Reis Tungurisse Altais. Tunguri küla Altai Vabariik Ust-Koksinsky rajoon: puhkus ja turism

Suvel on Chuisky trakti liiklus üsna suur, möödasõitu ei pea kaua ootama. Tuektast Ust-Kani ja Ust-Koksa kaudu Tungurisse suund on vähem hõivatud, kuid siin saab iga autojuht aru, et suure seljakotiga hääletaja läheb Belukha jalamile või edasi ning turistide seas on kombeks oma autot aidata. oma!

Loomulikult avaneb kogu see Altai mägede hiilgus teie ees täies mahus.

Föderaalmaantee M-52 "Chuysky Trakt" on väga hea kvaliteediga, kogu pikkuses Biyskist Chibitini on suurepärane asfalt ja liiklusmärgid kes on juhtumiga seotud.

Meie autode põhipargiks on nelikveolised väikebussid ja džiibid, kui kõige sobivamad mägedes töötamiseks. Need autod võivad küll teistest rajal aeglasemad olla, kuid lahendavad väga olulise probleemi. Sageli tuleb näiteks marsruudi algusesse visata lasti ja inimesi, et mitte raisata aega 15-20 kilomeetrisele seljakotiga mööda teed kõndides. Siin tulevad appi nelikveolised sõidukid.

Kui meie turistid väikebussidesse ei mahu, laseme Chibitisse oma margibussi, millel on suur televiisor, hea akustika ning valik filme ja videoid Altaist, matkamisest ja ekstreemspordist.

2000 hõõruda.üks viis, 3700 hõõruda. mõlemas suunas (sinna ja tagasi).

Meie transpordis reisite juba koos giidide ja teiste reisil osalejatega, saate kohe üksteisega tuttavaks saada, huvipakkuvaid küsimusi esitada, Altai mäestiku vaatamisväärsusi ja elu-olu kuulata, kohvikus näksida, me usaldame.

Chibitis peatume traditsiooniliselt puhkekeskuses "Nomad". Telkmajutus territooriumil sisaldub kõikide ekskursioonide maksumuses (kui pole teisiti märgitud, siis nt majutus majades on kohe hinna sees), kuid Nomadil saab tellida mugavama majutuse majades või jurtades.

Tungurisse liinibussiga

Kaugus Tungurist

Novosibirskist Tungurisse: 890 km
Tomskist Tungurisse: 1200 km
Kemerovost Tungurisse: 1000 km
Barnaulist Tungurisse: 690 km
Biyskist Tungurisse: 576 km
Gorno-Altaiskist Tungurisse: 450 km

Bussid Tungurisse

Tunguriga otsebussiühendus puudub! Selle põhjuseks on mitmed rasked teelõigud pärast Ust-Koksa. Need kujutavad endast kitsaskohti, kust autod vaevalt mööda pääsevad.

Suvel tundub Gorno-Altai bussijaamast minevat gasell, aga info selle kohta on alati millegipärast ähmane ja seljakoti kujul oleva pagasiga on see üsna ebamugav. Võib-olla 2017. aastal asjad muutuvad.

Bussiga pääseb kõige paremini Ust-Koksa piirkonna keskusesse ja sealt Tungurisse (ca 70 km) takso või autostopiga. Äärmisel juhul saab ööbida Ust-Koksal.

On veel üks võimalus - sõita bussiga, mis läheb Multale, pöördele sellele samale Multale. Tungurini jääb siis vaid 33 kilomeetrit, aga kuidas neid ületada, on iseküsimus. Kas helistada transpordile Tungurilt või autostopiga. Üldiselt. me ei soovita.

Buss Altai-Pokhod

2017. aastal plaanime oma turiste vedada oma bussiga, reisi maksumus Biyskist Tungurisse on 2400 hõõruda.üks viis, 4500 hõõruda. edasi-tagasi sõit.

See on natuke kallim kui tavalisel bussil, AGA! Seal on suured eelised!

1. Te ei pea lahendama probleemi, kuidas ületada Tunguri "viimast miili".
2. Garantii, et ei hiline matka algusesse, sest juhendajad on kaasas!
3. Meie transpordis reisite juba koos giidide ja teiste reisil osalejatega, saate kohe üksteisega tuttavaks saada, huvipakkuvaid küsimusi esitada, Altai mäestiku vaatamisväärsusi ja elu-olu kuulata, kohvikus näksida, me usaldame. peatu tualetti siis, kui vaja, mitte siis, kui juht tahab.

Tungurisse autoga

Tee

Kui elate Gorny Altai lähedal (näiteks Barnaulis või isegi Novosibirskis) ja sõidate hästi autoga, saate Tunguri külla omal käel.

Kaugus Biyskist Tungurisse on kõige mugavamal teel 576 km, kui sõita mööda Chuisky trakti läbi Seminski kuru ning pöörata enne Tuekta külla jõudmist Ust-Kani ja Ust-Koksa poole.

Läbi Soloneshnoye, Black Anui, Ust-Kani, Ust-Koksa Tungurisse on ka lühem tee, umbes 450 km, kuid suures osas on see kruusatee ja pärast vihma on see sageli lihtsalt must rada.
Seetõttu, kui teil pole džiipi või crossoverit, on parem sõita mööda Chuisky trakti - kiirust te kindlasti ei kaota!

Tähelepanu! Vananenud navigaatorite ja navigatsiooniprogrammide kaartidel saadab programm turistid mööda teed Inya külast (358 km Biyskist) Tungurisse. Pealtnäha lihtne ja kiire rada tegelikult täis üllatust.
See marsruut ei ole autoga ligipääsetav! Mägirada on ligipääsetav jalakäijatele, hobustele, jalgratastele ja mootorratastele. Kuigi ei, ükskord džiiperid selle marsruudi läbisid, aga teisi soovijaid veel pole (link videole

Meie autode põhipargiks on nelikveolised väikebussid ja džiibid, kui kõige sobivamad mägedes töötamiseks.

Kui meie turistid väikebussidesse ei mahu, laseme Tungurisse oma kaubamärgiga bussi, millel on televiisor, hea akustika ja temaatiline valik filme ja videoid Altaist, matkamisest ja ekstreemspordist.

Saatekulu Biyskist Tungurisse - 2400 hõõruda.üks viis, 4500 hõõruda. edasi-tagasi sõit.

See on natuke kallim kui tavabuss, AGA! On mõned nüansid!

1. 1. Tungurisse liinibussid ei käi!!! Tungurile lähim punkt on pööre Multa külla ja sealt saab kas hääletada kiirteel või otsida taksot, mis läheb maksma kas ebamugavust, ajakaotust või lisakulutusi.
2. 2. Meie transpordis reisite juba koos giidide ja teiste matkal osalejatega, saate kohe tutvuda, esitada huvipakkuvaid küsimusi, kuulata Altai mäestiku vaatamisväärsusi ja elu-olu, näksida usaldusväärsetes kohvikud, mida me usaldame.

Altai territooriumi piirkonnad

Valige piirkond Slavgorodsky rajoon Smolenski rajoon Charyshsky rajoon Aleiski rajoon Altaiski piirkond Bayevski rajoon Biiski rajoon Blagoveštšenski rajoon Burlinski rajoon Bystroistoski rajoon Voltšihhinski rajoon Egorjevski rajoon Jeltsovski rajoon Zavjalovski rajoon Zalesovski rajoon Zarinski rajoon Zmeinogorski rajoon Zmeinogorski rajoon Kalmanski rajoon Kamenski rajoon Kljutševski rajoon L Kosikhinsky rajoon Krasnogortšekovi rajoon Krumonti Kyovi rajoon Krasnogortšekovi rajoon Krasnogorsky rajoon Mihhailovski rajoon Nemecki rajoon Novitšihhinski rajoon Pavlovski rajoon Pankrušihhinski rajoon Pervomaiski rajoon Petropavlovski rajoon Pospelihha rajoon Rebrihhinski rajoon Rodinski rajoon Romanovski rajoon Rubtsovski rajoon Nõukogude rajoon Soloneshenski rajoon Soltonski rajoon Suetski rajoon Tabunski rajoon Talmenski rajoon Togulski rajoon Topchikhinsky rajoon Tretjakovski rajoon Troitski rajoon Tjumentsevski rajoon Uglovski rajoon Ust-Kalmanski rajoon Ust-Pristanski rajoon Habarski rajoon Tselinnõi rajoon Šelabolihhinski rajoon Šipunovski rajoon

Altai Vabariigi ringkonnad

Valige piirkond

Altai mägedes tunnevad seda hästi mägironijad, mägironijad, esoteerikud, joogid, jalgratturid ja mootorratturid, seda eristab hästi arenenud turismi infrastruktuuri. Tõepoolest, huvitavad turismimarsruudid suuremahuliste vaatamisväärsuste juurde looduspark ja . Ja mis kõige tähtsam, Siberi kuulsasse tippu - Belukha mägi, mida õhutab Altai rahva iidsete legendide ja juttude aura. Isegi küla nimi on poeetiline, tõlkes kõlab nii "Šamaani tamburiin" .

Kus on Tungur

Tunguri küla asukoht: Altai Vabariik,. Küla ulatus 3 km pikkuselt mööda türkiissinise Katuni vasakut kallast, jõe suudme vastas, madala mäe Cameli jalamil. Põhjapiire valvab teine ​​kõrgus - Bayda mägi , mis on Terektinsky seljandiku sang (see avaneb ilus vaade Tungurisse ja Belukhasse). Kaugus Novosibirsk-Tyungur - 885 km; Barnaul-Tungur - 693 km; - Tyungur - 541 km; - Tyungur - 449 km; - Tyungur - 59 km.

Tunguri küla - ajalugu ja kaasaeg

1. Tunguri esmamainimine pärineb aastast 1876 - siis oli tänapäevase küla kohal vaid üks väike asula, 1899. aastaks oli juba kaks siseõue.
2. Küla hakkas kiiresti arenema juba 20. sajandi alguses, 1926. aastaks oli seal 50 valdavalt vene rahvastikuga majapidamist - sisserändajaid teistest piirkondadest.
3. Praegu elab külas 348 inimest, enamik peredest on altailased.
4. Seal on mitu kauplust, see püüab hästi rakuline(Beeline).
5. Siin asub halduskontor. « Looduspark Belukha» .
6. Küla väikesel väljakul on ühishaud P.F. mälestusmärgiga. Suhhov ja 144 punakaartlaste sõdurit, kelle valgekaartlased kodusõja ajal Tunguri ümbruses maha lasid.
7. 1982. aastal said Tunguri elanikud tasuta ligipääsu Katuni vastaskaldale - ehitati puitkattega autode rippsild. 2014. aastal Tunguri sild sai üleujutuse ajal oluliselt kannatada ja ei ole praegu just kõige paremas korras. Seetõttu otsustati 2015. aastal ehitada uus metallsild ning projekt käivitati 2016. aastal.

Kohalik elanikkond on järjest enam kaasatud turismiärisse, paljud pered pakuvad Tunguris turistidele puhkamiseks kodu, korraldavad ümbruskonnas individuaalseid matku ja ratsutamist. Tunguris ööbivad Altai mägede külalised lisaks erasektorile külalistemajades; puhkekeskustes "Green House" ja turismikeskustes "Tungur", "Võsotnik", "White Gyrfalcon"; turismikompleks "Club-Altai".

Tungur: ülevaade ümbrusest

Altai mägesid uurivatele reisijatele on Tungur parim küla aktiivne puhkus ja seiklus. Ümberringi laiuvad Alpimaastikud roheliste metsadega, kus domineerivad seedrid ja lehised. Siin on ka akaatsiaid, väikseid kasesalusid ning linnukirsi- ja metsroosipõõsastega raamistatud lagendikke.

Ida suund

Ida pool algavad tsivilisatsioonist puutumata kohad, asulaid pole. Ja ainult mäed pigistavad raevukat Katuni tihedasse embusse. Paljudel vanadel Altai kaartidel on märgitud maanteel Tungur-Inya Katuni vasakul kaldal (läbi Inegeni küla), 70 km pikk, tegelikult seda ei eksisteeri. See on tupik maatee, pinnastee lõpeb Akkemi jõe suudme lähedal. Peale seda algab täielik off-road nn "Tunguri rada" , Inegeni endani 20 km pikk. peal Sel hetkel kaalumisel on projekt sellele lõigule kaasaegse maantee rajamiseks, mis ühendab Tungurit otse.

Kuid praegu ei saa seda teed mööda Inegeni autoga sõita, kuigi 2006. aastal sai rühm maastikusõidukitel sõitvaid ekstreemsportlasi sellise vägiteoga hakkama. Kusagil ehitati ajutisi sildu, mõnel pool vedasid kätel raskeid džiipe, eriti kitsastes kohtades lõikasid nad läbi kivide, laiendades läbipääsu. Mõne aastaga kõdunesid jalgsillad, rada jälle lagunes ja varises kokku. Tungur-Inya rada on läbitav ainult turistidele jalgsi, hobusel, jalgratastel ja maastikuratastel.

• Lähedal on Tunguri rada "Tervise kivi" - nagu pooleks lõigatud kivimoodustis, mille süül võib kergesti siseneda 6 inimest. Arvatakse, et sellel on tervendav jõud: kui seisate lõhe sees vähemalt 10 minutit, paraneb teie tervis oluliselt.
• Tee kohal kohtute veel ühe ainulaadse kiviga - "Aja peegel" , uskumuse kohaselt kohalikud elanikud astraalselt seotud Belukha mäega.
• lähedal istunud "Kivi naised" - kõrged inimnäoga skulptuurid, mille on loonud iidsed käsitöölised.

Marsruut on huvitav ka neile, kes tahavad vaadata Akkem läbimurre või piip - möirgamine ja ragin teeb teed kitsas kanjonis. Viiekilomeetrine kärestike ja kolmemeetriste šahtide ahel on esimene raske rafting Tunguri külast 23 km kaugusel asuvast Katunist alla. Ainult tahtejõulised ja julged turistid suudavad sellest üle saada, sest see kuulub raskuste kategooriasse 4-5.

Lõuna suund

Tunguri külast lõuna pool on koondunud kõik huvitavam. Sealt algavad metsikud alpimaad, mis hingavad ürgse jõuga ja tekitavad aukartust isegi kogenud turistides. Tungur-Belukha marsruut on Altai mägedes üks populaarsemaid, mägi asub umbes 50 km kaugusel, olenevalt valitud tee looklemisest. Teel saavad turistid nautida vapustavaid vaateid ja külastada populaarseid looduslikke vaatamisväärsusi:

• ainulaadne hõbevalgete vetega, mille taga sädeleb Katunsky seljandik lumiste tippudega;
• Kucherla jõe org ja selle peegelpinnal peegelduv suurepärane (kaugus Tunguri külast - 33 km);
• Seitsme järve org , huvitav oma erinevate veevarjunditega reservuaaride poolest.

Tungurist läänes on koondunud kogu Ust-Koksinsky piirkonna tsivilisatsioon - Uimoni oru piirkondlik keskus ja külad (, Terekta,).

Kuidas Tungurisse saada

Igal aastal kasvab Altai mäestiku seda eraldatud osa külastavate turistide voog. Kõik teed Tunguri külla algavad kas Biiskist või Altai mäestiku pealinnast Gorno-Altaiskist, kuhu pääseb kas oma auto, nii edasi ühistransport. Nendest linnadest sõidavad liinibussid Ust-Koksale. Seejärel viivad kohalikud bussid ja väikebussid turiste Tungurisse.

1. Buss Gorno-Altaisk-Tungur sõidab iga päev keskbussijaamast kell 08:20, sõit kestab 9 tundi 25 minutit, pileti hind on 813,00 rubla.
2. Novosibirsk-Tunguri buss läbib Barnauli, Biiski ja piirkonnakeskuse Ust-Koksu, sõidab ainult suvel (neljapäeval ja laupäeval) kell 19.30, hind 2800 rubla. Lennu korraldab reisibüroo.

peal isiklik auto marsruut kulgeb piki Chuisky trakti läbi järgmiste asulate:

• Maiminski rajoon - külad,;
• Chemalsky piirkond -;
• Shebalinsky piirkond -

Mul õnnestus jäädvustada suve viimane nädal Altais koos Altaiautotour kuttidega. Kogunes ootamatult, mitte vaatamata, vaid tänu 3 nädalale kartmatult tundmatusse kiirustades radarilt maha. Rühmaga vedas - vapper kolmainsus, vedas giididega - igaühel giidiga!Ja ilm, part, tõi kaasa lihtsalt sooja, vihma peaaegu polnud. Sõida mööda ühte neist parimad teed rahu - Chuisky trakt, juba õnn. Ja läheb Marsile! Ja laskumisel Katu-Yarykist, kus ühel aasal kohtati kitsekarja ja õnnestus nendega turvaliselt laiali minna, ei saanud ükski kitsedest viga! Tead, Altai on ümbermõtlemine, need on inimesed. Kui kivil liugu nähes sulle käe antakse, on see palju väärt. Maya – suur tänu soojuse ja puhtuse eest – see on unustamatu. Aga üldiselt saime 2 tiiru ühes, kuna maral on õitsele puhkenud - ja tundub, millest muust unistadagi, aga Altai ei lase lahti. Poisid – aitäh teie perele tee, majutuse, toidu eest. Ja kuulda kaichi – kurgulaulu meistreid! Pean kõiki meeles ja tänan ühtsuse eest!

Galina B.

Käisime autotuuril" Kuldne sõrmus Altai" 30.06.19-07.06.19. See on lihtsalt muinasjutt))) Täielik eraldumine kohutavast, tolmusest, umbsest tsivilisatsioonist, Marsi ebamaistest maastikest, puhtaim vesi jõgedest ja ojadest, ägedatest koskedest ja ilusad mäed, šikk Teletskoje järv, õhtuti vaikus laagriplatsidel, kuigi kui me kitarriga lõkke ääres ei laulnud)) staarid, mida näis olevat võimalik kätega kätte saada, ei suuda sõnad kõiki muljeid edasi anda. ... Meie giid - juhendaja Dmitri ning korraldajad Artem ja Maya näitasid meile just uus elu))) SUUR AITÄH!!!)))) Lahkusime pisarsilmil, naastes tsivilisatsiooni...

Kes usub muinasjuttu ja armastab elu ning kes on kurb ja rutiinist väsinud - tulge Altaisse! 7 ainulaadset päeva "Kuldsõrmuse"-reisil elate väikese õnneliku elu: näete Altai looduse parimaid meistriteoseid, saate tuttavaks šiki juhendaja Dmitri ning projektijuhtide Maya ja Artemiga. Kõik poisid on oma maasse armunud ja on valmis inimestele rõõmu pakkuma. Tänud!!!))))

Svetlana, Peterburi

Olime Altais 8.-14.06.2019! Maya, aitäh kogu meie pere poolt suurepärase tuuri eest! Mälestame oma gruppi)), ️ Oleme uhked oma "väljutuste" üle! Altai tekitab "mõistmatuid tundeid;)"! Et aru saada, mida ma mõtlen, peate seda ise nägema! Saladus ... Rõõm .. Grace ... Ja .. Tänulikkus! Maa ja Maya teie töö eest;))) Leidsin Altai kohta imelisi luuletusi ja postitasin need arvustusse: Altai on tähistaevas stepi kohal, kaunistatud järvede pind; Altai - ahelikus lahkuvad pilved Siniste mägede nõlvadel; Tormised jõed ja kose laul, Elu andev metsaõhk, Keskpäevane kuumus ja öine jahedus, Lilled nagu vikerkaare unenägudest... Altai! Teie imelise ilu kohta tehakse palju laule! Sa oled nii mitmekülgne ja nii imeline, Nagu muinasjutt helgest unenäost! (I. Serebrova)

Tatjana P

Täitis oma hellitatud unistuse - minna matkamine Altais. Maya soovitusel valisin reisi Belukhasse. mul on hea meel! Muljete meri! Ilmaga meil väga vedas, saime terve programmi läbi. Ükski päev ei läinud raisku. Püütud igal aastaajal, viimasel päeval kuni miinustemperatuurini. Mis tegi selle veelgi muljetavaldavamaks. Istub arvutimonitori taga ja imetleb ilusad fotod, ma ei arvanud, et nii raske on rada "sinna" ja eriti "tagasi" (pärast vihma) ületada. Aga! Nüüd oma fotosid vaadates tahan sinna uuesti minna. Suured tänud korraldajatele Mayale ja Artemile ning meie giidile Vitalyle parim puhkus!

Evgenia, Novosibirsk

Minu tutvus Altaiga juhtus suvel 2018. Siis paljastas "Altai kuldne sõrmus" koos imelise giidi Mayaga mulle Altai hämmastava ainulaadse looduse. See reis oli nii unustamatu, et kui ees ootasid pikad maipühad, otsustasin kõhklemata uuesti Altaisse naasta! Ja jälle - suurepärased emotsioonid kohtumisel Maya ja Artjomiga, siiras suhtlemine meie sõbraliku kollektiivi liikmetega, õhtused koosviibimised laulude ja naljakate lugudega ning lõpuks peamine ime - roosad mäed - Maralniku õitsemine!!! Reisi 5 päeva jooksul nägime nii palju huvitavat, et meie ühine WhatsAppi vestlus kubiseb siiani mälestustest! Maya, Artjom, aitäh, et andsite inimestele riigi erinevatest piirkondadest võimaluse näha, mõista, imetleda Altai! Tulen siia kindlasti veel tagasi!!!

Alyona. Jekaterinburg

Mayushka, sa oled imeline, särav, julge! Altai on maagiline. Tuli tagasi ja mõistis, et sellest ei piisa. Ma tahan rohkem!!! Tere Tel Avivist

Puhkasime 2019. aasta augusti teises pooles, Golden Ring of Altai turnee. Muljed üle sõnade! Kirjeldamatu loodus - mäed, tormised jõed, vabalt karjatavad hobused, lehmad, kitsed ja mõnikord sead))) Muidugi on Altai suur, kuid meie, nagu meile tundub, nägime kõige rohkem Ilusad kohad, marsruut on väga hästi planeeritud, selle eest suured tänud korraldajatele Artemile ja Mayale ning nende abilistele juhendajatele Vitaly ja Veronika. Samuti tänud autojuht Vjatšeslavile mugava ja turvalise sõidu eest! Üheskoos lõite meie jaoks selle unustamatu puhkuse! Tahtsin mainida ka mitte ainult suurepärast marsruuti, vaid ka seda, kui maitsva ja rohke toiduga meid söödeti - me ei tee kodus nii palju süüa ja ei söö nii palju!))) Ja me olime ka vedas grupiga! PisUCHARTsy, tere kõigile!! Sellist ühtsust, vastastikust abi ja üldist positiivset näete harva. Tänan teid kõiki väga!!

Küla alguses on üle Katuni autode rippsild. Küla on üsna suur turismikeskus. Tungur on lähim paikkond teel Belukha mäele ja arvukate mägi-, matka-, hobu- ja veeturistide marsruutide alguspunkti. Tunguri ümbruses on mitmeid turismibaase, mis korraldavad matkamine Kucherlinskoje ja Akkemskoje järvede juurde, ratsutamine, rafting ja matk Belukha jalamile, kuhu pääseb jalgsi, möödudes Kuzuyaki kurust ja tõustes edasi mööda Akkemi jõge. Või ratsa ja jalgsi – mööda jõge üles. Kucherla ja läbi Karatyureki kuru Akkemi järve ja Belukha jalamile. Külas on võimalik rentida hobuseid hoburaja jaoks või kauba kohaletoomiseks. Tunguri poed müüvad kohalike mesilate mägimett.

Tunguri küla sissesõidul, maanteest paremal Katuni kaldal, asub 1918. aasta augustis valgekaartlastelt lüüa saanud Punase kaardiväe salga komandöri Pjotr ​​Suhhovi monument. Külas on postkontor ja mobiilside.

Katuni paremal kaldal, Tunguri küla vastas, asuvad Vysotniku laagriplats ja Tyunguri laagriplats, mis on osa Kucherla turismikompleksist.

Kõikidel laagriplatsidel on kogenud instruktorid, kes on spetsialiseerunud konkreetsele turismiliigile (rafting, ratsutamine, matkamine, mägironimine).

Mitu korda nägin sama teemaga fotot - Mägijärv, milles peegeldub taevas, edasi paar tumedat, väravaga sarnast mäge ja nende taga - suurejooneliselt särav jää- ja lumesein päris tippudest. Ma teadsin, et see on Altais ja et kuskil selles mäeseinas - Belukha (4509 m), kõrgeim punkt Siber, paljude rahvaste püha mägi ja Roerichi järgi - Põhja-Kailash. Ja kui maanteereisid mööda Altai trakte on Novosibirski ja teiste naabruskonna piirkondade eesõigus, siis Altai mägedes ja jõgedes käiakse kõikjalt laiast maailmast ja isegi siis, kui mina koolis käisin, oli meie turismiklubi juht. juhtinud siin rühmi. Fotol olevaks kohaks osutus Kuldsete mägede kuulsaim matkaatraktsioon Akkem Lake. Ja kuigi ma ise pole matkaja (milles pidin järjekordselt veenduma), sõitis minuga kaasa kogenud Olga ja minu kulminatsiooniks sai nädalane reis Akkemisse.

Akkemi kampaania lugu koosneb kolmest osast: tee üles viimasest Tunguri külast (sh kaadrid allasõidust), Akkemi järv ja selle ümbrus, radiaalid Yarlushka ja Seitse järve. Aastal näitasin Ust-Kani, aga selle ja Tunguri vahel on ka Ust-Koksa ja Uimoni org, mida näitan pärast Akkemit. Ja eessõna asemel -.

Katuni ülemjooksul on viljakas Uimoni stepp, vanausuliste Belovodie. Selle taga on väike Katandinski stepp, mille omanikeks tsaari ajal olid Siberi armee Bikatuni liini kasakad, kelle kaitse alla asus Vassili Radlov 1865. aastal esimesena nende arheoloogid kaevama. Tjungur on šamaani tamburiin. Tunguri taga on hõredalt asustatud mäed ilma teedeta, 70 kilomeetri läbimisel võib välja hüpata. Vaade allavoolu, peaaegu kõik Tunguri kaadrid on tehtud tagasiteel, kui siit lahkusime - ja see polegi nii lihtne, sest siin pole regulaartransporti, ametlikult on selle läbipääs Katanda hädasilla tõttu keelatud, ja mitteametlik väikebuss "Ainult kohalikele" saavad nad ka perioodiliselt trahvi - kahtlustan, et umbes samal ajal mõistetakse nad süüdi turistide vedamises.

Kõrgel kaldal - Punaarmee haud. Katuni ülemjooksul oli Altai jaoks ka kodusõja kulminatsioon ja tegelikult võitlesid poolmüütilise võitluse kangelased. 1918. aastal suri Tunguri lähedal Pjotr ​​Suhhov koos punaste partisanide salgaga, sai Altai stepis "valgetelt" lüüa ja taandus siia mööda mägesid. 1921. aastal tapeti Katandas oma majas Bikatuni kasakate viimane ataman Aleksander Kaigorodov, kes üritas Venemaad Mongoolia territooriumilt vabastada. Kohalikud aga uskusid, et ta ei surnud, vaid läks Hiinasse ja punastel oli lihtsam käsi pesta. Siin puhkab muidugi Sukhov:

Tunguris on ka Ümar Maja – selge Uimoni trend:

Ja karmid roostes jalopid, mis meenutavad tõsiasja, et kohalikud ei ela ainult turismist. Tunguris nägin altailasi, aga mulle tundus, et see on peamiselt vene küla.

Ja Katuni taga - orav ja Altai kõrgeim Katunsky seljandik, millest katun ise keerulise spiraalina välja voolab. See, nagu ma aru saan, on Kutšerlinskaja org ja tavaliselt lähevad nad mööda seda üles ja mööda Akkemskajat alla. Aga selline matk, kus orge eraldas Kara-Tureki kuru, kestis kümme päeva või isegi paar nädalat, mida mul polnud. Põhimõtteliselt osutus idee ühendada dünaamilised maanteereisid ja mägimatkad ühe reisiga pehmelt öeldes mitte eriti edukaks - enamus reisist pidime vedama kasutut (va trekisõidu osa) lasti, seal oli ausalt öeldes vähe aega matkamiseks, aga jõudsime juba raisata.

Belukha on selgelt nähtav Tunguri kohal asuvatest küngastest, peamiselt Baida mäest. 12 kilomeetrit mööda Katunit allapoole, peaaegu Akkemi suudme vastas, asub Turgunda jõe suudme, kus on säilinud terve türgi aja "suurepärane seitse" kezer-taše ("kivisõdalast"). Aga sinna minek on päev ja auto rentimine on ebaadekvaatsed tuhanded ja ma nägin sellel reisil palju "kivinaisi". Lähme siis üle silla:

Rippsild üle Katuni, mitte esimene ega ka viimane selle rajal, ripub sõna otseses mõttes Tunguri kohal:

See avati 1982. aastal ja nagu ma aru saan, siis just sellest ajast voolasid turistid Akkemi ja Kucherlasse ojana:

Ja kui Tungur ise seisab vasakul kaldal, siis Katuni taga - tema laagripaigad. Teel "sinna" ööbisime laagriplatsil "White Krechet", mida teenindasid kaks poissi, kes nägid välja nagu vennad. Tegemist ei olnud teenindajatega, vaid klassikaliste "Altai lummuses", kes aitasid oma mõttevendadel mägedesse minna ja seda, et nad selle eest vähe raha võtsid, mõistsid nii meie kui ka nemad kokkuleppena. Aga poisid keeldusid meie asju laoruumi viimast – päevast päeva oli "White Gyrfalcon" talveks suletud. Naabruses asuv turismibaas "Bayry" on juba suletud – ja seda septembri esimestel päevadel! Aastaringselt tegutseb siin vaid "Võsotnik", mis ühendab endas laagriplatsi ja metsahotelli funktsioonid. "Võsotnik" ja hoiab mõlemat orgu, korraldades erinevaid näitlejatöid. Akkemil on tal "filiaal", mida siin nimetatakse lihtsalt "Ülemine Võssotnik" ja me pidime ka temaga tuttavaks saama.

"Võsotnikul" ööbisime tagasiteel – ja sain aru, et lähen iga raha eest siia ööbima. Esiteks olime jube kurnatud ja vihmaga nahani läbimärjad ja teiseks ... matkaja ei tohi kas higistada või talisuplust teha: pesta tahtsin väga. Suvel on ühisruumis magamiskottidega turistide varjualune, kuid septembris oli see juba suletud ning üleval olevast raamist oli valida, kas telk üles panna või ööbida hotellis. Mugavustega toad maksid seal 1500 rubla inimese kohta, ilma mugavusteta - 1200. Samal ajal polnud märga kaltsu kuskile kuivama riputada, veesoojendi oli mõeldud pooleteise inimese võimsusega ja võib-olla Wi puudumine. -Fi võiks seletada fiiberoptika puudumisega Tunguris. Samuti on keelatud süüa ja hoida toitu tubades, aga kes seda kontrollib? Muidu "Võsotnik" oli hea - hubane piirkond, viisakad töötajad, kohvikus suurepärane toit (aga kallis), turismibüroos ollakse klientide suhtes tähelepanelikud, mis aitas meid teel "sinna" välja. Ja siin pole vaja mägede reisi ajaks pagasihoiu kasutamiseks arveldada.

Toimub ka eraldi etendus. Hommikul meelitas meid propelleri müra toast välja:

Kohale jõudis väike helikopter - kerge Ameerika "Robinson R66", viiekohaline kaubaruumiga. Rasked helikopterid, nagu paljusid ma Siberis nägin, on eranditult vene ja nõukogude autod, kuid väikesed "lendavad autod" on samad ülemere "robinsonid", millel on propelleri all iseloomulik mast:

Helikopterireisid on Altais väga populaarne meelelahutus ja see viitab sellele, et rahaga inimesi pole meie hulgas nii vähe, kui tundub. 40-minutiline õhuekskursioon Belukha möödalennuga maksab üle parda 70 000 rubla ja see konkreetne R66 lendas vahepealselt maandumiselt (ilmselt tankimiseks) Tunguris. Kaadris - kogu helikopteri kabiin, mis ei erine väga autost. Nagu ma aru saan, lendab siia 4 turisti ja instruktor ning tuur loetakse automaatselt.

Ta ei täpsustanud, kas seda kopterit saab kasutada turistide Akkemskoje järvele mahalaskmiseks või sealt pealevõtmiseks, näidates mõlemal juhul ka Belukhat. Tuntum variant neile, kes on liiga laisad jalgsi minema, on hobune, kuid helikopteriga võrreldava hinnaga: esiteks veab turisti koormaga mitte üks, vaid kaks mära (üks endale, teine seljakoti jaoks); teiseks, haagissuvila etteotsa läheb instruktor, kelle hobusele makstakse eraldi tasu sama määra alusel; kolmandaks maksate tagasisõidu eest eraldi samade hindadega iga hobuse kohta. See tähendab, et arvutusvalem on järgmine: hobuste arv \u003d (turistide arv) x2 + 1 ja me korrutame selle kõik päevade arvuga + 1. Arvestades, et mära rentimine maksab 1500 päevas, kahele oleksime välja tulnud 15-22 tuhat rubla, millest pool kuni kolmandik kuluks juhendaja tagasitulekule.
Lihtsaim võimalus üleviimise lihtsustamiseks on kolme kase juurde viia "shishige" (lasti GAZ-66). Fakt on see, et Akkem suubub Tungurist umbes 15 kilomeetrit allapoole (kaart) Katunisse ja sinna jõudmiseks tuleb mööda igavat metsateed ületada Kuzuyaki kuru: reisi esimene päev tõotab palju. pingutus ja vähe prille. Takso "shishiga" maksab 10 tuhat rubla, mis on suure grupi jaoks isegi odav, kuid üksikuid turiste 1100 rubla eest (100 rubla - "Võsotniku vahendustasu") võetakse üsna sageli. Ja õhtul "Valgele Krechetile" lahkudes öeldi meile, et homseks pole võimalusi ja maksimum, mida nad saavad pakkuda, on osaleda sama raha eest raftingul Akkemi suudmesse. Hommikul aga leiti ootamatult auto, mis vedas Kolme Kase juurde mingeid materjale ja lasti ning mulle helistasid Võssotniki tüdrukud, kes polnud meie soovi unustanud. Maksta või mitte maksta 2200 kahe eest, meil Olgaga ei tekkinud isegi küsimust. Kell 11 sõitis džiip Võssotniku väravate juurde ja viis meid Kutšerlasse – kolm kilomeetrit edasi tõelisesse "viimasesse külla":

Kui mulle tundus Tungur peamiselt venelane, siis Kucherla on peaaegu puhtalt Altai küla. Ja paljude Kucherla majade juures on tšakid - traditsioonilised Altai haakepostid. Sest hobune pole siin luksus, vaid transpordi- ja sissetulekuvahend:

Kusagil Kucherlas ootas meid "shishiga". Kuzuyaki teelt leiab neid niimoodi, aga teiste turistide sõnul võtavad nad igast punktist rangelt 1000 inimese kohta ja ei kauple.

Puidust sillal ületas "shishiga" Kucherla jõe, mis oli veelgi türkiissinine kui Katun. Kutšerlinskaja orgu peetakse Akkemskaja omaga võrreldes maalilisemaks ja õrnamaks, aga ka pikemaks ning Alpide järvede ilu ja ligi kilomeetri pikkusele Mushtuairy liustikule-jääkosele, kuhu see viib, on väga raske ligi pääseda. , ja reeglina keeravad turistid sellelt Kara-Tureki kurule Akkemule, mida mööda laskutakse. Pöörake tähelepanu silla killule ja palgihunnikule - silla uhtus paar aastat tagasi üleujutus, kuid sellest ajast on ehitatud uus, samuti puidust.

Tee sillatagune näeb põhimõtteliselt välja selline ja isegi UAZ-id ei sõida siia peale vihma - ainult shishiga, ainult hardcore! Ja kui lõbus oli kõndida mööda seda pahkluuni libedas mudas või kui äär, siis vööni niiskes rohus ...

Kucherlast paari kilomeetri kaugusel on grandioosne heinamaa, ise kahe kilomeetri laiune, millele järgneb jälle metsad ja räpane pinnastee. Lihtsalt tavaline mets, ilma erilise iluta, mille läbimiseks kuluks tunde. "Estimate oleks jalgu trampinud!" mõtleks Olgaga, mõistes üksteist sõnadeta. Ainus tähelepanuväärne koht selle tee 22 kilomeetril on tegelikult Kuzuyaki kuru (1513 m). See kõrgub 700 meetrit "Kucherlinskaja" külje kohal, 500 meetrit "Akkemi" külje kohal ja sinna tõus pole ekstreemne, vaid lihtsalt igav ja raske.

Näete Tungurit ja Kucherlat, mis ulatuvad nende jõgede äärde:

Ja see on juba laskumine Kuzuyakist kaugemale ja kaugusesse ulatuv sügav Akkemi org on selgelt nähtav. Kas märkate, kuidas valgustus on muutunud? Päikese käes on selles orus ebaloomulikult erksad värvid:

Siin polnud tee enam märg, vaid tolmune. Paar korda nägime turiste vastu jalutamas ja Kuzuyaki taga oli kohati heinamaad ja tarad.

Tagasitee oli palju raskem - ilm halvenes, kaks päeva järjest sadas ja teed olid igast küljest pühitud, kuid seekord võimalust ei olnud. Seetõttu kõndisime jalgsi ja ainult metsik kibuvitsa, mis kasvas kurja "Akkem" pool ohtralt, andis pingutustele hoogu juurde - kogusime selle tuleviku tarbeks kokku ja keetsime pärast matka veel mitu päeva teeks. .

Laia "konarliku" gabariidi siksakid on mugavalt lõigatud mööda kitsaid ja järsemaid teid. Nõlvadel pole juurtest koos hoitud muda nii libe, kuid madalikul võivad olla väga vastikud sood. Need rajad pole mõeldud niivõrd jalakäijatele, vaid ratsanikele, kes meile vahel vastu satuvad:

Ja teel kurule märkasin järsku oma jalge juures koera. Ringi vaadates nägime haagissuvilat, kuid ainult mõnda muud:

Siin ei ratsutanud imposantsed turistid, kellel oli inimvihkajaline instruktor, vaid karmid püssidega altailased ja hobuseid oli palju rohkem kui ratsanikke ning iga hobuse küljes rippus midagi, mis meenutas kõige enam kartulikotti. Olles tasemele tõusnud, hüüdis juht meile: "Hüppa punasele! 1000 rubla Kucherlale!", ilmselt siiralt mõistmata, et inimene ei pruugi liikvel olles hobust saduldada.

Küsisin järgmisel altailaselt, kust te suundute ja ta vastas mulle: "Millest sa huvitatud oled?" sellisel toonil, nagu võtaks järgmise küsimuse jaoks püssi õlast ja tulistaks. Alles pärast pilguga äranägemist saime aru, et tegu on käbidega ja kottides olevate "kartulitega" - seedrikäbidega mõnelt kaugemalt krundilt, mille asukohta nad muidugi ei tahtnud paista. Pakikaravaniga kohtumine minu jaoks vähemalt kuidagi õigustas rasket tagasisõitu.

Tuleme tagasi matka päikeselise alguse juurde. Mingil hetkel ilmus põõsastest ail - seal on väike laagriplats, kuhu toodi "shishiga" materjalid, ilmselt talveks konserveerimiseks. Meid viidi veel pool kilomeetrit laia heinamaa ette ja maandusime sellel lagendikul, mida rahvasuus kutsutakse Kolmeks Kaseks. Kased on siin rohkem kui kolm, ja millised andsid raiesmikule nime – ma ei tea.

Siin on paar täiesti mahajäetud maja ja teel "sinna" einestasime neis laua taga ja tagasiteel sättisime end seal ööbima, sõna otseses mõttes nahani märg: kui kõnnid raskes. vihma mitu tundi, ükski vihmamantlid ja joped ei päästa . Toas ei olnud soojem kui telgis, aga erinevalt telgist maja juba seisis. Ta on oma elu jooksul palju näinud, ilmselt:

Niisiis, sõitsime 22 kilomeetrit. Nagu edasine rada näitas, poleks me neist päevaga mööda läinud: ma lihtsalt ei tea, kuidas mägedesse minna, ja Olga kaotas kolme aastaga ilma matkamata jõu ja osavuse. Lisaks oli ta harjunud kõndima suure seltskonnaga ja seetõttu, ükskõik kui kerge seljakott ka polnud, võitis ta teel ikkagi rohkem, kui kanda jaksas. Sain selle maha laadida (ja lõpuks vedasin üle 30 kilogrammi), aga puhtalt turismiasjades - telki üles panna, süüa teha - oli minust vähe kasu, välja arvatud hakkuri jaoks küttepuude kogumine ja vee toomine. ojast, seega sättisime 3 tundi, aga kogunesime üldse 4 tundi ehk siis kõndisime 7-8 tundi päevas keskmise (koos peatustega) kiirusega 1 km/h üles ja 2 km / h allapoole, kui mõõdetakse sirgjooneliselt. Tungurist Kolme kaseni - 22 kilomeetrit mööda teed; kolmest kasest Akkemi järveni - umbes sama palju sirgjooneliselt, see on tegelikult 1,5-2 korda rohkem. Eriolukordade ministeerium ja piirivalvurid läbivad Akkemi raja päevaga (see on nende normides), tavaturistid - Tungurist 2-3 päeva ja tagasi 1-2 päeva, meie aga tõusime 2,5 päeva Kolmest Kasest ja 2 päevad läksid Tungurisse.

Või võiks veel aeglasemalt minna, aga Akkemi rada pole metsik taiga, vaid park. Tõenäoliselt nägi Chuisky trakt "igavesel" ajastul välja umbes samasugune - vähemalt meetri laiune ja hoolikalt saetud teele langenud puutüvedega. Suures osas rajast on kindlad kanmid ja juured ning kui laskumisel segavad need päris palju, siis tõusul aitavad nad palju, moodustades omamoodi trepi ja siin pole libe iga ilmaga minna. .

Paremal voolavad ojad järskudes kivistes kanalites:

Vasakul, puude tagant, paistab vahel sein ja kostab metsiku Akkemi müra:

Rajal on hargnemisi, kuid need on kõik tinglikud - oksad koonduvad maksimaalselt mitmesaja meetri pärast. Ja kogu raja pikkuses iga 2-3 kilomeetri järel või veelgi sagedamini - Glades. Turistid on need nii põhjalikult välja töötanud, et teised saidil Maps.me olid märgitud kämpinguteks. Paljudele on jäänud kastmed, soola- või suhkrupurgid, veepudelid – võtke see ja kasutage, kui te ei põlga! Siin kõndimine pole ohtlik - isegi kui murdsid mõlemad jalad (mida siin nii lihtne teha ei ole), siis maksimaalselt paar tundi hiljem (ja suure tõenäosusega varem) mööduvad teised turistid ja kui nad ise ei aita. , annavad nad aru ülakorrusel asuvale eriolukordade ministeeriumile. Kuid kogu sellel isetehtud taristul on varjukülg – küttepuude nappus. Isegi hakkpuit on enamikel raiesmikel valitud peaaegu puhtalt ja selle kogumiseks kulub lagendiku kaugemas rajoonis üheks toiduvalmistamiseks terve tund.

Peamine vaatamisväärsus kohalikel radadel on hobusesõnnik. Kui te pole teda pikka aega näinud, tähendab see, et tõenäoliselt õnnestus teil minna valele teele. Aga prügi pole vastupidiselt ootustele eriti palju - kuskil lebab üks paber või plekkpurk, aga iseeneslikke puistanguid pole terve raja ulatuses kunagi näinud. Rauatükk, mis meenutas kas isetehtud pliiti või tervele hipide laagrile mõeldud burbulaatorit, oli suurim näide kohalikust prügist ja see võib-olla polegi prügi, vaid "töötav" männipähklisõel. Ja see ei ole turistide seltskondlikkus (ühest veiseseltskonnast kuus piisab, et kogu rada rästiku seisundisse risustada), vaid lihtsalt Altais saavad nad aru, et tuleb koristada ning vabatahtlikud ja juhendajad järgivad puhtust. Akkemi rada. Nad ütlevad, et see pole viimane põhjus - prügi meelitab karusid, kellega probleeme pole siin kindlasti vaja. Aga kui kohtute Gogaga - pidage meeles, et ta on mees!

Rajal pole tõesti palju vaadata. Mets ja mets, tihe ja niiske ning mäed ei meenuta nii väga kaunid vaated, kui palju on sinusoid vertikaaltasandil, mis on jälg.

Ainus, mis silma rõõmustab, on elusolendid – näiteks pähklipureja. Ei teadnudki, et need nii naljakad on.

Siinsed oravad on enamasti mustad ja neid on tõesti palju:

Ja kivide peal talla all sibavad ohtralt sellised mustad ämblikud, õigemini heinategijad:

Kõige keerulisemaks osutus Kolme Kase tagune rajalõik - pidevad järsud tõusud, vahel asendusid pilkavate laskumistega: kui üldsuund oli üles, siis iga laskumine tõotas uut tõusu. Lisaks ei saanud Olya kohe aru, et tema kandevõime oli vähenenud ja ma ei tahtnud peatuda ning selle tulemusel pingutas ta juba esimesel kilomeetril end üle nii, et ei saanud enne reisi lõppu taastuda. Aeg-ajalt puutusime kokku teiste turistidega ja nende seljakotid olid meie omadest kaks korda väiksemad - ja paraku on mul liiga vähe kogemusi, et mõista, kuidas neil see õnnestub. Kõndisime päeval umbes 6 "sirget" kilomeetrit ja õhtuhämaruses tõusime Akkemskaja Padi oja äärde kuruumi all rändrahnude vahele ööseks. Kuni kampaania lõpuni nimetasin seda kohta Kuradiniiduks, sest väga tagasihoidlike tulemustega väsimuse ja meeleheite põhjal tekkis mul siin Olgaga eepiline tüli.

Ja järgmisel päeval lepitas Belukha meid. Mingil hetkel nägime hargnemist - üks rada läks üles, teine ​​alla ja Olgale meenus oma kunagisest reisist nendesse osadesse üks teatud Alam-Akkemi rada, kus ta pidi ronima läbi põõsaste ja kuurite. Seetõttu läks tema luurele ülalt ja mina alt ning kiiresti aru saades, et alumine tee on rohkem tallatud, naasin seljakottide juurde. Ja üles vaadates nägin oravaid taiga taga säramas ja:

Ja ma ei teadnud siis, et see oli Belukha ise koos ümmarguse Delaunay tipuga (4260 m). Vene poole pealt näevad nad välja nagu kuppel ja püramiid, kui soovite - nagu lihavõttekook ja lihavõtted. Altailased kutsuvad seda Kadyn-Bazhy, mis tähendab Katuni Pea, kuid samal ajal tähendab Katun ise "daami" ja siis Belukha on lihtsalt Main of the Main. Altai uskumuse kohaselt on selle tipp kanal, mis ühendab meie maailma taevase maailmaga ja läheneb püha mägi keelatud isegi šamaanidele. Alustasin Beluga vaalade fotodega. Noh, kogu altalaste Belukha massiiv on tuntud kui Uch-Sumer (kolmepealine) ja selle kolmas element on West Belukha (4435 m), Altai kõrguselt teine ​​tipp ja Akkemi kohal asuvatest mägedest kõige tähelepanuväärsem. Mägede taha tuleb lauge nõlv koos Gebleri liustikuga (sõjaväearst Friedrich Gebler uuris mäge esmakordselt 1835. aastal), millest pärineb Katun ja järsuks põhjanõlvaks on Akkem müür, millest Akkem ise murrab välja möirgama. "Ak" tähendab kõigis türgi keeltes "valget", "kelle poolt" - jõge iidses türgi keeles. Akkem pole tõesti türkiissinine, vaid üleni valge:

Ja teeraja lähedal kivil olev silt tuletab talle meelde tema raevukaid urgusid:

Akkem ei tundu olevat sügav, aga tegelikult pole see isegi päris jõgi, vaid midagi üleminekut jõe ja kose vahel. Pidev künnis 40 kilomeetrit. Vaata - kanali kalle on palja silmaga nähtav! Eemal, puude taga - Belukha läänetipp:

Kuid taiga sinusoidid lõppesid ja rada viis nüüd mööda Akkemit ning jõe jaoks tohutu kalle oli raja jaoks üsna talutav. Teise päeva peamiseks takistuseks olid kurumnikud, kuid enamasti leidus ka neid. Üles minnes tuli meelde, et neid oli kaks-kolm, alla minnes selgus, et vähemalt viis.

Ja kõrvalojad, mis ikka aeg-ajalt üle tulevad. Sildu on tehtud läbi paljude, siin on kõige soliidsem:

Ühe kurumniku kive peksis suur liblikas, kes sumises abitult nagu kärbes. Tema aeg on möödas:

Mägedes võib septembris olla -15 ja eezi (mägede vaimud) oli meile soodne - kuigi ööd olid külmad ja tagasiteel sadas vihma, ei langenud temperatuur kordagi alla 5-7 kraadi.

Siin kohtus goblin, kes ei pööranud meile vähimatki tähelepanu - enne talveks konserveerimist läheb ta oma valdusest mööda:

Väändunud juurte all olevad mätasvarjud tulid sellised, et neid saab onniks kasutada:

Möödusime aga mitte ainult neist, vaid ka Tekelu joa ees olevast suurimast parklast, kuhu ilmselt enamus turiste päevaga Kolmest Kasest jõuab. Kose lähedal on nende sõnul väga ilus, aga üle Akkemi sildu ei ole ja fotol nr 39a on näha, kuidas võib läbimurdmiskatse lõppeda. Pealegi olen ma kindel, et jõgi viis sinna palju tugevamaid ja kogenumaid inimesi kui meie. Seetõttu lähevad nad tavaliselt Tekelyushkasse ülalt eraldi radiaaliga:

Vahepeal ilmuvad Akkemi taha juba särjed - mitte veel meie rada, kuid ümbritsevad mäed imetakse välja joonest, pärast mida puud ei kasva:

Olles läbinud veel paar kilomeetrit Tekeljuškast edasi, otsustasime ööseks tõusta - teisel päeval kõndisime küll veidi rohkem kui esimesel, kuid eesmärgini jäi siiski umbes 4 kilomeetrit. Noh, ma valisin lagendike, mitte ainult vaadete pärast, mis avanesid Akkemi kaldalt - siin näiteks kogu oma hiilguses West Belukha enne päikeseloojangut ... kas näete nõlval NÄGU?

Kuid koidikul – ja kogu Uch-Sumeri massiiv, milles teised esoteerikud Šiva kolmikharja piiluvad. Vaade on suurejooneline ja tänu karmimale kliimale pole Altai jäised 4-tuhanded sugugi vähem majesteetlikud kui.

Hommikul samas kohas. Siit on võetud postituse pealkirjaraam. Värvid on endiselt ebareaalsed:

Ja teised turistid kõndisid meie poole kogu aeg ja nende geograafia ei olnud sugugi sama mis teedel kohatutel - peaaegu mitte keegi Novosibirskist või Barnaulist, aga igal teisel korral Moskvast või Peterburist ja ka Jekaterinburgist. , Kaasan, Arhangelsk, Chesky Budejovitsy... Vaid korra sattusime tagasiteel turistidele möödasõitu tegema: kuigi liikusime aeglaselt, oli voog ülakorrusel peaaegu ära kuivanud (seda enam, et nad lähevad sageli Kutšerlast üles), ja need, kes järgnesid meile, läksid veidi kiiremini ja umbes samas peatuste ja ööbimiste režiimis. Möödakäijaid ilmus iga tunni-kahe tagant tõusul, mitu korda päevas allasõidul ja me alati tervitasime üksteist, vahetasime küsimusi edasise tee kohta ja liikusime edasi. Kurumnikutel, grupist möödudes, läksin rajalt kõrvale ja viimane mööduja andis mulle alati käe - nagu talvistel teedel, kus üks libiseb lumme ja teine, olles mööda läinud, tõmbab selle välja.

Mõnikord laskusid hobused üksiku instruktoriga, enamasti altailasega - nad olid reisijad juba trepist üles viinud ... aga alumisel korrusel, pange tähele, nad ei lähe ilma koormata ja see koorem on tõenäoliselt samad seedrikoonused:

Ja pidevalt ülepäeviti kuulis Akkemi kuru madalalt lennanud helikopteri allakukkumist – esmalt mööda orgu üles ja 20 minuti pärast alla. See, muide, pole "Robinson", vaid ka Ameerika "Bell-407" (või mõni muu "Bell"), see tähendab, et Belukha lendu ei teosta mitte ainult "Võsotnik":

Mets hõrenes järk-järgult kõik tõusupäevad, kased ja haavad jäid väiksemaks ning kolmandal päeval sai peapuuks lehis. Mingi hetk sattusime hobustele mõeldud väravasse (et nad öisele karjamaale alla ei läheks), mille sai avada vaid väikese mõtlemisega. Aga neid selja tagant sulgedes tundsin, et eesmärk on väga lähedal.

Järgmises osas - Akkemi järvest ja selle elanikest.

P.S.
Noh, kui mõnele kogenud turistile tundus mu jutt naljakas või haletsusväärne, siis naerge ja tunnetage oma tervisest kahju. Ma ei ole matkaja ja kuigi veetsime Olgaga samal suvel kolm nädalat, ei saanud ma palju kogemusi. Olga küsis, miks mul alati nii kiire on ja endast välja lähen ning pärast väikest mõtlemist leidsin vastuse - kuna mulle ei meeldi trekkimine, siis juba raske seljakotiga pika jalutuskäigu olukord tekitab stressi. mina ja eesmärk on alati tingimusteta olulisem kui tema ees olev tee. Seega, kui ikka selliseid reise ette võtan, siis ka "pargi" tingimustes ja mitte rohkem kui paariks päevaks näiteks Seydozerosse või Ergakisse.

ALTAI-2017
. Reisi ülevaade ja. Katu-Yaryk, Pazyryk, Mihhalych eelpost.