporto. Per aumentare la trazione dello scarpone con la roccia, la pressione del piede deve essere perpendicolare alla superficie di appoggio. Con piccole superfici di battuta, il piede viene posizionato sul guardolo interno dello scarpone o sulla punta.

Quando si arrampica su rocce, sono richieste estrema attenzione, cautela e sicurezza. In caso di caduta, tenere le mani davanti a sé per non urtare la roccia e, se possibile, afferrarla. La discesa su semplici roccette si effettua di fronte al pendio, appoggiandosi sui palmi delle mani, piegando le ginocchia e il corpo, ma non seduti. Su rocce di media difficoltà scendono lateralmente o rivolti verso il pendio, le mani mantengono l'equilibrio, il corpo è quasi verticale. Su rocce difficili per brevi tratti scendono fronte pendio, ma più spesso utilizzano una discesa su corda: sportiva, con il metodo Dylfer o con l'ausilio di dispositivi frenanti. Prima di organizzare la discesa, assicurati che la corda raggiunga la piattaforma, da dove puoi continuare a muoverti o organizzare la fase successiva della discesa. La corda principale per la discesa è fissata su una cengia di roccia direttamente o con un passante, nonché su ganci da roccia con un moschettone o un passante. La forza della sporgenza viene attentamente controllata, gli spigoli vivi che possono danneggiare la fune in curva vengono smussati con un martello. I vecchi ganci e anelli devono essere testati per la resistenza, al minimo dubbio vengono sostituiti con quelli nuovi. Il passante del cavo deve essere doppio o triplo. Tutti i componenti del gruppo, tranne l'ultimo, scendono con la sosta superiore sulla seconda corda. L'ultimo partecipante scende su doppia corda con autoassicurazione. Prima di scendere l'ultimo partecipante dal basso, controllano come scorre la corda, una volta bloccata, il suo fissaggio viene corretto. La seconda corda, utilizzata anche per tirare, viene fatta passare dall'ultimo discensore tramite il moschettone toracico. La discesa lungo la corda si svolge con calma, in modo uniforme, come se si camminasse sugli scogli, evitando strappi. Il corpo è tenuto in verticale, leggermente girato lateralmente al pendio, le gambe leggermente piegate e ampiamente appoggiate sulla roccia.

Campi e pendii innevati, abeti, nonché ghiacciai chiusi, vengono superati, se possibile, nella stagione fredda. Particolare attenzione è riservata al possibile pericolo di valanghe, tenendo conto della pendenza del pendio, dell'ora dell'ultima nevicata, dell'orientamento del pendio, del tempo e della durata della sua esposizione al sole, e delle condizioni della neve. Quando si spostano su neve e firn, seguono il principio del mantenimento dei “due punti di appoggio” (gamba - gamba, gamba - piccozza o bastone da montagna). Gli sforzi principali sono spesi per calpestare le tracce e buttare giù i gradini.

Per motivi di sicurezza, i turisti si attengono alle seguenti regole di base:

• su un pendio di neve soffice, il supporto del piede viene premuto gradualmente, sfruttando la proprietà della neve di congelare quando compressa, evitando un forte calcio sulla neve;
• con una crosta fragile, lo forano con un piede e premono il supporto sotto di esso;
• su un ripido pendio crostoso, si appoggiano con la suola dello stivale sul bordo di un gradino punzonato nella crosta, e con la parte inferiore della gamba sulla crosta;
• il corpo è tenuto in verticale, i gradini (appoggi) vengono caricati in modo fluido contemporaneamente all'intera suola;
• la lunghezza del passo del leader corrisponde alla lunghezza del passo del membro più basso del gruppo;
• tutti i membri del gruppo si susseguono senza rompersi, ma se necessario correggendo i passaggi; con una crosta forte e su un fitto abete, i gradini vengono farciti con un guardolo di stivale, tagliato con una piccozza, oppure si usano i “gatti”;
• in caso di guasto, dopo aver avvertito il partner in gruppo gridando "tieni", colui che si è interrotto dovrebbe iniziare immediatamente l'autocarcerazione e l'assicuratore dovrebbe fermare lo scivolo nella fase iniziale.

Su un pendio innevato con una pendenza fino a 35° salire dritto. Con una profondità sufficiente di neve morbida a debole coesione, i piedi sono posizionati paralleli, comprimendo la neve con loro fino a formare un cuscino di neve. Con un piccolo strato di neve soffice su una base di abete o ghiaccio, il piede viene immerso nella neve con un leggero colpo fino a quando non si ferma con la punta in una base solida. Quindi, senza sollevare la punta dalla base, il gradino viene premuto con pressione verticale. Se i gradini si spostano sotto carico, si usa una doppia pressatura dei gradini: prima, con un calcio perpendicolare al pendio, viene pressata la prima porzione di neve, formando la base per il gradino futuro, congelando al firn o al ghiaccio sottostante, e quindi, utilizzando la neve dai lati della buca, si forma un gradino sulla base risultante. Su uno strato molto sottile di neve soffice adagiato su ghiaccio e fitto abete, dovresti usare "gatti". Con l'aumento della pendenza del pendio e della durezza della neve, si spostano a zigzag con un angolo di 45 ° rispetto alla "linea di flusso dell'acqua", eliminando i gradini con il guardolo dello scarpone con colpi di scorrimento obliquo con l'obbligatoria osservanza della regola dei “due punti di appoggio”. Su pendii con pendii fangosi di notevole profondità o ricoperti da neve asciutta, nonché su pendii con pendenza pari o superiore a 45°, si utilizza un impianto di risalita rettilineo in tre cicli. Quando attraversano in tre movimenti, scavalcano con un ulteriore passo. La neve fresca e soffice, addolcita dal sole, si attacca in un grumo sulla suola degli scarponi. Deve essere immediatamente abbattuto colpendo la piccozza sul guardolo quasi ad ogni passo.

La profonda brina e la neve gelida e sabbiosa ricristallizzata a volte formata sotto l'infusione non sono suscettibili di pressatura. Nel primo caso, per il sollevamento viene utilizzato solo uno strato di crosta, nel secondo, una trincea viene perforata su una base densa, organizzando l'assicurazione sul fondo attraverso un gancio da ghiaccio o una piccozza e abbattendo i gradini.

Su un pendio innevato di piccola e media pendenza, scendono con le spalle al pendio, diritte o leggermente oblique. Nella neve sciolta e fangosa camminano quasi senza piegare le ginocchia con un passo stretto. Nella discesa su neve più dura, le tracce vengono trafitte dal colpo di tacco (per mantenere l'equilibrio è opportuno appoggiarsi alla baionetta della piccozza). Se il pendio innevato è al riparo dalle valanghe, puoi scendere di fila: ogni partecipante crea le sue tracce; in caso contrario, è necessario seguire il sentiero. Su un pendio innevato, rigoglioso o ghiacciato, innevato di grande pendenza, di norma scendono fronte pendio per tre cicli, utilizzando e mantenendo i gradini posati dal capofila, oppure lungo le ringhiere fissate su piccozze, pala da valanga, gancio da ghiaccio o ancoraggio da neve. Su pendii innevati non ripidi, visibili fino al fondo, è consentito lo scivolamento (scivolamento) - in piedi, seduto, sulla schiena o in piedi e uno zaino. La pendenza deve terminare con uno srotolamento sicuro, non avere tratti ghiaccio aperto, affioramenti rocciosi, grossi sassi e pezzi di ghiaccio; neve - esente da pietre medie e piccole. Lo scivolamento seduto e sul dorso viene utilizzato per superare fessure strette e crepacci con uno spigolo superiore strapiombante con assicurazione della fune obbligatoria. Il discensore deve mantenere la capacità di rallentare e fermarsi in qualsiasi momento.

L'autoassicurazione durante la guida su pendii innevati e firn è simile all'autoassicurazione su pendii erbosi. Quando si guida per tre cicli, l'autoassicurazione viene effettuata con una piccozza conficcata nella neve. L'autoarresto su neve a debole coesione e ammorbidito viene effettuato spingendo una piccozza nel pendio sopra la testa con una baionetta e tagliando la neve con il palo, quando si cade su neve densa, firn, crosta o su un sottile strato di neve coprendo il ghiaccio - con il becco di una piccozza.

Lungo le creste innevate e lungo le stesse si muovono con assicurazione simultanea o alternata. L'accesso al colmo dal lato sottogronda è estremamente pericoloso, si può effettuare in casi eccezionali con la massima cautela arrampicandosi lungo la “linea di caduta dell'acqua” nella stagione fredda e tagliando un passo d'uomo trasversale attraverso la gronda, con assicurazione da un partner da un punto abbastanza remoto. Non è consentito il passaggio sotto la grondaia. La discesa dalla gronda viene effettuata con taglio o taglio con una corda di una sezione estesa della gronda con un'attenta assicurazione.

La tecnica di spostamento sul ghiaccio è determinata principalmente dalla pendenza del pendio di ghiaccio, dallo stato della sua superficie e dal tipo e dalle proprietà del ghiaccio. Quando si cammina sul ghiaccio, vengono solitamente usati "gatti", meno spesso triconi. Sui pendii più ripidi, se necessario, vengono utilizzati punti di appoggio artificiali, ovvero: scalini da taglio e impugnature per le mani, infissione o avvitamento di ganci da ghiaccio. Il movimento con scarponi "ingannati" o scarponi "vibram" è possibile su pendii ghiacciati relativamente dolci, mentre la tecnica di movimento è la stessa di quando si cammina su pendii erbosi. Quando ci si sposta sui "gatti", le gambe sono leggermente più larghe rispetto alla normale camminata. Il "gatto" viene posizionato sul ghiaccio con un leggero colpo in contemporanea con tutti i denti, ad eccezione di quelli anteriori. Il corpo dovrebbe essere verticale, il suo peso, se possibile, è distribuito uniformemente su tutti i denti del "gatto". Con il passaggio successivo, tutti i denti del "gatto" dovrebbero staccarsi dal ghiaccio contemporaneamente. La piccozza è tenuta in una posizione di autoassicurazione con entrambe le mani, con una baionetta sul pendio e il becco della testa in giù.

Su pendii ghiacciati in leggera pendenza (pendenza fino a 25-30°) salgono dritti "sulla fronte". Le gambe sono poste in un albero di Natale, girando le punte delle gambe, a seconda della pendenza del pendio. La piccozza viene utilizzata come ulteriore punto di appoggio.

Su pendii più ripidi (fino a 40°) procedere a zigzag con un angolo di 45° rispetto alla "linea di caduta dell'acqua". I piedi sono a semi spina di pesce: il più vicino al pendio è orizzontale, quello più lontano è rivolto verso il basso, lungo il pendio. Quando si guida su pendii con pendenza superiore a 40° senza zaino o con uno zaino leggero, è possibile arrampicarsi "frontalmente" sui quattro denti anteriori (punta) dei "gatti", che vengono contemporaneamente spinti nel ghiaccio con deboli colpi fissi. I piedi sono posti in parallelo, i talloni sono abbassati, il corpo è verticale. La piccozza è tenuta in posizione autoportante con entrambe le mani davanti a te, appoggiata al pendio con il becco rivolto perpendicolarmente al pendio, l'asta è abbassata con una baionetta. Movimento in tre misure con osservanza dei "due punti di appoggio" (il becco di una piccozza è una gamba o due gambe). La discesa su dolci pendii si effettua in rettilineo a “passo d'oca”, spingendo contemporaneamente nel ghiaccio tutti i denti dei “gatti”. Con una maggiore pendenza del pendio, scendono lungo la corda. Quando guidano con un carico su tratti ripidi, ricorrono a ridurre i gradini, salendo in una serpentina. Il gradino deve essere sufficientemente spazioso, senza ghiaccio che pende su di esso, con una superficie orizzontale o leggermente inclinata rispetto al pendio. Su un pendio con una pendenza inferiore a 50 ° i gradini vengono tagliati nella cosiddetta tribuna aperta con due mani, con una pendenza maggiore - in una tribuna chiusa con una mano. Per la discesa si abbattono i doppi gradini che si muovono con un gradino aggiunto, appoggiandosi alla baionetta di una piccozza in posizione di autoassicurazione. I gradini si trovano uno sotto l'altro con un angolo di circa 15° rispetto alla "linea di caduta dell'acqua". Quando ci si sposta lungo una cresta di ghiaccio, i gradini, di regola, vengono tagliati sul lato più delicato o anche la cresta viene parzialmente utilizzata.

La sicurezza sulla pista di ghiaccio è garantita dall'autoassicurazione con piccozza, assicurazione con gancio, autoassicurazione dall'assicuratore o con l'ausilio di ringhiere di corda fissa. I ganci sono martellati o avvitati in gradini pretagliati. La fune della ringhiera per la salita e la discesa è fissata su doppi ganci, una colonna di ghiaccio (solitamente di 50-60 cm di diametro) o un occhiello forato con una vite da ghiaccio.

I ghiacciai passano, se possibile, lungo strisce di ghiaccio libere da sassi, creste longitudinali di morene superficiali, lungo randkluft o trincee tra morene costiere e pendii vallivi, lungo (o lungo) creste di morene costiere. L'accesso al ghiacciaio è possibile dalla parte bassa della valle attraverso l'estremità della sua lingua o lungo la morena terminale, aggirando l'estremità della lingua lungo le creste delle morene costiere o rundkluft, risalendo i pendii della valle e attraversandoli fino a una parte del ghiacciaio comoda per gli spostamenti. Il superamento delle cascate di ghiaccio si effettua lungo un percorso prestabilito con anteprima o ricognizione dell'intero percorso successivo: aggirando lungo le pendici della valle, morene costiere o rundkluft, direttamente sul ghiaccio lungo la costa o al centro (con una superficie a vassoio o spesso manto nevoso). La possibilità di un passaggio può essere evidenziata dalla morena superficiale mediana che si estende dal corso superiore alla base della cascata di ghiaccio. Dei due rami paralleli del ghiacciaio, quello più lungo è meno difficile. Le cascate di ghiaccio con esposizione a sud e sud-ovest, con la stessa pendenza di caduta o dislivello, sono più facili da superare rispetto a quelle con esposizione a nord o nord-est. Le crepe vengono superate aggirando (virando), saltando, anche senza zaini, quindi trasferendole con le mani, o usando la discesa sul fondo e salendo sul lato opposto, e talvolta con un passaggio aereo, simile all'attraversamento dei fiumi. I Bergshund sono attraversati da ponti di neve. In loro assenza, durante la salita, il bordo superiore (muro) viene superato con l'aiuto di piccozze conficcate al suo interno o viene realizzato un "tunnel obliquo": un tombino. Discesa - saltando o su una corda ("seduta" o "modo sportivo"). Su ghiacciai chiusi, che rappresentano un pericolo particolare, ci si dovrebbe muovere in fasci di 2-4 persone. con un intervallo tra i partecipanti di almeno 10-12 m, aggirando le zone di fessure che si verificano sulle parti convesse del ghiacciaio e su quella esterna. i bordi dei suoi giri. Quando si forzano ponti di neve inaffidabili su fessure, è necessaria una sosta alternata o una sosta con una ringhiera.