Tuhande saare maa. Seiklus
Millist osariiki nimetatakse "1000 saare riigiks"? ja sain parima vastuse
Vastus kasutajalt @ nyushka [guru]
INDONEESIA
Kõnealune riik on maailma suurim saareriik, mida sageli nimetatakse "1000 saare riigiks". Rabindranath Tagore ütles selle osariigi kohta: "Ma näen Indiat igal pool, kuid ma ei tunne seda ära." (Indoneesia).
Vastus kasutajalt 1
[aktiivne]
Vastus kasutajalt HANKA[guru]
Indoneesia Vabariik (Indoneesia Vabariik) on riik Kagu-Aasias, Malai saarestiku saartel ja saare lääneosas. Uus-Guinea (Irian Jaya). Põhjas piirneb see Malaisiaga, idas - Paapua Uus-Guineaga, Timori saarel - Ida-Timoriga.
Indoneesia on maailma suurim saarestik. See hõlmab rohkem kui 13 676 saart: 5 peamist ja 30 väikest saarestikku. Suurimad saared on Uus-Guinea, Kalimantan (Borneo), Sumatra, Sulawesi (Celebes) ja Jaava. Ülejäänud saared on palju väiksemad. Riik ulatub Aasia mandriosa ja Austraalia vahele 5120 km. Ekvaator eraldab siin Vaikse ookeani ja India ookeani.
Rahvastiku rahvuslik koosseis on jaava, sundanid, madurlased, Badui, Tenggers, Indoneesia malailased, Bali, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayaks, Makassars, Boogie, Minahasians, Galela jt.
Enamik usklikest on moslemid (umbes 90%).
Indoneesia keel kuulub austroneesia keeleperekonna Indoneesia harusse. Välja töötatud malai keele põhjal. Ladina tähestiku põhjal kirjutamine.
Riiklik moto: "Bhinneka Tunggal lka - ühtsus mitmekesisuses"
Hümn: "Indoneesia Raya (Suur Indoneesia)"
Iseseisvuskuupäev 17. august 1945 (välja kuulutatud)
27. detsember 1949 (tunnustatud) (Hollandist)
Riigikeel: indoneesia
Pealinn Jakarta
Suurim linn Jakarta
Valitsuse vormVabariik
President Susilo Bambang Yudhoyono
Territoorium
Kokku
% veepinnast 15. maailmas
1 919 440 km²
4,85
Rahvaarv
Kokku (2005)
Tihedus maailmas 4. kohal
241 973 879 inimest
116 inimest / km²
SKT
Kokku (2004)
Ühe elaniku kohta maailmas 15. koht
801 432 miljonit dollarit
3500 $
Valuuta: Indoneesia ruupia (IDR)
Interneti-domeen. id
Helistamiskood + 62
AjavööndidUTC +7 ... +9 
Vastus kasutajalt [guru]
Tai, kui ma ei eksi.
Vastus kasutajalt Unixaix CATIA[guru]
Tuhande saare maa
Vastus kasutajalt Amorph morg[aktiivne]
On kaks võimalust))
Horvaatia ja Kanada
Vastus kasutajalt Irina[asjatundja]
tundub, et Bermuda lühikesed püksid.
Vastus kasutajalt Moskva Moskva[guru]
Vastus kasutajalt Irina[guru]
Vastus kasutajalt DORZ[guru]
Vastus kasutajalt Irina[asjatundja]
tundub, et Bermuda lühikesed püksid.
Vastus kasutajalt Moskva Moskva[guru]
kõige tõenäolisemalt FILIPIINID või Indoneesia
Vastus kasutajalt Irina[guru]
Indoneesia. Indoneesia Vabariik on maailma suurim saareriik. Viimaste andmete kohaselt hõlmab Indoneesia 18 108 saart, millest umbes 1000 elab alaliselt.
Vastus kasutajalt DORZ[guru]
CRABI - Lõuna-Tai kõige ilusam provints - suure saare Sinbadi - vapra meremehe ja seikleja poolt avastatud 1000 saarega riik
Vastus kasutajalt Amorph morg[aktiivne]
On kaks võimalust))
Horvaatia ja Kanada
Vastus kasutajalt Valentina Smirnova (Akhmatova)[guru]
Tai, kui ma ei eksi.
Vastus kasutajalt Unixaix CATIA[guru]
Tuhande saare maa
Tornikell näitas täpselt 11.40. Üllatunult viskasin pilgu oma käekelladele: 19.10. Vaimselt irvitas ta: "Õnnelike inimeste linn - nad ei vaata kella." Ilmselt minu hämmeldust aimates ütles giid: "See kell peatus 1667. aasta maavärinas." Kitsastel valgetel kivitänavatel liikumatute noolte all tormas elu, segades sajandeid.
Vanasse Dubrovnikusse tuleb siseneda läbi Pyla värava, poolringikujulise torni, kus on linna kaitsepühaku skulptuur - St. Vlaha. Tema kullatud kuju - Vlach, kes hoiab enne maavärinat linnamudelit - seisab pühaku nime kandva kiriku altaris. Miljonite jalgadega poleeritud trepid tema ees on turistide poolt juba ammu asustatud. Õhtuti müristab siin muusika. Pulseeriv laser, jälgides pimedas taevas veidraid kujundeid, komistab nüüd ja siis iidsete seinte kohal. Terav valgusvihm külmub sekundiks, lahustudes muinasaja hämaras valguses nagu seinad, laternad. Aegade realiseeritud seos ...
Üllatuslikult tundsin just Horvaatias selle kontseptsiooni absoluutset konkreetsust, mis on mõnevõrra kulunud sagedasest kasutamisest. Piki Aadria mere rannikut hajutatud väikelinnades, aukude aknaid tihedalt sulgevate pimedate aknaluukide taga, elavad inimesed linnusemajades, mis on iidsetest aegadest säilitanud muutumatu ilme ja saanud arhitektuurimälestiste staatuse. Halljuukselise antiikaja austusest ilma jäetud lapsed hüppavad 17. sajandi kivisillutisele joonistatud "klassikasse". Nagu paljud sajandeid tagasi, avatakse poe rasked uksed, mis on täis erinevaid kaupu - kohalikke ja välismaiseid.
Meid, ajakirjanike rühma, kutsus Horvaatiasse Moskva reisifirma "Danvita", kes on valinud selle Aadria mere äärse riigi üheks peamiseks tegevussuunaks. Täpsemalt öeldes selle osa, mida nimetatakse Dalmaatsiaks, samas kui vähem kui Venemaa turismiäri valdab seda.
Muide, Horvaatia on vanade turismitraditsioonidega riik. Ajaloolised kroonikad talletavad teavet selle kohta, et esimene kaupmeestele ja teistele külla tulnud ärimeestele mõeldud hotell ehitati Dubrovnikusse 16. sajandil. Tõeline turismibuum algas aga 19. sajandil raudteede massilise ehitamisega. 1840. aastal ehitati Istrias Opatijas Aadria mere suurimale poolsaarele esimene turismihotell. Ja Horvaatia ujutas üle lähimad naabrid - austerlased ja ungarlased, kes hindasid esimesena kohalikku tervendavat kliimat, looduse ilu, mitmekesise ja tervisliku puhkuse võimalusi. Kõigil on siin rahu - tänapäevased Robinsonid, kes unistavad üksindusest (nad ütlevad, et isegi kui riik on puhkajatest üle ujutatud, pole neil kitsas: kõigi jaoks on olemas mõni isiklik lahesopp või saar, kuhu iga paadimees meelsasti toimetab. mandriosa "odava hinnaga" elastse tuule "kohta, sukeldumise ja viljakate termiliste allikate armastajad. Ja muidugi gurmaanid - parimad kalasordid (ja kohalikes vetes on neid umbes 400 liiki), homaarid, austrid lauale värskelt, külmkapist mööda minnes.
Horvaatia on riik, kuhu soovite naasta. Põhjus võib olla harmoonias ja ilus, mis millegipärast osutus teaduse ja tehnika progressi karmil sajandil võimatuks.
Vastus kasutajalt 1
[aktiivne]
Nii vanu võib nimetada Kreekaks, Tais, Indoneesias ja veel paariks kolmeks riigiks
Tornikell näitas täpselt 11.40. Üllatunult viskasin pilgu oma käekelladele: 19.10. Vaimselt irvitas ta: "Õnnelike inimeste linn - nad ei vaata kella." Ilmselt minu hämmeldust aimates ütles giid: "See kell peatus 1667. aasta maavärinas." Kitsastel valgetel kivitänavatel liikumatute noolte all tormas elu, segades sajandeid.
Vanasse Dubrovnikusse peate sisenema läbi Pyla värava, poolringikujulise torni, kus on linna kaitsepühaku - St. Blachi skulptuur. Tema kullatud kuju - Vlach, kellel on enne maavärinat linnamudel - seisab pühaku nime kandva kiriku altaris. Miljonite jalgadega poleeritud trepid tema ees on turistide poolt juba ammu asustatud. Õhtuti müristab siin muusika. Pulseeriv laser, jälgides pimedas taevas veidraid kujundeid, komistab nüüd ja siis iidsete seinte kohal. Terav valgusvihm tardub sekundiks, lahustudes muinasaja hämaras valguses nagu seinad, laternad. Aegade realiseeritud seos ...
Üllatuslikult tundsin just Horvaatias selle kontseptsiooni absoluutset konkreetsust, mis on mõnevõrra kulunud sagedasest kasutamisest. Piki Aadria mere rannikut hajutatud väikelinnades, aukude aknaid tihedalt sulgevate pimedate aknaluukide taga, elavad inimesed linnusemajades, mis on iidsetest aegadest säilitanud muutumatu ilme ja saanud arhitektuurimälestiste staatuse. Halljuukselise antiikaja austusest ilma jäetud lapsed hüppavad 17. sajandi kivisillutisele joonistatud "klassikasse". Nagu paljud sajandeid tagasi, avatakse poe rasked uksed, mis on täis erinevaid kaupu - kohalikke ja välismaiseid.
Meid, ajakirjanike rühma, kutsus Horvaatiasse Moskva reisifirma "Danvita", kes on valinud selle Aadria mere äärse riigi üheks peamiseks tegevussuunaks. Täpsemalt öeldes selle osa, mida nimetatakse Dalmaatsiaks, samas kui vähem kui Venemaa turismiäri valdab seda.
Muide, Horvaatia on vanade turismitraditsioonidega riik. Ajaloolised kroonikad talletavad teavet selle kohta, et esimene kaupmeestele ja teistele külla tulnud ärimeestele mõeldud hotell ehitati Dubrovnikusse 16. sajandil. Tõeline turismibuum algas aga 19. sajandil raudteede massilise ehitamisega. 1840. aastal ehitati Istrias Opatijas Aadria mere suurimale poolsaarele esimene turismihotell. Ja Horvaatia ujutas üle lähimad naabrid - austerlased ja ungarlased, kes hindasid esimesena kohalikku tervendavat kliimat, looduse ilu, mitmekesise ja tervisliku puhkuse võimalusi. Kõigil on siin rahu - tänapäevased Robinsonid, kes unistavad üksindusest (nad ütlevad, et isegi kui riik on puhkajatest üle ujutatud, pole neil kitsas: kõigi jaoks on mõni isiklik lahesopp või saar, kuhu iga paadimees meelsasti toimetab mandriosa "odavalt", mägironijad ja jahimehed, kes unistavad "elastsest tuulest", sukeldumise ja viljakate termiliste allikate armastajad. Ja muidugi gurmaanid - parimad kalasordid (ja kohalikes vetes on neid umbes 400 liiki), homaarid, austrid lauale värskelt, külmkapist mööda minnes.
Horvaatia on riik, kuhu soovite naasta. Põhjus võib olla harmoonias ja ilus, mis millegipärast osutus teaduse ja tehnika progressi karmil sajandil võimatuks.
See on hämmastav: olles vaid mõnetunnise autosõidu kaugusel Euroopa kesklinnast ja kasutades ära kõiki tsivilisatsiooni eeliseid, on Horvaatia suutnud puutumatuna hoida eluslooduse võluvaid nurki - seda, mida enamik mandrit teab ainult vanade fotode põhjal, '' Danvita direktor Nina Senchenko valgustab mind, kui me ootame oma prahti Domodedovo lennujaamas. Möödub kolm tundi ja ma näen kõike oma silmaga.
Kootud merest, päikesest, rohelusest, saartest, abajast ja kividest, kehastas loodus ise, nagu geniaalne arhitekt, siin maal "kuldlõike" seadust "jumalikus proportsioonis", nagu seda nimetati renessansis, mõõtes oma osa metsadest, veest ja kuivast. "Jumalad tahtsid ülistada seda, mida nad olid loonud, ja viimasel päeval lõid nad Kornati pisaratest, tähtedest ja mere hingusest," - nii kirjeldas Bernard Shaw teda köitnud Horvaatia maad - kaelakee merre visatud saared. Tõenäoliselt väärib igaüks 1185 saarest selliseid sõnu, kõik tuhanded lahed ja lahed, mis Horvaatia rannikut lõikavad. Siin puhkasid Euroopa kuningad ja troonipärijad suurtest riigiasjadest, mille nimekirjadesse kuuluvad Saksamaa keiser Wilhelm, Austria Franz Joseph, isegi Jaapani Hirohito ja teised tituleeritud isikud.
Shakespeare asustas oma komöödia "Kaheteistkümnes öö" kangelased sellele maale. Aastate jooksul inspireeris tema võlu romantilist lord Byronit, itaalia vaimukoomikat Goldoni, julget ameeriklast Jack Londonit, meie kaasmaalasi Tšehhovit, Jesenini. Elu ja kogemuste põhjal tark Agatha Christie valis mesinädalateks Horvaatia pärast teist abielu. "Meie villa akna all," kirjutas kuulus tantsija Isadora Duncan, kes puhkas 1902. aastal Opatija Villa Amalias, "oli üks palm, mis äratas mu tähelepanu. Ma pole kunagi varem näinud palmi, mis kasvaks vabalt. Iga päev Vaatasin, kui kaunilt selle lehed hommikuse tuule käes õõtsusid, ja võtsin temalt selle õla, käte ja sõrmede kerge õõtsumise. Kui ta vallutas maailma.
Horvaatia maa on olnud 20. sajandi ühe romantilisema loo tunnistajaks - Suurbritannia kuninga Edward VIII ja ameeriklase Wallis Simpsoni armastus. Ohverdanud krooni oma tundele, leidis kroonukandja Dalmaatsias oma kallima eest varjupaiga - kuigi maa peal on nii palju ilusaid kohti! - olles mõnd rahvuskaaslast rõõmustanud vapra teoga ja äratanud ausas troonis hooletusse jätmises ausalt öeldes aususe - teises. Kuid skandaal tõmbas tollase Suurbritannia ja Ameerika ajakirjanduse tähelepanu Aadria mere kaunile maale. New Yorgi podiumidel ja tänavatel ilmusid riided stiliseerituna dalmaatsia rahvuslikuks kostüümiks. Uudishimulikud turistid tormasid Dalmaatsiasse Briti saartelt ja ookeani tagant. Ja kõik pidasid oma kohuseks kindlasti Dubrovnikus käia, ristida kohe "Dalmaatsia südameks, Horvaatia pärliks, selle kaubamärgiks". Nautlejad võrdlesid seda Veneetsiaga ja kinnitasid, et see võib hästi võistelda "kauni itaallasega" õiguse eest nimetada end Vahemere ja Aadria mere kaunimaks linnaks.
Me ei muutnud ka traditsioone ja vaevalt iidsetele kividele astudes sukeldusime Dubrovniku erakordsesse atmosfääri - päikese poolt kõrvetatud, jõudejoobes, rõõmsameelne ja takistamatu. Panen kohe tähele: pole ilmselt ühtegi teist maad, kuhu saaks nii palju UNESCO kaitse alla võetud aardeid mahutada pisikesele tükile, nagu Horvaatia: Dubrovnik, Split, Trogir, Plitvice järved ja palju muud, veel ...
Meil vedas: meid tutvustas Dubrovnikule ajaloolane, põline linn, kes tunneb kõiki selle nurki ja rääkis, nagu oleks ta ise olnud sajanditaguste sündmuste tunnistajaks. Kõndisime koos Leiko Iovichiga ("Teie lõvi", esitles ta ennast) mööda Straduni peatänavat, aeg-ajalt kõrvale kaldudes "skalinad", kitsad - käsivarrel - tänavad, järsud trepid, mis ronivad üles mööda iidseid maju, üles, üles.
Mõnes kohas katkeb treppide lend, mis puhkab tänaval-terrassil, justkui rippuks majade kohal. Nüüd elavad nendel terrassidel paljud pisikesed - kaks või kolm lauda - restoranid, kus pakutakse suurepäraseid Dalmaatsia veini- ja mereandide hõrgutisi. Restoranid voolavad sujuvalt üksteise sisse ja piiri saab määrata ainult laudlina värvi ja asetuse järgi. Peremehed on sealsamas, püsivalt, kuid ei tüüta külalisi häirivalt, kirjeldades veenvalt oma köögi eeliseid. Konkurents on tohutu, nii et peate ringi keerutama, kasutades kogu oma leidlikkust, et välja mõelda midagi eriti atraktiivset. Ja nad tulevad välja. Rõõmsameelne paks mees Marco, kelle naljakas koomiksportree mereelustiku piltide seas kaunistab menulauda, \u200b\u200bkutsub potentsiaalseid kliente koduveini maitsma. Tema konkurendinaaber demonstreerib maalilist rooga kalaga, mida saab kohe küpsetada, praadida, keeta, hautada - mida iganes külaline soovib. Võluv polkaproua Helena, kelle vanemad tõid tütarlapsena Dalmaatsiasse ja kes siia elama asus, lauda katta, paneb keskele ümmarguse kuldkalaga vaasi-akvaariumi. Ja kõik lisavad tellimusele taldriku juustu, salatit või klaasi veini. "Komplimenti" nimetatakse ...
Nagu oleks väljakul-terrassil puhkanud, kulgeb trepp-tänav kõrgemale, järgmisele "väljakule".
Ehitiste asukoht, kõrgus ja laius, vihmaveerennide katuste kalle, tänavate kalle, akende suurus ja lävepakud - kogu linnaehitus pisidetailideni reguleeriti Dubrovniku Vabariigi põhiseadusega aastal 1272, - ütleb Leiko Iovich. "Muide," ütles ta, "see põhiseadus, mida täiendati väiksemate muudatustega, kestis kuni vabariigi langemiseni 1806. aastal, pärast Napoleoni sissetungi. Niisiis, kui majaomanik tegi kõnniteele välja tulles künnise veel tolli võrra suuremaks ja uks oli ettekirjutusest laiem või lühem, siis teda karistati. Pole vahet - ta oli aadlik pärand või tavaline elanik.
Õppides Dubrovniku vaba vabariigi ajalugu, projitseerisin vaimselt paljud selle asutused meie ellu. See osutus huvitav. "Unusta isiklik, tegele riigiasjadega" - seda Suure Veche'i sissepääsu kohal nikerdatud ja tänaseni säilinud pealkirja lugesid kohtumistele kogunenud "saadikud". Ja hoidku jumal, et see rikkus seda käsku "vabariigi isade" moraalikoodeksist ja kasutas ära "ametlikku seisukohta"! Nad maksid, nagu kroonikad tunnistavad, mitte ainult aukogust väljaheitmise, vaid ka maine, mis oli rohkem kui kuld. Dubrovniku vabariigis valitses täielik "valduste nõusolek" - ja ainult see võimaldas tal sajandeid vältida sotsiaalseid rahutusi.
Ta ei loonud iidoleid ega püstitanud kuulsuste auks mälestusmärke - kas sellepärast, et järgmised põlvkonnad ei tahtnud teda lammutada? Ainus, kellele Vabariigi otsusega 1638. aastal püstitati Vürstipalee sisehoovis-vestibüülis ausammas, oli navigaator Miho Prezata, kodanik, kes annetas kogu oma vara linnale. Vabariik väärtustas käsitöölisi, julgustas teadust, kirjandust ja kunsti. Siin avati Euroopa esimene apteek - ja nüüd hoitakse seda hoolikalt muuseumi näol, kus on näha kolve ja seadmeid, mille üle dr Faustuse sarnane võlus. Ja Sponsa palees, kus asus vabariigi esimene kool, asus siis - Balkani kuulsaim selts "Teadlaste akadeemia" - nüüd üks maailma väärtuslikumaid arhiive. Esimesed dokumendid 7000 köite käsikirjast pärinevad XII sajandist, viimased viitavad meie sajandile. Mereajaloolased hindavad eriti "professionaalseid materjale": kogu laevade ja nende marsruutide kohta käiv dokumentatsioon on olnud täiuslikus korras juba aastast 1278. Sealhulgas meeskondade ja reisijate nimekirjad.
Isegi linnuse müüride ehitamise ajal (ja need ehitati ümber XI-XVII sajandil), nagu me ütleksime, arvestati "rahvusliku huviga". Näiteks Lovrenaci kindluse püstitamisel pandi kolm seina laiusega 3 kuni 12 meetrit ja üks - ainult 60 sentimeetrit. See oli üks tark ettevaatusabinõud: kui üks linnuse komandantidest otsustaks tungida võimule vaba linna-vabariigi üle, muudetaks ta kohe "kahjutuks". Ja ilmselt pole juhus, et just Lovrenaci sissepääsu kohal raiuti iidsele kivile veel üks Dubrovniku moraalipõhimõtetest: "Vabadust ei müüda kogu maailma kulla eest." Linn vallutati, kuid seda ei õnnestunud vallutada.
Pärast vabariigi langemist muutus kindlus saja-aastaste sõdade ajal Austria-Ungari sissetungijate kasarmuks, seejärel - püssid vaikselt vait - restoraniks, seejärel Rahvusvahelise PEN-klubi kohtumispaigaks. Teise maailmasõja ajal oli siin natsivangla. Ja nüüd mängitakse Hamletit Lovrenacis. Seni meenutavad iidsed seinad, mille maastikel Taani printsi tragöödia avaneb, oma rolli üht parimat esitajat - suurt Laurence Olivieri. Ja suvel muutub linnus, nagu ka 32 teist vana Dubrovniku vaatamisväärsust, lavaks kuulsale kunstifestivalile, mida on siin juba pool sajandit peetud igal aastal 10. juulist kuni 25. augustini. Isegi 1991. aastal toimunud serblaste rünnak, kes ei suutnud leppida Horvaatia iseseisvusega, ei sundinud Srдži jalamil asuvat linna "vaheaega" tegema.
Valmistasime Sponza palee sisehoovis lastele kingitusi, ootamatult pimedas taevas linna kohal ning sellele sadas alla granaatide ja kestade vihma, - rääkis selle paadi omanik, millega otsustasime Dubrovnikus ringi sõita. Kogenud madrus, ta nimetab end nüüd "vanaks rannasõiduks", sõidab turiste oma paadiga, täites samal ajal giidi rolli. Hooaja sissetulek on talveks piisav. Tõsi, kolme poja, naise ja tütre jalatsite jalga panemiseks, riietamiseks ja hellitamiseks peate ikkagi ehitusel kõvasti tööd tegema. Meie uuel tuttaval on sellega kõik korras.
Peaasi, et oleks rahulik, ilma sõjata. Nagu praegu, ütleb ta. - Ja see päev - 6. detsember 1991, Niguliste päev, me nimetame seda - hirmu ja õuduse päevaks. Siis kuulutati välja vaherahu, arvasime, et tuleb relvarahu, nagu lubatud. Mitte. Laevad lõõmasid nagu tõrvikud. Majad, kirikud, tänavad raputasid tulistamist. See oli hirmus, kui rist Srdjal kokku varises. Justkui oleks saabunud maailmalõpp. Ja kuus kuud hiljem, 31. mail 92, toimus uus haarang. Siis põlesid terved külad. Mul on Trstenos asuva arboreetumi pargi pärast väga kahju. Nad ütlevad, et ta oli üks ilusamaid Dalmaatsias. Mitu sajandit viljeles seda Guchetichi - kuulus vabariigi aristokraatlik perekond. Oli luuletajaid, kunstnikke, teadjaid ja loodushuvilisi. Ja ühe hoobiga hävitati kõik. Ainult kaks plataani on jäänud, - ohkab meie kapten. "Jumal tänatud, et see on nüüd läbi. Sõjahaavu on endiselt näha ainult majadel. Aga me lappime selle ära. Kuid turistid tulevad jälle meie juurde. Venelastest siiski ei piisa. Enamasti sakslased, itaallased, austerlased. Palju külalisi Hollandist ja Belgiast. Poolakad on hiljuti ilmunud.
Hiljem turismiministeeriumis öeldi mulle, et turist-Horvaatia on taas hoogu saamas. Puhkajate arv on juba lähenenud kümnele miljonile aastas - kaks korda rohkem kui riigi elanikkond. Need pole mitte ainult eurooplased - neid tuleb kogu maailmast. Siinkohal loodavad nad, et 2003. aastaks saavutatakse sõjaeelne "kuldne" tase, kui Horvaatiat peeti peaaegu kõige külastatavamaks maailma nurgaks. Optimismil on põhjusi. Head hotellid, kindel, keskkonnasõbralik köök, kuritegevus peaaegu null. "Sinilipp" lehvib merepiirkonna kohal juba kolmandat aastat - Euroopa hindamiskomisjon autasustab teda kvaliteetsete teenuste, mere puhtuse, randade ja jahisadamate parendamise eest. "Dubrovnikule ja selle ümbrusele kuulub puhtaim meri kogu Aadria meres", - kirjutas kunagi Jacques Yves Cousteau. Ja teda saab usaldada.
Braci saar, kuhu me Dubrovnikust praamiga sõitsime, näeb välja nagu taevasinises meres ankurdatud tohutu laev. Meie käsutusse antud väikebussi juht Mitko teatas kohe, et Brač on kuulus oma kivikarjääride poolest. "Washingtoni Valge Maja on ehitatud meie kivist ja marmorist," teatas ta uhkusega ja pakkus kohe karjääridesse minekut. Me tegime seda. Kuid veidi hiljem, pärast jalutuskäiku läbi saare ajaloolise keskuse - Supetari linna - hajutatud armsad külad. See kasvas üles väikese sadama ümbruses ja selle peamised elanikud on kalurid. Nagu paljud sajandeid tagasi, tullakse siia ka hommikuti, silduvad kuunerid ja paadid, kuivatatakse võrgud peaaegu muldkehal ja istutakse rannarestoranides - konobas, tellitakse tass kanget kohvi, vahetatakse rahulikult paar õelat fraasi - elust, saagist ja mine just selle saagiga kauplema. Elu voolab siin aeglaselt, mõõdukalt, kontrollides nagu vanasti iidse templi seinal asuvat päikesekella.
Teel karjääri keerasime veel ühte külla (Mitko tahtis väga näidata saare kuulsamaid kohti).
See oli Napoleoni peakorter, ”osutas ta kindlale ja vastupidavale hoonele.
Ja nüüd?
Nüüd ei midagi. Selles külas pole üldse midagi. Üks kord
4 tuhat inimest, järele jäi 11. Sõja ajal lahkusid nad igas suunas: ühed - välismaale, teised - suurlinnadesse.
Hüljatud küla nägi ootamatult tark välja: ei hävinud maju ega laudadega aknaid. Iidse templi lähedal oli telefoniputka. Selgus, et kaardi abil saate helistada kõikjale. Mida ma ära kasutasin, nimega Moskva. Samal ajal kui me tuimalt selle mahajäetud küla üle arutasime, ilmus kusagilt vanaisa, kohalik vana elanik. Vanaisa oli rõõmsameelne ja seltsiv. Temaga oli lihtne rääkida - ta mõistis vene sõnu hästi ja meie, horvaat. Vanaisa ütles, et ta oli 71-aastane, et ta ei taha oma kodust lahkuda, kui tema lapsed koos naabritega siit lahkuvad. "Nad tulevad nagunii tagasi," ütles ta enesekindlalt. "Mõni on juba tagasi tulemas." Järsku krigises tema taskus midagi. Röökides võttis ta välja ... mobiiltelefoni. Olime tuimad.
Enne "mandrile" lahkumist kutsuti meid hotelli õhtusöögile, mis, nagu meile kinnitati, on kuulus oma köögi poolest. Saali sisenedes tunnistame, et oleme segaduses. Seinad olid kaetud meie tsiviilkaitse visuaale meenutavate plakatitega. Ühel laual lebas selle kõrval lahti võetud gaasimask - juhised täispuhutavate vestide kasutamiseks, umbes samad, mis lennukites ette nähtud. Karbid, kus olid ... lauamängud, tõsteti kõrgesse hunnikusse. Eraldi kastis valati mäele mõned khaki pakendis torud. Me ei suutnud vastu panna, hakkasime neid kaaluma. See osutus kreemiks. Üks - sääskedest ja sääskedest, teine \u200b\u200b- tugevast päikesest.
Järsku tungisid lärmaka jõuguga saali noored, terved, pargitud tüübid. Näeb välja nagu rannast. Võõraid nähes vabandasid nad end ja astusid vaikselt läbi avatud uste hoonesse. Meile öeldi, et nüüd elavad hotellis Bosnias paiknevate rahuvalvejõudude Briti sõdurid. Iga kuue kuu tagant tulevad nad siia "taastusravile", mis on ühendatud sõjalise väljaõppega, seejärel puhkusele, koju ja siis tagasi oma töökohta. Kuus kuud enne järgmist puhkust. Siin hoolitsetakse tüüpide eest - lõppude lõpuks sõdurid. "Me valmistame nende toitu ingliskeelsete retseptide järgi," ütles kokk Maria, kes meid ka söötis.
Siis kohtusime Medena hotellis veelgi suurema rühmaga Hollandist pärit rahuvalvesõdurite puhkajaid. Nende seas oli palju tüdrukuid. Nad nägid kamuflaažis välja ebatavalised. Kuid vorm ei takistanud neil öises diskos lõbutseda ...
Ja päeva lõpuks esitas Horvaatia meile veel ühe kohtumise - väikeses Sebeti külas Trogiri lähedal, mitte kaugel Medena hotellist, kus me elasime. Küla ise on tüüpiliselt horvaatia - puhas, korralik, templi ja väljakuga ees, asfalteeritud nagu kõigis iidsetes valge kiviga linnades, paar kolm kitsast sirget tänavat, kus majaaknad vaatavad teineteisele silmad. Ja muidugi koos iidse kindluse müüri jäänustega. Ühesõnaga - miniatuurne Trogir. Või Split. Või Primosten - võite nimetada tosinat linna, sarnased, nagu kaksikud, aga ka kaksikud, erinevad, oma iseloomuga, oma erimärgiga.
Meie küla eripära oli kunstigalerii. Nägime teda korraga: avatud uste juures olid pildid - lilled, meri, lodjad, purjekad, saared, kivid. Kõik, mida nägime Horvaatias reisides, ärkas äkki lõuenditel ellu. Nad lõõmasid erksate värvidega, jultunud närvilised löögid reetsid autori vastupandamatut temperamenti. Käsi tundus tugev, ilmselgelt mehelik. Ukse kohal kuvati Milyada Barada. Pärast piltide vaatamist liikusime edasi. Kuid nad ei teinud isegi tosinat sammu, kui komistasime sildile "Mino Barada tänav". Intrigeerides naasid nad galeriisse. Maja peal nägid nad marmorist tahvlit, mida polnud varem nähtud. Ta teatas, et selles majas sündis ja elas kuulus ajaloolane, Horvaatia Teaduste Akadeemia liige Mino Barada, kes oli ka kirjanik ja väljapaistev avaliku elu tegelane. Rabatud tema elukuupäevadest: 1889 - 1989. Sada aastat! Vaatasime uuesti galeriisse. Teiselt korruselt helistas meile meeldiv naishääl, küsides, mis meid siia tõi. "Uudishimu," selgitasime. Naine pani käes hoitud harja maha ja tuli meie juurde. Graatsiline, riietatud nutikalt ja elegantselt, nagu ootaks külalisi. Tutvustas ennast. Milyada Barada, kunstnik, luuletaja, galeriiomanik. Kuulsa nime ja sama kuulsa maja pärija.
Vaadake - see nurk oli kunagi linnuse müüri osa. See on üle 500 aasta vana. - Ta näitab uhkusega vana müüritist ja niši, mis on pikka aega säilinud. - Mu esivanemate vaim hõljub siin, ma tunnen seda.
Milyada ise sündis siit kaugel - Austraalias: horvaadid on pikka aega laiali levinud üle kogu maailma, eriti Kanadas ja Rohelisel mandril. Ta naasis oma ajaloolisele kodumaale väga noorelt - midagi joonistati välja. Kuigi vend ja õde jäid alles. Nüüd elab ta Zagrebis. Ta kirjutab palju - luulet ja pilte. Ta maalis lapsepõlvest saadik ja teadis kindlalt, et saab kunstnikuks. Tema maale ostavad erakollektsionäärid ja muuseumid erinevatest riikidest. Nad kaunistavad ka Vatikani kollektsiooni. Milyada ei mõelnud luulestki. Riimid ja rütmid hakkasid ootamatult kuju võtma. Ja nende tulemuseks oli 8 raamatut. Luuletused, nagu maalid, räägivad merest, lilledest, nende kodumaast. "Minu juurte ja oma elemendi kohta," ütleb Milyada.
Kui ta Sebetti saabub, voolavad inimesed tema juurde. Kalurid räägivad oma saagist ja vaatavad tema maale. Nad meeldivad neile, ainult mehed on üllatunud, kuidas tema, naine, suudab nii täpselt tabada mere mitmepoolset iseloomu. Naised räägivad lastest. Teda huvitab kuulamine. Ta tunneb kõiki kohalikke. See pole keeruline: külas on ainult 500 inimest. Nad elavad arvukalt ja see teeb Milyada õnnelikuks. Ta teeb palju heategevust. 26-aastane UNICEFi liige. Korraldab humanitaarabi sõja, vaesuse ja haiguste all kannatavatele Aafrika lastele, naaberriigi Bosniast ja teistele riikidele põgenikele. Õnneks ei vaja tema kaasmaalased enam erakorralist abi - nad seisavad kindlalt jalgadel.
Lahkumisel kinkis Miljada mulle oma luuletuste raamatu. Üks tema maalidest on reprodutseeritud tolmukotil. Kännu puu, mille okste kaudu meri siniseks muutub. Puu on kasvanud juba üle saja aasta maja lähedal, kus elasid tema esivanemad ja lapselapsed ...
Juba lennujaamas sain aru, mis mul Horvaatias veel puudu oli. Dalmaatsialased! Mulle tundus, et Dalmaatsiast pärit elegantseid kirju koeri tuleb seal igal sammul kokku - täpselt nagu kuulsas Disney filmis "101 dalmaatslast". Üldse mitte. Moskvas võib neid armsaid koeri kohata palju sagedamini kui kodumaal. Kui ma tüütasin kohalikke elanikke küsimusega - kus on dalmaatslased, vastasid nad naerdes: Zaostrogi frantsiskaani kloostris. 1724. aasta maalil kujutati seal esmakordselt dalmaatslast. Ma oleks pidanud nägema ...
Millist osariiki nimetatakse "1000 saare riigiks"? ja sain parima vastuse
Vastus kasutajalt @ nyushka [guru]
INDONEESIA
Kõnealune riik on maailma suurim saareriik, mida sageli nimetatakse "1000 saare riigiks". Rabindranath Tagore ütles selle osariigi kohta: "Ma näen Indiat igal pool, kuid ma ei tunne seda ära." (Indoneesia).
Vastus kasutajalt 1
[aktiivne]
Vastus kasutajalt HANKA[guru]
Indoneesia Vabariik (Indoneesia Vabariik) on riik Kagu-Aasias, Malai saarestiku saartel ja saare lääneosas. Uus-Guinea (Irian Jaya). Põhjas piirneb see Malaisiaga, idas - Paapua Uus-Guineaga, Timori saarel - Ida-Timoriga.
Indoneesia on maailma suurim saarestik. See hõlmab rohkem kui 13 676 saart: 5 peamist ja 30 väikest saarestikku. Suurimad saared on Uus-Guinea, Kalimantan (Borneo), Sumatra, Sulawesi (Celebes) ja Jaava. Ülejäänud saared on palju väiksemad. Riik ulatub Aasia mandriosa ja Austraalia vahele 5120 km. Ekvaator eraldab siin Vaikse ookeani ja India ookeani.
Rahvastiku rahvuslik koosseis on jaava, sundanid, madurlased, Badui, Tenggers, Indoneesia malailased, Bali, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayaks, Makassars, Boogie, Minahasians, Galela jt.
Enamik usklikest on moslemid (umbes 90%).
Indoneesia keel kuulub austroneesia keeleperekonna Indoneesia harusse. Välja töötatud malai keele põhjal. Ladina tähestiku põhjal kirjutamine.
Riiklik moto: "Bhinneka Tunggal lka - ühtsus mitmekesisuses"
Hümn: "Indoneesia Raya (Suur Indoneesia)"
Iseseisvuskuupäev 17. august 1945 (välja kuulutatud)
27. detsember 1949 (tunnustatud) (Hollandist)
Riigikeel: indoneesia
Pealinn Jakarta
Suurim linn Jakarta
Valitsuse vormVabariik
President Susilo Bambang Yudhoyono
Territoorium
Kokku
% veepinnast 15. maailmas
1 919 440 km²
4,85
Rahvaarv
Kokku (2005)
Tihedus maailmas 4. kohal
241 973 879 inimest
116 inimest / km²
SKT
Kokku (2004)
Ühe elaniku kohta maailmas 15. koht
801 432 miljonit dollarit
3500 $
Valuuta: Indoneesia ruupia (IDR)
Interneti-domeen. id
Helistamiskood + 62
AjavööndidUTC +7 ... +9
Vastus kasutajalt [guru]
Tai, kui ma ei eksi.
Vastus kasutajalt Unixaix CATIA[guru]
Tuhande saare maa
Vastus kasutajalt Amorph morg[aktiivne]
On kaks võimalust))
Horvaatia ja Kanada
Vastus kasutajalt Irina[asjatundja]
tundub, et Bermuda lühikesed püksid.
Vastus kasutajalt Moskva Moskva[guru]
Vastus kasutajalt Irina[guru]
Vastus kasutajalt DORZ[guru]
Vastus kasutajalt Irina[asjatundja]
tundub, et Bermuda lühikesed püksid.
Vastus kasutajalt Moskva Moskva[guru]
kõige tõenäolisemalt FILIPIINID või Indoneesia
Vastus kasutajalt Irina[guru]
Indoneesia. Indoneesia Vabariik on maailma suurim saareriik. Viimaste andmete kohaselt hõlmab Indoneesia 18 108 saart, millest umbes 1000 elab alaliselt.
Vastus kasutajalt DORZ[guru]
CRABI - Lõuna-Tai kõige ilusam provints - suure saare Sinbadi - vapra meremehe ja seikleja poolt avastatud 1000 saarega riik
Vastus kasutajalt Amorph morg[aktiivne]
On kaks võimalust))
Horvaatia ja Kanada
Vastus kasutajalt Valentina Smirnova (Akhmatova)[guru]
Tai, kui ma ei eksi.
Vastus kasutajalt Unixaix CATIA[guru]
Tuhande saare maa
Tornikell näitas täpselt 11.40. Üllatunult viskasin pilgu oma käekelladele: 19.10. Vaimselt irvitas ta: "Õnnelike inimeste linn - nad ei vaata kella." Ilmselt minu hämmeldust aimates ütles giid: "See kell peatus 1667. aasta maavärinas." Kitsastel valgetel kivitänavatel liikumatute noolte all tormas elu, segades sajandeid.
Vanasse Dubrovnikusse tuleb siseneda läbi Pyla värava, poolringikujulise torni, kus on linna kaitsepühaku skulptuur - St. Vlaha. Tema kullatud kuju - Vlach, kes hoiab enne maavärinat linnamudelit - seisab pühaku nime kandva kiriku altaris. Miljonite jalgadega poleeritud trepid tema ees on turistide poolt juba ammu asustatud. Õhtuti müristab siin muusika. Pulseeriv laser, jälgides pimedas taevas veidraid kujundeid, komistab nüüd ja siis iidsete seinte kohal. Terav valgusvihm külmub sekundiks, lahustudes muinasaja hämaras valguses nagu seinad, laternad. Aegade realiseeritud seos ...
Üllatuslikult tundsin just Horvaatias selle kontseptsiooni absoluutset konkreetsust, mis on mõnevõrra kulunud sagedasest kasutamisest. Piki Aadria mere rannikut hajutatud väikelinnades, aukude aknaid tihedalt sulgevate pimedate aknaluukide taga, elavad inimesed linnusemajades, mis on iidsetest aegadest säilitanud muutumatu ilme ja saanud arhitektuurimälestiste staatuse. Halljuukselise antiikaja austusest ilma jäetud lapsed hüppavad 17. sajandi kivisillutisele joonistatud "klassikasse". Nagu paljud sajandeid tagasi, avatakse poe rasked uksed, mis on täis erinevaid kaupu - kohalikke ja välismaiseid.
Meid, ajakirjanike rühma, kutsus Horvaatiasse Moskva reisifirma "Danvita", kes on valinud selle Aadria mere äärse riigi üheks peamiseks tegevussuunaks. Täpsemalt öeldes selle osa, mida nimetatakse Dalmaatsiaks, samas kui vähem kui Venemaa turismiäri valdab seda.
Muide, Horvaatia on vanade turismitraditsioonidega riik. Ajaloolised kroonikad talletavad teavet selle kohta, et esimene kaupmeestele ja teistele külla tulnud ärimeestele mõeldud hotell ehitati Dubrovnikusse 16. sajandil. Tõeline turismibuum algas aga 19. sajandil raudteede massilise ehitamisega. 1840. aastal ehitati Istrias Opatijas Aadria mere suurimale poolsaarele esimene turismihotell. Ja Horvaatia ujutas üle lähimad naabrid - austerlased ja ungarlased, kes hindasid esimesena kohalikku tervendavat kliimat, looduse ilu, mitmekesise ja tervisliku puhkuse võimalusi. Kõigil on siin rahu - tänapäevased Robinsonid, kes unistavad üksindusest (nad ütlevad, et isegi kui riik on puhkajatest üle ujutatud, pole neil kitsas: kõigi jaoks on olemas mõni isiklik lahesopp või saar, kuhu iga paadimees meelsasti toimetab. mandriosa "odava hinnaga" elastse tuule "kohta, sukeldumise ja viljakate termiliste allikate armastajad. Ja muidugi gurmaanid - parimad kalasordid (ja kohalikes vetes on neid umbes 400 liiki), homaarid, austrid lauale värskelt, külmkapist mööda minnes.
Horvaatia on riik, kuhu soovite naasta. Põhjus võib olla harmoonias ja ilus, mis millegipärast osutus teaduse ja tehnika progressi karmil sajandil võimatuks.
Vastus kasutajalt 1
[aktiivne]
Nii vanu võib nimetada Kreekaks, Tais, Indoneesias ja veel paariks kolmeks riigiks
Saarte vaheliste väinade sügavus on kuni 65 meetrit. Pealegi leidub neid väinaid veealustes kivimites, mis ei saanud saarteks puhtjuhuslikult. Loomulikult on jõe põhi lihtsalt laevavrakkidega üle puistatud. Tuhandeid saari peetakse maailma parimaks mageveekogude reservaadiks. Tuhande saare tsoon on umbes 80 kilomeetrit pikk. Loomulikult lammutati jõe mõlemad kaldad suvilateks, hotellideks, motellideks ja randadeks. Uskuge mind, see on hämmastav kuurort. Muide, tuhande saare lihakaste, mida peaaegu kõik on näinud ja isegi maitsnud (McDonald's, Subway, Wendis, Burger King), leiutati ja reklaamiti 1912. aastal ühes kohalikus hotellis. Kõige silmatorkavam on see, et siin nimetatakse seda vene kastmeks ja Euroopas nimetatakse seda ka Ameerika kastmeks.
Tuhande saare rahvuspark kandis UNESCO 2002. aastal biosfääri ainulaadsete nähtuste nimekirja.
Üks ilusamaid sildu maailmas, mis ühendab Kanadat ja Ameerika Ühendriike. Sõitsin talvel sellega edasi ja imestasid vaated autoaknast. "Bah," mõtlesin ma, "Tuhanded saared! Me peame siia tulema."
Legendi järgi oli mõni India kõrgeim jumal inimeste vahel tekkinud tülis kurb ja laskunud maa peale. Ta tõi endaga kaasa ilusa aia, mille jättis väikestele inimestele, et nad üksteise suhtes väga vaenulikud poleks. Väikesed inimesed imetlesid aeda, kuid ei peatanud oma hävitavat tegevust. Siis korjas vihane jumal aia oma suurde nöörikotti ja lendas tagasi taevasse. Ja nöörkott murdus otse üle St. Lawrence'i jõe. Seal, kus aiatükid ärkasid, tekkis saar. Nii see oli või muidu, nüüd ei tea keegi. Kuid inimestel on veel üks põhjus vaidlemiseks. Pikka aega jagasid Kanada ja Ameerika Ühendriigid nende saarte üle jurisdiktsiooni ning madala intensiivsusega sõdade ajal kasutati neid strateegiliste eelpostidena. Kuid 19. sajandi lõpus kõik rahunes ja piirkond hakkas meelitama eranditult kalureid, suviseid elanikke ja jahte. Saari hakati isegi sel ajal müüma väga tagasihoidliku raha eest. Tasapisi omandas iga maatükk omaniku. Ja selle maailmaosa omanikud on väga õiged. Nad kipuvad oma vara eest hoolitsema. Ja nii me purjetame aurulaeval ja vaatame ringi. Päev oli algul hea, kuid niipea, kui paati astusime, muutus ilm kehvaks. Seetõttu võiksid fotod olla paremad.
Saarte ja saarte struktuuride kohta on palju legende. Näiteks peetakse seda silda maailma kõige väiksemaks piiriületuseks. Suur saar olevat Kanadas ja väike Ameerika Ühendriikides. Väidetavalt võib dacha omanik piiri ületada ilma tolliformaalsusteta loendamatu arv kordi päevas. Tegelikult on see puhas väljamõeldis: mõlemad saared on paberil Kanada.
See on üsna suur saar, seda nimetatakse Oleniyks. 1876. aastal ostis selle saare üks inimene 175 dollari eest ja see kingiti kõige salajasemale vabamüürlaste loožile nimega "Pealuud ja luud". Vandenõuteoreetikute fännid väidavad, et just see tume organisatsioon valitseb juudi-vabamüürlaste vandenõu kaudu maailma. Tundub, et juhtimisliinid viivad selle mahajäetud suvilani. Maja ise asub Yale'i ülikoolis. Kedagi saarele ei lubata ja öömaja liikmetel pole õigust kellelegi midagi öelda. Kuid õhupiltide kinnitusel on kuulujutud, et saarel on veel kahe või kolme mõisa varemed, mida ümbritsevad mahajäetud tenniseväljakud, mis on nüüd kasvanud karusmarjade ja metsikute rabarberitega. Fakt on see, et Yale'i vabamüürlaste loožides on ülikooli jaoks varjatud rahastamine ja viimase saja aasta jooksul on see rahastamine palju soovida jätnud. See on ainus põhjus, miks juudi-vabamüürlaste vandenõu ei saa oma tiibu kuidagi laiali ajada, vastasel juhul ei tundu see kellelegi piisavat. Kuid vabadust armastavad riigid ei saa ikkagi kontrollida, mis toimub väljaspool ainsa säilinud suvila seinu, sest saart kontrollib Ameerika piiriteenistus. Muide, kuigi ülaltoodud lõik näib olevat täielik jama, on kõik, välja arvatud juudi-vabamüürlaste vandenõu, selles puhas tõde (ja võib-olla ka tema). Tõeliselt väga salajase vabamüürlaste looži "Koljud ja kondid" liikmed omavad küll saart ja külastavad mõnikord nende valdusi, kuid suvila ei kuulu neile juriidiliselt. Kinnisvaramaksu maksab mingi usaldusfond ja see hoiab ka seda maja korras.
Ekskursiooni ajal piinas mind üks mõte: oletame, et selle hacienda omanik helistas oma sõpradele. Ja märjukest oli vähe. Kui kaua võtab aega, kuni nad rohkem jooksevad?
See on kõige kuulsam, väiksem ja korralikum suvila. Muide, kõik saarte hooned on ühendatud elektri, lauatelefonivõrgu ja kanalisatsiooniga. Kõige keerukamaid insenerivõrke haldab spetsiaalne energiaettevõte.
Võsa taga on saarel suvine kuur, siit ei näe.
Muistseid kasemateid meenutavad veest välja kerkivad hooned kutsuvad esile losside idee. Tõepoolest, siin peab olema loss. Tere loss!
Saksamaalt rahatult osariikidesse tulnud multimiljonär George Boldt alustas kelnerikarjääri ja sattus Manhattanil asuva hotelli Waldorf Astoria omanikuks. Ta oli tohutult kiindunud Tuhande saare loodusesse ja ostis niipea kui võimalik, korraliku suurusega saare, mida ta nimetas Südameks (nagu teate, sakslased on altid lihtsale sentimentaalsusele). Boldt pühendas oma saarel asuva lossi oma armsale naisele. Ehituse keskel 1904. aastal suri tema naine ootamatult mingisuguse haiguse tõttu. Boldt saatis töö lõpetamise kohta telegrammi, vallandas kolmsada töötajat ja lahkus siit igaveseks. Ta ei näinud oma lossi enam kunagi. Lõpetamata varemed rikkusid maastikku pikka aega, kuni 1970. aastal ostis Ameerika valitsus Heart Islandi ja lõpetas ehituse. Nüüd on loss luksuslik muuseum. Kõik ei saa aga lossi siseneda. Saarel on USA immigratsiooniteenistuses loomulikult vohamine. Viisa pole lubatud. Minu jaoks on kõik hea, kuid emal, kellega sel korral Ontario teedel ja vetes sõitsime, polnud võimalust. Kahtlemata on see kõige kummalisem USA sisserände sihtkoht maailmas. Kuid see on kõigis aspektides ootuspäraselt varustatud. Põhimõtteliselt silduvad saarel muidugi laevad mõlemalt poolt jõge ja võib ette kujutada, kuidas ründaja, kes unistab Ameerika tanklas ebaseaduslikult autosid pesta, hiilib ühest laevast teise, mööda minnes USA immigratsiooni- ja piirikaitsest. Teenus. Kuid nad on valvel ja ei luba kaldumisi.
Esiplaanil on lossi elektrijaam. Mis siis? Miks ei tee õilis don end üksikprojekti järgi elektrijaamaks?
Seilame ümber saare, tiirutades seda päripäeva. Elektrijaam ... ei saa olla. See on aga täpselt nii.
Muul. Puidust putka on Ameerika kombed.
Mul tekkis selle pildi kohta palju kommentaare, kuid siis otsustasin nad kõik kulisside taha jätta. Lossi ilme räägib enda eest.
Esiplaanil pooleldi varisenud torni nimetatakse Alsteri torniks. Selle eesmärk pole selge ja ma ei tea. Ma arvan, et see löödi naaberriigis riigist, kus saar peaaegu nelikümmend aastat tagasi anti üle USA valitsusele.
Pildil on kogu Südamesaar. Elektrijaam on paremal, pooleliolev torn vasakul. Boldti saare vastas asuvas majas kavatses ta teha sõpradele jahtklubi. Taustal on rahvusvahelise silla Kanada ulatus. Hetkepilt on loomulikult Vikipeedias.
Casa Blanca antiikmõis (ilmselt Valge Maja). Toas on 26 tuba, mis on sisustatud viktoriaanlikus stiilis. Ma ei saa aru, miks kõik selle maja kohta käivad artiklid suruvad täpselt 26 tuba. Maja ehitati väga moes hotelliks. See avas uksed 1903. aastal. Leidsin sellest majast vana New York Timesi trükise, mis reklaamib suvepuhkust. Selles üüritakse täna ruume.
Nendes kahes raamis on märgatav uus ehitus.
Ja ka viimane kaader pole kahjuks minu oma, leidsin selle samast Vikipeediast. Väga kena...
Tornikell näitas täpselt 11.40. Üllatunult viskasin pilgu oma käekelladele: 19.10. Vaimselt irvitas ta: "Õnnelike inimeste linn - nad ei vaata kella." Ilmselt minu hämmeldust aimates ütles giid: "See kell peatus 1667. aasta maavärinas." Kitsastel valgetel kivitänavatel liikumatute noolte all tormas elu, segades sajandeid.
Vanasse Dubrovnikusse peate sisenema läbi Pyla värava, poolringikujulise torni, kus on linna kaitsepühaku - St. Blachi skulptuur. Tema kullatud kuju - Vlach, kellel on enne maavärinat linnamudel - seisab pühaku nime kandva kiriku altaris. Miljonite jalgadega poleeritud trepid tema ees on turistide poolt juba ammu asustatud. Õhtuti müristab siin muusika. Pulseeriv laser, jälgides pimedas taevas veidraid kujundeid, komistab nüüd ja siis iidsete seinte kohal. Terav valgusvihm tardub sekundiks, lahustudes muinasaja hämaras valguses nagu seinad, laternad. Aegade realiseeritud seos ...
Üllatuslikult tundsin just Horvaatias selle kontseptsiooni absoluutset konkreetsust, mis on mõnevõrra kulunud sagedasest kasutamisest. Piki Aadria mere rannikut hajutatud väikelinnades, aukude aknaid tihedalt sulgevate pimedate aknaluukide taga, elavad inimesed linnusemajades, mis on iidsetest aegadest säilitanud muutumatu ilme ja saanud arhitektuurimälestiste staatuse. Halljuukselise antiikaja austusest ilma jäetud lapsed hüppavad 17. sajandi kivisillutisele joonistatud "klassikasse". Nagu paljud sajandeid tagasi, avatakse poe rasked uksed, mis on täis erinevaid kaupu - kohalikke ja välismaiseid.
Meid, ajakirjanike rühma, kutsus Horvaatiasse Moskva reisifirma "Danvita", kes on valinud selle Aadria mere äärse riigi üheks peamiseks tegevussuunaks. Täpsemalt öeldes selle osa, mida nimetatakse Dalmaatsiaks, samas kui vähem kui Venemaa turismiäri valdab seda.
Muide, Horvaatia on vanade turismitraditsioonidega riik. Ajaloolised kroonikad talletavad teavet selle kohta, et esimene kaupmeestele ja teistele külla tulnud ärimeestele mõeldud hotell ehitati Dubrovnikusse 16. sajandil. Tõeline turismibuum algas aga 19. sajandil raudteede massilise ehitamisega. 1840. aastal ehitati Istrias Opatijas Aadria mere suurimale poolsaarele esimene turismihotell. Ja Horvaatia ujutas üle lähimad naabrid - austerlased ja ungarlased, kes hindasid esimesena kohalikku tervendavat kliimat, looduse ilu, mitmekesise ja tervisliku puhkuse võimalusi. Kõigil on siin rahu - tänapäevased Robinsonid, kes unistavad üksindusest (nad ütlevad, et isegi kui riik on puhkajatest üle ujutatud, pole neil kitsas: kõigi jaoks on mõni isiklik lahesopp või saar, kuhu iga paadimees meelsasti toimetab mandriosa "odavalt", mägironijad ja jahimehed, kes unistavad "elastsest tuulest", sukeldumise ja viljakate termiliste allikate armastajad. Ja muidugi gurmaanid - parimad kalasordid (ja kohalikes vetes on neid umbes 400 liiki), homaarid, austrid lauale värskelt, külmkapist mööda minnes.
Horvaatia on riik, kuhu soovite naasta. Põhjus võib olla harmoonias ja ilus, mis millegipärast osutus teaduse ja tehnika progressi karmil sajandil võimatuks.
See on hämmastav: olles vaid mõnetunnise autosõidu kaugusel Euroopa kesklinnast ja kasutades ära kõiki tsivilisatsiooni eeliseid, on Horvaatia suutnud puutumatuna hoida eluslooduse võluvaid nurki - seda, mida enamik mandrit teab ainult vanade fotode põhjal, '' Danvita direktor Nina Senchenko valgustab mind, kui me ootame oma prahti Domodedovo lennujaamas. Möödub kolm tundi ja ma näen kõike oma silmaga.
Kootud merest, päikesest, rohelusest, saartest, abajast ja kividest, kehastas loodus ise, nagu geniaalne arhitekt, siin maal "kuldlõike" seadust "jumalikus proportsioonis", nagu seda nimetati renessansis, mõõtes oma osa metsadest, veest ja kuivast. "Jumalad tahtsid ülistada seda, mida nad olid loonud, ja viimasel päeval lõid nad Kornati pisaratest, tähtedest ja mere hingusest," - nii kirjeldas Bernard Shaw teda köitnud Horvaatia maad - kaelakee merre visatud saared. Tõenäoliselt väärib igaüks 1185 saarest selliseid sõnu, kõik tuhanded lahed ja lahed, mis Horvaatia rannikut lõikavad. Siin puhkasid Euroopa kuningad ja troonipärijad suurtest riigiasjadest, mille nimekirjadesse kuuluvad Saksamaa keiser Wilhelm, Austria Franz Joseph, isegi Jaapani Hirohito ja teised tituleeritud isikud.
Shakespeare asustas oma komöödia "Kaheteistkümnes öö" kangelased sellele maale. Aastate jooksul inspireeris tema võlu romantilist lord Byronit, itaalia vaimukoomikat Goldoni, julget ameeriklast Jack Londonit, meie kaasmaalasi Tšehhovit, Jesenini. Elu ja kogemuste põhjal tark Agatha Christie valis mesinädalateks Horvaatia pärast teist abielu. "Meie villa akna all," kirjutas kuulus tantsija Isadora Duncan, kes puhkas 1902. aastal Opatija Villa Amalias, "oli üks palm, mis äratas mu tähelepanu. Ma pole kunagi varem näinud palmi, mis kasvaks vabalt. Iga päev Vaatasin, kui kaunilt selle lehed hommikuse tuule käes õõtsusid, ja võtsin temalt selle õla, käte ja sõrmede kerge õõtsumise. Kui ta vallutas maailma.
Horvaatia maa on olnud 20. sajandi ühe romantilisema loo tunnistajaks - Suurbritannia kuninga Edward VIII ja ameeriklase Wallis Simpsoni armastus. Ohverdanud krooni oma tundele, leidis kroonukandja Dalmaatsias oma kallima eest varjupaiga - kuigi maa peal on nii palju ilusaid kohti! - olles mõnd rahvuskaaslast rõõmustanud vapra teoga ja äratanud ausas troonis hooletusse jätmises ausalt öeldes aususe - teises. Kuid skandaal tõmbas tollase Suurbritannia ja Ameerika ajakirjanduse tähelepanu Aadria mere kaunile maale. New Yorgi podiumidel ja tänavatel ilmusid riided stiliseerituna dalmaatsia rahvuslikuks kostüümiks. Uudishimulikud turistid tormasid Dalmaatsiasse Briti saartelt ja ookeani tagant. Ja kõik pidasid oma kohuseks kindlasti Dubrovnikus käia, ristida kohe "Dalmaatsia südameks, Horvaatia pärliks, selle kaubamärgiks". Nautlejad võrdlesid seda Veneetsiaga ja kinnitasid, et see võib hästi võistelda "kauni itaallasega" õiguse eest nimetada end Vahemere ja Aadria mere kaunimaks linnaks.
Me ei muutnud ka traditsioone ja vaevalt iidsetele kividele astudes sukeldusime Dubrovniku erakordsesse atmosfääri - päikese poolt kõrvetatud, jõudejoobes, rõõmsameelne ja takistamatu. Panen kohe tähele: pole ilmselt ühtegi teist maad, kuhu saaks nii palju UNESCO kaitse alla võetud aardeid mahutada pisikesele tükile, nagu Horvaatia: Dubrovnik, Split, Trogir, Plitvice järved ja palju muud, veel ...
Meil vedas: meid tutvustas Dubrovnikule ajaloolane, põline linn, kes tunneb kõiki selle nurki ja rääkis, nagu oleks ta ise olnud sajanditaguste sündmuste tunnistajaks. Kõndisime koos Leiko Iovichiga ("Teie lõvi", esitles ta ennast) mööda Straduni peatänavat, aeg-ajalt kõrvale kaldudes "skalinad", kitsad - käsivarrel - tänavad, järsud trepid, mis ronivad üles mööda iidseid maju, üles, üles.
Mõnes kohas katkeb treppide lend, mis puhkab tänaval-terrassil, justkui rippuks majade kohal. Nüüd elavad nendel terrassidel paljud pisikesed - kaks või kolm lauda - restoranid, kus pakutakse suurepäraseid Dalmaatsia veini- ja mereandide hõrgutisi. Restoranid voolavad sujuvalt üksteise sisse ja piiri saab määrata ainult laudlina värvi ja asetuse järgi. Peremehed on sealsamas, püsivalt, kuid ei tüüta külalisi häirivalt, kirjeldades veenvalt oma köögi eeliseid. Konkurents on tohutu, nii et peate ringi keerutama, kasutades kogu oma leidlikkust, et välja mõelda midagi eriti atraktiivset. Ja nad tulevad välja. Rõõmsameelne paks mees Marco, kelle naljakas koomiksportree mereelustiku piltide seas kaunistab menulauda, \u200b\u200bkutsub potentsiaalseid kliente koduveini maitsma. Tema konkurendinaaber demonstreerib maalilist rooga kalaga, mida saab kohe küpsetada, praadida, keeta, hautada - mida iganes külaline soovib. Võluv polkaproua Helena, kelle vanemad tõid tütarlapsena Dalmaatsiasse ja kes siia elama asus, lauda katta, paneb keskele ümmarguse kuldkalaga vaasi-akvaariumi. Ja kõik lisavad tellimusele taldriku juustu, salatit või klaasi veini. "Komplimenti" nimetatakse ...
Nagu oleks väljakul-terrassil puhkanud, kulgeb trepp-tänav kõrgemale, järgmisele "väljakule".
Ehitiste asukoht, kõrgus ja laius, vihmaveerennide katuste kalle, tänavate kalle, akende suurus ja lävepakud - kogu linnaehitus pisidetailideni reguleeriti Dubrovniku Vabariigi põhiseadusega aastal 1272, - ütleb Leiko Iovich. "Muide," ütles ta, "see põhiseadus, mida täiendati väiksemate muudatustega, kestis kuni vabariigi langemiseni 1806. aastal, pärast Napoleoni sissetungi. Niisiis, kui majaomanik tegi kõnniteele välja tulles künnise veel tolli võrra suuremaks ja uks oli ettekirjutusest laiem või lühem, siis teda karistati. Pole vahet - ta oli aadlik pärand või tavaline elanik.
Õppides Dubrovniku vaba vabariigi ajalugu, projitseerisin vaimselt paljud selle asutused meie ellu. See osutus huvitav. "Unusta isiklik, tegele riigiasjadega" - seda Suure Veche'i sissepääsu kohal nikerdatud ja tänaseni säilinud pealkirja lugesid kohtumistele kogunenud "saadikud". Ja hoidku jumal, et see rikkus seda käsku "vabariigi isade" moraalikoodeksist ja kasutas ära "ametlikku seisukohta"! Nad maksid, nagu kroonikad tunnistavad, mitte ainult aukogust väljaheitmise, vaid ka maine, mis oli rohkem kui kuld. Dubrovniku vabariigis valitses täielik "valduste nõusolek" - ja ainult see võimaldas tal sajandeid vältida sotsiaalseid rahutusi.
Ta ei loonud iidoleid ega püstitanud kuulsuste auks mälestusmärke - kas sellepärast, et järgmised põlvkonnad ei tahtnud teda lammutada? Ainus, kellele Vabariigi otsusega 1638. aastal püstitati Vürstipalee sisehoovis-vestibüülis ausammas, oli navigaator Miho Prezata, kodanik, kes annetas kogu oma vara linnale. Vabariik väärtustas käsitöölisi, julgustas teadust, kirjandust ja kunsti. Siin avati Euroopa esimene apteek - ja nüüd hoitakse seda hoolikalt muuseumi näol, kus on näha kolve ja seadmeid, mille üle dr Faustuse sarnane võlus. Ja Sponsa palees, kus asus vabariigi esimene kool, asus siis - Balkani kuulsaim selts "Teadlaste akadeemia" - nüüd üks maailma väärtuslikumaid arhiive. Esimesed dokumendid 7000 köite käsikirjast pärinevad XII sajandist, viimased viitavad meie sajandile. Mereajaloolased hindavad eriti "professionaalseid materjale": kogu laevade ja nende marsruutide kohta käiv dokumentatsioon on olnud täiuslikus korras juba aastast 1278. Sealhulgas meeskondade ja reisijate nimekirjad.
Isegi linnuse müüride ehitamise ajal (ja need ehitati ümber XI-XVII sajandil), nagu me ütleksime, arvestati "rahvusliku huviga". Näiteks Lovrenaci kindluse püstitamisel pandi kolm seina laiusega 3 kuni 12 meetrit ja üks - ainult 60 sentimeetrit. See oli üks tark ettevaatusabinõud: kui üks linnuse komandantidest otsustaks tungida võimule vaba linna-vabariigi üle, muudetaks ta kohe "kahjutuks". Ja ilmselt pole juhus, et just Lovrenaci sissepääsu kohal raiuti iidsele kivile veel üks Dubrovniku moraalipõhimõtetest: "Vabadust ei müüda kogu maailma kulla eest." Linn vallutati, kuid seda ei õnnestunud vallutada.
Pärast vabariigi langemist muutus kindlus saja-aastaste sõdade ajal Austria-Ungari sissetungijate kasarmuks, seejärel - püssid vaikselt vait - restoraniks, seejärel Rahvusvahelise PEN-klubi kohtumispaigaks. Teise maailmasõja ajal oli siin natsivangla. Ja nüüd mängitakse Hamletit Lovrenacis. Seni meenutavad iidsed seinad, mille maastikel Taani printsi tragöödia avaneb, oma rolli üht parimat esitajat - suurt Laurence Olivieri. Ja suvel muutub linnus, nagu ka 32 teist vana Dubrovniku vaatamisväärsust, lavaks kuulsale kunstifestivalile, mida on siin juba pool sajandit peetud igal aastal 10. juulist kuni 25. augustini. Isegi 1991. aastal toimunud serblaste rünnak, kes ei suutnud leppida Horvaatia iseseisvusega, ei sundinud Srдži jalamil asuvat linna "vaheaega" tegema.
Valmistasime Sponza palee sisehoovis lastele kingitusi, ootamatult pimedas taevas linna kohal ning sellele sadas alla granaatide ja kestade vihma, - rääkis selle paadi omanik, millega otsustasime Dubrovnikus ringi sõita. Kogenud madrus, ta nimetab end nüüd "vanaks rannasõiduks", sõidab turiste oma paadiga, täites samal ajal giidi rolli. Hooaja sissetulek on talveks piisav. Tõsi, kolme poja, naise ja tütre jalatsite jalga panemiseks, riietamiseks ja hellitamiseks peate ikkagi ehitusel kõvasti tööd tegema. Meie uuel tuttaval on sellega kõik korras.
Peaasi, et oleks rahulik, ilma sõjata. Nagu praegu, ütleb ta. - Ja see päev - 6. detsember 1991, Niguliste päev, me nimetame seda - hirmu ja õuduse päevaks. Siis kuulutati välja vaherahu, arvasime, et tuleb relvarahu, nagu lubatud. Mitte. Laevad lõõmasid nagu tõrvikud. Majad, kirikud, tänavad raputasid tulistamist. See oli hirmus, kui rist Srdjal kokku varises. Justkui oleks saabunud maailmalõpp. Ja kuus kuud hiljem, 31. mail 92, toimus uus haarang. Siis põlesid terved külad. Mul on Trstenos asuva arboreetumi pargi pärast väga kahju. Nad ütlevad, et ta oli üks ilusamaid Dalmaatsias. Mitu sajandit viljeles seda Guchetichi - kuulus vabariigi aristokraatlik perekond. Oli luuletajaid, kunstnikke, teadjaid ja loodushuvilisi. Ja ühe hoobiga hävitati kõik. Ainult kaks plataani on jäänud, - ohkab meie kapten. "Jumal tänatud, et see on nüüd läbi. Sõjahaavu on endiselt näha ainult majadel. Aga me lappime selle ära. Kuid turistid tulevad jälle meie juurde. Venelastest siiski ei piisa. Enamasti sakslased, itaallased, austerlased. Palju külalisi Hollandist ja Belgiast. Poolakad on hiljuti ilmunud.
Hiljem turismiministeeriumis öeldi mulle, et turist-Horvaatia on taas hoogu saamas. Puhkajate arv on juba lähenenud kümnele miljonile aastas - kaks korda rohkem kui riigi elanikkond. Need pole mitte ainult eurooplased - neid tuleb kogu maailmast. Siinkohal loodavad nad, et 2003. aastaks saavutatakse sõjaeelne "kuldne" tase, kui Horvaatiat peeti peaaegu kõige külastatavamaks maailma nurgaks. Optimismil on põhjusi. Head hotellid, kindel, keskkonnasõbralik köök, kuritegevus peaaegu null. "Sinilipp" lehvib merepiirkonna kohal juba kolmandat aastat - Euroopa hindamiskomisjon autasustab teda kvaliteetsete teenuste, mere puhtuse, randade ja jahisadamate parendamise eest. "Dubrovnikule ja selle ümbrusele kuulub puhtaim meri kogu Aadria meres", - kirjutas kunagi Jacques Yves Cousteau. Ja teda saab usaldada.
Braci saar, kuhu me Dubrovnikust praamiga sõitsime, näeb välja nagu taevasinises meres ankurdatud tohutu laev. Meie käsutusse antud väikebussi juht Mitko teatas kohe, et Brač on kuulus oma kivikarjääride poolest. "Washingtoni Valge Maja on ehitatud meie kivist ja marmorist," teatas ta uhkusega ja pakkus kohe karjääridesse minekut. Me tegime seda. Kuid veidi hiljem, pärast jalutuskäiku läbi saare ajaloolise keskuse - Supetari linna - hajutatud armsad külad. See kasvas üles väikese sadama ümbruses ja selle peamised elanikud on kalurid. Nagu paljud sajandeid tagasi, tullakse siia ka hommikuti, silduvad kuunerid ja paadid, kuivatatakse võrgud peaaegu muldkehal ja istutakse rannarestoranides - konobas, tellitakse tass kanget kohvi, vahetatakse rahulikult paar õelat fraasi - elust, saagist ja mine just selle saagiga kauplema. Elu voolab siin aeglaselt, mõõdukalt, kontrollides nagu vanasti iidse templi seinal asuvat päikesekella.
Teel karjääri keerasime veel ühte külla (Mitko tahtis väga näidata saare kuulsamaid kohti).
See oli Napoleoni peakorter, ”osutas ta kindlale ja vastupidavale hoonele.
Ja nüüd?
Nüüd ei midagi. Selles külas pole üldse midagi. Üks kord
4 tuhat inimest, järele jäi 11. Sõja ajal lahkusid nad igas suunas: ühed - välismaale, teised - suurlinnadesse.
Hüljatud küla nägi ootamatult tark välja: ei hävinud maju ega laudadega aknaid. Iidse templi lähedal oli telefoniputka. Selgus, et kaardi abil saate helistada kõikjale. Mida ma ära kasutasin, nimega Moskva. Samal ajal kui me tuimalt selle mahajäetud küla üle arutasime, ilmus kusagilt vanaisa, kohalik vana elanik. Vanaisa oli rõõmsameelne ja seltsiv. Temaga oli lihtne rääkida - ta mõistis vene sõnu hästi ja meie, horvaat. Vanaisa ütles, et ta oli 71-aastane, et ta ei taha oma kodust lahkuda, kui tema lapsed koos naabritega siit lahkuvad. "Nad tulevad nagunii tagasi," ütles ta enesekindlalt. "Mõni on juba tagasi tulemas." Järsku krigises tema taskus midagi. Röökides võttis ta välja ... mobiiltelefoni. Olime tuimad.
Enne "mandrile" lahkumist kutsuti meid hotelli õhtusöögile, mis, nagu meile kinnitati, on kuulus oma köögi poolest. Saali sisenedes tunnistame, et oleme segaduses. Seinad olid kaetud meie tsiviilkaitse visuaale meenutavate plakatitega. Ühel laual lebas selle kõrval lahti võetud gaasimask - juhised täispuhutavate vestide kasutamiseks, umbes samad, mis lennukites ette nähtud. Karbid, kus olid ... lauamängud, tõsteti kõrgesse hunnikusse. Eraldi kastis valati mäele mõned khaki pakendis torud. Me ei suutnud vastu panna, hakkasime neid kaaluma. See osutus kreemiks. Üks - sääskedest ja sääskedest, teine \u200b\u200b- tugevast päikesest.
Järsku tungisid lärmaka jõuguga saali noored, terved, pargitud tüübid. Näeb välja nagu rannast. Võõraid nähes vabandasid nad end ja astusid vaikselt läbi avatud uste hoonesse. Meile öeldi, et nüüd elavad hotellis Bosnias paiknevate rahuvalvejõudude Briti sõdurid. Iga kuue kuu tagant tulevad nad siia "taastusravile", mis on ühendatud sõjalise väljaõppega, seejärel puhkusele, koju ja siis tagasi oma töökohta. Kuus kuud enne järgmist puhkust. Siin hoolitsetakse tüüpide eest - lõppude lõpuks sõdurid. "Me valmistame nende toitu ingliskeelsete retseptide järgi," ütles kokk Maria, kes meid ka söötis.
Siis kohtusime Medena hotellis veelgi suurema rühmaga Hollandist pärit rahuvalvesõdurite puhkajaid. Nende seas oli palju tüdrukuid. Nad nägid kamuflaažis välja ebatavalised. Kuid vorm ei takistanud neil öises diskos lõbutseda ...
Ja päeva lõpuks esitas Horvaatia meile veel ühe kohtumise - väikeses Sebeti külas Trogiri lähedal, mitte kaugel Medena hotellist, kus me elasime. Küla ise on tüüpiliselt horvaatia - puhas, korralik, templi ja väljakuga ees, asfalteeritud nagu kõigis iidsetes valge kiviga linnades, paar kolm kitsast sirget tänavat, kus majaaknad vaatavad teineteisele silmad. Ja muidugi koos iidse kindluse müüri jäänustega. Ühesõnaga - miniatuurne Trogir. Või Split. Või Primosten - võite nimetada tosinat linna, sarnased, nagu kaksikud, aga ka kaksikud, erinevad, oma iseloomuga, oma erimärgiga.
Meie küla eripära oli kunstigalerii. Nägime teda korraga: avatud uste juures olid pildid - lilled, meri, lodjad, purjekad, saared, kivid. Kõik, mida nägime Horvaatias reisides, ärkas äkki lõuenditel ellu. Nad lõõmasid erksate värvidega, jultunud närvilised löögid reetsid autori vastupandamatut temperamenti. Käsi tundus tugev, ilmselgelt mehelik. Ukse kohal kuvati Milyada Barada. Pärast piltide vaatamist liikusime edasi. Kuid nad ei teinud isegi tosinat sammu, kui komistasime sildile "Mino Barada tänav". Intrigeerides naasid nad galeriisse. Maja peal nägid nad marmorist tahvlit, mida polnud varem nähtud. Ta teatas, et selles majas sündis ja elas kuulus ajaloolane, Horvaatia Teaduste Akadeemia liige Mino Barada, kes oli ka kirjanik ja väljapaistev avaliku elu tegelane. Rabatud tema elukuupäevadest: 1889 - 1989. Sada aastat! Vaatasime uuesti galeriisse. Teiselt korruselt helistas meile meeldiv naishääl, küsides, mis meid siia tõi. "Uudishimu," selgitasime. Naine pani käes hoitud harja maha ja tuli meie juurde. Graatsiline, riietatud nutikalt ja elegantselt, nagu ootaks külalisi. Tutvustas ennast. Milyada Barada, kunstnik, luuletaja, galeriiomanik. Kuulsa nime ja sama kuulsa maja pärija.
Vaadake - see nurk oli kunagi linnuse müüri osa. See on üle 500 aasta vana. - Ta näitab uhkusega vana müüritist ja niši, mis on pikka aega säilinud. - Mu esivanemate vaim hõljub siin, ma tunnen seda.
Milyada ise sündis siit kaugel - Austraalias: horvaadid on pikka aega laiali levinud üle kogu maailma, eriti Kanadas ja Rohelisel mandril. Ta naasis oma ajaloolisele kodumaale väga noorelt - midagi joonistati välja. Kuigi vend ja õde jäid alles. Nüüd elab ta Zagrebis. Ta kirjutab palju - luulet ja pilte. Ta maalis lapsepõlvest saadik ja teadis kindlalt, et saab kunstnikuks. Tema maale ostavad erakollektsionäärid ja muuseumid erinevatest riikidest. Nad kaunistavad ka Vatikani kollektsiooni. Milyada ei mõelnud luulestki. Riimid ja rütmid hakkasid ootamatult kuju võtma. Ja nende tulemuseks oli 8 raamatut. Luuletused, nagu maalid, räägivad merest, lilledest, nende kodumaast. "Minu juurte ja oma elemendi kohta," ütleb Milyada.
Kui ta Sebetti saabub, voolavad inimesed tema juurde. Kalurid räägivad oma saagist ja vaatavad tema maale. Nad meeldivad neile, ainult mehed on üllatunud, kuidas tema, naine, suudab nii täpselt tabada mere mitmepoolset iseloomu. Naised räägivad lastest. Teda huvitab kuulamine. Ta tunneb kõiki kohalikke. See pole keeruline: külas on ainult 500 inimest. Nad elavad arvukalt ja see teeb Milyada õnnelikuks. Ta teeb palju heategevust. 26-aastane UNICEFi liige. Korraldab humanitaarabi sõja, vaesuse ja haiguste all kannatavatele Aafrika lastele, naaberriigi Bosniast ja teistele riikidele põgenikele. Õnneks ei vaja tema kaasmaalased enam erakorralist abi - nad seisavad kindlalt jalgadel.
Lahkumisel kinkis Miljada mulle oma luuletuste raamatu. Üks tema maalidest on reprodutseeritud tolmukotil. Kännu puu, mille okste kaudu meri siniseks muutub. Puu on kasvanud juba üle saja aasta maja lähedal, kus elasid tema esivanemad ja lapselapsed ...
Juba lennujaamas sain aru, mis mul Horvaatias veel puudu oli. Dalmaatsialased! Mulle tundus, et Dalmaatsiast pärit elegantseid kirju koeri tuleb seal igal sammul kokku - täpselt nagu kuulsas Disney filmis "101 dalmaatslast". Üldse mitte. Moskvas võib neid armsaid koeri kohata palju sagedamini kui kodumaal. Kui ma tüütasin kohalikke elanikke küsimusega - kus on dalmaatslased, vastasid nad naerdes: Zaostrogi frantsiskaani kloostris. 1724. aasta maalil kujutati seal esmakordselt dalmaatslast. Ma oleks pidanud nägema ...
Elena Bernasconi
