Įrašas apie aukščiausią kalną Grossglockner austria. Alpių panoraminis kelias ir Pasterze ledynas Austrijoje (Großglockner High Alpine Road)

Kiekvienas kilometras ir kiekvienas iš 36 Grossglockner High Alpine Road posūkių yra malonumas! Kaiser-Franz-Josefs-Höhe yra deklaruojamas kiekvieno lankytojo tikslas. Iš jo atsiveria nuostabus vaizdas į didžiausią Austrijos kalną, kuris net viršija didžiausią Rytų Alpių ledyną, apie 8 km ilgio Pasterze, kurio 3798 m. Sniegu padengtas Johannisbergas uždengia kalnų panoramą. Pėsčiųjų takai į Gamsgrube, esantį ypatingoje Aukštojo Tauerno nacionalinio parko saugomoje teritorijoje, suteikia unikalių retų Alpių gyvūnų, tokių kaip didingasis ožkas, vaizdai ir stebėjimai. Lankytojų centras su parodomis ir daugybe pramogų yra ant Habsburgų imperatoriaus Franzo Juozapo vardu pavadinto kalnagūbrio!

Aukštųjų Alpių kelias, skirtas žygeiviams, šeimoms su vaikais ir motoroleriams

Leiskitės į trumpus pasivaikščiojimus ar ilgus žygius Grossglockner High Alpine Road keliu. Parodos ir muziejai, informacijos taškai ir gamtos takai laukia atradimų. Šeimos su vaikais daug sužinos apie kelio tiesimą ir aukštų Alpių gamtą keturiose teminėse žaidimų aikštelėse. Motorizuoti kalnų draugai turi patikrinti Grossglockner High Alpine Road, kuriame yra neprilygstama vairavimo patirtis ir tarptautiniai renginiai. Motociklininkai mėgaujasi aukščiausios klasės kelio danga ir vairavimo saugos mokymais, kad kelyje būtų dar smagiau. Patarimas: nusipirkite bilietą prieš pradėdami kelionę internetinėje bilietų parduotuvėje ir gaukite 15% nuolaidą visose Grossglockner High Alpine Road parduotuvėse!

Grossglockner High Alpine Road, geriau žinomas vokiškai kaip Grossglockner Hochalpenstrasse, yra pats geriausias, kokį esu matęs Austrijoje. Jei jau buvote ten, galbūt jūsų nenustebins žinia, kad ši vieta kartu su Didžiuoju kanjonu, Petra ar Venecija įtraukta į „1000 vietų, kurias verta pamatyti prieš mirtį“ sąrašą. Jei dar nebuvote, tuomet skubiai turite įtraukti šią vietą į savo asmeninį artimiausios ateities planų sąrašą, nes, kaip žinia, už kalnus gali būti geriau tik kalnai, ką jau kalbėti, o kalnų užtenka. ta sritis. Apie 300 trijų tūkstančių 1100 kvadratinių kilometrų, 246 ledynai, aukščiausias Austrijos kalnas - Grosglokneris (3798 metrai), pusiau žalios, pusiau sniegu padengtos šlaitai ir neįtikėtinas zigzago vingiuotas kelias - šią vietą vadinu Austrijos perlu. nedvejojant.

Oficialiai Grossglockner Hochalpenstrasse yra 48 kilometrų ilgio: tai yra mokama kelio dalis (28 eurai už vienos dienos leidimą), sunkiausia važiuoti, bet ir gražiausia. Neoficialiai yra tradicinis maršrutas, pradedant nuo Bruck gyvenvietės, kuri yra netoli Zell am See, ir baigiant prie Heiligenblut. Jei eisite link Grossglockner Hochalpenstrasse, tai vis tiek eisite šiuo maršrutu, nes kitų kelių ten tiesiog nėra. Iš viso atsiveria 75 kilometrai nuostabių panoraminių vaizdų ir nepamirštama diena.

Pirmoji, laisva kelio dalis – labai gražūs alpių namai, žali laukai, kuriuose ganosi karvės, tolumoje matomi kalnai ir kiti Austrijos Alpių žavesiai. Labai gražus, bet apskritai nelabai skiriasi nuo žaliųjų Zillertalio grožybių, apie kurias rašiau. Išskyrus, labiau apleistas.

Ypatingo žavesio šiai vietovei tądien suteikė į slėnį besileidžiantis rūkas. Kadangi kelias pamažu kilo aukštyn, iš pradžių važiavome tiesiai per šį rūką, o paskui staiga jį palikome ir atsidūrėme tarsi virš debesų. Labai gražios nuotraukos:

Artėjant prie Hohe Tauern nacionalinio parko, kurio teritorijoje yra Großglockner Hochalpenstraße, kraštovaizdis už lango pamažu keičiasi. Gyvenvietės matomos vis mažiau, bet vaizdai tampa vis stebuklingesni: ežerai, kriokliai ir, žinoma, kalnai:

Kuo arčiau mokamos kelio atkarpos, tuo dažniau matomos snieguotos viršūnės:

Iškart įvažiavus į mokamą ruožą, kelias pradeda staigiai kilti aukštyn. Bet tai nėra blogiausia. Blogiausia, kad pradeda labai smarkiai ir staigiai vėjuoti. Jei tikėti oficialia kelio svetaine ir ant trasos pastatytais stulpeliais, tai čia yra 36 labai staigūs posūkiai, tai vadinamoji Kehrė. Bet, ko gero, skaičiuojami tik staigiausi posūkiai, kur kelias pasisuka beveik 180 laipsnių kampu. Prie viso to turime pridėti dar bent šimtą įprastų posūkių. Dėl to mašina yra gana jūros liga, o jei ne nuolatiniai sustojimai fotografuojant, būtų labai sunku. Tačiau aplink atsiveriantys vaizdai daugiau nei kompensuoja visa tai:

Čia dar ne taip aukštai, tad dar matosi žaluma:

Nazumennye goo-o-ory. Kaip jau rašiau, nacionaliniame parke yra apie 300 trijų tūkstančių:

Kelias eina vis aukštyn, aplink jau matosi tik sniegas ir darosi gana šalta. Beje, be labai staigių posūkių, kelias išsiskiria ir siaurumu. Bandymas ką nors aplenkti čia yra gryna savižudybė. Kelias nutiestas prieš 75 metus, kai Austrijos ekonomika smuko ir reikėjo skubiai duoti darbo keliems tūkstančiams žmonių. Pagal pirminius projektus, kelio plotis turėjo būti dvigubai siauresnis nei matome dabar!

Tai jau apsnigtos vietos:

Viena didžiausių maršruto stotelių – Edelweißspitze. Tai taip pat aukščiausias taškas kelyje. Tai nedidelė atšaka nuo pagrindinio kelio, kelias ten labai siauras ir labai status. Pačiame viršuje automobilių stovėjimo aikštelė yra itin sunki. Ten telpa vos kelios dešimtys mašinų, o visos vietos, žinoma, užimtos. Teko atidžiai stebėti, kas išvažiuos, bėgti užimti vietos, kol kas nors nėrė į laisvą kulną ir laukti, kol automobiliai išsiskirs, kad galėtume pasistatyti. Visa tai truko apie 15-20 minučių. Daugelis užlipusių į viršų buvo priversti iš karto pasitraukti, nes tiesiog nebuvo kur eiti. Spėju, kad jie laukė apačioje, kol kai kurios mašinos nusileis, arba ėjo į viršų kojomis.

Apatinė viso šio vakarėlio dalis – visokios kavinės, tualetai ir suvenyrų parduotuvės, kuriose galima rasti įvairių alpinių gyvūnų iškamšų:

Yra net Krampus, apie kuriuos kažkada rašiau:

Tiesą sakant, vaizdas į automobilių stovėjimo aikštelę. Tai visos automobilių stovėjimo vietos šiose dalyse, kitų nėra. Čia matosi keturi automobiliai, laukiantys, kol kas atlaisvins stovėjimo vietą. Mes irgi ten stovėjome.

Trasos posūkių statumą galima įvertinti, tarkime, čia. Išskirtinis kelio link Edelweißspitze bruožas yra ir siaurumas. Neįsivaizduoju, kaip ten pravažiuoja dvi mašinos. Greičiausiai ne. Reikia elgtis standartiškai „Azijietiškai“, t.y. prieš kiekvieną posūkį tiesiog pabarkite. Tačiau pagrindiniame kelyje kelias vis tiek platesnis nei šis:

Jei tikite oficialia kelio svetaine, tada Edelweiss viršūnėje iškart matosi 30 trijų tūkstančių. Vienas iš panoraminių vaizdų iš automobilių stovėjimo aikštelės viršaus:

Bendras kelio vaizdas, čia galite įvertinti posūkių skaičių, kurių dauguma net nelaikomi tais pačiais 36 baisiais Kehres, kurių pavyzdį matėte aukščiau:

Dar vienas panoraminis kelio vaizdas. Čia galite pamatyti, kaip kelias viršutiniame dešiniajame kampe patenka į vieną iš daugelio tunelių.

Grossglockner Hochalpenstraße veikia tik šešis mėnesius per metus: kai kur nuo gegužės iki spalio, kiekvienais metais datos šiek tiek skiriasi. Žiemą kelias uždarytas saugumo sumetimais. Sprendžiant iš to, kiek sniego aplinkui buvo rugsėjo pabaigoje, galima suprasti apdairius austrus. Beje, per „darbinį“ pusmetį kelias prižiūrimas puikios būklės.

Dar vienas žvilgsnis į pašėlusius vingiuotus kelius. Atidžiau pažvelgus, keliose vietose matosi nedideli išsiplėtimai: čia galima sulėtinti greitį, jei blogai nusifotografuoji, kai atsiveria atsiveriantys panoraminiai vaizdai. Tokių kongresų vyksta visame kelyje, o pristabdyti norisi jei ne kas pirmą, tai tikrai kas antrą posūkį.

Kažkur komentaruose jau rašiau, kad tinkle mačiau vasarą Grossglockner Hochalpenstrasse nuotraukas. Aplinkui beveik viskas žalia, o virš viso to kyla snieguotos kalnų viršūnės. Rugsėjo pabaigoje, kaip matote, vietomis dar matosi žolė, bet jau daug sniego. Spalio pabaigoje kelias uždarytas dėl to, kad per daug sniego ir važiuoti keliu darosi pavojinga.

Šen bei ten kelyje stūkso tokie keisti nesuvokiamos paskirties pastatai:

Kai kur kelias eina į tunelius:

Štai kaip atrodo neįvardyta ankstesnio tunelio versija:

Tunelio viduje buvo tvanku ir šalta, tačiau už tunelio taip pat niekada nebuvo karšta. Tačiau tunelių viduje yra visiškai neįtikėtini ledo stulpai. Tai ledinis vanduo, kuris per mažas skylutes prasiskverbė į tunelio vidų. Beviltiškas bandymas tai nufotografuoti pro automobilio langą:

Tada poeto siela neištvėrė ir turėjo sukurti avarinę situaciją kelyje, būtent išlipti iš automobilio tiesiai tunelio viduje (išėjimų ten, žinoma, nėra) tikintis, kad niekam nereikės važiuoti. per tunelį tą pačią akimirką:

Šie ledo stulpai auga tolygiai nepaprastai:

Grįžkime į gryną orą. Keletas bendresnių vaizdų iš skirtingų išvažiavimų į kelią:

Kažkuriuo momentu kelias vis tiek nustoja vingiuoti taip žiauriai ir smarkiai kyla aukštyn. Crazy 36 posūkiai toli atsilieka, begalinis sniegas užleidžia vietą stebėtinai žaliam vaizdui. Toli, toli pradeda matytis nedidelis gabalėlis Grossglockner – aukščiausio kalno Austrijoje. Tai yra arčiau standartinių Grossglockner Hochalpenstrasse turistų lankomų vietų, kurias galite rasti svetainėje, Vikipedijoje ir bukletuose, kurie jums pateikiami prie įėjimo.

Vaizdas į kelią priešinga kryptimi. Štai iš kur mes atėjome:

Čia jau matosi gražuolis Grossglokneris, apačioje matosi „maža“ sienelė – tai kito kalnų ežero užtvanka, kurios čia daug.

Nazed Grossglockner:

Čia nuėjau tiesiai į kelio vidurį, kad būtų aišku, koks vaizdas dažniausiai atsiveria pro priekinį automobilio stiklą. Dešinėje matau mažą gabalėlį nuo kito išvažiavimo iš kelio, kuriame stovėjome:

Kita pusės tunelio versija, per kurią turėjome praeiti:

Šiek tiek prieš pasiekus tunelį matosi didžiulis kalnų ežeras-tvenkinys, užtvertas užtvankos. Vienoje iš ankstesnių nuotraukų matėte šios užtvankos gabalėlį.

Iškart po tuneliu pateksite į pagrindinį šių dalių traukos objektą – 10 kilometrų Pasterze ledyną, esantį šalia Grossgloknerio. Vaizdai ten be galo fantastiški, o nuotraukos, deja, negali perteikti nei masto, nei grožio.

Šliuožykla, nuo kurios slysta šis didžiulis ledynas:

Kažkur žemiau matosi tirpstantys ledyniniai ežerai:

Gana svetima išvaizda, mano nuomone:

Netoli Grosgloknerio ir Pasterze ledyno esančiame aklavietėje gyvenimas verda. Čia yra didžiulis informacijos centras, Swarovski observatorija, kavinės, suvenyrų parduotuvės, daugiaaukštė automobilių stovėjimo aikštelė, kelios apžvalgos aikštelės ir nedidelės trasos per kalnus pradžia.

Čia galite pamatyti visos šios civilizacijos viršutinį aukštą. Vos pusė aukščiau išvardintų patogumų yra po automobilių stovėjimo aikštele, t.y. šios pakopos automobilių stovėjimo aikštelė yra ant stogo:

Vaizdas į kalnus, ežerus ir kelią iš vieno iš viršutinių vaizdų – vietinės trasos kelio pradžia:

Pačioje trasos pradžioje stovi paminklas imperatoriui Pranciškui Juozapui, kuris kadaise šiose vietose taip pat padarė mažus takelius:

Leiskitės šiek tiek žemiau, ten, kur civilizacijos buvimas jaučiamas ypač aštriai. Vaizdas į vieną iš apžvalgos aikštelių iš šiek tiek aukštesnio taško:

Vienas iš pagrindinių šių dalių įdomybių yra jie, žadėti murmuliatoriai. Apie audringą kalnų gyvybę tiesiai po kojomis signalizuoja toks ženklas:

Ir išties, apačioje, palei kursą, matosi daug daug audinių, nuo kurių pirmyn ir atgal slenka gerai maitinamos kiaunės, pripratusios prie to, kad iš kažkur iš viršaus jos stebimos ir meta joms maistą:

Vokiečių kalba murmelė skamba jaudinančiai maloniai – Murmeltier:

Beje, vokiečių kalboje veiksmažodis „murmeln“ reiškia „murmėti“, „murmėti“, todėl pažodžiui groundhog verčiamas kaip „murkantis gyvūnas“, na, arba „gyvūnų niurzgėjimas ir murmėjimas“. :)

Daug murmančiųjų. Sprendžiant iš tolumoje matomų audinių skaičiaus, murmančiųjų yra LABAI daug:

Tiesą sakant, ko laukia apačioje vaikštančios kiaunės, nesunku atspėti: jos taip įpratusios, kad „mana iš dangaus“ periodiškai krinta ant jų iš viršaus, kad dabar jos tiesiog įžūliai vaikšto laukdamos to. mana. Šį kartą duonos gabalėliai jiems buvo išsiųsti kaip mana:

Na, laikas palikti šias dalis. Visi geri dalykai baigiasi, pavyzdžiui, turimas laikas. Atsisveikindami pažiūrėkite į aplinkinius vaizdus pakeliui į pietinį išvažiavimą iš Grossglockner Hochalpenstraße:

Jei pamenate, pačioje pradžioje rašiau, kad klasikinis maršrutas yra nuo Brucko gyvenvietės prie Zell am See iki Heiligenblut gyvenvietės, kuri yra pietinėje kelio pusėje. Dalis kelio šiuo maršrutu yra mokama, dalis nemokama. Pietinis kelio galas – Heiligenblut gyvenvietė – yra laisva kelio dalis. Jei važiuosite nurodytu maršrutu, teks palikti apmokėtą dalį (bilietas galioja visą dieną neribotam įvažiavimų ir išvažiavimų skaičiui, o mokama dalis prasideda iškart po Heiligenblut).

Peržengti mokamą dalį verta Heiligenblut kryptimi dėl tos paprastos priežasties, kad yra gana garsi ir neįtikėtinai graži kalnų bažnyčia - Šventojo kraujo bažnyčia:

Pati bažnyčia turbūt nelabai skiriasi nuo kitų šiose vietose esančių bažnyčių, tačiau dėl savo vietos ir dėl legendos, kad viduje saugomas Jėzaus Kristaus kraujas, Heiligenblutas tapo labai populiariu turistų lankomu objektu.

Bažnyčios viduje:

Prie bažnyčios yra nedidelės kapinaitės, iš kurių atsiveria apylinkių vaizdai:

Na, paįvairinkime sniegą-sniegą: gražus geltonas ruduo ...

Tai sutrumpinta trijų pranešimų atitinkamomis temomis versija. Pirminiai šaltiniai yra čia.

Kartą, kai tik sėdau prie vairo, beprotiškai išsigandau ir visiškai nesijaučiau savimi pasitikintis vairuotojo vietoje. Tačiau man pasakiškai pasisekė su instruktoriumi, kuris turėjo tikrai angelišką kantrybę ir mane „išriedėjo“. Taip, išriedėjau tiek, kad po devynių mėnesių vairavimo stažo įvažiavau į Lago-Naki automobiliu, kurio prošvaisa 13 cm (be apsaugos). Ir tai buvo tais laikais, kai šis kelias buvo „tinkamas tik didelio pravažumo transporto priemonėms“. Gaila, kad sužinojome po fakto. Tačiau sėkmingai pakilome į viršų ir nusileidome! Automobilio nesugadinau, jie patys liko nepažeisti, o 10 valandų prie vairo permirkau iki apatinių ir penkis šimtus kartų save vadinau blogais žodžiais už aroganciją. Tačiau taip gerai praleistas „ilgasis“ savaitgalis pavyko, pasisėmėme įspūdžių, malonumų ir pailsėjome visiškai stebuklingai! Ir jie nepagydomai susirgo aistra kalnams ir kalnų keliams. Sanka, ačiū! Aš vis dar tave myliu ir esu amžinai dėkingas! Jūs suteikėte man galimybę įgyvendinti savo drąsiausias svajones.

Taigi, turiu pasakyti, kad man pasisekė ne tik su instruktoriumi, bet ir su vyru. Matydamas, kaip esu prisirišęs prie vairo ir savo automobilių, jis ne tik nė karto per visus šiuos metus nebandė (!) sėsti prie vairo visose mūsų kelionėse (nežinau, kaip jam tai pavyksta). - Tikrai negalėčiau!) . Bet kasmet net bando surasti ir pasiūlyti man kokį nuostabų kalnų kelią kaip maršruto puošmeną. "Viskas ten, kaip jums patinka!" jis sako. O tai reiškia, kad kelias bus su pašėlusiais plaukų segtukais, aukščio pokyčiais ir stulbinančiais vaizdais. Be to, kuo kelias baisesnis, tuo dažniau visokiuose reitinguose minimas „pavojingiausi keliai..., sunkiausi keliai..., gražiausi kalnų keliai... ir t.t.“, tuo geriau . Ir tuo tvirčiau aš to sieksiu. Taigi mano asmeniniame užkariautų kelių sąraše buvo kelias į Lysefjordą Norvegijoje, tik pernai mūsų maršrute atsirado Stelvio perėja -. Ir kaip tik šiais metais į mūsų maršrutą buvo įtrauktas Grossglockner Alpių greitkelis. Ačiū, gladčenka !! Tu esi mano riteris ir mano herojus!

Dabar atgal į Austriją.

Po Halštato, kuriame grožėjomės debesimis, ežeru, užšalusiu prieš aušrą, o po to kepant dieną pakeliui į automobilių stovėjimo aikštelę, mūsų kelias driekėsi Fusch an der Grossglocknerstrasse miestelyje (Fusch an der Großglocknerstraße). Tai yra komuna, kurioje prasideda mūsų branginamas Alpių kelias. Buvo nuspręsta ten nakvoti, kad anksti ryte eitume pasigrožėti vaizdais – todėl planavome ryte pagauti mano mėgstamus debesis ir rasti pakankamai laiko sustojimams ir oū ir aah.

Mūsų kelias driekėsi nuostabių peizažų viduryje, apsuptas kalnų ir krioklių.

Kaip matote, važiavome vakare ir pliaupiant lietui. Šie lašai ant priekinio stiklo mane nervino – per lietų važiuoti gražiausiu Austrijos Alpių keliu tikrai nenorėjau.

Mūsų namelis Charlotte pasirodė toks nuostabus, kaip ir svajojome. Šeimininkė mus pasitiko kaip savo mylimus giminaičius, bendravimas buvo toks neformalus, šiltas ir gyvas, kad ir nepatogumo jausmas, ir nuovargis nuo kelio akimirksniu išsitrynė ir dingo. Jos pačios patarta, nuėjome vakarieniauti į vietinį restoraną, kur patiekė elnienos. Išbandėme pirmą kartą gyvenime, įspūdžiai buvo patys palankiausi. Ir nuo padavėjo, ir nuo indų, ir iš aplinkos.

Tik tuo atveju dar kartą pasitarėme dėl privažiavimo grafiko - saugumo sumetimais kelias uždaromas nakčiai, pasiteiravome kainos ir gavome praktinių patarimų. Na, išgirdome daug entuziazmo komplimentų - o kokie mes geri bičiuliai, kad čia atvažiavome automobiliu, kokie mes laimingi, kad grožėsimės tokiu grožiu, ir kokie mes protingi žmonės, kaip gerai ir atsipalaidavę mes kalbame angliškai. Glostymas yra trumpesnis. Grubus. Bet gražu ;)

Mus taip pat nuramino ir oras. Kaip visada taip. „Rytoj viskas bus gerai, bus saulė. Pamatysite!"

Ir mes pamatėme!

Rytas, prasidėjęs paukščių giedojimu už lango, patalpoje tyriausiu, drėgniausiu grynu oru, tęsėsi įėjus į mokamą Grossglockner Strasse atkarpą. Įėjimas kainuoja maždaug nuo 20 iki 34 eurų. Kartu su apmokėjimo čekiu gavome kaip tik tokį lipduką ant priekinio stiklo ir porą knygelių, kuriose smulkiai, su schemomis ir žemėlapiais aprašyta visa eilė mūsų teikiamų malonumų maršrute.

Valgiaraštyje buvo nuostabūs kalnai – apie trisdešimt „trijų tūkstančių“, daugybė apžvalgos aikštelių, atrakcionai su vietinės atrakcijos – kiaunių maitinimu ir kiti kalnų kelio su vaizdu džiaugsmai.

Pakeliui nuolat pasitaikydavome tokių kišenių – čia galima sustoti, pasigrožėti vaizdais ir susipažinti su diagrama, kurioje pavaizduotos visos matomos viršūnės ir visos grožybės, kurias dar turime sutikti pakeliui (žemėlapis iš www. grossglockner.at).

Kaip matote, turime daug debesų. Neįsivaizduojamas jausmas – važiuoti debesimis, prasiveržti į juos ir iškilti, stovėti virš jų, kvėpuojant visiškai beribe, begaline platybe ir svaiginančia laisve.

Ir niekas... Tik didžiuliai varpeliai ant, atrodytų, mažyčių karvių kaklų, tolumoje skamba bosiniu balsu.

Debesys, tekėję baltomis putomis mėlynai žalsvai aksominiais šlaitais, pamažu kilo, susispaudė į zefyrų kalnus ir nuskriejo į horizontą, atverdami be galo stulbinančius vaizdus.

Apačioje migloje matėsi upės, maži žmogeliukai ir namai – kaip hobitų audinės.

Kelias nebuvo itin sunkus – 6, o vietomis net 7,5 metro pločio juo važiuoti nėra labai sunku. Turite laiko apsižvalgyti, o ne žiovauti ant stiletų. Bet vis tiek reikia būti budriems. Posūkiai staigūs, aukščio skirtumas geras. Taigi taip, kaip man patinka. Pagal korteles yra 36 plaukų segtukai. Tiesą sakant, jų yra daugiau. 36 yra pats sudėtingiausias. Jie visi pažymėti numeriais, ūgiais ir pavadinimais – pavyzdžiui, vienas (manau, 11-asis) vadinasi „Raganos virtuvė“.

Kadaise šis kelias buvo nutiestas vien tam, kad sunkiais laikais darbo suteiktų trims tūkstančiams bedarbių. 1930 m. pradėtas tiesti kelias, nutiestas per Aukštąjį Tauerną. O po metų kelias buvo atidarytas, o kitą dieną po atidarymo juo vyko pirmosios automobilių ir motociklų lenktynės. Vėliau norinčiųjų pasimėgauti grožybėmis srautas išaugo daug kartų, todėl kelias buvo pakeistas, išplėstas ir aprūpinta plačia turistinė infrastruktūra, skirta įvairaus amžiaus, pomėgių ir gebėjimų svečiams.

Jis neturi transportinės vertės. Jei jums reikia greitai patekti iš taško A į tašką B, tada yra A10 greitkelis. O Grossglocknerstrasse yra būtent rūšių kelias. Visa tai yra atrakcija. Nuo mažiausio akmens iki Pasterze ledyno.

Vienas iš viso Hohe Tauern ir Grossglocknerstrasse parko simbolių yra alpinės kiaunės – jų yra visur. Porą kartų skvarbiai girgždančių storų plaukuotų žynių kamuoliai veržėsi žemyn po mūsų ratais žemyn nuo kalnų, bet niekad neturėjome progos į juos pažiūrėti. Stebėti juos buvo galima tik vieną kartą ir net tada iš didelio aukščio. Oho, ar matai audinę ir putlų vilnonį rutulį vienas šalia kito ant akmenuoto žemės? Turistai šeria kiaunes, todėl gyvūnai žmonių visiškai nebijo.

Maršrutas driekiasi nuo įvažiavimo į kelią tarpinėmis perėjomis ir viršūnėmis iki ledyno ir šalia jo esančio didelio Kaiser Franz Josef turizmo centro. Ledynas pamažu tirpsta, šansų jį pamatyti kasmet vis mažėja. Juo labiau apmaudu, kad man neliko nė vieno kelioninio rėmelio. Ledynas buvo visiškai padengtas debesimis, o šaltis jame buvo šuniškas - po + 34 ° C Halštate į +4 °C ant ledyno labai pagyvino.

Nuo ledyno kelias mus veda žemyn per dar keletą turistinių taškų iki Heiligenblut (Heiligenblut) komunos. Neįmanoma ilgai važiuoti keliu nesustojus – vaizdai be galo nuostabūs. Galite grožėtis gausybe floros ir vietinės unikalios faunos. Kitoje nuotraukoje ant rausvai aprūdijusio ežerėlio kranto matosi besigananti kalnų ožkų banda. Vooon jie matomi ant akmens su gelsvomis dėmėmis.

Žalumos riaušės, gėlės, ryškiausias dangus, sniego baltumo viršūnės tolumoje - grožis!

Geriau važiuoti žemesne pavara – ypač žemesne. Nuolydis pastovus, gana pastebimas. Stabdžiai sunkiai išgyvena.

Beje, kažkur aptikau patarimą, kurio dvasia „Jei nesate įpratę prie kalnų serpantinų, neerzinkite vietinių vairuotojų lėtu kvailu važiavimu, važiuokite į mokamą ekskursiją autobusu ar automobiliu su gidu“. Aš visiškai nesutinku! Pirma, man asmeniškai nei lėti, nei greiti tokiame kelyje nesukelia nė menkiausio susierzinimo. Anksčiau nėra. O supanti gamtos didybė nušluoja nuo sielos visą dirglumą, nepasitenkinimą ir netoleranciją. Lėtai važiuojantys atsargūs senukai liečia, entuziastingi motociklais važinėjantys jaunuoliai sukelia šypseną ir nedidelį nerimą – „Nežudyk!“. Taip, ir bet kuriame tokiame kelyje vairuotojai iš tikrųjų virsta savotiška iniciatorių brolija. "Mes tai padarėme! Tikrai, gražuole? - skaitomas kiekviename žvilgsnyje, lydimas nuoširdžių šypsenų ir meilės. Taigi nieko neklausykite. Jei tau tai patinka - eik ir mėgaukis!

Ir štai Heiligenblutas ir jo pagrindinė atrakcija - gotikinė bažnyčia Šv. Vincentas.

Pasak legendos, danų riteris Bricius atnešė čia religinę šventovę – Kristaus Kraują. Pasak tos pačios legendos, pakeliui namo jis pateko po lavina, kuri jį ir palaidojo. Ir jį rado trys kukurūzų varpos, išdygusios virš jo kūno. Ši legenda atsispindėjo net Heiligenblut herbe (paimta

Šiandien – fotoreportažas apie vieną gražiausių kalnų kelių Europoje. Jei atvirai, vaizdingesnius serpantinus sutikau tik Kinijoje Zhangjiajie miestelyje – keliautojams jau gana gerai pažįstamą serpantiną su 99 posūkiais.
O Europoje gražiausias ir aukščiausias kalnų kelias – – yra Austrijos teritorijoje, Austrijos Alpėse.

Štai kaip atrodo serpantinas:

Tai mokamas kelias, panašus į nacionalinį parką. Įvažiuoti galima automobiliu, motociklu, elektromobiliu, sumokėjus įėjimo mokestį.

Dar 2012 metais įvažiavimas automobiliu kainavo 32 eurus, šiandien kaina šiek tiek pakilo iki 35 eurų parai. Jei norite nusipirkti bilietą mėnesiui, kaina 54 eurai (automobiliu).

Taip, mano nuotraukos darytos 2012 metais ir 4 metus nemokėjau į vieną įrašą sutalpinti tūkstantį gražių nuotraukų. Buvo taip sunku išsirinkti 40 vnt.
Šiandien šiame panoraminiame kelyje yra atskira aikštelė, kurioje galima susipažinti su galimais pėsčiųjų maršrutais, pasirinkti viešbučius ir restoranus (teritorijoje yra keli).
O prieš 4 metus kaip tik kūriau maršrutą iš Vienos į Miuncheną ir žemėlapyje radau įmantrų serpantiną – labai norėjau ten nuvykti. Na, iš tikrųjų eime. Tiesiog taip, matant tašką Google žemėlapyje. (atsižvelgiant į vietą pačiame žemėlapyje). Rusų kalba internete apie šį kelią nebuvo nė žodžio.

Gražūs Austrijos peizažai pakeliui:

Sukame į kairę Zell-am-See rajone (važiuojame iš Vienos), važiuojame iki įėjimo, kur mokamas bilietas:

Ir tada prasideda grožis. Grožimės dangumi, debesimis, kurie nepajėgia sulaikyti rugpjūčio saulės spindulių.

Karvės, kurias iš karto praminėme Milka, taip pat čia, mėgaujasi gamta.

Apsidairęs aplinkui pamatai daugybę triukšmingų kalnų krioklių. Nors tai buvo rugpjūčio pabaiga, jie dar nebuvo išdžiūvę. Tikime, kad sniego bus daugiau. Rugpjūčio kalnų sniegas:

Gerai, tikrai:

Serpantinai ir pastogė su viešbučiu viduryje:

Großglockner-Hochalpenstraße Alpių panoraminis kelias Jis eina per High Tower nacionalinį parką ir pavadintas aukščiausio Austrijos kalno Grosgloknerio vardu, kurio aukštis siekia 3798 m.

Ilgis Großglockner Aukštųjų Alpių kelias apie 48 km. Tai 36 posūkių serpantinas. Kelias prasideda 805 metrų aukštyje ir baigiasi 1301 metro aukštyje. Didžiausias aukštis yra Hochtor perėja – 2504 m virš jūros lygio. Didžiausias kelio nuolydis – 10,2%.
Nuo 2016 metų sausio 12 dienos Grosgloknerio greitkelis pretenduoja įtraukti į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą.

Tiesą sakant, kai išėjau į šį kelią, buvau tikras, kad jis modernus. Ji ką tik atsidarė 2010 m., bet vesdama šias pastraipas nusprendžiau ieškoti istorijos. Nustebino, kad kelias buvo nutiestas dar 1930-aisiais ir buvo laikomas nacionaliniu Austrijos lobiu.
1924 metais grupė austrų ekspertų pristatė planą tiesti kelią į Hohtorą (aukštoji perėja), tačiau visi į šį pasiūlymą reagavo skeptiškai. Tuo metu Austrijoje, Vokietijoje ir Italijoje buvo tik 154 tūkst. asmeninių automobilių, 92 tūkst. motociklų ir 2000 km asfaltuotų kelių. Austrija patyrė pražūtingus ekonominius nuostolius per Pirmąjį pasaulinį karą, sumažino savo dydį septynis kartus, prarado tarptautines rinkas ir patyrė niokojančią infliaciją. Net paprastas 3 metrų pločio žvyrkelio su dailylentėmis projektas pasirodė per brangus.
Statyti kelią, kuris turėjo atverti nevaisingą Alpių slėnį motorizuotam turizmui, paskatino 1929 m. Niujorko akcijų rinkos nuosmukis. Tada vyriausybė atgaivino Grossgloknerio projektą, siekdama suteikti darbo 3200 (iš 520 tūkst.) bedarbių. Naujajame projekte kelias praplatintas iki 6 m, per metus suskaičiuojama 120 000 lankytojų. Valstybė nusprendė kompensuoti statybos išlaidas įvesdama rinkliavą už naudojimąsi keliu.
1935 m. rugpjūčio 3 d. buvo atidarytas ir pradėtas eksploatuoti Grosglockner greitkelis. O po dienos jame vyko tarptautinės automobilių ir motociklų lenktynės „Grossglockner Races“.
Vietoj planuotų 120 000 lankytojų 1930 m., kelias pritraukė 375 000 lankytojų ir 98 000 automobilių. Po Antrojo pasaulinio karo lankytojų skaičius išaugo ir iki 1952 m. pasiekė 412 000 lankytojų ir 91 000 automobilių. 1962 m. perėją kirto 360 000 transporto priemonių ir 1,3 milijono lankytojų. Apskritai šis kelias yra tikras istorinis Austrijos pasididžiavimas.

1967 m. atidarius Felbertauerno ir 1975 m. Tauerno greitkelius ne tik transporto srautas sumažėjo beveik 15%, bet ir visiems laikams pasikeitė aukštų kalnų kelio pobūdis: iš utilitarinio transalpinio maršruto tapo apžvalginiu panoraminiu keliu su nuostabiais gamtos vaizdais.

Šiandien kelias atidarytas eismui nuo gegužės iki spalio. Tikslios kelio atidarymo ir uždarymo datos priklauso nuo oro sąlygų. Tikslesnę informaciją verta pasidomėti kelio svetainėje prieš apsilankant. Jis taip pat uždarytas naktį. Vasarą jis dirba maždaug iki 21.30 val. Labai baisu tamsoje vaikščioti po kalnus laukinių gyvūnų rate.

Kasmetinis kelio lankomumas – apie 900 tūkst. Sakoma, kad šiandien tai viena lankomiausių vietų Austrijoje.

Pakeliui yra keletas stotelių, kurias pabrėžia automobilių stovėjimo aikštelės, iškylų ​​​​stalai ar apžvalgos aikštelės. Taip pat pagrindiniuose taškuose yra restoranų ar kavinių su suvenyrų parduotuvėmis. Stendai su kalnų vaizdais, pasirašytais vardais ir aukščiais tikrai stovės. Taip pat yra vaizdinės informacijos apie vietinę augmeniją ir vietinius gyvūnus. Yra vietų, iš kurių atsiveria vaizdas į svarbiausius taškus.

Šioje perėjoje radome sniego ir turėjome daugybę sniego kovų:

Serpantinai su ūkiais:

Taip atrodo aukščiausia perėja Hochtor (Hochtor), kurios aukštis 2504 metrai:

Vakaras, gerai, kad nelyja:

Fensterbacho krioklys prasideda 2058 metrų aukštyje:

Tas pats krioklys praeina po keliu ir veržiasi žemyn:

Tai Margaritzenstau ežeras (Margaritzenstausee), o aukščiau - Sander ežeras (Sandersee). Juos jungia nedidelis upelis. Tačiau aukščio skirtumas vien šioje nuotraukoje yra mažiausiai 250 metrų.

Ši stotelė yra Alpencenter Glocknerhaus. Yra automobilių stovėjimo aikštelė, viešbutis su restoranu. Ir keli pėsčiųjų takai kalnuose.

Šią vietą pravažiuojate nuvykę į Pasternze ledyną. Ir tam reikia pasukti į dešinę, prieš pasiekiant Heiligenblut miestą. Tai yra, jei važiuojate nuo šiaurinio įvažiavimo į panoraminį kelią ir pasiekėte Heiligenblut miestelį, tuomet turite grįžti į žiedą, kuriuo važiavote prieš porą kilometrų.
Jei neišjungi, atsidursi Italijoje tiesiog Dolomituose arba Slovėnijoje.

Kriokliai, daugiau krioklių:

Pėsčiųjų maršruto ženklai. Raudonas taškas yra labai sudėtingas, taikinys yra lengvas. Nurodomas laikas, kiek reikia stumti iki taško:

Taip artėjame prie kaizerio Franzo Josefo centro. Jis yra 2369 metrų aukštyje, o nuo čia matosi Grosglockner kalnas (Großglockner, aukščiausias Austrijoje) ir ilgiausias ledynas Alpių rytuose – Pasterze (Pasterze).

Centras yra 4 aukštų pastatas, kuriame lankytojams parodoma viskas, kas įdomiausia apie aukščiausią Austrijos kalną Großglockner. Šalia centro yra daug parkavimo vietų, taip pat kelių aukštų garažas. Bet matyt atvykome pavėluotai, aikštelė tuščia, žodžiu pora mašinų. Ir ne siela.

Čia yra ledynas. Jo ilgis apie 9 km, esantis 3463–2100 m aukštyje virš jūros lygio.

Pasterze ledynas tirpti prasidėjo 1856 m. dėl aukštos vasaros temperatūros ir mažo žiemos kritulių derinio. Pagal nuotraukas nuo 1852 metų ledynas jau sumažėjo 200 metrų!!!
Leisdamiesi žemyn galite eiti palei ledyną. Dalis nusileidimo gali būti atliekama funikulieriumi iš 143 metrų aukščio (85% nuolydis) arba pėsčiomis žemyn laiptais. Bet ledai jau lūžta. Nuotraukų lūžiai:

Pažiūrėjome į kalną palei ledyną, pamatėme taką ir nusprendėme juo eiti:

Taip atrodo kelias: eini palei didžiulę uolą, važiuoji šlapiais šaltais tuneliais. Iš viso, atrodo, buvo 6 nuo 250 iki 800 metrų:

Pakeliui sutikome plakatus su kalnų pavadinimais, augalijos ir gyvūnų aprašymais. Apatinėje dešinėje esančioje nuotraukoje yra goferis. Pamatyti? Jis užmaskuoja kaip sausas kraštovaizdis:


Prie pat ledyno yra pastogė. Manau, kad tai žiemos pasivaikščiojimams:

Staiga mus užklupo kalnų ožkos. Nuotrauka be padidinimo. Jie tikrai taip vaikščiojo vienas šalia kito. Galite lengvai paimti vieną už ragų. Taigi, vaikštant po kalnus, atsiduri tikrame safari parke. Nuo šio susitikimo pasidaro šiek tiek nejauku ir norisi grįžti į mašiną dar nesutemus. Tada supratome, kodėl kelias uždaromas naktį:

Panašus susitikimas su kanopiniais vėliau įvyko Izraelyje. Yra labai sielos kupinas miestelis Mitzpe Ramon, kurio kiemuose tarp žmonių gyvena kalnų ožkos.

Ir mes grįžtame į Alpes. Tai aukščiausia Austrijos viršukalnė – drovus Grosglokneris, pasislėpęs už miglų:

Ir tai yra mūsų kelias. Mes grįžome juo.

Kur mes ėjome? Nežinau, jie tiesiog norėjo apeiti ledyną ir pamatyti, kas už jo. Pasiekėme švelniai šlaitų krioklių liekanas ir ženklus, kad galima nusileisti į Italiją, o ten – į Vokietiją. Nusprendėme grįžti.

Mažas kalnų saulėlydis:

Sustojimas su vaizdu į aukščiausią Austrijos viršūnę:

Būtent šią akimirką tu suvoki žmogaus egzistencijos nereikšmingumą. Ir visų mūsų didžiausių ir rimčiausių problemų nereikšmingumą. Čia patenki į kalnus ir viskas tampa visiškai nesvarbu. Tokia vieta gauti nedidelę abejingumo dalį. Tai labai padeda susidėlioti gyvenimo prioritetus.

Papildomai apie Alpes ir gražias nuotraukas:

1. Mūsų kelionė į Dolomitus:

Grossglokneris- aukščiausias kalnas Austrijoje, 3798 metrai. Viršūnė yra federalinių žemių pasienyje Karintija ir Zalcburgas didžiausiame Europos nacionaliniame parke Aukštasis Tauernas (Aukštasis Tauernas).

Panoraminis Grossglockner Alpių kelias

– vienas gražiausių kelių Europoje, jei Austrijoje esate automobiliu, būtinai važiuokite. Jis yra 48 kilometrų ilgio ir turi 36 kvapą gniaužiančius posūkius.

Didžiausias Austrijos ledynas – Pasterze

Čia yra didžiausias Austrijos ledynas - Pasterze. Ledyno dydis – daugiau nei 9 kilometrai, jo tirpimo procesas prasidėjo XIX amžiuje ir, deja, viską sustiprina. Iki 1918 m. Grossglockner priklausė privačiai..! Dabar jis priklauso Alpių alpinizmo draugijai.

Vienas gražiausių Austrijos kaimų

Čia pat iš Karintijos pusės yra labai vaizdingas kaimas heiligenblut(Heiligenblut) nuo jo prasideda Alpių panoraminis kelias. Apskritai, „Grossglockner“ turi daug geriausio.

Kopimas Grossglockner

Yra dvi Grosgloknerio kalno pavadinimo kilmės versijos. Pirmasis, Große Glocke, yra didelis varpas, ir iš tikrųjų kalno kontūrai primena varpą. Antrasis variantas kilęs iš senosios vietinės tarmės, kurioje glockner skamba kaip klocken, o tai reiškia „triukšmauti, ūžti“, o kai didžiulis riedulys nulūžo ir riaumodamas nurieda nuo kalno, riaumojimas yra vientisas.

Pirmą kartą į Grosgloknerio viršūnę 1800 m. įkopė Martinas Reichras, šiandien tai yra vienas populiariausių didelio aukščio maršrutų Alpėse.