Arles'ist Les Beau de Provence'i. Les Baux de Provence

Niisiis, järjekordne hommik Provence'is, lahkume Saint-Rémy de Provence'ist Les Bauxi poole, eelmises osas lubasin teile rääkida kogu meie Provence'i ja Cote d'Azuri reisi kõige “imelisemast” restoranist.
Tutvuge või parem mitte kohtuge Le Cafe De La Place asub otse Saint Remy peaväljakul. Tulime hommikusöögile, tellisime tavalise hommikusöögi ja kohvi teega, noormees tõi selle umbes 30 minutiga (ilmselgelt ei kiirustanud), misjärel sõime hommikusööki (ja vahepeal avastasime, et menüüs oli üks asi hommikusöögiks, aga reaalsus midagi ilmselgelt ei piisa) meie küsimusele läks kutt oma asjadele ja ütles, et nüüd teenindab meid see daam, kes just tuli ja suudles (ilmselgelt kohalikke) aborigeene, naeris ja arutas midagi, ei pööranud klientidele tähelepanu. , peale 40minutilist ootamist (minimaalselt) jätsime raha miinus tee ja hommikusöögist puudu, lahkusime ja suundusime Le Beau'sse ning lahkusime sihilikult kiirustamata, lootes, et nad meid siiski takistavad, aga... ilmselt kliendid ja raha nende jaoks ilmselgelt võõrad.
Noh, mis puudutab muid asju, piisavalt negatiivsust, meie tee kulges läbi külade Les Baux de Provence'i lossi.

Les Baux algab peadpööritavate serpentiinide ja Provence'i maalilisemate vaadetega, nii et endise lossi jalamil asuvasse külla jõudes oled juba keskaegseteks seiklusteks valmis.

Uhkelt kõrgub umbes 900 meetri pikkusel kõrgel paljal kaljul – kunagine immutamatu Les Baux-de-Provence (Les Baux-de-Provence). De Beau vürstiperekonna *kotkaste* pesa ja kuulsate trubaduuride pealinn.
Parkisime tasuta Les Bauxi koobaste sissepääsu lähedale.
Iidne loss ja linn Les Baux (Beau on neid maid omanud iidse suguvõsa perekonnanimi) kõrgub "põrguorust", kuhu iidse legendi järgi kogunesid hingamispäevadeks nõiad ja nõiad kogu Provence'ist.

Keskajal võistlesid selles lossis Prantsusmaa parimad trubaduurid ja minstrelid. Nostradamuse ajal Le Beau õitses veel, kuid selle allakäik oli juba lähedal: 1632. aastal hävitati loss Louis XIII käsul kui protestantismi tugipunkt. Nüüd on loss varemeis, kuid selle jalamil asuv linn on uuesti üles ehitatud ja elab uuesti.
Bo tänavatel

Põrguorg, kuhu keskaegse legendi järgi kogunesid kunagi nõiad ja nõiad üle Provence’i hingamispäevadeks.

Nad ütlevad, et just tema vaated inspireerisid Dantet jumalikku komöödiat kirjutama.
Saint Vincenti kiriku interjöör (13. sajand)

Protestantlik jälg. Ladinakeelne kiri Post Tenebras Lux ("valgus pärast pimedust") säilinud 16. sajandi akna kohal on kalvinistlik moto, mis tähistab lootust paremale tulevikule. See ei saanud tõeks...

Küla osutus üsna väikeseks - vaid mõned paralleelsed kitsad tänavad, mis läksid tasase nurga all üles -, kuid huvitavate hoonete kontsentratsioon ruutmeetri kohta ületab kõik mõeldavad piirid.

Place Saint-Vincent, siin on Valgete Patukahetsjate kabel, mille ehitas 17. sajandil Valgete meeleparandajate vennaskond.

Kohalik tualett on jumala kingitus, kuidas kõrgtehnoloogia antiigiga ühendab

Huvitav fakt: 17. sajandil kinkis Le Beau viimane valitseja selle koos tiitliga Grimaldi perekonnale. Seejärel tagastati need maad muidugi Prantsusmaale, kuid markii de Beau tiitel jäi Grimaldi perekonnale. Nii et tänapäeval on praeguse Monaco printsi Albert II arvukate tiitlite hulgas ka see tiitel - "Marquis de Beau".
Muide, Les Bauxis on suur valik huvitavaid ja ebatavalisi suveniire. Oliivid ja lavendel erinevates variatsioonides ning ka värvilised keraamilised mardikad - Provence'i õnne sümbol (sellest lugesin alles siis, kui hakkasin Le Beau lugu ette valmistama).

Oru vaade

Ei saanud maiustusi varumata jätta

On aeg minna lossi endasse, sissepääs on tasuline (olemas venekeelne audiogiid), hind ca 15 eurot täiskasvanu + pilet koobastesse.
Veel lavendlipõõsaid ja töökorras keskaegseid relvi.

Vaated orule on imelised, kuskil on meri

Viinamarjad, oliivid, ehtne prantsuse maastik, orgu kõige muu ehitamine, muide, on seadusega keelatud.

Ülemuste uhkus ei tundnud piire – nad pidasid end piiblikuninga Belthassari otsesteks järglasteks ega allunud seetõttu kunagi Provence’i krahvidele.

Need suured müürid olid 13. sajandil õukonnakultuuri keskuseks. Bossanite vilgas elu meelitab oma tiiva alla Prantsusmaa kuulsaimad trubaduurid - Vaqueyras ja de Castellane, Guy de Cavallon ja Mistral laulsid oma loomingus Le Beau romantilisi tänavaid.
Kuidas see oli ja kuidas see sai

Vaade ülemisest lossist

Kuid saatus, mille ajalugu oli lossile ette valmistanud, oli kadestamisväärne – Louis XIII väed hävitasid 1632. aastal ususõdade käigus lossi ja selle tugevad müürid peaaegu täielikult.
Veel paar fotot kunagisest majesteetlikust Le Beau lossist

Trepid ülemisse lossi ja siin saab endale esitada vaid ühe küsimuse: mitu tuhat inimest neist mööda kõndis ja kui vanad nad on?

Pärast suundusime koobastesse, ausalt öeldes ma alguses ei tahtnud sinna minna, aga naine veenis mind ja nagu ikka, osutus õigeks, koopad on midagi! See on midagi millegagi! Emotsioonid olid laes.

Siin puhkab tõeline 3D, IMAX, kahju, et fotod ja videod seda edasi anda ei suuda.

Selline näeb see välja pausi ajal.

Pärast lämmatavat kuumust on koopasse varjumine tõeline nauding. Ja siis sa lähed ja sinu ümber ehitatakse loss

Värvide mäss

Kõnnite läbi koopa ja teie all liiguvad lehestik või lilled

Üldiselt on Les Beau koopad Provence'is ja Prantsusmaal ilmselt kõige vapustavamad ja meeldejäävamad, noh, vähemalt üks... Kindlasti peab nägema, midagi sellist pole kindlasti mujal, võib-olla ma eksin.

Imeline päev, kui jätta kõrvale härjavõitlusjuhtum, mis Arles'is meeleolu rikkus. Aga elasime üle.

Provence'i teine ​​külg: Alpilles'i mäed, kus Les Baux de Provence on mäe otsa peidetud, ja Camargue, kus on unustamatu pealinn - Arles'i linn, pullid, hobused, flamingod, Sainte-Marie rannad ja mustlaspühak. Uued värvid ja hoopis teistsugune kuvand sellest piirkonnast.

Les Baux de Provence

Arles

Camargue / Sainte-Marie-de-la-Mer

Les Baux de Provence

Hommikul läksime Les Bauxi. Pealegi otsustasin minna varahommikul, sest pärast kella 10 hakkab linn turistidega täituma, nii et rahvast pole. Ja rahvamassi taga ei näe enam linna, nii et mulle meeldib tulla Les Bauxi varahommikul või pärast kella 18, kui mitmekesine rahvas lahkub, linn on vaba ja vanadest müüridest on ülevaade, Provence'i ajalugu meenutades.

Me ei käinud karjääris Chagallit vaatamas (varem oli see kurioosum, nüüd on meil kellelegi Boschile ja teistele näidata), ega ka lossi, et ülevalt panoraami imetleda ja kujutlusvõimet treenida, püüdes ette kujutada, kus ja mis nendes varemetes oli.

Santoni muuseum on väga hea: see on väga oluline osa kohalikust kultuurist, mis on omane mitte ainult prantslastele, vaid ka itaallastele. Nii et ma soovitan seda. Siit saate teada kõike nende kujukeste ajaloo ja tähenduse kohta, mis tehti esmalt jõulusõimede jaoks ja hakkasid seejärel kohalikku elu kujutama.

Aga ma olen harjunud, et Provence'i härjavõitlus on veretu ja kõik on ok. Unustasin, et hispaanlased on külas, et Arles'iga on tihedad sidemed olnud Hispaania kodusõja aegadest, kui linna tekkis suur diasporaa, ja et tauromachia on alati olnud arleslaste meelelahutus number üks.

Kõikjal on kõik pühadeks valmis: härjavõitlused edastatakse teleris, igal pool ripuvad kaunistused, valmistatakse paellat.

Ja siin. Me kindlasti ei läinud areenidele ja ma ei soovitanud seda. Aga areenid jõudsid meieni: me läksime mööda (tänini tähtis Rooma monument, sihipäraselt kasutusel tänaseni) ja seal laaditi vintsidega surnud pulli. Kuna ma ei saanud kohe aru, mis see on, läksin spetsiaalselt üles vaatama ja nägin tema silmi. Üldiselt arutasime täna Marinaga seda uuesti: see oli kohutav, mul on härjast kahju ja see kõik oli nii verine. Hea, et turistid neid silmi ei näinud.

Vaade areenidele

Üldiselt on areenid linna väga olulised mälestusmärgid, mis on olnud peaaegu kaks sajandit, üks Gallia suurimaid.
Arles'is on palju erinevaid olulisi monumente erinevatest ajastutest. Esiteks Rooma pärand: teater, mida kasutati ka festivalide korraldamiseks, ja krüptoportikad, kus kunagi jalutati ja kaupa hoiti, ning kaared ja endine Rooma kalmistu Aliskamis.

St Trophimi kirik

Minu jaoks isiklikult on olulisemad romaaniaegsed monumendid ja lõunaromaanlased on oi kui head. Kõigepealt St Trophimi kirik. Saate portaalis tunde seista ja vaadata iga detaili. Vaata tööd! Kaheteistkümnes sajand! Ekspertide sõnul on sellel midagi ühist Vana-Rooma teatri stseeniga, mis on sõna otseses mõttes nurga taga.

Seest on samuti väga huvitav, kuid ärge unustage, et Provence'i kirikutes on ka siesta.
Väljakul on muide veel üks Rooma monument - varem kohalikus tsirkuses seisnud obelisk, aga ka hilisem kuningliku arhitekti Hardouin-Mansarti osalusel ehitatud ehitis. Pange tähele, kuidas alumise korruse lagi tormab ülespoole. Tegelikult on see illusioon. Samas saalis on sissepääs krüptoportikusse.

linnahalli sees

Üks linna peaväljakuid on kahtlemata Foorumi väljak. kunagi oli siin Rooma foorum, siis hotellid, kus elasid pikka aega boheemlased, siis kohvikud ja restoranid.... Nüüd on seal suur vabaõhurestoran, mida Mistral nukralt vaatab. Provence'i keele pealaulja.

Siin on kuulus Café de la Nuit, mille on jäädvustanud suur hollandlane Vincent. Muide, mitte halb söögikoht, kuigi oma ajalugu arvestades mitte kõige odavam.

Kohvik Van Goghi maalilt

Siin on Van Goghiga seotud palju huvitavat. Linn tuli välja hea käiguga ja paigutas kohtadesse, kuhu kunstnik oma molberti asetas, sildid selles kohas maalitud teoste reproduktsioonidega. Väga huvitav. Sellised sildid pole mitte ainult kesklinnas, vaid ka linnast väljas. nii et quest on jällegi huvilistele.

Tuletan meelde, et sel päeval oli linnas puhkus, nii mõnigi väljak ja ajalooline hoone ehitati ümber restoranideks ja messikeskusteks. Teemaks oli “Camargue’i maitsed”, nii et iga nurga peal esitleti kohalikku riisi, veini, soola ja muid tooteid.

Camargue, riisi maitsed

Ja muidugi hobused ja pullid. Vahetult enne lahkumist saime näha, kuidas tõelised Camarguese lambakoerad elusad pullid autodesse tagasi ajasid.

Karjased juhivad härgi

Seejärel jätsime Arlesiga hüvasti ja läksime härgi, hobuseid ja teisi loodusesse vaatama.

Camargue – Sainte-Marie-de-la-Mer.

Järjekordne piirkonna eriline maailm, kus pole mägesid, kuid on meri, sooalad ja täielik teise planeedi tunne. Fauna osas, kuulsate Kamarguezi hobuste ja pullide mõistes, oleneb see teie õnnest. Võite sellega kohtuda või mitte. Metsik karjatamine on vähem levinud, kuid siiski võimalik. Lindude osas on neid tohutult palju, keda eristavad mitmesugused liigid, kuid peamised neist on loomulikult flamingod. Neid võib ka aeg-ajalt näha, kuigi on kohti, kus neid näeb väga tihti.

Nagu ikka, alustasime palavuses jahutamisega. Meri. Sainte-Marie-de-la-Mer, Camargue'i tunnustatud keskus, on väga heade liivarandadega. Väga mugav.

Sainte-Marie-de-la-Mer on üsna iidne linn, mis on seotud Provence'i peamise legendi, Palestiinast pärit pühakute ja ennekõike Maarja Magdaleena saabumisega. Magdaleena ise siia ei jäänud, kuid kaks tähtsat pühakut, Maarja Saalome ehk Maarja Sebedeus, apostel Püha Jaakobuse Vanema ema ja Maarja Kleofase, Jaakobus Noorema ema, valisid selle koha, kus paadi randus. Kristuse elamise ja levitamise õpetus.

Pühade Maarja kirik

Sellel saidil on endiselt kirik, mis on palverändurite peamine vaatamisväärsus ja tõmbekoht kolm korda aastas: mais, oktoobris ja detsembris, mil erinevad inimesed tulevad kummardama kahte Maarjat ja nende neiu Saarat (kuigi arvatavasti oli Pilaatuse naine, kellest ta keeldus, kuna ta pöördus ristiusku).

Saara krüpt

Kirik on väga sarnane kindlusega ja mitte juhuslikult: see oli osa linna kindlustustest. Sainte-Marie-de-la-Meri ründasid sageli vaenlased, nii endale maad saada püüdnud kui ka ohtlikud saratseenid, ning ta vajas pidevalt kaitset. Kirik on nii väliselt kui seest väga huvitav, altari kohal kabel, katuse all, all Püha Saara krüpt ja joogiveega kaev, mille pühakud kunagi leidsid.

Muidu on Sainte-Marie ammu muudetud kuurortlinnaks, kus kõik keerleb ümber ranna, kohvikute ja restoranide (mereannid, kala, kuulus bouillabaisse), suveniiride ja tauromachia.

Linn ise on väga meeldiv: valge, ühekorruseline, tekitab mugavustunde.

Muuseum on määramata ajaks suletud: vajab restaureerimist, mistõttu on fotol uks laudadega kinni löödud. See on kiriku järel teine ​​kõrghoone linnas.

Igal linna ristmikul on meeldetuletusi Camargue'i sümbolitest.

Camargue'i hobused

Kohe linnast väljas Arles'i suunas on tiigid ja kanalid, kus võib näha flamingosid. Meil vedas, linnud olid kohal (ükskord lendasid otse meie ees), rahumeelselt veest toitu otsimas.

Me ei otsinud spetsiaalselt pulle ja hobuseid, lihtsalt teel. Põhimõtteliselt oli neid ka meil Arles’is palju, aga kahtlemata on huvitav vaadata neid sellisena, nagu nad on.

Camargue'is on veel üks omadus: need on karjaste majad. Neil peab olema poolringikujuline põhjakülg. Seda põhja poolt puhuva mistrali puhul. Kujutage ette tuule jõudu, mis peab nii neelduma.

Karjase maja

Camargue'is kui riiklikus kaitsealal on palju erinevaid bioloogilisi jaamu, kus saab linde vaadata (peamiselt Vaccaresi tiigi juures), seal on Camargue'i muuseum, kust saab kõike teada saada selle Rhone'i delta piirkonna kohta.
Autoga reisijatena olime piiratud: Camargue'is tuleb jalutada, matkajatele on spetsiaalsed mitmekilomeetrised teed, läbi kaunimate kohtade.
Teine võimalus on võtta Sainte-Marie-de-la-Merist paadisõit mööda Petite Rhône'i. Seal saavad nad turistidele etteasteid härga taga ajavate karjaste näol. Kunagi ammu aga pole vaja.
Läksime Avignonis magama ja välgusähvatuse all.

Les Baux (Provence'i murdes - "kõrge kalju") on Provence'i kommuun, mis on osa ühendusest "Prantsusmaa kauneimad külad" ja asub kõrgel kivisel harjal. Le Beau küla on ümbritsetud sama huvitavatest "naabritest". Niisiis, vaid mõne kilomeetri kaugusel asub Saint-Rémy-de-Provence, kus sündis oma ennustuste poolest kuulus Nostradamus. Lähedal asub ka Saint-Paul-de-Mousoli klooster, mille territooriumil asus vaimuhaigete haigla - geniaalne Van Gogh veetis seal mõnda aega ja maalis. Esimese asula sellel maal asutasid iidsed keldid. Kuid tänane küla tekkis kaljusse raiutud 10. sajandi lossist, mis kuulus mõjukale jõukale Le Beau perekonnale, kelle valduste hulka kuulus umbes 80 kohalikku küla. 17. sajandi alguses kardinal Richelieu käsul loss hävitati ja on varemeis tänapäevani. Selle territooriumil on vabaõhumuuseum, kus eksponeeritakse iidseid piiramisrelvi, ning toimuvad keskaja teemalised etendused. Les Bauxi külas on ka teisi vaatamisväärsusi. Näiteks Santonsi muuseum pühakute kujukeste kollektsiooniga, samuti muuseum, mis on pühendatud kunstnik Yves Brayerile ja asub 16. sajandi mõisas. Lisaks on siin kauneimad kirikud – Notre Dame du Chateau, St. Andreas ja St. Vincenti, samuti kabel St. Catherine. Igal aastal külastab Les Beau küla umbes 1,5 miljonit turisti. Neid meelitavad siia kitsad keskaegsed tänavad iidsete hoonetega, uskumatult maalilised lavendliväljad, mille poolest Provence on kuulus, aga ka maitsvad kohalikud veinid, mis on ammu kuulsad kogu maailmas.

Visiitkaart

Ajalugu ja kaasaeg

Suhteliselt hiljuti leidsid arheoloogid massihaudu, mis pärinevad aastast 6000 eKr, mis näitab, et nendel maadel elasid iidsed keldid, kes tegelesid siin põllumajandusega, harides kohalikke põlde. Rooma sissetungi ajal oli asula laastatud ja jäi kõledaks kuni keskaja alguseni, mil Le Beau õilsad ja võimsad isandad ehitasid siia tsitadellossi. Seejärel seisis küla taas silmitsi pika languse ja unustuse perioodiga, mis oli seotud Provence'i iseseisvuse kaotamise ja Le Beau perekonna hävimisega. Ja alles 19. sajandil tekkis uus huvi, kui Les Baux-de-Provence’is avastati rikkalik alumiiniumimaagi allikas – boksiit. Pärast II maailmasõja lõppu, kui ehitati välja teedevõrk ja arenes turismiinfrastruktuur, sai Les Bauxi küla ülipopulaarseks.

Mida näha, kus külastada

Esiteks tutvuvad Le Beau'd külastavad turistid iidse lossi jäänustega, mis on raiutud üheks kivitükiks ja mille pindala on 7000 ruutmeetrit. m Lisaks kunagiste võimsate kindlustuste varemetele on huvitav näha aktiivseid Rooma ja keskaegseid piiramisrelvi ning linnuse müüridelt avaneb imeline panoraamvaade ümbruskonnale. Suvel toimuvad siin teatrietendused.

Les Baux-de-Provence'i vaatamisväärsuste hulka kuulub kindlasti veel aktiivne Saint-Vincent'i kirik, mis on samuti osaliselt kaljusse raiutud. 12. sajandil püstitati siia Saint-Blaise'i kabel, mis esindab Provence'i varajase romaani stiili näidet. Sissepääs on tasuta, kabelis saab vaadata huvitavat filmi „Les Baux-de-Provence - linnulennult."

Ja kohalike kaljude põhjas asub kuulus põrguorg, mis sai oma nime tänu algsele loodusnähusele. Pehme valge liivakivi on aastatuhandeid erodeeritud, põhjustades loodusliku materjali deformeerumist ja keerukate skulptuuride loomist. Arvatakse, et põrguorg inspireeris Dantet pärast selle külastamist jumalikku komöödiat kirjutama. Märtsist jaanuarini toimuvad siin väga värvikad valgus- ja muusikaetendused. Ja igal aastal - uuel teemal.

Kohalik köök ja veinid

Little Les Baux-de-Provence'is on kaks kuulsat restorani - Oustau de baumaniere ja Baumaniere la cabro d'or, mis said kumbki 5 Michelini tärni – kõrgeim hinnang köögi kvaliteedile!Nad ei valmista mitte ainult suurepäraseid Prantsuse roogasid, vaid pakuvad ka maitsvat kohalikku veini, mida soovitame proovida.

Turistide lemmik Beau de Provence'i leiate "Prantsusmaa kaunimate linnade" nimekirjast. Bo on täpselt kakskümmend kaks ajaloomälestist, kakskümmend kaks suveniiripoodi ja -töökoda ning kummalisel kombel sama palju püsielanikke.

Beau asub Alpilles'i mäeaheliku tipus asuval platool, ümbritsedes Arles'i orgu ja Camargue'i suudmeala idas. Tänu soodsale asukohale oli platoo asustatud eelajaloolisel perioodil. Kroonikates kohtab Bo esimest korda 10. sajandil selle nime all "Balcium Castrum". Keskajal sai Beau'st Provence'i ühe võimsaima perekonna häll: Beau dünastiale kuulus seitsekümmend kuni üheksa linna, mis kandsid nime "Bossenque lands" ("les terres baussenques"). Lord Bo pidas end Jeesuslapsi kummardama tulnud legendaarse nõia Balthazari pärijateks; pühaks peeti ka nende maade arvu – 79.

Beau dünastia, mida ümbritsevad sellised võimsad jõud nagu Comte-Venessin, Provençali ja Avignoni krahvkond, suutis säilitada oma iseseisvuse sajandeid. 15. sajandil tähistas printsess Alixi surm Bo dünastia lõppu ning linna ja selle maade iseseisvumist. Beau sai Provence'i osaks Sitsiilia kuninga ja Provence'i krahvi Louis III valitsemisajal. Nagu ülejäänud Provence'i maad, läks see Louis XI ajal Prantsuse kroonile. Võimalike ülestõusude ärahoidmiseks kauges isepäises provintsis hävitati Beau loss 1483. aastal kuningliku käsuga.

Beau oli Provence'ist sõltumatu ja oma privileege säilitades kuninga otseses valduses, kuid 16. sajandil näitas linn taas oma mässulist iseloomu, pakkudes varju Condé printsi poolt maha surutud Aix-en-Provence'i ülestõusu õhutajaile. . Kardinal Richelieu väed piiravad Beau'd ja pärast linna vallutamist hävitavad Beau lossi, seekord täielikult. Aastal 1642 kinkis Louis XIII Hercule Grimaldile Beau valitseja tiitli. Grimaldi maja on tänini säilitanud Beau-de-Provence'i markii tiitli, mida kannab nüüd Monaco prints Albert.

Pikaks ajaks unustusehõlma jäänud Bo ärkab taas ellu pärast Teist maailmasõda, kui restoranipidaja Raymond Thuillier ehitab linna maailmakuulsa neljatärnihotelli-restorani. "Oustau de Baumanière", kus peatusid teiste seas kuninganna Elizabeth, Jean Reno, Bono ja Hugh Grant. 1960. aastal kuulutati kogu linn Prantsuse kultuuriministeeriumi kaitse all olevaks ajaloomälestiseks.

Linna sisenedes möödute kindlasti Kuninglik Maja(Maison du Roy), ehitatud 15. sajandil. Nüüd asub seal linna turismiinfopunkt, kust saab linna kaardi, saab teada korraldatud ekskursioonide aegu jne. Esimesel ristmikul pöörake paremale - tulete välja Santonovi muuseum(traditsioonilised jõulukujukesed - üks populaarsemaid Provence'i suveniire). Eriti meeldib see muuseum lastele; sissepääs on tasuta. Muuseumist mõne sammu kaugusel on Veevärav(La Porte d’Eyguières), mis kuni 1866. aastani oli ainus sissepääs linna. Veevärava juurest viib sillutatud tänav (Provence'is on kalaadid erilisel viisil sillutatud tänavad - kui kivid on laotud vertikaalselt) Saint Vincenti koht, millel nad kõrvuti istusid Saint Vincenti kirik(Eglise Saint-Vincent), mis on ehitatud 12. ja 15. sajandi vahel romaani stiilis, ja valgete patukahetsjate kabel (Chapelle des Pénitents Blancs), mille ehitas 17. sajandil patukahetsjate ordu. Kabeli sisemust kaunistavad Yves Brayeri, ühe olulisema kaasaegse prantsuse kunstniku freskod. Kiriku kõrval asub Yves Braeri muuseum.

Kui tulete Bosse, ei saa te külastamata jätta lukk(le Château). Kunagisest vallutamatust lossist on alles jäänud kaunid varemed ja suurepärased vaated Alpide mäeahelikule ja Beau katustele. Valides oma külastuseks õige aja, näete lossis tegutsemas rüütliturniire ja keskaegseid piiramismootoreid (1. aprillist 30. septembrini lastakse lossis iga päev katapult). Lossi sissepääsupiletite ostmisel ärge unustage küsida omakeelset audiogiidi ja lastele lossi saladuste kaarti.

Jalutuskäik läbi linna ei lõpe lossikülastusega – mööda lossitänavat (rue du Château) jõuate peagi ainulaadse Beau monumendi juurde - renessansiajast pärit kiviaken, millel on kiri. Postita Tenebras Lux(Pärast pimedust – valgus) – kalvinistliku reformatsiooni loosung. Akna kõrval - Hotell Manville(Hôtel de Manville) on Beau üks ilusamaid hooneid, mis on ehitatud jõukale protestantlikule perekonnale. (Tuleb meeles pidada, et prantsuse keeles ei tähenda sõna hotell mitte ainult hotelle, vaid ka valitsushooneid, samuti kesk- ja renessansiaegseid erahäärbereid “hotel particulier”). IN Hotell Jean de Brion praegu asub siin piirkonna üks huvitavamaid muuseume – Fondation Louis Jou – erakogu, mille on kogunud üks Prantsusmaa kuulsamaid trükkale (kogu külastamine on võimalik ainult eelneval kokkuleppel 30-liikmelises või suuremas grupis).

Pärast linnas jalutamist külastage Piltide katedraal(Le Cathedrale d'Images) – unikaalne valguse ja muusika "näitus", mis koosneb suurepäraste maalide ja fotode valgusprojektsioonidest, mis on korraldatud mahajäetud boksiidikarjääris. Alates 1977. aastast on katedraal igal aastal projektsioone muutnud, üllatades taas mitte ainult turiste, vaid ka kohalikke kunstihuvilisi. 2010. aasta projektsioon on pühendatud Austraaliale.

Beau de Provence asub linnade vahel Aix-en-Provence Ja Avignon. Aix-en-Provence'ist suunduge Salon-de-Provence'i poole, seejärel järgige departemangu maanteed D17, kuni see ristub maanteega D781 (La Route des Baux-de-Provence). Avignonist suunduge St.-Remy-de-Provence'i poole, seejärel sõitke mööda D5 maanteed, kuni see kohtub kiirteega D17.

Bos on kaks bussiliinid(St. Remy – Arles ja Salong – Arles). Igas Bouches-du-Rhône'i osakonna suuremas linnas pakuvad turismibürood ühepäevareise Beau de Provence'i. Teavet ekskursioonide kohta saab linna turismibüroodest (Office de Tourisme).

Linna ümber on mitmeid tasulisi parklaid (parkimine maksab 3 eurot), linnamüüri vahetus läheduses maksab parkimine 5 eurot ööpäevas, kuid suure turistide sissevoolu päevadel on parkimiskohta väga raske leida.

Beau de Provence'i külastamiseks on väga oluline valida õige aeg. Võimalusel vältige koolivaheaega, suvevaheaega (Prantsusmaal juuli-august) ja puhkust. Tänapäeval on Bo tänavad rohkem kui alati täis tuhandeid turiste – sellise rahvahulgaga pole lihtne monumentide juurde pääseda. Siiski võite osaleda ühel Bo pühadest: kunstnike päev, lossi piiramine, massiline lihavõttemunade jaht, kivipäev ja palju muud, mida korraldatakse lastele ja täiskasvanutele.

Nagu kõik Alpide piirkonna linnad, kannatab ka Beau tugeva põhjatuule Mistrali käes, mis puhub keskmiselt 180 päeva aastas. Kui lähete Bosse, ärge unustage isegi päikesepaistelisel päeval võtta tuulekindlaid riideid.

Ostke ettevõtte veebisaidilt ekskursioon Les Baux de Provence'i. Unustamatu puhkus La Beau de Provence'is ei jäta teid ükskõikseks. Meie veebisaidil saate ühe klõpsuga osta reisikorraldajalt pileti Les Baux de Provence'i.

Les Baux de Provence- väike asula (kommuun) Provence'i lääneosas Bouches-du-Rhône'i departemangus. Kommuun asub Alpille'i väikese kivise seljandiku lõunanõlvadel ja on kuulus turismimagnet. Les Baux-de-Provence kuulub ühingusse "Prantsusmaa kaunimad külad", mis pakub asulale aastas kuni 1,5 miljonit külalist.

Lugu

Asula tekkis keskaegse lossi lähedale. Seda mainiti aastal 981 kui Baltiumi castrumit (kindlust) ja nüüd tuntakse seda Les Bauxi lossina – de Beau feodaalide kindlusena. Sellele eelnes Rooma oppidum (ajutine kindlustus), mis kontrollis kohalikku maanteed. Kindlused lossi kohas eksisteerisid juba 2. sajandil eKr ja kuulusid keltidele. Orus kaevandati ka lubjakivi ning ümberkaudsetest koobastest leiti pronksiaegseid matuseid.

Bo perekonna kindlus kõrgus oru kohal kaljusel künkal ja seda peeti vallutamatuks - selle võis vallutada ainult nälg. Keskajal oli de Beau maja üsna võimas ja mängis olulist rolli Provence'i poliitilises elus kuni piirkonna allutamiseni Prantsuse kroonile (mis juhtus aastal 1481). Ususõdade aastatel levis Provence'is kalvinistlik õpetus ning 1632. aastal vallutati ja hävitati kardinal Richelieu käsul nende piirkonna peamised kindlused. Bo loss oli üks neist. Sellest ajast peale pole ta paranenud. 1904. aastal tunnistati see ajaloomälestiseks. Selle territooriumil on muuseuminäitus, mille uhkuseks on suurim töötav trebuchet (piiramisrelv) mudel Euroopas.

Vaatamisväärsused

Beau lossi varemed pole Les Baux de Provence'i ainus vaatamisväärsus. Siin on nii tsiviil- kui religioosse arhitektuuri mälestised: Saint-Blaise'i basiilika (12. sajand), Saint-Estelle'i kabel, raekoja hoone, iidsed häärberid ja paljud teised kesk- ja järgnevate ajastute objektid. Maaliline kommuun meelitab perioodiliselt kunstnikke, eelkõige ajalooliste filmide filmimispaigana.

Lisaks turismile areneb Les Bauxis veini- ja oliiviõli tootmine. Le Beau’st pärineb alumiiniumi sisaldava mineraali nimi – boskiit. Boskviitmaardlad avastas siit 1822. aastal geoloog Pierre Berthier.