Podróżuj po Normandii na własną rękę samochodem. Szlak Normandii dla początkujących we wschodniej Francji

Pewnego pięknego majowego dnia miałem niesamowite szczęście: kierownictwo naszej firmy wysłało mnie w 5-dniową podróż służbową do Francji. Miałem podwójne szczęście, bo wyjazd służbowy rozpoczął się pierwszego dnia roboczego po obchodach 60. rocznicy zwycięstwa w Wielkiej Wojnie Ojczyźnianej, co oznacza, że ​​do wyjazdu udało mi się dodać 4 dni świąt majowych. Ale na tym szczęście się nie skończyło: znalazłem kolegę podróżnika, a mianowicie jednego z moich kolegów, który został wysłany w tym samym czasie do Francji i który podobnie jak ja nie miał nic przeciwko zajęciu dodatkowych 4 dni na spacer. A potem kwestia technologii: wpadłem na pomysł, że nie warto siedzieć w Paryżu przez 4 dni, ale najlepiej pojechać wypożyczonym samochodem nad Atlantyk do Normandii i Bretanii. Czy twój kolega zgodził się z pomysłem? i zaczęliśmy planować i planować transfery.

W wyniku trzydniowych przygotowań, na 12 godzin przed wylotem, mieliśmy:

1.Rezerwacja samochodu w firmie AVIS (http://www.avis.fr/) na 4 dni za 160 euro Musieliśmy odebrać samochód na lotnisku Charles de Gaulle i oddać go w jednym z miast Środkowa Francja (miejsce naszej podróży służbowej)...

2.Zarezerwuj B&B (http://www.hotel-bb.com/) na przedmieściach Le Havre, Harfleur na 1 noc (Normandia)

3. Rezerwacja B&B w St Malo na 2 noce (Bretania)

4.Bardzo kiepski pomysł gdzie i jak jechać, ale musi być Mont-Saint - Michel (Le Mont St Michel) i Cancale (Cancale)

5. Wydruki dojazdu do proponowanych hoteli, wykonane za pomocą specjalnej strony http://www.viamichelin.com/viamichelin/gbr/dyn/controller/Driving_directions. Te wydruki w ogóle nie były przydatne.

6. Szczegółowy atlas dróg we Francji, pożyczony od kolegów z biura. Okazało się, że jest to najbardziej potrzebna rzecz.

7. Niewyczerpany zapas optymizmu i wielka chęć zrobienia czegoś takiego - my sami nie wiemy co.

7 maja 2005 wystartowaliśmy z Szeremietiewa 2 w kierunku Paryża. Przed wyjazdem postanowiliśmy nie łamać starej dobrej rosyjskiej tradycji iz radością wypiliśmy butelkę Beilis w strefie odlotów. Podczas picia przegapili początek wejścia na pokład. Opamiętaliśmy się 15 minut przed planowanym odlotem i zaniepokojeni faktem, że nie siedzimy, rzuciliśmy się do bramki. W rezultacie weszli na pokład jako ostatni, co nigdy mi się nie zdarzyło, ponieważ zawsze lecę w samolocie przed resztą planety. Przez cały lot kolega zdecydowanie radził mi studiować mapy, czytać przewodniki i decydować o trasie bardziej szczegółowo, a ja leniwie odmachiwałem, uznając, że i tak nie przejdziemy przez Mont-Saint-Michel i wszystko inne - na szczęście. W samolocie udało mi się trochę przespać i zjeść porządne śniadanie. Lot jak zawsze był przyjemnością, szczególnie podczas startu i lądowania, kiedy ciekawie jest wyjrzeć przez okno na uciekający i zbliżający się ląd. Nawiasem mówiąc, lecieliśmy samolotem imieniem Czajkowskiego, byłem mile zaskoczony tą innowacją, aby nazwać samolot nie tylko pokładem 766, ale imieniem dobrego człowieka. To drobiazg, ale wciąż dodatkowa pozytywna emocja w podróży.

Przybywając udaliśmy się na kontrolę paszportową, gdzie doszło do bardzo nieprzyjemnego incydentu. Stanęliśmy cicho, spokojnie, gdy podeszła do nas grupa agresywnie myślących Arabów i zaczęła bezczelnie ustawiać się przed nami. Nie podoba mi się, jak przeskakują kolejkę, mam jeszcze to odrzucenie freeloaderów z czasów sowieckich, ale też nie lubię skandalu i byłem już zdecydowany wpuścić obywateli, ale ich liczba zaczęła gwałtownie rosnąć . Musiałem przywrócić status quo i najpierw szybko pobiec do lady. Potem Arabowie zaczęli skandalować i odpychać mnie, ale nagle na ratunek przyszedł francuski celnik, który przypomniał mieszkańcom dokładnie, jak stać w kolejce i generalnie wysłał tę grupę na inny punkt kontrolny. Bezpiecznie przeszliśmy kontrolkę i poszliśmy szukać auta, kierując się schematami i wskazówkami. I tak się stało: nasz piękny Opel Corso czekał na swoich tymczasowych właścicieli – Hurra! Rozpoczyna się podróż!

I zaczyna się od pytania, dokąd się udać? W którą stronę Rouen jest pierwszym miastem na naszej trasie? Kolega mówiący po francusku postanowił zapytać strażników na parkingu, ale to, co mu doradzili, w ogóle mi się nie podobało, i tak poszłabym do paryskiego Perefirika, gdy sądząc po mapie jest wiele krótszych tras. Muszę tylko znaleźć te sposoby, a to moja sprawa, jeśli jestem nawigatorem. I poszliśmy „tam, tą ulicą i na prawo” i oczywiście najpierw poszliśmy w przeciwnym kierunku. Ilość dróg i skrzyżowań w rejonie lotniska Charles de Gaulle była przerażająca i choć wcześniej „pracowałem” jako nawigator na drogach Chorwacji i Portugalii, to dotychczasowe doświadczenie jest niczym przed rozwiniętą infrastrukturą drogową Francji. Byłem kompletnie zdezorientowany, wykonaliśmy niezbędne zakręty, ze względu na to, że znaki zauważyliśmy późno, a gdy jechaliśmy powoli, zwolniliśmy ruch i wywołaliśmy niezadowolenie z przepływu. I gdyby nie umiejętności kierowcy, który ma czas na odbudowę we właściwym kierunku, nadal jeździlibyśmy po lotnisku Charles de Gaulle. Jednak na trzecim okrążeniu w tym samym miejscu zauważyłem mały zakręt do Saint-Denis i chociaż szukałem zupełnie innej drogi, uznałem, że można też przejechać przez Saint-Denis. Niekończący się ciąg wiosek, zakręty, ulice zaczęły się tam, gdzie naprawdę chcesz, ale nie możesz skręcić. Wszystkie te próby pokonaliśmy z honorem i wkrótce znaleźliśmy się na trasie prowadzącej do Rouen. Teraz możesz się zrelaksować, włączyć radio z oczywiście francuskim chansonem i cieszyć się drogą. W międzyczasie jechaliśmy przez piękną francuską prowincję, kwitnące sady jabłoni i wiśni zastąpiły żółte i zielone pola, malownicze wzgórza przeplatane płaskim terenem, pradawne urwiska spokojnie koegzystowały z nowoczesnymi kompleksami handlowymi. Chciałam się wszędzie zatrzymywać i fotografować wszystko, musiałam się od wszystkiego powstrzymywać, bo jak się zatrzymuje przy każdej żółtej plamce pola kwitnącej gorczycy i przy każdym zamku, to rano może nie trafić we właściwe miejsce, a przecież jesteśmy tylko 50 kilometrów od Paryża i wszystkie ciekawe rzeczy przed nami.

O trzeciej po południu dotarliśmy do upragnionego Rouen, ale przede wszystkim interesowało nas, niestety, nie piękno tego antycznego miasta, ale po prostu dobra francuska restauracja. Zaparkowaliśmy na wąskiej uliczce z trudem wciskając się w małą przestrzeń między samochodami i ruszyliśmy w poszukiwaniu jedzenia. Ale, a ponieważ czasu było dużo, wszystkie restauracje oczywiście okazały się zamknięte. Aby uzyskać informacje, restauracje we Francji zwykle otwierają się o 11-30 i pracują do 13-30 lub 14-00, oferując codzienne menu, a następnie zamykają się na przerwę do 19-00. Ta zasada nie dotyczy Paryża, gdzie w wielu miejscach dzienne menu oferowane jest do godziny 19:00. Wracając jednak do chronologii naszych nieszczęść, w jednym z miejsc, po długich namowach, zgodzili się nas nakarmić. Usiedliśmy wygodnie i dopiero wtedy zauważyłam klimat restauracji: wszystko w łatwo rozpoznawalnym orientalnym stylu. Zbyt się spieszyliśmy, kiedy tu weszliśmy i nawet nie widzieliśmy, gdzie jesteśmy, ale okazuje się, że zostaliśmy uprzejmie zakwaterowani w restauracji kuchni afgańskiej, miejscu należącym do pary rodzinnej, która pochodziła z tego niegdyś przyjaznego kraju do nas. I choć gdybym znała kierunek restauracji, to będąc we Francji nigdy bym tam nie pojechała, to jednak smakowało mi jedzenie: doskonale marynowane mięso, którego nie ma nigdzie w Moskwie, a na deser pyszne ciasto marchewkowe z bitą śmietaną . Smak potraw jest zupełnie nietypowy i oryginalny, kto będzie w Rouen - polecam: restaurację Arcadia na rue Victor Hugo.

Po odświeżeniu ruszyliśmy zobaczyć Rouen, miasto znane głównie z tego, że na starym placu została tu spalona najsłynniejsza dziewczyna we Francji, Jeanne D'Arc. Jednak legendy związane z egzekucją orleańskiego wojownika to tylko niewielka część tego, co ciekawego w Rouen. To piękna gotycka katedra Notre Dame i zegar na wieży „Gros-Horloge”, Pałac Sprawiedliwości i kościół San Maclou i wiele, wiele więcej. Ale nawet gdyby nie było tego wszystkiego, stara część Rouen nadal przyciągałaby turystów z całego świata dużą liczbą domów, wspaniale urządzonych w dawnym stylu, kiedy drewniane podłogi budynku są elementem jego dekoracja. Choć możliwe, że średniowieczni mieszkańcy Rouen, którzy stworzyli to piękno, nie podejrzewali, że tworzą dzieła sztuki budowlanej, a kierowali się jedynie względami praktycznymi – stworzyć wygodny, bezpieczny i niezawodny dom. W przeciwieństwie do wielu innych miast we Francji, z budynkami w podobnym stylu, Rouen używa nie tylko czarnego i brązowego drewna, ale także pomalowanego na wszystkie kolory tęczy, w tym różowy i niebieski. A jeśli w innych miastach powstał czarno-biało-brązowy kolaż, to w Rouen każdy budynek ma nie tylko swój niepowtarzalny wzór linii drewnianych podłóg, ale także swój oryginalny odcień. Wygląda bardzo pięknie, jakby utalentowany surrealista namalował kilka chaotycznych linii na białym płótnie, dodał wesoły kolor, a teraz każdy dom stał się osobnym obrazem.

Niestety nasz spacer po Rouen był ograniczony czasowo - do hotelu musieliśmy dotrzeć przed zmrokiem, więc musieliśmy opuścić miasto, wcześniej kupiwszy owoce morza na obiad w jednym z supermarketów. Znowu w trasie, tym razem w aucie rozbrzmiewają klasyki od Rachmaninowa po Bacha i jedziemy do miejsca naszego pierwszego noclegu - B&B w Harfler. Sieć hoteli B&B została przez nas wybrana z powrotem w Moskwie ze względu na obecność wielu dobrych recenzji na jej temat w Internecie oraz optymalny stosunek ceny do jakości - 30 - 35 euro za pokój jednoosobowy. Jedna wada: nocować mogliśmy tylko w tych miejscach, w których znajdowały się hotele tej sieci, dlatego musieliśmy nocować w okolicach Le Havre. A gdyby B&B nie było na przystanku w Deauville, nie pojechalibyśmy specjalnie do Le Havre, ponieważ jest to duży port, nowoczesne miasto, które mnie nie interesuje. Po zakwaterowaniu i kolacji w recepcji hotelu pojechaliśmy jeszcze do Le Havre, popatrzyliśmy na jachty i statki wycieczkowe, zrobiliśmy zdjęcie na nabrzeżu, podziwialiśmy zachód słońca i wyruszyliśmy w drogę. Pierwszy dzień naszej wyprawy dobiegł końca.

Drugi dzień, zgodnie z ustaleniami poprzedniego dnia, rozpoczął się wcześnie o 7-00, po szybkim śniadaniu udaliśmy się do Honfleur. Krótka droga przebiegała przez most, który okazał się jednocześnie początkiem płatnej drogi do Deaville i Caen. Opłata za wstęp wynosi 5 euro. Przyznam się, że wpadliśmy na pomysł, aby nie wjeżdżać do Honfleur, ale jechać prosto autostradą, ale na szczęście porzuciliśmy ten zły pomysł na czas i po minięciu jednego z najsłynniejszych mostów w Normandii zwróciliśmy się do Honfleur. Znaleźliśmy się w średniowiecznej bajce. Honfleur okazał się dokładnie tym miejscem, o którym zawsze marzyłem, ale nie wiedziałem, gdzie to jest. Zaparkowaliśmy w pobliżu uroczego ogrodu z całkowicie prostymi kamiennymi fontannami, klombami i kwitnącymi drzewami. Po zajęciu miejsca na ławkach i daniu nam świeżego atlantyckiego powietrza, udaliśmy się do centrum. Wyjrzeliśmy poza muzeum morskie i piękny ascetyczny budynek o nieznanym przeznaczeniu, naprawdę stary i bardzo niezapomniany. Wystarczy pomyśleć, że kiedyś to spokojne miasteczko, które jest tak wygodne i interesujące, było siedzibą gangów fałszerzy i miejscem dokowania dla statków pirackich. Kryminalne elementy Honfleur spowodowały wiele szkód we francuskim skarbcu, a miejscowi wciąż tworzą legendy o swoich pięknie zdobionych przygodach. Jednak w naszych czasach nadal zwiedzaliśmy miasto i zwróciliśmy się w okolice Świątyni i Dzwonnicy św. Katarzyny. Te budynki kościelne pochodzą z XV wieku, ale są nadal aktywne. Nasz spacer zbiegł się w czasie z nabożeństwem, a dźwięk dzwonu odbijał się echem od bębnów dobiegających z daleka na zalanym wiosennym słońcem placu (gdzieś za domami trwały przygotowania do parady). Wewnątrz kościół okazał się dość ascetyczny, choć nie pozbawiony oryginalności i naprawdę stary. Małe wąskie uliczki prowadzą z kościoła w różne strony, gdzie dwie osoby z trudem mogą się przecisnąć obok siebie. Potem obserwowaliśmy, jak łodzie wypływają z malowniczego zatoczki w centrum miasta i jak pracownik z pomocą inteligentnej automatyki podnosi most, aby wypuścić te łodzie na otwarte morze. Pytałam też o ceny hoteli w tym uroczym miejscu, wygląda na to, że pokój dwugwiazdkowy kosztuje około 60 euro za dobę, a jednocześnie patrzyłam w okno agencji nieruchomości. Zgodnie z oczekiwaniami skromny dom ze wszystkimi udogodnieniami można kupić za około pół miliona euro. Luksusowe domki będą kosztować jeszcze więcej.

Z Honfleur udaliśmy się w kierunku miejscowości wypoczynkowej Deauville, która jest bardzo popularna wśród tych, którzy dużo wiedzą o dobrym wypoczynku. Teraz droga biegła wzdłuż wzgórz wzdłuż morza, miejscami wzdłuż małej serpentyny. Queen zaśpiewała piosenkę o czempionach, zastąpili ich Doors, a potem Scorpions piosenką o niezbyt popularnej wśród nas dzikiej rzece. Piękne krajobrazy następowały po sobie, minęliśmy Troville, przeszliśmy przez most i wylądowaliśmy w Deauville. Musiałam poszukać parkingu, a poza tym będzie za darmo. W zasadzie na terenach przylegających do centrum Deauville nie było czegoś takiego. Po drugiej rundzie miasta zaparkowaliśmy w pierwszym dogodnym miejscu, na jakie natrafiliśmy i zaczęliśmy zastanawiać się, gdzie i jak zapłacić. Nie rozumiejąc, zapytali. Dowiedzieliśmy się, że dzisiaj jest niedziela i parking jest bezpłatny. Odetchnęliśmy z ulgą i pojechaliśmy zobaczyć Deauville.

Z mojego punktu widzenia tak powinien wyglądać elitarny kurort dla bogatych i bardzo zamożnych Europejczyków. Surowy angielski styl, bez śladu zwykłej francuskiej beztroski. Luksusowe, eleganckie, nowoczesne wille, niepodobne do siebie hotele – pogrzebane w kwiatach pałace, wspaniała szeroka piaszczysta plaża z prywatnymi szatniami, przy których przyczepione są tablice z nazwiskami gwiazd światowego kina. Gwiazdy tak naprawdę nie mają nic wspólnego z szatniami, według mieszkańców te znaki są symbolami miasta i przypominają o odbywających się tu festiwalach filmowych. Na terenie plaży znajdują się oczywiście korty tenisowe i tereny do jazdy konnej, uprawianie tych sportów wciąż uważane jest za znak przynależności do elity. Gdzieniegdzie przemykają luksusowe Ferrari, Jaguary i Lomborghini, ale ludzi nie ma zbyt wiele - sezon jeszcze się nie zaczął, a do pływania nadal jest zimno. Ceny w Deauville pokrywają się z otoczeniem - wypożyczenie leżaka i parasola - na dzień - 30 euro, a na cały sezon - 500 euro (tu też jest tańsza), koszt najbardziej bezpretensjonalnego obiadu zaczyna się od 25 euro za sztukę osoba itp. Chcieliśmy zagrać w ruletkę w Deauville, atmosfera była bardzo sprzyjająca, znaleźliśmy najdroższe i najsłynniejsze kasyno i przygotowaliśmy się do wygrania co najmniej miliona euro oraz kupna willi w Honfleur, która tak bardzo nam się podobała, a jednocześnie ferrari jeździć od czasu do czasu w Deauville w nastroju, ale marzenia nie miały się spełnić, bo wejście do kasyna okazało się kosztować 12 euro. Z jakiegoś powodu płacenie za wstęp nie wydawało nam się stylowe, a poza tym na całym świecie jest wiele darmowych kasyn, a z Deauville wyjechaliśmy do kolejnego punktu na mapie – miasta Caen. Ogólnie podobało mi się Deauville, chociaż na wybrzeżu kanału La Manche jest wiele bardziej malowniczych miejsc, z których można by zrobić elitarny kurort. Dlaczego bogaci wybrali Deauville, jest dla mnie tajemnicą.

W drodze do Caen popularny francuski piosenkarz pożegnał się ze swoim kochankiem, a ja spróbowałem sfotografować krajobrazy, co nie było możliwe ze względu na dużą prędkość ruchu.

Po nadmorskich miejscowościach Kahn nie wyglądał, poza tym było pochmurno i padało. Chodziliśmy po centrum miasta z postrzeganą już jako kolejna gotycką katedrą, badaliśmy twierdzę, spacerowaliśmy wzdłuż murów twierdzy, robiliśmy zdjęcia miasta z góry, dostrzegaliśmy opactwo z okna samochodu. Poza tym w Caen była pora lunchu i zjedliśmy coś na przekąskę w doskonałej francuskiej restauracji. Wyjeżdżając z Caen nagle pojawiły się trudności, nie mogłem wymyślić, jak dostać się do lokalnego pierścienia transportowego. Sytuację uratował kolega, który pytał przechodniów, gdzie iść na czas. Znalazliśmy kierunek i ruszyliśmy do Mont - Saint - Michel - klasztoru wykutego na skale pośrodku morza.

Mont - Saint - Michel jest jednym z najczęściej odwiedzanych zabytków we Francji. To pomnik ludzkiej pracy wykonany przez człowieka. Wykuć takie piękno z kamienia na stromym klifie jest możliwe tylko dla ludzi, którzy mają obsesję na punkcie tego pomysłu lub w nagłych wypadkach z powodu nieustannej walki z żywiołami lub obcymi najeźdźcami. Cokolwiek to było, ale siła tej struktury architektonicznej jest widoczna nawet z dużej odległości – gdy tylko ta góra pojawi się na horyzoncie. Szczególnie mocno odczuwa się tę przestrzeń, ponieważ góra, na której wzniesiony jest klasztor, znajduje się na absolutnie płaskim terenie. Właściwie Mont - Saint - Michel to jedyne wzgórze, wokół którego ciągną się kilometrami łąki z pasącymi się owcami. Sielankowy obraz. Przystanek transportu znajduje się 500 - 800 metrów od klasztoru. Tutaj tradycyjnie wszyscy wysiadają z samochodów, aby sfotografować Mont-Saint-Michel z daleka i (lub) siebie przed nim. Bezpośrednio przy klasztorze organizowany jest płatny (4 euro) parking, przy wejściu do którego znajduje się tablica ostrzegawcza, że ​​strefy 1, 2, 6 są zalane przypływem o godzinie 19-30. Przybyliśmy w czasie odpływu, kiedy wokół góry można było swobodnie chodzić po piasku. Nie sposób było sobie nawet wyobrazić, że kiedyś woda dotrze do tego piaszczystego królestwa, którego teraz prawie nie widać. Jednak już przyzwyczailiśmy się wierzyć we Francji we wszystkie znaki ostrzegawcze, napisy i zdaliśmy sobie sprawę, że mamy tylko trzy godziny na sprawdzenie. Na parkingu było co najmniej 10 wycieczkowych busów, później w Paryżu dowiedziałem się, że są jednodniowe wycieczki na Mont - Saint - Michel ze wspaniałej francuskiej stolicy, a takie wycieczki kosztują 90-100 euro.

Zbliżamy się do góry i znajdujemy się w ciągłym strumieniu ludzi. To prawda, że ​​nie wszyscy chodzą do samego klasztoru: może ze względu na dość wysoką cenę wstępu wynoszącą 8 euro, a może po prostu dlatego, że wolą spędzać czas na świeżym powietrzu w wielu ogrodach lub spacerować po piasku po wyspie. Zbadaliśmy wszystko, wspięliśmy się na sam szczyt, przeszliśmy przez surowe kamienne sale, usiedliśmy na klasztornym dziedzińcu, schodziliśmy wąskimi krętymi schodami, studiowaliśmy gigantyczne urządzenie do podnoszenia ciężarów. Wszystko było bardzo piękne i ciekawe, ale uczucie, że chodzę wzdłuż popularnej atrakcji turystycznej, a nie w tętniącym życiem miejscu, nie opuszczało mnie. Albo byłam tego dnia po prostu zmęczona, albo turystów było za dużo, albo biegliśmy za szybko, ale czegoś brakowało w tym spacerze po klasztorze. Jednak teraz, po upływie czasu, nic nie jest tak często wspominane, jak to właśnie miejsce.

Podziwiając Mont - Saint - Michel podczas odpływu, postanowiliśmy wybrać się na lunch, a potem wrócić i zobaczyć, jak fale grają wokół murów starożytnego klasztoru. Chciałem zjeść w prawdziwej wiejskiej restauracji, którą wciąż trzeba było znaleźć. Kręcąc się po torze, odkryliśmy to, czego chcieliśmy – prawdziwą tawernę, w której z daleka można spojrzeć na Mont Saint Michel. W oczekiwaniu na rozkaz obserwowaliśmy, jak tysiąc owiec przechodzi przez tor, wracając z łąk do swoich rodzimych straganów. Ciągły strumień owiec, który blokował drogę samochodom, jeśli nie jedziesz tym samochodem, jest bardzo urzekającym widokiem. Na obiad, jak można się było spodziewać, zaserwowano nam danie z jagnięciny przyrządzone zgodnie z kulinarnymi tradycjami regionu. Po smacznej przekąsce wróciliśmy do Mont-Saint-Michel i byliśmy zdumieni zmianami, które go zaszły, z daleka wydawało się, że góra wyrasta prosto z wody, wokół klasztoru były fale, a morze rozciągało się tam, gdzie nasz samochód był zaparkowany.

Musiałem iść dalej. Sytuację komplikował fakt, że na obiedzie degustowaliśmy nie tylko jagnięcinę, ale także wino. Tutaj chcesz zaśpiewać odę do francuskich przepisów, które pozwalają prowadzić samochód po wypiciu odrobiny cudownego czerwonego wina. Jednak lekkie odurzenie utrudniało orientację w terenie, choć w końcu znaleźliśmy zarówno Saint-Malo, jak i nasz hotel. Nawiasem mówiąc, udało nam się to zrobić na czas – jeszcze przed zamknięciem administracji. W przeciwnym razie konieczne byłoby zameldowanie się przez maszynę, a komunikacja ze stertą żelaza, choć sprytna, dla rosyjskiego turysty jest mniej przyjemną procedurą niż osobista znajomość z dziewczynami osiedlającymi się w gościach. Otrzymany pokój był dokładnie taki sam jak w poprzednim hotelu. Prawdopodobnie pokoje we wszystkich hotelach typu B&B są absolutnie takie same. Przed pójściem spać ciągnęło mnie do dobrych uczynków, a mianowicie do nakarmienia głodnego kota, który przybył znikąd, resztkami wczorajszego obiadu. Kolega nie podzielał mojego impulsu i musiałem patrzeć, jak kot pożera drogie owoce morza w oba policzki w doskonałej izolacji. Kiedy koci posiłek dobiegł końca, poszedłem spać do swojego pokoju. Dzień drugi dobiegł końca.

Trzeci dzień był najbardziej zrelaksowany, ponieważ nie było długich podróży. Pierwszym miejscem, do którego poszliśmy, był Dinard. Z architektonicznego punktu widzenia miasto jest urocze, ale bez dodatków. W Dinar strefa przybrzeżna jest dobra, gdy patrzy się na pozornie turkusową wodę z tarasu widokowego - przez gałęzie jodeł i cyprysów. Co dziwne, im bliżej wody schodzimy, tym bardziej zmienia się jej kolor, a na samym nabrzeżu morze już nie biurz, tylko ciemnoniebieskie. To ciekawa iluzja optyczna. Z Dinar, za radą jednego z poznanych w hotelu backpackerów, skierowaliśmy się w stronę Cap Frehel. Wybraliśmy bardzo poetycką drogę, omijając półwysep, wzdłuż morza, mijając wioski rybackie St Lunaire, ST Briac i inne. A teraz wyobraź sobie: błękitną taflę wody, wzdłuż której rozrzucone są zielone wyspy, małe zatoczki z drobnym żółtym piaskiem, miejsca parkingowe dla małych łódek i łódek, brak ludzi, małe domy i luksusowe chaty, a wszystko to jest umiejętnie wpisane w naturalny krajobraz. Idealne miejsce na wypoczynek, ale mam nadzieję, że nikt nigdy nie odgadnie zrobić tu resortu, inaczej cały urok zniknie.

W międzyczasie wjechaliśmy na autostradę, skręciliśmy na przylądek Freel i jechaliśmy wąską wiejską drogą. W jednym z miejsc natknąłem się na napis „Calvados, Cydr – 500 metrów” i postanowiliśmy trzymać się tego kierunku, naprawdę zależało nam na prawdziwych bretońskich alkoholach. I dostaliśmy je w całości: wzięliśmy aż 6 butelek Cydru, bo w mniejszych ilościach ten napój nie był sprzedawany. Szczerze podzieliliśmy się trzema butelkami i zacząłem się zastanawiać, co zrobić ze swoją częścią, żeby nie ciągnąć jej do Moskwy. Później, gdy wypiłem z kolegami butelkę, okazało się, że to doskonały cydr, którego nie można kupić w supermarkecie, który robi się w bardzo ograniczonych ilościach i specjalną metodą.

Gospodarstwo, w którym kupiliśmy alkohol było bardzo oryginalne: mały ogródek z przystrzyżoną trawą, niskimi drzewami, ozdobnymi gnomami i kaczkami stojącymi na ziemi, wszystko jest bardzo czyste i pachnie świeżo skoszoną trawą, która jest wyłożona małymi ozdobnymi stogami siana. Podobała mi się oficyna w postaci młynka i maleńka studnia na kwietnik ze stokrotkami.

Po degustacji, zwiedzaniu i zakupach nasza podróż trwała dalej i wkrótce dotarliśmy do Cape Freel. Kiedyś byłem na Przylądku Roca w Portugalii i zadziwił mnie swoją potęgą i majestatem. Cape Freel ma zupełnie inny klimat i nie ma nic wspólnego z Cape Roca. Mimo to Cape Roca jest uznanym miejscem turystycznym, z parkingiem dla dużych autobusów, sklepami z pamiątkami itp., Cape Freel jest nieco bardziej dziki, choć dziki w sensie francuskim, to nie w sensie rosyjskim. Jest też mała restauracja i toalety oraz przestrzeń oddzielona liną tak aby turyści nie deptali po trawie w ogóle wszystkich dobrodziejstw cywilizacji. Dzikość to bardziej uczucie niż rzeczywistość. Przylądek Freel jest naprawdę piękny, wysokie klify pokryte różowymi i białymi kwiatami, małe kamienne wysepki, miejsce ze skałą w formie wysokiej kamiennej wieży, w której znalazły schronienie setki mew, robiło szczególne wrażenie. Pogoda była doskonała, słoneczna, spokojna i przyjemnie było siedzieć na skałach, oglądać płynące łódki i słuchać szmeru mew.

Jednak nawet w tym niebiańskim miejscu nie wszystko okazało się tak bezchmurne, jak byśmy chcieli, gdy wróciliśmy ze spaceru i podeszliśmy do samochodu, znaleźliśmy płaczącą kobietę. Jak się okazało, pieniądze, dokumenty, karty, aparat i coś jeszcze zostały skradzione z zaparkowanego obok nas samochodu starszego małżeństwa. Od razu pospieszyłem sprawdzić na miejscu, czy nasze paszporty i bilety nie chowają się do bagażnika. Na szczęście wszystko było bezpieczne, ale ten epizod szybko wyrwał mnie ze stanu spokoju, który zapanował na przylądku Freel. W społeczeństwie ludzkim nie można się zrelaksować, a kosztowności należy przechowywać w sejfie, chociaż to też nie jest gwarancją. A ludziom szczerze przykro, teraz musieli czekać na policję, spisywać protokoły, dzień byłby beznadziejnie zrujnowany.

Nadszedł czas na lunch, a rano postanowiliśmy zjeść posiłek nie byle gdzie, ale w ostrygowej stolicy Bretanii - mieście Cancale. O pierwszej dotarliśmy we wskazane miejsce i nie udaliśmy się do centrum, ale prosto do portu - swoistej mekki dla miłośników ostryg. Nawiasem mówiąc, nigdy nie odwiedziliśmy centrum Cancale. W porcie panuje niepowtarzalny klimat obżarstwa, którego nigdy wcześniej nie spotkałem, niekończący się ciąg restauracji ciągnie się wzdłuż całego nabrzeża, gdzie praktycznie nie ma pustych miejsc. Nawet jeśli chodzi o parkowanie, nierealne okazało się znalezienie miejsc na nasypie i w przyległych bocznych uliczkach, mimo że wszystkie te parkingi są płatne. Zatrzymaliśmy się wystarczająco daleko, ale oczywiście nie zapłaciliśmy przy nieczynnej maszynie na parkingu, spieszyliśmy się, aby dołączyć do tego świata jedzenia ostryg. Nawiasem mówiąc, żeby zjeść ostrygi wcale nie trzeba chodzić do restauracji, można je kupić za grosze na małym targu i usiąść na parapecie nasypu. Kiedy kupisz, otworzą dla ciebie ostrygę, dadzą talerz i pół cytryny, a potem zjedzą dla twojego zdrowia.

Postanowiliśmy zjeść w restauracji, to jest na początek, a potem dogonić ostrygi na nabrzeżu. Moja uczta żołądkowa zaczęła się, gdy tylko kelnerka przyniosła półmisek z 9 kawałkami czwartego rozmiaru. Ostrygi największego rozmiaru są dumnie oznaczone jako 0 i nie są specjalnie hodowane, wszystkie są dzikimi okazami. Do Cancale dotarliśmy w samą porę, bo kolejny tydzień i rozpocznie się sezon lęgowy ostryg, a potem ich smak wyraźnie się zmieni i nie na lepsze. Tymczasem ostrygi są świetne, doprawione sokiem z cytryny lub octem, przyjemnie przypalają język. Teraz w Moskwie myślę, że byłoby lepiej, gdybym w ogóle ich nie próbowała, bo teraz po prostu nieodparcie wracam do Kankali, żeby nadal jeść ostrygi. Jadłem te dziewięć rzeczy bardzo długo, naciągając przyjemność i oczywiście popijając ją białym winem. Po ostrygach była pyszna ryba, z kiszoną kapustą i doskonałymi lodami pistacjowymi, a potem nasyceni i szczęśliwi powędrowaliśmy na bazar ostrygowy. Nie miałam już siły, żeby jeść cokolwiek innego i zostawiając koleżankę z dalszą próbą, pojechałam fotografować pola ostryg.

Krajobrazy w okolicy portu Cancale są po prostu niewyobrażalne: łodzie leżą na piasku, podobno rano było tu morze, ale teraz opuściło strefę przybrzeżną i gdzieś w dystans. Jeśli podejdziesz do końca mostu, zobaczysz ledwo zauważalny, ale zdecydowanie rozpoznawalny kopiec w oddali - To jest Mont Saint Michel. Ale wracając do ostryg, długo chodziłem po polach, na których są uprawiane. Zbudowane są małe zbiorniki wypełnione wodą, w których żyją ostrygi. Co więcej, jeśli ostrygi nie zostaną sprzedane w ciągu jednego dnia na rynku, to wracają do zbiorników i leżą tam do następnego dnia. Ogólnie ostryga jest przechowywana nie dłużej niż 5-6 dni, po czym gnije i staje się niebezpieczna dla potencjalnego zjadacza.

Po uczcie z ostryg pojechaliśmy zobaczyć miasto, w którym mieliśmy hotel - Saint - Malo. Część jest otoczona murem. Podobnie jak wiele miast, Saint - Malo zostało zbudowane według zasad twierdzy wojskowej, widać, że piraci byli aktywnie złośliwi w tej części wybrzeża. Jednak teraz stare miasto stało się najbardziej turystyczną destynacją, z ogromną liczbą butików, ogrodów publicznych i restauracji. Możesz wspiąć się na mur twierdzy, a zostaniesz nagrodzony widokiem na morze, wspaniałą piaszczystą plażą, kamieniami i bardzo ładnym starym fortem. Długo zastanawialiśmy się, gdzie moglibyśmy zjeść obiad: z jednej strony chcieliśmy wybrać się do Cancale na ostrygi, ale z drugiej strony chcieliśmy też pospacerować po Saint-Malo. Tym razem preferencje kulinarne zwyciężyły preferencje kulinarne, zjedliśmy szybki posiłek w jednej z restauracji w starej części, a także spacerowaliśmy po mieście i jego bulwarach. W pewnym momencie naszego spaceru natknęliśmy się na kasyno ożywiające sen o milionie euro i willi w Honfleur. Rzuciliśmy się do gry, ale koło ruletki nie działało i nie było szczególnej ochoty wyrzucać pieniądze jednorękim bandytom.

Ponieważ kolejny dzień zapowiadał się najtrudniejszy, mieliśmy jeszcze do pokonania 500 kilometrów, postanowiliśmy nie jechać do zaplanowanego wcześniej Dinan, uroczego średniowiecznego miasteczka w pobliżu, tylko położyć się spać. Swoją drogą rano też nie zatrzymaliśmy się w Dinan z różnych powodów, za co teraz strasznie przepraszam.

Ostatni dzień przed pracą spędziliśmy w drodze. Jazda we Francji jest łatwa i przyjemna, nawierzchnie są dobre. Jedyne, co mi się nie podobało, to korki w pobliżu Rennes. Na początku staliśmy w nim spokojnie, jak wszyscy przestrzegający prawa obywatele Francji, ale w pewnym momencie dała o sobie znać „rosyjska energia bez wektora” i objechaliśmy korek najbardziej skrajnym pasem przeznaczonym dla policji i ambulans. Francuzi ze zdumieniem obserwowali nasze manewry z okien, a my zawstydzeni i wmawiając sobie, że to pierwsze i ostatnie wykroczenie, jechaliśmy do przodu. Na szczęście szybko pojawiła się nasza kolej i ruszyliśmy z tej zakorkowanej samochodami drogi. Tym razem nie zatrzymywaliśmy się nigdzie, żeby zobaczyć ciekawostki, a jedynie zjedliśmy w przydrożnej kawiarni dla kierowców ciężarówek. Jedzenie w tej kawiarni okazało się całkiem smaczne, jak prawie wszędzie we Francji, a personel jest przyjazny. Co prawda w tym miejscu okazałam się jedyną dziewczyną i wszyscy patrzyli na mnie z nieskrywanym zdziwieniem.

Ostatnie kilometry jechaliśmy na miejsce naszej podróży służbowej w obawie, że zaraz po drodze może zabraknąć benzyny. Nie dostaliśmy na czas stacji benzynowej i ciągnęliśmy z całych sił, licząc na „może”. Być może nie zawiodło i tym razem pojechaliśmy, napełniliśmy samochód benzyną i przygotowaliśmy się do oddania go firmie AVIS. W efekcie w 4 dni przejechaliśmy 1184 kilometry i zatankowaliśmy dokładnie 100 euro. Po przyjeździe pożegnaliśmy się i każdy rozszedł się na własne spotkania biznesowe i biznesowe. Paryż czekał na mnie w sobotę, ale wiadomo, że to miasto jest „warte mszy” i osobna historia. Generalnie jazda we Francji jest łatwa, przyjemna, ciekawa i praktycznie nie ma problemów z orientacją i bezpieczeństwem, a jeśli jeszcze w życiu będę miał szansę powtórzyć taki wyjazd, to nie przegapię tego.

Samotna podróż samochodem po Normandii i Bretanii pozwoliła mi dostać się do Rennes, zobaczyć, jak dobra jest dawna stolica książąt Bretanii, docenić zabytki Rennes i dowiedzieć się, gdzie niedrogo zjeść w Rennes; aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj raport Bretanii

Wyjazdowy dzień podróży samochodem w Normandii i Bretanii okazał się dość pracowity: po zbadaniu Saint-Malo i spojrzeniu na plaże Dinard, pomachaliśmy następnie setkami kilometrów wzdłuż autostrady, aby mieć czas na dotarcie do hotel w Rennes przed zamknięciem stanowiska odprawy. Miałem już doświadczenie w komunikacji z siecią Appart’City i wiedziałem, że jeśli pojawię się w nieparzystych godzinach, będę musiał zadzwonić do centralnej dyspozytorni, negocjować kod do sejfu z kluczami i tak dalej. Więc nacisnąłem pedał gazu tak bardzo, jak mogłem i zacząłem się denerwować. Na szczęście udało nam się dotrzeć w samą porę, zjawiając się w hotelowym lobby na kwadrans przed odjazdem portiera.

Opinie o "Appart" City Rennes Saint -Gregoire wspominały o jego niefortunnej lokalizacji na dalekich przedmieściach, jednak jak się dowiedziałem, w pobliżu jest linia autobusowa, a ponieważ przystanek jest prawie naprzeciwko hotelu, moim zdaniem nie jest trudno dostać się do centrum Rennes Ale to, co mi się nie podobało, to sąsiedztwo imigrantów: budynek obok był przepełniony rodzinami Murzynów i Arabów.

Na plus, oprócz darmowego parkingu i całkiem znośnych warunków życia, w pobliżu znajduje się supermarket spożywczy. Ceny żywności w całej Francji różnią się znacznie w zależności od sieci, a Lidl jest często mistrzem. Działa również do późna, więc zaraz po rozpakowaniu miałem trochę za dużo zapasów. Odtąd mieliśmy obfity obiad i solidne śniadanie, a koszty wyniosły tylko półtora tuzina euro…

Następnego ranka, po wspaniałym śnie, odpoczynku i jedzeniu, wskoczyliśmy do samochodu i pojechaliśmy zobaczyć zabytki Rennes.

Miasteczko jest ogólnie słabo znane w kręgach turystycznych, a jeśli wspominają o nim ci, którzy pisali relacje z podróży po Bretanii, to najczęściej jest to związane z wyjazdem na Mont Saint-Michel, ponieważ przesiadanie się do lokalnego autobusu przez turystów przyjeżdżających z Paryż pociągiem jest produkowany w Rennes. Ale ten zakątek Francji ma cudownie starą i bardzo ciekawą historię. Miasto zostało założone około I wieku p.n.e. przez Celtów, a dogodną lokalizację osady docenili Rzymianie, którzy dużo wiedzieli o organizowaniu spraw. Przez dawne posiadłości plemienia Redonów ciągnęły się szlaki handlowe z głębi Galii na wybrzeże i dalej do Anglii, dzięki czemu Redonum zaczęło kwitnąć. Gdy upadło Cesarstwo Rzymskie, obszar ten znalazł się pomiędzy dwoma pożarami: z jednej strony napierali Frankowie, z drugiej interesowali się nim Brytyjczycy. W rezultacie Nantes, Rennes i Vannes zostały zjednoczone pod berłem książąt Bretanii. Miasto najbardziej uparcie stawiało opór wszystkim, którzy chcieli je podbić, i kontynuowało walkę nawet wtedy, gdy prawie całe księstwo poszło w ręce Francuzów. W 1491 roku Bretoni całkowicie utracili niepodległość, nie zapomnieli jednak o dawnych czasach.

Pojawienie się Rennes w tym czasie było determinowane obecnością gęstych lasów wokół: Paryż i inne miasta we Francji stopniowo traciły możliwość budowy domów z drewna i przeszły na droższe materiały, a stolica Bretanii aktywnie wykorzystywała drewno do początku z XVII wieku. Kres tej tradycji położył pożar, który wybuchł 23 grudnia 1720 r. i zniszczył około dziewięćset budynków. Jednak tylko północna część miasta została uszkodzona, a w centrum zachowało się wiele budynków szachulcowych, nadając okolicy katedry Saint-Pierre niezwykłą malowniczość.

Plan zagospodarowania prochów opracował Jean Gabriel, przyszły architekt nadworny króla Ludwika XV. Dzięki jego pracy dzielnice miejskie utworzyły mniej lub bardziej uporządkowaną siatkę, wznoszenie budynków odbywało się wyłącznie z kamienia. Od tego czasu Rennes otrzymało ten sprytny wygląd, który podziwiają turyści: jedna część miasta przypomina średniowiecze, druga jest wyposażona w nowy sposób.

Widzieliśmy, jak różni się Rennes, kiedy wyszliśmy z gościnnego hotelu i przejechaliśmy przez centrum dawnej stolicy niepodległego państwa z północy na południe. Z okna samochodu miasto wygląda dość nowocześnie, przynajmniej jeśli przejeżdża się przez te dzielnice, w których ruch jest dozwolony. W rejonie dworca generalnie w zmniejszonej skali przypomina paryską La Defense. Ale jeśli przejdziesz, tak jak my, przez tory kolejowe i przesuniesz się trochę bardziej na południe, otaczające budynki zmienią się bardzo; okolica przypominała mi przedmieścia Londynu z ich niskimi domami i frontowymi ogrodami. Dopiero tam znaleźliśmy miejsce, w którym można zaparkować za darmo w Rennes: centralne ulice były wyłożone albo znakami zakazu, albo parkometrami. I tu udało nam się zaparkować dość blisko centrum i za nic...

Przede wszystkim udaliśmy się na stację Rennes, mając nadzieję, że uda nam się zdobyć tam mapę okolicy - schemat zabrany z hotelu był prymitywną kserokopią i był kiepsko wykonany. Niestety w terminalu nie było biura turystycznego, ale poza tym mankamentem wszystko jest ułożone jak należy. Są kawiarnie, sklepy, schody ruchome, dobrze widoczne tablice informacyjne. Na jednym wypatrzyłem autobus, który może dojechać z Rennes do Mont Saint-Michel: jego odjazd ma zbiegać się z przyjazdem następnego pociągu z Paryża. Plakietka wyraźnie wskazywała, że ​​konieczne będzie podróżowanie autobusem, a nie pociągiem TER, a odjazd odbędzie się z lokalnego dworca autobusowego, który znajduje się właśnie tam. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz dokładnie wiedzieć, skąd odjeżdżają autobusy do Mont Saint Michel w Rennes, musisz pamiętać o prawej stronie placu dworcowego; punktem orientacyjnym będzie hotel Ibis Styles Rennes.

Turofis znaleźliśmy znacznie później, kiedy zagłębiliśmy się w historyczne dzielnice. Znajduje się przy Quai Lamennais. Niby kwadrat, ale w rzeczywistości jest to ukształtowany nasyp, mimo że koryto zasłania asfalt. Fajnie jest spacerować tym zaimprowizowanym bulwarem, ale o wiele ciekawiej jest włożyć nos w stare dzielnice Rennes - tam jest piękno!

W rzeczywistości, jak tylko zjechaliśmy z tzw. „nabrzeża”, powitały nas krzywe uliczki, domy z muru pruskiego, mury porośnięte mchem i inne atrybuty starożytności. Jedyne, co robiliśmy, to podziwianie krajobrazów i robienie pięknych ujęć… Szczególnie pamiętam domy przy Rue du Champ Jacquet: trzy z nich były tak przekrzywione, że środek okna na trzecim piętrze jest pionowo w tym samym miejscu, co krawędź okno na pierwszym. Myślę, że gdyby nie bliskie sąsiedztwo innych budowli, wzmocnione uszczelniaczem wlewanym w szczeliny, ta kompania naśladowców Krzywej Wieży w Pizie mogłaby już się zawalić…

Chodzenie po okolicy było cholernie przyjemne, ale w pewnym momencie musiałem się zebrać, aby systematycznie zwiedzać główne zabytki Rennes. Pierwszą jaskółką była katedra Saint-Pierre, górująca nad dzielnicą. Olbrzymia gotycka świątynia została zbudowana około XII wieku, ale ponieważ w 1490 roku zawaliła się jej wieża i zachodnia fasada, budynek zyskał swój nowoczesny wygląd znacznie później. Najpierw w latach czterdziestych XVI wieku część katedry została odrestaurowana, w połowie następnego stulecia rozpoczął się drugi etap odbudowy, a wieże zdołały osiągnąć wymagany znak 48 metrów dopiero na początku XVIII wieku. Wydawałoby się, że można się na tym uspokoić, ale tak się nie stało: w 1754 r. stara konstrukcja zaczęła się naturalnie kruszyć. Wówczas władze lokalne postanowiły zburzyć większość katedry w celu jej odbudowy. Poradzili sobie z rozbiórką pomyślnie, ale realizacja drugiej części planu musiała zostać odłożona z powodu wybuchu Rewolucji Francuskiej. Prace rozpoczęły się dopiero w 1816 roku, a grzechem zakończyły pół czterdzieści lat później. Wtedy najbardziej godne uwagi zabytki Rennes i nadały neoklasyczny wygląd, zastępując oryginalny gotyk.

W odległości spaceru od katedry znajdują się dwa godne uwagi kościoły. Najpierw kierujemy się na północny zachód, gdzie stoi E glise Saint-E tienne. Świątynia uważana jest za najstarszą w Rennes, po raz pierwszy wspomniano o niej w dokumentach z XII wieku. Budynek odbudowano czterysta lat później, a w latach 40. XVIII wieku dobudowano do niego imponującą dzwonnicę. To ostatecznie ukształtowało wygląd kościoła, wyposażając rozmiarami wszystkie inne budowle sakralne z wyjątkiem katedry.

Kolejna atrakcja Rennes jest warta spaceru: Bazylika Saint-Sauveur jest bardzo ładna. Został zbudowany pod koniec XVIII wieku dla klasztoru augustianów na miejscu małej średniowiecznej kaplicy. Kiedy ze starości zaczął się kruszyć, mnisi byli bardzo zadowoleni z możliwości zdobycia większego kościoła. Ich miejsce się spełniło, a od 1700 roku centrum miasta zdobi bardzo przyjemna budowla.

Teraz musimy przenieść się kilka przecznic na północ, aby docenić, jak wspaniale wygląda majestatyczna świątynia Saint-Aubin, której ściany pokryte są bluszczem. Wydaje się, że bazylikę wzniesiono wiele wieków temu, ale to czysty oszustwo, bo stary kościół parafialny rozebrano na początku XX wieku, a na jego miejscu powstało piękno, które teraz cieszy oko.

Nie musisz też chodzić do następnej atrakcji Rennes: Pałac Parlamentu Bretanii znajduje się około czterystu metrów na południowy wschód od bazyliki Saint-Aubin. Właściwie do tego ogromnego zespołu lepiej podejść od południa, by od razu wpaść w jego urok – budynek nie stoi sam, zamyka perspektywę obszernego placu, a obok stoją bardzo efektowne domy. Wyskoczyliśmy z boku i dlatego najpierw oceniliśmy wystrój, a dopiero potem rozmiary. Pałac, którego budowa trwała ponad 40 lat, otworzył swoje podwoje dla posłów w 1655 roku. Jego projekt opracował architekt Germain Gaultier, który wybrał styl manieryzmu francuskiego. Okazało się to bardzo imponujące i nie bez powodu każdy przewodnik po Bretanii nazywa Pałac Parlamentu perłą tutejszej architektury.

Ale tak naprawdę o wiele bardziej podobał mi się drugi budynek, pałac Saint-Georges, położony sto metrów na wschód. Budynek, wybudowany w latach 70. XVII wieku, wygląda niezwykle wspaniale, zwłaszcza patrząc od południa, gdzie przed frontową fasadą z dziewiętnastoma łukami rozpościera się dywan z trawy i kwiatów. Wcześniej na miejscu pałacu znajdowały się zabudowania klasztoru benedyktynów, założonego w 1032 roku. Nowa wersja okazała się znacznie przyjemniejsza dla oka, ale zakonnice długo nie cieszyły się życiem, bo wybuchła rewolucja, która wypędziła je z domu. Teraz tereny najciekawszego zabytku Rennes zajmują służby administracyjne samorządu.

Oprócz wymienionych obiektów na trasie wycieczki po Rennes powinien znaleźć się także kościół Saint-Germain. Budowa tego przykładu architektury gotyckiej trwała boleśnie długo: rozpoczęła się w 1470 roku i została ukończona dopiero 220 lat później. Ale świątynia zachowała swój historyczny wygląd, a ponadto powstałe w tym czasie witraże przetrwały rewolucję, wojny, bombardowania i inne kataklizmy.

Poznawczy spacer po historycznym centrum dawnej stolicy książąt Bretanii można było kontynuować, ale ponieważ moja połowa nie miała okazji zrobić zakupów przez cały poprzedni dzień, jej pilna prośba o zrobienie zakupów w Rennes musiała zostać uszanowana . Jednak po drodze szybko okazało się, że sklepy w historycznym centrum niczym nie mogą się podobać. W efekcie naszą szczególną uwagę przykuł kompleks handlowy „Les 3 Soleils”, w którym znajduje się m.in. sekcja „C&A”. Moim zdaniem, aby zrobić okazyjne zakupy we Francji, ta marka idealnie pasuje i udało nam się kupić mi lekkie bryczesy za 12 euro, a moja radość zawładnęła dwiema ślicznymi bluzeczkami. Krótko mówiąc, polecam zajrzeć do tego ogromnego centrum, które zajmuje miejsce po zachodniej stronie placu de Gaulle'a.

Cóż, zanim pożegnasz się z miastem, musisz wreszcie powiedzieć o tym, gdzie w Rennes można niedrogo zjeść. Najlepiej poszukać w starych dzielnicach, jeśli nie zadowalają Cię fast foody w centrach handlowych i w pobliżu dworca kolejowego. Osobiście pamiętam te lokale, które ustawiały stoły przed fasadą bazyliki Saint-Aubin. Okolica jest przepiękna, a ceny dość niskie, można porządnie zjeść za 17-20 euro. Polecam również zatrzymać się przy Place Saint-Michel i rozejrzeć się po okolicy. Jestem pewien: spacer szybko zaprowadzi do restauracji, w której w centrum Rennes można zjeść bardzo satysfakcjonująco i niedrogo.

Podsumowując podróż samochodem po Normandii i Bretanii mogę powiedzieć, że wszystko poszło jak w zegarku, a wszystkie moje obawy związane z wynajmem samochodu poszły na marne. Nie mieliśmy żadnych problemów ani z nietypowym rytmem ruchu na drogach Francji, ani z zachowaniem kierowców, ani ze sprzętem. Nawet palące pytanie, czy we francuskich miastach można parkować za darmo, otrzymało odpowiedź pozytywną, a przez cały wyjazd nie zapłaciliśmy ani grosza za parkowanie. Jeśli chodzi o wydatki ogólne, opłaciły się one z odsetkami, bo cena wynajmu samochodu we Francji, biorąc pod uwagę koszt zużytego paliwa, wciąż wielokrotnie przesłaniała kwotę, którą musielibyśmy wydać na pociągi i autobusy, gdybyśmy się zdecydowali jechać do Bretanii z Paryża komunikacją miejską.

Generalnie po tej wycieczce w końcu byłem przekonany, że podróżowanie po Europie wynajętym samochodem jest łatwe i wygodne…

Umożliwiło to zwiększenie liczby dni w Bretanii i obniżenie kosztów benzyny w porównaniu z pierwotnym planem startu również z Paryża. Ponadto różnica w cenie biletu była nieznaczna.

Bardzo się baliśmy, że czas na transfer na lotnisko CDG (Charles de Gaulle) to tylko dwadzieścia godzin. Pocieszające było, że sama linia lotnicza uznała ten czas przelotu za wystarczający, w przeciwnym razie dałyby nam późniejszy lot do Rennes. Podniecenie poszło na marne. W samolocie podeszła do nas sama stewardesa i wyjaśniła, jak najlepiej zmienić terminal. Na lotnisku wszystko jest zorganizowane w następującej kolejności. Po pierwsze, kontrola bezpieczeństwa przy wyjściu z terminalu przylotów zajmuje 30-40 minut wraz z opuszczeniem samolotu. Potem - marsz, rzut, niezbyt odległy, do przystanku promu. A po przeprowadzce, przy wejściu do terminalu odlotów, kontrola paszportowa. W naszym przypadku to ostatnie zajęło nie więcej niż 5 minut. terminal dla lotów lokalnych jest mały. Krótko mówiąc, byliśmy przekonani, że skoro samolot się nie spóźnia, to czasu na przesiadkę jest mnóstwo.

Wreszcie, po tych wszystkich emocjach, jesteśmy w maleńkim samolocie do Rennes. Ciasteczka, napoje i wino były miłym zaskoczeniem, choć lot jest krótki. Rozładowanie walizek i odbiór bagażu zajęło nie więcej niż 10 minut, ponieważ większość pasażerów w ogóle lata na lekko. Nie ma już kontroli, możesz szybko odebrać wypożyczony samochód i udać się do hotelu.

Dygresja liryczna. Dla nas jedzenie w podróży to nie tylko proces napełniania żołądka, ale także czerpanie przyjemności. Dlatego zawsze poświęca mu się dużo uwagi. Z jednej strony powinien być smaczny i z lokalnym smakiem, z drugiej nie należy wykraczać poza budżet podróży. Dlatego w miarę możliwości zamawialiśmy pokoje wyposażone w kuchnię. We Francji jest wiele hoteli z takimi pokojami, są one popularne wśród rodzin, a ceny są rozsądne. W takim przypadku śniadanie i obiad można zjeść w swoim pokoju, jedzenie jest przechowywane w lodówce, jest kuchenka, mikrofalówka, a czasem nawet zmywarka. Przy wjazdach i wyjazdach we wszystkich miastach znajdują się duże supermarkety, w których kupujemy sery, ciasta, owoce morza i wszystko, czego dusza zapragnie. Ponadto szeroko sprzedawane są tu uwielbiane przez nas kurki - bardzo smaczne i szybko smażone w śmietanie. Jedzenie w ten sposób jest bardzo smaczne 2 razy dziennie, co radzimy, do restauracji udajemy się tylko raz - na obiad lub kolację w zależności od tego jak mija dzień. Swoją drogą prowincja to nie Paryż - obiady w restauracjach od 12 do 14 po południu, kolacje - także na godziny, od 19. I z tym grafikiem trzeba się liczyć, jeśli nie chce się jeść na sucho jedzenie.

W Bretanii i Normandii bardzo popularne są Calvados i Pommo - napoje z jabłek, ponieważ winogrona tam nie rosną. Pommo - mieszanka Calvados z sokiem jabłkowym, 17% aperitif. Dla tych, którzy sterują, jest też cydr - 3-5%. Ceny są demokratyczne - pommo - 10 euro za butelkę, cydr - 3-4, calvados - w zależności od marki i wieku, ale też nie tak przerażające.

Zamawiając hotele przez Internet, zwróć uwagę na stempel pocztowy o podatku miejskim - 1-2 euro za osobę za dzień, pobierane bezpośrednio na miejscu w hotelu.

Rennes to ładne miasto, są tu piękne budynki w pompatycznym duchu, a właśnie tam po raz pierwszy zobaczyliśmy domy z muru pruskiego, które towarzyszyły nam przez całą drogę. W mieście jest uniwersytet, aw centrum jest mnóstwo młodych ludzi. Rennes słynie z sobotniego porannego targu, a my właśnie przyjechaliśmy w piątek i postanowiliśmy odwiedzić ten lokalny cud. Dobrze się bawiliśmy. Dużo owoców morza, niesamowita obfitość serów, a także jagody i grzyby to dla nas niesamowita atrakcja. Poza tym oczywiście są warzywa i owoce, mięso i wędliny, są też nieoczekiwane produkty - na przykład domowe dżemy. Od razu rozpoczął się sezon degustacji ostryg – na miejscu otworzono je dla nas i zjedliśmy. Po spacerze po rynku przenieśliśmy się do Dinan - naszej głównej bazy lokalizacji w Bretanii. Po drodze odwiedziliśmy miasta Fougeres i Cobourg. Gorąco polecamy Fougeres, jest tam piękny zamek. Odległości są niewielkie, więc możesz wybrać trasę według własnych upodobań - po drodze jest wiele małych, ładnych miasteczek.

Dinan to miasto z XVI-XVII wieku, doskonale zachowane. Zatrzymaliśmy się tam na 3 noce w Résidence hôtelière Club MMV. Apartament był malowniczym poddaszem z kuchnią w zabytkowym budynku (patrz dygresja liryczna). Do centrum 3 minuty samochodem. Codziennie robiliśmy promieniste trasy w Bretanii, a wieczorem spacerowaliśmy wzdłuż Dinant. Ponadto hotel ten ma mały kryty basen - bardzo przyjemny do pływania po męczącym dniu turystycznym.

Podróż na trasie San Malo – Cancale – Dinard zajęła cały dzień, choć odległości są znikome. Podczas planowania trasy zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z harmonogramem przypływów i odpływów na stronie internetowej i, jeśli to możliwe, wybranie daty podróży zgodnie z tym, w przeciwnym razie możesz nie zobaczyć tego słynnego zjawiska. Rano wyjechaliśmy do San Malo wcześnie, był prawie maksymalny przypływ. Popatrzyliśmy na zalane wybrzeże, spacerowaliśmy po mieście i zmierzaliśmy do Cancale. Cancale ma wspaniały szlak spacerowy z widokami, biegnie wzdłuż wybrzeża i schodzi do portu. Jeśli zaparkujesz samochód w pobliżu biura turystycznego, musisz ominąć katedrę i skręcić w lewo - będą znaki na tę trasę. Najważniejszym punktem Cancale jest targ ostryg w porcie. Za więcej niż umiarkowaną opłatę można kupić ostrygi i natychmiast je zjeść, rzucając muszelkami pod nogi, jak tysiące turystów. Radzimy zabrać ze sobą cytrynę i napój w jednorazowych kubkach. To prawda, jeśli zapomniałeś - to też nie jest katastrofa. Cytryna w każdym razie zostanie ci sprzedana na miejscu. Smacznego! W ciągu kilku godzin, które spędziliśmy w Kankale, morza zniknęło. W tym samym miejscu wróciliśmy do San Malo, aby przyjrzeć się odpływowi. Absolutnie niesamowite przeżycie!

Wreszcie, po rozkoszowaniu się odpływem, możesz podjechać do Dinard - bardzo ładnego miasteczka imprezowego z kasynem. Odbywają się tam festiwale filmowe, a w samym centrum przy plaży stoi pomnik Hitchcocka. Dzień w Bretanii jest długi, po południu robi się naprawdę cieplej. Żałowaliśmy nawet, że nie zabraliśmy naszych akcesoriów kąpielowych - zrobiło się zaskakująco ciepło i słonecznie, a pod Hitchcockiem mogliśmy popływać właśnie tam.

Wycieczka do Saint-Brieuc - różowe wybrzeże granitu jest również wycieczką całodniową. Saint-Brieuc nie był pod wrażeniem, można to pominąć. Wybrzeże Różowego Granitu jest bardzo ładne, wyróżnia się niesamowitymi widokami, ciekawą przyrodą - wszystkie rośliny wydają się przybite przez wiatr. Życie w nadmorskich miastach toczy się spokojnie. I chociaż tutejsze restauracje nie zamykają się po godzinie 14.00, na lunch trzeba przeczekać co najmniej dwie godziny - obsługa jest bardzo powolna. Wieczór jak zwykle spędziliśmy w Dinan - zeszliśmy do mariny.

Mont Saint Michel, przeprowadzka do Normandii. Rano wyjechaliśmy do Normandii. Znowu było słonecznie i ciepło, co we wrześniu jest rzadkością w tym regionie. Na Mont Saint-Michel warto przybyć wcześnie, gdy nie ma tłumów turystów i można chodzić bez przepychania się. Z parkingu jest bezpłatny shuttle bus, ale można też dojść pieszo - ok 40 min.Przy wejściu radzimy kupić przewodnik po rosyjsku - cena 6,5 ​​euro. Zawiera kartę, która nadal jest potrzebna i kosztuje osobno 3,5 euro. Zwiedzanie nie zajmuje dużo czasu - spaceruj po ulicach i odwiedź opactwo. Ponadto, jeśli masz dobry dzień, ciekawie jest obserwować morze. Nastąpił lekki przypływ i początkowo fortecę otoczyła woda, która stopniowo zaczęła się cofać. Postanowiono zjeść obiad z pozostałymi produktami - po Dinan mieliśmy jeszcze ser, krewetki i szynkę. W drodze z Saint Michel zatrzymaliśmy się na najbliższej farmie, kupiliśmy butelkę cydru i zjedliśmy kolację na ławce pod nią - po prostu bełkocie!

Po przybyciu do Bajo od razu udaliśmy się do Muzeum Gobelinu - koniecznie trzeba zobaczyć! Gobelin ma już tysiąc lat i powstał w latach 70. XX wieku. i opowiada o podboju Anglii przez Normanów. Jest wspaniały przewodnik audio w języku rosyjskim. Samo miasteczko jest malutkie, w centrum bardzo piękna katedra, kilka ciekawych uliczek. Kontrola nie zajmuje dużo czasu. Następnie pojechaliśmy na plażę Omaha – miejsce lądowania Amerykanów w lipcu 1944 roku. Będziesz się długo śmiać, ale tutaj są kochani i szanowani! 70. rocznica zbliża się we wszystkim, flagi uczestniczących krajów są wszędzie. Wzdłuż wybrzeża - pomniki, muzea, tablice pamiątkowe, dosłownie w każdym miejscu, w którym coś się wydarzyło. Był już wieczór, ale było ciepło. Dlatego po przesiadce w samochodzie pływaliśmy w Kanale La Manche, co wzbudziło niezdrowe zainteresowanie turystów na brzegu.

Bajo było pierwszym miastem, które zostało wyzwolone w wyniku bitwy o Normandię. Rano zwiedziliśmy muzeum tematyczne (Musée Mémorial de la Bataille de Normandie) oraz angielski cmentarz. Jak dba się o cmentarze - po prostu nie ma słów. Prawie wszystkie groby mają imiona, czasem odnajduje się wieńce i notatki od krewnych. Ale dla wszystkich nieznany żołnierz położono osobny grób i indywidualny pomnik... Znów, nie po raz pierwszy we Francji, wstydziłem się naszej dawnej ojczyzny. Następnie przez plaże desantu aliantów (Brytyjczyków, Francuzów, Polaków, Kanadyjczyków) i małe ładne miasteczka ruszyły wzdłuż morza do Trouville. Deauville i Trouville to elitarne kurorty w Normandii. Deauville bardziej imprezuje, Trouville mniej. Wynajęliśmy niższą kawalerkę z kuchnią w willi w Trouville, w odległości krótkiego spaceru od centrum miasta, kasyn, restauracji i targu rybnego. Ta ostatnia okoliczność została wykorzystana przez nas do egoistycznych celów – kontynuacja śniadania w postaci świeżych ostryg odbywała się tam codziennie.

Most Normandia - Honfleur - Etretat. Rano udaliśmy się do Honfleur, a następnie przez słynny Most Normandzki do Etretat. Niestety nie dotarliśmy do Fekamu, było już za późno, a wieczór zamierzaliśmy poświęcić na Deauville. Honfleur to bardzo ładne stare miasto, w godzinę zrobiliśmy koło w centrum - a potem w drogę. W Etretat pracował Claude Monet, kopie obrazów ze słynnymi dziurami z dziurami są wystawione właśnie na plaży, gdzie można kontemplować te właśnie skały w ich naturalnej formie. Ktokolwiek pozwala na zdrowie, może wspinać się po skałach, skąd otwiera się wspaniały widok na zatokę i miasto. Tam ułożone są drabiny. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie Mostu Normandii, to od strony Le Havre, przed mostem, znajduje się teren rekreacyjny z tarasem widokowym. Wieczór spędziliśmy w Deauville. Najwyraźniej jego rola we Francji jest podobna do Jurmaly w Związku Radzieckim - północny kurort, niezbyt gorący, ale jest wiele popisów. Maleńkie, oblizane miasteczko festiwali filmowych, zupełnie jak na obrazku. Na plaży - słynne budki z imionami gwiazd filmowych

Trasa Serów i Calvados: Livaro - Lisieux - Pont –l „Evec. W Pont –l” Evec, przy wejściu północnym znajduje się Calvados farbrica Pierre Magloire. Wycieczka degustacyjna z przewodnikiem kosztuje tylko 3,3 euro. Wszystko oczywiście po francusku. Ale możesz poprosić o broszurę w języku rosyjskim. Ponadto, filmowi, który jest pokazywany na początku, towarzyszą także rosyjskie napisy na życzenie publiczności. Na koniec wycieczki, jak zwykle, nalewają to, o co prosisz. Możesz to zrobić. W Livaro znajduje się fabryka serów. Wejście jest bezpłatne. Okna otwierają widok bezpośrednio na sam proces produkcyjny. Na koniec wycieczki możesz odwiedzić sklep, skosztować wszystkich serów i kupić to, co lubisz. Na przykład ser Neufchatel bardzo nam się spodobał… Wyprawę otworzyła Bazylika w Lisieux – miejsce pielgrzymek do św. Teresy. Należymy do innego wyznania, więc zachwyciła nas jedynie skala budynku i liczba pielgrzymów z całego świata. Po powrocie do domu musiałem zapoznać się z historią św. Teresy w Internecie.

Wieczór poświęcony był kasynu Trouville'a. Stawki nie są wysokie: Black Jack - 5 euro, ruletka - pół euro. Było bardzo mało ludzi - nie sezon. Kod ubioru jest bezpłatny.

Rouen. To po prostu super miasto, perła Normandii. Po prostu chodź i ciesz się życiem. Dodatkowo - dwie rekomendacje. Restauracja Crown, założona w 1385 roku. Znajduje się naprzeciwko katedry Jeanne D "Arc. Ściany pokryte są fotografiami znanych tu osobistości. Są to na przykład Grace Kelly, Sophia Loren, Brigitte Bardot, Serge Ginsburg, Salvador Dali, Jean Paul Sartre - a to tylko niewielka część tych, których można było zidentyfikować na zdjęciu. Ale to nie tylko na pokaz. Naprawdę bardzo smaczne! Ceny oczywiście nie są tanie. Ale na specjalną okazję i mieliśmy jedną - nie tak strasznie.A przyjemność jest super.Zresztą panowie w restauracji Korona daje lekcje w dobrej formie.Kiedy mężczyzna przychodzi z panią, menu jest podawane obojgu.Ale uwaga wersja kobieca -nie ceny! Pani nie powinny rozpraszać takie bzdury jak cena, po prostu wybiera to, co lubi! Wieczorem, gdy robi się ciemno, na fasadzie katedry w Rouen odbywa się pokaz świateł. Nic o tym nie wiedzieliśmy i przypadkowo zobaczyłem go w drodze z restauracji do hotelu.Radzimy zapytać o czas i dni wizyty w biurze turystycznym.Bardzo piękny i nietypowy!

W drodze z Rouen do Paryża skręć w Giverny, dom-muzeum Claude'a Moneta z ogrodem. Ogród zachwyca bogactwem kolorów, są też oczka wodne z uwiecznionymi przez artystę liliami wodnymi i liliami wodnymi. Tylko na moście zamiast niego tłoczą się turyści z kamerami. W dobry dzień możesz długo chodzić i cieszyć się.

Wreszcie Paryż jest ostatnim punktem naszej podróży. Nie jesteśmy tu po raz pierwszy. Rano opuściliśmy hotel - wróciliśmy o zmroku, pokonując dziennie 18 kilometrów pieszo przez nasze ulubione miejsca. Oczywiście z przystankami. O tym mieście napisano tomy. Porada dotyczy tylko noclegów. Dogodnie Ibis, nasz ratownik przez wiele lat, znajdował się obok Wieży Eiffla na Boulevard de Grenelle. Jeśli jest możliwość zamówienia z wyprzedzeniem, gorąco polecamy, cena za takie miejsce jest niedroga - 79 euro, a kolejne 19 euro kosztuje nas parkowanie dziennie. Jeśli ktoś jest zainteresowany - dosłownie naprzeciwko wejścia do stacji metra. Wyszliśmy na śniadanie, zbadaliśmy okoliczne lokale i wróciliśmy na śniadanie z powrotem do hotelu. Za 9,5 euro Ibis serwuje dość urozmaicony i pyszny bufet.

Know-how! Samolot mieliśmy rano. Dlatego zdecydowaliśmy się przenocować na Orlych w tanim hotelu „Premier Class”, jest ich wiele w jednym miejscu. Takie podejście w pełni się usprawiedliwiało. Spokojnie późnym wieczorem, bez korków i kłopotów ruszyliśmy z centrum na Orly. Parking tutaj jest bezpłatny, dojazd na lotnisko zajmuje 5 minut, nie trzeba wstawać 5 godzin przed odlotem. Można też zjeść w jednym z dwóch Ibisów, są w pobliżu i za tę samą cenę sprzedają śniadania dla wszystkich, nie tylko dla swoich gości.

Nawiasem mówiąc, w Bayo mieszkaliśmy też w hotelu sieci „Premier-Class”. Prosty, ale tani, zawsze z parkingiem, zwykle w pobliżu znajduje się hotel Campagnile, w którym można zjeść śniadanie. Jeśli po prostu spędzasz noc - nie jest to złe rozwiązanie.

Benzyna kosztowała około 1,5 euro za litr.

Życzymy wszystkim miłego pobytu!

Transport publiczny w Normandii jest dobrze rozwinięty, dlatego jest wygodny dla ruchu turystycznego. Prawie każde miasto ma własną sieć autobusową, a także tramwaje w Caen, Le Havre i Rouen.

Autobusy w Normandii

Caen posiada 20 linii autobusów miejskich, które pozwalają szybko i wygodnie dostać się w dowolne miejsce w mieście. Czas oczekiwania na autobus zależy od trasy, ale średnio wynosi około 15-30 minut. Godziny kursowania autobusów są różne, więc najlepiej to sprawdzić.

Również autobus NOCTIBUS jeździ po mieście w nocy. Kursuje co pół godziny w czwartek od 00:30 do 05:00 i co godzinę w piątek od 1:00 do 05:00. Ostatni odjazd autobusu nocnego w sobotę jest o 06:00.

Tramwaje w Normandii

Linie tramwajowe w Caen są podzielone na dwie gałęzie A i B, obejmują niemal wszystkie duże obiekty. Pomiędzy stacjami Copernicus i Poincaré linie A i B mają tę samą trasę. Kursuje co 8 minut na liniach A i B oraz co 4 minuty na wspólnej linii między stacjami Poincaré i Copernicus. Tramwaj kursuje od 05:30 do 00:30 od poniedziałku do soboty oraz od 08:30 do 00:30 w niedziele. Trasy można przeglądać.

Jedną z najpopularniejszych form transportu publicznego w Rouen jest tramwaj. Teraz w Rouen pociągi kursują na dwóch liniach: Ligne Technopôle i Ligne Georges Braque. Pierwszy pociąg rusza o 04:30 rano, a ostatni o 23:00. Odstępy między pociągami w dni powszednie wynoszą około 4 minut, dochodząc do 10 minut w weekendy.

Bilety metra obowiązują tak samo jak na inne środki transportu publicznego w mieście. Bilet jednorazowy umożliwia podróżowanie przez godzinę wszystkimi rodzajami komunikacji miejskiej, w tym 6 przesiadek.

Bilety

Bilet jednorazowy kosztuje 1,35 € w mieście Caen, 1,50 € w Rouen, w pozostałych miastach bilet kosztuje około 1,20 €, ważny przez godzinę od pierwszego biletu. Bilet na nieograniczoną liczbę przejazdów, ważny przez 24 godziny od momentu pierwszego karnetu, będzie kosztował 3,75 € w mieście Caen, 4,40 € w Rouen, pozostałe miasta ok. 3,40 €. Bilet można kupić na przystankach tramwajowych i autobusowych.

0 recenzji

Praktyczne informacje

Dla kogo: dla wszystkich
Czas trwania: 7 dni
Cena za 1 osobę: 1530 € (64200 rubli) lub 950 € (27300 rubli)

Koszt trasy wzdłuż Doliny Normandii-Bretania-Loary obejmuje:

• koszty transportu - wynajem samochodu na 7 dni - średnio 490 € (20 580 rubli) + benzyna na całą trasę około 320 € (13 440 rubli), łącznie 810 € (34 000 rubli) lub transport publiczny - około 228 € (9600 rubli .)
• zakwaterowanie w hotelu - od 350 € (14 700 rubli)
• koszty jedzenia - 210 € (8820 rubli)
• opłata za zwiedzanie atrakcji (wymienionych w planie podróży) - około 160 € (6700 rubli)

Opis trasy przez Dolinę Normandii-Bretanii-Loary

Trasa będzie szczególnie interesująca dla niepoprawnych romantyków, ponieważ wycieczka do Francji ujmuje i ekscytuje niczym nowe uczucie. Malownicze miasteczka portowe, wspaniałe antyczne zamki, wycięte morzem królewskie ogrody i parki, malownicze skały i niesamowite wyspy, mistyczne megality i widoki na ocean – to wszystko można zobaczyć korzystając z proponowanej trasy.

Podróżowanie po północno-zachodniej Francji, której część biegnie wzdłuż wybrzeża, jest wygodniejsze w przypadku wynajętego samochodu. Doświadczeni niezależni podróżnicy mogą korzystać z transportu publicznego, aby poruszać się po okolicy.

Pierwszy dzień. Paryż

Stolica Francji jest punktem początkowym i końcowym naszej trasy. Ciesz się pięknem Paryża i zanurz się w jego niepowtarzalnej atmosferze, w której możesz wybrać najciekawsze miejsca do odwiedzenia.

Cena biletu kolejowego Paryż-Rouen: 22,8 €
Czas podróży: 1-1,5 godziny

Pierwszy dzień. Rouen

Rouen to wspaniałe średniowieczne miasto. Jego główną atrakcją jest Katedra w Rouen, od której warto zacząć spacer po mieście. Sprawdź zegar astronomiczny i piękny gotycki kościół Saint-Maclou. Miłośnicy historii powinni udać się na Stary Rynek, gdzie spłonęła Jeanne D'Arc i popatrzeć na kościół i wieżę na jej cześć. W mieście znajdują się ciekawe muzea: Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Muzeum Sztuk Pięknych, Muzeum Ceramiki, Muzeum Kowalstwa, muzea Gustave'a Flauberta i Pierre'a Corneille'a. Po zwiedzeniu Rouen polecamy udać się do wioski Alouville, gdzie znajduje się niezwykła kaplica, zbudowana wewnątrz wiekowego dębu.

Cena biletu na pociąg Rouen-Breote: 11,5 €
Cena biletu na autobus Breote-Etretat (nr 17): 2 €
Cena biletu na pociąg Rouen-Le Havre: 15,2 €
Bilet autobusowy Le Havre-Etretat (nr 24): 2 €
Czas podróży: 1-1,3 godziny

Drugi dzień. Etretat

Czas zwiedzania: trzy godziny

Niewielka miejscowość wypoczynkowa na wybrzeżu, słynąca z malowniczych klifów. Skały Etretat zainspirowały wielu pisarzy i artystów: Delacroix, Monet, Manet, Offenbach, Dumas, Hugo i Maupassant. Na dole znajduje się ładna plaża żwirowa, na której można zjeść śniadanie, po uprzednim zapoznaniu się z rozkładem przypływów.

Cena biletu na autobus Etretat-Le Havre (nr 24): 2 €
Koszt biletu na autobus Le Havre-Honfleur (nr 20.39.50): 4,5 €
Czas podróży: 1,5 godziny

Drugi dzień. Honfleur

Czas zwiedzania: trzy godziny

Honfleur to jeden z najpiękniejszych portów we Francji. Tutaj można zobaczyć niezwykłą prostokątną zatokę, wzdłuż której brzegów znajdują się wielokolorowe wąskie domy. Warto tu odwiedzić kościół św. Katarzyny – największy drewniany kościół we Francji, kościół św. Szczepana, w którym mieści się muzeum miejskie oraz kaplica de Grasse. Sprawdź kilka galerii sztuki i sklepów z antykami, z których słynie miasto.

Koszt biletu na autobus Honfleur-Deauville (nr 20): 2,3 €
Czas podróży: 30-35 minut

Drugi dzień. Deauville

Czas zwiedzania: trzy godziny

Deauville to słynny kurort nad kanałem La Manche, zbudowany w XIX wieku. specjalnie dla paryskiej szlachty. Miasteczko jest bardzo ciekawe, po prostu przyjemnie się po nim spaceruje lub robi zakupy. Fashionistki z pewnością zainteresuje fakt, że to właśnie tutaj otwarto pierwszy butik Coco Chanel. Tutejsze piaszczyste plaże znane są na całym świecie, a wygodny, drewniany pomost został zbudowany do spacerów nad wodą, dzięki czemu drugi dzień można zakończyć wspaniałą kolacją na plaży.

Cena biletu na pociąg Deauville-Pontorson (z przesiadką): 36,2 €
Cena biletu na autobus Pontorson-Mont-Saint-Michel (nr 6): 3 €
Czas podróży: 4,5-5 godzin

Dzień trzeci. Mont Saint Michel

Czas na wizytę: jeden dzień

Mała skalista wyspa Mont Saint-Michel, połączona z lądem zaporą, jest najbardziej znanym zabytkiem we Francji. Na jej szczycie znajduje się klasztor i Katedra Archanioła Michała. Wokół opactwa znajduje się niewielka starówka otoczona murem twierdzy. Warto tu nie tylko spędzić cały dzień, ale także przenocować w jednym z hoteli.

Cena biletu na autobus Mont-Saint-Michel-Pontorson (nr 6): 3 €
Cena biletu autobusowego Pontorson-Saint-Malo (nr 17): 4 €
Czas podróży: 1,5-2,5 godziny

Dzień czwarty. Saint-Malo

Saint-Malo to cudowne stare miasto na wyspie i wybrzeżu u ujścia rzeki Rance. Główną atrakcją jest majestatyczna Katedra św. Warto również odwiedzić zamek Liu Bo, przechadzając się po jego parku i odwiedzić Wieżę Solidor, znajdującą się niemal na samym brzegu. Wewnątrz znajduje się Muzeum Wojowników Świata, Pomnik II Wojny Światowej i Akwarium Ville-Juan.

Cena biletu na pociąg Saint-Malo-Quimper: od 45 €
Czas podróży: 3,5-4 godziny

Dzień czwarty. Obozowicz

Quimper to najstarsze miasto w Bretanii. Tutaj należy zajrzeć do gotyckiej katedry Saint-Corentin, odwiedzić Muzeum Sztuk Pięknych i Muzeum Fajansu lub po prostu spacerować brukowanymi uliczkami i podziwiać średniowieczne domy i starożytne mosty.

Cena biletu na pociąg Quimper-Ore: od 15 €
Koszt biletu na autobus Ore-Carnac (nr 1): 3 €
Czas podróży: 1,5 godziny

Dzień piąty. Karnak

Wersal to największa i najbardziej luksusowa rezydencja królewska w Europie. Składa się z kilku części: pałacu, w którym mieszkali francuscy monarchowie i ich świta (Wielki Trianon), miejsca królewskich rozrywek (Mały Trianon) - przytulnego miejsca wybudowanego dla ulubieńców francuskich królów, a także ogrodów i park (wstęp wolny). Na terenie zespołu pałacowego znajduje się również kaplica, wieś cesarzowej, teatr cesarzowej, Belweder, Świątynia Miłości, grota, pawilon francuski i folwark. Bilety do Wersalu można kupić online z wyprzedzeniem. W samym mieście warto odwiedzić Muzeum Lambinet, Ogród Królewski oraz Muzeum Powozów.

Cena biletu na pociąg Wersal-Paryż: 3,35 €
Czas podróży: 30-40 minut

Siódmy dzień. Paryż

Podróż zakończymy w punkcie wyjścia, zwłaszcza że Paryż jest szczególnie piękny wieczorem. Wybierz się na wycieczkę po Paryżu na naprawdę niezapomniany dzień i pamiętaj, że najsmaczniejsze wino musujące serwowane jest wieczorami na Wieży Eiffla.