Z Arles do Les Beau de Provence. Les Baux de Provence

Tak więc kolejnym porankiem w Prowansji wyjeżdżamy z Saint-Rémy de Provence do Les Baux, w poprzedniej części obiecałem opowiedzieć Wam o najcudowniejszej restauracji podczas całej naszej wycieczki do Prowansji i Lazurowego Wybrzeża.
Spotkaj się lub lepiej nie spotkaj Le Cafe De La Place znajduje się tuż przy głównym placu Saint Remy. Przyjechaliśmy na śniadanie, zamówiliśmy standardowe śniadanie oraz kawę z herbatą, młody człowiek przyniósł to w jakieś 30 minut (oczywiście się nie spieszył), po czym zjedliśmy śniadanie (w międzyczasie odkryłem, że w menu była jedna rzecz na śniadanie, ale w rzeczywistości coś wyraźnie za mało) na nasze pytanie, facet zajął się swoimi sprawami i powiedział, że teraz obsłuży nas pani, która właśnie przyszła i ucałowała (oczywiście miejscowych) aborygenów, śmiejąc się i dyskutując o czymś, nie zwracając uwagi na klientów , po odczekaniu 40 minut (minimum) zostawiliśmy pieniądze minus herbata i to, czego brakowało na śniadaniu, wyszliśmy i udaliśmy się do Le Beau i celowo wyszliśmy bez pośpiechu, mając nadzieję, że mimo wszystko nas zatrzymają, ale… najwyraźniej klienci i pieniądze dla nich oczywiście obce.
No cóż, dość negatywów, nasza droga prowadziła przez wioski do zamku Les Baux de Provence.

Les Baux zaczyna się od zawrotnych serpentyn i najbardziej malowniczych widoków Prowansji, więc zanim dotrzesz do wioski położonej u podnóża dawnego zamku, będziesz już gotowy na średniowieczne przygody.

Dumnie wznosząca się na wysokiej, nagiej skale rozciągającej się na około 900 metrów - niegdyś nie do zdobycia Les Baux-de-Provence (Les Baux-de-Provence). Gniazdo *orłów* książęcej rodziny de Beau i stolica słynnych trubadurów.
Zaparkowaliśmy za darmo przy wejściu do jaskiń Les Baux.
Starożytny zamek i miasto Les Baux (Beau to nazwisko starożytnego rodu, który był właścicielem tych ziem) wznoszą się nad „piekielną doliną”, gdzie według starożytnej legendy na szabaty zbierali się czarodzieje i czarownice z całej Prowansji.

W średniowieczu w zamku tym rywalizowali najlepsi trubadurowie i minstrele Francji. Za czasów Nostradamusa Le Beau nadal kwitło, lecz jego upadek był już bliski: w 1632 roku zamek został zniszczony na rozkaz Ludwika XIII, jako twierdza protestantyzmu. Obecnie zamek leży w ruinie, ale miasto u jego podnóża zostało odbudowane i znów żyje.
Na ulicach Bo

Piekielna Dolina, w której według średniowiecznej legendy na sabaty zbierali się czarodzieje i czarownice z całej Prowansji.

Mówią, że to jej poglądy zainspirowały Dantego do napisania Boskiej Komedii.
Wnętrze kościoła św. Wincentego (XIII w.)

Protestancki ślad. Łaciński napis Post Tenebras Lux („światło po ciemności”) nad zachowanym XVI-wiecznym oknem to motto kalwińskie oznaczające nadzieję na lepszą przyszłość. Nie spełniło się...

Wieś okazała się dość mała - zaledwie kilka równoległych wąskich uliczek wznoszących się pod łagodnym kątem - ale koncentracja ciekawych budynków na metr kwadratowy przekracza wszelkie wyobrażalne granice.

Plac Saint-Vincent, tutaj znajduje się Kaplica Białych Penitentów, zbudowana przez Bractwo Białych Penitentów w XVII wieku.

Lokalna toaleta to dar niebios, jak zaawansowana technologia łączy się z antykiem

Ciekawostka: w XVII wieku ostatni władca Le Beau nadał go wraz z tytułem rodzinie Grimaldi. Następnie ziemie te oczywiście wróciły do ​​Francji, ale tytuł markiza de Beau pozostał w rodzinie Grimaldi. Tak więc dzisiaj wśród licznych tytułów obecnego księcia Monako Alberta II znajduje się także ten tytuł - „markiz de Beau”.
Nawiasem mówiąc, Les Baux ma duży wybór ciekawych i niezwykłych pamiątek. Oliwki i lawenda w różnych odsłonach, a także kolorowe ceramiczne chrząszcze - symbol szczęścia w Prowansji (przeczytałam o tym dopiero, gdy zaczęłam przygotowywać opowieść o Le Beau).

Widok na dolinę

Nie mogłam się powstrzymać od zaopatrzenia się w słodycze

Pora udać się do samego zamku, wstęp jest płatny (jest rosyjski audioprzewodnik), koszt ok. 15 euro od osoby dorosłej + bilet do jaskiń.
Więcej krzewów lawendy i działającej średniowiecznej broni.

Widoki na dolinę są niesamowite, gdzieś tam jest morze

Winogrona, oliwki, prawdziwy francuski krajobraz, nawiasem mówiąc, budowa czegokolwiek w dolinie jest prawnie zabroniona.

Duma władców nie znała granic - uważali się za bezpośrednich potomków biblijnego króla Belthassara i dlatego nigdy nie byli posłuszni hrabiom Prowansji.

Te potężne mury były w XIII wieku centrum kultury dworskiej. Tętniące życiem Bossany przyciągają pod swoje skrzydła najsłynniejszych trubadurów Francji – Vaqueyras i de Castellane, Guy de Cavallon i Mistral śpiewali w swoich kreacjach romantyczne uliczki Le Beau.
Jak to było i jak się stało

Widok z zamku górnego

Jednak los, jaki historia przygotowała dla zamku, był nie do pozazdroszczenia – wojska Ludwika XIII niemal doszczętnie zniszczyły zamek i jego mocne mury w 1632 roku podczas wojen religijnych.
Jeszcze kilka zdjęć niegdyś majestatycznego zamku Le Beau

Schody na zamek górny i tutaj można zadać sobie tylko jedno pytanie: ile tysięcy ludzi przeszło po nich i ile mają lat?

Potem udaliśmy się do jaskiń, szczerze mówiąc na początku nie chciałem tam iść, ale żona mnie namówiła i jak zawsze okazało się, że się udało, jaskinie to jest coś! To jest coś z czymś! Emocje sięgały zenitu.

To tutaj spoczywa prawdziwe 3D, IMAX, szkoda, że ​​zdjęcia i filmy nie są w stanie tego oddać.

Tak to wygląda podczas przerwy.

Po upalnym upale schronienie się w jaskini to prawdziwa przyjemność. A potem idziesz i wokół ciebie buduje się zamek

Zamieszanie kolorów

Przechodzisz przez jaskinię, a pod tobą poruszają się liście i kwiaty

Ogólnie rzecz biorąc, jaskinie Les Beau są prawdopodobnie najbardziej oszałamiającą i zapadającą w pamięć rzeczą w Prowansji i Francji, cóż, przynajmniej jedną z... Zdecydowanie trzeba zobaczyć, na pewno nie ma drugiej takiej nigdzie indziej, może się mylę.

Cudowny dzień, pomijając incydent z walką byków, który zepsuł nastrój w Arles. Ale przetrwaliśmy to.

Druga strona Prowansji: góry Alpilles, gdzie na wzgórzu ukryty jest Les Baux de Provence i Camargue, ze swoją niezapomnianą stolicą – miastem Arles, bykami, końmi, flamingami, plażami w Sainte-Marie i cygańską świętą. Nowe kolory i zupełnie inny wizerunek tego regionu.

Les Baux de Provence

Arles

Camargue / Sainte-Marie-de-la-Mer

Les Baux de Provence

Rano pojechaliśmy do Les Baux. Co więcej, zdecydowałam się na wyjazd wcześnie rano, gdyż po godzinie 10.00 miasto zaczyna się zapełniać turystami, tak bardzo, że nie może być tłoku. A za tłumem nie widać już miasta, dlatego lubię przychodzić do Les Baux wcześnie rano lub po 18:00, kiedy różnorodny tłum odchodzi, miasto jest wolne i jest widok na stare mury, pamiętając historię Prowansji.

Nie pojechaliśmy do kamieniołomu, żeby popatrzeć na Chagalla (wcześniej to była ciekawostka, teraz mamy komu pokazać Boscha i innych), ani do zamku, żeby podziwiać panoramę z góry i nie ćwiczyć wyobraźni, próbując wyobrazić sobie, gdzie i co było w tych ruinach.

Muzeum Santon jest bardzo dobre: ​​jest bardzo ważną częścią lokalnej kultury, charakterystycznej nie tylko dla Francuzów, ale także Włochów. Więc polecam to. Tutaj można dowiedzieć się wszystkiego o historii i znaczeniu tych figurek, które najpierw zostały wykonane do bożonarodzeniowych żłobków, a następnie zaczęły przedstawiać lokalne życie.

Ale jestem przyzwyczajony, że walki byków w Prowansji są bezkrwawe i wszystko jest w porządku. Zapomniałem, że przyjeżdżają tu Hiszpanie, że Arles łączy ścisłe więzi już od czasów hiszpańskiej wojny domowej, kiedy w mieście pojawiła się liczna diaspora, i że tauromachia zawsze była dla Arlesjan rozrywką numer jeden.

Wszędzie wszystko jest gotowe na święto: w telewizji transmitowana jest walka byków, wszędzie wiszą dekoracje, przygotowywana jest paella.

I tutaj. Na pewno nie wybieraliśmy się na areny i nie sugerowałem tego. Ale areny przyszły do ​​nas: przejeżdżaliśmy obok (wciąż ważny zabytek rzymski, do dziś używany zgodnie z przeznaczeniem), a tam za pomocą wciągarek ładowano martwego byka. Ponieważ nie od razu zrozumiałem, co to było, specjalnie podszedłem, żeby spojrzeć i zobaczyć jego oczy. Ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj ponownie rozmawialiśmy o tym z Mariną: to było okropne, współczuję bykowi i wszystko było takie krwawe. Dobrze, że turyści nie widzieli tych oczu.

Widok na areny

Ogólnie rzecz biorąc, areny są bardzo ważnym zabytkiem miasta. Stoją na miejscu od prawie dwóch stuleci, jednym z największych w Galii.
W Arles znajduje się wiele różnych ważnych zabytków z różnych epok. Przede wszystkim dziedzictwo rzymskie: teatr, w którym odbywały się także festiwale, oraz kryptoportyki, po których niegdyś spacerowano i przechowywano towary, a także łuki i dawny cmentarz rzymski w Aliskam.

Kościół św. Trofima

Dla mnie osobiście ważniejsze są zabytki z czasów romańskich, a południowi Romanowie są och, tacy dobrzy. Przede wszystkim kościół św. Trofima. Można stać przy portalu godzinami i przyglądać się każdemu szczegółowi. Spójrz na pracę! XII wiek! eksperci twierdzą, że ma to coś wspólnego ze sceną starożytnego rzymskiego teatru, który jest dosłownie tuż za rogiem.

Wnętrze też jest bardzo ciekawe, ale nie zapominajcie, że w kościołach prowansalskich też jest sjesta.
Na placu, nawiasem mówiąc, znajduje się jeszcze jeden rzymski pomnik – obelisk, który kiedyś stał w miejscowym cyrku, a także późniejsza konstrukcja z udziałem królewskiego architekta Hardouina-Mansarta. Zwróć uwagę, jak wygląda strop dolnej kondygnacji pędzi w górę. W rzeczywistości jest to iluzja. W tym samym holu znajduje się wejście do kryptoportyk.

wewnątrz ratusza

Jednym z głównych placów miasta jest bez wątpienia Plac Forum. kiedyś było tu forum rzymskie, potem hotele, w których przez długi czas mieszkała bohema, potem kawiarnie i restauracje…. Teraz znajduje się tam duża restauracja na świeżym powietrzu, na którą Mistral patrzy ze smutkiem. główny śpiewak języka prowansalskiego.

Oto słynna Café de la Nuit, uwieczniona przez wielkiego Holendra Vincenta. Swoją drogą niezłe miejsce do jedzenia, choć biorąc pod uwagę jego historię, do najtańszych nie należy.

Kawiarnia z obrazu Van Gogha

Jest tu wiele ciekawych rzeczy związanych z Van Goghem. Miasto wpadło na dobry ruch i umieściło tablice z reprodukcjami dzieł namalowanych w tym miejscu w miejscach, gdzie artysta umieścił swoje sztalugi. Bardzo interesujące. Takie znaki znajdują się nie tylko w centrum, ale także poza miastem. więc znowu, poszukiwanie jest dla tych, którzy tego chcą.

Przypomnę, że tego dnia w mieście przypadało święto, dlatego wiele placów i historycznych budynków zamieniono na restauracje i centra wystawowe. Tematem przewodnim były „Smaki Camargue”, dlatego na każdym rogu prezentowany był lokalny ryż, wino, sól i inne produkty.

Smaki Camargue, ryż

I oczywiście konie i byki. Tuż przed wyjazdem mogliśmy zobaczyć, jak prawdziwi pasterze z Camarguese wpędzali żywe byki z powrotem do samochodów.

Pasterze prowadzą byki

Następnie pożegnaliśmy się z Arles i udaliśmy się zobaczyć byki, konie i inne zwierzęta na wolności.

Camargue – Sainte-Marie-de-la-Mer.

Kolejny wyjątkowy świat regionu, w którym nie ma gór, ale jest morze, słone bagna i całkowite poczucie innej planety. Jeśli chodzi o faunę, w sensie słynnych koni i byków z Kamarguez, wszystko zależy od szczęścia. Możesz go spotkać, a może nie. Dziki wypas jest mniej powszechny, ale nadal możliwy. Jeśli chodzi o ptaki, jest ich ogromna liczba, wyróżniająca się różnorodnością gatunków, ale głównymi są oczywiście flamingi. Można je też zobaczyć od czasu do czasu, chociaż są miejsca, gdzie można je zobaczyć bardzo często.

Jak zawsze w upale zaczęliśmy od ochłodzenia. Morze. Sainte-Marie-de-la-Mer, uznane centrum Camargue, ma bardzo dobre piaszczyste plaże. Bardzo wygodne.

Sainte-Marie-de-la-Mer to dość starożytne miasto kojarzone z główną legendą Prowansji, przybyciem tu świętych z Palestyny, a przede wszystkim Marii Magdaleny. Sama Magdalena tu nie nocowała, ale dwie ważne święte, Maria Salome lub Maria Zebedeusz, matka apostoła św. Jakuba Starszego i Maria Kleofas, matka Jakuba Młodszego, wybrały to miejsce, gdzie zawinęła łódź, na miejsce zamieszkania i rozpowszechniania nauk Chrystusa.

Kościół Najświętszej Marii Panny

Na tym miejscu do dziś stoi kościół, który jest główną atrakcją i miejscem przyciągania pielgrzymów trzy razy w roku: w maju, październiku i grudniu, kiedy różni ludzie przychodzą oddać cześć dwóm Mariom i ich służącej Sarze (choć prawdopodobnie była żoną Piłata, któremu odmówił, ponieważ przeszła na chrześcijaństwo).

Krypta Sary

Kościół bardzo przypomina twierdzę i nieprzypadkowo: był częścią fortyfikacji miejskich. Sainte-Marie-de-la-Mer było często atakowane przez wrogów, zarówno tych pragnących zdobyć ziemię dla siebie, jak i niebezpiecznych Saracenów, dlatego stale potrzebowało ochrony. Kościół jest bardzo ciekawy zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie, z kaplicą nad ołtarzem, pod dachem, poniżej kryptą św. Sary i studnią z wodą pitną, którą kiedyś odnaleźli święci.

W przeciwnym razie Sainte-Marie od dawna zamieniło się w kurort, w którym wszystko kręci się wokół plaży, kawiarni i restauracji (owoce morza, ryby, słynna bouillabaisse), pamiątek i tauromachii.

Samo miasto jest bardzo przyjemne: białe, parterowe, stwarza poczucie komfortu.

Muzeum jest zamknięte na czas nieokreślony: wymaga remontu, dlatego na zdjęciu drzwi są zabite deskami. To drugi, po kościele, wieżowiec w mieście.

Na każdym skrzyżowaniu w mieście znajdują się przypomnienia o symbolach Camargue.

Konie z Camargue

Tuż za miastem w kierunku Arles znajdują się stawy i kanały, gdzie można zobaczyć flamingi. Mieliśmy szczęście, ptaki były tam (kiedyś przeleciały tuż przed nami), spokojnie szukając pożywienia w wodzie.

Nie szukaliśmy specjalnie byków i koni, tylko po drodze. W zasadzie w Arles też mieliśmy ich sporo, ale niewątpliwie ciekawie jest przyjrzeć się im takim, jakie są.

Camargue ma jeszcze jedną cechę: są to domy pasterzy. Muszą mieć półkolistą stronę północną. Tak jest w przypadku mistrala, który wieje z północy. Wyobraźcie sobie siłę wiatru, który musi być tak pochłonięty.

Dom pasterski

W Camargue, jako rezerwacie narodowym, znajduje się wiele różnych stacji biologicznych, w których można obserwować ptaki (głównie przy stawie Vaccares), znajduje się Muzeum Camargue, gdzie można dowiedzieć się wszystkiego o tym regionie delty Rodanu.
Jako podróżujący samochodem byliśmy ograniczeni: musieliśmy obejść Camargue pieszo, dla pieszych są specjalne wielokilometrowe drogi prowadzące przez najpiękniejsze miejsca.
Inną opcją jest rejs łodzią wzdłuż Małego Rodanu z Sainte-Marie-de-la-Mer. Można tam wystawiać dla turystów przedstawienia w formie pasterzy goniących byki. Jednorazowo nie jest to jednak konieczne.
Poszliśmy spać w Awinionie i to pod błyskawicą.

Les Baux (w dialekcie prowansalskim – „wysoka skała”) to gmina w Prowansji, wchodząca w skład stowarzyszenia „Najpiękniejsze Wioski Francji”, położona na wysokim skalistym grzbiecie. Wioskę Le Beau otaczają równie ciekawi „sąsiedzi”. Tak więc zaledwie kilka kilometrów dalej znajduje się Saint-Rémy-de-Provence, gdzie urodził się Nostradamus, słynący ze swoich przepowiedni. W pobliżu znajduje się także klasztor Saint-Paul-de-Mousol, na terenie którego znajdował się szpital dla chorych psychicznie - spędził tam trochę czasu i malował genialny Van Gogh. Pierwszą osadę na tej ziemi założyli starożytni Celtowie. Jednak dzisiejsza wioska wyrosła z wykutego w skale zamku z X wieku, którego właścicielem była wpływowa zamożna rodzina Le Beau, której posiadłości obejmowały około 80 lokalnych wiosek. Na początku XVII wieku na rozkaz kardynała Richelieu zamek został zniszczony i do dziś pozostaje w ruinie. Na jego terenie znajduje się skansen prezentujący starożytną broń oblężniczą oraz odbywają się przedstawienia o tematyce średniowiecza. W wiosce Les Baux znajdują się inne atrakcje. Na przykład Muzeum Santons z kolekcją figurek świętych, a także muzeum poświęcone artyście Yvesowi Brayerowi i mieszczące się w XVI-wiecznej rezydencji. Oprócz tego znajdują się tu najpiękniejsze kościoły – Notre Dame du Chateau, Św. Andrzeja i św. Wincentego, a także kaplica św. Katarzyna. Co roku wioskę Les Beau odwiedza około 1,5 miliona turystów. Przyciągają ich tutaj wąskie średniowieczne uliczki ze starożytnymi budynkami, niezwykle malownicze pola lawendy, z których słynie Prowansja, a także wyśmienite lokalne wina, które od dawna słyną na całym świecie.

Wizytówka

Historia i nowoczesność

Stosunkowo niedawno archeolodzy odkryli masowe groby datowane na 6000 rok p.n.e., co wskazuje, że tereny te zamieszkiwali starożytni Celtowie, którzy zajmowali się tu rolnictwem, uprawiając lokalne pola. Podczas najazdu rzymskiego osada została zdewastowana i pozostała opuszczona aż do początków średniowiecza, kiedy to szlachetni i potężni władcy Le Beau zbudowali tu zamek-cytadelę. Potem wieś ponownie stanęła przed długim okresem upadku i zapomnienia związanym z utratą niepodległości Prowansji i ruiną rodziny Le Beau. I dopiero w XIX wieku nastąpił nowy wzrost zainteresowania, kiedy w Les Baux-de-Provence odkryto bogate źródło rudy aluminium - boksytu. Po zakończeniu II wojny światowej, kiedy wybudowano sieć drogową i rozwinęła się infrastruktura turystyczna, wieś Les Baux stała się niezwykle popularna.

Co zobaczyć, gdzie zwiedzić

Przede wszystkim turyści odwiedzający Le Baux zapoznają się z pozostałościami starożytnego zamku, wykutymi w jednym kawałku skały i zajmującymi ogromną powierzchnię 7000 metrów kwadratowych. m. Oprócz ruin niegdyś potężnych fortyfikacji warto zobaczyć czynną rzymską i średniowieczną broń oblężniczą, a z murów twierdzy można podziwiać wspaniałe panoramiczne widoki na okolicę. Latem odbywają się tu przedstawienia teatralne.

Do atrakcji Les Baux-de-Provence z pewnością należy wciąż czynny kościół Saint-Vincent, również częściowo wykuty w skale. Już w XII wieku wzniesiono tu kaplicę św. Błażeja, stanowiącą przykład wczesnoromańskiego stylu Prowansji. Wstęp do niego jest bezpłatny, w kaplicy można obejrzeć ciekawy film „Le Baux-de-Provence - widok z lotu ptaka.”

A u podnóża tutejszych skał leży słynna Piekielna Dolina, która otrzymała swoją nazwę ze względu na oryginalne zjawisko naturalne. Miękki biały piaskowiec ulegał erozji przez tysiąclecia, powodując deformację naturalnego materiału i tworzenie skomplikowanych rzeźb. Uważa się, że Piekielna Dolina zainspirowała Dantego do napisania Boskiej Komedii po jej odwiedzeniu. Od marca do stycznia odbywają się tu bardzo kolorowe występy świetlne i muzyczne. I co roku - na nowy temat.

Lokalna kuchnia i wina

W Little Les Baux-de-Provence znajdują się dwie słynne restauracje - Oustau de baumaniere i Baumaniere la cabro d'or, które otrzymały po 5 gwiazdek Michelin - to najwyższa ocena za jakość kuchni Nie tylko przygotowują doskonałe dania kuchni francuskiej, ale także serwują pyszne lokalne wino, którego polecamy spróbować!

Ulubione przez turystów Beau de Provence znajdziesz na liście „Najpiękniejszych miast Francji”. Bo jest dokładnie dwadzieścia dwa zabytki, dwadzieścia dwa sklepy i warsztaty z pamiątkami i, co dziwne, tyle samo stałych mieszkańców.

Beau położone jest na płaskowyżu na szczycie pasma górskiego Alpilles, otaczając dolinę Arles i ujście rzeki Camargue od wschodu. Ze względu na korzystne położenie płaskowyż był zamieszkany już we wczesnym okresie prehistorycznym. W kronikach Bo pojawia się po raz pierwszy pod tą nazwą w X wieku „Balcium Castrum”. W okresie średniowiecza Beau stało się kolebką jednego z najpotężniejszych rodów Prowansji: dynastia Beau była właścicielem od siedemdziesięciu do dziewięciu miast, które nosiły nazwę „ziemi Bossenque” („les terres baussenques”). Lord Bo uważał się za spadkobierców Baltazara, legendarnego czarownika, który przybył, aby oddać cześć Dzieciątku Jezus; liczbę ich ziem - 79 - również uważano za świętą.

Dynastia Beau, otoczona przez tak potężne mocarstwa jak Comtet-Venessin, hrabstwo prowansalskie i Awinion, zdołała przez wieki zachować niezależność. W XV wieku śmierć księżniczki Alix oznaczała koniec dynastii Bo i niepodległość miasta i jego ziem. Beau stało się częścią Prowansji za panowania Ludwika III, króla Sycylii i hrabiego Prowansji. Podobnie jak reszta ziem prowansalskich przeszła w ręce korony francuskiej za panowania Ludwika XI. Aby zapobiec ewentualnym powstaniom w odległej, krnąbrnej prowincji, w 1483 roku na rozkaz królewski zniszczono zamek Beau.

Beau znajdowało się w bezpośrednim posiadaniu króla, niezależnego od Prowansji i zachowującego swoje przywileje, jednak w XVI wieku miasto ponownie pokazało swój buntowniczy charakter, udzielając schronienia podżegaczom do powstania w Aix-en-Provence, stłumionego przez księcia Condé . Oddziały kardynała Richelieu oblegają Beau i po zajęciu miasta niszczą zamek Beau, tym razem całkowicie. W 1642 roku Ludwik XIII nadaje tytuł władcy Beau Herkulesowi Grimaldiemu. Ród Grimaldich do dziś zachował tytuł markiza Beau-de-Provence, obecnie posiadany przez księcia Alberta z Monako.

Długo zapomniany Bo wraca do życia po drugiej wojnie światowej, kiedy restaurator Raymond Thuillier buduje w mieście znany na całym świecie czterogwiazdkowy hotel-restaurację. „Oustau de Baumanière”, gdzie przebywali m.in. królowa Elżbieta, Jean Reno, Bono i Hugh Grant. W 1960 roku całe miasto zostało uznane za zabytek historyczny znajdujący się pod ochroną francuskiego Ministerstwa Kultury.

Wchodząc do miasta, z pewnością przejdziesz obok Dom Królewski(Maison du Roy), zbudowany w XV wieku. Obecnie mieści się w nim miejskie biuro informacji turystycznej, gdzie można uzyskać plan miasta, dowiedzieć się o terminach organizowanych wycieczek itp. Na pierwszym skrzyżowaniu skręć w prawo – wyjdziesz na Muzeum Santonowa(tradycyjne figurki bożonarodzeniowe - jedna z najpopularniejszych prowansalskich pamiątek). Dzieciom szczególnie spodoba się to muzeum; wstęp jest bezpłatny. Kilka kroków od muzeum znajduje się Brama wodna(La Porte d’Eyguières), które do 1866 roku były jedynym wejściem do miasta. Od Bramy Wodnej prowadzi brukowana ulica (w Prowansji calades to ulice brukowane w specjalny sposób – kiedy kamienie układane są pionowo) prowadzi do Miejsce Świętego Wincentego, na którym siedzieli obok siebie Kościół Świętego Wincentego(Eglise Saint-Vincent), zbudowana między XII a XV wiekiem w stylu romańskim, oraz Kaplica Białych Pokutników (Chapelle des Pénitents Blancs), zbudowana przez Zakon Penitentów w XVII wieku. Wnętrze kaplicy zdobią freski autorstwa Yvesa Brayera, jednego z najwybitniejszych współczesnych artystów francuskich. Muzeum Yvesa Braera znajduje się obok kościoła.

Jeśli przyjedziesz do Bo, nie możesz przegapić wizyty zamek(le Château). Z niegdyś nie do zdobycia zamku pozostały piękne ruiny i wspaniałe widoki na alpejskie pasmo górskie i dachy Beau. Wybierając odpowiedni moment na wizytę, można zobaczyć na zamku turnieje rycerskie oraz średniowieczne machiny oblężnicze w akcji (od 1 kwietnia do 30 września na zamku codziennie odpalana jest katapulta). Kupując bilety wstępu na zamek, nie zapomnij poprosić o audioprzewodnik w swoim języku i mapę tajemnic zamku dla dzieci.

Spacer po mieście nie kończy się na wizycie w zamku – podążając ulicą zamkową (rue du Château) wkrótce dotrzemy do unikalnego pomnika Beau – kamiennego okna z epoki renesansu z napisem Post Tenebras Lux(Po ciemności – światło) – hasło reformacji kalwińskiej. Obok okna - hotelu Manville(Hôtel de Manville) to jeden z najpiękniejszych budynków w Beau, zbudowany dla zamożnej rodziny protestanckiej. (Należy pamiętać, że w języku francuskim słowo hotel oznacza nie tylko hotele, ale także budynki rządowe, a także prywatne rezydencje z okresu średniowiecza i renesansu „hôtel particulier”). W Hotel Jean de Brion obecnie mieści się jedno z najciekawszych muzeów w regionie – Fondation Louis Jou – prywatna kolekcja zgromadzona przez jednego z najsłynniejszych drukarzy we Francji (zwiedzanie zbiorów możliwe jest wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu w grupach od 30 osób).

Po spacerze po mieście wizyta Katedra Obrazów(Le Cathedrale d'Images) - wyjątkowa „wystawa” światła i muzyki, składająca się z projekcji świetlnych wspaniałych obrazów i fotografii, zorganizowana w opuszczonym kamieniołomie boksytu. Od 1977 roku Katedra co roku zmienia projekcje, po raz kolejny zaskakując nie tylko turystów, ale także lokalnych miłośników sztuki. Projekcja na rok 2010 poświęcona jest Australii.

Beau de Provence położone jest pomiędzy miastami Aix-en-Provence I Awinion. Z Aix-en-Provence kieruj się na Salon-de-Provence, następnie jedź autostradą departamentalną D17, aż przetnie się z drogą D781 (La Route des Baux-de-Provence). Z Awinionu kieruj się na St.-Remy-de-Provence, następnie jedź autostradą D5 aż do skrzyżowania z autostradą D17.

W Bo są dwa trasy autobusowe(St. Remy – Arles i Salon – Arles). W każdym większym mieście departamentu Bouches-du-Rhône biura informacji turystycznej oferują jednodniowe wycieczki do Beau de Provence. Informacje na temat wycieczek można uzyskać w miejskich biurach informacji turystycznej (Office de Tourisme).

W całym mieście znajduje się kilka płatnych parkingów (parking kosztuje 3 euro), parkowanie w bezpośrednim sąsiedztwie murów miejskich kosztuje 5 euro za dzień, jednak w dni z dużym napływem turystów bardzo trudno jest znaleźć miejsce parkingowe.

Bardzo ważne jest, aby wybrać odpowiedni czas na wizytę w Beau de Provence. Jeśli to możliwe, unikaj wakacji szkolnych, wakacji letnich (lipiec-sierpień we Francji) i wakacji. W dzisiejszych czasach bardziej niż zawsze ulice Bo są wypełnione tysiącami turystów – w takim tłumie nie jest łatwo przedostać się do zabytków. Można jednak wziąć udział w jednym ze świąt Bo: dniu artystów, oblężeniu zamku, masowym polowaniu na pisanki, dniu kamienia i wielu innych organizowanych dla dzieci i dorosłych.

Jak wszystkie miasta w regionie alpejskim, Beau cierpi z powodu silnego północnego wiatru, Mistral, który wieje średnio 180 dni w roku. Jeśli wybierasz się do Bo, nawet w słoneczny dzień, nie zapomnij zabrać ze sobą wiatroszczelnej odzieży.

Kup wycieczkę do Les Baux de Provence na stronie internetowej firmy. Niezapomniane wakacje w La Beau de Provence nie pozostawią Cię obojętnym. Na naszej stronie jednym kliknięciem możesz kupić bilet do Les Baux de Provence od organizatora wycieczek.

Les Baux de Provence- mała osada (gmina) na zachodzie Prowansji, w departamencie Bouches-du-Rhône. Gmina położona jest na południowych stokach niewielkiego skalistego grzbietu Alpille i jest znaną atrakcją turystyczną. Les Baux-de-Provence jest częścią stowarzyszenia „Najpiękniejsze wioski Francji”, które co roku zapewnia osadę nawet 1,5 milionom gości.

Historia

Osada powstała w pobliżu średniowiecznego zamku. Wspomniano o nim w 981 roku jako castrum (twierdza) Baltium, a obecnie jest znany jako zamek Les Baux – twierdza feudalnych władców de Beau. Poprzedzało ją rzymskie oppidum (tymczasowe fortyfikacje) kontrolujące lokalną autostradę. Fortyfikacje na miejscu zamku istniały już w II wieku p.n.e. i należały do ​​Celtów. W dolinie wydobywano także wapień, a w okolicznych jaskiniach odkryto pochówki z epoki brązu.

Twierdza rodziny Bo wznosiła się nad doliną na skalistym wzgórzu i uważana była za nie do zdobycia – można ją było zdobyć jedynie przez głód. W średniowieczu ród de Beau był dość potężny i odgrywał ważną rolę w życiu politycznym Prowansji, aż do momentu podporządkowania regionu koronie francuskiej (co nastąpiło w 1481 roku). W latach wojen religijnych w Prowansji rozprzestrzeniła się nauka kalwińska, a w 1632 roku na rozkaz kardynała Richelieu zdobyto i zniszczono ich główne twierdze w regionie. Zamek Bo był jednym z nich. Od tego czasu nie wrócił do zdrowia. W 1904 roku uznano go za zabytek historii. Na jego terenie znajduje się ekspozycja muzealna, której ozdobą jest największy w Europie działający model trebusza (broni oblężniczej).

Wdzięki kobiece

Ruiny zamku Beau to nie jedyna atrakcja Les Baux de Provence. Znajdują się tu zabytki architektury cywilnej i sakralnej: bazylika Saint-Blaise (XII w.), kaplica Saint-Estelle, budynek ratusza, starożytne dwory i wiele innych obiektów z okresu średniowiecza i epok późniejszych. Malownicza gmina okresowo przyciąga artystów, zwłaszcza jako miejsce kręcenia filmów historycznych.

Oprócz turystyki w Les Baux rozwija się winiarstwo i produkcja oliwy z oliwek. Od Le Beau pochodzi nazwa minerału zawierającego glin – boskitu. Złoża bosquitu odkrył tu w 1822 roku geolog Pierre Berthier.