Tragedie na k2. Summit K2 - opis, cechy i ciekawostki

Drugi najwyższy szczyt świata po Evereście ma wiele nazw: Chogori, K-2, Godwin-Osten, Dapsang (8611 m n.p.m.). To najbardziej wysunięty na północ ośmiotysięcznik istniejący na planecie. Chogori położone jest na granicy Pakistanu (w kontrolowanej przez Pakistan jednostce administracyjnej Gilgit-Baltistan) a Chinami i należy do pasma górskiego Karakorum.

Pierwszą osobą, która odkryła ten szczyt w 1856 roku była europejska wyprawa. Wyprawa ta nadała pierwotną nazwę górze „K2”, jako drugiemu szczytowi odkrytemu w systemie górskim Karakorum. Oczywiście K-2 miał inną nazwę wśród lokalnych mieszkańców, ale europejscy geografowie nie znali tego, oprócz K-2 odkryto także 5 kolejnych szczytów. Historycznie tak się złożyło, że prawie na całym świecie szczyt ten nazywa się „K-2”, ale w krajach WNP pozostała nazwa „Chogori”.

Pierwsza próba zdobycia tego szczytu przez wspinaczy w 1902 roku zakończyła się niepowodzeniem; przez długie 52 lata wspinacze na całym świecie próbowali wejść na K2, ale ich próby również zakończyły się niepowodzeniem. Dopiero w 1954 roku włoska ekspedycja prowadzona przez doświadczonego alpinistę Ardito Desio zdołała zdobyć wcześniej nie do zdobycia K-2. Pierwszą kobietą, która zdobyła szczyt K-2, była polska wspinaczka Wanda Rutkiewicz w 1986 roku.

W 1987 roku doszło do sporu pomiędzy geografami amerykańskimi i chińskimi – eksperci ze Stanów Zjednoczonych twierdzili, że według ich danych satelitarnych wysokość K-2 wynosiła 8858-8908 m, a ten właśnie szczyt był najwyższy na świecie. Chińscy naukowcy twierdzili, że K-2 ma wysokość 8611 metrów, a Everest 8848 metrów, jak wykazały późniejsze badania, chińscy topografowie mieli rację.

Ale drugi szczyt świata wyprzedza wszystkie inne szczyty pod względem liczby wspinaczy, którzy zginęli na jego stokach. Wśród wspinaczy K-2 nazywana jest także „Górą Zabójczą”, ponieważ spośród 284 wspinaczy, którzy zdobyli Chogori, 66 ich kolegów zginęło podczas wspinaczki. Śmiertelność sięga 25%. Żaden himalaista nie zdobył jeszcze K-2 dwukrotnie, a wszystkie zimowe wejścia na szczyt kończyły się albo porażką, albo tragicznie.

Chogori (K2) słusznie uważany jest za najtrudniejszy technicznie szczyt do zdobycia; jedynie Annapurna (8091 m n.p.m.) i Kanchenjunga (8586 m n.p.m.) mogą konkurować z K-2 pod względem trudności wspinaczki, a także wielu wspinaczy zginęło na tych szczytach, śmiertelność znacznie przekracza 20%. Te dwa ośmiotysięczniki cieszą się jednak niewielką popularnością wśród wspinaczy, dlatego K-2 jest „liderem” wśród „zabójczych szczytów”.

Grzbiet Baltoro Muztag Najwyższa wysokość 8611 m Pierwsze wejście 31 lipca 1954, Lino Lacedelli i Achille Compagnoni

Chogori, K2 – szczyt górski w Karakorum. Wysokość 8611 m - drugi najwyższy ośmiotysięcznik na świecie. Inne nazwy Chogori: K2 (Karakorum 2), Dapsang, Godwin-Osten Góra położona w Kaszmirze, na kontrolowanych przez Pakistan Terytoriach Północnych, na granicy z Chinami (Tybetański Region Autonomiczny) i jest najbardziej wysuniętym na północ ośmiotysięcznikiem na świecie. Została odkryta przez europejską wyprawę w 1856 roku. Góra została oznaczona K2 jako drugi szczyt Karakorum. Szczyty oznaczone jako K1, K3, K4 i K5 zostały później przemianowane i obecnie noszą odpowiednio nazwy Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II i Gasherbrum I. K2 miał wówczas swoją nazwę, ale Europejczykom nie była ona znana. Historycznie rzecz biorąc, nazwa techniczna K2 pozostawała najsłynniejszą w Europie, w Rosji aż do lat 50. XX wieku góra była oznaczona na mapach jako Godwin-Osten, a następnie jako Chogori.

Pierwszą próbę wspinaczki podjęli w 1902 roku Oscar Eckerstein i Aleister Crowley, ale zakończyła się ona niepowodzeniem. Na szczyt K2 jako pierwsza dotarła włoska ekspedycja z 1954 roku pod przewodnictwem Ardito Desio. 31 lipca wspinacze Lino Lacedelli i Achille Compagnoni jako pierwsi zdobyli K2. Pierwszą kobietą, która wspięła się na Chogori, była polska wspinaczka Wanda Rutkiewicz (1986). 22 sierpnia 2007 roku rosyjskiej drużynie udało się pokonać nie do pokonania wcześniej zachodnią ścianę Chogori. Najtrudniejsza trasa na świecie to Rosja. Chociaż Chogori jest nieco niższe niż Everest, wspinaczka na Chogori jest technicznie znacznie trudniejsza niż wspinaczka na najwyższy szczyt planety. Do 15 grudnia 2005 roku szczyt Chogori odwiedziło 249 osób, 60 zginęło podczas próby wspinaczki. W tym samym czasie na Everest wspięło się około 1500 osób.

Źródło: http://ru.wikipedia.org/wiki/K2

Program wspinaczki na K2 (Chogori). 8611 m. Wyprawa 2014, 60 dni.

[e-mail chroniony] Telefon: +99898 3039846

Koszt programu wejścia na K2 (8611 m) Wyprawa 2014(60 dni). Pokój dwuosobowy.

Uwaga! Prowadzimy na sezon rekrutację przewodników i tragarzy do międzynarodowego zespołu Agencji Alpinistycznej ClimberCA. Każdy wnioskodawca może wypełnić formularz, który się znajduje, i zapoznać się z odpowiednim porozumienie. Witamy w zespole ClimberCA, drodzy przyjaciele!

Zimowe wejście na szczyt K2 2011-2012 z Historii...

Pogoda na K2

Zdjęcie: W dniu 29 listopada 2011 roku w Taszkencie, w sali gimnastycznej, w której Racek Mountaineering Club przy ClimberCA LLC prowadzi treningi, zebrali się członkowie, weterani i przyjaciele klubu, a także pracownicy ClimberCA LLC. „Drogi Ilyasie Khamidovichu, zebraliśmy się, aby pożegnać Cię z Twoją podróżą i życzyć Ci powrotu do nas ze zwycięstwem. Niech Bóg cię chroni!"

Jeśli chcesz napisać do Ilyasa, możesz to zrobić na forum, gdzie otworzyliśmy specjalny temat do komunikacji z nim. Przed wyjazdem zapisał w swoim grubym notatniku link do forum i obiecał zaglądać na forum, kiedy tylko będzie to możliwe. Wierzmy, że będzie miał taką szansę. Adres forum: http://ru.climberca.com/forum/index.php

Informacje ogólne: Prezes Zarządu konsorcjum ClimberCA, Honorowy Mistrz Sportu Rosji, Mistrz Sportu Ilyas Tukhvatullin ponownie planuje wziąć udział w wejściu na K2 w składzie rosyjskiej drużyny. Celem rosyjskiej drużyny jest zdobycie zimą jako pierwszy na świecie najtrudniejszego i najbardziej wysuniętego na północ ośmiotysięcznika świata, K2. W skład zespołu wchodzą wspinacze z różnych regionów Rosji: Moskwy, Petersburga, Togliatti, Jekaterynburga, Niżnego Tagila, Nowosybirska, Magnitogorska, Irkucka. Reprezentacja narodowa to najsilniejsza drużyna na świecie; rosyjscy wspinacze mają doświadczenie w zdobywaniu wielu ośmiotysięczników. Zimowe wejście na szczyt K2 odbędzie się w Pakistanie od grudnia 2011 do marca 2012 roku. Lot członków ekspedycji z Moskwy do Islamabadu zaplanowano na 9 grudnia 2011 roku.

Iljas Tuchwatullin

Przypomnijmy, że latem 2007 roku odbyła się wyjątkowa wyprawa rosyjskiej kadry narodowej w alpinizmie, w której wziął udział Iljas Tuchwatullin. Bez tlenu i tragarzy wysokościowych zespół wytyczył nową drogę na drugą co do wysokości górę świata, najbardziej kapryśną, najniebezpieczniejszą i tragiczną pod względem statystyk śmiertelności ośmiotysięcznik Karakorum – K2 (8611 m). W wyniku wielu dni wyczerpującej pracy zespołowej na górze legendarna zachodnia ściana K2 została ukończona.

Zimowe wejście na najbardziej wysunięty na północ ośmiotysięcznik świata to główny nierozwiązany problem światowego alpinizmu! Reprezentacja Rosji w alpinizmie może rozwiązać ten problem! Niech Bóg pomoże Ci osiągnąć cel i bezpiecznie wrócić do domu!

Trasa
Ponieważ nikt nie był na K2 zimą, z punktu widzenia rozwiązania problemu wystarczy każda trasa, która doprowadzi drużynę do zwycięstwa. Powinna to być w miarę prosta i szybka trasa, tak aby móc wyruszyć niemal z bazy. Stąd wniosek – klasycznie. Ale klasyczna trasa Abruzzi to trasa po grani. Zimą spacerowanie po grani jest bardzo niebezpieczne. Kiedy wieje silny wiatr, osobę z plecakiem po prostu kładzie się na śniegu. Okazuje się, że trzeba iść wzdłuż ściany lub szukać jakiejś trasy wzdłuż krawędzi. Nasuwa się opcja wzdłuż południowo-zachodniej grani; nazywa się ją trasą Chesena. Jest to trasa odcinająca się od klasyki i sięgająca 8000 m. Prowadzi niemal od samej bazy. Ponieważ jest to południowo-zachodnia ściana, na trasie będzie maksymalnie dużo światła dziennego. Chociaż słońce jest tam nisko nad horyzontem, a o 5 wieczorem jest już bardzo ciemno i zimno. Przejście od ciepła do kosmicznego zimna jest bardzo gwałtowne. Zespół wybierze więc trasę możliwie najbliżej szczytu. A to jest Żebro Południowo-Zachodnie. Jest jeszcze jedna opcja po lewej stronie, wzdłuż południowo-zachodniej ściany, ale są tam silne lodospady, co jest bardzo niebezpieczne. Możliwe, że zespół zacznie od południowo-zachodniej grani, a następnie przez śnieżne pola pójdzie prosto na szczyt, bez wspinania się na grań. W zasadzie na trasie są miejsca, gdzie można rozbić normalny namiot. Na przykład namiot Red Fox Cave 4 można zainstalować w obozach 1 i 2. Obóz 3 z pewnością będzie miał lekkie namioty jak Solo, ponieważ wszystko inne może zostać zdmuchnięte przez wiatr.

Trasa Cesena na K2 o długości 4000 metrów (znana również jako „Trasa Baskijska” lub „Trasa Hiszpańska”) biegnie lewą podporą grani południowo-wschodniej do pobocza grani południowo-wschodniej na wysokości 7800 metrów. Ponadto trasa Cesena pokrywa się z trasą Abruzji.

Trasa Abruzji

Trasa Ceseny

Większość wypraw podążających tą trasą zakładała trzy obozy: na wysokości około 6100 m - obóz 1, na wysokości 7100 m - obóz 2 i na wysokości około 8000 m npm na poboczu południowo-wschodniej grani (tzw. punkt wyjścia na trasę Abruzji). Dalej grzbiet górski znika w lodowej ścianie, ze stromym żlebem, miejsce to nazywane jest wąskim gardłem. To chyba najniebezpieczniejsze miejsce na trasie, dlatego pokonanie Wąskiego Gardła wymaga specjalnych umiejętności. Żleb prowadzi stromo w górę, gdzie przejście wąskiego gardła kończy się trawersem po śnieżno-lodowym zboczu. Dla niektórych wypraw zlokalizowanych zaledwie kilkaset metrów od szczytu przekroczenie Wąskiego Gardła okazało się zadaniem niemożliwym do osiągnięcia. Zdarzyło się, że wspinaczka z obozu wysokogórskiego na wysokości 8000 m na szczyt K2 zajęła wspinaczom 20 godzin.

Na przykład: Tomo Chesen wydrukował trasę w 1986 roku. Chesen minął krawędź, lecz ze względu na zbliżającą się burzę nie dotarł na samą górę i wycofał się. W tym samym czasie Słoweniec wspiął się bez pozwolenia, dlatego nie nagłośnił zbytnio nowej trasy i nie opublikował relacji. Rok później baskijska drużyna dowodzona przez Juanjo San Sebastian wspięła się na tę samą południowo-wschodnią grań, szczerze wierząc, że jest tu pierwsza. Ta wyprawa jednak również nie dotarła na szczyt i zawróciła na wysokości 8350 m n.p.m. Słoweński alpinista Tomo Cesen (ur. 1958), pionier solowych wspinaczek, zasłynął w alpinizmie nie tylko swoimi osiągnięciami, ale także skandalicznym charakterem. Ogłoszone wyniki niektórych wspinaczek zostały zakwestionowane ze względu na nierealistyczne prędkości i brak dowodów. Namiętności szczególnie rozpaliło pierwsze od 62 godzin samodzielne wejście na południową ścianę Lhotse wiosną 1990 roku – najniebezpieczniejszą i najpotężniejszą ścianę w Himalajach, która stała się mitem w alpinizmie i odrzuciła próby wielu najsilniejszych zespoły, odparły włoską wyprawę z 1975 roku i pochłonęły życie tak znakomitych wspinaczy, jak Francuz Nicolas Jaeger i Polak Jerzy Kukuczka.

Zespół
Aleksiej Bołotow, Jekaterynburg - Mistrz Sportu odznaczony: Orderem Odwagi, Medalem Orderu Zasługi dla Ojczyzny II stopnia.
Władimir Biełous, Irkuck - Pierwsza kategoria.
Jewgienij Winogradski, Jekaterynburg - Czczony Mistrz Sportu ZSRR, Mistrz Sportu klasy międzynarodowej. Odznaczony: Orderem Przyjaźni Narodów, medalem Orderu Zasługi dla Ojczyzny II stopnia.
Nikołaj Totmyanin, Petersburg
Walery Szamalo w Petersburgu - Mistrz Sportu klasy międzynarodowej.
Witalij Gorelik, Nowosybirsk - Kandydat na mistrza sportu.
Iljas Tuchwatullin, Podolsk - Czczony Mistrz Sportu Rosji, Mistrz Sportu.
Andriej Mariew, Togliatti - Czczony Mistrz Sportu Rosji, Mistrz Sportu.
Wadim Popowicz, Niżny Tagil - Mistrz Sportu.

Wiktor Kozłow, Moskwa - Lider wyprawy. Zorganizował i prowadził udane wyprawy rosyjskiej ekipy alpinistycznej: pierwsze wejście na szczyt Lhotse Srednyaya (8414 m n.p.m.) wiosną 2001 r.; pierwsze wejście na północną ścianę Everestu (8848 m) wiosną 2004 r.; pierwsze wejście Ścianą Płaczu na szczyt K2 (8611m) latem 2007. Odznaczony: Orderem „Za Odwagę Osobistą”, Orderem „Przyjaźni”.
Nikołaj Czerny, Moskwa - Starszy trener wyprawy. Czczony Mistrz Sportu ZSRR, Zasłużony Trener ZSRR, Uczestnik pierwszej sowieckiej wyprawy himalajskiej na Everest w 1982 roku. Odznaczony: Orderem Odznaki Honorowej, Orderem Przyjaźni, Medalem za Odwagę, Medalem za Wyróżnienie Pracy.
Wiktor Pleskaczewski, Petersburg - Przewodniczący komitetu organizacyjnego wyprawy. Zorganizował udaną wyprawę rosyjskiej kadry alpinistycznej: pierwsze wejście na Ścianę Płaczu na szczyt K2 (8611m) latem 2007. Mistrz Sportu Odznaczony: medalem Orderu Zasługi dla Ojczyzny II stopnia.
Siergiej Byczkowski, Jekaterynburg - Lekarz wyprawowy. Członek dwóch wypraw rosyjskiej ekipy alpinistycznej: na północną ścianę Everestu i zachodnią ścianę K2.
Igor Borisenko, Moskwa - Kamerzysta wyprawy. Członek trzech wypraw rosyjskiej ekipy alpinistycznej: na szczyt Lhotse Middle, północną ścianą Everestu, wzdłuż zachodniej ściany K2.
Władimir Kupcow, Moskwa - Fotograf wyprawowy. Członek dwóch wypraw rosyjskiej ekipy alpinistycznej: na północną ścianę Everestu, na zachodnią ścianę K2.
Jurij Dimczuk, Moskwa - Korespondent telewizyjny.
Siergiej Gajdukow, Moskwa - Fotograf wyprawowy.

Specyfika wspinaczki zimowej
Zima na takich wysokościach jest bardzo surowa. Zarówno pod względem wspinaczki, jak i życia pod trasą. Jeśli w bazie jest -20°C, to na szczycie może być -60°C. Trudno sobie wyobrazić, jak można wspiąć się na skałę przy -60°C przy wietrze. Zimą dzień jest krótszy, a co za tym idzie, czas pracy na trasie w ciepłe dni, gdy świeci słońce, jest również krótszy. Zimą jest więcej obszarów otwartego lodu. Zamarznięty zimowy lód jest jak szkło z butelki, bardzo twardy i delikatny. Z głupimi rakami po prostu nie da się chodzić po takim lodzie: stopy się ślizgają. W przypadku ostrych kotów taki lód rozbija się w postaci lodowych soczewek o krawędziach przypominających brzytwę. Śmigają i mogą spowodować poważne obrażenia. Dlatego muszą istnieć specjalne wymagania dotyczące raków i czekanów. Jednocześnie, ponieważ ruch w rakach odbywa się na przednich zębach, musisz mieć bardzo dobre buty.

Doświadczenie
Już w 2003 roku Ilyas Tukhvatullin brał udział w zimowym wejściu na K2 północną granią, jako członek polskiej kadry narodowej, jako „legionista”. Istniała grupa „legionistów”, która miała wzmocnić drużynę polskich wspinaczy. Jednak w wyniku błędnych obliczeń taktycznych podczas planowania zimowej wyprawy na K2 w 2003 roku szczyt nie został zdobyty.

Iljas Tuchwatullin
Urodzony w Leningradzie 10 maja 1958 r., ale całe życie mieszkał w Taszkencie (lubi ciepło). Swoją przygodę ze wspinaczką górską rozpoczął w 1976 roku w sekcji „Burewiestnik” pod okiem pierwszych trenerów – Popowej Iji Aleksiejewnej i Tselowachina Władimira Wasiljewicza (przedstawicieli kaukaskiej szkoły alpinistycznej).
Pierwszym szczytem i pierwszą miłością jest szczyt „Big Chimgan” - 3309 m (ostrogi zachodniego Tien Shan). Potem chodził i dorastał w Trans-Ili Alatau w Talgar, następnie w Górach Fan (szczyty Bodkhon, Chapdara, Zamek, Adamtash), a następnie w ścianie Yagnob, dalej. Guamysh, Karaganda, Pamir - Alai (szczyty Blok, Iskander, Ak-Su, Dzhigit, szczyt Karakolsky). Są to wszystkie trasy klasy technicznej.

Pierwszym wejściem na dużą wysokość jest Szczyt Lenina, następnie Khan Tengri i Pobieda. W północno-zachodnim Pamirze istniało kilka szlaków komunikacyjnych. Marks i V. Engelsa (od tego momentu rozpoczyna się jego przygoda ze wspinaczem wysokościowym).

Pierwszy ośmiotysięcznik – Everest (1998) przez Przełęcz Północną
Drugi ośmiotysięcznik - Everest środkiem północnej ściany (2004) (pierwsze wejście)

Z nieudanych wejść (wypraw):
- spróbuj przejść przez środek Północnej Ściany. Zhannou (do 7000 m)
- próba wspinaczki na górę. Chogori zimą wzdłuż japońskiego grzbietu (do 7200m)
- próba wspinaczki na górę. Kyukyurtlyu wzdłuż środka Ściany Płaczu zimą (wspinanie się na kilka lin).

W 1991 r Ilyas spotkał na swojej życiowej drodze Pawła Shabalina i od tego momentu rozpoczęła się nowa karta w jego alpinistycznej biografii – era wspinaczki na szczyt Ak-Su północną ścianą. W ciągu następnych kilku lat wzdłuż tej ściany pokonano sześć dróg, z czego chciałbym odnotować pierwsze udane wejście zimowe, drugie wejście trasą Popowa i wariant trasy przez „nos”. W parach z Pawłem wspięliśmy się na środek Północnej Ściany Khan Tengri.

W ostatnim czasie Ilyas kieruje międzynarodowym projektem ClimberCA, pełniąc funkcję dyrektora ClimberCA LLC i jednocześnie Prezesa Zarządu Międzynarodowego Konsorcjum ClimberCA.

Latem 2011 roku w ramach osobistego programu treningowego Ilyas wspiął się na szczyty Korzhenevskaya i Communism. Tym samym ukończył wejście na wszystkie pięć najwyższych szczytów byłego Związku Radzieckiego i obecnie posiada honorowy tytuł „Śnieżnej Pantery”. Po powrocie w sierpniu 2011 r. Ilyas udzielił wywiadu mediom, w którym w szczególności powiedział: „Wspinanie się na te szczyty nie jest dla mnie wyścigiem o tytuły, ale hołdem dla wszystkich wspinaczy minionych lat, naszych ojcowie, a nawet starsi wspinacze Musimy pamiętać i doceniać przeszłość, ponieważ bez przeszłości nie ma teraźniejszości.

Ilyas poświęca dużo czasu na aktywny coaching. Oto co on konkretnie mówi na ten temat: „Agencja alpinistyczna „ClimberCA” w Uzbekistanie to przede wszystkim odrodzony klub alpinistyczny im. V. Ratska. Klub powstał w 1973 roku. Założyli go moi mentorzy w sporcie I.A. Popova i V.V. Tselovakhin W czasie swojego istnienia klub wyszkolił wielu znakomitych sportowców. A teraz istnieje w formie sekcji sportowej w ramach ClimberCA LLC, co pozwala nam planować pracę klubu i wydarzenia sportowe. Projekty ClimberCA" nie ograniczają się do granic naszego kraju. Przecież góry są wszędzie. A naszym celem jest stworzenie takich warunków, aby nasi sportowcy mieli możliwość wspinania się na najwyższe szczyty świata. Dlatego też "ClimberCA" jest częścią międzynarodowego projektu pod nazwą „Alpiniści Środkowi.” Azja”, który został już wsparty przez naszych przyjaciół i partnerów w Rosji, Niemczech, Chinach i innych krajach. Wierzymy, że dzięki temu projektowi sportowcy klubu V. Ratsek wkrótce wspiąć się na wiele szczytów świata. Nawiasem mówiąc, moje wejścia na szczyty Korzhenevskaya i Somoni są wynikiem międzynarodowej współpracy w ramach międzynarodowego projektu „ClimberCA”.

Szczyt K2 to odpowiednia nazwa góry, która stała się drugą co do wysokości na planecie po Chomolungmie i stopniem zagrożenia po Annapurnie. Piękna i pożądana, odbiera jedną czwartą życia w stosunku do liczby śmiałków, którzy ją zdobywają. Niewielu osiąga szczyt, ale niepowodzenia i śmierć ich poprzedników nie przerażają najbardziej zdesperowanych. Kronika wejść na najwyższy szczyt to opowieść o zwycięstwach, porażkach, wielokrotnych próbach i nadziejach najbardziej ambitnych i silnych wspinaczy.

Tytuł i wysokość

Robocze oznaczenie, które później się zakorzeniło, zostało nadane szczytowi przez czysty przypadek. W 1856 roku odkrywca i kartograf, oficer armii brytyjskiej Thomas Montgomery, podczas wyprawy w te okolice, zaznaczył na mapie dwa widoczne w oddali szczyty: K1, który później stał się Masherbrumem, oraz K2 – nazwa techniczna, która, jak się okazało, się znacznie później, więc dobrze odpowiada szczytowi. Chogori to druga formalna nazwa szczytu K2, co w tłumaczeniu z zachodniego dialektu tybetańskiego oznacza Wysoką (Wielką) Górę.

Do sierpnia 1987 r. szczyt uznawano za najwyższy na planecie, ponieważ do tego czasu pomiary były przybliżone (8858–8908 m). Dokładną wysokość Everestu (8848 m) i Chogori (8611 m) określili chińscy topografowie, po czym K2 stracił przywództwo. Choć już w 1861 roku te same wskaźniki wskazał pierwszy Europejczyk, który zbliżył się do zbocza K2, oficer armii brytyjskiej Godwin Austin.

Pierwsze wejście

Wyprawą na szczyt K2 w 1902 roku kierował Brytyjczyk Oscar Eckenstein, który w historii alpinizmu zasłynął z wynalezienia czekana i raków, konstrukcji stosowanej do dziś. Po pięciu poważnych i kosztownych próbach zespół osiągnął wysokość 6525 m n.p.m., spędzając w sumie 68 dni na dużych wysokościach, co było wówczas niekwestionowanym rekordem.

Pierwsza sesja zdjęciowa

Drugie wejście na K2 w 1909 roku przyniosło tej górze chwałę. Książę Ludwik z Abruzji, zapalony i doświadczony alpinista, sfinansował i poprowadził włoską wyprawę, która osiągnęła wysokość 6250 metrów. Członek grupy, zawodowy fotograf Vittorio Sell, wykonywał zdjęcia w technice sepii. Nadal są uważane za jeden z najpiękniejszych obrazów Chogori. Wyprawa zyskała światową sławę dzięki publicznemu pokazowi zdjęć i wypowiedzi księcia Abruzji, która odbiła się szerokim echem w prasie, że jeśli ktokolwiek zdobędzie szczyt, będą to lotnicy, a nie wspinacze. Ta wspinaczka zapadła w pamięć, także dzięki nazwom przypisanym obiektom: Sella Pass, Abruzzi Ridge, Savoy Glacier.

Pierwszy hołd śmierci

Amerykańska wyprawa z 1939 roku miała doskonałą szansę na zdobycie Wielkiej Góry K2, ale Chogori jest nieprzewidywalny i zdradliwy. Lider grupy Hermann Weisner wraz z przewodnikiem Pasangiem musieli pokonać 230 m na najwyższy punkt. Nie przeszkodziła nam słoneczna pogoda, która zamieniła ostatnią część trasy w twardy lód, a raki wspinaczkowe i część sprzętu zginęły dzień wcześniej. Wspinacze chodzili bez tlenu, a na wysokości 8380 m nie można było długo pozostać. Po niepowodzeniu Weisner i Pasang musieli zejść do obozu założonego na wysokości 7710 m.

Czekał na nich tylko jeden członek grupy, Dudley F. Wolfie, który zaczynał cierpieć na chorobę wysokościową, a poza tym przez dwa dni otrzymywał zimne, suche racje żywnościowe. Wyczerpani zmęczeniem, cała trójka kontynuowała schodzenie do jeszcze niższego obozu, do którego dotarli o zmierzchu. Na miejscu okazało się, że nie było tam sprzętu biwakowego. Przykrywając się markizą namiotu i wkładając stopy do jednego śpiwora, przeżyli tę noc. Jednak Dudley poważnie zachorował, nie mógł kontynuować zejścia i postanowił pozostać na miejscu, czekając na pomoc wysłanych po niego Szerpów (tragarzy).

Weisner i Pasang dotarli do bazy półżywi z wyczerpania i zmęczenia. Po Dudleya wysłano czterech Szerpów, ten jednak, ulegając głębokiej apatii będącej oznaką rozwijającego się obrzęku mózgu, dał tragarzom pisemne zapewnienie, że nie chce kontynuować zejścia i pragnie pozostać w obozie. Wstanie i powrót z notatką zajęło Szerpom kilka dni. W tym czasie Dudley spędził już około dwóch tygodni na wysokości przekraczającej 7000 m. Weisner ponownie wysłał po Dudleya trzech tragarzy, ale żaden z nich nie wrócił. 63 lata później hiszpańsko-meksykańska ekspedycja odnalazła szczątki Dudleya, które przekazano jego krewnym do pochówku.

Weisner został pozbawiony członkostwa w American Alpine Club i oskarżony o śmierć czterech członków ekspedycji. Sam Weisner, przebywający w szpitalu z powodu odmrożeń, nie mógł wypowiadać się na swoją obronę. Jednak po 27 latach otrzymał tytuł członka honorowego klubu.

Pomnik K2

Następna wyprawa w 1953 roku, również amerykańska, przeczekała burzę przez dziesięć dni na wysokości 7800 m. Grupę, składającą się z ośmiu osób, prowadził Charles S. Houston, doświadczony alpinista i lekarz. Odkrył skrzeplinę żylną w nodze geologa Arta Gilkeya. Wkrótce nastąpiła blokada żyły płucnej i zaczęła się agonia. Nie chcąc opuszczać umierającego towarzysza, grupa zdecydowała się zejść. Sztukę przewożono zawiniętą w śpiwory.

Podczas zejścia wszystkie osiem osób prawie zginęło w wyniku potężnego upadku, który został zatrzymany przez Pete'a Schoeninga. Ranni wspinacze zatrzymali się, aby rozbić obóz. Gilki zabezpieczono linami na zboczu, natomiast w pewnej odległości od niego w lodzie wycięto miejsce na biwak. Kiedy jego towarzysze przyszli po Artura, odkryli, że go tam nie ma. Nadal nie wiadomo, czy porwała go lawina, czy zrobił to celowo, aby odciążyć towarzyszy.

Po zejściu na dół Muhammad Ata Ullah, pakistański członek zespołu, wzniósł w pobliżu obozu bazowego wysoki na trzy metry kopiec ku czci poległego przyjaciela. Pomnik Gilkeya stał się pomnikiem wszystkich, do których na zawsze przywołał szczyt K2. W 2017 roku takich odważnych dusz jest już 85. Pomimo porażki i śmierci członka zespołu wyprawa z 1953 roku stała się w historii alpinizmu symbolem jedności i odwagi zespołu.

Pierwsze zwycięstwo

Ostatecznie włoskiej wyprawie udało się zdobyć szczyt K2 w 1954 roku. Prowadził go najbardziej doświadczony alpinista, badacz i geolog profesor Ardito Desio, który miał wówczas 57 lat. Postawił rygorystyczne wymagania dotyczące doboru drużyny, jej przygotowania fizycznego i teoretycznego. W grupie tej znalazł się Pakistańczyk Muhammad Ata Ullah, uczestnik wspinaczki w 1953 roku. Sam Desio był członkiem włoskiej grupy 1929 i wzdłuż jej trasy zaplanował trasę swojej drużyny.

Przez osiem tygodni wyprawa pokonała grzbiet Abruzji. Do wejścia wykorzystano sprężony tlen, którego dostawę do wysokości 8050 m zapewnili Walter Bonatti i pakistański zawodnik Hunza Amir Mehdi. Obaj omal nie umarli po nocy spędzonej bez schronienia na takiej wysokości, a Hunza za to zapłacił amputacją odmrożonych palców u rąk i nóg.

Lino Lacedelli i Achille Compagnoni wspięli się 31 lipca na najwyższy punkt K2, najbardziej niesforny szczyt. Pozostając tam około pół godziny i zostawiając puste butle z tlenem na dziewiczej powierzchni, o godzinie siódmej wieczorem rozpoczęli zejście, które omal nie zakończyło się tragicznie. Wyczerpani zmęczeniem i brakiem tlenu wspinacze doznali dwóch upadków w ciemności, z których oba mogły zakończyć się śmiercią.

O trasach

Legendarny alpinista, który ostatecznie zdobył wszystkie 14 ośmiotysięczników, powiedział, że po raz pierwszy spotkał górę, na którą nie można było się wspiąć z żadnej strony. Messner doszedł do tego wniosku po niepowodzeniu w 1979 roku podczas próby pokonania południowo-zachodniej grani, którą nazwał Magic Line. Na szczyt wspiął się Grzbietem Abruzzi, standardową trasą pionierów, po czym oświadczył, że zdobycie Everestu to spacer w porównaniu z K2. Dziś jest dziesięć tras, niektóre z nich są bardzo trudne, inne niezwykle trudne, a jeszcze inne są po prostu niemożliwe i nie zostały jeszcze dwukrotnie przebyte.

Bardzo trudne

Używając standardowej trasy wyznaczonej przez Włochów, 75% wspinaczy wspina się przez grzbiet Abruzzo. To, położone po stronie pakistańskiej, południowo-wschodnia grań szczytu, z widokiem na lodowiec Godwin Austin.

Wspinaczka północno-wschodnią granią została ukończona w 1978 roku przez grupę amerykańską. Znalazła drogę przez trudny skalisty odcinek pokryty długimi gzymsami, który kończy się nad samym szczytem pasma Abruzzi.

Trasa Cesena wzdłuż grzbietu południowo-południowo-wschodniego, po dwóch próbach wspinaczy amerykańskich i słoweńskich, została ukończona przez zespół hiszpańsko-baskijski w 1994 roku. Jest to bezpieczniejsza alternatywa dla standardowej trasy przez grzbiet Abruzji, ponieważ omija Czarną Piramidę, pierwszą poważną przeszkodę na trasie Abruzji.

Niesamowicie złożone

Trasę od strony chińskiej wzdłuż Północnej Grani, niemal naprzeciwko Grani Abruzzi, wytyczyła grupa japońska w 1982 roku. Pomimo tego, że szlak uznawany jest za udany (na szczyt dotarło 29 wspinaczy), jest on rzadko używany, częściowo ze względu na trudności w przejściu i problematyczny dostęp do góry.

Japońska trasa przez Western Ridge powstała w 1981 roku. Linia ta zaczyna się na odległym lodowcu Negrotto i przebiega przez nieprzewidywalne formacje skalne i pola śnieżne.

Po kilku próbach na Grzbiecie Południowo-Południowo-Wschodnim Magic Line, czyli Filar Południowo-Zachodni, zdołał w 1986 roku pokonać polsko-słowackie trio. Trasa jest bardzo wymagająca technicznie i uznawana jest za drugą pod względem trudności. Jedyne udane wejście powtórzył 18 lat później hiszpański alpinista.

Trasy jeszcze nie powtórzone

Polska Linia na południowej ścianie, nazwana przez Reinholda Messnera drogą samobójczą, jest trasą tak trudną i podatną na lawiny, że nikt inny nie rozważał jej ponownej próby. Zdobyta w lipcu 1986 roku przez Polaków Jerzego Kukuczkę i Tadeusza Piotrowskiego. Trasa uznawana jest za jedną z najtrudniejszych w historii alpinizmu.

W 1990 roku japońska ekspedycja wspięła się na północno-zachodnią ścianę. Była to trzecia z północnych tras prowadzących z Chin. Na jedną z dwóch poprzednich wspięli się także japońscy wspinacze. Ścieżka ta znana jest z niemal pionowych obszarów śniegu i chaosu formacji skalnych, które towarzyszą Ci na sam szczyt.

Wejście dwóch francuskich wspinaczy wzdłuż grani północno-zachodniej w 1991 r., z wyjątkiem początkowego odcinka, w dużej mierze powtarza dwie wcześniej istniejące trasy po stronie północnej.

Od początku czerwca do końca sierpnia 2007 roku rosyjska drużyna wspięła się na najbardziej stromą zachodnią ścianę. 22 sierpnia 11 wspinaczy wspięło się na rosyjski szczyt K2, pokonując najniebezpieczniejszą ścieżkę, składającą się w całości ze skalistych pęknięć i zaśnieżonych zagłębień.

Ostra Góra

Dzika Góra jest tłumaczona jako Dzika (Prymitywna, Zaciekła, Okrutna, Bezlitosna) Góra. Tak alpiniści nazywali Chogori ze względu na niezwykle trudne podejście i ekstremalne warunki pogodowe. To właśnie przyciąga najbardziej nieustraszonych bohaterów tam, gdzie znajduje się szczyt K2. Wielu wspinaczy twierdzi, że jest trudniejsza technicznie niż Annapurna, która ze względu na lawiny uznawana jest za najniebezpieczniejszą. O ile zimowe wyprawy na Annapurnę kończyły się wspinaczką, o tyle na K2 żadna z trzech prób nie zakończyła się sukcesem.

Chogori nieustannie nakłada śmiercionośny podatek. A czasami nie są to przypadki odosobnione, ale masowe. W sezonie trwającym od 21 czerwca do 4 sierpnia 1986 r. zginęło 13 członków różnych grup. W 1995 roku zginęło ośmiu wspinaczy. 1 sierpnia 2008 roku jednoczesna śmierć 11 osób z międzynarodowych wypraw stała się najgorszą katastrofą na K2. W sumie z góry nie wróciło 85 osób.

A jeśli liczyć tylko zmarłych, to nie prowadzi się statystyk dotyczących kończyn amputowanych po odmrożeniach, okaleczeniach, urazach i śmiertelnych chorobach, które po powrocie zabijają. Ale takie fakty nie zniechęcą śmiałków opętanych pasją wspinania. Zawsze będą kuszeni i przyciągani przez szczyt K2.

Przetłumaczyłem z angielskiego artykuł Steve’a Swansona „Burnt by the Sun”, opublikowany wiosną ubiegłego roku w papierowej wersji magazynu Alpinist. Poświęcony jest tragicznym wydarzeniom, jakie miały miejsce w 1986 roku na K2, kiedy zginęło 13 wspinaczy.
Tłumaczenie zamieściłem także na stronie internetowej Risk.ru 22 grudnia 2012 r.

Spalony słońcem

Czym są rozsądne aspiracje? W pewnym momencie pragnienie zaspokojenia ambicji może przekroczyć granice rozumu i popaść w obsesję; gdy fiksacja na punkcie wyniku wyprowadza człowieka poza punkt, poza który rozsądna ostrożność powinna go zawrócić - przy założeniu, że w danej sytuacji przetrwanie staje się równie ważne, jak osiągnięcie celu ostatecznego. Tom Holzel i Audrey Salkeld, „Tajemnica Mallory'ego i Irwina”, 2000

W 1986 roku dwudziestu siedmiu wspinaczy zdobyło K2, z czego pięciu skorzystało z nowych dróg. W tym czasie zginęło trzynastu mężczyzn i kobiet, a łączna liczba nieszczęść w górach wzrosła ponad dwukrotnie. Wydarzenia Czarnego Lata przypomniały mi starożytny grecki mit o Ikarze. Mężczyzna zrobił dla swojego syna skrzydła z wosku i piór i ostrzegł go, aby nie latał blisko słońca. Ogarnięty naturalną euforią lotu, Ikar poleciał zbyt wysoko. Żar słońca stopił wosk, co doprowadziło do upadku i śmierci Ikara. Historia zawiera wspomnienia wielkich osiągnięć 1986 roku, ale znacznie więcej - strasznych strat wśród silnych jednostek, a historie te zagłuszają wszelką radość i dumę.

Tego lata rząd Pakistanu wydał pozwolenia dziewięciu grupom, a prawie osiemdziesiąt osób miało nadzieję na dotarcie na szczyt. Wśród nich było wielu najbardziej doświadczonych alpinistów tamtych czasów. Ich metody i ideały były bardzo zróżnicowane.

Do pierwszych zgonów doszło po prostu dlatego, że wspinacze znaleźli się po prostu w niewłaściwym miejscu o niewłaściwym czasie. 21 czerwca słońce zatopiło gigantyczny głaz nad Negrotto Col, powodując ogromne zawalenie się, które pogrzebało Johna Smolicha i Alana Penningtona. Następnie kilku członków wypraw włoskich i baskijskich przeszło z Magic Line na grzbiet Abruzji.

Był to początek zatłoczenia grup na trasie klasycznej, które w ciągu kolejnych kilku tygodni stale i niebezpiecznie wzrastało.


Trasy po południowej stronie K2
O: Wzdłuż zachodniego grzbietu i ściany (Japonia, 1981)
C: Magic Line (Polska-Słowacja, 1986)
D: Polska Linia (1986)
E: podpora SE
F: Szlak Abruzzese (Włochy, 1954)

Maurice i Liliane Barrard, Michel Parmentier i Wanda Rutkiewiczowie byli już w trakcie wspinaczki półalpejską trasą Abruzzese bez dodatkowego tlenu.
Jako pierwsi na trasie w tym roku zabrakło im pomocy innych grup w postaci nowych lin, pozostawionego zapasu i zasypanych torów. Im wyżej wznieśli się podczas ostatniego rzutu, tym wolniej się poruszali. Zostawiając większość sprzętu na ramieniu, przedzierali się przez głęboki, sypki śnieg w Wąskim Gardle. Na wysokości 8300 m całą naszą czwórką, bez śpiworów, wcisnęliśmy się w dwuosobowy namiot. Następnego dnia niebo było tak błękitne, że Parmentier czuł się, jakby stał na ciepłej plaży z widokiem na morze (Pari-Match, wrzesień 1986). Rutkiewicz jako pierwszy dotarł na szczyt i doniósł o tym pozostałym, którzy zatrzymali się kilkaset metrów pod szczytem, ​​aby ugotować zupę.
Czekając na nich Rutkiewicz zostawiła w plastikowej torbie w skałach notatkę: „Wanda Rutkiewicz, 23 czerwca 1986, godz. 10:15, Pierwsze wejście kobiet”. Dodała także: „Lillian Barrar”. W latach 70. i 80. kobiety walczyły o uznanie jako alpinistki wysokogórskie. Do 1986 roku Rutkiewicz zyskał reputację jednego z najlepszych i najbardziej zdeterminowanych himalaistów. Cztery lata wcześniej ze złamanym biodrem przeszła o kulach 150-kilometrowy odcinek prowadzący z wioski Dasso do bazy Chogori, aby poprowadzić pierwszą w całości kobiecą próbę zdobycia K2. I teraz wreszcie kobieta stanęła na szczycie „Wspinaczy”.


Na zdjęciu Lillian Barrar (w środku) i Wanda Rutkiewicz (po lewej)

Godzinę później dołączyła do niej Liliane, a także Maurice i Parmentier. Podczas zejścia postanowili spędzić drugą noc na wysokości 8300 m – już bez jedzenia i wody. Rutkiewicz pisał później: „W promieniach słońca nie wiedziałem, że śmierć za nami podąża” (Jim Curran, K2: Triumph and Tragedy, 1987). Schodząc ze szczytu, grupa baskijskich wspinaczy minęła ich namiot. Lilian powiedziała: „Słyszę żywych”, Maurice odpowiedział: „Życie mnie obchodzi” (Pari-Mach). W miarę jak rano kontynuowali schodzenie w kierunku Obozu IV, przepaść Barrarów rosła coraz bardziej.

Ponieważ paliwa pozostało niewiele, Parmentier przekonał Rutkiewicza, aby kontynuował podróż z Baskami do obozu II, podczas gdy on pozostał, aby czekać na Maurycego i Liliane w obozie IV. Przez padający śnieg Rutkiewicz dostrzegł sylwetki Barrarów w chmurach wysoko nad nią. Wydawali się wyczerpani i powoli schodzili w dół. Francuski wspinacz z innej wyprawy, Benoit Chamoux, zawrócił w pobliżu Obozu IV w obliczu zbliżającej się burzy. Kiedy Parmentier odmówił opuszczenia przyjaciół, Chamot zostawił mu krótkofalówkę. Gdy szalała burza, Parmentier zadzwonił do Chamo w Base Camp: zdał sobie sprawę, że będzie musiał zejść sam.

Chamot poprowadził Parmentiera przez zamieć i silne wiatry sztormowe z pamięci, korzystając z komunikacji radiowej. Co dziesięć minut Parmentier dzwonił do Base Camp: „Benoit, jesteś tutaj?” A Shamo odpowiedział: „Tak, Michel, jestem tutaj”. Za każdym razem, gdy milkło radio, Chamot obawiał się, że Parmentier mógł upaść. W końcu Shamo ogłosił zgromadzonemu tłumowi: „Znalazł ślady moczu na śniegu”. Wszyscy byli zadowoleni.

Parmentier wrócił na linię trasy w pobliżu miejsca, z którego schodziły liny poręczowe (Benoit Chamot, Le Vertige de I"lnfini, 1988). Wraz z Rutkiewiczem dwa dni później dotarł do bazy. Małżeństwo Barrardów zniknęło. Rutkiewicz napisała w swoim pamiętniku: „Są zdarzenia, których doświadczyłam, ale nadal nie mogę ich do końca zaakceptować” (Bernadette McDonald, Freedom Climbers 2011) (w tej samej książce Freedom Climbers opisuje, jak Wanda została w tyle za Baskami i w pewnym momencie ją straciła ) nagle zobaczyła dwa czarne obiekty, które okazały się kijkami narciarskimi. Obok nich Wanda stwierdziła, że ​​kijki pozostawili Baskowie – dla niej spadło dużo świeżego śniegu, po którym służą one po prostu jako przewodnik początku barierki, ale nie było już siły na wspinanie się z powrotem - wystarczyło im tylko na ratunek. Parmentier długo błąkał się na szczycie w poszukiwaniu barierki i dopiero stała łączność radiowa z Benoitem Chamotem pomogła mu w wyjściu w dół, jak potoczyłyby się wydarzenia, gdyby pozostawiła patyki na miejscu. Dodatek ten zawarto w poście, aby było jasne, że nawet doświadczeni wspinacze mogą popełniać błędy po długim czasie przebywania na wysokości. - około. wyd.)
Miesiąc później ciało Lillian znaleziono w wyniku wybuchu lawiny u podstawy południowej strony. W 1998 roku wspinacze odkryli na lodowcu zwłoki ubrane w koszulę z wyhaftowanym imieniem Maurice'a.

Przez wiele dni Shamo patrzył na górę nad Base Camp, wciąż mając nadzieję, że zobaczy Barrara poruszającego się po morenie: „Zacząłem czuć, że chęć wspinania się jest absurdalna… ale jeśli niektórzy ludzie umierają dla góry, musi to być spowodowane tym, że jest dla nich niezwykle ważne – wspinać się coraz wyżej… Tak czy inaczej, wyruszamy w góry w poszukiwaniu tego, co pozornie irracjonalne, ale w istocie – ludzkie.”

Benoit Chamot

4 lipca, korzystając z ustalonych lin i obozów na trasie Abruzzese, Shamo zamierzał dokonać jednodniowego wejścia na K2. O 18:15 wystartował z wysokości 5300 m. O 22:30 zatrzymał się pod koreańskim namiotem na wysokości 6700 m, aby ugotować sobie coś do jedzenia. O 7 rano był już na ramieniu. Próbował stopić śnieg, ale jego żołądek nie chciał już przyjmować płynu. Zostawił swój sprzęt i zaczął wspinać się po wąskim gardle, mając w kieszeni tylko kilka lizaków. Niemal co godzinę pochylał głowę nad szpikulcem do lodu, kiedy dopadały go ataki wymiotów. Wreszcie jego oczom ukazały się ciepłe odcienie odległych pól za lodowcami. Dotarcie na szczyt (Le Vertige de l'Infini) zajęło mu zaledwie dwadzieścia trzy godziny.

W tym czasie dwóch polskich wspinaczy Jerzy Kukuczka i Tadeusz Piotrowski od prawie miesiąca próbowało wspiąć się na środkową grań południowej strony góry. Jeden po drugim ich koledzy z drużyny odpadali. 6 lipca rozbili biwak na wysokości 8200 m. Przed nimi wznosiła się 100-metrowa stroma ściana, której nie było widać z bazy. Powieszenie jednej trzydziestometrowej liny zajęło im cały dzień. Kukuchka wspominał: „Robiłem wzrost centymetr po centymetrze... Walczyłem o każdy krok... Najtrudniejszy odcinek wspinaczkowy, jaki musiałem pokonać podczas tej himalajskiej wspinaczki” (Mój pionowy świat, 1992).

Wrócili na swój poprzedni biwak, gdzie użyli świecy jako paliwa do podgrzania dwóch małych filiżanek wody. 8 lipca zostawili wszystko oprócz sprzętu wspinaczkowego, toreb biwakowych i aparatu. Nad górą zebrała się mgła, a nadmiar sprzętu zostawili w miejscu, gdzie ich trasa łączyła się z trasą Abruzzi. Wyżej w śniegu zobaczyli torby z zupą rzucone przez Barrara. O 18:25 zbocze ustąpiło miejsca poziomej powierzchni. Stanęli na górze.


Jerzego Kukuczki

Planowali zejść trasą Abruzji. Dotarli do swojego sprzętu, gdy zaczęło się ściemniać. Podczas wymiany baterii w czołówce Kukuczka upuścił ją i zmuszeni byli zejść na biwak na wysokości 8300 m. O świcie błąkali się, zagubieni w zaciemnieniu, pokonując prosty 400-metrowy odcinek aż do następnej nocy. 10 lipca trzeciego dnia bez jedzenia, wody i schronienia dotarli do stromego lodowego zbocza. Kukuczka poprosił o linę, ale Piotrowski zostawił ją na biwaku. Kiedy zeszli na dół, raki Piotrowskiego odleciały. Spadł na Kukuczkę i zniknął za załomem zbocza.

Pięć i pół godziny później Kukuczka wczołgał się do pustego koreańskiego namiotu na wysokości 7300 m na Barce, gdzie znalazł jedzenie, palnik i spał przez dwadzieścia godzin. Wcześniej tego lata inni wspinacze krytykowali Koreańczyków za ich ciężki styl, ale gdyby nie ich rzuty, jest mało prawdopodobne, aby Kukuchka przeżył. „Moje przeżycia na tej górze były zbyt tragiczne” – wspomina, „a cena zapłacona za zwycięstwo była zbyt wysoka” (American Alpine Journal 1987).

Nad Magic Line nadal pracował zespół polsko-słowacki oraz włoscy single Renato Casarotto. Od wyprawy Messnera w 1979 r. Casarotto stał się jednym z czołowych solistów na świecie, a jego pierwsze trudne wejścia obejmowały dwunastomilową grań Denali z gzymsem, zwaną Grzbietem Bez Powrotu. Ale nigdy nie porzucił marzeń o Magic Line. Do połowy lipca dwukrotnie osiągnęła wysokość 8200 m. „To wspaniała trasa” – wyjaśnił polskim wspinaczom. „Jeśli dotrę na szczyt, zrezygnuję z samodzielnych wspinaczek” („K2: Triumf i tragedia”). Podczas trzeciej próby napotkał silny wiatr na wysokości 8300 m, który wypełnił jego namiot śniegiem i lodem oraz wdarł się w jego ubranie. Uważał, że na końcowy odcinek mieszany potrzebna jest dobra pogoda. Po długich rozmowach radiowych z żoną Gorettą, która czekała na niego w bazie, 16 lipca podjął decyzję o całkowitej rezygnacji z próby.

Renato i Goretta Casarotto

Tego samego wieczoru Kurt Dimberger zaniepokoił się, że mała poruszająca się kropka zniknęła z lodospadu lawinowego na lodowcu De Filippo. Casarotto wpadł w głęboką zamkniętą szczelinę, ale udało mu się zdobyć krótkofalówkę i skontaktować się z żoną.
„Goretta, umieram w szczelinie niedaleko bazy” – powiedział jej. Goretta towarzyszył Casarotto w wielu jego przygodach i szybko zorganizował grupę ratunkową. Wyciągnęli go ze szczeliny, jeszcze żywego. Pomimo wysiłków kilku lekarzy ekspedycyjnych wkrótce potem zmarł. Zgodnie z wolą Goretty jego ciało wróciło do szczeliny.

Przy każdej śmierci ocaleni próbowali zrozumieć sens wypadków, znaleźć powód, dla którego jechali na K2 lub przede wszystkim po co się wspinali. Niektórzy odeszli, jak na przykład współpracownicy Smolicha i Penningtona. Inni pozostali.

Polska wspinaczka Anna Czerwińska wyjaśnia: „Zaczęliśmy odnosić wrażenie, że bierzemy udział w jakimś mistycznym dramacie, a wszystko, co się wydarzyło, wykraczało poza granice zwykłej statystyki i przypadku” („K2: Triumf i tragedia”). Pracując w zespołach składających się z trzech kobiet i czterech mężczyzn, ona i jej towarzysze zabezpieczyli balustrady na linii Magic Line na wysokości do 7600 m. 29 lipca Piotr Bozhik, Przemysław Piasecki i Wojciech Wruz opuścili bazę i wspięli się na ośnieżony bastion po skalistych schodach i stromym lodzie. Nocowali w Obozie 2 i 3. Korzystając ze wspólnego biwaku, bez śpiworów i dodatkowego tlenu, kolejną noc spędzili na wysokości 8000 m, a następną na 8400 m.

3 sierpnia, po przesunięciu wahadła w celu ominięcia nawisu, Piasecki zdał sobie sprawę, że nie będą w stanie zejść ścieżką wznoszenia. O godzinie 18:00 postanowili zejść ze szczytu K2 trasą Abruzzi, gdzie mogli skorzystać z lin i obozów innych drużyn. Ale Austriacy i Koreańczycy związali linami tylko niektóre odcinki trawersu nad Wąskim Gardłem, nie zdając sobie oczywiście sprawy, że inni mogą używać swoich lin na ślepo w ciemności.

Około godziny 23:30 Piasecki jako jedyny z działającą latarką czołową zauważył rozdarcie balustrady. Krzyknął, aby ostrzec Bozhika, który stał za nim. Bozhik krzyknął też o tym do Vruzh’a na górze. Kiedy Piasecki i Bożik ponownie zawołali z dołu Wruża, nocną ciszę przerwał jedynie odgłos metalu uderzającego w kamień. W stanie skrajnego zmęczenia Vruzh najwyraźniej ześlizgnął się z końca zjazdu.

Około godziny 15:00 Piasecki i Bozsik natknęli się na zatłoczony Obóz IV. Bong-wan Jang, Chang-sun Kim i Byeung-hon Jang (wszyscy z koreańskiej wyprawy) wrócili ze szczytu tego samego dnia. Willi Bauer, Hans Wieser i Alfred Imitzer (z wyprawy austriackiej), Dimberger i Tallis (z wyprawy włoskiej na „Magiczną Linię”), Alan Rose (z wyprawy brytyjskiej na północno-zachodnią grań) i Dobroslava („Mruvka”) Miodovic-Wolf (z polskiej wyprawy na Magic Line) przerobił trasę Abruzji.

Jeszcze wcześniej, w pobliżu bazy, Dimberger zauważył wśród gruzów lawiny lodowej czajniczek. Wyglądało jakby należało do austriackiego obozu IV. Kiedy Austriacy zdali sobie sprawę, że gigantyczne zawalenie zniszczyło ich górne obozy, zdecydowali się na skomplikowany i nierealistyczny plan – dotrzeć na szczyt bez uzupełniania utraconych zapasów. 1 sierpnia mieli skorzystać z koreańskiego obozu wyższego. Następnego dnia rozstawiali dla wszystkich liny, kontynuowali wspinaczkę na szczyt i schodzili do Obozu III, oczyszczając namiot dla trzech wspinających się Koreańczyków.

Dimberger zdał sobie sprawę z ryzyka tej strategii i zaoferował Austriakom zapasowy lekki namiot. Wieser odpowiedział: „Nie… Bauer uzgodnił coś z Koreańczykami przez radio”. Ten błąd był jednym z ogniw w łańcuchu wydarzeń, który doprowadził do katastrofy.

2 sierpnia Austriacy zawiesili barierki na Wąskim Gardle, spodziewając się, że tego dnia znajdą się na szczycie. Ukończenie tej pracy zajęło im więcej czasu, niż oczekiwano, i wrócili na wysokość 8400 m, ale ponieważ chcieli spróbować jeszcze raz, nalegali, aby ponownie zatrzymać się w Obozie IV, mimo że nie było wystarczająco dużo miejsca na namiot.

Po kłótni z członkami innych grup Bauer i Wieser wcisnęli się do trzyosobowego namiotu, w którym przebywało trzech Koreańczyków. Imitzer wepchnął się do dwuosobowego namiotu Rose i Mruvki. Dimberger i Tallis nie wpuścili nikogo do swojego namiotu: „To nasza trzecia wyprawa w tę górę… Jutro musimy być święci”. Następnego ranka Koreańczycy udali się na szczyt. Nie mogąc spać z powodu przeludnienia, Rose i Mruvka przełożyli próbę na inny dzień. Dimberger i Tallis zostali z nimi, aby poczekać.


Dimbergera i Tallisa

Po czternastu wyprawach do Karakorum w ciągu ostatnich trzydziestu dwóch lat odkryłem, że więcej niż cztery dni bezchmurnej i spokojnej pogody są rzadkością. Stracony dla wszystkich dzień znacznie zwiększył ryzyko złapania przez burzę, dodając kolejne ogniwo w łańcuchu. Razem z Piaseckim, Bożikiem i Koreańczykami, którzy wrócili ze szczytu, w obozie IV było dwanaście osób. Rose i Mruvka zabrali Piaseckiego i Bozsika do swojego namiotu, zostawiając Rose śpiącą pół pod markizą.

Rankiem 4 sierpnia Rose, Mruvka, Imitzer, Bauer, Wieser, Dimberger i Tallis wyruszyli do szturmu na szczyt. Wieser wkrótce po opuszczeniu obozu zawrócił, lecz nie zgodził się zejść do obozu dolnego wraz z Piaseckim, Bozsikiem i Koreańczykami, pozostając tam, gdzie czekał na swoją drużynę w Obozie IV.

Dzień okazał się ciepły. Znacznie niżej w górach duży opad skał spowodowany przez słońce powalił Sirdara Mohammeda Alego i zginął on w pobliżu Obozu I. Diemberger zauważył, że do godziny 11 rano tylko stożek szczytowy K2 pozostał skąpany w świetle ponad zbierającymi się chmurami. Wiał południowy wiatr i zbliżała się burza, co zmusiło Alexa i mnie (mówimy o autorze artykułu, Steve'ie Swensonie i jego partnerze Alexie Lowe'u - przyp. tłumacza) do porzucenia wspinaczki północnym stokiem. Mruvka, na wpół śpiący, doczołgał się na wysokość 8500 m i zawrócił do Obozu IV.

Alana Róża

Pozostali podążyli za Rose, gdy ten wbiegał po schodach przez całą drogę, z wyjątkiem ostatnich 100 metrów przed szczytem. Kiedy Dimberger i Tallis dotarli na szczyt ostatniego wieczoru, mgła gęstniała. W drodze na dół nawiązali kontakt. Tallis wkrótce upadł, oderwał Dimbergera i przelecieli 100 metrów. Bezpieczni i zdrowi, ale teraz poza trasą i w ciemności, przez całą noc owijali się w prochowce na wysokości 8400 m. Rano zeszli w ciemności, krzycząc, aż głos Bauera zaprowadził ich do namiotów.

Rozpoczęła się wściekła burza. Siedmiu wspinaczy zostało uwięzionych w śnieżycy w Obozie IV, wyczerpanych tak długim przebywaniem na wysokości. Z każdym dniem ich stan się pogarszał. Namiot Dimbergera i Tallis zawalił się pod wpływem podmuchów wiatru, które nadal grzeszyły ich wszystkich. On przeniósł się do namiotu Róży i Mruvki, a ona do namiotu Austriaków. Między nocą 6 sierpnia a rankiem 8 sierpnia Tallis zmarła we śnie. Wkrótce wszystkim zabrakło żywności i paliwa. Rose zaczęła mieć halucynacje. 10 sierpnia zaświeciło słońce. „Aussa, aussa” – krzyknął Bauer, próbując zmusić ocalałych do jak najszybszego poruszania się. Przed śmiercią Róża poprosiła o wodę, której nikt nie miał. Pomimo pomocy Mruvki i Bauera, Wieser i Imitzer zostali znacznie osłabieni i zmarli 100 metrów pod namiotami.

Mruwka

Dimberger, Mruvka i Bauer zjeżdżali samotnie w mroku śniegu i chmur.
W tym czasie wspinacze na dole już je spisali na straty. 11 sierpnia o zmierzchu Bauer przyjechał do BC niczym z horroru. Poinformował, że Dimberger i Mruvka są gdzieś w tyle. W nocy na miejsce przyjechała ekipa ratunkowa. W ciemności pojawił się słaby cień, opadający nad Bazą Zaawansowanej. Pierwszą rzeczą, którą wyszeptał Diemberger, było: „Straciłem Julie”.

Kurt Diemberger (na górze) i Willi Bauer (na dole)

Mimo zmęczenia Piasecki wraz z Michaelem Messnerem wspięli się na wysokość około 7000 m w poszukiwaniu Mruvki. Znaleźli tylko pusty namiot w pobliżu miejsca, które uważano za jej ostatnie miejsce. W 1987 roku, około 100 metrów nad ziemią, japońska ekspedycja odkryła jej ciało, wciąż stojące, przywiązane do poręczy i oparte o ścianę.

Chogori to najtrudniejsza do wspinaczki góra na świecie, lepiej znana jako Szczyt K2. W sierpniu ubiegłego roku kazachstańscy wspinacze Maksut Żumajew i Wasilij Piwcow po pięciu próbach w ciągu kilku lat w końcu zdobyli szczyt. Wyprawa trwała ponad dwa miesiące. Zespół, w skład którego wchodzili przedstawiciele Niemiec, Polski, Austrii i Argentyny, stawił czoła wszystkim wyzwaniom związanym z niebezpieczną wspinaczką i przetrwał najróżniejsze złe warunki pogodowe. Vox Populi przedstawia dziennik Maksuta Żumajewa, który opisuje, jak do tego doszło.

(W sumie 49 zdjęć)

1. Wyprawa „K2” rozpoczęła się w Biszkeku. W wejściu na K2 miało uczestniczyć siedem osób, lecz jeden wspinacz ze Stanów nie mógł do nas dołączyć ze względu na problemy z wizą. W rezultacie nasz zespół składa się z sześciu osób - Wasilij Piwcow, Tommy Henrich z Argentyny, małżonkowie Ralf Duymovets i Gerlinde Kaltenbrunner z Austrii, kamerzysta Darek Załuski z Polski i ja, sierżant CSKA Maksut Zhumaev (na zdjęciu Ralf wybiera melony, fot. Gerlindy Kaltenbrunner)

2. 17 czerwca. Obudziłem się w jurcie o 6 rano, świeży i wesoły! Po śniadaniu przegrupowaliśmy ładunek ekspedycyjny w jednym celu – ukryć terminal satelitarny i telefon Thuraya, a co najważniejsze – kiełbasę! Wyjaśnili nam, że chińskie zwyczaje wykazują ostrą nietolerancję na produkty cywilizacyjne

4. 19 czerwca. Codzienność miasta zaczynała się od zakupów żywności. „Jedzenie” to najpilniejszy temat wyprawy. Ostrzeżono nas, że na granicy kirgisko-chińskiej wszystkie produkty spożywcze zostaną zarekwirowane na rzecz „sprawy partyjnej”. Ale na własne ryzyko i ryzyko przewieźliśmy 40 puszek gulaszu z koniny

5. Nasza karawana wyruszyła ze wsi Ilik, tu lokalni mieszkańcy, etniczni Kazachowie i Kirgizi, wynajmują wielbłądy. Ta usługa jest bardzo droga, ale mają monopol, ponieważ w Chinach transport wspinaczy helikopterem jest zabroniony i nie można znaleźć stu tragarzy

6. Dzień wyjazdu karawany jest wielkim świętem dla wszystkich mieszkańców. Przecież na jednej wyprawie zarabiają pieniądze na cały rok z góry. Na naszą wyprawę przydzielono 40 wielbłądów i 10 kierowców. Każdy wielbłąd waży 80-100 kg. Kiedy wszystkie towary zostaną rozdane, rozpoczyna się ich ładowanie

7. 24 czerwca. Rano było pochmurno i wietrznie. W górzystym regionie, przez który szliśmy do bazy, znajduje się wiele bezimiennych szczytów, których człowiek nigdy nie dotknął. W chmurach na szczycie dostrzegłem kamienną postać, która wyglądała jak modlący się anioł

8. 25 czerwca. W pustynnym obszarze górskiego wąwozu nawet kamienie odbijały światło; termometr wskazywał +35 stopni. Oprócz rzeki Shizgam, przed karawaną znajdowała się przeprawa przez górską rzekę Chogori. Przeprawa była najniebezpieczniejsza, woda zalewała wielbłądy aż po brzuchy. A kamienie, które pędziły pod wodę, gnane przez prąd, mogły ich zwalić z nóg. Wszystko jednak się udało i bezpiecznie dotarliśmy do bazy

9. Tutaj, w oazie wśród pustynnych wąwozów w krzakach, żyje stado kułanów. Te piękne zwierzęta poznaliśmy już w 2007 roku, kiedy podjęliśmy jedną z prób wejścia na K2. Bazę założyliśmy na skraju oazy, a po drugiej stronie mieszkali kułanie

10. 1 lipca. Od pierwszego dnia przybycia do bazy wszystkie działania zespołu były nakierowane na zbliżającą się wspinaczkę. Rozbicie obozu to jedno, trzeba jeszcze dojechać w góry. Specyfika wspinaczki na K2 jest taka, że ​​trzeba pokonać 20 kilometrów wzdłuż moren i lodowców. Ścieżkę tę dzielimy na trzy odcinki: od bazy do obozu zaawansowanego i dalej do obozu 1. Każde wyjście w górę to wydarzenie, na którym regularnie musiałem przesyłać informacje do swojej ojczyzny. Tylko dwóch z naszej ekipy miało doświadczenie we wspinaczce wybraną trasą. W 2007 roku ekspedycja zakończyła wejście na wysokość 8450 metrów. Powyżej 4. obozu wysokogórskiego trasa stwarzała duży problem. I musieliśmy rozwiązać ten „śmiertelny” problem (fot. V. Pivtsov)

11. Naszym głównym domem jest ABC (Advanced Base Camp). Trawa i kwiaty wciąż tu rosną, ale wystarczy przejść 100 metrów, a znajdziesz się na martwym lodowcu. Na obozie każdy ma swój namiot, jedną jadalnię, która jest jednocześnie mesą, w której gromadzi się i spędza wolny czas cała drużyna. Obok dużego namiotu pod markizą znajduje się kuchnia, w której nasz szef kuchni dokonuje kulinarnych cudów. Śnieg w wysuniętym obozie padał zwykle w nocy i każdego ranka odśnieżaliśmy namioty. Przy dobrej pogodzie pracowaliśmy na trasie, przy złej pogodzie zostawaliśmy w bazie. Ale wszystko ma swój urok. Gdy na górze pogoda nie dopisze – zagrożenie lawinowe i strach o życie, gdy na dole sypie śnieg – tęsknota za zimą w środku lata

12. Ralph i Gerlinda stale informowali o postępie wyprawy

13. Sytuacja w obozie jest spartańska, w pierwszym tygodniu zepsuliśmy wszystkie trzy termosy. Czajnik, kubki, łyżki - to wszystko nie jest ważne, najważniejsza jest góra

14. Darek Załuski jest naszym kamerzystą wysokościowym. Pochodzi z Warszawy (Polska). Łączy nas dobra, długa przyjaźń. Darek to słusznie jeden z najbardziej doświadczonych filmowców wysokościowych na świecie. Kręcenie filmów w górach to bardzo trudne i wymagające zadanie. Pokazywanie huraganu śnieżnego, twarzy zamarzniętych na przenikliwym mrozie, ukazanie całego piękna i głębi gór – nie jest czymś, co każdy może zrobić

15. 5 lipca. Pierwszy dzień dobrej pogody. O godzinie 8:40 opuściliśmy obóz. Ralph i Gerlinda szukali nowej ścieżki. Jednak tak czy inaczej wszystkie ścieżki prowadzą do jednego głównego korytarza morenowego, który prowadzi do podstawy Chogori

16. W naszym namiocie zawsze było jasno i przestronnie dla Ralpha i Gerlindy, którzy przyszli napić się herbaty z cytryną i omówić plany na jutro. Pierwsza wędrówka wymagała dużo energii, więc po herbacie wszyscy szybko zasnęli (fot. Darek Załuski)

17. 06 lipca. Wyjście na górę zaplanowano na godzinę 5:00. Ralf Dujmovich jest mężem Gerlindy, pierwszym przedstawicielem Niemiec, który ukończył program 14 ośmiotysięczników. Jest odnoszącym sukcesy biznesmenem, szefem największego biura podróży Amical i po prostu dobrym wspinaczem

18. Zawieszanie poręczy linowych na stoku śnieżnym zagrożonym lawinami. Wasilij pracuje do przodu, Ralph jest na asekuracji. Patrząc w przyszłość, powiem, że to na to zbocze spadła na nas lawina w jeden z dni szturmu. Ale przeżyliśmy, trzymając się poręczy linowych, które wcześniej zawiesiliśmy. Zgodnie z taktyką stale dzieliliśmy zespół: pierwsi trzej wspinacze pracują nad trasą, wieszają balustrady, pozostali trzej wspinacze w tym czasie wykonują spacery z ładunkiem, przynosząc sprzęt, liny, kołki zabezpieczające przed śniegiem, śruby lodowe i haki skalne pod trasa. Każda praca jest trudna i niezbędna

19. Życie w namiocie jest proste i jednoznaczne. Jeden duży rondel na cztery osoby. Głównym zadaniem jest przywrócenie równowagi wodnej. Wspinacz traci do 3 litrów płynów dziennie, głównie poprzez oddychanie. Woda jest potrzebna, aby zapobiec gęstnieniu krwi, w przeciwnym razie wzrasta prawdopodobieństwo odmrożeń (fot. V. Pivtsov)

20. 07 lipca. Wstań o 3 rano. Zgodnie z planem weź jak najwięcej lin i zawieś je do drugiego obozu. Dzisiaj wychodzi nas sześcioro: Ralf i Gerlinda pierwsi opuszczają obóz, potem Wasilij i ja, ostatni Darek i Tommy

21. Wasilij i ja poszliśmy do przodu, aby deptać. Zmieniamy się co 100-200 kroków. Gerlinda prosi, żeby się zgłosiła, grzecznie prosimy ją, żeby oszczędzała siły i pozwoliła nam pracować. Wszyscy razem wracamy do namiotów I obozu po godzinie 18:00. Ciężki dzień pracy, który przyniósł satysfakcję z wykonanej pracy. Udało nam się zawiesić liny na wysokość 6300 metrów. Tego wieczoru, po obiedzie, Ralph poinformował, że jutro przewidywane są opady śniegu i wzmożony wiatr. Wspólnie decydujemy, że jutro wszyscy pojadą do Depo-campu, zabiorą liny i zabiorą je do 1-go obozu w celu dalszej pracy. Po czym z czystym sumieniem możemy zejść na dół do ABC. W naszym namiocie zapanował spokój i cisza. Zmęczeni zapadamy w głęboki sen

22. 12 lipca. O godzinie 6:00 wszyscy zebrali się na śniadaniu, gdzie żywo dyskutowali o prognozie pogody, która zapowiadała dalsze przejaśnienia. Po śniadaniu każdy otrzymał legalną porcję smażonych ziemniaków. Jak powiedział Ralph: „Ziemniaki to nie tylko magazyn energii, ale także źródło witaminy C i minerałów”. Nie można się z nim o to kłócić

23. 13 lipca. O trzeciej w nocy w moim telefonie rozległ się sygnał – czas wstawać. Na zmianę przygotowujemy się, następnie zapalamy palnik i w garnku podgrzewamy wodę. Na śniadanie tylko kawa 3 w 1 i jedna tabliczka czekolady dla dwojga (fot. V. Pivtsov)

24. Mieliśmy szczęście, lawina utorowała nam drogę do skalistego żlebu. Podążając jej śladem dotarliśmy do początku barierki i dalej po linach zaczęliśmy powoli się wspinać. Gerlinda pracuje z przodu, energicznie chodzi na dwóch szakalach (szakal jest specjalnie zaprojektowany do pokonywania stromego lodu), wyciągając linę spod śniegu i lodu. Wszyscy inni idą po poręczy krok po kroku, odmierzając metry i centymetry w górę swoimi zhumarami (zhumar to urządzenie służące do wspinania się po poręczy linowej). Idę przedostatni, za mną idzie tylko Tommy, chodzi bez kasku. Coś spada z góry nieprzerwanym strumieniem, czasem śnieg, czasem kawałki lodu. Często leci w hełm, a Tommy próbuje uniknąć kłopotów latających z góry. Coraz częściej za mną słychać przekleństwa i krzyki. „Nigdy więcej lodu!” krzyczy Tommy, ale nikt go nie słyszy, wszyscy są już wysoko przed nami i zaczynają wspinać się po zaśnieżonej grani

25. 15 lipca. Rano zaczął padać śnieg, stanęliśmy przed dylematem: jechać do obozu II na nocleg, czy zjechać na odpoczynek do zaawansowanej bazy. Postanowiliśmy poczekać na dwójkę Darek-Tommy i wspólnie zdecydować, co dalej. Dla naszej czwórki nocleg w II obozie nie zaszkodził, ale ogólne zmęczenie wzięło górę. Darek i Tommy podeszli, zrzucając ciężkie plecaki, całym swoim wyglądem pokazali, że dzisiaj nie dotrą do II obozu. Decyzja przyszła naturalnie, wszyscy idą w dół (fot. Darek Z.)

26. 20 lipca. Przygotowujemy się do ciężkiej pracy, walki z głębokim śniegiem na zaśnieżonej grani. Pogoda nam sprzyja, na dole pochmurno. Czasem wiatr unosi chmury i wtedy idziemy we mgle. W porze lunchu dotarliśmy pod skały, a stamtąd już rzut beretem do obozu (fot. Darek Z.)

27. 21 lipca. Tommy i Darek również przygotowują się do wyjazdu. Mimo niesprzyjającej pogody pakujemy się i zabieramy ze sobą namiot. Idziemy na górę o 9:00

28. Ze szczytu grani wiatr spycha małe lawiny. Wasilij wyciąga spod śniegu poręcz i powoli idziemy na górę. Po południu dotarliśmy w końcu do obozu drugiego. Tutaj na szerokiej grani śnieżnej jest śnieg powyżej kolan, ale do kempingu pozostało już tylko 100 metrów

29. Zanim dotarli Ralph i Gerlinda, udało mi się przygotować dzbanek zielonej herbaty z miodem (fot. Darek Z.)

30. (fot. V. Pivtsov)

32. 23 lipca. Gerlinda była 100 metrów od nas, gdy nagle w pobliżu zeszła lawina. Sądząc po kierunku, w którym poruszała się lawina, było jasne, że nas nie złapią, ale wiatr wiał w naszą stronę. A 10 sekund później pokryła nas chmura śnieżnego pyłu. Nie było strasznie, ale nie chcieliśmy myśleć, że możemy znaleźć się w promieniu stożka lawinowego. Wstaliśmy, otrząsnęliśmy się ze śniegu i zaczęliśmy czekać na naszych przyjaciół (fot. Darek Z.)

33. 25 lipca. Według prognoz burza będzie dominować w górach przez tydzień. Postanowiliśmy pojechać na wakacje do dolnej „chińskiej” bazy. W najbliższych dniach nie ma szans na wyjście w góry. Według naszych danych prędkość wiatru wzrosła do 100 km/h. Przy takiej pogodzie nie ma co robić w górach. Pozostaje tylko zejść do bazy, aby odpocząć (fot. V. Pivtsov)

34. 04 sierpnia. Słońce oświetliło namiot o godzinie 7 rano. Tego dnia pracowaliśmy cały dzień i o piątej dotarliśmy do obozu III; mogliśmy to zrobić wcześniej, ale głęboki śnieg spowalniał nasze tempo ruchu. O zachodzie słońca odbyło się spotkanie i jednocześnie świętowano urodziny Darka. Pogratulowaliśmy urodzinowemu chłopcu najlepiej, jak mogliśmy, poczęstowaliśmy go mięsem, a Wasilij przeznaczył kilka miligramów alkoholu, który rozcieńczył wodą

35. 05 sierpnia. 6 rano, wczoraj były urodziny Darka, a dzisiaj mój syn skończył 3 lata. Życzę mojemu synowi: „Tak się złożyło, że kiedy się urodziłeś, ugniatałem śnieg na Szczycie Lenina w Pamirze. I w każde urodziny twój tata jest na zimnie, daleko od ciebie. Ale z całego serca mojej miłości do ciebie, mój synu Isatai, życzę ci, abyś dorastał zdrowo i ku naszej radości!” (fot. Pivtsov V.)

36. Ilość wykonanej dzisiaj pracy dawała duże szanse na wytyczenie drogi do obozu IV następnego dnia. Na końcu balustrady pozostawiono liny i sprzęt skalny. Dobry początek został zrobiony; pozostaje jedynie zatwierdzić ogólny plan działania na jutro. Zdecydowaliśmy się jechać w tym samym ciężkim stylu: zabieramy ze sobą wszystkie trzy namioty, a także żywność, rzeczy i gaz, jest szansa, że ​​pojawi się okienko dobrej pogody i być może uda nam się zrobić próba wejścia na szczyt (fot. Darek Z. )

37. 06 sierpnia. Tommy postanowił zejść do bazy i tam na nas poczekać. Fakt ten spowodował pewne korekty; Wasilij i ja zabieramy Darka do naszego namiotu. Nie wpłynęło to na wagę plecaków, ale trzeba będzie poważnie zwolnić miejsce w namiocie. Od wczoraj wiatr nie przesłonił ścieżki, więc chodzenie nie było trudne. Przed grzbietem skalnym znaleźliśmy plątaninę starych lin poręczowych. O godzinie 16.00 dotarliśmy na teren obozu dolnego IV, na wysokość około 7900 m n.p.m. (fot. Darek Z.)

38. 07 sierpnia. Kiedy się obudziliśmy, padał śnieg. Podczas opadów śniegu nie ma sensu wychodzić, puchowe kurtki zamokną. Zadzwoniliśmy do meteorologa Charliego, który zapewnił nas, że wraz z zapadnięciem nocy śnieg przestanie padać. Wkrótce zaczęło brakować nam żywności i gazu

39. 08 sierpnia. Pogoda wyśmienita, pod nogami gęste chmury. Na niebie świeci tylko jasne słońce, na skałach gruba warstwa śniegu leży. Obliczyliśmy, że nad naszymi namiotami spadło jakieś 40-50 cm, stare balustrady były całe pokryte śniegiem, więc trudno było odgadnąć kierunek ruchu. Lawiny są niebezpieczne wszędzie, nawet na kopule namiotu. O 9 rano idziemy we trójkę na obróbkę, Wasilij pracuje pierwszy, Gerlinda i ja przynosimy liny do asekuracji. Najniebezpieczniejszy był trawers po zaśnieżonym zboczu. Gdy tylko Wasilij zaczął przecinać zbocze, spod niego wyszła deska śnieżna, ale trzymał się, ostro wbijając szakala w zbocze. Potem szedłem ostrożniej (fot. Darek Z.)

42. Kolejny problem - podczas przejścia z obozu 1 do obozu 2 roztopowa woda płynęła żlebem, lina poręczy stale zamarzała i wtapiała się w lód (fot. Ralph D.)

46. ​​​​22 sierpnia. Wczoraj w nocy podjęliśmy trudną decyzję, aby ten dzień wykorzystać na odpoczynek i pracę na trasie. Bardzo zimną noc spędziliśmy na wysokości 8000 metrów (fot. Pivtsov V.)

47. 23 sierpnia - dobrej pogody już nie będzie i mamy ostatnią szansę na wejście na szczyt. Nie wiem skąd wzięła się na to siła, ale zajęło to 12 godzin nadludzkiego wysiłku, ale udało się. O godzinie 19:00 cała nasza grupa szturmowa dotarła na szczyt! (fot. Pivtsov V.)

48. Rano Wasilij Piwcow i ja wyruszyliśmy z noclegu na wysokości 8300 m w stronę obozu IV. O 10:30 udało nam się dojechać. Wszyscy czują się normalnie, planujemy dzisiaj zejść jak najniżej

49. Dla Maksuta Żumajewa, Wasilija Piwcowa i Gerlindy Kalterbrunner to 14. ośmiotysięcznik! Zrobiliśmy to! Teraz Kazachstan jest na 1. miejscu w światowym rankingu, spośród 28 osób na świecie, które wspięły się na wszystkie poziomy 14 x 8000+, trzy pochodzą z Kazachstanu! A co najważniejsze, cała trójka – Maksut, Wasilij i Denis – wszystkie wejścia dokonali bez użycia sprzętu tlenowego! (fot. Darek Z.)