Rüütliturniir san migueli lossis. Rüütliturniir

Tõenäoliselt olete sarnaseid vaatemänge näinud juba teistes maailma linnades: idee pole uus. Tenerifel esinemine pole just eriti originaalne. Kuus kirjut rüütlit ei säästa omavahel kõhuvõitlust liivasel areenil läbitorkamis- ja lõikerelvadega; pealtvaatajad istuvad pinkidel, joovad ja söövad, annavad etenduses osalejatele väärtuslikku nõu ning väljendavad oma emotsioone kõigil võimalikel keskaegses Euroopas aktsepteeritud viisidel.
Ellu, nagu filmis "Kõrglasest", ainult üks. Pretensioonitu süžee muudab mõnevõrra keerulisemaks mõnede nimekirjades osalejate alatus ja täielik õilsuse puudumine.

Seda üritust võib soovitada perekülastuseks, seda enam, et Tenerifel ei ole nii palju võimalusi kultuuriliseks õhtuseks vaba aja veetmiseks. Tõsi, ühel tingimusel: täiskasvanud turistid ei jäta tähelepanuta etendusega kaasnevaid lõbusaid jooke piiramatus koguses. Asi pole ainult selles, et nad toovad neid. Muidu kurdetakse trikkide lavastamise, stsenaariumi, näitlejate oskuste üle... See pole asja mõte, vaid hea tuju.

Etendus toimub Castillo San Miguelis, mis on stiliseeritud iidseks kindluseks saare lõunaosas.

Sissepääsu juures riietatakse teid kuuest värvi kuuest: nüüd olete määratud kindla rüütli fännigruppi, keda kutsutakse teie caballero pärast rõõmustama ja teiste vastu lugupidamatust üles näitama.
Siin saate ka kangelast lähedalt vaadata. Rüütlid poseerivad kindluse müüridel ja teevad meelsasti kõigiga pilti.

Üldjoontes on turniiri favoriit teada juba enne esinemise algust. Kõik näitlejad järgivad etteantud tüüpilist stsenaariumi. Kuid kui teie sektor rõõmustab äärmiselt aktiivselt ja harmooniliselt, on võimalus, et teie rüütel võidab. Isegi kui see polnud algselt mõeldud. Nii on ka pealtvaatajatel võimalus areenil toimuvast osa saada ja võistluse tulemust mõjutada.

Etendus algab ratsutamise esteetikat demonstreerivate rüütlitega ja läheb sujuvalt üle pürotehniliste efektidega karmiks võitluseks, kus pole kohe selge, kes kelle vastu on sõber. Pole veel selge, kust otsida, sest sageli arenevad areenil korraga lahti mitu sündmust.

Turniiri külalistele serveeritakse raudkausis lihtne õhtusöök veiniga (sisaldub piletihinnas) ning pärast esinemist pakutakse minna teise saali elavat muusikat kuulama ja tantsima.

Kokkuvõtteks - päris korralik saade, kui mitte liiga tõsiselt ja nõudlikult võtta. Ja lastel ei hakka igav. Ainult piletite hind on poolteist korda ülehinnatud.

Sõitke autoga mööda kiirteed TF-1 kuni San Migueli väljasõiduni. Seejärel umbes kolm km mööda TF-65 vastassuunas rannikult Aldea Blanca linna.
Taksoga Las Americasest umbes 25 € üks suund.
Pileti saab osta bussitransfeeriga.

Neljapäev, laupäev Etendus algab kell 19.00 Piletid: 41,50 € täiskasvanu; 23 € laps

Kuni midagi omanäolist, tundmatut ja ülihuvitavat silma ei hakka, jalutame edasi mööda tuntumaid. On võimalus, et õpid või näed midagi uut. No kui ei, siis sellist ilu saab ikka mitu korda vaadata :-)

Enne kunstlike ehitiste ilmumist oli Saint-Micheli mägi vaid kaheksakümne meetri kõrgune järskude nõlvadega kalju. Graniit, millest see on valmistatud, on väga tugev ja pole tuhandeid aastaid kulunud. Saint-Micheli ümber oli tihe mets, mida oletatavasti kutsuti Sissi metsaks. Aja jooksul mere survel mets kadus. Legendi järgi muutis 8. sajandi alguses maastikku tõeline tsunami – tohutu vee- ja tuulepööris. Nii näis Saint-Micheli mägi koos naabruses asuva Tombelini künkaga mandrist eralduvat, muutudes tõusu ajal saareks. Mööda mäe ümber asuvaid liivakaldaid voolavad kolm jõge: Se, Selyun ja Kuenon. Viimane on Bretagne'i ja Normandia vaheline piir. Prantsuse vanasõna ütleb: "Couesnon läks hulluks, seepärast sattus Saint-Micheli mägi Normandiasse".

Mõnikord iidsed roomlased Mont Saint-Michel ei olnud veel saar. Atlandi ookeani lainete uhutud sünge asustamata kalju nimetati siis Grave Hilliks – võib-olla kasutasid keldid seda kohta oma matmiseks. Druiidid tulid siia loojuvat päikest kummardama ja hiljem säilitasid roomlased seda rituaali pikka aega. Merre sukeldunud valgusti kiirtes sündisid pimestavad legendid: ühe nende järgi maeti Julius Caesar salaja Mogilnaja Gorale - kuldsesse kirstu, kuldsesse sandaalidesse ...

5. sajandil vajus osa rannikust vee alla, Mogilnaja Gora muutus saareks, mida eraldas mandrist ligi kuuekilomeetrine mereriba. Vaid kaks korda päevas, mõõna ajal, paljastas meri mudase põhja ja avas saarele ohtliku käigu.

Mont-Saint-Micheli enda ajalugu sai alguse aastal 708, kui peaingel Miikael ilmus unenäos ühele piiskopile Avranchesi linnast ja käskis ehitada Grave Hillile kabeli. Alguses haarasid Oberit – nii kutsuti piiskop, hiljem pühakuks kuulutati – kahtlused: ei esimene ega isegi teine ​​peaingli ilmumine teda ei veennud. Kolmandat korda taas preestri rahulikku unne tunginud peaingel Miikaeli ümbritses hirmuäratav ja majesteetlik sära: oma eelmist käsku korrates lõi ta otsustamatule normannile särava sõrmega vastu lauba. Unest ärgates tundis Aubert oma pealuul mõlki ja läks kõhklemata Grave Hilli poole.

Ehitusega käisid kaasas imed kabelid. Hiiglaslik rändrahn, mis asus mäe otsas platvormil, veeres alla lapse jala puudutamisel. Kivisaar keset merd jäi ilma mage vesi. Kuid peaingli imelist puudutust juba tundnud püha Aubert lõi oma kepi vastu kivi ja lõi selle alt värava tervendav kevad. Jah, ja taevase säraga ümbritsetud Michael ise ilmus pimedatel tormistel öödel aeg-ajalt ehitajatele.

Aastal 966 vahetati välja esimesed mungad Benediktiinid kes pidas kinni vaesuse, kasinuse ja abtile kuuletumise tõotusest. Kloostri valdused suurenesid järk-järgult tänu Normandia, Bretagne'i, Itaalia ja Inglismaa isandate rahalisele abile. Kivi otsa ehitati tohutu kirik. Palvevabadel tundidel koostasid mungad, paljundasid ja uurisid käsikirju kirjanduse, ajaloo ja teaduste kohta.

Sel ajal valitses romaani arhitektuur. Selle eripäraks on võimsad sambad ja hiiglaslikud kaared, mis toetasid võlve ja luustikku. Kloostri müüride tugevdamiseks ehitati kaljunõlvadele krüpte-kabeleid.

Pärast seda, kui benediktiini mungad asusid elama Mont Saint-Michelile, hakkasid tuhanded inimesed saarele patrooni teenima. Peaingel Miikael- kuradi hävitaja, kaitstes kurja eest. Paljud surid sisse vesiliiv tõusulainetesse uppunud lahed, mis ei saavuta kunagi oma hellitatud eesmärki. Räägitakse legendi naisest, kes läks viimasel raseduskuul üksi Mont Saint-Michelile. Tulles lahe kaldale ja nähes ees nii tihedat ja ahvatlevat mäe siluetti, läks ta illusioonile alludes läbi liiva, kuid ei arvutanud oma jõudu: vahemaa osutus liiga suureks. Mõõn on alanud.

Tuul tugevnes ja Mäe tagant ilmusid kiiresti läheneva mere vahused keeled. Naine taipas, et on suremas, heitis liivale pikali, valmistus surmaks ja anus Neitsi Maarjalt tuge. Möirgav meri sulgus tema ümber, aga — oh imet! - olles moodustanud veetorni sarnase, ei puudutanud lained vaest naist isegi. Selle imelise "kaevu" sees viibides sünnitas naine poisi ja kui meri vaibus, ristis ta oma lapse merevesi. Kalurid, kes surnukeha otsima läksid, olid üllatunud, kui leidsid ta terve ja terve, beebi süles. Selle 1011. aastal aset leidnud ime mälestuseks püstitas tollane kloostri rektor Hildeber lahte tohutu risti. Pikka aega kõrgus ta liiva ja lainete vahel, kuni meri ta neelas ...

Mont Saint-Micheli laht on alati olnud kuulus selle poolest looded- erinevus kõrgeima ja kõrgeima vahel madalad tasemed meri ulatub siin rekordilise väärtuseni 15 meetrit. Madala sügavuse ja tasase põhja tõttu taandub meri mõõna ajal rannikust 15-20 kilomeetrit, kuid naaseb tavaliselt umbes 4 km/h kõndimiskiirusega, ehkki mõnel pool on väidetavalt tugev. taganttuul võib see kiirus tõusta ja kuni 30 km/h. Legendid ratsanikku jälitavatest loodetest, lood vagunitest, mis kaovad jäljetult koos hobustega tohutul vesiliival, kirjeldused märgale liivale tiritud rändajate kohutavast surmast - mis on selles kõiges enamat, kas tõde või väljamõeldis?

Mõõn algab lahel alati kuidagi ootamatult: kuni viimase ajani loksus, kuhu iganes sa vaatad, valkjas-mudane meri, sest kõikjale ilmus sama värvi liiv, mille kavalust "hüpnotiseeriti" peaaegu kõik prantsuse klassikud - alates Hugost kuni lõpetades. Maupassant. See liiv tundub üsna kahjutu, kuni laskute selle reetlikult ebakindlale pinnale, mis on kaetud hiljuti taandunud vee lompidega. Fakt on see, et lahe liiv sarnaneb rohkem mudaga, kuivades on see tihe, kuid veega segades muutub see viskoosseks savimassiks. Põhja on paljudes kanalites jõgede ja ojade poolt vaotatud - ja ilmselt on need need, mis kujutavad endast tõelist ohtu. Veejoad vedeldavad kergesti liiva ning sängides (nagu ka peenarde all) ka väikestes ojades need salakavalad vesiliivad, millesse liialt ülemeelik rändur võib sattuda. Ja kuigi tänapäeval pole Mont Saint-Micheli lähedal enam nii dramaatilisi tõuse kui varem, riskivad vähesed minna mööda lahe põhja jalutama, teadmata mere "graafikut".

Tuhande aasta jooksul on looded toonud lahte nii palju liiva, et rannajoon liikus peaaegu 5 kilomeetrit läände, tulles Mont Saint-Micheli lähedale. Inimesed viisid selle protsessi lõpule, ehitades 1879. aastal tammi, millel praegu sõidavad autod. Tänapäeval on Mont Saint-Michel tõeline saar vaid 2-3 korda aastas, kui eriti tugevad looded kiirteel üle ujutavad. Tänu tammile ületab igal aastal Mont Saint-Micheli külastavate inimeste arv 2,5 miljonit, kiirrongid TGV toovad siia ühepäevareisijaid Pariisist – aga mitte rohkem kui kolmandik tõuseb mäe tippu, kus 11. sajandi kirik ja La Merveili klooster asuvad.kõik saabujad.

palverännaku traditsioon et Mont Saint-Michel läheb tagasi St. Ober, kuid ka tänapäeval ei käi inimesed Mäele mitte ainult moele austust avaldamas – paljud püüavad siia jääda mõneks päevaks. Õhtuti, kui turistidega bussid Mont-Saint-Michelist väljuvad, muutub ülakorrusele viiv Grand Rue harvemaks, kloostri saalid on tühjad. Need hilised pärastlõunad parim aeg tundma õppida arhitektuurne ansambel Mont Saint Michel.

Alates selle asutamisest on kloostri olemasolu proovinud mitmed katastroofid. 922. aastal tabas seda tulekahju, 1103. aastal varisesid sisse kirikulöövi ülemised osad, 1203. aastal üritas tuli taas kloostrit hävitada. Teised katastroofid on tulnud inimeste poolt. Prantsusmaa ja Inglismaa vaheline saja-aastane sõda koos katkuga laastas maid. Pärast prantslaste lüüasaamist Agincourtis aastal 1415 läks Normandia brittidele. 1423. aastal piirasid Tombelini saart britid. Saint-Micheli piiramine algas 1424. aastal, kui britid otsustasid vallutada müüride ja merega kaitstud tõrksa bastioni, kuid katsed ebaõnnestusid. Väed paigutati piki lahe perimeetrit, Saint-Micheli vastas ehitati väike kindlus ja laevastik blokeeris saare merelt. Kogu saja-aastase sõja vältel jäi Saint-Michel ainsaks Prantsuse territooriumiks Normandias, mida britid ei vallutanud.

Legendi järgi aitas püha Miikael kloostril ellu jääda, ilmudes Jeanne d'Arcile ja kutsudes teda Prantsusmaa päästmist juhtima.Viimane inglaste katse kindlus vallutada aastal 1433 oli ebaõnnestunud, kuigi linnas puhkes tulekahju. puitmajad põlesid maha ja seinad said kannatada.

Kloostrikiriku ehitamine algas 1023. aastal ja kestis ligi sajandi. Romaani stiilis ehitatud torn ja pikihoone on säilitanud oma esialgse välimuse. Kirik tõusis kõrgele mäe kohale (kuigi tornil polnud tavalist tornikiivrit) ja seda ründas kohe välk. Iga 25-30 aasta tagant puhkesid saarel suured tulekahjud. Ja pärast seda, kui Prantsusmaa 1204. aastal Normandia annekteeris, süüdati kangekaelne Mont Saint-Michel rahva tahtel põlema.

Vana klooster põles täielikult maha ja 1211. aastal alustas Prantsuse kuningas Philip II, kes tahtis ilmselgelt oma pattu peaingel Miikaeli ja tema põlenud kloostri ees lunastada, ehitama kuulsat kloostrit. La Merveili klooster(tõlkes "ime"). Vaid 17 aastaga – selle aja kohta uskumatu periood – loodi arhitektuuriline meistriteos, mida nüüd peetakse keskaegse gootika üldtunnustatud näiteks.

Oma suuruselt silmatorkav La Merveil on ehitatud kitsale kaljule ja seetõttu on erinevalt teistest kloostritest vertikaalse struktuuriga: see koosneb kahest kolmekorruselisest osast. Idaosa, nagu loojad välja mõtlesid, oli mõeldud kehaliste vajaduste rahuldamiseks. Esimesel korrusel oli saal kõige vaesemate palverändurite jaoks, siin tuli elada ja süüa. Nende kohal - külalistetoas - võttis abt vastu ja austas kõrgeid isikuid, kolmas korrus oli munkade söögituba. Läänepoolses osas asus panipaik esimesel korrusel. Teises asus Rüütlisaal, mis oma tohutute ahjudega oli tegelikult kloostri kütmiseks.

See algselt skriptooriumiks kutsutud saal oli mõeldud käsikirjadega töötamiseks, kuid seal oli liiga pime, nii et mungad tegid kõik käsikirjalised tööd refektooriumis, kus ebatavaliselt kitsastest, kõrgetest ja tihedalt asetsevatest akendest voolas ühtlane ja selge valgus. . Läänetiiva kolmandal korrusel asus kaetud galerii - omamoodi "rahuvarjupaik", mis oli mõeldud nii lugemiseks ja mõtisklemiseks kui ka kloostrivendade jalutuskäikudeks. Selle galerii ainulaadne arhitektuur, justkui rippudes taeva ja maa vahel, ühe kloostri krooniku sõnade kohaselt "lubas Issandal laskuda inimese juurde, kaotamata oma suurust".

Saja-aastase sõja (1337–1453) ajal inspireeris Mont Saint-Michel, mida britid kunagi ei võtnud, kuulsat Jeanne of Arci vägitegudele ja pärast sõda ulatus tema kuulsus Prantsusmaast kaugele. Sel perioodil saavutasid haripunkti laste seletamatud massilised palverännakud. Oma kodu ja vanemad hülgades suundusid tuhanded poisid ja tüdrukud vanuses 7–15 aastat Mont Saint-Micheli. Salapärane taevane kutse kogus neid kõikjalt Euroopast – Poolast ja Flandriast, Saksamaalt ja Šveitsist. Nad kõndisid läbi Prantsusmaa, rivistati kahekesi ja skandeerisid: "Issanda nimel me marsime, läheme Saint-Micheli!" Täiskasvanud kartsid neid häirida. Nii hüüatas ühe lapse isa teda peatada püüdes oma südames: "Kuradi nimel loidan: tulge koju tagasi!" - ja kukkus kohe surnuna. Teise alaealise "palveränduri" ema, kes üritas teda jõuga kinni hoida, jäi tummaks ja kurdiks. Paljud lapsed surid teel, külmusid külmast – vanemad olid kohkunud ja segaduses. Lõpuks hakkasid religioossed võimud sellise ülendamise hukka mõistma ja üks saksa teoloog nimetas lapsi palverännakule ajendavat taevast kutset üldiselt "kuradi hääleks".

16. sajandi alguses muutus mäel asuva linna nägu. Prantsuse kuninga asekuningas lõpetas kindlustuste ehitamise. Alevi sissepääsu kaitsesid linnaväravad, mis olid kindlustatud vallikraavi, tõstesildade ja paisudega. Seejärel sattus klooster ususõdadesse. Protestandid püüdsid võimu üle võtta. Teades linnuse immutamatust, otsustasid nad selle kavalusega haarata. Palveränduriks maskeerinud, läksid hugenotid sisse, peitsid sinna oma relvad ja andsid vahimeestele veini juua. Vaenlaste kavatsused paljastanud abt andis häirekella ja protestantide plaan ei teostunud. Aja jooksul kloostrielu halvenes, vahendeid hoonete rekonstrueerimiseks jäi järjest vähemaks. Hiljem muutus kindlus mereks vanglas, kuhu kuningad pagendasid tõrksad aristokraadid, preestrid, poliitikud.

1469. aastal asutas kuningas Louis XI peaingel Miikaeli rüütliordu ja 1472. aastal paigutas ta kloostri ühte niiskemasse kongi eriti ohtlikele kurjategijatele mõeldud raudpuuri – kardinal Balu põrguliku leiutise. Puur oli rauaga seotud jämedate puitvarraste palisaad; see riputati võlvi külge kettide külge, nii et vangi iga liigutusega hakkas puur kõikuma. Sellesse puuri sattunud õnnetutel polnud midagi loota – hoolimata neile kaasa tundnud munkade pingutustest läksid nad üsna pea hulluks ning surid nälga ja külma. Kambris teenindati regulaarselt Prantsuse kuningaid 300 aastat, üks viimaseid, kes selles kannatas, oli 1745. aastal Louis XV brošüüri eest süüdi mõistetud ajakirjanik Victor Dubourg. Dubourg suri aasta pärast vangistamist ja 1777. aastal hävitati kohutav puur lõplikult. Napoleoni ajal töötas klooster riigivanglana ja alles 1863. aastal suleti vangla ning kuulutati välja Mont Saint-Michel. rahvuslik aare.

Prantsuse revolutsiooni ajal aeti benediktiini mungad Püha Miikaeli kloostrist välja ja saart hakati kutsuma "vabaks mäeks". Tegelikult rüüstati kloostrit. Siit eemaldati romaani stiilis vitraažaknad ja kloostrist sai lihtsalt vangla, mis võttis vastu poliitvange. Teise impeeriumi ajal vangikongi kaotati ja 1874. aastal sai Saint-Michelist "ajalooline monument". Sellest hetkest peale hakkasid siia tulema uued reisijad – turistid. Samal ajal saabusid siia benediktlased, kes asutasid uus klooster. Algas kloostri taastamine, selle välimuse viimase olulise detaili sai Mont-Saint-Michel 1897. aastal - katedraali torn krooniti neogooti tornikiivriga ja peaingel Miikaeli 500-kilose kullatud kujuga .. Aastal 1900 hakati ehitama muuli, mis avas tee Saint-Micheli. Aastatel 1965-1966 klooster tähistas aastatuhandet. 1979. aastal tunnistati Saint-Michel UNESCO maailmapärandi nimistusse.

Mont Saint-Michel on kaugelt nähtav. Päev ja öö üksildane mägede laagri siluett vapustav linn, hõljub üle korralike normannide majade katuste. Taevasse suunatud tornikiiv on nagu peaingli ähvardav sõrm. Võib-olla meenutab ta, et Mont Saint-Micheli vaim jääb sama kindlaks ja vallutamatuks nagu sadu aastaid tagasi.

Mere tagasitulek
Tamm rikkus looduse poolt kohandatud loodete režiimi ning Mont Saint-Micheli ümbruse lahe lõigud hakkasid täituma liiva ja mudaga. Kunagised vesiniidud - poldrid - on ammu muutunud rohtukasvanud kaldaks, mis on saare lähedale tulnud. Normani lambakarjad on UNESCO maailmapärandi nimistusse kantud ajaloomälestise müürid juba “piiranud”.

Mont Saint-Micheli endise, legendidest õhutatud välimuse taastamiseks on ümber mäge kulgeva Couenoni jõe suudmesse alustatud loodete barjääri ehitamist. Uus tamm peatab muda sattumise jõkke tõusulaine ajal ja aitab seda vedada mõõna ajal La Manche'i. Seega puhastatakse pidevalt vee all olevad maa-alad kloostri ümbruses järk-järgult settekivimitest. Kallis projekt loodetakse valmis saada järgmisel aastal.
Täielikult avatud lukkude korral jääb tamm praktiliselt nähtamatuks. Tulevikus, kui meri naaseb, asendatakse vana juurdepääsutamm jalgsillaga, autoliiklus mis peatub, ja turistid, kes soovivad külastada ajalooline monument, toimetatakse selle territooriumile spetsiaalse praamiga.

Naaber Saint-Micheliga Tombelini saar, prantsuse keelest tõlgitud tähendusega "väike haud", oli omal ajal naaberkloostri tagasihoidlik sarnasus. Sinna ehitati klooster ja kabel, kuhu mungad üksindust otsima läksid. Tasapisi muutus see ka kindluseks, milles legendi järgi kuningas Arthur Helene pruut suri, kuid hiljem Louis XIV käsul hävitati. Tänapäeval on see mahajäetud saar.

Jalutage Mont Saint-Micheli ümber

Saare hooned koosnevad kloostri- ja ilmalikest hoonetest. Kõiki hooneid ümbritsevad 15. sajandil ehitatud kindlusmüürid koos vahitornidega. See on tõend kloostri kaitsesüsteemi loomisest. Valveradadega omavahel ühendatud tornid ei tõuse kindlusemüüridest kõrgemale, vaid on nendega kaitstud. Horisontaalsetesse lünkadesse paigutati pommid – hiliskeskaja hiiglaslikud suurtükid. Mäe tipus asub kirik, mille ehitamist alustati 11. sajandil. Kiriku pikihoone ehitati romaani stiilis, osa katedraalist valmis 15. sajandil uhkes gooti stiilis. Kiriku tornikiivrit kroonib peaingel Miikaeli kuldne kujuke. Kloostris tasub vaadata munkade jalutuskäikude galeriid, Aquiloni saali, Robert de Torigny kortereid. See kloostri abt käskis ehitada merevaatega toad. Siin võttis ta vastu külalisi, mõistis kohut munkade üle.

Huvitav monument on Notre-Dame-sous-Terre kirik, ehitatud 10. sajandi keskel, kuuludes eelrooma perioodi. Kord oli see vabas õhus, siis püstitati sellele võlvid, siis tehti sellest hauakamber. La Merveille'i kloostri gooti osa ehitati pärast 13. sajandi hävitamist, et asendada romaani perioodi kloostrihooned. Alumisel korrusel jagati vaestele toitu, teisel korrusel elutoas võttis abt vastu mõjukaid külastajaid, üleval asus söögituba. Suurepärane koht jalutamiseks on kaetud galerii – La Merveya viimane korrus. Seda kohta nimetatakse aiaks taeva ja mere vahel, kuna sealt avaneb vaade ookeanile. Galerii arkaade kaunistavad Caenese lubjakivist valmistatud skulptuurid.

Saint-Michel, nagu iga vana Prantsuse linn, on oma vapp. Kloostri vapil on kujutatud mustade kestade hajumist, mis on põimunud Prantsusmaa fleur-de-lis'iga. Karbid on palverännaku meeldetuletus, kuna need olid palverändurite tunnuseks. Liiliad räägivad kloostri ja kindluse eestkostest Prantsusmaa kuninga poolt. Mõnikord lisati kaunistuseks võlukepp ja mitra, mis näitavad piiskopkonnaga võrdsustatud kloostri auastet. Igal abtil oli oma isiklik perekonna vapp, mida sageli kirikute vitraažidel kujutati.

Kloostri säilmed

Saint-Micheli klooster oli kuulus oma säilmete – peaingel Miikaeli kuldse kuju, väärtuslike vanade käsikirjade poolest. Kogus on 203 käsikirja, millest 199 kuulub keskaega. Aja jooksul on kollektsioon kahanenud. Kloostri raamatukogu kokkuvarisemise ajal 1300. aastal maeti mõned käsikirjad, samas kui enamik säilmeid läks kaduma ja rüüstati Prantsuse revolutsiooni ajal. 1882. aastal viis tundmatu kasukas külaline minema 14. sajandist pärit breviaari. Tänapäeval on üle maailma laiali kakskümmend käsikirja, näiteks kaheköiteline romaani piibel on Bordeaux’s. 203 käsikirja moodustavad Euroopa parima romaani ajastu kollektsiooni, mis on kalligraafiakunsti monument. Käsikirjad koostati skriptooriumis, kloostri ruumis, kus mungad said teadmisi mitte ainult teoloogiast, vaid ka filosoofiast, õigusest, ajaloost, meditsiinist, muusikast ja isegi astronoomiast. Käsikirjade loomise hiilgeaeg saabus XI sajandil. Kuid peagi, juba XIII sajandil, algas langus. Mungad käisid Pariisis haridust saamas ja nende toodud käsikirjad koostasid ilmalikud inimesed. Saint-Micheli munkade käsikirju, originaalseid ja ainulaadseid, peetakse õigustatult maailmaks kultuuripärand.

Lahe loodus

Paljud inimesed ei tule Mont Saint-Micheli mitte ainult selleks, et näha vaatamisväärsusi, õppida kloostri ajalugu ja imetleda ilus vaade ookeanile ja mandrile kloostri müüridest. Põnev vaatepilt on mõõn, mille amplituudi (õigemini mõõna ja mõõna taseme erinevust valitud kohas) peetakse tugevaimaks kogu Euroopa Atlandi ookeani rannikul. Mõne tunni pärast mere lained joosta mitu kilomeetrit ja nende kiirus on uskumatu. Et tõusulaine tund ära ei jääks, tasub Saint-Micheli saabudes abi saamiseks pöörduda turismibüroo poole.

Laht on ainulaadne looduskaitseala. Siin kasvatatakse aastas 10 tuhat tonni rannakarpe ja taimestik hõivab vaid 1% selle pindalast, olles siiski karjamaa 10 tuhandele lambale. Pardid ja teised linnud toituvad viljakast mudast. Sellesse piirkonda on paigaldatud " looduslik alaökoloogilise tähtsusega". Laht on rändeteede ristumiskoht, omamoodi rahvusvaheline ümberlaadimispunkt tuhkhanedele, mustadele pardidele. Lahe vetes sünnib 80 liiki kalu, aga ka Risso delfiine, halli värvi väikesed täpid seljal, mille pikkus ulatub 3,5 meetrini.Igal aastal tuleb siia kümmekond karvahüljest oma järglasi kasvatama.Pilt pole aga nii idülliline.Saint-Michelil on oht lõpuks kontinendiga sulanduda. kuna põllumajanduse ja loomakasvatuse poldrite rajamine kiirendab oluliselt liiva edasiliikumist 1997. aastal kiitis Prantsusmaa peaminister Lionel Jospin heaks programmi, mille eesmärk on taastada algne ümbritsev maastik lahes, et peatada nn loodusliku preeria kasv.

Prantslased ütlevad, et selle arhitektuuriime juurde viivad kõik teed. Pariisist pääseb Saint-Micheli kiirrongiga TGV või autoga Rennes'i, sealt edasi mööda maanteed Dol-de-Bretagne'i suunas. Saint-Micheli külastab igal aastal umbes miljon turisti, nad tulevad siia rongi, auto ja bussiga. Parkla on väike ja peatussoovijaid on palju. Mäele ronides on näha tuhandeid autosid ja busse. Sissepääs kloostri territooriumile on tasuline, alla 12-aastastele tasuta. Klooster on külastajatele avatud aastaringselt, välja arvatud mõned riigipühad(1. jaanuar, 1. mai, 1. november, 11. november ja 25. detsember). St. Michaeli mäel on kohvik, 25 suveniiripoodi ja kolm muuseumi – meremuuseum, arheoloogiamuuseum ja ajaloomuuseum. Võite peatuda mandril ja Saint-Michelis endas.

Need, keda päeval vaade Saint-Micheli mäele rabab, peaksid siia jääma pimedani. Öösel muutub saar veelgi salapärasemaks. Öeldakse, et Saint-Micheli mäe ööd on ilusamad kui selle päevad. Taeva, maa ja mere jooned ühinevad, maastikku valgustab kuuvalgus. Päeval saate hinnata arhitektuurilisi ja ajaloolisi väärtusi, öösel - vaimseid. Ekskursiooniprogrammi kuulub ka öine jalutuskäik ümber saare.

Kloostrikompleksi jõudmiseks peate kõndima Grande rue otsa ja seejärel ronima mööda kivitreppe. Enamiku ruumidega on võimalik omal käel tutvuda, kuid pileti hind sisaldab tunniajalist ekskursiooni giidiga (prantsuse ja Inglise). Päevas on 5-6 ekskursiooni. Viimane algab pool tundi enne sulgemist.

Kloostri planeering on ebatüüpiline. Algselt määras selle kivi kuju ja hoonestusruumi vähesus. Mungad olid sunnitud asetama arhitektuurikompleksi elemendid üksteise kohale. Selle omapärase keskaegse "pilvelõhkuja" tipuks oli kloostrikirik ja La Mervey (Ime) hoonete rühm. Kivil polnud ka ehitusmaterjale. Kive ja telliseid toodi siia tõusu ja mõõna ajal meritsi ning lohistati need siis köite abil tippu.

Olles tõusnud mööda järsku treppi kloostri sissepääsu juurde, leiame end sisse valveruum (valveruum) kus on kassad ja infostendid. Edasi, järgides pruune silte, ronime Grand Degre trepist, kuhu Sau-Gaultieri terrass ja siis lääneterrassile. Ta ilmus 18. sajandil. pärast seda, kui tulekahju hävitas osa kloostri kirikust. Terrassilt avaneb vaade lahele, Tombleni saarele ja Chausey saarestikule, kuhu kloostri ehitamiseks viidi graniit. Igal aastal 8. novembril (St. Michael – sügis) saab terrassilt jälgida, kuidas päike loojub Doli mäe taha. Legendi järgi võitles püha Miikael sel päeval seal lohega.

Siit on hästi näha kellatorni tornikiiver(1867, neogooti, ​​Pariisi Notre Dame'i katedraali kellatorni koopia), kroonitud peaingel Miikaeli kullatud kujuga (skulptor Fremier).

kloostri kirik(Eglise Abbatiale, XI sajand, missa iga päev kell 12.15), mis on ehitatud 80 m kõrgusel merepinnast kalju otsa. Selle transept toetub kaljule, samal ajal kui pikihoonet, koori ja transepte toetavad allolevate kloostrikonstruktsioonide massiivsed seinad. Transept on orienteeritud nii, et 8. mail (Püha Miikael – kevad) tõuseb päike täpselt altari taha ja liigub mööda taevast mööda templi peatelge.

Klassitsistlik fassaad lisati 1763. aastal. Sissepääsu juures pöörake tähelepanu Mont Saint-Micheli kivist nikerdatud reale - 10 karpi (kammkarpi) ja 3 kuninglikku liiliat. Kiriku pikihoone on tehtud romaani stiilis, lõunapoolne müür on säilinud aastast 1084, põhjapoolne aga pärast pikihoone kokkuvarisemist 1103. aastal. Löövi võlv oli algselt tasane, moodne puitmüür ehitati aastal 1103. 15. sajandil. Koori ühenduskoht pikihoonega sai lõpliku kuju alles 19. sajandil: neljal sambal toetub keskmise risti kuppel (arhitekt Petitgran) auguga, kust keskpäeval altarile langeb päikesekiir. Romaani koor lagunes 1421. aastal, mistõttu 15. sajandil ehitati selle asemele uus leegitsevas gooti stiilis koor. Aluseks võeti Roueni Saint-Ouini kloostri koor.

03.

04.

05.

07.

08.

09.

10.
Galeriist viis sirge, lampidega valgustatud tee seitsmendasse väravasse. Nende taga oli Upper Courtyard, kuulus veehoidla koos purskkaevuga ja Valge torn, ehitatud 1900. aastal T.E. (ümberehitatud 2698 T.E.), milles hoiti palantiri. (koos)

11.

Teeme virtuaalse jalutuskäigu lossis ringi! Klõpsake allolevatel piltidel

Sõbrad, ootame teiega järgmist kohtumist, sest oleme täna valmistanud imelise üllatuse! Meid ootab unustamatu vaatemäng - tõeline keskaja joostturniir, kuhu läheme viivitamata, et mitte kõige huvitavamast ilma jääda.

Reis keskaega

Rüütliturniir San Migueli lossis (hispaania keeles Castillo de San Miguel) on Tenerife populaarsemate õhtuste etenduste seas erilisel kohal. Turistid, kellel oli õnn etendust oma silmaga näha, kinnitavad üksmeelselt, et see on hämmastav meelelahutus, muljetavaldav ennekõike algse keskaja atmosfääriga. Loss ise on San Miguel de Abona, mis asub lõunapoolses linnas nimega Aldea Blanca (hispaania keeles Aldea Blanca). Nad ütlevad, et see on tegeliku lossi vähendatud koopia, kuid ma pole sellele teabele veel kinnitust leidnud. See ehitati spetsiaalselt selleks, et korraldada külastajatele kostümeeritud etendusi ja anda neile võimalus sukelduda legendaarse kuningas Arthuri päevadesse koos tema ustavate ümarlauarüütlitega.

Ehitus suures mastaabis

Muljetavaldav hoone 6 tuhat ruutmeetrit. m heledat kivi, 16-meetrised tornid, sissepääs iseloomulike kaunistustega soomuse, mõõkade, kilpide, sepistatud kastide, massiivsete väravate, tõrvikute kujul. On ebatõenäoline, et keegi külastajatest ei suuda pöörata tähelepanu kahele lossi valvavale rüütlikostüümidesse ja turvistesse riietatud ratturile. San Migueli lossi saalide sisekujundus ei jäta kahtlust, et olete langenud mitme sajandi tagusesse salapärasesse minevikku ...

Vaprad rüütlid, tormavad ratsa ja suurepäraselt mõõkadega, riietatud daamid, kes võitsid kümnete julgete meeste südameid mitte ainult oma õilsuse ja rafineeritud kommetega, vaid ka silmipimestava iluga. Ma arvan, et need on pildid, mida teie kujutlusvõime tõmbab, kui mõelda rüütelliku julguse kaugetele aegadele. Tehkem austust suurejoonelise etenduse tegijatele – nemad oskavad meelitada kaasaja vaatajaid.

Nii tervitatakse külalisi San Migueli lossis

Soomuste sära

Ja nüüd ilmub prožektorite valguses meie silme ette San Miguel. Ärge üllatuge - etendus peaks olema kõige salapärasem, nii et see toimub alles õhtul. Enne kui teil oli aega mantli selga panna ja kroon pähe panna (ehkki papist), siis täiendage oma riietust nende muutumatute atribuutidega, et näha välja nagu õilsa aadli esindajad, ning kiirustage tere ütlema ja koos pilti tegema. uhkelt riietatud hertsog, noored hertsoginnad ja nende ustavad alamad, kes teid relvasalongis tervitavad. Seejärel läheb rongkäik kostüümietenduseks reserveeritud Turniiride saali. Saalis peate leidma kasti, kuhu turistid kogunevad teie omaga sama värvi vihmamantlites, kuna peate rõõmustama rüütli pärast, kes sellele konkreetsele värvile vastab.

Keskaegse etenduse kangelased

Kuidas etendus on

Show koosneb ratsutamis- ja jalavõistlustest, mis lõppevad vaid ühe osaleja võiduga. Seejärel valitakse turniiri kuninganna ja valikuõigus antakse lõpplahingu võitjale. See on lühike ja ilma emotsioonideta ning nüüd - natuke rohkem.

Relvade juurde!

Vaatame liivast areeni ja ootame põnevusega rüütlilahingu algust, mil meie ette ilmub väga värvikas musta päkapiku kuju - turniiri peremees ja ka tuletaltsutaja, kes saadab kartmatult põlevaid tõrvikuid suhu. Tavaelus aga armastab ta jalgpalli ja koomiksit (ärge uskuge, minge ametliku veebilehe medievaladventure.com galeriisse) ning sealt leiate palju huvitavat mitte ainult tema, vaid ka paljude teiste kohta. võistlusel osalejad. Heerold kuulutab välja esimese osa alguse, milles toimuvad hobu- ja jalalahingud ning loomulikult ka ratsutamisoskuste demonstratsioon. See on hingemattev, kui rüütlid, visiiri alla lasknud, tuules lehviva ploomiga, hobuse seljas, hullunult üksteise kallale tormavad, et lõhkuda oda või ristmõõku ning kolinaga vaenlasele oma üleolekut ja julgust tõestama asusid.
Võitjale antakse õigus valida "südamedaam" ja ta saab omakorda auväärse võimaluse minna hertsogi boksi ja olla seal kuni etenduse lõpuni ning seejärel istuda õhtusöögile. auväärseim koht - lossi esimeste aadlike seas.

Muide, kogu etenduse vältel kostitatakse külalisi ka keskaegsete roogadega: lihahautis, ahjukartul, kana, sealiha ja magustoit (pirukas, kook) ning ohtralt pakutakse ka valget või punast veini. Massiivseid puidust laudu serveeritakse siin eranditult metallist riistadega, kuid seal pole kahvleid ega lusikaid. Kas sa oled üllatunud? Tookord sõid ja lõikasid kätega toitu ja siis veel salvrätikuid polnud. Selle asemel kasutasid nad kõrval istuva koera karvu või parimal juhul laudlina või vihmamantlit.

Teie kombed ja kasvatus ei luba selliseid vabadusi? Lõpeta, kui pead olema ikka täiesti teises ajastus ja täielikult alistuma sellistele sensatsioonidele. Olgu nii, kui teil seda tõesti vaja on, siis kelner toob ikka lusika ja salvrätiku, aga ma ei öelnud teile seda.

Teatriürituse teises osas osaleb kuus rüütlit, kelle hulgast valivad külalised vaid ühe võitja. Kuidas? Keskaja kombel: karjed, kriginad, viled, tühjade veiniklaaside ja taldrikute kohin – mida valjem on vastavat värvi sektorist kostab müra, seda suurem on võimalus võitjaks tunnistada osaleja.

Piletid ja ajakava

Pileti hind täiskasvanud külastajale on 48 eurot, lastele - 24 eurot. San Miguelis toimuva turniiri vaatamiseks saate valida ühe päevadest - teisipäev, neljapäev, laupäev - millal etendus toimub. See algab kell 20.00 ja kui saabute ekskursiooniga bussiga, olete oma hotellis kesköö paiku. Lastele küll veidi hilja, aga erandkorras tasub näha värvilist ja säravat, üdini realistlikku esitust. Muide, neljapäeviti on etendusel ka venekeelne saate.

Luba endale killuke ajalugu

Kui olete juba ammu unistanud kaunistada oma kodu rüütlisoomuse või antiikstiilis relvadega, on teie teenistuses imeline pood, mis asub sealsamas lossis. Teile pakutakse amb- ja mõõkade mudeleid, kilpe, kiivreid, kindaid, samuti saate osta rüütlikujukesi, plakateid ja paar lossi embleemiga T-särki või DVD-d koos esinemisega. Võtke lihtsalt arvesse võimalike suveniiride mõõtmeid ja kaalu, et mitte ära lennata, hoides neid käe all - tolliametnikud seda tõenäoliselt ei hinda.

Lossi territooriumil on teie teenistuses ka "litsentsitud paparatsod", kes teie lõbutsemise ajal pilte tegid. Loomulikult võite nende teenust ignoreerida ja mitte teha ühtegi teile pakutavat fotot.

Mõned näpunäited

• Kõige mugavam on etendust külastada organiseeritud ringkäiguga, sest teid viiakse otse lossi ja etenduse lõpus tuuakse hotelli. Jah, ja lärmakas seltskond on sellisel vaatemängul palju lõbusam.
• Avarad parklad on saadaval kogu lossiga külgneval territooriumil, mis võtab enda alla 20 tuhande ruutmeetri suuruse krundi. m., see ei ole probleem.
• Fännidel on lubatud oma rüütlit toetades palju müra teha. Kuid ülejääkide loopimine kaotajale, nagu keskajal, enam ei toimi – igasuguste esemete või toidu areenile viskamine on rangelt keelatud.
• Ametlikult on lossis pildistamine keelatud, kuid paljud turistid püüavad oma lemmikhetki ise jäädvustada.
• Pärast etendust saab külastada tulist flamenkoetendust ja tantsusaalis rütmilise muusika saatel tantsida. Järsku on pärast veini joomist jõudu aktiivne olla.
• Esitus on väga lärmakas ja soovitan samamoodi käituda. Tegemist on ju keskaegse turniiriga ja suurem võimalus võita on sel rüütlil, kelle poolehoid on kõige lärmakam. Saab karjuda, nõusid lauale koputada jne.
• Väga väikesed lapsed ei hinda tegevust ja võivad olla mürast lihtsalt kapriissed, mis rikub teie õhtu kindlasti ära.
• Pidage meeles, et see pole päris turniir, vaid lihtsalt show ja kohati ei pruugi see olla kõige usutavam. Arvestage sellega ja ärge võtke seda liiga tõsiselt, vein aitab tavaliselt palju.

Kuidas saada San Migueli lossi

Loss on eemal matkarajad, ja seetõttu on sinna võimatu jalgsi jõuda ning avaliku bussiga sõitmine on keeruline ja ebamugav. Kõige parem on külastada organiseeritud ekskursiooni seltsis - tullakse hotellist peale, tuuakse tagasi ja võib-olla on kohal ka venekeelne saatja. Kohale saab ka taksoga, Las Americase tee maksumus on umbes 25-30 eurot (takso-minibussi ostmisel on see inimese kohta üsna odav).

Kuid kui elate lõunas ja otsustate siiski autoga minna, peate minema TF-1 maanteele ja liikuma mööda seda lennujaama poole. Edasi, Chafirase linna (Las Chafiras, mitte segi ajada seal asuva samanimelise kauplusega) sissepääsu juures vajate väljapääsu 24 San Migueli suunas. Nagu näete silti – keerake maha ja hoidke vasakule (parem viib teid valele teele). Pärast ringile viidate järgimist ja kiirteest üle sõitmist jätkate liikumist mööda TF-65 ilma kuhugi pööramata umbes 3 kilomeetrit Aldea Blancasse. Vasakule jääb juba siltidega ring ja paari minuti pärast oletegi kohal. Sama teed tagasi.

Kokkuvõtvalt võin öelda, et see on kindlasti huvitav esinemine ja suurepärane vaheldus igavale õhtusele hotelliõhtule. Jooge, näksige ja vaadake etendust – kõik ühes komplektis. Kui olete seal juba käinud, jagage kindlasti oma muljeid kommentaarides, oleme huvitatud teie tagasisidest. Kes pole veel käinud, siis kirjutage, ehk teeme visiidil seltskonna. Ja kõigile lugejatele üldine palve: tellige meie ajaveebi. Me ei saada ebahuvitavaid kirju - ainult asjakohaseid ja huvitavaid artikleid ilu kohta Kanaari saared ja elu Tenerifel. Kõik, mida pead tegema, on sisestada allolevale väljale oma e-posti aadress. Iga tellija on lisastiimuliks üha huvitavamaks kirjutamiseks. Ja varsti on ka võistlused 😉

Mont Saint Mcheli loss. Ülevaade. Üks hämmastavamaid ja huvitavad kohad Prantsusmaal on see Mont Saint-Michel, mida õigustatult nimetatakse seitsmendaks maailmaimeks. Isegi meie viimasel reisil Loire jõe org Prantsusmaa kuulsaimate losside külastamise mulje all lubasime oma järgmisel reisil külastada seda hiilgust - kloostrit ja lossi Mont Saint Michel. Seekord reisisime ka rendiautoga, mille rentisime Pariisis. Kaugus Pariisist 350 km.

Meie hotellist kuni Mont Saint-Micheli klooster reisisime neli tundi. Seda arvestades asjaolu, et hommikust sõime teel mõnes väikeses külas, sest. Lahkusime varakult ja magasime veel hotellis. Nad olid kohal kella 10 paiku. Rahvast oli juba küllaga, kuid siiski leidsime probleemideta parkimiskoha Mont Saint-Micheli lossi lähedal. On üks "aga". Teadsime ette, et lossi ümbritsev maa, sealhulgas üks parklatest, on kaks korda päevas veega üle ujutatud. Millal see täpselt juhtub, me ei tea. Seetõttu valisime intuitiivselt teele parkimiskoha, mis on teistest kohtadest kõrgem. Üldiselt on selle ranniku mõõnad ja vood ainulaadse ilu vaatemäng ja paljud tulevad siia mitu korda selle ilu nautima. loodusnähtus. Mõne jaoks on see isegi omamoodi etendus - kõndida läbi pori ja õnnestuda sellesse kinni jääda.

Mont Saint-Micheli klooster kogu oma hiilguses.

Loss ise näeb välja nagu saar ja asub mandrist 6 kilomeetri kaugusel ning kogu ümbrus on tõusu ajal üle ujutatud. Mõõna ajal tormavad arvukad turistid mööda veest vabanenud kaldaäärt ekslema. Tõsi, kogu maa on niiske ja mudane ning parem on käia paljajalu, mida kõik teevad. Kuid siin on üks varitsus: pärast savil ja mudal kõndimist peate jalad pesema. Mõned targad inimesed võtavad spetsiaalselt veepudeli kaasa ja pärast selliseid jalutuskäike kividel istudes pesevad selle pudeli veega jalgu. Mitte igaüks ei tea, et kloostri sissepääsu juures on koht, kus saab pärast jalutuskäiku vabalt jalgu pesta. Muidugi ei saa te külmal aastaajal paljajalu palju kõndida.

Parkimine Mont Saint Micheli lossi juures

Kui meenutada astronoomiat, saab selgeks, et mõõn ja voog on tingitud Kuu külgetõmbejõust. Kaks korda kuus on need kõrged, 10 meetrit.Ja kaks korda aastas on need looded kõige võimsamad ja ulatuvad umbes 15 meetri kõrgusele. See toimub sügis- ja kevadpööripäevadel. Vesi täidab samal ajal kuni 15 kilomeetrit rannikut. Need, kes nii suure tõusuga lossi pääsevad, on õnnelikud. Nad ütlevad, et vaatepilt on hämmastav. Mõnikord, kui merelt puhub tugev tuul, kihutab lossi kihav laine kiirusega 20 km/h. Et sellise loodusnähtuse peale “omade juurde jääda” pannakse auto ülemisse parklasse, st. päris teel. Tavaliselt seisavad põhja bussid, mille juhid jäävad neisse magama ja kui vesi tõusma hakkab, kallavad nad kiiresti sinna, kus nad on kõrgemal. Tõsi, nii suur vesi tuleb ette vaid kaks korda aastas. Neile "kes on paagis": parklas on spetsiaalne toapoiss, kes hoiatab, kuhu on parem auto parkida. Kui lähete kohe pärast silda kaare läbi, jõuate väikesele platsile, kus on turismibüroo, kust saate osta mõõnagraafiku.

Hoiatusmärk.

Loodete ajakava ripub lossi sissepääsu ees Kuningliku värava seinal ning lossi jalamil on ka spetsiaalne hoiatussilt. Samal ajal ei ole mõõna ajal tungivalt soovitatav mööda lahe põhja vabalt kõndida. Muidugi võib ka servast tiir peale minna, aga parem on minna kaugele kalu ja karpe otsima koos giidiga, kes ilmselt teab loodete ajakava. Kevade hakul taandub meri lossist 15 kilomeetrit ja naaseb siis õhtul. Tõusude vaheline aeg on umbes kuus tundi. Tõsi, nagu meile räägiti, pole viimasel ajal olnud ühtegi üleujutuse juhtumit, sest. vesi ei saabu sellise kiirusega, nagu paljud teatmikud väidavad. Alati võib põgeneda, aga parem on mitte riskida. Vähe kas see?

Vaade rannikule Mont Saint-Micheli lossi ühelt vaateplatvormilt. Prantsusmaa.

1879. aastal lõpetati lossi juurde viiva 1,5 km pikkune muldkeha ehitus, mida mööda sõidavad praegu autod. Varem pääses kloostrisse vaid mõõna ajal ning läbi sügava muda ja muda.
Lossi enda juurde võib ka sõita, aga tingimusel, et oled seal hotellitoa broneerinud. Jätsime auto ülemisse parklasse ja läksime jalgsi vaatamisväärsustega tutvuma. Mööda mudast kallast me ei julgenud hulkuda. Muide, parkimine Mont Saint-Micheli lossi ees on tasuta ja on ka tasulisi, 4 eurot terve päev.

Natuke ajalugu.
Mont Saint-Michel (Mount Saint Michael) on 80 meetri kõrgune ja ligi kilomeetrise läbimõõduga kivine graniidist saar Normandia provintsis, millel asub uhke lossiga klooster. See Prantsusmaa enimkülastatud koht kanti 1979. aastal UNESCO maailmapärandi nimekirja.

Mont Saint Micheli loss. Foto.

Kloostri ajalugu algab 708. aastal väikese kabeli ehitamisega kristluses kõrgelt austatud peaingel Miikaeli auks. Sel aastal ilmus peaingel Miikael rannikulinna Avranchesi piiskopile nimega Aubert. Millest Aubert arvas ja mida Miikael talle hiljem rääkis, pole teada, kuid üks on teada, et peaingel “ulatas” piiskopile alles kolmandat korda ja alles pärast seda andis Aubert käsu ehitada saarele kabel. Ilmselt see esimesel korral ei õnnestunud. Nii ütleb legend. Mis sellest ettevõtmisest välja tuli, saab näha seda ainulaadset lossi külastades.

Lossi sees.

Kabeli ehitamise ajal hakkas saarel juhtuma imesid. Kas kellegi laps liigutas nagu kogemata jalaga tohutut kivi, siis hommikul tekkis püha kastering, mille keskele otsustati ehitada kabel ja kõigele lisaks püha Miikael ise. ilmus taas Oberile ja näitas magevee allika kohta. Selliseid imesid oli palju, mis hiljem oli põhjuseks palverändurite sissetungile sooviga püha Miikaeli poole palvetada. Aja jooksul tekkis palverändurite sissetungi tõttu idee rajada sellele kohale klooster ja hiljem loss.

Mont Saint Micheli lossi kindlustatud müürid.

Abbey muutub järk-järgult palverännakute keskuseks ja muutub kõige mõjukamaks ja võimsamaks kloostriks, olles samal ajal hästi kaitstud vaenlaste rünnaku korral. Klooster ehitati ligi 500 aastat ja juba XIII sajandil oli see kõrgete immutamatute müüridega võimas kaitseehitis. Nende müüride eelised mõjutasid Saja-aastase sõja ajal, kui britid ei saanud Mont Saint-Micheli kindlust vallutada. Muide, seda kindlust pole kogu oma eksisteerimisajaloo jooksul keegi kunagi vallutanud, mis on usklike jaoks muutunud kristliku usu puutumatuse sümboliks.

Lossi sees.

Napoleoni ajal oli loss riigikurjategijate vanglaks ja alles pärast Napoleoni kukutamist kuulutati klooster rahvuslikuks aardeks. Päris peal kõrge torn Klooster ehitati tornikiivriga kullatud Püha Miikaeli kujuga. Torn on nüüd kaugelt näha.
Kui olete kunagi Šveitsis käinud Chilloni loss , siis tunnete kohe nende kohtade teatud sarnasust. Samad hoolitsetud muruplatsid, järsud puidust trepid, samad karmid ja majesteetlikud seinad ja sama maalilised vaatedülalt, mis on hingematvad. Ja see ja see väärib imetlust, kuid siiski jättis Mont Saint-Micheli loss meile oma monumentaalsuse ja suursugususega suurema mulje. Midagi sellist pole me varem näinud.
Lossi sees läbite mööda kitsast tänavat Kuninga väravast. Nüüd asuvad siin kõikvõimalikud suveniiripoed ja restoranid. Varem elasid nendes majades abtid. Nendes poodides müüakse kõikvõimalikke keskaegseteemalisi suveniire, igasuguseid laudlinu, skulptuure ja rüütlisoomuseid. Seal on hea kondiitriäri, kus on küpsiseid, mett ja igasuguseid maiustusi. Tekkis mõte osta ja ülemusele kingituseks tuua keskaegne kiiver, aga ma loobusin sellest mõttest õigel ajal. Midagi huvitavat me peale magnetite ei leidnud.

Tänavad kauplustega. Väga sarnane Euroopa tänavatega.

Lossi alumisel territooriumil saab jalutada terve päeva ja öö. Aga klooster ise on avatud kuni 23.00, kuid sissepääs peatub kell 22.00. Öösel valgustavad lossi prožektorid. Suvel mängitakse kloostris õhtuti elavat muusikat. Milline hämmastav vaatepilt, kahju, et me seda näha ei jõudnud! Kui te ei ole väga huvitatud keskaegne ajalugu, siis tegelikult kogu lossi koos lõunapausiga ülevaatamiseks piisab 5-6 tunnist.
Mont Saint-Micheli üks vanimaid ja kuulsamaid vaatamisväärsusi on kollegiaalne kirik. Tõsi, paljud turistid on kindlad, et kloostri peamine vaatamisväärsus on Mama Poulardi omletirestoran ("La Mere Poulard"). Me ei sattunud sellesse restorani sel lihtsal põhjusel, et me ei teadnud selle olemasolust. Ja nad tegid õigesti, nagu hiljem selgus. Selles restoranis serveeritakse ainult ühte rooga - omletti (homaariomlett), mis on valmistatud salaretsepti järgi värsketest munadest. Pular söötis neid omlette paljudele palveränduritele. Nagu ma aru saan, on restoranil oma kanaaut ja munad on sealt pärit, millest omlett valmib. Need munad tunduvad olevat kuldsed, sest. Omlett maksab siin 50 eurot. Põhimõtteliselt on see turistilõks. Ainus hea asi selle restorani juures on kuulsuste autogrammid seintel.
Restoran "La Mere Poulard" asub kohe kloostri sissepääsu juures, kuid meie leidsime selle alles väljapääsu juurest. Ja teoreetiliselt peaksid nad sellele kohe tähelepanu pöörama. Ja einestasime teises väikeses restoranis veidi kaugemal. Soovitan teile, et ärge sööge kohalikes kloostrirestoranides, see on pettus puhas vesi. Esiteks on hinnad taevas, tass kohvi 5 eurot, teiseks toidu kvaliteet - McDonalds on palju söödavam ja kolmandaks puudub teenindus. Parem osta paar võileiba mõnest tänavapoest.

Restoran "La Mere Poulard"

Postkontor kloostris, kust saad postkaardi endale koju saata.

Teine mitte vähem kuulus klooster kloostris on La Merveille. Need kaks kloostrit püüavad tavaliselt kõiki turiste näha. Muide, sissepääs Mont Saint-Micheli kloostrisse maksab täiskasvanutele 8 eurot, lastele on see tasuta. Audiogiid on olemas, aga see polnud venekeelne.
Lossis võib tunde ringi seigelda, läbides vanadel kitsastel tänavatel ja vaadates mõnda kitsasse kivitunnelisse lootuses leida midagi, mida teised turistid varem näinud pole. Kõige rohkem saab ronida mööda järske treppe kõrgpunkt kloostrisse ja imetleda avanenud panoraami lahele. Ja kui teil veab ja tabate mõõna hetke, siis see on üldiselt soovide piir. Pea meeles, et pilvise ilmaga on klooster avatud vaateplatvormid puhub läbistav tuul ja teele minnes hoolitsege eelnevalt soojade riiete eest, need tulevad kindlasti kasuks.

Tagasi kloostri parklasse jõudsime kella nelja ajal õhtul, kui hakkas juba hämarduma.
Uudishimulike jaoks on kloostri territooriumil mitmeid muuseume. Nende hulgas on ajaloomuuseum koos keskaegsete relvade kollektsiooniga ja Meremuuseum igasuguste mereloomadega.
Inimesed on tuhandeid aastaid püüdnud pääseda Mont Saint-Micheli kloostrisse. Kui varem lootsid siin õnnistuse saada palverändurite rahvahulgad, siis tänapäeval seisavad rahvahulgad turiste ekskursioonipiletite järele.
Meie unistus täitus, olime lossis, nagu aasta tagasi plaanisime, ja me ei kahetse seda sugugi!
Vabandan fotode kvaliteedi pärast, mis tehnilistel põhjustel on tehtud mobiiltelefoniga.

Kahe Prantsusmaa maakonna, Bretagne ja Normandia piiril, keset Cusnoni jõge asub 80 meetri kõrgusele veepinnast kõrguvate hiiglaslike kiviste kallastega saar-loss.

Seda nimetatakse, mis tõlgib vene keelde prantsuse keelest kui püha mihkli mägi.

Legend lossisaarest

Legend räägib, et keskajal kloostriks olnud Mont Saint-Micheli ehitamist alustas Prantsuse peapiiskop Aubert pärast seda, kui 709. aastal ilmus talle kolm korda unes peaingel Miikael ise. Tiivuline külaline ütles, et kindlus tuleks ehitada kaljule, mis kõrgub mere kohal.

Kaks korda ei kuulanud Aubert inglit ja Mont Saint-Micheli poleks kunagi ehitatud, kui peaingli kannatlikkus poleks lõppenud. Kolmandal külaskäigul otsustas taevane sõnumitooja oma sõnu tugevdada nipsuga otsaesisele, mille käigus põles ingli mõõk läbi preestri sutan. Ober pidas sellist argumenti piisavalt kaalukaks, et saada üle oma laiskusest ja täita Michaeli palve.

Püramiid ookeanis

Mont Saint-Micheli ehitasid normannid, William Vallutaja kaasaegsed. Maapealset paradiisi otsides tegid tema juurde palverännakuid kogu Euroopa kuningad. Saja-aastase sõja ajal ei alistunud suur loss 30-aastaseks piiramiseks Inglise vallutajate kätte.

Kaks korda aastas, sügis- ja kevadpööripäevadel, tõuseb Kyusnoni jõe vesi lossimüüride tasemele. Mõõn läheb ülikiirelt, nii et hooletutel turistidel pole võimalust kindlusesse jõuda. Vesi muudab lossi saareks, mis on mandriga ühendatud kaldatee kaudu.

Külastati seda maagilist kohta Viktor Hugo, sulemeister ja katedraali isa Pariisi Notre Dame”, pidas saarel viibimist arhitektuuriline kompleks"Ime" on Euroopa ilusaim ja Mont Saint-Michel ise nimetati ookeani püramiidiks.

Mont Saint-Micheli kloostri külastus

Juba mitukümmend sajandit on inimesed sellesse kohta läinud mööda teed, mida nimetatakse "Paradiisi teeks". Nad ei lähe niisama, vaid peaingel Miikaelilt abi ja lohutust paluma.

Kui reisite Pariisi reisipaketiga, võib teie reisikorraldaja korraldada teile reisi-ekskursiooni Mont Saint-Micheli saarele, kuid ainult üheks päevaks.

Palju parem on minna sinna omal käel, et seigelda selle lossisaare keskaegsetel tänavatel, avastada erinevaid varjatud nurgakesi ja kujutada ette, kuidas ajalugu teie silme all ellu ärkab ...

Peate ööbima hotellis, mille mugavustase on kolm tärni, kuna valikut pole - lossis on ainult üks hotell. Ja see hotell on seotud ka ajalooga – see on ju ehitatud kuueteistkümnendal sajandil.

Praegu külastavad Mont Saint-Michelit turistide massid, oma populaarsuselt on see selgelt varjutanud nii Versailles'd kui isegi Pariisi. See pole nali – rohkem kui kolm miljonit inimest aastas!

Mitte nii kaua aega tagasi tehti sellel saarel restaureerimistööd ja torni tippu kaunistab peaingel Miikaeli kullatud kuju, kuulsa skulptori Fremieri töö.

Mont Saint-Micheli loss – turismimagnet

Mont Saint-Micheli lossi ajaloos olid segased ajad - algul oli see klooster, mis suleti 1790. aastal ning kloostri asemel muudeti see riigivanglaks kõige ohtlikumatele kurjategijatele ja retsidivistidele.

Ja viiskümmend aastat polnud loss mitte inimeste palverännakute koht, vaid, nagu seda kutsuti, "provintsi Bastille".

Aga õnneks muutsid võimud meelt, Mont Saint-Michel taastati, tehti kapitaalremont, misjärel said turistid taas seda kaunist kohta külastada. Kuid see juhtus alles tuhande kaheksasaja kuuekümne kolmel aastal.

Turistidel on huvi näha kloostrit, gooti stiilis hoonete kompleksi "Miracle", suurt trepikoda, mis asuvad Mont Saint-Micheli linnas, Grand Rue Lane'il.

Saare siseossa, mis, muide, koosneb ainult ühest tänavast - Rue Grande, pääsemiseks peate läbima kuningliku värava.

Nendest läbi sõites näete mõlemal pool tänavat üksteise lähedal seisvaid väikeseid võluvaid maju.

Kui varem, 15. ja 16. sajandil, olid need majad elamud, siis nüüd võib sealt leida suveniiripoode, poode või kohvikuid.

Enamik kuulus ime kloostrid on "kloostrihoov", mis ripub maa ja taeva vahel.

Sellel on kuus tuba, samuti käik endisesse sööklasse, mida tänapäeval kasutatakse erinevate koosolekute, sümpoosionide või bankettide pidamise kohana.

Nendel pidustustel osalejad saavad maitsta kloostrisiidrit.

Kivihooned on täis igivana külma. Jah, ja tuuletõmbed teevad oma töö, nii et Mont Saint-Micheli saarele minnes tuleb soojad riided kaasa võtta. See tuleb kindlasti kasuks, eriti neile, kes soovivad näiteks lossist väljas jalutada, seal ringi jalutada.

Tänu mere lähedusele puhub väljas tugev tuul, mistõttu on väga lihtne külmuda, hoolimata sellest, et lossi ümbertegemiseks on vaja vaid üks kilomeeter kõndida.

Sellisele jalutuskäigule minek on lubatud ainult mõõna ajal, mil saab liival kõndida, ja ainult mitte üksi. Saare pinnas on selline, et seal on tühimikud ja kui jalg sinna kinni jääb, siis pole sealt omal jõul võimalik välja saada.

Kui kavatsete saarel ringi jalutada, peate kindlasti teadma loodete ajakava. Lõppude lõpuks võib vesi tõusulaine ajal tõusta viisteist meetrit!

Erinevates keeltes kirjutatud ajakava on linna sissepääsu juures tahvlil.

Huvitav fakt - kui teile tundub, et olete kuskil Mont Saint-Micheli lossi juba näinud, siis on teil õigus - just tema oli Minas Tirithi kindluse modell, filmist "Isand sõrmuste kohta. Kuninga tagasitulek".

Juurdepääs saarele on turistidele tasuta, samas on parkimine läheduses igal pool tasuline. Samuti on sissepääs kloostrisse täiskasvanutele tasuline, kuid lastele tasuta. Ja veelgi enam, neile makstakse organiseeritud ringreisid koos giidiga.

Aeg külastada:

• suveperiood, kella üheksast hommikul seitsmeni õhtul;
• talveperiood, kella poole kümnest hommikul kuni kuueni õhtul.