Šotimaa Skye saar. Isle of Skye – puutumatu ilu

Skye saar on Šotimaa saartest ilmselt kõige atraktiivsem, mis on seletatav selle majesteetlike asustamata maastikega ainulaadsete Coolinsi mägedega, millel on kõige maalilisem rannajoon, vanad lossid ja huvitav lugu.

Coolinsi mägede tipud on suurema osa aastast udus. Seetõttu seostub populaarseim oletus saare nime päritolu kohta skandinaavia sõnadega "taevas" - pilv ja "eу" - saar. Võib-olla sellepärast nimetatakse saart gaeli keeles nüüd "Eilean a" Cheo "-" Udune saar ". Kui vaatate saare kaarti, saate aru teisest versioonist nimest, mis on seotud gaeli sõnaga "sgiath". - tiib Taevas näib koosnevat tiibadest Need on poolsaared Sleat, Minginish, Duirinish, Waterenish, Trotternish, mida eraldavad maasse lõikavad merejärved.

Huvitav on märkida, et kõiki Šotimaa järvi – nii sisemaa mageveelisi kui ka pikki kitsaid merelahtesid – nimetatakse "loch" - järveks. Skye saare rannik on merejärvedest nii sügavalt süvendatud, et ükski saare punkt ei asu ookeanist kaugemal kui 8 kilomeetrit, kuigi kõige äärmuslikumate punktide vaheline kaugus on umbes 100 km ja pikkus. rannajoon on 600 km.

Saare iga nurk on omamoodi tähelepanuväärne – alates lõunas asuvast veidi künklikust, lopsaka taimestikuga Slate'i poolsaarest, läbi mägironijate unistuse Red and Black Cooling Mountains'ist (mille kohta saate täpsemalt lugeda The Cullinsi lehelt aastal lõik "Šotimaa mäed") edasi läbi turbaalade ja metsaistanduste Troternishi poolsaarele koos vertikaalsete kaljudega Storri ja Quiraingi kivimoodustistes, kõrgete kaljude ja merre langevate koskedega. Dunvegani loss asub Waternishi poolsaarel, mis pole omanikke vahetanud – Macleodide klanni juhte juba 8 sajandit.

Isegi geoloogiliselt erineb Skye ülejäänud mägismaast. 50 miljonit aastat tagasi oli Skye keeva magma katel, mis siin-seal pritsis välja keeva laava ojasid, millest hiljem tekkisid need basaltmäed ja kivimid, mis imetlesid tuhandeid inimesi, kes ei saa kodus istuda. Turiste meelitab siia ka ajalugu, mida võivad puudutada Dunvegani ja Armadale’i lossid. Ja paljud inglise keelt kõnelevad külastajad on ise nende järeltulijad, kes olid sunnitud Šoti mägismaa jõhkra Clearances-poliitika tõttu oma kodudest emigreeruma ja tulevad oma esivanemate kodumaale nostalgiliste tunnetega, eriti kui siin-seal saarel viibite. saab näha elanike jäetud asulaid ... Täna elab siin vaid umbes 9 tuhat inimest ja kunagi oli see arv mitu korda suurem.

Saarele pääseb kahel viisil.
- Raudtee või autoga Glasgow'st (Edinburgh) Mallaigi külla ja seejärel praamiga Skye Ardvasari kai juurde. See asub Armadale'i lossist ühe miili kaugusel (vt kaarti).
- Auto või bussiga Glasgowst või Invernessist üle paar aastat tagasi ehitatud Skye silla.

Meie kõigi jaoks oli Skye saar võib-olla kogu reisi peamine tipphetk. Otsustage ise: mägine saar Suurbritannia kaugel loodeosas, mis asub Inner Hybrids saarestikus, kus elab vaid 10 tuhat gaeli keelt kõnelevat elanikku, kes on Skandinaavia viikingite otsesed järglased!

Skye saar on legendaarse Šoti Macleodide klanni kodu (kõik vaatasid Highlanderi filmi). Saar on alati olnud Šotimaa mandriosast isoleeritud ja esimene sild ehitati alles 1999. aastal. Üldiselt on metsik loodus ja metsik ilu Euroopa jaoks ebareaalne! "Muljete saar" ja "fotograafi unistus". Quiraingi kuru, kaljud ja Kilt Rocki juga ning ebareaalne torm Neist Pointis ja kõige lõpuks - kõige hingelähedasem perenaine meie imelises minikülalistemajas. Jätsin isegi arvustuse!

Õhtuks jõudsime lõpuks Skye saare pealinna – Portree linna. Linn on tilluke, vaid 2500 elanikuga, kuid 100% autentne. Ainult üks mereandidega baar jahisadamas on midagi väärt. Kahtlemata oleksin siin vähemalt ühe suve veetnud!

Just Portrees oli meil õnn ööbida imearmsas minihotellis, mida juhtis imeline vanaema. +100 veel kohale. Peab tegema! Soovitan kõigil siin vähemalt paar päeva veeta. Sukeldumine rahusse on garanteeritud! Ma üldiselt vaikin maitsvatest moosidest :)

Saar on piisavalt suur (üle 60 kilomeetri pikk) ja on sõna otseses mõttes täis Põhja-Atlandi fantastilisi iludusi!

Nagu ma varem ütlesin, läksin sellele reisile täiesti ette valmistamata ja kui nägin seda arusaamatus keeles kirjutatud pealdist, langesin sõna otseses mõttes uimasesse. Selgus, et gaeli keel on saare teine ​​ametlik keel, mis on võrdne inglise keelega.

Ja kui ma kalju servale jõudsin ... ma arvan, et kommentaarid on siin ebavajalikud.

Sel päeval tegime maksimaalselt peatusi 1 kilomeetri kohta.

Kosk otse merre. Kilt Rocki taga!

Ma olen vähe nii heledaid võimsaid kohti näinud, aga pidin edasi liikuma mägedesse!

Quiraing Rocks on Skye saare peamine looduslik vaatamisväärsus ja plaanisime isegi väikese kahetunnise matka, kuid autost väljudes korraldasime kõik pikniku otse rohelisel muruplatsil ja matkaks valmistudes. , hakkas sadama. Noh, see tähendab, et mitte saatus!

Quiraing, koht on muidugi megavõimas! Iidsete vulkaanide jäänused, mis vaatavad vastu Atlandi ookeani põhjaosa ägedatele tuultele oma kiviste nõlvadega!

Läksime mööda kitsast mägiteed alla saare läänerannikule. Kõige ilusam koht Uig täisvaates! Sellistest kohtadest läbi sõites mõtlen alati samale asjale. Mis saab siis, kui inimene, kes on sündinud ja pool oma elust sellises ilus elanud, paigutatakse meie linnadesse ümber ?!

Üldiselt on selleks päevaks rohkem kui kaunitarid, aga plaan on ja peatusime teises populaarses kohas nimega Fairy Glen. Ronisime naljakates karstiloukudes ja -muhkudes, leidsime (iidseid?) kivist gembreid ja pildistasime Maailma Kaunimaid Lammasid!

Õhtul jalutasime Portrees ringi. Esiteks muulile. Siin saate kõigi meeltega aru, mis on elu merel!

Meie Skye saarel viibimise teine ​​päev kujunes šokiks! Selle päeva marsruudi esimene pool: Portree - Dunvegani Macleodide klanni loss - Cape Nest Point - Sky Bridge

Varahommikul jooksime oma iPhone'iga taas Portreest läbi. Linnaga tutvumiseks pole enam võimalust!

Selline vaade üksildasele lahele, mis meile igal hommikul avanes!

Meil ei vedanud Macleod Clan Dunvegani lossiga – kallas nagu ämbritest! Kahju! See on muide Šotimaa vanim asustatud loss. MacLeodi klann on selles kohas elanud üle 800 aasta !!!

Vaatamata halvale ilmale, ilus tee mööda eraldatud lahtesid ja pisikesi külakesi liikusime kangekaelselt saare põhja poole. Siin sain aru, et Skye saare elaniku lause "Maja mere ääres ja oma eraldatud abajas" ei tähenda midagi. Iga elaniku kohta on kümme lahte!

Mu süda on mägedes... Olen seal tänaseni.
Järgin hirve jälge üle kivide.
Ajan taga hirve, hirmutan kitse.
Mu süda on mägedes ja mina ise allpool.

Hommikul kell 8.30 seisime abikaasaga Edinburghis Royal Mile'il reisibüroo kõrval ja tutvusime seltskonnaga, kellega pidime järgmised kolm päeva veetma reisil HighLandsi ja Skye saarele. .
Ekskursioon valiti välja ja selle eest tasuti veel Moskvas olles veebilehe www.highlandexplorertours.com kaudu. Edinburghist ringreise pakkuvaid veebisaite on päris palju, kunagi olid need erinevad firmad, aga nüüd on neil üks omanik, üks kontor ja ainuke erinevus on programmides (kallim / odavam, noorus / "pension"). Meie jaoks olid peamised valikukriteeriumid grupi suurus ja bussi suurus. Lõppkokkuvõttes peatusime kolmepäevasel tuuril Skye's (esimene päev on tee Skye'sse, teine ​​päev on reis Skye saarele, kolmas päev on saare lõunaosa avastamine, reisimine Jacobite aururongi ja tagasi Edinburghi). Seltskond oli kõige kirjum (eakad, noored, iirlased, hiinlased, hispaanlased, ameeriklased ja meie oleme ka venelased). Juht (aka giid) on korraliku šoti aktsendi ja suurepärase huumorimeelega Edinburgh. Meie giid püüdis seltskonna meelt lahutada - ümberistumiste ajal rääkis ta pidevalt Šotimaa ajaloost, kohtadest, millest me mööda läheme, ja lihtsalt naljakaid lugusid. Pean ütlema, et just tänu "materjali esitamisele" tekkis minu peas üsna selge pilt nende paikade ajaloost. Muidugi seab ringreis piiranguid peatuste kestusele, aga üldiselt jäin tuuriga väga rahule - nägime väga lühikese ajaga maksimumi võimalikust ja võin julgelt sellist tuuri soovitada neile, kes ei soovi või oskab autot juhtida.
Hotellid (teie valik – hostelid, B&B-d, hotellid) broneeritakse tuurist eraldi. Soovi korral leiad elamise kohapeal või usaldad broneerimise samale firmale, kus ekskursioon broneeritakse. Eelistasime teist varianti, valides öömaja. Pean ütlema, et see oli väga õige variant, kuna Skyele saabudes leiti müügimajadelt sildid "Istekohti pole". B&B, mille saime, oli enam kui rahul - ilusad toad, vannituba, külalislahked võõrustajad, suurepärane hommikusöök.
Reisi ainus õnnetu osa oli lühike teekond Mallaigist Fort Williamisse Jacobite rongiga (http://www.westcoastrailways.co.uk/Jacobite.cfm). Rong ise on väljast väga ilus, aga vagunis istudes tekib kogu ilust pesemata aknad, tunnelite sissepääsu juures talumatu lõhn ja nägu söetolmus. Ainus rõõmus hetk on Harry Potteri filmis ilmunud akvedukti läbimine. Selle rongiga sõitmine on vabatahtlik, nii et kui Harry Potteri reis pole teie jaoks eesmärk omaette, soovitan teil selle peale raha mitte kulutada.

Nii et lähme

Esimene peatus on Dunkeldi katedraal. Dunkeld on kuulus oma katedraali poolest.

Teine peatus on Pitlochry linn. Sellel ekskursioonil saate Pitlochrys väga vähe aega veeta (sõna otseses mõttes süüa ja suveniire osta), kuigi linn ise ja eriti selle ümbrus väärivad palju enamat. Paar aastat tagasi veetsin selles kohas terve päeva ja see reis jääb mulle elu lõpuni meelde. Täiesti maagilised kohad pastoraalsete maastikega, mis võtavad sõna otseses mõttes hinge. Siin, Pitlochrys, on kaks piiritusetehast - Erdadouri ja Blairi atolli, aga ka kuulus Moulin Inn pubi, millel on aasta Šoti pubi ja Michelini pubides söömise juhend. Toit on odav ja maitsev. Nii et kui teil on võimalus, siis jääge siia kindlasti pikemaks ajaks. Kuninganna Victoria viitas Pitlochryle kui ühele parimad kuurordid Euroopa ja ei valetanud natuke)

Võib-olla maailma vanim McDonald's

Seejärel ootas meid ees pikk sõit, peatudes komando sõdalastele pühendatud mälestusmärgi juures. Mälestusmärgist avaneb vaade kõige kõrge tippkohtumine Suurbritannia – Ben Nevis (1300 meetrit). Ben tähendab keldi keeles mäge ja Ben Nevise täistõlke üks variante on kuri mägi.

Bussi aknast

Viimane peatus enne Skyesse jõudmist on Eilean Donani loss, Šotimaa enim pildistatud loss. Eileen Donanit filmiti paljudes filmides ("Highlander", "Ja kogu maailmast ei piisa"). Tundub, et see loss on siin seisnud terve igaviku, kuid suures plaanis on see "uuendus". Algne loss püstitati 13. sajandil, kuid see hoone hävis 18. sajandil ja loss oli kaks sajandit varemetes. Alles 20. sajandi alguses taastati see vanade jooniste järgi.

Ja nii me siseneme Isle of Sky silla kaudu. Kuni 1995. aastani toimus ülesõit praamiga, seejärel ehitati sild. Skye elanikud ise silla üle ei rõõmustanud, peamiselt selle üle sõitmise tasu tõttu. Ainus võimalus tasuta sõiduks oli kariloomade vedamine, mille tulemusena muutusid elanikud tahtmatult kariloomade röövliteks - õhtul laenati koduteel talunikelt vaeseid lambaid ja hommikul viisid nad tagasi. Seejärel tühistati silla teemaks

Üldiselt möödus esimene tund Sky’s midagi lahtise otsimise ja toidumüügi sildi all. Ühe kohaliku poe ja kolme restorani lahtiolekuajad ei ole turistidele kuigi lojaalsed. Kuid see kohvik ületas kõiki. Tundub, et see on maailma kõige tolmuvabam töö.

Meie pelgupaiga maastikud järgmiseks päevaks - Kyleakini linn. Tal on oma veebisait - http://www.kyleakin.com/

Hommikul läksime Skye'd avastama.
Mänguväljak. Just sellistes tingimustes kasvavad karmid mägismaalased.

Legendid räägivad, et kui kastad oma näo sellesse jõkke, jääd igavesti nooreks.

Nägime surnuaeda, kuhu on maetud Flora MacDonald - naine, kes varjas kena prints Charlie'd, minu meelest üsna auväärne tegelane. Charlie vallutas peaaegu kogu Inglismaa ja Londoni lähistel pöördus ootamatult tagasi Šotimaale, kaotas ülestõusu, põgenes naiserõivais tagakiusamise eest ja jõi end selle tagajärjel surnuks. Pärast prints Charlie ebaõnnestunud ülestõusu võtsid Briti võimud kasutusele jõhkraid meetmeid – Šoti klannid desarmeeriti, kiltide ja muude sümbolite kandmine keelati. Selle tulemusena hävis nii klanni struktuur kui ka mägipiirkondade majandus – siin see on, kaotuse hind.

Peatusime talurahvaelu muuseumis. See on traditsiooniline taluperemaja.

Seejärel läksime Kuirangi mäeahelikule. Massiiv liigub endiselt – tükid murduvad mägede küljest lahti ja libisevad alla. See on saare üks hingematvamaid maastikke – täiesti erakordse energiaga koht.

Kolmandat päeva alustame reisiga Botaanikaaed, mille asutasid MacDonaldide klanni liikmed. Samas aias on muuseum, mis räägib klanni ajaloost ja selle kuulsamatest esindajatest.

Mallaig on väga maaliline sadam kalalõhna ja kajakate kisaga üle mere. Meil on Fort Williami rongile minekuks 15 minutit.

Jacobite Steam Train, kes mängis Sigatüüka ekspressi.

Viadukt, mille ehitas aastatel 1897–1901 insener Sir Robert McAlpin. 21 kaarest koosnev viadukt kõrgub pilu kohal 30 meetri kõrgusele. Viadukt on maha pandud Raudtee Fort Williamist Mallaigini. Viadukt on tuttav ka Harry Potteri sarjast

Edasi kulges meie tee läbi Glencoe oru, mille põhjas voolab Ko jõgi, mille järgi seda orgu tegelikult nimetatakse ("Glen" - org). Meie giid ütles, et just siin on Highlandi mägede suurust ja suursugusust kõige rohkem tunda. Mulle tundub, et just need kohad peaksid jätma kõige tugevama mulje just sügiseses vihmas ja süngetes pilvedes. Aga kui me siin käisime, oli ilm väga päikesepaisteline, soe ja õhkkond oli kõige rõõmsam. Glencoe orgu tuntakse ka pisarate oruna, mida seostatakse kahetsusväärsete sündmustega, mida tuntakse Glencoe veresaunana. V Varasematel aastatel Jakobiitide liikumisega soovis valitsus karistada mässulisi mägismaalaste klanne, mille eest andis välja dekreedi, mille kohaselt pidid kõik klannide juhid Williamile truudust vanduma hiljemalt 1. jaanuaril 1692. Seda tehti lootuses, et jakobiidist mägironijad ei kuuletu ja siis on valitsusel põhjust neid karmilt karistada. Kuid pagendatud Jaakob mõistis, et see oli provokatsioon, ja nõustus, et klannid vannuvad truudust Inglise monarhidele. Kõik peale kahe klanni vandusid truudust Williamile ja Maryle. Üks vannumata klannidest oli üks Glencoe'st pärit MacDonaldide klanni harusid. Ja just nemad valis valitsus eeskujulikuks karistuseks. Väed saadeti Glencoe orgu. MacDonaldid võtsid nad vastu külalislahkusega: kapten Campbell ja tema üksus veetsid kaks nädalat nende katuse all, puhates ja lõbutsedes. 12. veebruaril sai kapten salajase käsu. Õhtul läks ta koos kahe kolleegiga klanni juhiga õhtusöögile, samal ajal kui valitsusväed blokeerisid kõik väljapääsud orust. Hommikul kell viis asusid sõdurid käsku täitma: käidi majast majja, tappes magavaid mägironijaid, sealhulgas naisi ja lapsi ning süüdates nende kodusid.Kokku hukkus Glencoe veresaunas üle 70 inimese. .

Ja viimane peatus teel Edinburghi, mis on märkimisväärne ainult selle poolest, et need kohad kuuluvad Sean Conneryle. Maitseb hästi, pean ütlema.

Öelda, et mulle see väike reis meeldis, ei ütle midagi. See on üks mu meeldejäävamaid reise. Kunagi tulen siia jälle tagasi, aga mägismaa ja saarte põhjalikumaks avastamiseks.

Skye saar (Šotimaa, Ühendkuningriik)

Skye saar asub Šotimaa lääneosas. See on suurim põhjasaar Sise-Hebriidid (osaHebriidid), mille pindala on 1656,25 km², mis on ühtlasi riigi suuruselt teine ​​saar (Ühendkuningriiki arvestamata). Maastik on mägine. Kõrgeim punkt-993 m. Üle merepinna asub Skur-Alasdairi linna lähedal ja suurim asulad Skye saar on Portree linn. Kliima on niiske, mereline, sagedaste sademetega igal aastaajal.
Skye saar on turistidele hästi tuntud oma looduse, imeliste rohuküngaste, järvede, kiviste paikade ja iidsete losside asustamata maastike poolest, kus maagilist folkloori leidub külluses. Seetõttu peetakse Skye saart tõeliseks Šotimaa pärliks, müütide ja legendide elupaigaks. Siit leiti ka dinosauruste jälgi – veel üks pluss selle saare külastamise poolt.

Turistide jaoks on Skye saare kuulsaimad ja külastatumad kohad: Fairy Pools, Dunvegani loss, Fairy Bridge, The Quiraing.
Haldjabasseine peetakse üheks kõige populaarsemaks ilusaid kohti mitte ainult Skye saar, vaid võib-olla üks ilusamaid vaatamisväärsusi kogu Šotimaal. Basseinid asuvad Skye saare lõunaosas asuvast Glen Brittle Forestist kagus, kolme kilomeetri kaugusel rannast. Moodustunud Cuillini mägedest alla voolava veevoolu toimel. Fairy Pools on väikeste, kuid väga väikeste kaskaad ilusad kosed ja kõik järved on kristallselged ning neid ümbritsevad suured kivised kaljud ja seinad ning lopsakas lehestik.

Dunvegani loss kuulus kaheksa sajandit kuulsale Macleodide perekonnale. Lossi ees on ilus aed ning lossis endas võib näha palju maale ja muid kuulsa suguvõsa säilmeid. Loss on avalikkusele avatud.

Haldjasild on enim tuntud legendi järgi, et Macleodi pealiku haldjast naine kinkis talle enne võlumaale naasmist ohu eest kaitsmiseks lipu. Muide, seda lippu hoitakse lossis (vt fotot).

Quirang (gaeli Cuith-Raing) - ilus ja hämmastav koht kombineerides erinevaid maastikke: majesteetlik platoo, teravad tipud, järsud kaljud, heinamaad ja rajad.

Skye, Šotimaa suuruselt teine ​​saar, mis on osa Sise-Hebriidide saarestikust, on venekeelses Vikipeedias pühendatud vaid paarile napile lõigule.

Öeldakse järgmist: saar vaatenurgast haldusjaotus viitab Highlandi piirkonnale (see tähendab "mägismaale"), mis on üldiselt riigi ainus piirkond, kus elanikkond ei räägi mitte ainult inglise, vaid ka peaaegu väljasurnud gaeli keelt; saarel on säilinud mitu lossi ja peamine linn Skye on Portree väike kalasadam. Ühesõnaga, ei midagi erilist, daamid ja härrad, tüüpiline Šoti tagala.

Mõnikord eelistatakse aga infopuudust üleküllusele, kuna see välistab ülehinnatud ootuste hetke. Vähemalt Skye saare puhul on see nii. Sinna minnes ei oodanud ma midagi erilist, vaid sattusin tõelisele haldjamaale.

Saarele pääsete Šotimaa mandrilt silla kaudu, mis on alati udus. Seetõttu tekkis silda ületades tunne, et meie väike Fiat 500 sukeldus sõna otseses mõttes pea ees pilvedesse, kui udu hajus nagu vanasti. Nõukogude laul, äkki "muutus ümberringi kõik siniseks ja roheliseks."

Vaid mustad basaltkivid silmapiiril andsid maastikule kerge draama hõngu, vastasel juhul oleks tunne, nagu oleksime järsku foto sees, mille on töötlenud disainer, kes ei teadnud, kuidas värve tugevdada.

Isle of Skye ja Old Man of Storr Rock Outlines

Peate Skye'is ringi liikuma autoga, ühistransport saart eriti ei vaadelda, aga iga kümne minuti tagant märkad autostopijaid teel hääletamas.

Te ei pea marsruuti eelnevalt välja töötama, lihtsalt liikuge mööda teed ja peatuge igas vaatepunktis. Kohtadest, mida peab nägema, tahaksin soovitada Storri kaljude vanameest ja diatomiittee lähedal asuvat kuru, ülejäänud - kuna kaart jääb selle väljendi otseses tähenduses. Vaateplatvormi on lihtne ära tunda – selle vastas on sildid kohakirjeldusega inglise ja gaeli keeles.

Kuulus kivid Storri vanamees kelle siluett meenutab kambodžalast templite kompleks Angor Wat on esimene asi, mida kipuvad nägema saare külalised, kelle hulgas on palju šotlasi, kes reisivad matkaautodega üle Skye.

Šoti vanahärra Storriga (nii on kaljude nimetus tõlgitud) seostub ootuspäraselt salapärane lugu, millesse on kaasatud viikingid. Fakt on see, et üheksateistkümnenda sajandi lõpus avastasid teadlased Storri vanamehe kivide hulgast "hõbedavaru", mille norralased jätsid Šotimaa kaljudesse. Teadlased dateerisid mündid aastal 935 pKr.

On uudishimulik, et kroonikate järgi saabusid esimesed norra viikingid saarele veidi hiljem, päris kümnenda sajandi lõpus ja nüüd arvavad teadlased: just neid kroonikuid, kes räägivad viikingite rändest, peeti ekslikult. paarkümmend aastat või peitsid viikingid Storri vanamehesse aarde koos vanade müntidega.

Järved Storri vanamehe lähedal

Kuid turistid ei ole sellest väikesest kuupäevade erinevusest liiga huvitatud, vaid eelistavad teha matkamine kaljudele, mis tekkisid pärast seda, kui viimasel jääajal Skyet katnud jää saare tipust maha tuli.

Jalutuskäigu pikkus on umbes 40 minutit, kuid orust on siiski huvitavam Storri kaljude Vanamehe mõtisklemine, alt vaadates tunduvad nad sellised hirmuäratavad hiiglased, kes on juba palju sajandeid vaikides jälginud kõike saarel toimuvat. .

Teine vaatlusplatvorm- otse rajal, mis asub kõrval Diatomiidi tee, see tähendab diatomiidi - dünamiidi tootmise peamise materjali - settekivimi kaevandamise koht.

Vaateplatvorm Diatomite Roadi kõrval

Varem asusid seal kaevurite külad, kuid tänapäeval saab vaadelda vaid Diatomite Roadi äärsetel rohelistel nõlvadel ning kohalikust diatomiiditöötlemistehasest on alles vaid varemed.

Taevasinise mere kohal rippuvad pehme rohelise rohuga kaetud kaljud, nagu põhjamaiste kaunitaride silmad, näevad välja kui maastik fantaasiafilmile, mis räägib sellest, kuidas ta "ootas, ootas, kuni ootas".

Tõepoolest, kui kuskil peaksid elama kaunid daamid, kes lähevad iga päev merele, lootuses näha silmapiiril paati, mille kihlatud on naasmas ülemerekampaanialt, siis parem koht kui mägede kaljud tõelise šoti nimega Kilt ja pole otsimist väärt.

Muidugi võib tegelikkuses rannikukaljudel jälgida mitte sugugi nukraid daame, kes igatsevalt silmapiirile piiluvad, vaid turiste, kes meeleheitlikult kohalikke iludusi pildistavad.

Kuid kõik eranditult tabavad end ühel hetkel mõttelt, et pidev kaamera klõpsamine, püüdes jäädvustada taeva ja mere muutuvaid värve, pole midagi muud kui tahtlik keeldumine mõtisklemisest selle koha hämmastava ilu üle. Seetõttu pange kaamera kõrvale ja ärge hoolige ettevaatlikkusest, nad istuvad kaljuservale ja hakkavad piiluma sügavsinise taeva poole, klammerdudes mõtlikult läbipaistva merepinna külge.

Skye rannik on hämmastava energiaga koht

Meditatsiooni ja mõtisklemise seisukohalt on diatomiittee lähedal asuv kallas ideaalne koht ja seda mitte ainult Šotimaa looduse hämmastava ilu tõttu. Siin hingab iga kivi majesteetliku rahuga, on raske uskuda, et nendes mägedes kaevandati varem materjali dünamiidi jaoks ja 13. sajandi norra saagas raske nimega Hákonar saaga Hákonarsonar näib see koht verise lahinguväljana.

Olles palju mediteerinud, otsustasime muutuda justkui mägilambaks ja laskusime mägede jalamil kahiseva kose juurde. Kuigi Kilti nõlvad ülevalt tunduvad täiesti läbimatud, saab mööda nende radu laskuda ja tõusta, aga aeglaselt ja ettevaatlikult.

Ja kohalik juga, nagu selgus, on suurepärane koht ujumiseks. Kujult meenutab see sügavat kaussi, millesse saab lihtsalt ja loomulikult kiviküljelt sukelduda. Koses ujudes meenus stseen lapsepõlve lemmikfilmist "Robin Hood" Kevin Cosneriga nimiosas, umbes samades tingimustes "läks vanni" röövlikuningas, kui teda märkas saabunud leedi Marianne. Sherwoodi metsas.

Mägikoses ujudes kogete hämmastavat ühtsustunnet loodusega.

Kahjuks otsustavad vähesed kose äärde laskuda ning kohalikku lahte, mis asub kuru ja mahajäetud tehase lähedal, pääsevad vaid kõige tõrksamad.

Fakt on see, et kogu lahe lähedal asuv rannik on täpiline suurte siledate rändrahnedega, millele tuleb astuda äärmise ettevaatusega, et mitte jalga vigastada. Ka sini-sinise mere kaldal mõtlikult istumine ei kuku läbi - kuigi kohalikud rahnud on siledad, pole need sugugi padjatool ja isegi mitte pehme muruvaip.

Muljetavaldavate vaadete seisukohalt on muidugi kõige parem püsida tipus, mitte mägedest üles-alla roomata, kuid lahte laskumine on täisväärtuslik harjutus teemal "tunne nagu tõeline šotlane. Highlander."

Hävinud tehas, mis tootis varem dünamiidi toorainet.

Olles südamest imetlenud sinise mere ja roheliste mägede duetti, minge sisemaale. Siin satute tuhande rohelise varjundiga riiki, kus taevasinine tundub juba olevat midagi muud kui mägede rohelisi nõlvad varjutav taust.

Saare keskel on mäed kaetud rohelise muruvaibaga.

Üleolevad, kuid samas kartlikud šoti lambad hüppavad aeg-ajalt teele, kuid inimesi ja autosid, vastupidi, pole üldse kohal. Tundub, et sattusite kuidagi planeedile, mille inimesed sada aastat tagasi maha jätsid, ja nüüd olete ainuke, kes saab neid vaikuses tardunud rohelisi nõlvu jälgida.

Inimesi ja autosid saare keskelt ei leia.

Üksikud lambad saare keskel

Muide, fantaasia teemal "Viimane mees maa peal" pole reaalsusest liiga kaugel, sest saarel, mille pindala on 1656,25 km², ja kohalikus suurimas linnas elab veidi üle 10 tuhande inimese - Portrees elab ametlikel andmetel vaid 2490 elanikku.

Kuigi sisuliselt on Portree vaid väike kaluriküla, kus on värvilised majad ja promenaad, kus kajakaid on isegi rohkem kui inimesi, tundub paik pärast mägipiirkondade kõledust täis elu.

Kalapüügilaevade sadam, Portree

Ostlejad kubisevad kalaputkade juures, pubides (siin hääldatakse seda sõna šoti aktsendiga, mistõttu kõlab see nagu "pubi") mööduvad külastajad õhtuse pintitäie õlut ning kohvikutest kostab äratuntavalt võist Fish & lõhna. Laastud, mis kohalikud võtke ära ja sööge otse kaldapealsel, mitte häbeneda igavesti näljaste kajakate ahnete pilkude pärast.

Portrees on mõttekas eeskuju võtta šotlastelt – istuda muldkeha pingil, õgida Fish & Chipsi ja neid perioodiliselt näljastele lindudele sööta. Pärast Skye mahajäetud avarusi minge suhteliselt Suur linn- otsus pole kuigi edukas, tasapisi tasub ikka inimmüra juurde tagasi pöörduda.

Ja lõpuks veel üks huvitav ajalooline fakt seotud Šotimaa Skye saarega. Kui ma sellest kirjutasin, ei maininud ma üht huvitavat dokumenti, mis loodi Ravennas aastal 700 pKr. Seda nimetatakse Ravenna kosmograafiaks ja see on maailmakaart. Sellel asuv Skye saar on tähistatud ka Scetise nime all, mis tähendab, et vanad roomlased või bütsantslased külastasid siin ammu enne viikingeid.

Fotograaf Davide Bacelle

Kas teile meeldis materjal? Jälgi meid facebookis

Julia Malkova- Julia Malkova - saidiprojekti asutaja. Varem internetiprojekti elle.ru peatoimetaja ja veebisaidi cosmo.ru peatoimetaja. Räägin reisimisest enda ja lugejate rõõmuks. Kui olete hotellide, turismibüroo esindaja, kuid me pole tuttavad, võite minuga ühendust võtta meili teel: [e-postiga kaitstud]