Portorož i Piran: wybrzeże Adriatyku w Słowenii. Piran, Słowenia - poznanie miasta Piran - perły Słowenii

Do Piranu trafiłem zupełnie przez przypadek spacerując po Portoroz. Oczywiście myślałam, żeby odwiedzić to miejsce konkretnie, ale nie sądziłam, że jest tak blisko i tak szybko się tam znajdę. Z centrum Portorož do Piranu spacer zajmuje 20-30 minut, jeśli idzie się naprawdę bardzo powoli. Bardzo łatwo jest zrozumieć, że jesteś w innym mieście. Pojawi się przystanek autobusowy, pojawią się liczne kolorowe domy i pojawi się mapa Piranu. Samo miasto jest dość małe i liczy nieco ponad 4 tysiące mieszkańców, ale znacząco różni się od swoich sąsiadów. Przede wszystkim samo miasto wygląda jak skansen, bardzo piękne i jasne. Ponadto znajduje się w Zatoce Pirańskiej, co ogólnie bardzo różni się od prostego wybrzeża Słowenii. Samo miasto ma wiele pięknych widoków, a w kolejnej recenzji pokażę miasto z góry, może będzie tam jeszcze lepiej. W międzyczasie chcę przedstawić miasto od granicy do Portoroža i jego centrum.

Na mapie spotyka podróżnika z sąsiedniego miasta. Trudno się tu zgubić, miasto jest małe, ale zapoznanie się nie zaszkodzi. W Piranie obowiązują dwa języki urzędowe: słoweński i włoski, wszystko jest zwykle powielane, ale nie ma ich na mapie...

Jeśli w Portorožu znajdują się głównie hotele i rzadkie budynki mieszkalne, to w Piranie jest głównie wiele małych włoskich domów. W ogóle miejsca te należały kiedyś do Włoch, Triestu, potem do Jugosławii, były spory z Chorwacją i trwają. Generalnie Słowenia ma wielkiego pecha z wybrzeżem, jest już małe i to też chcą wycisnąć.

Morze tutaj jest oczywiście jak morze. Nie różni się niczym od Portoroža

Tutaj, gdzie jest duży dom z balkonami, jest to Portorož, czyli tzw. w ogóle nie ma granicy

Nie będę Was spamować zdjęciami przedmieść, to już ostatnie

Sam Piran wygląda tak. Bardzo elegancki. Bardzo podobało mi się to miasto

Myślę, że miłośnikom Włoch będzie się tu podobać. Oczywiście atmosfera nie jest taka sama, ale jest bardzo podobna, a ceny są znacznie niższe. Sami Włosi przyjeżdżają tu odpocząć, bo tak jest taniej. A Słoweńcy wyjeżdżają do Włoch na przykład do pracy... Znajomość dwóch języków im pomaga.

Piran ma swój własny mały port, a wejście do niego oznaczone jest kolorowymi latarniami, czy jakkolwiek się to poprawnie nazywa

Zgadzam się, jest bardzo klimatycznie, gdy łódki są w mieście, wszystko jest takie schludne i czyste. Trudno powiedzieć, czy są to łodzie miejscowe, czy turystyczne, ale jest ich całkiem sporo.

Woda jest czysta

Wszystkie domy są jasne, w różnych odcieniach. uroda

Katedra św. Jerzego jest widoczna ze wszystkich stron. Podejdę do niego później i pokażę widoki, jakie z niego roztaczają się. Lokalizacja jest dobra do oglądania miasta z góry.

Najbardziej centralnym miejscem miasta jest Plac Tartini, ku czci urodzonego tu włoskiego kompozytora. Teren jest dość duży i piękny. Można organizować dość duże i ciekawe wydarzenia.

W mieście jest wiele restauracji ze stolikami i parasolami na świeżym powietrzu

Pomnik Tartiniego, a za nim administracja miejska lub ratusz

Na brzegu znajduje się model miasta wykonany niczym z książek

Kraniec miasta to Przylądek Madonny z latarnią morską.

Kościół Marii Uzdrowicielki, a za nim latarnia morska.

Jeśli przyjedziesz tu samochodem z innych miast, wystarczą 3-4 godziny, aby objechać miasto.

Wśród kamieni przy brzegu znajduje się rzeźba dziewczynki

To jest to, co mi się podobało. Po co chodzić na plażę, skoro można opalać się na dachu domu? :))) To prawda, że ​​z dachu można spaść

Same ulice są przeznaczone dla pieszych. Samochodem po prostu się tu nie da przejechać, są wąskie. Wszystkie samochody są parkowane na początku miasta i jest dla nich tylko kilka dróg w mieście.

Położony na półwyspie Istria, na wybrzeżu Zatoki Pirańskiej (Morze Adriatyckie). Wszędzie czuć włoską atmosferę, potwierdzają to nazwy ulic, restauracji, kawiarni, nawet wielu mieszkańców Piranu porozumiewa się po włosku.

Jeśli spojrzysz na mapę miasta, Piran przypomina żabę.

Miasto położone jest 7 km od granicy z Chorwacją, 19 km na południowy zachód od Kopru i 23 km od granicy z Włochami. Miasto jest połączone nadmorskimi drogami z miastami słoweńskiego wybrzeża, włoskim Triestem i chorwacką Istrią. W Piranie urodził się słynny włoski kompozytor i skrzypek Giuseppe Tartini (1692-1770); Jego imieniem nazwano centralny plac, na którym wzniesiono pomnik muzyka.

Nazwa miasta Piran pochodzi od greckiego słowa pyr – „ogień”. Już w starożytności na samym skraju wystającego do morza półwyspu zapalano światła, które służyły jako latarnia morska dla statków zmierzających do greckiej kolonii Aegis – dzisiejszego miasta Koper. W swojej historii Piran widział Ilirów, Celtów, Rzymian i Gotów, Bizantyjczyków, Słowian i Franków.

Hrabstwo Piran jest oficjalnie dwujęzyczne, włoski ma równe prawa ze słoweńskim.

Od dawna przypisywano mu status miasta skansenów, w którym zachowały się wspaniałe przykłady architektury średniowiecznej (głównie weneckiej).

Co roku przybywają tu tysiące turystów, aby przespacerować się starożytnymi brukowanymi uliczkami, wzdłuż których stoją blisko stojące domy, podziwiać liczne zabytki i odwiedzić słynny owalny plac, pośrodku którego znajduje się pomnik Giuseppe Tartiniego— w 1992 roku obchodzono 300. rocznicę urodzin tego słynnego kompozytora, skrzypka, pedagoga i teoretyka muzyki.

Miasto należało niegdyś do Republiki Weneckiej, co wpłynęło na jego wygląd. Sami Słoweńcy nazywają Piran Wenecją w miniaturze. Tutaj nie znajdziesz nowoczesnych budynków. Wciąż króluje tu klimat średniowiecza. Z czasów starożytnych zachowało się tu wiele zabytków architektury. Jest to słynny kościół z wieżą, z której roztacza się piękny panoramiczny widok na Zatokę Triesteńską i całe miasto.

Znajdują się tu pozostałości murów twierdzy, z których roztaczają się piękne widoki na miasto i okolicę oraz wiele innych wspaniałych miejsc. Dzień i noc miasto nie śpi. Turyści z Portoroza a z innych pobliskich miast uwielbiają przesiadywać w licznych restauracjach i kawiarniach.

W Piran panuje wilgotny klimat subtropikalny z ciepłymi latami i chłodnymi, deszczowymi zimami. Piran położony jest na szerokości geograficznej Krymu, więc ma umiarkowanie gorące lata od +22 do +30 i dość łagodne zimy z niewielką ilością śniegu od 0 do +12. Śnieg pada bardzo rzadko (nie więcej niż 3 razy w roku); zima charakteryzuje się obfitymi opadami w postaci deszczu. W październiku, w sezonie, morze jest już dość zimne do kąpieli, ale są hotele z basenami, w których woda morska jest podgrzewana.

Znajduje się tu pasażerski port morski, w którym sprzedają jednodniowe wycieczki do Wenecji, które można kupić w każdym lokalnym biurze podróży. Wczesnym rankiem wypływa prom z Piranu, zacumowany przy czerwonej latarni morskiej (obok niej znajduje się para zielonych, to znaki i sygnatury miasta). Cztery godziny podróży - i jesteś w Wenecji.

Wieczorem wracają – choć nie wszyscy. To właśnie z powodu turystów-uciekinierów kilka lat temu zamknięto na jakiś czas bezwizowy wjazd turystów rosyjskich na prom ze Słowenii. Teraz zasady wjazdu zmieniają się co roku – albo wymagają Schengen, potem zadowalają się słoweńską wizą wielokrotną, potem proszą o rosyjski paszport, a potem wymyślają coś innego. Wszystkie te dane należy uzyskać wcześniej w konsulacie Słowenii.

Wybrzeże Adriatyku w Słowenii nie zostało jeszcze poważnie rozważone jako opcja na pełne dwutygodniowe wakacje na plaży. Ale na próżno! Na próżno, bo morze jest tu najczystsze, a tutejsze plaże mogą śmiało konkurować z chorwackimi lagunami.

Poza tym tutejsze miasteczka to prawdziwe muzea na świeżym powietrzu, hotele i obsługa są o wiele lepsze niż u sąsiadów (Chorwacji i Czarnogóry), a Triest i Wenecja są na wyciągnięcie ręki, co oznacza, że ​​wakacje na plaży można połączyć z wycieczką bogaty program edukacyjny.

Ogólnie rzecz biorąc, Słowenia jest pełna niespodzianek. Osady na wybrzeżu Adriatyku były przez długi czas partnerami Republiki Weneckiej (w okresie jej panowania), co znalazło odzwierciedlenie zarówno w wyglądzie miast, jak i w lokalnym języku – język włoski w tym samym Piranie miał równe praw ze słoweńskim, a ponieważ słoweński jest blisko rosyjskiego, duże. Nie powinno być problemów z komunikacją z miejscową ludnością.

PORTOROZ: NAJBARDZIEJ STYLOWY OŚRODEK NA WYBRZEŻU

Portoroz prowadzi na liście najmodniejszych kurortów w Słowenii; nazywany jest także jego odpowiednikiem (uwaga, nawet nazwy są podobne).

Na zdjęciu hotele na nabrzeżu Portoroz

Wzdłuż długiego nabrzeża wzniesiono niezwykle piękne hotele; szczególnie zapada w pamięć lokalny Hotel Palace, który wyglądem przypomina pałac zamówiony przez Ludwika XIII.

Na zdjęciu: hotel o intuicyjnej nazwie Palace

Obok hoteli, jak mówią, zgodnie z najlepszymi tradycjami Monte Carlo, znajduje się kasyno; po nasypie wczasowicze poruszają się pieszo lub na hulajnogach elektrycznych działających na zasadzie Segwaya. Jednym słowem dolce vita takie jakie jest. Tutejsze plaże nie są niestety piaszczyste, ale kamienne (jednak nad Adriatykiem zawsze tak jest, warto pamiętać o Chorwacji), dlatego też do zejścia do wody służą specjalne schody.

Leżaki rozstawione są na trawnikach w pobliżu kawiarni na plaży (muszę przyznać, że same kawiarnie zaskakują nie tylko stylowymi wnętrzami i doskonałym menu, ale także rozsądnymi cenami).

Z punktu widzenia atrakcji historycznych Portorož nie może się niczym pochwalić, jest to po prostu doskonały kurort dla tych, którzy w ciągu dnia chcą popływać, a wieczorami popijać koktajle w znakomitych barach.

Ale brak atrakcji w Portorožu nie jest problemem, bo do sąsiedniego, bogatego w nie miasta Piran, wystarczy rzut beretem.

PIRAN – PERŁA SŁOWENII

Uczucie estetycznej ekstazy zaczyna ogarniać już przy wjeździe do miasta: droga okrąża górę, a ze szczytu rozpościera się niezwykle piękny widok na nabrzeże Piranu z zacumowanymi do niego jachtami, lazurowe morze i czerwone dachy otwierają się starożytne domy.

Z parkowaniem w mieście zawsze są problemy (a jest drogo - 3 euro za godzinę), dlatego najlepiej zostawić samochód na wielopoziomowym parkingu za miastem i do miasta udać się pieszo wzdłuż nasypu.

Na zdjęciu: jachty na nabrzeżu Piranu

Piran liczy nieco ponad 4000 mieszkańców, ale miasto może poszczycić się ciekawą historią. Nigdy nie była częścią Republiki Weneckiej, ale była partnerem Wenecji.

Faktem jest, że poza miastem znajdują się słone jeziora, a Piran był głównym dostawcą soli dla Najjaśniejszej Republiki. Jednak wpływ Wenecjan jest tu stale widoczny: po pierwsze, ściany budynków zdobią płaskorzeźby ze słynnym skrzydlatym lwem (symbol Wenecji), a po drugie, sama konstrukcja ulic – są tu wąskie i bardzo łatwo się między nimi zgubić – przypomina miasto Gandola.

Ale przede wszystkim traficie na promenadę Piran. Służy zarówno jako pomost dla jachtów, jak i miejsce do pływania. Woda w lagunie, pomimo obecności łódek, jest niebieska i całkowicie przezroczysta. Aby wejść do wody tutaj, podobnie jak w Portorož, z pomostu schodzą żelazne schody.

A na molo w pobliżu latarni morskiej znajduje się wiele kawiarni, w których łatwo stracić poczucie czasu, siedząc przy lampce wina w wiklinowych krzesłach.

Na zdjęciu: kawiarnia na nabrzeżu Piranu

Samo miasto wygląda jak zabawka. Pośrodku znajduje się idealnie okrągły plac nazwany na cześć Giuseppe Tartiniego. Tartini to włoski kompozytor i skrzypek pochodzący z Piranu, jego posąg wznosi się na środku placu, a wyżej na wzgórzu, jeśli podniesiesz głowę, zobaczysz drugi symbol Piranu - posąg anioła koronującego kopuła katedry św. Jerzego.

Na zdjęciu: pomnik Giuseppe Tartiniego w Piranie

Istnieje ciekawe wyjaśnienie faktu, że plac Tartini ma tak regularny kształt. W minionych wiekach miejsce to wcale nie było placem, ale zaściankiem, gdzie cumowały statki. Następnie, ponieważ woda w zamkniętej lagunie nie krążyła i w rezultacie zjełczała, miasto „zamknęło lagunę” płytami i utworzono plac.

Laguna w tamtych czasach była otoczona murem twierdzy, ale po przekształceniu portu w plac zniknęła jego potrzeba, w ścianie wycięto łuki i zbudowano mieszkania (jak rozumiesz, w starożytności chłopi pańszczyźniani budowali mocne, i dlatego szerokie, więc kwadratów wystarczy na mieszkania). To zabawne, ale wielu Piranów nadal mieszka w murze.

Ulice połączone są ze sobą systemem przejść, dzięki czemu przypominają układ krążenia. Na początku istnieje duże ryzyko, że się zgubisz: ponieważ ulice są wąskie i łączą się ze sobą, możesz skręcić kilka razy w złym kierunku i trafić do punktu początkowego spaceru.

Na zdjęciu: Plac Giuseppe Tartiniego w Piranie

Ale to nie jest straszne, bo miasto jest malutkie, a wszystkie tutejsze drogi nieuchronnie prowadzą albo do Piazza Giuseppe Tartini, albo do nasypu, więc nawet osoby z nieuleczalną krytyką topograficzną będą musiały się mocno postarać, aby zgubić się w Piranie.

Aby w pełni cieszyć się pięknem Piranu, przełamać lenistwo i pokusę, aby zatrzymać się w jednej z nadmorskich kawiarni i wspiąć się na wzgórze do katedry św. Jerzego. Rozciąga się stąd wspaniały widok na plac Tartini i Adriatyk, a przy okazji, jeśli przyjrzysz się uważnie, zauważysz na horyzoncie wyblakłe kontury dużego miasta - to jest to, piękna Wenecja.

Na zdjęciu: Piazza Giuseppe Tartini z lotu ptaka

Ale żeby zobaczyć Triest, nie trzeba się dokładnie przyglądać, jest po prawej stronie. Wybrzeże po lewej stronie należy do Chorwacji.

Na zdjęciu: wieża i latarnia morska w mieście Piran

Po schodach można dotrzeć do starożytnego zamku, który znajduje się na wzgórzu nad miastem, a jeśli zdecydujesz się zejść, znajdziesz się na ulicy artystów: lokalne galerie sprzedają obrazy, głównie pejzaże morskie.

Na zdjęciu: ulica z galeriami w Piranie

Oczywiście w sklepach można znaleźć mnóstwo bzdur, ale jeśli się ma ochotę, można też znaleźć bardzo ciekawe dzieła lokalnych artystów. I na koniec o tym, czego warto spróbować w restauracjach Piranu i Portoroža. Jak można się domyślić, w nadmorskich miastach Słowenii wszelkiego rodzaju owoce morza cieszą się dużym uznaniem. Sardynki są niedrogie, ale niezwykle smaczne; podaje się je tutaj z grilla, solone i smażone w głębokim tłuszczu. Oprócz sardynek restauracje serwują wszystkie „klasyki Adriatyku”: doradę, okonia morskiego i tak dalej.

Kolejną lokalną specjalnością godną uwagi są różne wersje kalmarów. Smażone krążki, gotowane (w ramach sałatek) i pieczone kalmary z owczym serem w środku. Zamawiając jednak danie pamiętajcie, że porcje tutaj są gigantyczne, więc jeden talerz może wystarczyć dla dwóch, a nawet trzech.

Na zdjęciu: wino Malvasia i słoweńska woda mineralna

Odnośnie wina. Malvasia jest w Słowenii szeroko rozpowszechniona, różni się od chorwackiego odpowiednika bardziej wyrafinowanym smakiem, co jest zrozumiałe: ze względu na bliskość Włoch Słowenia ma tradycje winiarskie na wyższym poziomie niż w innych krajach słowiańskich.

Inne godne uwagi przysmaki: lokalny naturalny sok jabłkowy, dokładnie taki sam, jaki robiły nasze babcie, oraz żółty chleb.

Julia Malkowa- Yulia Malkova - założycielka projektu strony internetowej. W przeszłości był redaktorem naczelnym projektu internetowego elle.ru i redaktorem naczelnym serwisu cosmo.ru. O podróżach mówię dla przyjemności własnej i moich czytelników. Jeśli jesteś przedstawicielem hoteli lub biura turystycznego, ale się nie znamy, możesz skontaktować się ze mną mailowo: [e-mail chroniony]

12 maja 2012, 20:31

Piran ma takie same stosunki ze Słowenią, jakie kiedyś miał Królewiec z Rosją. A jeśli nie wiesz, jaki to kraj, patrząc na zdjęcia, możesz pomyśleć, że to Włochy. Dotarłem tam w kwietniu 2011.

Od XIII wieku półwysep Istria jest częścią Republiki Weneckiej. Kiedy pod koniec XVIII wieku Napoleon zajął i zniósł Republikę Wenecką, Istria, przechodząc najpierw do Francji, potem do Włoch, potem do Austrii i z powrotem, po drugiej wojnie światowej znalazła się na wolnym terytorium Triestu, będącego wówczas częścią terytorium, na którym znajduje się Piran, trafiło do Jugosławii, a po jej upadku trafiło do Słowenii. Po wojnie, w ciągu 10 lat, z Jugosławii do Włoch przeniosło się 27 tysięcy Włochów (czy ktoś słyszał o włoskich obozach dla uchodźców?), i chociaż włoski jest dziś drugim językiem urzędowym w tej części Słowenii, Włosi stanowią bardzo niewielki procent ludność miasta. Jednak architektura miasta jest nadal włoska. Jeśli nie podpiszesz zdjęć, możesz czasami pomyśleć, że zostały zrobione w Wenecji.

Lokalni mieszkańcy religijnie oszczędzają miejsca parkingowe dla siebie. Swoją drogą całkiem racja, skoro Piran jest jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc w Słowenii, latem jest tam szalona liczba turystów, a jeśli do miasta wpuszczą samochody, pozostanie po prostu przylecieć samolotem. Dlatego parking dla gości miejskich znajduje się tuż przy rogach pobliskiego wzgórza, z którego można spacerować wzdłuż morza. Morze tutaj nie jest zwyczajne, ale Adriatyk, a brzeg w Piranie ma wszystkie cechy charakterystyczne włoskiego miasta na wybrzeżu Adriatyku: przystań, restauracje rybne i nieprzyzwoicie dużą liczbę turystów.

Atmosfera w blokach nieco oddalonych od bulwaru też jest typowo włoska: wąskie uliczki, obskurne fasady domów, pranie wiszące pod oknami. Miasto liczy zaledwie 4 tysiące mieszkańców, a liczba turystów w sezonie prawdopodobnie przekracza liczbę mieszkańców w ciągu jednego dnia. Język słychać jako słoweński, ale w niektórych miejscach nie przebija się nawet włoski, ale jakiś lokalny dialekt pośrodku.

Lokalne kościoły wyglądają całkiem włoskie.

Oznaki zwycięskiego socjalizmu są nadal widoczne. We Włoszech prawie tego nie widać:

Palazzo Gabrieli, obecnie siedziba Muzeum Morskiego. Pojedziemy tam trochę później. Drugie zdjęcie to to samo, po drugiej stronie mariny.

Nawet nie wiem, co tu jest, tylko ładny domek na rogu ulicy Lenina.

Centrum miasta to plac Tartini. Został nazwany na cześć rodaka Pirana, kompozytora i skrzypka Giuseppe Tartiniego. Do połowy XIX wieku obszar ten był śródlądową przestrzenią wodną, ​​na której znajdowała się część mariny. Następnie wodę odwrócono na bok, miejsce to zasypano ziemią i zamieniono w kwadrat. Niemal w każdym sąsiednim mieście na półwyspie Istria znajduje się dzwonnica, bardzo przypominająca wenecką.

Pomnik Tartiniego wzniesiono na rynku pod koniec XIX wieku. W sumie gdyby nie to, że urodził się i mieszkał w Piranie, prawie nic byśmy o nim nie wiedzieli, ale ponieważ w mieście nie mieszkały inne gwiazdy, jest tu czczony i szanowany, a także uważany jest za najsłynniejszego i szanowanego mieszkańca miasta.

Bardzo charakterystyczny wenecki dom został zbudowany przez zamożnego weneckiego kupca dla pewnego jego lokalnego kochanka. Ich romans stał się powodem plotek wśród lokalnych plotek, w wyniku czego kochający jeździec nakazał umieścić w herbie między oknami napis lasa pur dir, czyli „niech mówią”, (napis ten jest mało prawdopodobne, aby miało to cokolwiek wspólnego z serialem o głupich gospodyniach domowych Andrieja Małachowa pod tym samym tytułem).

Ratusz na placu. W mieście wielokrotnie można spotkać Lwa Św. Marka, który jest jednocześnie znakiem przynależności do Republiki Weneckiej. Dwukolorowa flaga jest flagą miasta, podczas gdy flaga Słowenii ma również biały pasek na górze.

Nawet nie wiem, co tu powiedzieć. Prawie jak ulica Lenina.

Św. Jerzy jest prawdopodobnie patronem miasta, gdyż niczym lew wenecki pojawia się w najbardziej nieoczekiwanych miejscach. W szczególności jego imię nosi także katedra z dzwonnicą nad placem.

Kościół chyba św. Piotra na placu:

Kościół św. Franciszka, miska na wodę święconą (lub cokolwiek innego, co tam trzymają) jest wykonana z muszli.

Wznieśmy się wyżej, gdzie znajdują się pozostałości murów twierdzy. W średniowieczu odcinał od morza do morza przylądek, na którym położone było miasto. Widać stąd, że miasto położone jest na maleńkim skrawku ziemi. Dziś pozostała tylko niewielka część tego muru. Katedra św. Jerzego z dzwonnicą:

A właściwie miasteczko. Po prawej katedra, na pierwszym planie wieżyczka to kościół św. Franciszka, duży trzypiętrowy budynek to gmina, naprzeciw niej plac Tartini. Huzarzy, bądźcie cicho: to nie horyzont jest zasłonięty, to planeta jest krzywa!

Ściana, na której stoję. Wzdłuż ściany znajduje się balkon, po którym można chodzić bez obawy, że spadnie, ponieważ jest zablokowany.

Stąd dachy poniżej, zbliżenie:

Schodzimy do dzwonnicy katedry. Słynna jest zawalenie się dzwonnicy kościoła św. Marka w Wenecji, zabijając kota. Dzwonnica św. Jerzego w Piranie nie zabijała kotów; stoi od początku XVII wieku.

Widoki z góry. Na górze, na wzgórzu, widać mur, na którym stałem pół godziny temu.

Tam, nieco dalej na północ. Na półwyspie jest jeszcze kilka innych miast: Koper, Izola, Portorož, niektóre z nich widać w oddali. Piran leży na samym końcu półwyspu.

Plac Tartini, czyli jak się go nazywa po słoweńsku „Tartiniev Trg” (są tam słowa bez samogłosek), ma najbardziej spektakularny widok z dzwonnicy. Ponadto można stąd zobaczyć, jak do połowy XIX wieku mogła stanowić część zbiornika wodnego.

Prawie Manhattan.

Katedra, poniżej:

A to są dzwony. Bili bardzo głośno tuż pod moim uchem, prawie ogłuchłem. Wyprodukowano na Litwie.

Pożegnajmy dzwonnicę i wróćmy na plac.

W muzeum morskim. Dolne piętro poświęcone jest znaleziskom archeologicznym na terenie miasta. Przezroczysta podłoga z grubego szkła, po której należy chodzić w specjalnych kapciach w rozmiarze 49 (wydawane przy wejściu na salę). Pod podłogą znajdują się amfory. Prawdopodobnie wyłowił je z dna morza Silvio Berlusconi i podarował miastu.

Na najwyższym piętrze znajdują się modele statków i obrazy o tematyce marynistycznej. W Republice Weneckiej głównym eksportem morskim z miasta była sól.

Cóż, bardzo śmieszne konie. Prawdopodobnie dzioby statków. Część mnie w lustrze jako bonus.

Zagłębiamy się w miejską dżunglę. balkony wiszą bezpośrednio nad murami średniowiecznej twierdzy. Jest to także ściana pokoi w mieszkaniach.

W tych starożytnych czasach, kiedy Tartiniev Trg nie był jeszcze trg, ale był zalany wodą, plac ten był głównym placem miasta. Teraz nosi bojową nazwę Święta Majowego (w końcu Jugosławia jeszcze nie umarła).

May Day nie chce być kojarzony z czysto włoską atmosferą.

Na środku placu znajduje się zbiornik świeżej wody (widoczny na zdjęciu powyżej), skąd lokalni mieszkańcy czerpali wodę. Bezskrzydłe amorki z pączkowymi otworami w dłoniach umieszczano przy rynnach w taki sposób, aby przez te otwory odprowadzana była woda deszczowa do cysterny.

„Brama Delfinów” z XV wieku w głębi średniowiecznej dzielnicy. Nieopodal znajdowała się maleńka, metr po metrze, dzielnica żydowska.

Poruszamy się przez miejską dżunglę do wyjścia na świeże adriatyckie powietrze.

I wychodzimy do miejsca, gdzie znajduje się latarnia morska. Obecnie w miejscu starożytnej latarni morskiej stoi kościół, nowoczesna latarnia morska jest nieco z boku. Piran, zwany po włosku „Pirano”, swoją nazwę wziął od greckiego słowa „pir” (ogień), gdyż od czasów starożytnych Greków w tym miejscu paliła się pochodnia latarni morskiej, kierując statki do sąsiedniego portu Aegis, dzisiejszego miasta miasto Koper.

Syrenka bez ogona, właśnie tam.

Widok na południowe wybrzeże miasta. Wzdłuż tego wybrzeża zlokalizowane są restauracje rybne. Rybi zapach dyskretnie unosi się w powietrzu. Gdzieś tam, w prawym górnym rogu, znajduje się parking dla gości miejskich. Mieszkańcy mogą wejść za pomocą specjalnych kart.

Tak żyli...

Turystyczne śniadanie. Filet rybny kosztuje około dwudziestu euro.

Zabawny autobus wyjeżdżający z miasta:

W tym miejscu kończy się bajka.

Nadmorskie miasteczko Piran zdobyło moją nominację w kategorii „Najlepsze miasto nad Adriatykiem”, wyprzedzając nawet słynne chorwackie kurorty. Pomimo skromnych rozmiarów i braku znanych zabytków, Piran po prostu zachwyca niemal nienaruszoną średniowieczną aurą, a jego strome uliczki sprawiają, że chce się się zgubić.

Miasto położone jest na przylądku w południowej części krótkiego 20-kilometrowego wybrzeża Słowenii i jest otoczone ze wszystkich stron... nie, nie tylko morzem, ale także eleganckim kurortem Portorož. Toponimy Portorož i Bled są znane każdemu szachiście: odbywały się w tych miejscach słynne turnieje i rozgrywano nieśmiertelne partie. Arcymistrzowie nie byli głupcami: znali właściwe miejsca nawet w obozie socjalistycznym. To prawda, że ​​​​nie wszyscy wiedzą, że oba znajdują się w Słowenii, a ja sam, będąc zarówno szachistą, jak i geografem, nie miałem mglistego pojęcia, gdzie to jest, dopóki nie odwiedziłem ich osobiście.

A Piran jest jeszcze bardziej nieznany i nie mieści się na wszystkich mapach. Nawet na ziemi nie jest to takie łatwe do wykrycia, ale 24 maja w końcu mi się udało. Navik zabrał mnie na szczyt wzgórza, do jakiegoś prywatnego sektora, i oznajmił, że przybyli. Nie wierzyłem i zacząłem szukać wizualnie. Zawracając, trafiłem na dwa strome zjazdy (IX Korpus na zachód i Olchna Put na południe), ale przy wejściu do każdego z nich widniała tablica „tylko dla miejscowych”. Tym samym znakiem oznaczono jedyny parking, co oznaczało, że nie ma gdzie zostawić samochodu nawet za opłatą. Musiałem szukać miejsca w pobliżu płotu „nory”, a stamtąd w upale był już dość długi spacer.

Cmentarze adriatyckie zawsze znajdują się na szczycie góry, najczęściej obok kościoła, a jeśli ich nie ma, to tak właśnie jest. Dlatego zazwyczaj oferują dobre panoramy :) i Piran nie jest wyjątkiem. Pierwszy strzał padł przez płot, ledwo wysiadając z samochodu:

To jest widok na północny wschód, w stronę sąsiedniego, nienazwanego półwyspu. Idąc 500 metrów od cmentarza na zachód wzdłuż wybrzeża, można zobaczyć starożytne bramy twierdzy i równie starą jodłę:

Ale najlepszy widok na miasto otwiera się nieco dalej, od krawędzi parkingu:

Po prawej stronie stoi katedra św. Jerzego (lub Jurija, XIV w. z późniejszymi uzupełnieniami), po lewej stronie na placu kompozytora Tartiniego stoi ratusz (1879, na miejscu starożytnego weneckiego), a na przylądku znajduje się kościół św. Klemensa (XIII-XIX w.), którego dzwonnica służy również jako latarnia morska.

Schodzimy deptakiem Rozmanova, który w niektórych miejscach po prostu zamienia się w schody:

Po obu stronach ulicy znajdują się zachwycająco autentyczne domy i budynki gospodarcze:

Rozumiem, że to prawdziwe średniowieczne miasto!

Miejscowi mieszkańcy zupełnie nie mają gdzie przechować nawet malutkiego samochodu, więc jeżdżą na motocyklach. Wreszcie schodzimy na nasyp; znajduje się tu zatoczka – przystań dla jachtów, otoczona stylowymi budynkami z epoki klasycystycznej. W szczególności stoi naprzeciwko nas pałac Barboio Trevisini w kolorze ochry, zbudowany w 1826 roku:

Mijamy go w prawo i w cieniu katedry św. Jerzego otwiera się główny plac Giuseppe Tartiniego, z pomnikiem kompozytora, kolumną zarazy (lub austriackim słupem choinkowym, co najwyraźniej jest tym samym) oraz zespół ciekawych budynków:

Po lewej stronie, z półkolistym dachem, znajduje się loża miejska (Loggia), obecnie zamiast kamienicy mieści się w niej kasyno i sala wystawowa. Po prawej stronie czerwony „wenecki”, najstarszy dom na rynku (XV w.). A dom Tartiniego nie zmieścił się w kadrze, jest jeszcze bardziej na prawo. Oto zdjęcie placu z bliska:

Skrzypek jakoś bardzo bojowo trzyma łuk na pomniku :) Dalej labiryntem cudownych uliczek, wzdłuż muru twierdzy

kierujemy się na przylądek. Tutaj nasyp nazywa się już Prešerenovskaya (przypomnę, że główny plac Lublany również nosi imię tego poety. Nie mniej miejscowy Puszkin - warto zapoznać się z jego twórczością), a tam jest już znana latarnia morska. do nas ze zdjęcia poglądowego:

Obchodzimy przylądek, a na końcu St. George znajdziemy plażę miejską. Nie ma tu piasku (jak zresztą nigdzie po wschodniej stronie Adriatyku), ale można poleżeć na kamyczkach:

Zejdźmy głębiej. Tutaj naprawdę się zagubiłam i już nie jestem w stanie powiedzieć, jakimi konkretnie ulicami chodziłam, a na znaki nie było czasu, bo nie mogłam oderwać wzroku od tych pięknych domów. Właśnie zauważyłem, że w mieście nadal znajdują się ulice Lenina i Marksa. Tylko ulica; Prawie wszystkie okiennice są zamknięte – mieszkańcy ratują się przed południowym upałem:

Oczywiście przy takiej pogodzie pranie schnie szybko:

Uwaga: mieszkania znajdują się nie tylko w domach, ale także nad ulicą, z kamiennymi stropami. Tutaj znaleźliśmy cudowny odkurzacz, ale nie Kirby, ale Glutton i nie domowy, ale zewnętrzny:

Aby dostać się do apartamentu 12, trzeba wspiąć się po 14 stromych kamiennych schodach. A uliczki są tak wąskie, że nawet dwa koła nie mogą się minąć (albo zastanawiają się, czy nie wziąć starego monitora, zupełnie nie na miejscu na średniowiecznej uliczce. Swoją drogą jest tu wyraźnie chłodniej niż w palącym słońcu) i nie chcesz nigdzie wychodzić z labiryntu:

i wspiąć się na górę do samochodu. Zajrzałem też na miejsce pochówku, ale jakoś nie odważyłem się tam zrobić zdjęć. Po takim spacerze nie ma sił, a trzeba zregenerować się litrem zimnego mleka przechowywanego wcześniej zanim się rozgrzeje :)

Na próżno odwiedzałem Piran przed innymi miastami Adriatyku: potem mimowolnie porównałem je z tym standardem i niezależnie od tego, co uznali za bardzo interesujące, pomyślałem „śmieci, w Piranie widzieli fajniejsze rzeczy”. A przez to ucierpiała jakość kontroli :)

Wniosek: Piran to bajkowe miasto. Nie da się po prostu przejechać, ale można po prostu przyjechać. To absolutny punkt obowiązkowy na całym Adriatyku, a w Słowenii jeszcze bardziej.