Indie oczami sowieckich przyjaciół. Indyjski stan Orissa III

Bhubaneswar, stolica stanu, jest także miastem świątynnym z ponad 500 świątyniami. Najważniejsze z nich to wysoka na 54 metry Świątynia Lingaraja, Świątynia Mukteshwar ze słynnym łukiem wejściowym i Świątynia Parashurameśwara z kratowymi oknami.

Historyczne miejsca stanu – Baudh (Bauda, ​​Boudh, Bodh) z dużym posągiem Buddy; edykty skalne Ashoki w Dauli; Ranipur-Jharial ze świątyniami poświęconymi 64 joginom; ruiny kompleksu buddyjskiego w Ratnagiri-Lalitgiri-Udayagiri, gdzie kwitł Uniwersytet Buddyjski Pushpagiri; jaskinie skalne z ozdobnymi rzeźbami w Khandagiri-Udayagiri; XIII-wieczna Świątynia Słońca na plaży w Konark, cud architektury stworzony ze skały w kształcie rydwanu z siedmioma końmi.

Religijnymi atrakcjami Odishy są znana na całym świecie świątynia Jagannath Puri, świątynie Balangir, Baripada, Kantilo, Viraja i świątynie Shweta Varaha (białe wcielenie Varaha) w Jajpur, a także świątynia Śiwy na wzgórzu w Kapilash na wysokości 682 metrów nad poziomem morza z 1352 stopniami do niego lub wzdłuż krętej drogi.

Ciekawymi miejscami przyrodniczymi są gorące źródła siarkowe w Taptapani i Atri, Chilika – największa laguna w Indiach i druga co do wielkości laguna na świecie; Wodospady Deogarh w Pradhanpet; Gopalpur to starożytny kurort portowy i plażowy. Tama Hirakud; Phulabani, centrum pasa plemiennego; plaża Chandipur; stacja górska Kendujhar (lub Keonjhar, 480 metrów).

Rezerwaty dzikiej przyrody i parki narodowe to ogrody zoologiczne Simlipal, Tikarpara (Tikarpada), Ushakothi i Nandankanan z największym safari z lwami w Indiach i jedynym rezerwatem białych tygrysów.

Paradwip to główny port, a Rourkla to główna huta stali i przemysłowa stolica stanu.

Autor tego artykułu miał jedną interesującą, prawdziwą historię związaną ze Świątynią Jagannath. Kiedy po raz pierwszy przybyłem do kompleksu świątynnego Sri Rangam w Tamil Nadu w lutym 2004 roku, na 4. obwodzie gopuramów (jest ich 7, są to łuki trapezowe), zatrzymali mnie strażnicy – ​​„dalej tylko dla Hindusów!”, i udałem się do administratora świątyni, w 10-minutowej rozmowie, naciskając m.in., że hinduizm to wiara, a nie rasizm ze względu na kolor skóry i przekonując go, żeby mnie przepuścił po opowiadaniu różnych hinduskich legend. Po specjalnym darszanie (specjalnym darszanie, kilka metrów bliżej głównego murti) za ówczesne 10 rupii, w pobliżu ołtarza spotykam białoskórego Hare Krysznę w „kombinezonie” Vaisnava i pytam go po angielsku: „Czy ty także przeprowadzić rozmowę z administratorem świątyni?” A on z taką dumą: „Nie, w tych [waisznawskich] ubraniach mogę swobodnie udać się do dowolnej świątyni w Indiach!” „Co i w Jagannath Puri?” ;) W jednej chwili stał się zauważalnie smutny, ale potem wykrzyknął z napiętym entuzjazmem: „Ale możesz uzyskać tę samą korzyść („korzyść”) z darśanu (oglądania) czakry (dysku) na szczycie świątyni Jagannath! mentorzy powiedzieli.” Było widać, że nawet on sam nie wierzył w tę zamieć (dla białych), a w odpowiedzi na moje wymowne spojrzenie (ja na pewno w to nie wierzyłem:) całkowicie się zawstydził. Stopniowo zaczęliśmy rozmawiać, okazało się, że ma na imię Paramdhan (imię Iskconu), pochodzi z Karlowych Warów, ale od lat mieszka w Anglii. Rozstaliśmy się, poszedłem dalej do świątyń Tamil Nadu. Trzy miesiące później, w połowie maja, docieram do Badrinath i już pierwszego dnia spotykam tam Paramdhana! Rozpoznał mnie i jego pierwsze słowa nie brzmiały nawet „Witam”, ale „I poszedłem do świątyni Jagannath!!!” "Jak?" „W hotelu wysmarowałem się czarnym kremem, owinąłem się jak najbardziej prostym indyjskim strojem, zostawiając tylko twarz odkrytą, i dołączyłem do grupy wiejskich hinduskich pielgrzymów przed świątynią, i tak przeszedłem”. „Czy wiedziałeś, że podczas podobnej próby, tuż przed ołtarzem świątyni Jagannath w 1994 r., zamordowano słynnego czarnego mężczyznę iskonistę, rzekomo będącego nawet uczniem Prabhupady? On także był możliwie najbardziej owinięty w ubrania , ale słudzy bramińscy dostrzegli go już w ostatniej kolejce przed ołtarzem, zaczęło się tam przeklinanie, bójka i w swoim oficjalnym szale, by chronić świątynię przed nieczystą mlecchą, bramini pobili tego czarnego człowieka na śmierć w Indiach było wtedy dużo hałasu”. Wyraz twarzy Paramdhana zmienił się i powiedział: „Nie wiedziałem tego…”. Było oczywiste, że gdybym opowiedział mu tę historię na Sri Rangam 3 miesiące temu, nigdy nie otrzymałby darszanu Pana Jagannatha ;) Oto kilka później historie o świątyni Jagannath w Puri w języku angielskim.

Europejczycy nazywali ją kiedyś Czarną Pagodą. Świątynia Słońca jest najwyższym osiągnięciem architektonicznym Orisy i uważana jest za arcydzieło światowej klasy.

Budowę świątyni rozpoczęto w XIII wieku, za panowania króla Nanarasimhy. Dawno, dawno temu w tych miejscach rozpryskiwało się morze, ale w ciągu siedmiu stuleci cofnęło się od wybrzeża o kilka kilometrów. Zespół świątynny składa się z trzech części: pawilonu tanecznego do występów tancerzy świątynnych, jagamohany – sali dla wiernych i deul – sanktuarium. Według starożytnych architektów dwie sale rytualne były częścią ogromnego dwukołowego rydwanu. Kamienna rzeźba przedstawiająca siedem koni w pięknej zaprzęgu przed wejściem do świątyni symbolizuje dni tygodnia. A 12 par kół pod masywnym rydwanem odpowiada liczbie miesięcy w roku. Jednak głównym motywem, jaki widać na obrazach i rzeźbach, jest Miłość, bo stare powiedzenie mówi: „Pożądanie jest podstawą Wszechświata”. Kompozycje rzeźbiarskie przedstawiają pary miłosne, a sceny erotyczne ukazane na ścianach dodają dodatkowej intrygi.

Ruiny sanktuarium otoczone są kamiennymi rzeźbami słoni, koni i potworów. Ale atrakcją rzeźbiarską jest posąg młodego wojownika - Boga Słońca, najwspanialsze dzieło rzeźbiarzy, wywołujące prawdziwy zachwyt i podziw.

Świątynia Jagannatha w Puri

Świątynia Jagannath jest główną świątynią i symbolem miasta Puri. Według pism świętych świątynię zbudowano w miejscu, w którym Kryszna zakończył swoje ziemskie rozrywki. Co roku przybywają tu pielgrzymi z całych Indii, aby spędzić pod murami świątyni trzy dni i trzy noce.

Szczyt świątyni ozdobiony jest jaskrawoczerwoną flagą i „kołem Dharmy”. Sale świątynne, zwane „mandapas”, przypominają szczyty górskie i mają piramidalne sklepienia. Przestrzeń wewnętrzna składa się z trzech sal: jagomonha (sala zgromadzeń), nata mandir (sala taneczna) i bhoga mandapa (sala ofiarna). O wschodzie słońca setki wielbicieli udają się do świątyni, aby udać się do Pana Jagannatha po darszan (pozdrowienie).

Od wielu stuleci świątynia corocznie organizuje i organizuje wspaniały „festiwal rydwanów” Ratha Yatra, podczas którego bóstwa świątynne Jagannath, Baladeva i Subhadra jeżdżą główną ulicą miasta Puri w ogromnych, wspaniale zdobionych rydwanach.

Świątynia Jagannath jest otwarta dla wielbicieli codziennie z wyjątkiem niedziel od 10:00 do 12:00 i od 16:00 do 20:00. Nie każdy jednak może się tam dostać, obcokrajowcy nie mają tam wstępu, a chcąc wziąć udział w nabożeństwach, można to zrobić z dachu Biblioteki Raghunandan, znajdującej się naprzeciw centralnej bramy świątyni.

Jakie zabytki Orisy przypadły Ci do gustu? Obok zdjęcia znajdują się ikony, po kliknięciu można ocenić dane miejsce.

Jezioro Chilika

Jezioro Chilika to największa laguna w Azji. Obszar ten jest najlepszy do obserwacji ptaków, które gromadzą się tutaj od października do marca. Przylatują tu na zimę z Syberii, Iranu, Himalajów i innych miejsc Europy i Azji. Można tu zobaczyć pelikany, różowe flamingi, czaple, bociany, orły i inne ptaki.

Maksymalna powierzchnia jeziora wynosi ponad 1100 kilometrów kwadratowych. Jest domem dla kilku wysp, które oferują piękną florę i faunę i są najlepszymi miejscami do obserwacji ptaków. Na wyspie Nalbana znajduje się rezerwat przyrody.

Jezioro jest domem dla 225 gatunków ryb, a także rzadkiego delfina Irrawaddy. Na wschodnim brzegu znajdują się wioski rybackie i świątynia Kalijai.

Do jeziora można dojechać autobusem lub taksówką z Puri do wioski Satapada (45 km). We wsi znajduje się główne molo, z którego odpływają statki wycieczkowe.

Port Gopalpur przeszedł niegdyś do historii jako centrum handlu pomiędzy Indiami a krajami Azji Południowo-Wschodniej. Magazynów przybywających ładunków było mnóstwo, a towar był tak różnorodny, że nie sposób było zliczyć wszystkich pozycji na palcach. Kiedy jednak handlarze opuścili te okolice, port popadł w ruinę, a okolica zamieniła się w małą wioskę rybacką.

Jeszcze kilka lat temu tutejsze plaże były ulubionym miejscem bogatych, lecz nie mogąc oprzeć się konkurencji z Puri, stały się puste i zamieniły się w ciche, przytulne miejsce.

Portowe plaże z czystym, drobnym piaskiem i krzewami nerkowca pozwalają na relaks. A podczas spaceru można odwiedzić kilka atrakcji w postaci starej latarni morskiej i kilku świątyń.

Plaże Puri

Chociaż plaże Puri uważane są za najlepsze w Orissie, piaszczystego pasa wzdłuż oceanu nie można oficjalnie nazwać plażą, ponieważ nie nadaje się do tego: duże fale i silne prądy, które zwalają z nóg nawet wprawnych pływaków, wiele kraby, które próbują złapać cię za palec, a także mnóstwo łodzi rybackich i sieci.

Ale podróżnych przyciąga nie możliwość pływania w wodach Oceanu Indyjskiego, ale wspaniałe widoki, które można tu obserwować. Zachody i wschody słońca przy szumie fal Zatoki Bengalskiej, lokalne dziewczyny biegające po piasku w mokrych sari, przypływy i odpływy - wszystkie te piękności plaż Puri nie pozostawi nikogo obojętnym.

W niektórych miejscach plaża jest przystosowana dla turystów. Małe herbaciarnie i kawiarnie, sklepy z pamiątkami i zwykli wieśniacy sprzedający perły.

Jeśli chcesz odpocząć i poczuć ducha półdzikiej przyrody Indii, plaże Puri są niewątpliwie najlepszym do tego miejscem.

Świątynia Słońca

Choć na świecie jest wystarczająco dużo miejsc poświęconych słońcu, świątynia Surya jest jedną z najbardziej znanych.

To miejsce jest klejnotem koronnym Konaraku. Świątynia została zbudowana w 1250 roku i według mitów miała być gigantycznym kamiennym rydwanem - potwierdzeniem tego jest prostokątny główny budynek świątyni, bogactwo kamiennych kół w wystroju, a także 7 rzeźb koni prowadzących rydwan: 3 od strony północnej i 4 od południa.

Świątynia Surya składa się z całego kompleksu budynków, które nie są gorsze od siebie pod względem piękna. Jest to pawilon, w którym odbywają się tańce rytualne wykonywane w dni równonocy lub apele do słońca. Jest to obiekt sakralny i ceremonialny. W świątyni znajduje się także wiele mniejszych obiektów: studnie, ołtarze, pawilony.

Szczególną popularnością wśród turystów cieszy się posąg Suryi, bogini słońca. Gigantyczna figura zadziwia zwiedzających umiejętnością jej wykonania. Twarz, strój, biżuteria – absolutnie wszystko jest dopracowane w najdrobniejszych szczegółach, dzięki czemu bogini wygląda, jakby ożyła.

Świątynia Parsurameshwary

Świątynia Parsurameshwar znajduje się w świętym mieście Bhubaneswar, stolicy indyjskiego stanu Orissa. Jest to jedna z 7 tysięcy świątyń, jakie kiedyś istniały w mieście i najstarsza z 500, które przetrwały do ​​dziś.

Świątynia jest małą, ale bogato zdobioną, ważną świątynią Pana Śiwy, datowaną na VIII wiek i doskonale zachowaną do dziś. Znajduje się w „Gaju Istot Doskonałych” otoczonym 20 małymi świątyniami buddyjskimi.

Budynek świątyni Parsurameshvara ma niezwykły odcień koloru, uzyskany dzięki połączeniu czerwonych, pomarańczowych i fioletowych kamieni, z których wyłożone są jego ściany. Zdobią go rzeźby przedstawiające zwierzęta, pary miłosne, a także wzory kwiatowe i roślinne oraz eleganckie kraty. Ozdobiony rzeźbionymi postaciami tancerzy ołtarz świątynny z 44-metrową wieżą oddzielony jest od przedsionka kościoła łukowatą salą.

Jezioro Chilka

Idealna ekologia, niesamowita flora i fauna jeziora Chilka przyciągają turystów i miłośników przyrody z całego świata.

Jezioro jest największą laguną w Indiach, jego powierzchnia sięga tysiąca kilometrów kwadratowych, na której znajdują się również małe wyspy.

Unikalna flora i fauna zachwycają oko. Od października do marca znajdują tu schronienie ptaki wędrowne przybywające z Syberii, Iranu, Iraku i Afganistanu. Żyje tu także wiele stałych ptaków, w tym piękny różowy flaming. Cały obszar jeziora objęty jest ochroną Ptasiego Rezerwatu, który opiekuje się ptakami.

Kolejną atrakcją jeziora Chilka jest Świątynia Kalijai, położona na jednej z wysp. Według legendy wzniesiono go na cześć dziewczyny, która w drodze na własny ślub rzuciła się do jeziora; usłyszała, jak z dna wołają ją duchy rybaków. Co roku świątynia staje się ośrodkiem pielgrzymek wiernych z całej Orisy i Bengalu.

Wieś Raghurajpur

Wioska Raghurajpur położona jest na wschodnim wybrzeżu Indii, w stanie Orisa. Mianowicie 14 kilometrów na północ od świątyni Puri, niedaleko Bhubaneshwar – stolicy stanu i nadmorskiego Konaraku. We wsi są tylko 2 ulice, domy są pomalowane w tradycyjne ozdoby. Raghurajpur słynie na całym świecie z techniki Patta Chitra – wzorów na tkaninach w niepowtarzalnym stylu Orisa.

Ta mała wioska, położona nad brzegiem rzeki, jest obiektem dziedzictwa kulturowego. Mieszkają tu rzemieślnicy, których umiejętności są głęboko szanowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie. Każdy dom w Raghurajpur to warsztat i dom artysty. Mieszkańcy zajmują się malowaniem na tkaninie (Patta Chitra), liściach palmowych (Talapatra Chitr), jedwabiu grzebieniowym (Matha Chitra), rzeźbieniu w drewnie, wykonywaniu kamiennych posągów, masek z papier-mâché, zabawkach z krowiego łajna, grze w karty (Ganjifa ) , malowanie kokosów.

Raghurajpur przyciąga również turystów, ponieważ tradycje Gotipua, sztuki performatywnej, starożytnej formy stylu tańca Odisha, są tu zachowane i czczone.

Najpopularniejsze atrakcje w Orisie z opisami i zdjęciami na każdy gust. Wybierz z naszej strony internetowej najlepsze miejsca do odwiedzenia znanych miejsc w Orisie.

Lud Oriya zamieszkuje stan Orissa. Nowy stan Orissa, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju dokonanym przez Rząd Republiki Indii w 1956 roku, obejmował dawną prowincję Indii Brytyjskich Orissa oraz szereg księstw, z których większość była wcześniej zjednoczona wspólnym zatytułować „Zasady Orisy”.

Współczesny stan Orissa składa się z 17 powiatów, jego łączna powierzchnia wynosi około 150 tys. km 2. Orisę zamieszkuje 32,2 mln osób (dane za 1992 r.). Gęstość zaludnienia wynosi 114 osób na km2. W Bangladeszu mieszka około 50 tysięcy. Stolicą stanu jest miasto Bhubaneswar.

Zdecydowana większość populacji Orisy to Oriya.

Głównym językiem Orisy jest oriya (Audhri lub Utkali); w 1951 r. posługiwało się nim ponad 13 mln osób (82% ludności stanu). Co więcej, orija jest drugim językiem dla prawie 1 miliona mieszkańców Bihar.

Język orija należy do wschodniej grupy indoaryjskiej gałęzi języków indoeuropejskich.

W wyniku długotrwałych kontaktów orija i bengalczyków, język bengalski wywarł zauważalny wpływ na język orija, głównie na jego słownictwo. Czasami orija była nawet błędnie nazywana dialektem bengalskim. Bliskość tych języków tłumaczy się faktem, że oba pochodzą z Magadha Prakrit.

Język orija ma swój własny język pisany, choć oparty na dewanagari, ale znacznie różniący się zaokrąglonym kształtem liter od pisma innych języków indoaryjskich (do stosunkowo niedawna, w ubiegłym wieku, liście palmowe służyły jako głównym materiałem do pisania, a do pisania używano metalowego rysika).

Telugu posługuje się w Orisie około 350 tysięcy mieszkańców południowych okręgów stanu. Urdu i hindi, w przeciwieństwie do niektórych innych stanów Indii, nie są w Orisie szczególnie rozpowszechnione - liczba osób mówiących tymi językami wynosi około 185 tysięcy osób, są to głównie imigranci z północy. W górzystych okręgach stanu na terenie dawnych księstw szeroko rozpowszechnione są tak zwane języki plemienne: santali (334 tys. Osób), kondh, sawara i inne.

Fabuła

Informacje o starożytnej historii Orijów na terytorium współczesnej Orisy są niezwykle skąpe. Najwcześniejsze zabytki pisane w języku orija pochodzą z XIII wieku naszej ery. Są to archiwa bramińskie świątyni Jangannath w Puri, czyli wiązki liści palmowych z tekstami zawierającymi bardzo fragmentaryczne informacje na temat przeszłości Oriyi.

Orissa pojawia się we wszystkich wczesnych zabytkach pod sanskrycką nazwą odra-desha – „kraj ludu Odry”. Spośród wielu interpretacji i tłumaczeń słowo „odra”, oznaczające nazwę jednego z kwiatów rosnących w dżungli Orisy.

Drugą, nie mniej popularną nazwą Orisy (również w sanskrycie) jest utkala - desha, czyli „kraj ludu utkala” (utkala to druga nazwa etniczna ludu Oriya, która obecnie stała się dość rozpowszechniona. w literaturze, a nawet w prasie stan Orisa jest często nazywany Utkal.), co tłumaczy się jako „cudowny kraj” lub „odległy kraj” (co najwyraźniej oznacza jego odległość od Gangesu).

Historia polityczna terytorium Orisy od czasu przybycia tu Orijów aż do IV wieku p.n.e. jest mało znana. Orissa nie była jedną z 16 tak zwanych Mahajanapada – wczesnych stanów, które powstały w VI wieku p.n.e.

W III wieku p.n.e. Kalinga (jak wówczas nazywano obszar z grubsza odpowiadający współczesnej Orisie) stanowiła część potężnego imperium Ashoki. W dzielnicy Puri, na południe od Bhubaneswar, odnaleziono jeden z „filarów Ashoki” - kamienną kolumnę z wyrytym tekstem jego edyktów. W tym czasie buddyzm stał się powszechny w Orisie.

W IV-V wieku Orisa była częścią Imperium Guptów.

Na początku VII wieku n.e. Orisa została podbita przez władcę Kanauj Harshę.

X wiek w historii Orisy upłynął pod znakiem rozkwitu śiwaizmu. W VIII-XIII wieku powstały tak duże zabytki architektury hinduizmu jak świątynie w Konarak, Bhubaneswar, Puri i wiele innych.

W XII-XV wieku wisznuizm stał się powszechny.

Przez kilka stuleci Orisa była przedmiotem inwazji zwycięskich armii sułtanów Delhi i muzułmańskich władców Bengalu. Od XVI w. najazdy stały się szczególnie częste. W drugiej połowie XVI wieku Orisa znalazła się pod panowaniem afgańskiej dynastii Sur, która rządziła Bengalem. Ostatni niezależny radża Orisy został obalony. Orissa znajdowała się pod panowaniem Afganistanu do 1592 roku, kiedy to stała się prowincją imperium mongolskiego.

W 1751 roku Orisa została podbita przez Marathów. Marathowie nie wprowadzili żadnej własnej administracji ani specjalnego systemu rządów w tej peryferyjnej prowincji.

Po wielkiej kampanii militarnej podjętej przez Brytyjczyków przeciwko Marathom, Orissa w 1803 roku znalazła się pod panowaniem Brytyjczyków, którzy natychmiast utworzyli tam swoją administrację. W czasach panowania brytyjskiego terytorium Orisy było poddawane wielokrotnym redystrybucjom administracyjnym i do 1912 roku wraz z Biharem stanowiło część dużej brytyjskiej prowincji Bengal.

Ucisk obcych zdobywców dał początek ruchom Oriya na rzecz niepodległości i autonomii narodowej. Pomysł zjednoczenia wszystkich obszarów zamieszkałych przez ludność orija w jedną prowincję zyskał dużą popularność. Ruch objął wszystkie grupy ludności Orisy. Jego żądania zostały sformułowane i wysunięte na specjalnym kongresie – Konferencji United Utkal w 1903 roku.

W 1912 roku terytorium współczesnej Orisy zostało oddzielone od Bengalu i wraz z Biharem utworzyło nową prowincję – Bihar i Orissa. Jak można było się spodziewać, Oriowie nie byli usatysfakcjonowani tym półśrodkiem i ruch na rzecz oddzielenia Orisy był kontynuowany. Szczególnie nasiliło się podczas zrywu rewolucyjnego w Indiach w latach 1918-1922.

W styczniu 1936 roku Bihar i Orissa zostały podzielone na dwie niezależne prowincje. Walka o przydzielenie terytoriów, w których mówi się orija, do odrębnego państwa trwała około 30 lat i pod wieloma względami łączyła się z ogólnoindyjską walką o niepodległość. Nowo utworzona prowincja Orissa obejmowała 26 księstw autonomicznych: Orisę właściwą, czyli dystrykty Cuttack, Balasore i Puri (największym księstwem było Mairbhanj); niektóre obszary przygraniczne Madrasu; małe obszary oddzielone od prowincji centralnych. Jednak obszary, w których mówi się w języku orija, pozostały poza stanem: Singhbhum w Bihar, Midnapur w Bengalu Zachodnim, Rayarh i inne w Madhya Pradesh.

Nowy podział administracyjny kraju, przeprowadzony w 1950 roku przez samych Hindusów po uzyskaniu niepodległości, zmienił te granice administracyjne. Nowy stan Orissa znacznie się rozrósł w wyniku aneksji feudalnych księstw wschodnich Indii, które wcześniej były częścią agencji Chattisgarh; Rząd Orisy przejął także administrację książęcego stanu Mayurbhanj. Po likwidacji feudalnych stanów książęcych w 1956 roku Orissa stała się jednym państwem w ramach Republiki Indii.

Przemysł na dużą skalę w państwie zaczął się rozwijać dopiero w latach niepodległości, dlatego pod koniec lat 50. klasa robotnicza nie odegrała jeszcze w życiu politycznym Orisy takiej roli, jaką odgrywała wówczas w sąsiednich państwach Andhry i Bengalu.

Stan Orissa położony jest w szerokim, wydłużonym pasie wzdłuż wybrzeża Zatoki Bengalskiej (długość wybrzeża morskiego Orissa wynosi około 500 kilometrów) i znajduje się w strefie tropikalnej Indii.

Kultura materialna

Przemysł.

Przemysł w Orisie jest bardzo słabo rozwinięty. W okresie Raju Brytyjskiego nie budowano tu żadnych fabryk, a przemysł tej prowincji reprezentowała jedynie niewielka liczba fabryk, małych przedsiębiorstw rzemieślniczych i warsztatów rzemieślniczych zajmujących się produkcją wyrobów metalowych i wyrobów ręcznie tkanych, a także kilka młyny ryżowe i olejarnie.

Dopiero po uzyskaniu niepodległości zwrócono uwagę na rozwój zasobów naturalnych i rozwój przemysłu w Orisie. Rząd Indii podejmuje w tym celu szereg działań.

W ostatnich latach zaczął rozwijać się przemysł papierniczy (głównym surowcem jest bambus), cementowy, tekstylny i częściowo cukrowniczy.

Dużym przedsiębiorstwem jest zakład metalurgiczny w mieście Rourkela.

Na szczególną uwagę zasługuje rozwój przemysłu wydobywczego. Orissa wraz z Bihar posiada najcenniejszą rudę żelaza w Indiach. W Sundargarh, Keonjhar i Mayurbhanj eksploatowane są złoża wysokiej jakości rud żelaza zawierających do 60% żelaza. Ostatnio żelazo znaleziono także w dzielnicy Cuttack. Orissa posiada 20% całkowitych zasobów manganu w Indiach. Wydobywa się tu także węgiel, mikę i wysokiej jakości rudę chromu (aczkolwiek w małych ilościach). Aneksja dawnych feudalnych księstw górskich zapewniła regionom Orisy bogactwa surowców mineralnych.

Rząd Indii, opracowując ogólnoindyjski plan budownictwa przemysłowego, przewidział budowę szeregu obiektów, które zapewnią rozwój gospodarczy Orisy w najbliższej przyszłości.

Otworzyły się także możliwości dla powszechnego wykorzystania energii rzecznej i najbogatszych zasobów leśnych zacofanych regionów górskich: drewna spławianego wzdłuż rzeki Mahanadi, drzew morwowych.

Zgodnie z planami rozwoju indyjskiej gospodarki, w Orissie zrealizowano budowę dużego kompleksu hydroelektrycznego wykorzystującego energię rzeki Mahanadi. Ukończono już pierwszą i drugą fazę tego kompleksu hydroelektrycznego - tamę Hirakud z dwiema elektrowniami, która umożliwiła żeglugę po rzece Mahanadi na długości 500 kilometrów.

Elektrownie dostarczały energię nie tylko do Orisy, ale także do wielu części Madhya Pradesh i wschodnich części Bombaju.

Ważnym czynnikiem rozwoju gospodarki tego stanu jest budowa największego kompleksu hydroelektrycznego na rzece Damodar w Bihar, który dostarcza energię elektryczną dla przemysłu w północnych regionach Orisy.

Rozwój przemysłowy niektórych obszarów pociąga za sobą również pewne zmiany w składzie etnicznym ludności. Napływ migrantów z innych regionów Orisy i sąsiednich państw, wzajemne kontakty przedstawicieli różnych ludów, plemion i kast prowadzą do ich zbliżenia i stopniowego zacierania się różnic etnicznych między nimi.

Rolnictwo.

Potencjał rolniczy Orisy jest bardzo duży. Orissa posiada bardzo duże rezerwy ugorów, które z powodzeniem można przekształcić w pola uprawne. Powierzchnię zasiewu można zwiększyć o około 50%. Bardziej efektywne wykorzystanie sprzyjających warunków klimatycznych i glebowych może zwiększyć produktywność rolnictwa. Istnieją na przykład wszelkie możliwości uprawy trzech upraw ryżu w ciągu jednego roku: zimą, jesienią i latem. Ale jak dotąd zbiera się nawet dwa zbiory w roku z zaledwie 1/3 całej powierzchni upraw.

Brak nawozów i zacofanie techniczne rolnictwa Orisy są przyczyną niskich plonów głównej uprawy – ryżu.

A jednak, pomimo niskiej technologii rolnictwa, Orissa jest jednym z niewielu stanów w Indiach, który ma pewne nadwyżki żywności, głównie zbóż.

Ryż zajmuje dominującą pozycję w gospodarce Orisy. Z całkowitej powierzchni uprawnej Orisy około 90% zajmuje ryż. Uprawia ją 80% ludności stanu. Sieją także proso, rośliny strączkowe, kukurydzę i pszenicę oraz sadzą warzywa. Jednakże uprawy te mają niewielki udział w rolnictwie Orisy. Po tym, jak większość Bengalu trafiła do Pakistanu, produkcja juty wzrosła. W Orissie uprawia się trzcinę cukrową, tytoń, bawełnę i nasiona oleiste. Na obszarach przybrzeżnych palma kokosowa jest szeroko rozpowszechniona, a palmyra jest mniej powszechna. W całej Orisie znajduje się wiele plantacji betelu.

Dobrobyt chłopa z Orisy zależy prawie całkowicie od zimowych zbiorów ryżu, a uprawa pola ryżowego w naturalny sposób zajmuje centralne miejsce wśród innych chłopskich zajęć. Podobnie jak w innych częściach Indii, cykl prac rolniczych związanych z siewem, pielęgnacją i zbiorem ozimych upraw ryżu trwa około sześciu miesięcy.

W maju, gdy zaczną padać deszcze, przygotowuje się pole do sadzenia. Ziemię zaoruje się od dwóch do czterech razy, a siew odbywa się w czerwcu. W lipcu i sierpniu ryż przesadza się. Na obszarach położonych w pobliżu wybrzeża morskiego termin przeszczepu przesuwa się na wrzesień. Przeszczepiony ryż prawie nie wymaga odchwaszczania i z reguły nie wymaga sztucznego nawadniania. Zbiory rozpoczynają się w listopadzie, a w niektórych miejscach kończą w styczniu. Ryż sprasowany prawie do korzenia pozostawia się na polu przez około tydzień, a dopiero potem wiąże w snopy.

Następnie następuje omłot. Istnieją dwie metody omłotu: ręczne ubijanie ziarna i młócenie wołami. Pierwszą metodę stosuje się w przypadkach, gdy chcą zachować słomę ryżową do tkania, dekarstwa itp.; w drugim przypadku słoma trafia do bydła.

Przesiewanie odbywa się ręcznie przy użyciu specjalnej wiklinowej tacy.

Oprócz ryżu ozimego uprawia się także tzw. ryż jesienny; jego okres dojrzewania wynosi cztery miesiące (od maja do września - października).

Na niektórych obszarach Orisy uprawia się trzecią uprawę - ryż „letni”: ryż ten wysiewa się w styczniu - lutym, a zbiera w maju - czerwcu.

Tym samym uprawa samego ryżu, nie mówiąc już o innych uprawach, rozciąga się praktycznie na cały rok. Pomiędzy poszczególnymi okresami tego cyklu występują jednak przerwy, które wykorzystywane są na inne prace domowe. Najdłuższa przerwa przypada na okres zakończenia przesadzania i rozpoczęcia dojrzewania ryżu. W tym czasie chłopi zajmowali się naprawą sprzętu rolniczego, przygotowywaniem opału i innymi pracami domowymi.

Na terytorium Orisy, zwłaszcza w regionach zachodnich i północnych, występują duże lasy (ich łączna powierzchnia wynosi około 40 tys. km 2). Lasy wyróżniają się dużą różnorodnością gatunków drzew. Chłopi przygotowują tu drewno opałowe, materiały budowlane (drzewa salowe i sundari, palmy daktylowe), zioła lecznicze, krzewy i zioła do wyplatania koszy i mat oraz do pokrycia dachów. Niektóre Orije zajmują się rybołówstwem i łowią ryby nie tylko w morzach i rzekach, ale także na zalanych polach ryżowych, gdzie są specjalnie hodowane.

Okhodnichestvo rozwija się wśród chłopów. Po zbiorach ryżu ozimego i przerwie w pracach polowych (zwykle w lutym) rolnicy opuszczają swój obszar w poszukiwaniu pracy tymczasowej.

Osady, mieszkania.

Zdecydowana większość Orijów żyje na wsiach. Odsetek ludności miejskiej w Orisie jest mniejszy niż we wszystkich innych stanach (z wyjątkiem Assamu). W 1961 r. ludność miejska stanowiła 6,4% ogółu ludności państwa. Jest tylko jedno duże miasto – Cuttack (populacja około 150 tys. osób) i około 30 małych miast, każde o populacji od 5 do 50 tys. osób. Około jedna trzecia populacji miejskiej stanu skupia się w trzech miastach – Cuttack, Berghampur i Puri. W ostatnich latach, 30 kilometrów od dawnej stolicy, szybko rozrasta się miasto Cuttack, miasto Bhubaneswar, nowa stolica Orisy.

Głównym typem osad Orija są małe wioski (liczące mniej niż 500 mieszkańców). Dużych wiosek jest tu stosunkowo niewiele: tylko około 240 wiosek liczy od 1000 do 2000 mieszkańców.

Osady wiejskie mają zazwyczaj tę samą powierzchnię (2-3 km2). Za panowania brytyjskiego, w trosce o wygodniejszy pobór podatków, administracja brytyjska wprowadziła w Orisie jednostkę terytorialną – mauza. Cała Orisa została podzielona na pewną liczbę mausów. Każda mauza obejmowała jedną lub więcej osad orijskich położonych w granicach tej jednostki administracyjnej. Obecnie jedna mauza to w zasadzie jedna wieś.

Prawie wszystkie wioski Oriya położone są w gajach, najczęściej palmowych. Domy są prawie niewidoczne ze względu na gęstą zieleń. W takich wioskach zwykle nie ma ulic, a domy są rozmieszczone losowo.

Domy orija są zwykle budowane duże. Każdy dom ma dwa lub trzy, a czasem więcej, połączone ze sobą ciemne pokoje; Pokoje od strony ulicy mają małe okna.

Domy mają zwykle dwoje drzwi, jedne prowadzące na ulicę, drugie na podwórko. Większość domów ma małe werandy. Domy są często wykonane z betonu mułowego; rozmazane, niebielone ściany domów są często malowane białą farbą.

Przy każdym domu znajduje się podwórko, ale nie zawsze jest ono ogrodzone. Budynki gospodarcze na każdym dziedzińcu przylegają do budynku mieszkalnego i wraz z nim z trzech stron ograniczają podwórze. Na każdym podwórku rośnie krzak tilsi, czczony w całych Indiach jako święty. Pod tym krzakiem zwykle buduje się ołtarz domowy.

Tutaj, na dziedzińcu, można zobaczyć także tymczasowy kominek, uzupełniający stałą kuchnię. Kuchnia stanowi oddzielny budynek sąsiadujący z domem. Jest ciemno, ze starannie wysmarowaną glinianą podłogą i bardzo czysto. W przeciwieństwie do wielu ludów Indii, Oriowie nie trzymają w swoich kuchniach wizerunków bogów.

W pobliżu domów chłopskich znajdują się działki ogrodowe, na których uprawia się warzywa. Szczególnie powszechnie uprawia się orzechy betelu. Na specjalnych ogrodzonych terenach instalowana jest specjalna siatka z gałązek, po której wspinają się orzechy betelu.

Podstawowym pożywieniem Oriów zawsze był ryż. Ryż gotowany w wodzie, doprawiany solą i warzywami to tradycyjne danie orija. Wśród przypraw najczęściej używa się czerwonej papryki i korzenia kurkumy.

Duże miejsce w diecie zajmują ryby, które występują w licznych rzekach i jeziorach Orisy. Jezioro Chilka jest szczególnie bogate w ryby, co niezwykłe, ponieważ od grudnia do czerwca woda w nim jest słona, a w porze deszczowej staje się świeża.

Wielu Orijów je nie tylko ryby, ale także mięso jagnięce lub kozie. Dotyczy to nawet niektórych członków tak „wysokich” kast, jak bramini i karani.

Zdecydowana większość Oriów w ciągu dnia nie je gorącego jedzenia, które z reguły gotuje się raz dziennie – wieczorem. Ugotowany ryż pozostały z obiadu zjada się następnego ranka na zimno.

A jednak, pomimo pozornej różnorodności pożywienia, ryż wydaje się być tak dominujący, że w Orisie występuje choroba beri-beri, spowodowana niedoborem witaminy B1.

Podstawą stroju męskiego Oriya, podobnie jak w całych Indiach, jest krótkie dhoti, które czasami wygląda jak wąska przepaska na biodra. Często widuje się mężczyzn ubranych w długie białe dhoti i koszulę.

W chłodne dni zarzucają na ramiona coś w rodzaju bawełnianego szala, natomiast bogatsi ludzie noszą wełniany koc.

Kobiety noszą indyjskie, samodziałowe sari, w kolorze białym lub czerwono-brązowym z ciemną obwódką. Zakrywają głowy przed słońcem wolnym końcem sari. Niezależnie od statusu materialnego kobiety Orisy noszą mnóstwo biżuterii, wśród których powszechne są kolczyki w nosie – nie tylko w obu nozdrzach, ale także w przegrodzie nosowej.

Buty (najczęściej sandały) noszą głównie mieszkańcy miast.

Kultura duchowa

Skład religijny ludności Orisy, w przeciwieństwie do większości innych stanów Indii, jest jednolity.

95% mieszkańców wyznaje judaizm, około 2% ludności wyznaje islam, a chrześcijan w Orisie jest zaledwie kilka tysięcy. Utrzymują się również pewne wierzenia animistyczne, szczególnie wśród małych ludów Orisy.

Orisa od dawna uważana jest za świętą krainę - siedzibę hinduizmu. Muzułmańskim zdobywcom przypisuje się nawet następujące powiedzenie odnoszące się do Orisy: „Ten kraj nie podlega podbojowi. Należy wyłącznie do bogów.”

Orissa charakteryzuje się ogromną liczbą instytucji religijnych obsługiwanych przez armię duchowieństwa. Wystarczy przeprawić się przez rzekę Baitarani, aby poczuć wyjątkową atmosferę tego regionu Indii. Na prawym brzegu rzeki pojawiają się jedna po drugiej świątynie poświęcone Śiwie. Następnie znajduje się miasto Jajpur (co oznacza „miasto ofiary”), które jest ośrodkiem kultu żony Śiwy, Kali.

Inne atrakcje Orisy to jaskinie w górach Khandagiri i Uydagiri, których początki sięgają II wieku p.n.e., świątynia Lingaraj Shaivite w Bhubaneswar, zbudowana w VII wieku oraz Świątynia Słońca w Konarak (połowa XIII wieku).

Oprócz świątyń i sanktuariów hinduistycznych w Orisie znajduje się wiele zabytków buddyjskich, w tym 10 stup, które uważane są za miejsce kazań Buddy. Sam buddyzm już dawno tu zniknął.

Do Orisy przybywa wielu pielgrzymów z najodleglejszych części kraju; Centrum pielgrzymek jest miasto Puri, gdzie znajduje się największa świątynia Vaisnava – Jagannath. Tysiące mieszkańców Puri żyje bezpośrednio lub pośrednio kosztem wierzących. Napływ wiernych jest szczególnie duży podczas święta Rath Jatra – święta rydwanów, a dokładniej procesji rydwanów (rath oznacza rydwan, jatra oznacza podróż). To najważniejsze hinduskie święto, najważniejsze ze wszystkich corocznych świąt obchodzonych w Puri, przypada na czerwiec-lipiec (według kalendarza indyjskiego jest to miesiąc Ashadha). Nigdzie w Indiach nie jest on obchodzony tak powszechnie i tak kompleksowo jak tutaj, choć obchodzony jest także w innych stanach.

Pod imieniem Jagannatha, władcy świata, czczony jest bóg Kryszna. Główny rytuał święta Rakht Jatra, festiwalu rydwanów, polega na wyniesieniu ze świątyni dużego drewnianego posągu Kryszny oraz jego brata Balaramy i siostry Subhadry, którzy również są uważani za bogów, i zabrania ich na duże rydwany, w towarzystwie wierzących do innej świątyni położonej około dwóch kilometrów od Świątyni Jagannath. Tutaj wizerunki bogów pozostają przez osiem dni. Po tym okresie ponownie umieszcza się ich na rydwanie i także w towarzystwie ogromnego wiwatującego tłumu wraca do pierwszej świątyni.

Wśród Hindusów panuje bardzo powszechne przekonanie, że ktokolwiek będzie miał szczęście zobaczyć wizerunek Jagannatha podczas tych procesji, uniknie niefortunnych ponownych narodzin w czasie swoich drugich narodzin.

Ta podróż Jagannatha ze świątyni i z powrotem przypomina jeden z epizodów z życia Kryszny. Indyjski mit głosi, że jako dziecko Kryszna był wychowywany w Gokli przez pasterza Naidę. Pewnego dnia on i jego brat Balarama udali się do Mathury, aby rozprawić się ze złym królem Mathury w Kansa. W Mathurze Kryszna dokonał jednego ze swoich wyczynów - zabił Kansę, a następnie wrócił do Gokuli.

Przeniesienie na jakiś czas obrazu Kryszny i jego brata w inne miejsce, a następnie uroczysty powrót do świątyni, symbolizuje tę podróż z Gokuli do Mathury i z powrotem.

Ze względu na dużą rzeszę wiernych pragnących zobaczyć wizerunek Jagannatha, święto trwa czasami aż do dwóch tygodni.

Świątynie hinduistyczne i inne miejsca kultu, których w Orisie jest tak wiele, są interesujące nie tylko jako centra religii hinduskiej, ale także jako pomniki sztuki.

Literatura i edukacja publiczna.

Najstarsze zabytki pisane w języku orija pochodzą z około XIII wieku (czasami sięgają IX wieku). Ustny i pisany język orija, zbliżony do współczesnego, ukształtował się w XIV wieku.

Przez pięć stuleci (od XIV do XIX wieku) literatura Orisy rozwijała się w tym samym kierunku, co cała literatura indyjska, zachowując jedynie pewne cechy lokalne: pisarze w swojej twórczości odzwierciedlali tematykę największych starożytnych zabytków literackich Indii - Ramajany, Mahabharata i Purany.

Na podstawie tych pomników powstała ogromna liczba dzieł literackich różnych gatunków. Istnieje co najmniej 12 wersji Orisy Ramajany i trzy wersje Mahabharaty, nie licząc niezliczonych mniejszych dzieł literackich wykorzystujących elementy tych historii.

Od XIX wieku literatura Orisy przeszła od religii i mistycyzmu do tematów dzisiejszego życia. Rosnąca aktywność ludów indyjskich w życiu politycznym i gospodarczym kraju zaowocowała także nową literaturą.

Za twórcę współczesnej literatury Orisy uważa się Fakirmohana Senapatiego (1843-1918), którego dzieła, podobnie jak dzieła jego kolegów i współczesnych Radhanatha Roya i Madhushudana Rao, wyznaczają początek nowego okresu w historii literatury Orisy.

Senatapi był nie tylko pisarzem, ale także wybitną osobą publiczną. Pochodzący z klasy robotniczej Senatapi zdołał jednak zdobyć wykształcenie i był pierwszym wydawcą i pionierem branży wydawniczej w Orisie.

Od końca XIX wieku w Orisie pojawiło się wielu pisarzy, poetów i dramaturgów, których dzieła odzwierciedlają złożoną i trudną sytuację, w jakiej znalazł się lud Orija w okresie reżimu kolonialnego, i świadczą o rozwoju narodowej samodzielności Orija. świadomość, ich walka o niepodległość i jedność narodową.

W Indiach kolonialnych możliwości rozwoju narodowej literatury Orisa, jak i w ogóle narodowej kultury Orisa, były bardzo ograniczone. Dopiero niedawno życie kulturalne ludu Orija zaczęło się intensywnie odradzać. W 1959 r. w Orisie ukazywały się 124 różne gazety (zamiast dwóch tygodników w latach trzydziestych), z czego 70 gazet ukazywało się w języku orija. A w mieście Cuttack otwarto dwa teatry.

Według indyjskiego spisu ludności z 1961 r. 21,5% populacji Orisy posiadało umiejętność czytania i pisania.

Obecnie w Orisie wykonuje się wiele pracy, aby poprawić poziom umiejętności czytania i pisania wśród ludności. W połowie lat pięćdziesiątych istniało około 18 tysięcy placówek oświatowych (głównie szkół podstawowych), w których kształciła się ogółem ponad 800 tysięcy osób.

Jeśli na początku XX wieku w Orisie nie było ani jednej uczelni wyższej, to na początku lat sześćdziesiątych w Orisie istniały 34 uczelnie wyższe o różnym profilu. Centrum szkolnictwa wyższego dla Oriyas to Uniwersytet Utkal w Cuttack, na którym studiuje ponad 8 tysięcy studentów. Na uczelni działają 24 uczelnie kształcące specjalistów z zakresu ekonomii, historii, filologii, matematyki, fizyki, chemii i biologii. Obecnie lud Oriya ma dużą inteligencję narodową.

Rzemieślnictwo. Wśród Orijów szeroko rozwinięta jest artystyczna obróbka metali, która ma bardzo długie tradycje. Centrum artystycznej obróbki złota i srebra to Cuttack. Biżuteria filigranowa Oriya zyskała zasłużoną sławę nie tylko w całych Indiach, ale także daleko poza jej granicami. Produkowany tutaj srebrny drut jest bardzo elegancki i cienki – z jednej srebrnej monety (rupii) powstaje aż 35 metrów drutu. W ostatnich latach coraz popularniejsza staje się także produkcja różnorodnych wyrobów artystycznych z rogu.

Powszechnym rodzajem rzemiosła artystycznego w Orisie jest rzeźbienie, zwłaszcza rzeźbienie w kamieniu, które osiągnęło tutaj wysoką doskonałość.

Kultura społeczna

Główne rytuały orija, podobnie jak innych ludów Indii wyznających hinduizm, są związane z narodzinami dziecka, ślubem i pogrzebem.

W dniu urodzin dziecka odprawiany jest rytuał janmadina (dosłownie „urodziny”). Rodzice zapraszają krewnych i sąsiadów do odwiedzenia, a braminowi i sąsiadom wręczane są prezenty. Wiejski astrolog musi dokładnie zapisać czas narodzin dziecka, a następnie dzień ten obchodzony jest corocznie.

Szóstego dnia po urodzeniu dziecka odbywa się ceremonia Shastha na cześć bogini Shastha, której jako patronce przypisuje się ogromny wpływ na losy dziecka. W tym samym czasie sporządzany jest horoskop.

Następną ceremonię bararatry odprawia się dwunastego dnia po urodzeniu dziecka (tylko dla dziewcząt); jego celem jest odprawienie ceremonii oczyszczenia rodziny noworodka. Ta sama ceremonia oczyszczenia chłopców odbywa się dwudziestego pierwszego dnia po urodzeniu (w tym przypadku nazywa się to ekoisa). Dopiero potem można pokazać dziecko nieznajomym. Pierwsze karmienie dziecka ryżem, które zwykle następuje pomiędzy siódmym a dziewiątym miesiącem życia, jest okazją do nowej ceremonii – annaprasam. Uroczyście obchodzony jest także moment przekłuwania uszu dziewcząt (karnabhed). Zamożne rodziny świętują rozpoczęcie nauki czytania i pisania przez chłopca specjalną ceremonią.

Wtajemniczenie dzieci w życie religijne, swego rodzaju inicjacja dziecka, celebrowane jest ceremonią Namkaran, którą przeprowadza duchowy mentor – guru. Czas przeprowadzenia tego rytuału nie jest ściśle określony, jednak jest on obowiązkowy przed ślubem.

I wreszcie ostatnim obrzędem poprzedzającym zawarcie małżeństwa i kończącym okres wychowania jest ceremonia brata, wykonywana wyłącznie dla chłopców z „najwyższych” kast w wieku od 9 do 13 lat – przedstawienie świętego sznura „podwójnie narodzonego”. Rytuał ten jest bardzo kosztowny i stanowi duże obciążenie dla rodzin braminów, dla których jest on absolutnie obowiązkowy i które nie zawsze są w stanie unieść ten wydatek. W Orisie świętą nić „podwójnie narodzonego” noszą także mężczyźni z kasty Khandait, chociaż w dzieciństwie nie odprawiają ceremonii brata.

Kolejnym ważnym wydarzeniem w życiu Hindusa jest ślub, któremu towarzyszy szereg rytuałów, odprawianych w większym lub mniejszym stopniu przez wszystkich Orijów, niezależnie od kasty.

Rodzice pary młodej, podobnie jak gdzie indziej w Indiach, czasami zgadzają się na małżeństwo swoich dzieci na długo przed ślubem. Rodzice pana młodego wręczają pannie młodej prezenty w okresie poprzedzającym ślub. W niektórych kastach powszechny jest zwyczaj płacenia ceny pannie młodej. Ceremonie ślubne odbywają się zarówno w domu pana młodego, jak i w domu panny młodej; biorą w nich udział krewni obu stron, sąsiedzi i współmieszkańcy. Ślub kończy się uroczystym przejściem panny młodej do domu rodziców pana młodego, gdzie pozostaje do zamieszkania.

Małżeństwa wdów praktycznie istnieją w Orisie, choć w kastach braminów i karana uważane są za niepożądane. Lepiej jest, żeby młoda wdowa wyszła za młodszego brata swego męża, a jeśli takiego nie ma, może wżenić się w inną rodzinę. Wdowę może poślubić tylko mężczyzna będący już w związku małżeńskim, czyli wdowa nie może być pierwszą żoną.

Przestrzeganie wszelkich rytuałów i ceremonii ślubnych, zwyczaju wręczania prezentów, opłat panny młodej i innych licznych wydatków związanych ze ślubem, a także odprawianie innych rytuałów, wymaga dużych nakładów finansowych. Oszczędzają pieniądze na wesele latami, a mimo to rzadko kiedy radzą sobie bez długów.

Z punktu widzenia hinduizmu przywiązuje się dużą wagę do prawidłowego przestrzegania obrzędów pogrzebowych. Oriowie, jak wszyscy Hindusi, palą swoich zmarłych na stosach pogrzebowych. Przez 10 dni po śmierci danej osoby jego rodzina jest uważana za nieczystą i nie powinna się z nikim komunikować. I dopiero po odprawieniu ceremonii oczyszczenia modliszczitty rodzina staje się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.

Własność gruntów i użytkowanie gruntów.

System własności ziemi w Orisie różni się nieco od sąsiednich Bihar i Bengalu, mimo że przez długi czas tworzyły one jedną prowincję. Najwyraźniej wyjaśnia to fakt, że Orisa nie była objęta aktem rządu brytyjskiego, przeprowadzonym w Bengalu i częściowo w Bihar w 1793 r., ustawą o stałych zamindari, gdyż Orisa znalazła się pod panowaniem Brytyjczyków dziesięć lat później reforma. W Orissa obowiązywało tymczasowe prawo zamindari.

Jednak katastrofalne skutki ustawodawstwa gruntowego były ostatecznie takie same dla wszystkich trzech prowincji . W Orisie chłopscy właściciele ziemscy zostali przekształceni w dzierżawców majątków państwowych i ziemskich bez sztywnych warunków dzierżawy.

Wywłaszczenie chłopstwa w Orisie podczas Raju Brytyjskiego przybrało alarmujące rozmiary. Według spisu z 1921 r. wielkość powierzchni upraw przypadającej na gospodarstwo domowe w Bihar i Orisie wynosiła średnio 1,24 ha, a więc była znacznie mniejsza niż w innych prowincjach (np. w Bombaju 4,9 ha). Ale w 1951 roku średni obszar na osobę w Orisie wynosił już 0,32 hektara.

W 1931 r. robotnicy rolni w Orisie stanowili 1/3 ogółu ludności rolniczej prowincji. Do czasu powstania Republiki Indyjskiej liczba bezrolnych chłopów, którzy zamienili się w robotników rolnych zatrudnionych do pracy tymczasowej i stałej w bogatych gospodarstwach rolnych, stała się jeszcze większa. Do niedawna wśród Orijów byli także tzw. chakarowie – ludzie, którzy popadli w niewolę za długi. W ostatnich latach część chłopów opuszczała wioski i wyjeżdżała do pracy na terenach przemysłowych i w miastach nie tylko w Orisie, ale także w sąsiednich stanach Bengal i Bihar. Tutaj pracują jako górnicy, kulisi, nosiciele palankinów itp.

Reforma rolna i szereg innych działań przeprowadzonych w Orisie, podobnie jak w całych Indiach po uzyskaniu niepodległości, w pewnym stopniu zatrzymały proces bezrolności wśród chłopów w Orisie. Jednak kwestia gruntów nie została jeszcze ostatecznie rozwiązana.

Kasty.

W Orisie, podobnie jak w pozostałych Indiach, system kastowy nadal istnieje, choć nie jest tak silny, jak na przykład w sąsiednim Madrasie czy Bengalu. Cudzoziemiec w Orissie może zostać członkiem „niższych” kast, a członkowie „niższych” kast mogą czasami przejść do „wyższych” kast. Małżeństwa są możliwe nie tylko między członkami społecznie równych kast, ale także między kastami „wyższymi” i „niższymi”.

Wielką żywotność systemu kastowego szczególnie odczuwa się na wsiach, gdzie nadal przestrzega się wielu przepisów i praw kastowych, w tym takich jak zwyczaj dziedziczenia zawodu ojca, który już zanika wśród innych ludów współczesnych Indii. To prawda, że ​​jest to spowodowane bardziej życiową koniecznością, potrzebą ekonomiczną, niż jakimikolwiek rygorystycznymi prawami kastowymi. Ale jeśli w rodzinie wiejskiego fryzjera lub praczki jest kilku synów, to tylko jeden lub dwóch kontynuuje zawód ojca, a reszta zwykle wyjeżdża do miasta i wykonuje tam jakąkolwiek pracę.

Główne kasty orija to bramini, Khandait, Gaura, Ghasa, Kolta, Karan.

Największa kasta orijska – Khandait (w 1931 r. liczyła ponad 1 milion osób) dzieli się na dwie podkasty: jedna obejmuje rolników, druga obejmuje strażników wiejskich i ochronę. W kascie dominuje pierwsza podkasta i na ogół zajmuje wysoką pozycję społeczną, prawie równą „podwójnie urodzonym” Radźputom. Członkowie tej kasty są szczególnie liczni w dystrykcie Cuttack, gdzie stanowią około 25% populacji stanu.

Spośród innych rolniczych kast Orija na uwagę zasługuje mała, ale stosunkowo zamożna kasta Kolta, która zajmuje wysoką pozycję i posiada najlepsze ziemie, głównie na granicy Orisy i Bihar. Trzecią kastą rolniczą jest Ghasa, czasami nazywana Mahishya.

Kasty pasterskie, znane w Indiach pod ogólną nazwą Gaola, zajmują niemal równą pozycję społeczną z rolnikami. W Orisie kasta ta nazywa się Gaura. Jej członkami są obecnie w zasadzie ci sami rolnicy, co przedstawiciele kast rolniczych.

Odsetek tzw. kast „uciskanych” (czyli „nietykalnych”) w Orissie jest nieco niższy niż średnia dla całych Indii. Według spisu z 1951 r. stanowili oni około 15% populacji stanu.

W przybrzeżnych dzielnicach Orisy żyje niewielka społeczność Chamarów, którzy obecnie zajmują się tkaniem koszy i pozyskiwaniem soku palmowego, chociaż ich tradycyjnym zajęciem jest obróbka skóry, produkcja obuwia i naprawa.

Wśród „niższych” kast orijskich, podobnie jak gdzie indziej w Indiach, istnieje chęć poprawy swojej pozycji społecznej w społeczeństwie poprzez przejście do „wyższej” kasty. Odbywa się to na różne sposoby. Jednym z nich są małżeństwa z członkami „wyższej” kasty lub podkast, które są możliwe tylko dla osób posiadających środki. I tak na przykład w Puri zdarzają się przypadki małżeństw między członkami kasty Ghasa i „wyższą” kastą Khandait, a Khandait z kolei z „wyższą” kastą – Karanem.

W Orisie jest wielu braminów, którzy cieszą się wielkimi wpływami. Uważa się, że bramini z Orisy należą do gałęzi północnej. Mają inną nazwę - utkala. Szczególnie wielu braminów jest w trzech nadmorskich dzielnicach Cuttack, Balasore i Puri. Na przykład w Balasore 10% populacji jest pochodzenia bramińskiego.

Kasta Orissa Karan jest gałęzią dużej kasty zawodowych skrybów Kayastha, rozpowszechnionej w północnych Indiach, a szczególnie licznej w dolnym Bengalu. Kasta ta, stosunkowo późno powstała, zajmuje wysokie miejsce w systemie hierarchii kastowej; jej członkowie uważani są za „podwójnie urodzonych”.

Ruch na rzecz tworzenia nowych kast, który można było zaobserwować także w innych regionach Indii, rozpowszechnił się wśród Orijów na początku XX wieku. Miało to na celu zwiększenie wagi społecznej „niższych” kast. Jednocześnie kasta lub część kasty wybiera dla siebie nową nazwę, jej członkowie przysięgają wierność świętej nici, ustanawiają określone prawa dotyczące zawodów zawodowych, zasad małżeństwa, jedzenia i picia. Poprzez zmiany zewnętrzne każda kasta stara się osiągnąć wyższą pozycję w społeczeństwie.

Ruch ten nie przyniósł jednak żadnych znaczących rezultatów. „Wyższe” kasty zwykle odmawiały uznania tych nowych kast za równe sobie. Tak było na przykład w przypadku kasty noszących palankiny w Cuttack i Balasore, której członkowie twierdzili, że są uznawani za kastę „wyższą”. Zaczęli nosić święte nici „podwójnie narodzonych” i porzucili swój tradycyjny zawód nosiciela palankinów, co wywołało protest wśród korzystających z ich usług.

Pomimo tego, że kasty nadal odgrywają ogromne znaczenie w życiu społecznym Orijów, jak i w ogóle w Indiach, wyznaczając miejsce człowieka w społeczeństwie, poważne załamanie barier kastowych, które ma miejsce w naszych czasach, jest już silnie odczuwalne .

Ludzie z różnych kast, szczególnie w miastach, porzucają obecnie swoje tradycyjne zajęcia. Na przykład bramini z Orisy zajmują się obecnie głównie (około 75%) rolnictwem, które stało się ich głównym środkiem utrzymania. Ogólnie rzecz biorąc, członkowie tak licznych kast, jak bramini i karani, coraz częściej zaczynają angażować się w pracę fizyczną.

Podróż do Orisy (i odpowiednio wyjazd) z Kalkuty lub Raipur nocnymi pociągami jest całkiem wygodna.

Stolicą stanu jest Bhubaneswar. Tory kolejowe wyraźnie oddzielają „Stary Bukhbaneshwar” od rozległego nowego miasta zbudowanego przez ostatnie pół wieku według ścisłego planu.

Główną ulicą Starego Miasta jest Lewis Road z mnóstwem sklepów i hoteli. A nawet supermarkety -



I najczęstszy handel arbuzami -




Bhubaneswar słynie ze starożytnych świątyń, wykonanych w unikalnym stylu indyjskiej architektury sakralnej. Gdy było ich już 7 tysięcy, większość z czasem została zniszczona przez muzułmańskich najeźdźców. Teraz jest ich 400 lub 500.

Największe i najbardziej znane znajdują się w południowej części Starego Miasta; zwiedzanie najlepiej rozpocząć od skrzyżowania Lewis Road i Tankapani Road.

Po lewej stronie wkrótce będzie Rajarani Mandir, jedyna ze świątyń BBS będąca muzeum, czynna od świtu do zmierzchu, 100 rupii.




Po bokach 18-metrowej deul (wieży świątynnej) znajdują się posągi dikpala wraz ze świtą.




Dalej wzdłuż Tankapani będzie kompleks świątyni Brahmeshvara Shaivist, nad którą powiewa szafranowa flaga.




I świątynia Bhaskareshwar w pięknym parku.




Na prawo od skrzyżowania, w ciągu kilku minut dotrzemy do Bindu Sagar („Kropla Oceanu”) – wykopanego we wczesnym średniowieczu stawu, w którym znajdowała się woda ze wszystkich świętych rzek Indii.




Na jego brzegach stoi główna świątynia miasta - 54-metrowy Lingaraj Mandir lub Tribhubanesvara („Władca Trzech Światów”). Nie-Hinda nie ma tam wstępu; kiedyś nawet Indira Gandhi nie została wpuszczona, ponieważ była żoną Parsiego innego wyznania.

W okolicach Bindu Sagar znajdują się świątynie mniej znane, ale ciekawsze.

Najpiękniejszą z wczesnych świątyń Orisy jest Parashurameśwara Mandir, zbudowana około 650 roku.




Rzeczywiście bardzo ciekawe rzeźby. Tutaj na przykład znajdują się one na ścianach jagomakhany, która nie miała jeszcze piramidalnego dachu.




Budda jeden na jednego medytujący w pozycji lotosu. Tak przedstawiony jest tutaj szaiwicki kaznodzieja Lakulisha, który w V wieku przywrócił Orisę do prawdziwej wiary. A w projekcie świątyni często pojawia się fabuła „lwa pokonującego słonia” - uosabia to zwycięstwo hinduizmu nad buddyzmem.

Bliżej Lewis Road będzie kolejny ładny park. Posiada mały Mukteshvara Mandir (około 900) z bramą wejściową (torana) bogato zdobioną rzeźbami.




Na tym samym tarasie stoi w lasach Siddheshwara Mandir, niedokończony w XI wieku.




Z Bhubaneswar pojechałem do Udaygiri i Khandagiri – klasztorów jaskiniowych Jain, wykutych kilka tysięcy lat temu w zboczach piaskowcowych wzgórz w okolicach ówczesnej stolicy Kalingi, Sisupalgarh.

Znajdują się one 6 kilometrów na północny zachód od współczesnego Bhubaneswar, niedaleko autostrady prowadzącej do Kalkuty. Dojazd autorikszą z placu Kalpana zajmuje około pół godziny, 120 rupii w jedną stronę.

Po wylądowaniu na drodze z dużą ilością sklepów będziemy mieli Udaygiri po prawej stronie i Khandagiri po lewej stronie. Najpierw kierujemy się w prawo, gdzie wita nas jasny trawnik.

Wejście – 100 rupii.

Od wejścia kierujemy się w prawo do największej i najbardziej imponującej budowli całego kompleksu – Jaskini nr 1 Rani Ka Naur („Pałac Królowej”).

Dwupiętrowy kompleks jaskiń słynie z rzeźbionych fryzów przedstawiających różne zwierzęta i świętych Jain.

Druga najciekawsza jaskinia będzie jeszcze dalej na prawo - nr 10 Ganesh Gumpha („Jaskinia Ganesha”).

Z jaskini Ganeshy schody w lewo prowadzą na szczyt wzgórza, gdzie fundamenty głównej sali zostaną wykonane z czarnego kamienia.

Naprzeciwko wejścia do Udayagiri szerokie schody prowadzą do Khandagiri, na szczycie którego stoi biała Świątynia Jain Parsvanatha, zbudowana na początku XIX wieku - jest dobrze widoczna ze szczytu Udayagiri.

Schody okupują małpy, dla których pożywienie (w postaci toreb gazetowych z orzechami) chłopcy na początku wspinaczki sprzedają za rupię. Małpy okazały się niezwykle spokojne i dobrze wychowane (w przeciwieństwie do Indian) - grzecznie przyjęły podane im torebki, ostrożnie je rozdarły i powoli zjadały orzechy.

Ogólnie wszystko było w porządku - oczywiście małpy miały z czego żyć, więc same turystom nie przeszkadzały.

Schody prowadzą do szeregu jaskiń – raczej nudnych i nijakich po Udaygiri.

Z Bhubaneswar półtorej godziny autobusem do Puri nad brzegiem Zatoki Bengalskiej na Oceanie Indyjskim, lokalnego Soczi i lokalnej Mekki (Świątynia Jaganath) w jednej butelce.

Lokalna infrastruktura turystyczna koncentruje się na drodze Chakratirtha (w skrócie CT Road), która biegnie równolegle do brzegu.

Stamtąd do oceanu jest kilka minut spacerem.

Plaża w Puri to szeroki pas piasku wzdłuż oceanu, ciągnący się wiele kilometrów od wioski rybackiej na zachód.

Plaża nie jest zbyt dobrze zagospodarowana. Kilka restauracji pod palmami oraz indywidualne przejażdżki na koniach i wielbłądach.

Kilku białych opala się, liczni Hindusi wędrują wzdłuż brzegu, robią zdjęcia z białymi, a niektórzy wspinają się do oceanu. Jest tam silna fala załamania.

Tak, po plaży krążą też podejrzliwi obywatele, nazywający siebie „Rybakiem” i znający podstawy języka rosyjskiego. Swoją ofertę rozpoczynają od przejażdżek łodzią rybacką, następnie perły, czarne perły, diamenty (jakość potwierdza się na miejscu poprzez cięcie szkła). Ostatni poziom podaży to marihuana, dziewczęta, chłopcy.

Letnią pogodę w Puri można opisać jednym słowem – „sauna”. Poniżej +40 przy bezchmurnym niebie i prawie 100% wilgotności. Wszystko natychmiast staje się wilgotne i kategorycznie nie chce wyschnąć. Zgodnie z harmonogramem w godzinach od 10 do 12 prąd będzie wyłączony.

Na wschodnim krańcu droga CT Road kończy się przy wiosce rybackiej – mieszaninie chat palmowych, na których znajdują się łodzie wyciągane na brzeg.

Dlatego ryby i owoce morza zajmują duże miejsce w diecie lokalnych mieszkańców i gości miasta.

Od 2 do 5 miejsc, lokale zamykane na sjestę. A wchodząc do sklepów (nawet internetowych) w Puri należy zdjąć buty, zostawiając je przy wejściu. Pewnie dlatego w Puri panuje raczej luźna atmosfera prowincjonalnego kurortu.

Z Puri można w godzinę dojechać autobusem do Konarak, kompleksu świątynnego ku czci Suryi, boga słońca, najsłynniejszego zabytku stanu i wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Kompleks czynny jest od świtu do zmierzchu, wstęp dla obcokrajowców kosztuje 250 rupii.

Za głównym wejściem znajdować się będzie bhoga mandapa, której schodów pilnują dwa kolosy - lwy na słoniu.

Główna świątynia jest wykonana w tradycyjnym stylu Orisy, ale chociaż portyk Jagamohana zachował się w nienaruszonym stanie, wieża Deul zawaliła się ponad sto lat temu.

Platforma świątyni przedstawia rydwan Boga Słońca.

Zatem najbardziej zapadającym w pamięć elementem wystroju świątyni są ogromne rzeźbione koła.

Świątynia jest bogato zdobiona rzeźbionymi rzeźbami przedstawiającymi bogów, bohaterów, muzyków, tancerzy, zwierzęta, sceny batalistyczne i erotyczne -

Oczywiście nie Khajuraho, ale coś w tym jest, przynajmniej w wielu miejscach Hindusi zatrzymywali się zgodnie i wytykali palcami.

Po zachodniej stronie, nad ogromną stertą kamieni zawalonego deulu, wznoszą się nisze nad małymi drzwiami z różnymi posągami.

Środkowy to sam Bóg Słońca, Surya, wykonany z zielonego chlorytu, w butach do jazdy konnej.

Oprócz głównej świątyni, na terenie kompleksu znajdują się pozostałości kilku mniejszych świątyń, a także ogromne posągi zwierząt stróżujących.

Zwiedzanie kompleksu w towarzystwie tłumów indyjskich turystów zajęło około półtorej godziny.

(oddzielone) na zachodzie, stan na północy i wschodni Bengal na północnym wschodzie.

Z dala od centralnego Złotego Trójkąta jest niewielu zagranicznych turystów, ale można spotkać wielu Bengalczyków podróżujących w grupach rodzinnych po nadmorskiej Orisie. Te peryferyjne obszary, ze swoją minimalną infrastrukturą i przepełnionym transportem publicznym, są przedmiotem zainteresowania przede wszystkim badaczy dzikiej przyrody, ptaków i zwierząt zainteresowanych świątyniami lub kulturą plemienną.

Odisha (Orissa) wynosi około 155,707 km. Stan można podzielić na cztery regiony geograficzne: wschodni płaskowyż, dorzecze środkowe, wschodnie wzgórza i wybrzeże. W stanie znajduje się sześć ważnych rzek: Subarnarekha, Budhabalanga, Baitharani, Brahmani, Mahanadi i Rusikulya. Zachodnie i północno-zachodnie regiony stanu są bogate w minerały. .

Ludność Orisy (Odisha) wynosi około 30 milionów, z czego 22% to Adivasis, czyli ludność „plemienna” (dosłownie „pierwsza”), zamieszkująca głównie regiony Mayurbhanj, Keonjhar, Sundargarh i Koraput.
W zakątkach niedostępnych dla cywilizacji wiele plemion zdołało zachować unikalne kultury i języki. W środku widać znaki „wycieczek plemiennych”. odwiedzanie plemion nie jest zalecane lub jest bezpośrednio zabronione w zależności od regionu, czasami jest to po prostu niebezpieczne, lokalne biura podróży same wydają niezbędne pozwolenia i dbają o to, aby odwiedzali je tylko adiwasi, którzy są przyjaźnie nastawieni do turystów;

Językiem ojczystym mieszkańców Orisy jest orija, ale większość z nich rozumie hindi. Część populacji posługuje się także bengalskim, telugu, urdu, trochę gudżarati, poza tym istnieją różne dialekty plemienne. Wykształcony
część populacji rozumie angielski.

Pomimo tego, że jest jednym z najbiedniejszych regionów Indii, Orissa może poszczycić się charakterystycznym i bogatym dziedzictwem kulturowym. Na równinach przybrzeżnych znajduje się skupisko zabytków historycznych i religijnych.
Orissa słynie ze starożytnej tradycji sztuki i architektury.

Historia Orisy
Najstarsze zabytki pochodzą z III wieku p.n.e.
O dawnej świetności Orissy opowiadają pozostałości filaru Ashoki, przekształconego w lingam Śiwy w świątyni Bhaskareshwara w Bhubaneswar, lwiej stolicy filaru Ashoki, która obecnie znajduje się w Państwowym Muzeum.
Drugi etap rozwoju sztuki Orisy reprezentują świątynie jaskiniowe Khandagiri i inskrypcje ścienne opowiadające o krótkim, ale burzliwym okresie panowania Kharaveli w I wieku p.n.e. Wizerunki Nag i Jakszów znalezione w okolicach Bhubaneswar pochodzą z okresu po Kharavela. Kolejnym starożytnym zabytkiem jest Shishupalgarh w pobliżu Bhubaneswar.

Sztuka Orissy rozkwitła między VII a XIII wiekiem naszej ery. Najwcześniejsze świątynie wokół Bhubaneswar zostały zbudowane za czasów dynastii Banpur Sailodbhava. Bhaumakara, Somavami i olśniewający Ganges znane są przede wszystkim z budowy świątyń. Najstarszą zachowaną świątynią jest Świątynia Parashurameśwara w Bhubaneswar. Świątynia Lingaraja w Bhubaneswar, Świątynia Jagannath w Puri i Świątynia Słońca w Konarak są milczącymi świadkami dawnej wielkości Orisy. Inne przykłady architektury Orissy to świątynie Rajarani i Mukteshwara w Bhubaneswar, świątynia Biraji w Jaipur, świątynia Kichakeshwari w Khiching i świątynie w Ranipur Jharial.

Orissa słynie również z rękodzieła. Na uwagę zasługuje przede wszystkim srebro Cuttack, rzeźby z rogów z Cuttack i Parlakhemundi oraz słynne aplikacje z Pipili. Na szczególną uwagę zasługuje unikalny obraz Orisy – pattachitra. Wyroby z brązu – zwłaszcza wazony i świeczniki – przyciągają uwagę swoim pięknem i trwałością. Kolejnym ciekawym obszarem lokalnej sztuki są wazony i naczynia wykonane z kamienia czarnego z Nilagiri i Khiching oraz kamienia wielobarwnego. Będziesz zafascynowany samodziałową odzieżą z jedwabiu i bawełny, zwłaszcza sari. Sarees z Sambalpuri i pata z Maniabandha słyną z wyjątkowej tekstury i wzorów.

Mieszkańcy Orisy kochają wakacje i targi. Uroczystości kojarzą się z praktykami religijnymi, jednak w świątecznej atmosferze często schodzą na dalszy plan. Większość świąt obchodzona jest w całym stanie, ale w niektórych miejscach obowiązują własne święta odpowiadające porom roku. Szczególnie radosna atmosfera panuje na Chandan, Snana Yatra i Ratha Yatra w Puri, chociaż to ostatnie z tych świąt obchodzone jest w Baripada, Athagarh, Dhenkanal, Koraput i innych miejscach, nawet poza granicami stanu. Cały stan obchodzi pudżę, zwłaszcza w Cuttack. W różnych częściach Orisy odprawiają pudżę, czyli