Пътуване до Тунгур в Алтай. Село Тунгур Република Алтай Усть-Коксински район: отдих и туризъм

Трафикът по Чуйския тракт през лятото е доста голям, няма да се налага да чакате дълго, за да преминете транспорта. Посоката от Туекта към Тунгур през Уст-Кан и Уст-Кокса е по-малко натоварена, но тук всеки шофьор разбира, че човек с право на глас с голяма раница отива в подножието на Белуха или нататък, а сред туристите е обичайно да им се помага собствен!

Разбира се, цялото това великолепие на Горни Алтай ще се отвори напълно пред вас.

Федерална магистрала М-52 "Чуйски тракт" е с много добро качество, по целия път от Бийск до Чибит има отличен асфалт и пътни знацикоито стоят по делото.

Основният автопарк на нашите автомобили се състои от микробуси и джипове със задвижване на четирите колела, като най-подходящи за работа в планината. Тези автомобили може да отстъпват по скорост на другите на пистата, но решават много важна задача. Често до началото на маршрута, например, или, трябва да хвърлите товар и хора, за да не губите време за преодоляване на 15-20 километра ходене с раница по пътя. Тук автомобилите със задвижване на четирите колела са полезни.

Ако нашите туристи не се поберат в микробуси, ние пускаме нашия марков автобус до Чибит с голям телевизор, добра акустика и тематична селекция от филми и видеоклипове за Алтай, туризъм и екстремни спортове.

2000 рублиеднопосочен, 3700 рублив двете посоки (напред и назад).

В нашия транспорт вече пътувате с водачи и други участници в похода, можете веднага да се запознаете, да зададете въпроси, представляващи интерес, да чуете за забележителностите и живота в Горни Алтай, да закусите в кафене, на което имаме доверие.

В Чибит традиционно отсядаме в базата за отдих „Номад“. Настаняването на палатка на територията е включено в цената на всички обиколки (освен ако не е посочено друго, например настаняването в къщи е включено веднага), но можете да поръчате по -удобно настаняване в къщи или юрти на „Nomad“.

до Тунгур с редовен автобус

Разстояние до Тунгур

От Новосибирск до Тунгур: 890 км
От Томск до Тунгур: 1200 км
От Кемерово до Тунгур: 1000 км
От Барнаул до Тунгур: 690 км
От Бийск до Тунгур: 576 км
От Горно-Алтайск до Тунгур: 450 км

Автобуси до Тунгур

Няма директен автобусен транспорт до Тунгур! Това се дължи на няколко трудни участъка от пътя след Уст-Кокса. Те представляват тесни места, при които автомобилите трудно могат да се движат.

През лятото една газела сякаш пътува от автогарата в Горно-Алтай, но информацията за нея винаги е неясна по някаква причина и ще бъде напълно неудобна с багажа под формата на раница. Може би нещо ще се промени през 2017 г.

Най-добрият начин да стигнете до там с автобус е областният център на Уст-Кокса, а от него до Тунгур (около 70 км) с такси или с кола. В крайни случаи можете да пренощувате в Уст-Кокс.

Има и друг вариант - да вземете автобус, който отива до Multa до края на тази Multa. Тогава до Тунгур ще останат само 33 километра, но въпросът как да ги преодолеем е въпросът. Или се обадете на транспорт от Тунгур, или на автостоп. Всичко на всичко. не препоръчваме.

Автобус Алтай-Поход

През 2017 г. планираме да превозваме нашите туристи със собствен автобус, като цената на пътуването от Бийск до Тунгур ще бъде 2400 рублиеднопосочен, 4500 рублиотиване и връщане.

Това е доста по -скъпо от обикновения автобус, НО! Има големи ползи!

1. Не е нужно да решавате проблема как да преодолеете „последната миля“ до Тунгур.
2. Гарантирано няма да закъснеете за началото на похода, защото инструкторите ще бъдат с вас!
3. В нашия транспорт вече пътувате с водачи и други участници в похода, можете веднага да се запознаете, да зададете въпроси, представляващи интерес, да чуете за забележителностите и живота в Горни Алтай, да закусите в кафене, на което имаме доверие. да спрете до тоалетната, когато е необходимо, а не когато водачът иска.

Отидете до Тунгур с кола

Път

Ако живеете недалеч от Горни Алтай (например в Барнаул или дори Новосибирск) и карате добре кола, можете самостоятелно да стигнете до село Тунгур.

Разстоянието от Бийск до Тунгур е 576 км по най-удобния път, ако тръгнете по Чуйския тракт през Семинския проход и завиете към Уст-Кан и Уст-Кокса, като не стигнете до село Тюкт.

Има и по-къс път, около 450 км, през Солонешно, Черни Ануй, Уст-Кан, Уст-Кокса до Тунгур, но в по-голямата си част това е чакълест път, а след дъждове често е просто кална писта.
Ето защо, ако нямате джип или кросоувър, по -добре да минете по трактата Чуйски - със сигурност няма да загубите в скоростта!

Внимание! На остарели карти на навигатори и навигационни програми програмата изпраща туристи по пътя от село Иня (358 км от Бийск) за Тунгур. Привидно просто и бърз начинвсъщност крие една изненада.
Тази посока не може да бъде достигната с кола!Планинската пътека е достъпна за пешеходци, коне, велосипеди и мотоциклети. Въпреки че не, веднъж джиповете са карали по този маршрут, но все още няма други (връзка към видеото

Основният автопарк на нашите автомобили се състои от микробуси и джипове със задвижване на четирите колела, като най-подходящи за работа в планината.

Ако нашите туристи не се поберат в микробуси, ние пускаме нашия марков автобус до Тунгур с телевизор, добра акустика и тематична селекция от филми и видеоклипове за Алтай, туризъм и екстремни спортове.

Разходи за доставка от Бийск до Тунгур - 2400 рублиеднопосочен, 4500 рублиотиване и връщане.

Това е малко по -скъпо от обикновения автобус, НО! Има някои нюанси!

1. 1. Редовните автобуси не ходят до Тунгур !!! Най -близката точка до Тюнгур е завой към село Мулта и оттам можете или да гласувате по магистралата, или да потърсите такси, което ще ви струва или неудобства, загубено време или ненужни разходи.
2. 2. В нашия транспорт вече пътувате с водачи и други участници в похода, можете веднага да се запознаете, да зададете въпроси, представляващи интерес, да чуете за забележителностите и живота в Горни Алтай, да хапнете в надеждни кафенета, които ние Доверие.

Областите на територията на Алтай

Изберете област Славгородски район Смоленски окръг Чаришки район Алейски окръг Алтайски окръгБаевски окръг Бийски окръг Благовещенски окръг Бурлински окръг Бистроистокски окръг Волхихински район Йегориевски окръг Елцовски окръг Завяловски окръг Залесовски окръг Зарински окръг Змейногорски окръг Зонален окръг Калмански окръг Каменски окръг Ключевски окръг Косихински район Краснохийски район Красногорски Красковски Панкрушихински район Первомайски район Петропавловски окръг Поспелихински район Ребрихински район Родински окръг Романовски окръг Рубцовски окръг Съветски окръгСолоненшенски район Солтонски район Суетски окръг Табунски район Талменски окръг Тогулски окръг Топчихински район Третяковски окръг Троицки окръг Тюменцевски окръг Угловски окръг Усть-Калмански окръг Усть-Пристански окръг Хабарски район Целинен район Шелаболихински район Шипуновски район

Областите на Република Алтай

Изберете област Маймински окръг Турочакски район Чемал област Уст-Коксински район Кош-Агачски район Улагански окръг Уст-Кански район Чойски окръг Шебалински окръг Онгудайски окръг

В планинския Алтай е добре познат на катерачи, скални катерачи, езотерици, йоги, велосипедни и моторни спортисти, отличава се с добре развита туристическа инфраструктура... Наистина в това село започват интересни туристически маршрути към забележителностите на голям мащаб природен парки . И най -важното, до известния връх на Сибир - скръб Белуха, покрита с аура от древни легенди и приказки на алтайците. Дори името на селото е поетично, в превод звучи като "Шаманска тамбура" .

Къде е Тунгур

Местоположение на село Тунгур: Република Алтай ,. Селото се простира на 3 км по левия бряг на тюркоазения Катун, срещу устието на реката, в подножието на ниския връх Верблюжонок. Друга височина пази северните граници - Планината Байда , която е отрог на билото на Теректа (отваря се красива гледкадо Тунгур и Белуха). Разстояние Новосибирск -Тунгур - 885 км; Барнаул -Тунгур - 693 км; -Тунгур - 541 км; -Тунгур - 449 км; -Тунгур - 59 км.

Село Тунгур - история и модерност

1. Първото споменаване на Тюнгур датира от 1876 г. - тогава на мястото на съвременното село е имало само едно малко селище, до 1899 г. вече са имали два двора.
2. Селото започва да се развива бързо в началото на 20 -ти век, до 1926 г. има 50 домакинства с преобладаващо руско население - имигранти от други региони.
3. В момента в селото живеят 348 души, повечето от семействата са алтайци.
4. Няколко магазина работят, ловят добре клетъчен(Билайн).
5. Офисът на дирекцията се намира тук « Природен паркБелуха " .
6. На малък площад в селото има масов гроб с паметник на П.Ф. Сухов и 144 червеногвардейци, застреляни от белогвардейците по време на Гражданската война в околностите на Тунгур.
7. През 1982 г. жителите на Тунгур получават свободен достъп до отсрещния бряг на Катун - построен е дървен висящ мост. През 2014г Мост Тунгур пострада значително по време на потопа и сега не е в най -добро състояние. Затова през 2015 г. беше решено да се построи нов метален мост, а проектът започна през 2016 г.

Местното население все повече се включва в туристическия бизнес, много семейства предоставят на туристите домовете си в Тунгур за отдих, организират индивидуални пешеходни преходи и конна езда в околностите. Освен в частния сектор, гостите на планината Алтай отсядат в Тюнгур в къщи за гости; в центровете за отдих „Зелена къща“ и туристическите центрове „Тунгур“, „Висотник“, „Бял гирфалкон“; туристически комплекс "Клуб-Алтай".

Тунгур: Проучване на околностите

За пътуващите, изследващи планините Алтай, Тунгур е най -доброто село за активна почивкаи приключение. Наоколо се простират високопланински пейзажи със зелени гори, доминирани от кедри и лиственици. Има и акации, малки брезови горички, а ливадите са обрамчени от птичи череши и шипкови храсти.

Посока на изток

На изток започват места, недокоснати от цивилизацията, няма селища. И само планините притискат буйния Катун в тесни прегръдки. Много стари карти на Алтай показват магистралаТунгур-Иня по левия бряг на Катун (през село Инеген), дълъг 70 км, всъщност той не съществува. Това е задънен селски път, черният път завършва близо до устието на река Аккем. След като започне пълният офроуд, се извършва т.нар "Тунгурска пътека" , С дължина 20 км до самия Инеген. В момента се обмисля проект за изграждане на модерна магистрала на този участък, която ще свързва Тунгур директно с.

Но засега няма да работи по този маршрут до Инеген, въпреки че през 2006 г. група екстремни спортисти на превозни средства с висока проходимост извършиха такъв подвиг. Някъде издигнаха временни мостове, на някои места влачеха тежки джипове по ръцете си, на особено тесни участъци прерязваха скали, разширявайки прохода. В течение на няколко години пешеходните мостове са изгнили, пътеката се разпада и отново се срутва. Пътеката Тунгур-Иня е проходима само за туристи пеша, на коне, велосипеди и планински велосипеди.

• До пътеката Тунгур е "Камъкът на здравето" - като скално образувание, разрязано наполовина, по вина на което лесно могат да влязат 6 души. Смята се, че той има лечебна сила: ако стоите вътре в цепката поне 10 минути, тогава здравето ще се подобри значително.
• Над пътеката ще срещнете друга уникална скала - "Огледало на времето" , според легендите местни жителиастрално свързан с планината Белуха.
• Кацнал наблизо "Каменни жени" - високи скулптури с човешки лица, създадени от древни майстори.

Маршрутът е интересен и за тези, които искат да разгледат Пробив на Akkem или тръба - ревяща и бушуваща, си проправя път през тесен каньон. Пет километрова верига от бързеи и триметрови шахти е първият труден рафтинг по Катун, на 23 км от село Тунгур. Тя може да бъде преодоляна само от волеви и смели водни туристи, защото принадлежи към 4-5 категорията на сложност.

Южна посока

Всичко най -интересно е съсредоточено на юг от село Тунгур. Там започват диви планински земи, дишащи с примитивна сила и привличащи дори сложни туристи в страхопочитание. Маршрутът Тунгур-Белуха е един от най-популярните в планините на Алтай, планината се намира на разстояние около 50 км, в зависимост от криволиченето на избрания път. По пътя туристите се наслаждават на приказни гледки и посещават популярни природни забележителности:

• уникален със сребристо-бели води, отвъд които Катунският хребет блести със снежни върхове;
• долината на река Кучерла и великолепна (разстояние от с. Тунгур - 33 км), се отразява в нейната огледална повърхност;
• Долината на седем езера , интересна със своите водоеми с различни нюанси на водата.

На запад от Тунгур е концентрирана цялата цивилизация на Уст -Коксинския район - областният център и селата от долината Уймонская (, Теректа,).

Как да стигнем до Тунгур

Всяка година потокът от туристи, посещаващи тази изолирана част на планината Алтай, се увеличава. Всички пътеки до село Тунгур започват или в Бийск, или в столицата на Алтайските планини - Горно -Алтайск, можете да стигнете дотам със собствена кола или с обществен транспорт... Редовни автобуси се движат от тези градове до Уст-Кокса. Тогава местни автобуси и микробуси ще отведат туристите до Тунгур.

1. Автобусът Горно-Алтайск-Тунгур се движи всеки ден от централната автогара в 08:20, по пътя 9 часа 25 минути, цената на билета е 813,00 рубли.
2. Автобусът Новосибирск-Тунгур минава през Барнаул, Бийск и областния център Уст-Кокса, ходи само през лятото (четвъртък и събота) в 19.30, цената е 2800 рубли. Полетът се организира от туристическа агенция.

На личен автомобилмаршрутът е положен по тракта Чуйски през следните населени места:

• Район Маймински - села ,;
• Район Чемалски -;
• Шебалински район -

Успях да уловя последната лятна седмица в Алтай с момчетата от Altaiavtotour. Събрах се внезапно, не въпреки, но благодаря за 3 седмици, безстрашно се втурнах в неизвестното, за да сляза от радара. Късмет с групата, смела троица, късмет с водачи, за всеки един гид! И времето, те просто донесоха топлина със себе си, практически без дъжд. Карайте по един от по -добри пътищамир - Чуйски тракт, вече щастие. И отиване на Марс! А спускането от Кату-Ярик, където на една от бримките срещнахме стадо кози и успяхме безопасно да се разпръснем с тях, никой от козите не пострада! Знаете ли, Алтай е преосмисляне, това са хора. Когато, виждайки как се плъзгаш по камък, ти подават ръка, това струва много. Мая - благодаря ти много за топлината и чистотата - това е незабравимо. Всъщност имаме 2 кръга в един, тъй като маралът беше в разцвет - и изглежда има за какво друго да мечтаем, но Алтай не го пуска. Момчета - благодаря на вашето семейство за пътуването, настаняването, храната. И да чуете каичи - майсторът на гърлово пеене! Помня всички и благодаря за единството!

Галина Б.

Бяхме в автотура " златен пръстенАлтай "от 30/06/19 до 07/06/19. Това е просто приказка))) Пълно отделяне от ужасната, прашна, задушна цивилизация, неземни пейзажи на Марс, най -чистата водаот реки и потоци, насилствени водопади и красиви планини, великолепното езеро Телецкое, тишина вечер на къмпингите, макар че когато не пеехме на китара около огъня)), звездите, които сякаш можехме да го вземем с ръце, думите не могат да предадат всички впечатления. .. Нашият водач е инструкторът Дмитрий и организаторите Артем и Мая ни показаха току -що нов живот))) МНОГО БЛАГОДАРЯ !!!)))) Тръгнахме със сълзи на очи, връщайки се към цивилизацията ...

Който вярва в приказка и обича живота и който е тъжен и уморен от рутината на живота - елате в Алтай! По време на 7 уникални дни от пътуването по „Златния пръстен“ ще живеете малък щастлив живот: ще видите най -добрите шедьоври на алтайската природа, ще се срещнете с великолепния инструктор Дмитрий и ръководителите на проекта Мая и Артьом. Всички момчета са влюбени в земята си и са готови да доставят радост на хората. Благодаря много!!!))))

Светлана, Санкт Петербург

Бяхме в Алтай от 8 до 14 юни 2019 г.! Мая, благодаря от цялото ни семейство за страхотното турне! Помним нашата група)), ️ Гордеем се с нашите „подвизи“! Алтай предизвиква „чувства, които не могат да бъдат разбрани;)“! За да разберете какво имам предвид, трябва да го видите сами! Мистерия ... Наслада ... Благодат ... И .. Благодарност! Земя и Мая за твоята работа;))) Намерих прекрасни стихотворения за Алтай и ги поставих в рецензия: Алтай е звездно небе над степта, Украсено с гладка повърхност на езера; Алтай - облаци, оставящи верига По склоновете на сините планини; Бурни реки и песен на водопад, Животворен въздух на горите, Обедна топлина и нощна прохлада, Цветя като от дъгови сънища ... Алтай! Ще бъдат композирани много песни за вашата прекрасна красота! Ти си толкова многостранна и толкова прекрасна, като приказка за светъл сън! (И. Сереброва)

Татяна П.

Сбъдна заветната си мечта - да отида пешеходна разходкав Алтай. По препоръка на Мая избрах поход до Белуха. Възхитена съм! Много впечатления! Имахме голям късмет с времето, завършихме цялата програма. Не беше пропилян нито един ден. Уловен през всички сезони, до минусови температури в последния ден. Което остави още повече впечатления. Седнал на компютърен монитор и се възхищавал красиви снимки, Не мислех, че ще бъде толкова трудно да се преодолее пътеката "там" и особено, "обратно" (след дъжда). Но! сега преглеждам снимките си, искам да отида отново там. Благодаря на организаторите Мая и Артем и на нашия водач Виталий за най -много най -добрата ваканция!

Евгения, Новосибирск

Запознанството ми с Алтай се случи през лятото на 2018 г. Тогава „Златният пръстен на Алтай“ с прекрасен водач Мая ми разкри възхитителната, уникална природа на Алтай. Това пътуване беше толкова незабравимо, че когато дългите майски празници се очертаха в бъдеще, не се поколебах да се върна отново в Алтай! И отново - страхотни емоции при среща с Мая и Артьом, искрено общуване с членовете на нашия приятелски екип, вечерни събирания с песни и забавни истории, и накрая, основното чудо - розовите планини - разцветът на Маралник !!! За 5 дни от нашето пътуване видяхме толкова много интересни неща, че общият ни чат във Ватсап все още бръмчи от спомени! Мая, Артьом, благодаря ти, че даде възможност на хората от различни дълбини на страната да видят, разберат, да се възхищават на Алтай! Определено ще се върна тук отново !!!

Алена. Екатеринбург

Маюшка, ти си прекрасна, ярка, смела! Алтай е вълшебен. Върнах се и разбрах, че не е достатъчно. Аз искам повече!!! Поздрави от Тел Авив

Почивахме през втората половина на август 2019 г., турнето "Златен пръстен на Алтай". Впечатления, отвъд думите! Неописуема природа - планини, бурни реки, свободно паша коне, крави, кози, а понякога и прасета))) Разбира се, Алтай е голям, но ние, както ни се струва, видяхме най -много Красиви места, маршрутът е много добре планиран, много благодаря за това на организаторите Артем и Мая, както и техните помощници инструктори Виталий и Вероника. Също така, благодаря на шофьора Вячеслав за комфортно и безопасно каране! Заедно вие създадохте тази незабравима ваканция за нас! Бих искал също така да спомена не само за отличния маршрут, но и за това колко вкусни бяхме и колко ни хранеха - не готвим толкова разнообразно вкъщи и не ядем толкова много!))) И ние бяхме също късмет с групата! ПИСАТЕЛИ, здравейте на всички !! Рядко срещате такова единство, взаимопомощ и обща позитивност. Много благодаря на всички !!

В началото на селото има окачен пътен мост през Катун. Селото е доста голям туристически център. Тунгур е най -близкият местностпо пътя към планината Белуха и началната точка на многобройни планински, пешеходни, конни и водни туристически маршрути... В околностите на Тунгур има няколко туристически центъра, от които туризъмдо езерата Кучерлинское и Аккемское, езда, рафтинг и пътуване до подножието на Белуха, до което може да се стигне пеша, да се премине през прохода Кузуяк и да се изкачи нагоре по река Аккем. Или на кон и пеша - нагоре по реката. Кучерла и през прохода Каратюрек до езерото Аккем и подножието на Белуха. В селото можете да наемете коне за конски маршрут или за доставка на стоки. Тунгурските магазини продават планински мед от местни пчелини.

На входа на село Тунгур, вдясно от магистралата на брега на Катун, има паметник на Пьотр Сухов, командира на отряда на Червената гвардия, победен от белогвардейците през август 1918 г. В селото има пощенска станция, мобилната комуникация работи.

На десния бряг на Катун, срещу село Тунгур, се намират туристическият център Висотник и туристическият център Тунгур, който е част от туристическия комплекс Кучерла.

Всички къмпинги имат опитни инструктори, специализирани в специфичен вид туризъм (рафтинг, конен туризъм, туризъм, алпинизъм).

Много пъти съм виждал снимка със същата тема - Планинско езеро, в която небето е отразено, по -нататък чифт тъмни планини, подобни на портите, а зад тях е грандиозна блестяща стена от лед и сняг от самите върхове. Знаех, че е в Алтай и че някъде в тази планинска стена - Белуха (4509 м), най-високата точкаСибир, свещената планина на много народи, а според Рьорих - Северен Кайлаш. И ако автоматичното пътуване по алтайските магистрали е прерогатива на Новосибирск и други региони в квартала, тогава хората отиват в планините и реките на Алтай от всички краища на огромното, а дори когато бях на училище, ръководител на нашия туристически клуб взеха групи тук. Мястото от снимката се оказа езерото Аккем, най -известната туристическа атракция в Златните планини. И въпреки че аз самият не съм турист (в което трябваше да се уверя още веднъж), опитната Олга яздеше с мен и едноседмичното пътуване до Аккем се превърна в моята кулминация.

Историята за кампанията Akkem ще се състои от три части: пътят нагоре от последното село Тунгур (включително кадри от пътя надолу), езерото Аккем и околностите му, радиали до Ярлушка и Седемте езера. В показах Уст-Кан, но между него и Тунгур също има Уст-Кокса и долината Уймон, които ще покажа след Аккем. И вместо предговор -.

В горното течение на Катун се намира плодородната Уимонска степ, староверката Беловодье. Зад него е малката Катандинска степ, чиито собственици са били казаците от бикатунската линия на сибирската армия под царя, под чиято закрила Василий Радлов през 1865 г. е първият от техните археолози, копаещи тунгур е шаманска тамбура. Отвъд Тунгур има слабо населени планини без пътища, след като преминете 70 километра, можете да изскочите. Изглед надолу по течението, почти всички кадри от Тунгур са заснети на връщане, когато тръгнахме оттук - и това не е толкова лесно, тъй като тук няма редовен транспорт, официално преминаването му е забранено поради аварийния мост в Катанда и неофициален микробус "само за местните" периодично те също се глобяват - подозирам, че приблизително когато ги хванат да превозват туристи.

На високия бряг е гробът на войниците на Червената армия. В горното течение на Катун също имаше кулминацията на Гражданската война за Алтай и всъщност героите на полумитичния бой се биеха. През 1918 г. край Тунгур Пьотър Сухов е убит с отряд от червени партизани, победен от „белите“ в степния Алтай и отстъпващ тук през планините. През 1921 г. в Катанда, в неговия дом, последният атаман на бикатунските казаци Александър Кайгородов е убит, опитвайки се да освободи Русия от територията на Монголия. Местните хора обаче вярвали, че той не е умрял, а отишли ​​в Китай и било по -лесно да си измие ръцете с червено. Тук, разбира се, се крие Сухов:

В Тюнгур има и Кръгла къща - ясна тенденция на Уймон:

И суровите ръждясали миди, напомнящи, че местните не живеят само от туризъм. Видях алтайци в Тюнгур, но ми се струваше, че това е предимно руско село.

А отвъд Катуня - катерица и най -високото Катунско било в Алтай, от което самият Катун тече по сложна спирала. Това, както разбирам, е долината Кучерлинская и те обикновено се разхождат нагоре и надолу по долината Аккем. Но такова пътуване, с прохода Кара-Турек, разделящо долините, отне десет дни или дори няколко седмици, които нямах. По принцип идеята за комбиниране на динамични пътешествия и планински преходи в едно пътуване се оказа меко казано не особено успешна - по -голямата част от пътуването трябваше да превозваме безполезни (с изключение на трекинг част) товари, наистина имаше малко време за преходи и вече имахме загуба на време.

Белуха се вижда ясно от хълмовете над Тунгур, предимно планината Байда. На 12 километра надолу по Катун, почти срещу устието на Аккем, има устието на река Тургунда, където са оцелели цели „великолепни седем“ кезер-таш („каменни воини“) от тюркско време. Но отнема един ден, за да отидете там, а да наемете кола е недостатъчно хиляди и видях много "каменни жени" на това пътуване. Така че нека да преминем през моста:

Висящият мост през Катун, не първият и не последният по течението си, буквално виси над Тунгур:

Той беше открит през 1982 г. и както го разбирам, оттогава туристите се изсипаха в Аккем и Кучерла в поток:

И ако самият Тунгур е на левия бряг, тогава отвъд Катун има негови къмпинги. По пътя „там“ нощувахме в къмпинга „Бели кречет“, който се обслужваше от две момчета, които приличаха на братя. Те не бяха обслужващи работници, а класиката „омагьосана от Алтай“, която помогна на умните братя да отидат в планината, а фактът, че те взеха малко пари за това, беше възприет и от нас, и от тях като конвенция. Но момчетата отказаха да ни занесат нещата в багажното помещение - от ден на ден „Белият кречет” беше затворен за зимата. Съседната туристическа база "Bayry" вече беше затворена - и това беше в началото на септември! През цялата година тук работи само Висотник, съчетаващ функциите на къмпинг и горски хотел. "Човекът от височина" държи и двете долини, организирайки различни трансфери. На Аккем той има „клон“, който тук просто се нарича „Горен висотник“ и също трябваше да го опознаем.

Нощувахме на Висотник на връщане - и разбрах, че ще отида да пренощувам тук за всякакви пари. Първо, бяхме ужасно изтощени и накиснати до дъжд под кожата, и второ ... един турист не трябва да се поти или да вземе морж: наистина исках да се измия. През лятото в общото помещение има туристически приют със спални чували, но през септември той вече беше затворен, а изборът оставаше да се постави палатка или да се пренощува в хотел от рамката по -горе. Стаите с удобства там струват 1500 рубли на човек, без удобства - 1200. В същото време нямаше къде да се закачат мокри парцали за сушене, бойлерът е проектиран за един и половина души с капацитет и може би липсата на wi -fi може да се обясни с липсата на оптични влакна в Тюнгур. Също така е забранено да се яде и съхранява храна в стаите, но кой ще контролира това? Останалата част от „Висотник“ беше добра - уютен район, любезен персонал, отлична храна в кафенето (но скъпо), внимателни към клиентите в туристическия офис, което ни помогна по пътя „там“. И не е нужно да се регистрирате тук, за да използвате стаята за багаж, докато се разхождате в планината.

Има и отделно шоу. На сутринта бяхме привлечени от стаята под шума на винт:

Пристигна малък хеликоптер - лек американски „Робинзон R66“, петместен с товарен отсек. Тежките хеликоптери, колко от тях видях в Сибир, са изключително руски и съветски, но малките „летящи коли“ са неизменни задгранични „Робинзони“ с характерна мачта под витлото:

Обиколките с хеликоптери са много популярно забавление в Алтай и това предполага, че сред нас няма толкова малко хора с пари, както изглежда. 40-минутна въздушна екскурзия с полет на Belukha струва 70 хиляди рубли зад борда и този конкретен R66 излетя от междинно кацане (очевидно за зареждане с гориво) в Тюнгур. Кадърът показва цялата кабина на хеликоптера, която не се различава много от колата. Доколкото разбирам, тук летят 4 туристи и инструктор и обиколката се чете автоматично.

Той не уточни дали този хеликоптер може да се използва като средство за трансфер - да качва туристи на езерото Аккем или да ги вземе оттам, като и в двата случая се вижда Белуха. По-известен вариант за трансфер за тези, които са мързеливи да ходят пеша, е кон, но цената е сравнима с хеликоптер: първо, турист с товар се носи не от една, а от две кобили (една за себе си, вторият за раница); второ, инструктор ще води караваната, чийто кон се заплаща отделно по същата ставка; трето, плащате отделно за пътуването за връщане при същите тарифи за всеки кон. Тоест формулата за изчисление е следната: броят на конете = (брой туристи) x2 + 1, и умножаваме всичко това по броя на дните + 1. Като се има предвид, че наемането на кобила струва 1500 на ден, за двама ние ще получат от 15 до 22 хиляди рубли, от които половината до една трета ще бъдат изразходвани за връщане на инструктора.
Най-лесният начин да опростите трансфера е да вземете „шишиге“ (товарен ГАЗ-66) до Три брези. Факт е, че Аккем се влива в Катун на 15 километра под Тунгур (карта) и за да го достигне, човек трябва да преодолее прохода Кузуяк по скучен горски път: първият ден от пътуването обещава много усилия и малко очила. Таксито "шишига" струва 10 хиляди рубли, което дори е евтино за голяма група, но индивидуални туристи за 1100 рубли (100 рубли - комисионната на "Висотник") се свързват в доста чести случаи. А вечерта, когато тръгнахме към „Белия гирфалкон“, ни казаха, че няма възможности за утре, а максимумът, който могат да предложат, е да вземат участие в рафтинга до устието на Аккем за същите пари. На сутринта обаче внезапно беше намерен автомобил, който транспортираше някои материали и товари до Три брези, а момичетата от Висотници, които не забравиха желанието ни, ми се обадиха. За да платим или не платим 2200 за двама, с Олга дори нямахме въпрос. В 11 сутринта джип се качи до портите на Висотник и ни отведе до Кучерла - истинско „последно село“ на три километра по -нататък:

Ако Тунгур ми се струваше предимно руски, то Кучерла е почти чисто алтайско село. И много къщи на Кучерла имат чакове - традиционни алтайски стълбове. Защото конят тук не е лукс, а средство за транспорт и печелене:

Някъде в Кучерла ни очакваше „шишига“. По пътя Kuzuyakskaya можете да ги срещнете така, но според други туристи те вземат строго 1000 на човек от всяка точка и не се пазарят.

На дървен мост "шишига" премина през река Кучерла, дори по -тюркоазена от Катун. Кучерлинската котловина, в сравнение с долината Аккем, се смята за по-живописна и нежна, но и по-дълга, а красотата на високопланинските езера и почти километровия ледник Мюстуайра, към който води, са много трудни за достъп и като правило туристите завиват от него към прохода Кара-Турек към Аккему, по който слизат. Обърнете внимание на фрагмента от моста и купчина трупи - мостът беше отмит от наводнение преди няколко години, но оттогава е построен нов, също от дърво.

Пътят зад моста изглежда по принцип така и след дъждовете дори УАЗ -овете не карат тук - само шишига, само хардкор! И колко забавно беше да се върнеш покрай него до глезените в хлъзгава кал или, ако е на ръба, до кръста във влажна трева ...

На няколко километра от Кучерла - грандиозна поляна, широка сама на два километра, зад нея отново гори и мръсен черен път. Просто обикновена гора, без особена красота, която би отнела часове на разходка. "Бройте пеша наводнени!" ще мислят с Олга, разбирайки се без думи. Единственото грандиозно място на 22 -те километра от този път всъщност е проходът Кузуяк (1513 м). Издига се на 700 метра над страната „Кучерлински“, 500 метра над страната „Аккимская“, а изкачването не е екстремно, а просто скучно и трудно.

Тунгур и Кучерла могат да се видят разтегнати по реките си:

И това е спускането зад Кузуяк, а дълбоката долина на Аккем се вижда ясно в далечината. Забелязвате ли как се е променило осветлението? На слънце в тази долина неестествено ярките цветове са:

Тук пътят вече не беше мокър, а прашен. Няколко пъти видяхме туристи да вървят към нас, а на някои места зад Кузуяк видяхме сенокоса и огради.

Обратният път беше много по -труден - времето се влоши, валеше два поредни дни, а пътищата бяха разпръснати от всички страни, но този път нямаше възможност. Затова вървяхме пеша и само дивите шипки, които обилно растяха откъм прохода „Акемск“, озариха усилията ни - събрахме го за бъдеща употреба и го приготвихме в чай ​​няколко дни след поход.

Удобно е да изрежете зигзаговете на широката "шишижна" писта по тесни и по -стръмни пътеки. По склоновете калта, закрепена от корени, не е толкова хлъзгава, но в низините може да има много гадни блата. Тези пътеки не са толкова за пешеходци, колкото за конници, които понякога ни попадаха:

И по пътя към прохода изведнъж забелязах куче до краката ми. Поглеждайки назад, видяхме каравана, но само някои други:

Това не беше налагане на туристи с инструктор мизантроп, който яздеше тук, а сурови алтайци с оръжия и имаше много повече коне, отколкото ездачи, а на всеки кон имаше нещо, което най -вече приличаше на чувал с картофи. След като ги настигна, водачът ни извика: "Скочете на червенокосата! 1000 рубли до Кучерла!"

Попитах следващия алтайски откъде тръгвате и той ми отговори: "Какъв е вашият интерес?" с такъв тон, сякаш за следващия въпрос той ще свали пистолета от рамото си и ще го застреля. Едва след като се погрижихме за тях, разбрахме, че са шишкари, а „картофите“ в торби - кедрови шишарки от някакви далечни парцели, чието местоположение със сигурност не искаха да блестят. Срещата с товарната каравана някак оправда трудното пътуване за мен.

Нека се върнем към слънчевото начало на похода. По някое време от храстите се появи болест - има малък къмпинг, където са транспортирани материалите „шишига“, очевидно за консервиране за зимата. Те ни изкараха още половин километър напред по широка поляна и кацнаха на тази поляна, известна в народите като Трите брези. Бреза тук обаче повече от три, и какво точно даде името на поляната - не знам.

Има няколко напълно изоставени къщи и по пътя „там“ вечеряхме в тях на масата, а на връщане се настанихме да пренощуваме там, буквално мокри до кожата: ако ходим в тежък вали няколко часа, никакви шлифери и якета няма да спасят ... Вътре не беше по -топло, отколкото в палатката, но за разлика от палатката, къщата беше преди пристигането ни. вечестоеше. Вероятно е видял много през живота си:

И така, изминахме 22 километра. Както показа по -нататъшното пътуване, нямаше да ги преминем за един ден: просто не знам как да ходя в планината, а Олга загуби силата и уменията си за три години, без да ходи пеша. Освен това тя беше свикнала да ходи с голяма група и затова, колкото и да е облекчила раницата си, все пак е събрала повече на пътя, отколкото може да понесе. Можех да го разтоваря (и в крайна сметка пренесох повече от 30 килограма), но по чисто туристически въпроси - да разпъна палатка, да сготвя храна - нямах никаква полза от мен, освен да събирам дърва за огрев за ПДЧ и да нося вода от поток, затова се настроихме за 3 часа, но изобщо се събрахме за 4 часа. Т.е., вървяхме по 7-8 часа на ден със средна (включително спирания) скорост от 1 км / ч нагоре и 2 км / ч надолу, ако се измерва по права линия. От Тунгур до Три брези - 22 километра по пътя; от Три брези до езерото Akkem - приблизително същото количество по права линия, което всъщност е 1,5-2 пъти повече. Министерството на извънредните ситуации и граничните служители преминават пътеката Akkem за един ден (това е включено в техните стандарти), нормалните туристи-2-3 дни от Тунгур и 1-2 дни назад, но ние се качихме на 2,5 дни от Трите брези и отидохме с 2 дни надолу до Тунгур.

И можехме да вървим още по -бавно, но пътеката Akkem не е дива тайга, а парк. Вероятно Чуйският тракт е изглеждал приблизително еднакво по време на ерата „vychnaya“ - поне метър широк и с внимателно нарязани стволове на дървета, паднали на пътя. В по -голямата част от пътеката има твърди канми и корени и ако при спускане пречат, тогава при изкачването те помагат много, образувайки своеобразни стълби, и не е хлъзгаво да се ходи тук в никакви метеорологично време.

Вдясно потоците текат в стръмни скалисти канали:

Вляво, зад дърветата, понякога се появява стена и се чува шумът на свирепия Аккем:

По пътеката има разклонения, но всички те са условни - клоните ще се сближат след максимум няколкостотин метра. И по цялата дължина на пътеката, на всеки 2-3 километра, а още по -често - Поляни. Те са разработени толкова задълбочено от туристи, че други в Maps.me са маркирани като къмпинги. На много от тях са останали сосове, буркани със сол или захар, бутилки с вода - вземете ги и ги използвайте, ако не презирате! Ходенето тук не е опасно - дори и да сте счупили двата крака (което тук не е толкова лесно да се направи), след няколко часа (и най -вероятно дори по -рано) ще минат други туристи, а ако не си помогнат, те ще докладва на Министерството на извънредните ситуации по -горе. Но цялата тази самостоятелно направена инфраструктура има недостатък - недостиг на дърва за огрев. Дори чипсът в повечето от ливадите е избран почти чист и отнема цял час, за да се съберат за едно готвене около далечната област на поляната.

Основната забележителност по местните пътеки е конският тор. Ако не сте го виждали дълго време, тогава очевидно сте успели да отидете на грешното място. Но, противно на очакванията, няма много боклуци - някъде може да има едно парче хартия или консервна кутия, но никога не съм виждал спонтанни сметища по цялата пътека. Парчето желязо, което приличаше или на домашно приготвена печка, или като бурбулатор за цял лагер на хипи, беше най-голямата проба от местни отпадъци и дори това, може би, не отпадъци, а „работещо“ сито за бор ядки. И не става дума за креативността на туристите (една компания за добитък на месец е достатъчна, за да запуши цялата пътека до състоянието на гадюшник), просто в Алтай разбират, че трябва да почистят, а доброволците и инструкторите следят чистотата по пътеката Аккем. Казват, че не последната причина е, че боклукът привлича мечки, проблеми, от които всъщност никой не се нуждае тук. Но ако срещнете Гога, не забравяйте, че той е Човек!

Всъщност по пътеката няма много интересни неща. Гора и гора, гъста и влажна и не толкова напомнят за планини красиви гледкиколко синусоида е във вертикалната равнина, която представлява пътеката.

Единственото нещо, което радва окото, са живите същества - например орехчетата. Не знаех, че имат толкова забавен външен вид:

Катериците тук са предимно черни и наистина има много от тях:

А по камъните под краката такива черни паяци или по -скоро сенокоси обикалят обилно:

Отсечката от пътеката зад Три брези се оказа най -трудната - постоянни стръмни изкачвания, понякога отстъпващи на подигравателни спускания: ако общата посока е нагоре, тогава всяко спускане обещаваше ново изкачване. Освен това Оля не осъзна веднага, че товароносимостта й е намаляла, а аз не исках да спирам и в резултат на първия километър тя се пренапрегна, така че да не може да се възстанови до края на похода. От време на време попадахме на други туристи, а раниците им бяха два пъти по -малки от нашите - и уви, имам твърде малко опит, за да разбера как успяват. Изминавахме около 6 "прави" километра на ден, а по здрач ставахме за през нощта сред камъните под един курумник близо до поток Аккемская Пад. До края на пътуването нарекох това място Дяволската поляна, защото въз основа на умора и униние с много скромни резултати, тук имах епична кавга с Олга.

И Белуха ни помири на следващия ден. В един момент видяхме разклонение - едната пътека се изкачи нагоре, другата надолу и Олга си спомни от последното си пътуване до тези краища за някаква долна пътека Akkem, където трябва да се изкачиш през храсти и куруми. Затова тя отиде на разузнаване отгоре, а аз - надолу и бързо осъзнавайки, че долната пътека е по -утъпкана, се върнах при раниците си. И вдигайки поглед, видях катерица да блести отвъд тайгата и:

И тогава не знаех, че това е самата Белуха заедно с кръглия връх Делоне (4260 м). От руска страна те приличат на купол и пирамида, ако обичате - като козунак и Великден. Алтайците го наричат ​​Кадин-Бажи, което означава Главата на Катун, но в същото време самият Катун означава „Госпожа“, а след това Белуха е просто Главната на Главното. Според вярването на Алтай, върхът му е канал, който освещава нашия свят с небесния и приближаващ се свещена скръбдори шаманите бяха забранени. Започнах със снимки на Белуха. Е, целият масив Белуха е известен от Алтай като Уч-Шумер (Триглав), а третият му елемент е Западната Белуха (4435 м), забележима на отвора, вторият по височина връх на Алтай и най-зрелищният от планини над Аккем. Зад планините ще има лек склон с ледника Геблер (военният лекар Фридрих Геблер през 1835 г. първо изследва планината), от който започва Катун, а стръмният северен склон е стената на Аккем, от която самият Аккем избухва рев. „Ак“ на всички тюркски езици означава „бял“, „когото“ е река на древно тюркския език. Akkem наистина не е тюркоазен, а бял навсякъде:

И знак на камък край пътеката напомня за неистовия му нрав:

Akkem не изглежда да е дълбок, но всъщност дори не е съвсем река, а нещо преходно между река и водопад. Непрекъснати бързеи с дължина 40 километра. Ето, вижте - наклонът на канала се вижда с просто око! В далечината зад дърветата се намира западният връх Белуха:

Но тайговите синусоиди свършиха и пътеката сега водеше по Аккем, а огромният наклон за реката за пътеката беше съвсем поносим. На втория ден основното препятствие бяха могилите на плевнята, които обаче също бяха открити най -вече. Когато тръгнахме нагоре, се сетих, че има двама -трима, по пътя надолу се оказа, че има поне пет.

И страничните потоци, които все още се срещат от време на време. Направени са много мостове, ето най -солидният:

Върху камъните на един от курумниците биеше голяма пеперуда, която безсилно бръмчеше като муха. Нейното време изтече:

В планините през септември може да бъде -15, а eezi (духовете на планината) бяха любезни с нас -въпреки че нощите бяха студени и по пътя беше наводнен с дъжд, но въпреки това температурата никога не падаше под 5-7 степени.

Тук срещнахме гоблин, който не ни обърна ни най -малко внимание - той заобикаля притежанията си, преди да бъде мотболиран за зимата:

Навесите за трева под усукани корени попаднаха на такива, че могат да се използват като хижа:

Подминахме обаче не само тях, но и най -големия паркинг срещу водопада Текелу, до който очевидно повечето туристи стигат от Три брези за един ден. Наблизо водопадът, казват те, е много красив, но тук няма мостове над Аккем и как опитът за брод може да завърши е показано на снимка # 39а. И съм сигурен, че там реката отнесе много по -силни и опитни хора от нас. Следователно те обикновено отиват в Текелюшка с отделен радиал отгоре:

Междувременно отвъд Аккем вече се появяват блатове - все още не е нашият път, но околните планини са изсмукани над линията, след която дърветата не растат:

След като изминахме няколко километра отвъд Текелушка, решихме да станем за през нощта - на втория ден вървяхме малко повече, отколкото на първия, но все пак около 4 километра останаха до целта. Е, аз избрах поляните не на последно място заради гледките, които се откриваха от брега на Аккем - например в целия си блясък Западна Белуха преди залез слънце ... виждате ли ЛИЦЕТО по склона?

Но призори - и целият масив от Уч -Шумер, в който други езотерици виждат Тризъбеца на Шива. Гледката е грандиозна и благодарение на по-суровия климат ледените 4-хилядници на Алтай са не по-малко величествени от.

На сутринта на същото място. Рамката на заглавието на публикацията също се премахва от тук. Цветовете все още са нереални:

И други туристи вървяха към нас през цялото време и тяхната география изобщо не беше същата като тази на тези, които се срещаха по пътищата - почти никой от Новосибирск или Барнаул, но всеки друг път Москва или Санкт Петербург, а също и Екатеринбург ... , а тези, които ни последваха, последваха по -бързо само малко по -бързо и в приблизително същия режим на прекъсвания и нощувки. Насрещащите се появяваха на всеки един или два часа по пътя нагоре, няколко пъти на ден при слизане и ние неизменно поздравявахме, обменяхме въпроси за по -нататъшния път и продължихме. По завесите, оставяйки групата да мине, слязох от пътеката, а последният, който минаваше, неизменно ми подаваше ръка - като по зимните пътища, където единият се плъзга в снега, а другият, след като мина, го издърпва .

Понякога конете слизаха с самотен инструктор, най -често алтайски - те вече бяха качили пътниците горе ... но долу, имайте предвид, те не отиват без товар, а този товар най -вероятно са същите кедрови шишарки:

И постоянно през деня в дефилето на Akkem се чуваше пукотът на ниско летящ хеликоптер - първо нагоре по долината, а 20 минути по -късно и надолу. Между другото, това не е "Робинзон", но и американски "Бел-407" (или друг "Бел"), тоест не само "Висотник" провежда прелитане на Белуха:

През всичките дни на изкачване гората постепенно се изтъняваше, брезите и осините стават по -малки, а на третия ден лиственица става основно дърво. В един момент се натъкнахме на порта за коне (за да не слизаме през нощта на паша), която можеше да се отвори само след малко размисъл. Но когато ги затворих зад себе си, почувствах, че целта е много близо.

В следващата част - за езерото Аккем и неговите обитатели.

P.S.
Е, ако някой от опитните туристи намери историята ми за смешна или жалка, смейте се и съжалявайте за здравето си. Аз не съм турист и въпреки че бяхме с Олга три седмици през едно и също лято, не получих много опит. Олга попита защо винаги бързам и излизам от кожата си и след малко размисъл намерих отговора - тъй като не обичам трекинга, самата ситуация на дълга разходка с тежка раница е стресираща за мен , а целта винаги е безусловно по -важна от пътя пред нея. Следователно, ако все пак предприема такива пътувания, то също ще бъде в "паркови" условия и за не повече от няколко дни, например до Сейдозеро или Ергаки.

Алтай-2017
... Преглед на пътуването и др. Кату-Ярик, Пазирик, Михалич аванпост.