casa Spoglio L'isola più grande dell'Africa. Il Madagascar è l'isola più grande dell'Africa L'isola più grande dell'Africa

L'isola più grande dell'Africa. Il Madagascar è l'isola più grande dell'Africa L'isola più grande dell'Africa

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Madagascar - un'isola di diversità di vita e di paesaggio

L'isola più grande dell'Africa è il Madagascar, si trova separata dal continente ed è separata da esso dal Canale del Mozambico. Il Madagascar è considerata la quarta isola più grande del nostro pianeta. Il Regno del Madagascar divenne una colonia francese nel 1896 ma riconquistò la piena indipendenza nel 1960. Il paese è diviso in sei piccole province, Toliara, Antseranana, Fianarantsoa, Toamasina, Mahajanga e Antananarivo.

Il Madagascar è considerato un vero paradiso per gli intenditori del vero esotico: un oceano immenso, deserti, montagne, laghi, cascate, giungle impenetrabili e boschi con baobab e palme. Ma la cosa più importante che rende il Madagascar particolarmente elegante è l'unicità della fauna che non si trova da nessuna parte. Non ci sono grandi mammiferi in Madagascar, ad eccezione degli animali domestici una volta portati dagli europei, ma qui vivono diverse specie di piccoli insettivori e lemuri.

150.000 specie animali e vegetali uniche

Il Madagascar ha un'abbondanza di rettili, compresi quelli noti per le loro dimensioni, coccodrilli, camaleonti e lucertole. Di oltre 200.000 specie di animali e piante, più di 150.000 non si trovano in nessun'altra parte del mondo (questo è il 5% dell'abbondanza totale di specie di flora e fauna della Terra).

Ecco perché ci sono così tante riserve naturali e parchi nazionali in Madagascar: Berenti, Marudzedzi, Bemaraha, Mount Ambergris, Tsimanampetsutsa, Betampuni, Andasibe, Ankarafantsika, Lukube, Tsaratanana.

3 zone climatiche

Il Madagascar si trova in 3 zone climatiche: il clima della costa orientale è tropicale monsonico, temperato marittimo; nella regione centrale, dove ci sono altipiani e deserti, il clima è arido. Di norma, la norma delle precipitazioni all'anno: 140 cm per gli altopiani centrali (in questo caso, per la capitale del paese), 350 cm per l'intera costa meridionale, 32 cm nel sud dell'isola.

L'area dello stato del Madagascar è di 587 mila metri quadrati. km. Popolazione - 19,5 milioni di persone (dati 2010). La popolazione dell'isola sta crescendo molto rapidamente: l'aumento annuale è di circa il 3% (il 13° posto in questo indicatore nel mondo). La capitale del Madagascar è la città di Antananarivo. La forma di governo è una repubblica parlamentare.

Oggetti naturali unici - Isola del Madagascar. Le montagne del Rwenzori in Congo. Isole Canarie.

20.02.2017 / 10:06 | Varvara Pokrovskaja

Isola del Madagascar

Il Madagascar, l'isola più grande dell'Oceano Indiano, è spesso definito dai geografi "un continente in miniatura". Ciò è spiegato, in primo luogo, dalla straordinaria diversità dei suoi paesaggi e, in secondo luogo, dalla peculiare flora e fauna che lo distingue dalla vicina Africa e da altre parti del mondo.

La combinazione di foreste pluviali tropicali, savane di erba alta e persino semi-deserti, catene montuose, altopiani e pianure costiere, vulcani estinti e barriere coralline, lagune paludose e mangrovie, monsoni e alisei determina l'esistenza di un'ampia varietà di paesaggi sul isola, e gli animali e le piante del Madagascar, tre dei quali si trovano solo qui per un quarto, non sono affatto come gli africani, e se hanno parenti, allora di solito in Indocina e Indonesia, e anche in Sud America.

Il Madagascar è un paese montuoso. Quasi la metà è occupata dall'Altopiano, che si estende per l'intera isola da nord a sud. Sulla costa orientale, dove gli alisei portano umidità dall'Oceano Indiano, piove, tempestoso e abbondante, quasi ogni giorno. A causa del forte vento che li accompagna, i getti della doccia sono diretti quasi orizzontalmente e nessun ombrellone e tende da sole possono salvarli da loro. A rigor di termini, si fa una distinzione tra la stagione delle piogge e la stagione secca. Ma quest'ultimo, che dura da maggio a novembre, differisce solo per il fatto che occasionalmente vi sono giorni senza precipitazioni. A luglio, in pieno inverno, il termometro segna più sedici, ea febbraio la temperatura raggiunge i trentaquattro gradi.

Sui ripidi pendii dell'altopiano crescono foreste sempreverdi di felci, tamarindi, palme e altri alberi tropicali, intrecciate con viti e decorate con luminose orchidee. Ci sono molte specie preziose di alberi in queste foreste. In diversi tipi di palissandro, ad esempio, il legno è viola, rosa e persino nero. Ci sono anche piante di gomma qui. E la lacca è fatta dalla resina dell'albero del copale.

Ma di tutti gli alberi del Madagascar, il più famoso è uguale. In apparenza sembra una banana, solo le foglie di banana crescono direttamente da terra, e la Ravenala ha un vero tronco, dalla cui sommità divergono, come i raggi di una ruota, enormi foglie, strappate dal vento lungo il bordi. Dove le talee delle foglie vanno al tronco, ci sono contenitori speciali contenenti diversi litri d'acqua. Dopo aver incontrato un revenant, un viaggiatore stanco può sempre dissetarsi. Non c'è da stupirsi che sia anche chiamato "l'albero dei viaggiatori". I rampicanti del Madagascar sono unici. Il baccello di uno di loro, l'entada rampicante, raggiunge i due metri di lunghezza e uno e mezzo di larghezza! Molti di questi baccelli, divisi a metà, costituiscono un ottimo tetto per una capanna. Fanno corde da viti, intrecciano cesti e stuoie. E da alcuni, soprattutto quelli forti, costruiscono case, poiché sono le uniche piante dell'isola che le termiti non toccano.

A ovest, dove le montagne non lasciano passare nuvole di pioggia, regna la savana e in alcuni punti, a sud, è un semi-deserto caldo, poiché qui le precipitazioni sono rare e cadono solo in inverno. Nella stagione secca, non una goccia di umidità fuoriesce per mesi e la temperatura sale a quaranta gradi! Le foreste a ovest si trovano solo nelle valli fluviali e la savana è ricoperta di erba dura e solo in alcuni punti sorgono piccoli baobab e palme a ventaglio. Gli alberi nella parte occidentale dell'isola perdono le foglie durante l'inverno per non far evaporare l'umidità durante la stagione secca.

La fauna del Madagascar nella sua originalità può essere paragonata solo a quella australiana. Il principale tesoro della fauna dell'isola sono, ovviamente, i lemuri. Questi simpatici animali, simili a un incrocio tra una scimmia e un gatto, vivono nelle foreste e sono notturni. Hanno grandi occhi luminosi e una voce penetrante, che ricorda il pianto stravagante di un bambino.

Il più grande dei lemuri è l'indri. Sono facilmente addomesticati e gli abitanti dell'isola - i malgasci - li usano spesso per cacciare al posto dei cani. Un altro genere di lemuri con testa di volpe e lunga coda è la macchia. Sono molto vivaci e mobili, stanno in branco e si vedono spesso la sera quando saltano tra gli alberi alla ricerca di frutti gustosi. L'esatto opposto di loro è il grasso lory. Questo bambino goffo e goffo è lento, come un koala australiano. Interessante è anche l'aye-aye, o bracciale, un lemure a testa piatta arrabbiato con enormi orecchie e una lunga coda. Vive nelle foreste di bambù, si nutre del nucleo del bambù e della canna da zucchero e inoltre non disdegna coleotteri e larve. Con le sue lunghe dita, l'aye-aye estrae facilmente il contenuto dai tronchi di bambù e dalle canne. Questo buongustaio ha molta paura della luce. Non appena sorge il sole, si addormenta con la testa tra le gambe e avvolto intorno ad essa con la lunga coda.

I Malgash considerano i lemuri animali sacri. C'è una leggenda che una volta erano persone e poi, vivendo nella foresta, ricoperte di lana e trasformate in animali. Quando incontrano un lemure nella foresta, i cacciatori lo salutano sempre educatamente e gli animali che sono caduti accidentalmente in una trappola verranno sicuramente rilasciati e rilasciati in natura.

Dei predatori dell'isola, si trova solo la fossa nero-rossastra: il gatto furetto. Ha all'incirca le dimensioni di un grosso cane, ma è piccolo di statura, poiché le sue zampe sono corte. I malgasi hanno molta paura della fossa. Ci sono molte leggende e storie di caccia sulla sua sete di sangue e la sua forza.

Si trova in Madagascar e la mangusta è il principale sterminatore di serpenti. E nelle foreste di montagna vivono timidi e timidi ricci dalle orecchie: i tenrec. Questi animali piuttosto grandi (da un coniglio) escono dalle loro tane solo al tramonto e iniziano a cercare cibo - piccoli insetti. In inverno vanno in letargo.

Il mondo degli uccelli del Madagascar è luminoso e insolito. Qui si trovano pappagalli verdi, cardinali rosso vivo, colombe blu e martin pescatore, polli sultano, ibis e faraone. C'erano una volta, enormi, simili a casuari giganti, gli uccelli epiornis vivevano sull'isola. La crescita di questi giganti ha raggiunto i cinque metri! Si sono estinti abbastanza di recente, dal momento che Marco Polo li ha menzionati nel suo libro. E più tardi, nel 18° secolo, i marinai che navigavano verso l'isola ascoltarono le grida di questi uccelli. L'uovo gigante di epiornis aveva un volume di 150 uova di struzzo. I Malgash li usavano per costruire vasi che potevano contenere otto litri d'acqua.

Non ci sono serpenti velenosi in Madagascar e gli unici animali veramente pericolosi qui sono i coccodrilli. Brulicano letteralmente di paludi e laghi dell'isola.

E tra i collezionisti europei, le farfalle incredibilmente belle del Madagascar godono di un rispetto speciale. Golia - il più grande di loro - è facile da scambiare per un uccello. Questa è una farfalla marrone con una pancia rosa. Urania è sorprendentemente pittoresca, giustamente considerata la farfalla più bella del mondo. Le sue ali brillano, a quanto pare, con tutti i colori possibili. La farfalla del Madagascar colpisce anche con un motivo bizzarro sulle ali.

Ci sono molti camaleonti di varie dimensioni sull'isola. A causa del loro aspetto poco attraente, i malgasci li considerano creature viziose e dannose, anche se in realtà sono di grande beneficio, sterminando mosche e altri insetti fastidiosi. Il camaleonte, infatti, è parente delle lucertole, ma la natura lo ha chiaramente privato dell'agilità. A volte sembra che non sia sangue nelle sue vene, ma colla da carpenteria: i suoi movimenti sono così viscosi e lenti. E solo la lingua del camaleonte viene lanciata in avanti alla velocità della luce quando la preda è a portata di mano. Il camaleonte è noto principalmente per la sua straordinaria capacità di cambiare colore per adattarsi al colore dello sfondo circostante, il che lo rende completamente invisibile nella foresta.

Gli animali e le piante insoliti del Madagascar sono ampiamente conosciuti, ma c'è un posto fantastico nell'ovest, della cui natura anche gli stessi abitanti dell'isola sanno poco. Questo è l'altopiano di Bemaraha, situato nel bacino del fiume Manambolo vicino alla costa del Canale del Mozambico. Tutto è sorprendente qui: un fantastico rilievo, animali e piante, forse l'ultimo angolo incontaminato della natura selvaggia del Madagascar è stato preservato qui.

L'altopiano calcareo di Bemaraha sorge a 400 metri sopra la valle del Manambolo. Il fiume lo attraversava una grandiosa gola con pareti a strati bianchi. E intorno alla gola si estendeva... bosco di sassi! Le creste rocciose, i karr, scolpite in modo fantasioso da processi carsici, erano irte di migliaia di picchi aguzzi, tra i quali l'acqua creava profonde fessure e trasformava ogni masso in una spada affilata e frastagliata. Un enorme labirinto roccioso è quasi impraticabile: torri e mura calcaree ricoperte di spine formavano una rete di bastioni naturali in tutto l'altopiano, proteggendolo in modo affidabile dagli alieni.

La regione di Bemaraha è povera di precipitazioni: la stagione secca qui dura fino a otto mesi. E nei calcari fessurati, anche l'umidità portata da piogge rare sprofonda rapidamente nelle profondità, così che qui possono sopravvivere solo piante ben adattate alla siccità. Un albero di ebano, ad esempio, diventa verde solo durante la stagione delle piogge e il resto del tempo rimane spoglio, risparmiando acqua. E il baobab, al contrario, accumula acqua nel suo tronco goffo e possente, fino a nove metri di spessore, e grazie a questo sopravvive nella stagione secca.

Creature bizzarre abitano la foresta di pietra di Bemaraha. È un camaleonte corazzato che ricorda un piccolo drago o un dinosauro con le sue spine spinose sulla spina dorsale e le protuberanze appuntite sulla testa. C'è anche una specie di topo del Madagascar con grandi orecchie. Se non noti la lunga coda, potrebbe essere scambiato per un coniglio. E sugli alberi che sono cresciuti nelle fessure delle rocce, vivono le braccia e i papaveri, che animano il paesaggio roccioso del deserto con i loro salti divertenti e le urla penetranti.

Gruppi di rocce residue formate da processi carsici si trovano anche in altri luoghi del mondo, ad esempio nella regione cinese di Qingling o nella baia di Ha Long in Vietnam. Ma lì questi pilastri e torri in pietra calcarea hanno sempre la sommità arrotondata o piatta. E solo qui, in Madagascar, è sorta una straordinaria foresta di pietre appuntite. L'attrattiva di questo angolo sta anche nel fatto che nessuna persona ha ancora visitato le profondità dell'altopiano e si può solo immaginare quali scoperte attendono gli scienziati lì. La natura del Madagascar conserva ancora molti segreti che verranno svelati solo ai viaggiatori curiosi che sono riusciti a superare tutte le difficoltà che devono affrontare i pionieri delle montagne, delle giungle e dei misteriosi labirinti rocciosi di quest'isola unica.

Monti Rwenzori

Tra i laghi dell'Africa centrale Edward e Albert, dove la linea dell'equatore attraversa il confine del Congo e dell'Uganda, si trova una delle catene montuose più misteriose del nostro pianeta: i Monti Rwenzori.

Fino al 1888 non un solo europeo li vide. E dopo che il famoso viaggiatore Henry Stanley li ha scoperti per la scienza, pochi sono riusciti ad ammirare le loro scintillanti vette innevate. Il fatto è che trecento giorni all'anno il massiccio del Rwenzori è coperto dalle nuvole, e nei restanti due mesi si apre solo per un breve periodo all'alba o al tramonto agli occhi dei viaggiatori che passano ai suoi piedi.

Quando nel 1906 la spedizione italiana compilò la prima mappa di questi luoghi, si scoprì che i Monti Rwenzori, che si estendono per centoventi chilometri da nord-est a sud-ovest, sono la catena montuosa più alta dell'Africa. Ben nove cime si elevano per più di quattro chilometri, e la più alta di esse - Picco Margherita - raggiunge i cinquemilacento metri ed è la terza più alta del continente. (Dopo il Monte Kilimangiaro e il Monte Kenya che si trovano da soli a sud del Rwenzori.)

I geografi europei e arabi scrivono sin dai tempi di Tolomeo dell'esistenza delle misteriose montagne lunari nel centro dell'Africa. Si credeva che fosse in loro che si trovassero le sorgenti del Nilo. Tuttavia, ci sono voluti quasi duemila anni per confermare questa ipotesi. Inoltre, già nel 20° secolo, cinque ben attrezzate spedizioni che hanno visitato il Lago Alberto ed Edoardo non sono riuscite a trovare Rwenzori, anche se sembrerebbe che da una tale distanza non sia più difficile notare la Torre Eiffel dall'argine della Senna. Dense nuvole hanno interferito, nascondendo completamente la gigantesca catena montuosa ai ricercatori.

E solo la perseveranza, la pazienza e l'osservazione di Stanley gli hanno permesso al terzo tentativo (!) di aprire finalmente l'inafferrabile cresta. Così lui stesso descrive questa "caccia al Rwenzori":

"... Di ritorno dal lago Albert nel dicembre 1887, notammo improvvisamente che due enormi coni tronchi apparivano all'orizzonte a sud di noi. Ci sembrava che la loro altezza dovesse essere compresa tra tre e quattro chilometri. Li abbiamo soprannominati "Gemelli " e si interessò fortemente a loro, credendo che nel quartiere con loro ci dovesse essere una zona molto pittoresca.

Ritornando al lago nell'aprile del 1888, non vedemmo i "Gemelli", ma il 25 maggio, spostandoci di due ore dal lago, ai nostri occhi apparve all'improvviso un'enorme montagna bianca come la neve, con un massiccio centrale di cinquanta chilometri a lunghezza; su entrambi i lati di questa montagna si estendevano due catene montuose, un chilometro e mezzo sotto di essa. Quel giorno, tutto questo fu visibile per diverse ore di seguito. Ma il giorno dopo, la visione scomparve, non si vedevano tracce, né i Gemelli né la cresta di neve.

Tornando all'Albert per la terza volta, nel gennaio 1889, ci fermiamo per due mesi e mezzo al villaggio locale, ma in tutto questo tempo non vediamo nulla. Tuttavia, un bel giorno, come al solito, guardando il punto in cui avrebbe dovuto trovarsi la cresta innevata, l'aspettammo: tutte le catene montuose uscirono subito da dietro la loro coltre di nubi, e decine di paia di occhi fissarono avidamente questo spettacolo meraviglioso.

La parte superiore della cresta, nettamente divisa in tante cime piramidali, cinta dal basso da un'ampia striscia di nebbia bianco latte, sullo sfondo di cieli azzurri di straordinaria purezza e trasparenza, sembrava fluttuare nell'aria, così " Island of Bliss", correndo tra cielo e terra, di cui si racconta un'antica leggenda. Quando il sole tramontava a ovest, la cintura nebbiosa svanì e l'apparizione spettrale si attaccò a una catena di possenti colline. Sebbene fossimo a cento chilometri dalle montagne, attraverso il binocolo si potevano vedere strisce di foreste e singoli gruppi di alberi che crescevano o su ampie cenge o lungo i bordi delle scogliere di qualche rupe sospesa su un profondo abisso. Ho pensato che queste dovessero essere quelle montagne lunari di cui scrisse una volta Tolomeo.

C'è da pensare che la trasparenza dell'atmosfera è un fenomeno raro nella zona, e se avessimo visitato qui di passaggio, come altri viaggiatori, allora, con ogni probabilità, Rwenzori sarebbe rimasto nell'oscurità per molto tempo.

A proposito, il fiume Semliki, che scorre ai piedi di queste "montagne della luna", sfocia nel lago Albert, così come la principale sorgente del Nilo: il Nilo Victoria. Da qui, già sotto il nome di Albert Nile, il futuro grande fiume corre verso nord per incontrare il Nilo Azzurro. Quindi gli antichi geografi avevano ragione: una delle sorgenti del Nilo si trova proprio in questa catena montuosa.

A differenza del Kilimangiaro e del Kenya, le montagne del Rwenzori non sono di origine vulcanica. Si tratta di un enorme blocco di granito, sollevato per quattro chilometri lungo una gigantesca faglia nella crosta terrestre, chiamata dai geologi Great African Rift. Lungo la linea di questa faglia ad arco si trovano i lunghi e profondi laghi africani Nyasa, Tanganica, Kivu, Eduard e Albert, e ai lati di esso si ergono a un'altezza di tre chilometri le catene montuose di Kitengere, Malimba, Marunga e Mitumba, come così come i coni dei vulcani Sapitva e Karisimbi.

Rwenzori significa "Rain Maker" nella lingua dei Bakongo che vivono qui. In effetti, un'alta catena montuosa è una potente barriera ai venti che portano l'umidità dal bacino del pieno flusso del Congo. Salendo sulle pendici del Rwenzori, l'aria umida si rinfresca e appaiono nuvole che piovono quasi tutti i giorni.

Ai piedi del Rwenzori si estendono vaste savane, ricoperte da erba di elefante alta due metri. Qui pascolano distese di bufali, elefanti e rinoceronti, branchi di antilopi, giraffe e zebre pascolano qui e ghepardi, leoni e iene vanno a caccia di selvaggina.

Da un'altezza di due chilometri iniziano lussureggianti foreste pluviali, dove, oltre ai soliti abitanti delle foreste dell'Africa equatoriale, ci sono anche animali rari come lo scoiattolo codone, che usa una punta ossea affilata sulla superficie inferiore della coda quando si arrampica alberi, o il toporagno lontra Rwenzor, in contrasto con i suoi parenti, che preferiscono vivere in fiumi e torrenti e hanno le zampe palmate.

C'è anche un'enorme lontra del Capo lunga quasi un metro e mezzo e un cinghiale della foresta, il più grande di quelli che vivono in Africa. Questo animale alto un metro pesa fino a centosessanta chilogrammi e la sua caccia è tutt'altro che un'occupazione sicura. Ma il camaleonte a tre corna che vive sul Rwenzori ha l'aspetto più insolito. I neri superstiziosi hanno paura di lui, considerandolo un messaggero di sventura.

Nelle grotte e nelle cavità degli alberi vivono i pipistrelli più grandi del mondo - i cani volanti - con un'apertura alare di oltre un metro. E dei pericolosi predatori, solo il leopardo si arrampica in alto nelle foreste di montagna, instillando paura nelle numerose scimmie che abitano questi luoghi.

Da tre a tre chilometri e mezzo alle pendici del Rwenzori c'è una cintura di semi-foreste dall'aspetto strano, semi-arbusti, fitti di licheni. Sono formati da boschetti di erica arborea, che raggiungono dimensioni mostruose in questa atmosfera umida e calda. Qui, in generale, tutto cresce in proporzioni gigantesche: erba, fiori e felci. Anche i lombrichi del Rwenzori sono spessi un dito e lunghi un metro o più.

La zona dei prati di montagna si estende ancora più in alto, dove il viaggiatore incontrerà la principale decorazione di questo fantastico regno botanico. I fiori modesti della senetia (erba tossica), che raggiungono un'altezza di venti-trenta centimetri nel nostro paese, diventano qui veri e propri alberi di cinque metri, che colpiscono per la stravaganza del loro tronco nero sormontato da un mazzo di foglie di mezzo metro.

La modesta lobelia settentrionale raggiunge qui le stesse enormi dimensioni, trasformandosi alle pendici del Rwenzori in un gigantesco rosone verde adagiato a terra, da cui si erge un'infiorescenza di due metri a forma di candela.

Questi giganti vegetali che stupiscono l'immaginazione, a differenza di ogni altra cosa, si ergono tra prati verdi punteggiati di violette in fiore, spighe e gigli, e in luoghi animati da possenti boschetti di equiseti di due metri.

Un paesaggio simile, che ricorda i fotogrammi di film sulla conquista di mondi alieni, può essere trovato solo in altri due luoghi della Terra: alle pendici del Kenya e del Kilimangiaro.

Dopo aver percorso un altro mezzo chilometro, il viaggiatore si ritrova al di sopra della striscia di nuvolosità continua. Il sole splendente inonda con i suoi raggi un paesaggio alpino del tutto insolito per l'Africa, come se fosse trasferito qui da qualche parte dal Monte Bianco. Sopra - creste frastagliate divorate da circhi glaciali, picchi aguzzi piramidali, campi di neve scintillanti di un candore vergine e lingue bluastre di ghiacciai. Al di sotto ci sono profondi avvallamenti solcati da ghiacciai e innumerevoli specchi di piccoli e grandi laghi glaciali, che riflettono i fantasiosi "candelabri" di seneti giganti e sottili "candele" di gigantesche lobelie, completando perfettamente questo paesaggio pittoresco.

Le nevi eterne e i ghiacciai delle cime più alte del Rwenzori alimentano molti ruscelli veloci con acqua fredda e limpida. Unendosi, formano un po' più in basso, nella cintura della foresta, fiumi rumorosi e veloci, che scorrono lungo ripidi canali di rapide e fanno rotolare una massa di frammenti di pietra lungo il fondo. Tali corsi d'acqua sono in grado di tagliare in profondità le pendici della catena montuosa. Gole profonde fino a un chilometro dividono le pendici del Rwenzori in tanti blocchi separati, conferendo alla cresta un aspetto nervato. Sul versante occidentale, dove il massiccio si stacca a valle con una ripida rupe, i fiumi scendono in pianura in spumeggianti rivoli di cascate alte trecento o quattrocento metri.

Tuttavia, per ammirare tutta questa bellezza, dovrai salire quasi quattro chilometri. Dal basso rischia di non vedere affatto le montagne attraverso il manto nuvoloso in cui si avvolge Rwenzori. Ma le difficoltà della salita vengono immediatamente dimenticate quando si apre allo sguardo del viaggiatore il maestoso panorama della cresta trascendentale ricoperta di nevi eterne.

Un tempo Stanley descrisse i sentimenti di una persona che vedeva Rwenzori in questo modo:

“Succede che mezz'ora prima del tramonto il vento scaccia le nuvole, e poi una vetta dopo l'altra appare nel cielo azzurro, vette poderose si espongono una dopo l'altra, campi candidi come la neve e tutta la massa ondulata risplende in tutto il suo splendore finché il crepuscolo non si addensa e la notte oscura lo coprirà con una tenda ancora più scura.

Questi brevi, troppo brevi, minuti di osservazione del glorioso "Rain Maker", come i Bakongo chiamano la loro montagna avvolta dalla nebbia, riempiono lo spettatore della sensazione di guardare in un cielo aperto".

isole Canarie

A ovest della costa del Marocco, nell'Oceano Atlantico si estendeva per quattrocentocinquanta chilometri da ovest a est, una cresta di sette isole vulcaniche. Questo arcipelago, accogliente, pittoresco e vario, è stato chiamato fin dall'antichità le Isole Canarie. Un nome così non troppo piacevole (canis in latino - "cane") fu dato alle isole dal famoso scienziato romano Plinio il Vecchio, il quale affermò che su di esse sarebbero stati trovati enormi cani. Successivamente si è scoperto che il grande naturalista aveva torto, ma il nome ha già messo radici. E sebbene alle fertili isole al largo delle coste africane siano stati dati in tempi diversi molti altri nomi più romantici: "Isole dell'eterna primavera", "Isole incantate", "Isole dei Beati", "Champs Elysees" e persino "Giardini di le Esperidi", tuttavia, sulle mappe queste isole rimangono ancora oggi sotto il primo nome di "cane".

Abitato e sviluppato da persone cinquemila anni fa, l'arcipelago divenne noto ai Fenici nell'XI secolo a.C. Mille anni dopo, i romani sbarcarono qui e nel XIV secolo apparvero le caravelle spagnole al largo delle isole. Cento anni dopo, spezzata la resistenza dei Guanci locali, la Spagna si impossessa finalmente dell'arcipelago, che tuttora le appartiene.

È chiaro che nei cinquecento anni di sviluppo economico delle Isole Canarie da parte degli spagnoli, la natura dell'arcipelago è cambiata in molti modi.Fortunatamente molte isole, a causa del terreno montuoso, si sono rivelate scomode per la creazione di piantagioni , e la loro flora e fauna non hanno sofferto così tanto.

L'isola più famosa, più grande e più visibile (nel vero senso della parola) delle Isole Canarie è Tenerife. La sua principale attrazione, il vulcano Teide, che svetta a 3.700 metri sul livello del mare, è visibile dai velieri a quasi duecento chilometri di distanza.

I vaghi contorni di un'enorme montagna, che ora appare ora scomparendo nella traslucida foschia della foschia mattutina, agivano sull'immaginazione dei navigatori dei tempi antichi. Il picco del Teide fu ammirato da Columbus e Cook, Bellingshausen e Humboldt. E nel gennaio del 1832, la nave inglese Beagle si avvicinò alle coste dell'arcipelago, sulla quale il giovane naturalista e futuro ideatore della teoria dell'evoluzione, Charles Darwin, partì per il suo famoso viaggio intorno al mondo. Ecco cosa ha scritto nel suo diario:

"Il 6 gennaio abbiamo raggiunto Tenerife... La mattina dopo abbiamo visto il sole, sorgere da dietro le bizzarre rocce dell'isola di Gran Canaria, illuminare improvvisamente la cima di Tenerife, mentre le parti basse dell'isola erano ancora nascoste dietro nuvole ricciute. Quello fu il primo di quei giorni deliziosi che non dimenticherò mai."

La prima eruzione conosciuta del Monte Teide avvenne nel 1492, proprio l'anno in cui Colombo visitò Tenerife. Il vulcano ha poi mostrato la sua attività più di una volta: ha eruttato nel 1706 e nel 1909. La funicolare oggi permette al viaggiatore di salire facilmente fino al bordo del cratere e di guardare nella nera e cupa conca vulcanica, sul cui bordo si erge un giovane cono cresciuto nel 1909.

La vasca, che porta il nome espressivo di Caldera de las Cañadas ("caldera degli abissi"), stupisce per le forme bizzarre di colate laviche solidificate e minerali di vari colori, tra i quali spuntano qua e là fiori di tahinastes, simili a enormi candele.

Sebbene la maggior parte dell'isola sia stata a lungo convertita dagli spagnoli in piantagioni di banane e aranceti, nel nord-est di Tenerife, vicino alla sua capitale, Santa Cruz, è stata preservata una vasta area forestale che occupa i pendii montuosi al largo della costa. Nel clima secco e caldo delle Canarie, questa foresta fitta, cupa e fresca, in cui crescono fianco a fianco pini delle Canarie, alloro e betulle del nord, sembra un'oasi verde accanto alle spiagge calde e ai pendii rocciosi aridi del Teide . Ai margini della foresta, una strada di montagna a serpentina conduce a un'area aperta, a un'alta scogliera costiera - Pico de Inglés. Dalla sua altezza chilometrica, il viaggiatore ha una vista sulle infinite distanze oceaniche e sulle spiagge dorate, sulle alte scogliere e sui verdi boschi della costa.

Se Tenerife, con il suo clima mite e caldo, è chiamata "l'isola dell'eterna primavera", allora la più orientale delle Isole Canarie, Lanzarote, sarà giustamente chiamata "l'isola delle montagne sputafuoco". Su questa piccola isola, lunga sessanta chilometri e larga quindici, la natura ha riunito ben trecento vulcani!

L'ultima eruzione dell'isola risale al 1824. Poi, lungo la linea di faglia che attraversa l'isola, uno dopo l'altro, sorsero tre vulcani che iniziarono a emettere cenere e lava contemporaneamente: Tao, Tinguaton e Negro. Ma questo quadro formidabile non poteva competere con la tempesta di fuoco che aveva imperversato a Lanzarote cento anni prima. Nell'autunno del 1730 trenta crateri iniziarono contemporaneamente a sputare cenere calda e fiumi di lava liquida, seminando morte e devastazione nell'area circostante. La mostruosa eruzione durò sei anni interi e ricopriva un terzo del territorio dell'isola con una copertura grigia e senza vita di basalti.

Il sacerdote locale ha quindi tenuto registrazioni dettagliate di ciò che stava accadendo. Ecco un estratto da questa peculiare "cronaca di anni di fuoco":

"Vicino a Timenfaya, la terra si è spaccata ed è cresciuta un'enorme montagna sputafuoco. Il terribile spettacolo è durato tre settimane. Pochi giorni dopo, altri crateri si sono aperti e hanno spruzzato la lava che ha seppellito i villaggi di Timenfaya, Rodeo e Mancha Blanca. Il 6 settembre , un'alta roccia, deviando la colata lavica, ha cambiato direzione da nord a nord-ovest.Ciò ha portato alla morte dei villaggi di Maretes e Santa Catalina.L'11 settembre si sono aperti nuovi baratri infuocati.La lava liquida ha inondato la città di Maso, e sei giorni dopo raggiunse la costa e ruggì in mare, spargendo scintille di cascate di una bellezza terrificante…”

Dopo una così lunga furia dell'elemento infuocato, l'aspetto dell'isola è completamente cambiato. Campi e vigneti, i borghi più ricchi furono distrutti. Al centro dell'isola cresceva una cupa cresta di coni vulcanici, che ricordava le montagne lunari.

Oggi, l'intera parte centrale e occidentale di Lanzarote viene chiamata dai residenti Mal Pais ("Bad Country"). I colori scuri dominano qui, qui non sentirai il canto degli uccelli, qui la formidabile cresta vulcanica della Montaña del Fuego ("Montagne di fuoco") si erge sopra la valle senza vita. Il paesaggio di questi luoghi fa una forte impressione: coni vulcanici distrutti, campi di cenere blu-nera, pareti rosso ruggine di crateri ossidati dal calore vulcanico e montagne di scorie grigie...

Enormi prese d'aria si spalancano, ma nessun cratere fuma, sputa fuoco. Non una nuvola di vapore o di fumo si alza sulla Montaña del Fuego. Ma abbastanza poco profonde sotto lo strato esterno di rocce vulcaniche, le viscere dei vulcani brillano ancora di calore e un viaggiatore che è sbarcato a Lanzarote può esserne facilmente convinto.

Sulla cresta di uno dei crateri, un intraprendente canario ha allestito un ristorante dove le lastre del pavimento sono calde al tatto, e il cuoco frigge le uova, appoggiando la padella direttamente su un cumulo di sabbia vulcanica. Per divertimento, il proprietario dello stabilimento lancia una manciata di sterpaglia con un forcone in una buca di due metri. Non passa nemmeno un minuto prima che un incendio divampa lì. E nelle vicinanze si può ammirare il geyser artificiale. Basta versare un secchio d'acqua in un tubo scavato nel terreno, poiché quasi immediatamente fuoriesce vapore, quindi un flusso di acqua bollente, che vola fino a un'altezza di quattro metri.

Viaggiare a Lanzarote non è difficile da fare in autobus, ma è più interessante farlo a dorso di cammello. La strada, tracciata attraverso il Parco Nazionale qui creato, conduce lungo il lago di lava ghiacciata fino a una lunga catena di crateri, delimitata da cumuli di scorie e fontane di lava ghiacciata, che qui vengono chiamate "hornitos".

Tuttavia, l'attrazione principale dell'isola vulcanica è la grotta Cueva de los Verdes. Questa è la più grande grotta di lava del mondo, che si estende per sei chilometri. Alcune delle sue sale raggiungono i quindici metri di altezza e i ventiquattro di larghezza. Uno di loro ha anche una sala da concerto.

La grotta si trova nel nord dell'isola, sotto i campi di lava del vulcano Corona. Il fiume di basalto fuso ha continuato a scorrere sotto lo strato esterno di lava raffreddato e indurito dal cratere laterale della Corona lungo il pendio direttamente nel mare, formando un tunnel naturale con pareti e tetti dalle forme bizzarre. Dall'altopiano di Mal Pais, uno stretto sentiero conduce il viaggiatore in un abisso cupo e profondo. Oltre l'ingresso alto e buio, corre dapprima lungo una galleria in direzione del mare, poi svolta a ovest in un passaggio più stretto e raggiunge la parte più profonda della grotta, quaranta metri sotto la superficie.

Per tutto il tragitto il turista è accompagnato da una morbida musica elettronica, che ricorda il suono delle gocce di vetro. I riflettori illuminano i passaggi e le sale, mettendo in risalto gli archi dipinti con ossidi e i pilastri di lava pendenti, una specie di stalattiti vulcaniche che proiettano ombre intricate.

La grotta ha due livelli, quello superiore è più ampio e spazioso. Dopo diverse salite e discese, il viaggiatore entra finalmente nella sala da concerto. L'impressione della musica underground supera tutte le aspettative: dopotutto, le pareti porose della grotta lavica creano un'acustica perfetta.

Sulla via del ritorno, il turista incontrerà un laghetto vicino al sentiero, pieno di acqua di mare che filtra attraverso le fessure. Piccoli granchi vivono in un bacino sotterraneo, che è diventato assolutamente bianco nell'oscurità della grotta. E in un ampio imbuto all'uscita dalla misteriosa cavità, dove i raggi del sole cadono dall'alto, puoi sederti in un accogliente caffè, pensando ai terribili cataclismi che hanno creato questo insolito mondo vulcanico sotterraneo.

Altre grandi isole dell'arcipelago delle Canarie - Gran Canaria, Fuerteventura e Palma - hanno conservato poco della loro natura incontaminata. Il primo è il regno degli hotel e delle spiagge, il secondo, a causa degli sforzi delle persone, è diventato quasi privo di alberi e il suo paesaggio non piace all'occhio del viaggiatore. Quanto all'isola di Palma, ha sofferto molto per quanto accaduto di recente, nel 1971, l'eruzione.

Ma la piccola isola montuosa di Gomera, situata a sud di Tenerife, non è cambiata quasi mai dai tempi della conquista spagnola. Non c'è nemmeno un aeroporto qui e la maggior parte dei turisti viene qui solo per escursioni.

La possente catena montuosa di Garahoney si erge per un chilometro e mezzo sopra l'isola. Sei profonde gole si irradiano da esso alla costa. Due terzi dell'intero territorio dell'isola di Gomera sono ricoperti da foreste vergini di alloro, waxwort ed erica arborea. Di particolare pregio sono i boschi di alloro che crescono sulle pendici settentrionali. Ricoperti da frange lussureggianti di muschi e licheni, gli enormi alberi sembrano "soffici" e un tappeto continuo di felci completa l'aspetto primordiale di queste antiche foreste che coprivano vaste aree del Mediterraneo e del Nord Africa milioni di anni fa.

Rari e cauti piccioni delle Canarie vivono nelle foreste di alloro, traditi solo da un gentile tubare, così come i più famosi abitanti piumati delle isole: i canarini, il cui canto è ascoltato da tutte le parti.

C'era una volta i Guanci vivevano su Omero, gli abitanti indigeni dell'arcipelago, che apparvero qui migliaia di anni prima della nostra era. La topografia aspra e aspra dell'isola li ha costretti a sviluppare un modo unico di comunicare. Essendo ai lati opposti della gola, i Guanci potevano comunicare in una lingua fischiante speciale: silbo. Questa lingua unica ha permesso di trasmettere messaggi su una distanza fino a un chilometro.

Una lingua così insolita è stata trovata sul nostro pianeta solo in un altro posto: in uno dei villaggi di montagna della Turchia. Silbo è sopravvissuto fino ad oggi, e su Omero si possono ancora sentire due pastori che fischiano attraverso il canyon, organizzando un incontro o trasmettendo notizie.

Un altro punto di orgoglio per i Gomer non appartiene più alla botanica o alla linguistica, ma alla storia. Qui più spesso che in altre isole dell'arcipelago, visitò il grande Colombo. Dal 1492 al 1502 visitò l'isola di Gomera ben quattro volte, il motivo per cui, come si suol dire, era la sua passione romantica per la bellezza locale, la marchesa di Monya. La casa dove soggiornò il navigatore è ora diventata il Museo Colombo. Anche il futuro conquistatore dell'impero azteco, il conquistador Hernan Cortes, visitò l'isola mentre si recava in America.

È interessante esplorare l'isola di Omero non solo a piedi oa cavallo, ma anche dal mare. Dalla barca puoi vedere il principale miracolo della costa omerica: la roccia di Los Organos. Si tratta di una ripida parete formata da migliaia di colonne esagonali di basalto che si innalzano dalle onde del mare come le canne di un gigantesco organo.

L'abbondanza di sole e caldo nelle Isole Canarie non è così noiosa, ma richiede un cambio di scenario di tanto in tanto. E alla ricerca della diversità, fino a mezzo milione di turisti ogni anno passano lungo le ombrose strade forestali dell'isola di Gomera. Tuttavia, su di essa sono stati preservati molti angoli incontaminati e quest'isola più tranquilla e verdeggiante rimane una vera oasi della natura inalterata dell'arcipelago delle Canarie.

Un viaggiatore che ha visitato le Isole Canarie racconterà sicuramente ai suoi amici della scalata del Teide e dei panorami mozzafiato da lì alle distese dell'Atlantico, dei tunnel della Cueva de los Verdes bruciati dal fuoco sotterraneo, dei formidabili crateri della Montagnadel Fuego e dell'isola misteriosa con una bella nel nome di Omero...

L'Africa è un enorme continente secondo solo all'Eurasia per area. È bagnata da oceani come l'Atlantico e l'Indiano. Le coste nord-orientali dell'Africa vanno nel Mar Rosso e quelle settentrionali nel Mediterraneo. Questa parte del mondo comprende non solo la terraferma, ma anche le isole adiacenti. Le isole dell'Africa aumentano la sua superficie da 29,2 milioni di metri quadrati. km (l'area occupata dalla terraferma) a 30,3 milioni di mq. km.

Breve descrizione delle isole africane

L'isola più significativa in questa parte del mondo è il Madagascar. È separato dalla terraferma dal Canale del Mozambico. Le Seychelles, popolari tra i turisti, si trovano vicino all'equatore. L'Africa comprende anche Madeira, le Isole Canarie, Socotra, Principe, Bioko, ecc. La più grande area terrestre nello stato di São Tomé e Principe è São Tomé, al confine con l'equatore. L'isola si trova nel Golfo di Guinea (Atlantico). È lungo 48 km e largo 32 km. La natura, formatasi sotto l'influenza del clima marittimo equatoriale e tropicale, attira sull'isola turisti da tutto il mondo. La sua popolazione è rappresentata da santomei e portoghesi che usano la lingua portoghese.

L'elenco delle isole africane comprende anche Moheli o Mwali. Questa è l'isola più piccola di quelle che formano le Comore. L'isola ha un'infrastruttura poco sviluppata ed è scarsamente popolata. Ma c'è il National Marine Park, che non ha analoghi. Pertanto, gli appassionati di immersioni subacquee cercano di raggiungere l'isola di Moheli per ammirare le formazioni coralline. L'isola di Reunion è considerata un pezzo di terra interessante. Questo è un territorio d'oltremare della Francia con una popolazione di circa 800 mila persone. Reunion si trova a est del Madagascar. Accanto ad essa ci sono le Isole Swahili. I francesi riuscirono a trasformare l'isola nella loro colonia nel 1665. In termini di clima, ricorda le Hawaii, poiché si trova anche in un punto molto caldo del pianeta.

Pezzo di terra tropicale appartenente alla Tanzania - Zanzibar. È l'isola principale dell'arcipelago omonimo. Zanzibar è il più grande fornitore di spezie. La quota di chiodi di garofano di Zanzibar nelle esportazioni mondiali supera il 70%. Pertanto, più della metà dell'isola è occupata da piantagioni di chiodi di garofano, cannella e altre spezie. Le isole africane nel Mar Arabico (a nord-ovest dell'Oceano Indiano) sono aree di terra all'interno dell'arcipelago di Socotra. È formato da 2 scogli e 4 isole.

caratteristiche naturali

Diverse parti dell'Africa hanno un clima eterogeneo. Il continente si estende dalla zona subtropicale settentrionale alla zona subtropicale meridionale, attraversando l'equatore. Le isole dell'Africa hanno una flora e una fauna diverse. C'è un ricco mondo sottomarino, spiagge di sabbia bianca, giungla impenetrabile e animali esotici.

Amorphophallus titanico | lat. Amorphophallus titanum
("Piatti")

Regno - Piante;
Dipartimento - Angiosperme;
Classe - Monocotiledoni;
Ordine - Chastuhotsvetnye;
Famiglia - Aroide;
Genere - Amorphophallus;
Vista - Amorphophallus titanic.

Il fiore più grande del mondo si chiama Amorphophallus titanum.
Questo fiore gigante è originario delle foreste di Sumatra. Le sue dimensioni sono impressionanti: l'altezza della pianta può superare i 2,5 metri, la lunghezza della foglia arriva fino a cinque metri.
Il tubero sotterraneo è grande e può raggiungere i cinquanta chilogrammi.
Il fiore più grande del mondo è stato scoperto nel 1878, ha diversi nomi: lingua del diavolo, fiore cadavere, giglio voodoo, palma serpente, palma ombrello, palma leopardo e altri.
Nella patria della pianta, in Indonesia e Sumatra, è chiamata "Bunga bangkai", che letteralmente significa "fiore cadavere".
Questa straordinaria pianta vive fino a quarant'anni, mentre fiorisce solo tre o quattro volte.
La fioritura dura fino a due settimane, mentre la pannocchia della pianta si riscalda fino a quaranta gradi. Allo stesso tempo, il fiore emette un forte "aroma" di uova marce e pesce in decomposizione, attirando così gli insetti per la sua impollinazione.
Inizialmente, il titanico amorphophallus cresceva solo nelle foreste dell'isola indonesiana di Sumatra, ma le persone che vi giunsero quasi lo sterminarono. Ora questo fiore raro viene allevato principalmente in condizioni di serra nei giardini botanici del mondo.\

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Socotra è un piccolo arcipelago di quattro isole nell'Oceano Indiano. A causa del suo paesaggio, l'isola è chiamata il posto più unico al mondo, non c'è nessun altro posto come questo. Basta guardare le foto per capire che la natura locale è unica. Abbiamo già scritto di molti luoghi insoliti nei nostri numeri, ma Sokotora va ben oltre i soliti concetti di cosa sia un luogo insolito, quindi continuiamo la nostra serie di articoli su luoghi interessanti sul pianeta Terra. Abbiamo già parlato dei luoghi più misteriosi della Terra, ora visiteremo i luoghi più insoliti. L'isola di Socotra è insolita principalmente per il suo paesaggio, può essere scambiata per uno scenario per un film su una civiltà extraterrestre, ma credetemi, tale bellezza esiste davvero. Inoltre, è anche uno dei luoghi più isolati del pianeta. A causa di questa posizione, un terzo delle piante di Socotra sono endemiche, non possono essere trovate da nessun'altra parte del pianeta.Assumiamo per qualche secondo che sia accaduto un miracolo e che ti sei svegliato improvvisamente su quest'isola. La prima cosa che ti verrà in mente è che sei impazzito, o sei atterrato su un altro pianeta, o sei immerso in un'era completamente diversa della storia della Terra. Quest'ultima opzione è più plausibile nel caso di Socotra, geograficamente isolata dall'Africa per 6 milioni di anni. L'isola è ricca di specie estremamente rare di flora e fauna, di cui se ne contano circa settecento. Nonostante il clima rigido, caldo e secco, qui prospera una straordinaria vita vegetale. L'isola di Socotra si trova a 250 chilometri dalla Somalia e 340 dallo Yemen. Ampie spiagge sabbiose si spostano dolcemente verso altipiani calcarei con molte grotte e montagne alte fino a metri 1525. Il nome Socotra è tradotto dal sanscrito come l'isola della felicità. Ed è del tutto possibile essere d'accordo con questo: il pazzesco fascino botanico convive qui con il silenzio, l'isolamento e le enormi spiagge tranquille.Passiamo alla descrizione di alcune delle piante e degli animali unici dell'isola che qui sono protetti dall'isolamento naturale, e quindi alcuni di loro sono stati conservati nella stessa forma di 20 milioni di anni fa. Cominciamo con la dracena cinnibaris, un albero chiamato Sangue di Drago, fonte di pregiata resina per vernici, pitture e medicinali. La resina del sangue di drago era usata anche nella magia e nell'alchimia rituali medievali.I rami di questi alberi si espandono verso il cielo e dal basso assomigliano a molti dischi volanti... Dall'alto, sembrano enormi funghi: a Socotra c'è anche un deserto La rosa (adenium obesium) - pianta simile alla zampa di elefante in fiore: Dorstenia Giga - non necessita di alcun terriccio e affonda le sue radici proprio nella nuda roccia: tra le piante interessanti di Socotra c'è anche lo strano ed estremamente raro albero di cetriolo ( dendrosicyos socotranum). Nonostante la popolazione dell'isola sia di circa 40.000 abitanti, il governo yemenita ha costruito le prime strade qui solo 2 anni fa, dopo i negoziati con l'UNESCO, che ha dichiarato Socotra Patrimonio dell'Umanità. È un'enclave tranquilla e pacifica nel mezzo di un mondo frenetico. Se decidi tu

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Ambergris Cay (Belize) è la più grande delle quasi 200 isole del Belize e un'importante attrazione per molti viaggiatori, in particolare i subacquei. Cay significa "isola" e il nome "Ambergris" deriva dai grossi pezzi di ambra grigia (un prodotto di scarto delle balene in migrazione) che si riversavano sulla costa locale.

La popolarità turistica è arrivata sull'isola in tempi relativamente recenti, quindi la natura qui ha conservato la sua bellezza incontaminata, quasi incontaminata dalla civiltà.

La costa dell'isola è protetta dalla barriera corallina, senza la quale questo piccolo pezzo di terra nell'oceano non potrebbe esistere. La barriera corallina funge da frangiflutti naturale e, naturalmente, la più grande attrazione. La barriera corallina si trova a circa due chilometri dalla costa dell'isola. L'acqua straordinariamente limpida che separa l'isola dalla barriera corallina offre innumerevoli opportunità di immersioni e snorkeling. Immergersi nelle abbaglianti acque turchesi dell'oceano è un viaggio favoloso tra colorati canyon di corallo e grotte sottomarine, osservando la vita della vita marina.

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Sao Tomè
L'isola di São Tomé è l'isola più grande della regione di São Tomé e Principe. Quest'isola, ()

Sao Tomè
L'isola di São Tomé è l'isola più grande della regione di São Tomé e Principe. Quest'isola, i cui abitanti parlano portoghese, confina con l'Equatore (la costa occidentale dell'Africa centrale). Non c'è un grande afflusso di turisti qui, quindi i viaggiatori possono godersi una vacanza appartata.

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