Hebriidid on saarestik Maa serval. Kus Hebriidid asuvad? Üks Sise-Hebriididest

60 aastat tagasi armus Michael Robson maasse, kus ta polnud kunagi varem käinud. Ühes illustreeritud ajakirjas olevad pildid panid ergutama kodususega harjunud Šoti poisi kujutlusvõimet ja ta hakkas möllama metsikute saarte üle, mis kõrguvad Šotimaa rannikust loodes okkalistes mäeharjades. Hebriidid viipas Michael Robsonile ja nende kutsele vastates, esimesel võimalusel, koolivaheaeg, ja siis pühade ajal lahkus ta Šotimaa mandriosast ja asus pikkadele reisidele: bussidel, aurulaevadel, väikestel laevadel – ja siis jalgsi läbi kogu saarestiku. Ta jõudis mägisele Skye saarele, Lewise ja Harrise saarte turbarabadesse ja merelahtedesse ning liikus siis edasi, palju kilomeetreid üle ookeani tillukesele kivisele kaldale, kust sajand varem, jättes nende kivimajad, kõik elanikud lahkusid ...

"Mõned turistid leiavad, et need kohad on tühjad ja külmad," ütleb Robson, "kuid minu arvates nad lihtsalt ei pööra tähelepanu."

Sise- ja Välis-Hebriidid on enam kui viissada saart ja laidu. Seal on sageli udu ja vihmane ilm, tuuled puhuvad peaaegu pidevalt ja mereelemendid ümberringi on nii muutlikud, et isegi kõige kogenum kapten võib hirmu tunda. Nendel meredel on kõik muutlik: tunni pärast asendub läbistava sinise troopilise värvi lainete mõõdetud siidine õõtsumine pliivahtvõllide tormilise invasiooniga. Inimesed on siin tuhandeid aastaid pidanud ägedat olelusvõitlust. Ja ometi, vaatamata karmidele tingimustele, püüdsid keldid ja viikingid ning pärast neid šotlased ja britid kohalikke kaldaid enda valdusesse võtta. Hebriididest on tänapäeval asustatud vaid mõnikümmend. "See on tõeline väljakutse saatusele," ütleb Robson. "Mõnele turistile tunduvad need kohad tühjad ja külmad, kuid minu arvates vaatavad nad lihtsalt tähelepanematult." Ajalugu on teada aegu, mil saartele ei pööratud üldse tähelepanu. Ja miks? Samuel Johnson, kuulus 18. sajandi Londoni intellektuaal ja hull, ütles, et Lõuna-Suurbritannia elanikud ei teadnud neist rohkem kui "Borneost või Sumatrast". Kui neid saari üldse mainiti, siis kindlasti seoses nende arengu küsimusega: millist teravilja seal kasvatama peaks? Milliseid mineraale ekstraheerida? Kui palju inimesi saavad üksikud maad ära toita ja millist renti võiksid need üürileandjatele tuua? Samuel Johnson ise täitis oma Hebriidide reisi päevikut peamiselt kaebustega raskuste ja karmide tingimuste kohta, milles ta pidi elama. Vaatamata Johnsoni nurinale juurdus peagi uus suhtumine neisse paradiisist kaugel asuvatesse paikadesse. Šoti valgustusajastu mõtlejad, eriti filosoof David Hume ja geoloog James Hutton, püüdsid vabastada oma kaasaegsed autoriteedi imetlusest, nõudsid, et maailma tuleks uurida oma kogemuste põhjal, mitte tugineda iidsete geograafide tunnistustele. ja pühakud. Valgustajad ei vaadanud loodust kui metsik elementi, see oli nende jaoks Maa elu õpik. Ja selle õpiku kõige salapärasemaid lehekülgi loeti Hebriididel. Aastal 1800 avaldas loodusteadlane Robert Jameson (hiljem Charles Darwin õppis koos temaga Edinburghi ülikoolis) kaheköitelise Šoti saarte mineraloogia. Jameson avastas Islay saarel mõõna piirist kõrgemal asunud mürskude lademed: "see tõestab," kirjutas ta, "et meri taandus maalt." Kaasaegsed teadlased teavad, et need eelajaloolised rannad, mis on 35 meetri kõrgusel merepinnast, on viimase jääaja tunnistajad. Kui saart katnud liustikud 15 000 aastat tagasi ära sulasid, vabastades selle hiiglaslikust liustikukattest, hakkas maismaa paljastuma ning lõpuks kerkis vana rannajoon kõrgele ja enesekindlalt mere kohale. Skye kohta ütles Jameson, et see võis "mingil kaugemal perioodil olla allutatud koletutele vibratsioonidele". okast kaar mäeahelik 100 meetrit üle merepinna kõrguv Black Cullin on tegelikult vulkaani jäänused. Selle välisjooned on ammu kadunud, paljastades sügava magmakraatri, mis siin 60 miljonit aastat tagasi mullitas. Võib-olla on Hebriidide kõige muljetavaldavam koht Calanishi hiiglaslik kivisammaste ring Lewise saarel Lough Rogue'i kaldal. 4500-4900 aastat tagasi püstitatud Kalanishi kompleks on ilmselt palju vanem kui kuulsa Stonehenge'i keskring. Nende konstruktsioonide ehitajate kohta on väga vähe usaldusväärset teavet, ainult nende insenerioskused on väljaspool kahtlust. Saarel on ka muid püstiseid kive, samuti on kalmemägesid, valle ja tugevaid rauaaegseid kaitserajatisi, millest enamik on pärit Lewise gneissist. Ilmastunud kivimajade varemed on tunnistajaks ägedatele lahingutele maismaal ja piraatide rünnakutele merelt. Talupojad, karjased ja kalurid ehitasid neid paksudest gneissiplokkidest, kuid aeg ei säästnud ka kive. Nende süngete varemete romantika leidis elavat vastukaja šotlase Michael Robsoni südames, kellest oli juttu ka loo alguses. Ta ütleb, et vanad traditsioonid, mis on sageli väljamõeldud või lihtsalt naeruväärsed, kannavad siiski tõetera. "Iga org mäletab oma lahingut ja iga oja oma laulu," ütles Sir Walter Scott, kes laulis oma romaanides ja luuletustes. elusloodusŠotimaa. Isegi puhtratsionaalne šoti loodusteadlane Robert Jameson kinnitas lugejatele, et ka tema "alistus tunnetele, mis loomulikult tekkisid ... hinges, nähes ootamatult silme ette kerkinud suurepäraseid üksildasi maastikke". Toona õhutas Briti leidlikkus tärkavat tööstusrevolutsiooni – ja sellega kaasnes ka müra, räpasus ja tung. Maailm muutus üha mehhanistlikumaks ja urbaniseeruvamaks ning loodusest sai pelgupaik, peegelduspaik ja kõrge inspiratsiooni allikas, mis on võimeline muutma tundeid ja mõtteid. Hebriidid olid hämmastavad. Nende kõige tähelepanuväärsema, tõsi küll, maastiku avastas 1772. aastal inglise loodusteadlane Joseph Banks. Hebriididest mööda Islandile suundudes peatus Banks väikesel Staffa saarel ja avastas selle edelaosas "täiesti ebatavalised kivisambad". Nüüd on nende kohta teada, et tegemist on kolossaalsete jäänustega vulkaanipursked, mis umbes 60 miljonit aastat tagasi hakkas lõhkuma Põhja-Atlandi põhja. Piki rannikut liikunud uurimisrühm oli sellest vaatepildist lihtsalt hingemattev. Kõige majesteetlikum oli tohutu merekoobas, mida Banks nimetas Fingali koopaks. Fingalist kirjutas eepiline poeem, mille kirjutas väidetavalt iidne gaeli bard Ossian – Briti Homeros – ja mille tõlkis šotlane James MacPherson. Müütilist minevikku taaselustav eepos (mis osutus paraku enamasti MacPhersoni omaks) sütitas lugejates romantilise tõmbe Briti põhjaosa uduste ja müstiliste kallaste vastu. Fingali koopa lai, kuuekorruselise maja kõrgune sissepääs viib paljude sammastega raamitud õõnsusse, mis ulatub 70 meetri kaugusele meresügavusse, kus kajast kajab lainete kohin. "Sellega võrreldes on inimtekkelised templid ja paleed tähtsusetud," väitis Banks. Avastust inglane mõistagi ei teinud: gaeli keelt kõnelevad saareelanikud on selles koopas juba ammu kuulnud mürisevate lainete kaja ja nimetanud seda Uam Binniks ehk Meloodiliseks koopaks. Banksi enda kuulsus aitas aga tagada, et tema raport, milles geoloogia imet seostati Ossiani moodsate luuletustega, märkaks laiem avalikkus ja koopast räägiti Londoni salongides. Hetk oli õige. Illustreeritud reisiraamatud on langenud. Asendades terasest trükiplaadid pehmemate vaskplaatidega, saab trükkida suuremaid illustratsioone. Ja uued teed ja aurulaevade side tegid saartele reisimise lihtsamaks. Napoleoni sõdade aastatel oli mandrile reisimine brittide jaoks praktiliselt võimatu ja Hebriidid tundus eksootiline ja – kui riski ei karda – ligipääsetav. Kui britid salapäraseid süngeid Hebriide põhjalikult uurisid, sai selgeks, et isegi kõige vastupidavamad inimesed ei suuda siin ellu jääda. Põhja-Uistist 64 kilomeetri kaugusel Atlandi ookeani põhjaosas kõrguvad St Kilda väikesaared ja merekaljud on aga olnud asustatud juba üle 4000 aasta. Kunagi tungles saarestiku suurimal saarel Hirtal Village Bay käänulistel kaldal väike kogukond. Kõikjal karjatasid järskudel nõlvadel lambad. Mahulisel pinnasel kasvatasid saarlased tagasihoidlikke odra-, kaera- ja kartulisaake. Kõhn kohalik muld need segatakse hoolikalt mineraalirikka merevetikaga. Kuid 1930. aastaks olid siia jäänud 36 elanikku sellest elust kurguni tüdinud. Nad esitasid Briti valitsusele avalduse, et nad kiiresti enne talve saabumist saarelt evakueeriksid.

Mehhaniseeritud maailmas on loodusest saanud pelgupaik, kus inimene leiab rahu ja inspiratsiooni.

29. augustil saadeti St Kilda elanikud ja suurem osa nende lemmikloomadest meritsi Šotimaa mandrile. Ja saared ise kuulutati 1968. aastal UNESCO komisjoni objektideks maailmapärand ja võeti valve alla. Nüüd on need saanud hulga lindude omaks, kes tiirutavad parvedena mööda järske kaldaid. Inimesed, vastupidi, on siin muutunud haruldasteks hulkuvateks külalisteks. Meie loo kangelane Michael Robson pidi nooruses läbima umbes 60 kilomeetrit avameri Põhja-Atlandil, et jõuda Lewisest üksikule Rhone'i saarele – saarestiku järjekordsele mahajäetud eelpostile. Lamades all avatud taevas helgetel suveöödel kuulab Robson Rhone'is igal aastal tuhandete kaupa pesitsevate merelindude hüüdeid. Ta tuleb siia, et leida jälgi siin kunagi elanud inimestest: varemeis kivivarjualused, mis andsid varju 8. sajandi kristlikele erakutele, juhtide ja sõdalaste hauakivid või kulunud kivist veskikivid, mida saare hilisemad elanikud jahvatasid. napp teraviljasaak. Ükski teineteisest isoleeritud Rhone'i kogukond ei pidanud siin kaua vastu: karmid tingimused murdsid igaüks neist kordamööda. Hebriididesse armunud Michael Robson tegi oma valiku 16 aastat tagasi: ta asus elama Lewise saarele, avades seal avalikkusele oma Šoti ajaloole ja folkloorile pühendatud raamatute, käsikirjade ja kaartide kogu. Sellel sinisilmsel otsepilgul isemajandav nooruslik mees on säilitanud palju vabas õhus viibiva inimese peene vormi ja tal on siiani ebatavaliselt tugev mälu. Kuid ta pole enam noor. Mõnikord, kui Robson žestikuleerib, jutustades vana hebriidi lugu, värisevad ta käed veidi. Nüüd ei võta Michael enam ette liiga keerulisi ja pikki rännakuid, vaid otsib endiselt kohti, mis muidu tunduksid tühjad ja külmad, kuid on tema jaoks täis erilist sisemist tähendust. "Nende saarte olemust saab mõista ainult kaua aega, ütleb Michael. "Kahju, et mul ei ole piisavalt aega, et teada saada kõike, mida ma nende kohta teada tahaksin." hebriidid, hebriidide kaart
Hebriidid(inglise Hebriidid, gaeli keeles Innse Gall) on saarestik Atlandi ookeanis Šotimaa lääneranniku lähedal. Osa Briti saartest. Saarestiku kahte saareketti, Sise- ja Välis-Hebriide, eraldavad Little Minchi ja Põhja-Minchi väin, samuti Hebriidide sisemeri.

• 1 Kirjeldus
  • 1.1 Sise-Hebriidid
  • 1.2 Välis-Hebriidid
• 2 Ajalugu
• 3 Majandus
• 4 Märkused

Kirjeldus

Hebriidid on laialdaselt hajutatud rühm, mis koosneb umbes 500 kivisest, enamasti kõrgest saarest, millest asustatud on umbes 100. Pindala on umbes 7,2 tuhat km², millest umbes 1,6 tuhat km² on järvedega. Suurem osa pinnast on kivised või soised tasandikud (turbarabad). Siin on madalad mäed kuni 1009 m (Mount Cullin Hills Isle of Skye saarel), samuti laavavälju ja iidse jäätumise jälgi (künad, karrid).

Niiske mereline kliima keskmine temperatuur Jaanuaris on 4-6 °C, juulis - 12-14 °C. Sademeid on palju, kuni 2000 mm aastas. Taimestik - niidud mätas-jäme-huumus- ja mädaturbastel muldadel, nõmmed, aeg-ajalt kidura kase salu.

Sise-Hebriidid

Sise-Hebriidide hulka kuuluvad Skye, Mull, Islay, Jura, Ram jne saared. põhjapoolsed saared on osa Highlandi piirkonnast, lõunapoolsed aga Argylli ja Bute'i piirkonnast.

Välis-Hebriidid

Välis-Hebriidide hulka kuuluvad Lewise ja Harrise saared (koosnevad kahest ajaloolisest osast Lewis ja Harris, mida sageli nimetatakse ka "saarteks"), Põhja-Uist, Benbecula, Lõuna-Uist, Barra jt. Välis-Hebriidid moodustavad administratiivselt lääneosa. Saarte piirkond.

Ajalugu

Nende saarte esimesed asukad olid ilmselt piktid, keda alates 843. aastast peeti Šoti kuningate alamateks ja 12. sajandiks olid šotlased peaaegu assimileerunud. palju sajandeid olid saared tegelikult Šoti vanemate võimu all. 1748. aasta parlamendiakt võttis neilt viimastelt õigused, kuid ka praegu on suurem osa maast Šoti hõimude (klannide) pealike omand.

Majandus

Elanikud tegelevad peamiselt kalapüügi ja loomakasvatusega. Asutatud on villaste kangaste (tviid) tootmine; turism. Suurim linn- Stornoway Lewesis.

Märkmed

1. 1 2 Hebriidid – tänapäeva sõnaraamat geograafilised nimed/ Kogusumma all. toim. akad. V. M. Kotljakova. - elektrooniline väljaanne. - Jekaterinburg: U-Factoria, 2006
2. Hebriidid – artikkel Suurest Nõukogude Entsüklopeediast

Hebriidid
Sise-Hebriidid Islay - Iona - Guia - Danna - Jura - Isdale - Kanna - Cara - Kerrera - Call - Colonsay - Crowlin Island Group - Langa - Lismore - Mack - Mull - Oronsay - Razey - Ram - Müük - Skye - Soey - Tyree - Muna Kirjeldage saarerühma

Karmid ja immutamatud Hebriidid on tuule ja lainete kuningriik. Kuid see on esmapilgul. Tähelepanelik reisija leiab siit erilist romantikat ja ilu. Fotod Jim Richardson

Sise- ja Välis-Hebriidid on enam kui viissada saart ja laidu. Seal on sageli udu ja vihmane ilm, tuuled puhuvad peaaegu pidevalt ja mereelemendid ümberringi on nii muutlikud, et isegi kõige kogenum kapten võib hirmu tunda. Nendel meredel on kõik muutlik: tunni pärast asendub läbistava sinise troopilise värvi lainete mõõdetud siidine õõtsumine pliivahtvõllide tormilise invasiooniga.

bernerey saar, läänerannik

Hämarus rippus üle kahvatu liiva, hajutatud karpide ja tiheda luiterohu, mis ulatus kilomeetrite kaugusele piki Bernerey Atlandi ookeani rannikut. Harrise mägede looklev joon taamal tuhmub kaugel silmapiiril siniseks varjuks.

Hirta, St Kilda

Kiviseinad ümbritsevad endiselt ebatasastel mäenõlvadel St Kilda peamise asula varemete kohal olevaid põllumaad. Need aiad kaitsesid kaera ja odra saaki soolaste tuulte ja kariloomade eest. Tarulaadsetes hoonetes hoiti toitu ja turvast, mida saarlased kasutasid kütusena; sadu selliseid ladusid on säilinud tänapäevani.

Boreray, St Kilda

Taevas tiirlevad merelindude armaad, kitsad kivised ääred, mis on täis pesasid. Sageli pilvede taha peidetuna ulatub saare põhjatipp 400 meetri kõrgusele ookeani kohal; siin kasvatatakse 60 tuhande paari kormoranide järglasi - maailma suurim koloonia. St Kilda elanikud ronisid nendel kividel paljajalu, püüdsid linde ja kogusid enda toitmiseks mune.

Mungerst, Lewise saar

Kummalisel kombel valisid surfarid Hebriidide ohtlikud veed teravate merekaljude ja kividega. Mangersta on sportlaste seas populaarne, kuna seal puhub aastaringselt ühtlane kirdetuul. Lisaks pole need osad ülerahvastatud.

Calanish, Lewise saar

Need kivisambad seisid siin ilmselt enne püramiidide ehitamist. Inimesed asusid saarele elama 5000 aastat tagasi, nad tegelesid põllumajanduse, kalapüügi, jahipidamise ja ehitusega. Välimised kivid tõusevad 3,5 meetrit, kesksammas - 4,5 meetrit. Nagu kuulus Stonehenge, oli ka Kalanisha 13-meetrine ring oluline rituaalide keskus.

Grimersta, Lewise saar

Ülemistest järvedest vulisev magevesi tormab mööda laiu kiviseid terrasse alla merre. "Saarel on lihtne leida kohta, kus inimese tekitatud helisid pole kuulda," ütleb Lewise päritolu Alice Starmore, "kuid maa ja vesi ei vaiki kunagi."

Boreray, St Kilda

Tõusev udu paljastab Atlandi ookeanis asuva kauge saare. Inimesed on St. Kilda saarestikus elanud tuhandeid aastaid, kuid selle viimased elanikud lahkusid oma eraldatud kodudest umbes kaheksakümmend aastat tagasi.

Trotternishi neem, Skye saar

Skye saarel Trotternish Pointis ripuvad Rasay väina kohal basaltsambad. Need annavad tunnistust võimsatest geoloogilistest nihketest, mis selle maatüki moodustasid.

Vanuatu on osariik Melaneesias, mis asub Vaikses ookeanis Uus-Hebriidide saarestikus.

Vanuatul ei ole maismaapiire ja see piirneb territoriaalvetega Saalomoni saared need on 170 km kaugusel, Uus-Kaledoonia (Prantsusmaa ülemereterritoorium) on 230 km kaugusel ja koos Fidži saartega, mis asuvad Vanuatust 800 km kaugusel. Vanuatu piirneb ka Austraalia majandusvööndiga. Hebriide eraldab Rohelisest mandrist 1780 km.

Uushübriidide koloonia iseseisvus 1980. aastal ja enne seda oli see 100 aastat anglo-prantsuse ühisvalitsuse all.
Vanuatu hõivab 83 vulkaanilise päritoluga saart ja kõik need on asustatud.

Kuidas Vanuatule jõuda

Asub Vanutatu pealinnas Port Vilas Rahvusvaheline lennujaam, siia saabuvad lennud Aucklandist ( Uus-Meremaa), Sydney, Brisbane, Melbourne (Austraalia), Noumea (Uus-Kaledoonia), Nadi (Fidži).

Seega tuleb Moskvast Vanuatule lennata vähemalt kahe ümberistumisega, tavaliselt Dubai või Singapuri kaudu. Pealinnast toimetab kohalik lennufirma turiste kõigile ümbritsevatele saartele.

Vanuatu on kaasatud ka ümbermaailmaprogrammi merekruiisid ja Okeaania kruiisid, millest enamik algab ja lõpeb Sydneys.

Kas mul on Vanuatu külastamiseks vaja viisat?

Venelased ei vaja Vanuatu külastamiseks viisat, kuid näiteks Ukraina kodanikud saavad väikese tasu eest viisa 30 päevaks otse lennujaamas.

Vaatamisväärsused ja meelelahutus Vanuatus

Vanuatu täna populaarne kuurort Austraalia ja Uus-Meremaa turistidele, aga ka merekruiiside austajatele. New Hebrides on suurepärane koht sukeldumiseks, merekalapüügiks, spaapuhkuseks ja ka pulmadeks. Lisaks on Vanuatul neli luksuslikku golfiväljakut ja palju turbulentseid jõgesid raftimiseks ja süstaga sõitmiseks, mis on eriti populaarsed Efate ja Molecule saarte jõekärestiku fännide seas.
Vanuatu köidab muidugi eelkõige oma erakordse loodusega.

kõige poolt ilus koht Saarestikku peetakse Male laheks Efate saarel,

Maevo saarel näidatakse turistidele kuumaveeallikaid.

Espiritu Santo, kõige suur saar Vanuatu on kuulus osariigi ainsa rahvuspargi – Big Bay ja kauni Champagne Beachi – poolest.

Tanna saar on tuntud mitte ainult selle poolest kohalikud"sõi" Cooki ja kummardas seejärel Ameerika lennukeid kui jumalaid, aga ka aktiivne vulkaan Yasur, Uus-Hebriidide kõige hõlpsamini külastatav.

Vanuatu fauna

Vanuatu taimestik ja loomastik on samuti rikkalik. Epi saare Lameni lahes elavad kõige haruldasemad mereimetajate dugongid, Stelleri lehmade ainsad elusad sugulased.

Aneityumil on merikilpkonnade kaitseala, Ambrymil aga sõnajalgade mets ja laht tiigerhaidega.

Eromanga saar meelitab turiste centawoodi sandlipuu ja kauri karpidega, mille karpe on Siberis, Aafrikas, Hiinas ja Uus-Guineas juba ammu raha asemel kasutatud. Ja täiesti eksootilised loomad - soolase vee krokodille võib kohata Vanua Lava saarel Selva ja Tahiti jõe suudmes.

Ajaloohuvilistele meeldib kindlasti osariigi pealinn Port Vila, kus on võluv koloniaalstiilis Prantsuse kvartal, Hiinalinn ja maaliline vana kalmistu.

Ja Huey saarestiku kõige põhjapoolsemal saarel tasub külastada Yeyenwu koopaid, mis on kuulsad oma kaljujooniste poolest.
Eriti huvitav on Vanuatu aborigeenide kultuur, millega on muidugi parem tutvuda spetsiaalselt selleks ette nähtud kohtades, kuna mõned kohalikud hõimud ikka ei põlga kannibalismi.

Folkloorikülad on Ambrimi saartel (kohalik elanikkond on kuulus oma nõiaannete poolest), Tannal, Malekulal (selle saare põliselanikud valmistavad kõige ebatavalisemaid ja peenemaid suveniire).

Ja nelipühi saar aprillis-mais kutsub turiste vaatama iidselt benjilt hüppamist (peahüppamine) ja aastaringselt – Nazca hieroglüüfidega võrreldavaid salapäraseid liivajoonistusi.

Luuletajate, kunstnike ja fotograafide inspiratsiooniallikas asub Šotimaal. Hebriidid on karmid ja vallutamatud, neid nimetatakse õigusega lainete ja tuule kuningriigiks.

Saared pole midagi muud kui saarestik, mis hõivab kogu Šotimaa lääneranniku. See on jagatud kahte rühma: sisemine ja välimine. Mis puudutab sisemisi, siis need asuvad otse Šotimaa rannikul, kuid väliseid eraldab Little Minchi väin ja need naelutasid üsna kitsas rühmas riigi loodeosas.

Kokku loetakse kokku vähemalt 500 saart ja nende väiksemaid vasteid. Need kohad on täis salapära, kus udu ja vihm on sagedased külalised ning tuuled väsimatult pilvi “ajavad”. Kogenud meremehed on selle ala suhtes ettevaatlikud, sest selline ettearvamatu mereelement ajab segadusse, sunnib neid pidevas pinges olema.

Sajandeid võitlesid rahvad nendes osades õiguse eest omada suurepäraseid kaldaid. Tänapäeval on inimestega asustatud vaid vähesed saared. Kunagi saavutasid kohalikud rannad viimase jääaja. Kiviääred on täis linnupesi ning siin elab suurim kormoranide koloonia (üle 60 000 paari). Iidsetel aegadel ronisid hõimud mägedesse, hävitades enda toitmiseks pesasid.

Hebriidid on kujutlusvõimet lummanud juba pikka aega. Ja loodusteadlane Joseph Bankson avas maastiku arvates kõige silmatorkavama (1772). Kus täpselt? Staffa saare edelas. Just seal kõrgusid tema silme ees imelised kivisambad. Me ei vaidle, alles nüüd on nende kohta rohkem teada – need on kunagi pursanud vulkaanide jäänused, mis lõhkusid miljoneid aastaid tagasi Põhja-Atlandi põhja. Vaatemäng on tõeliselt hingemattev! 1968. aastal märkas neid kohti UNESCO, lisades need oma nimekirja.

Pärast seda, kui britid käisid kõik sünged kohad ringi Hebriidid, jõuti järeldusele, et isegi kõige tagasihoidlikumad ja tahtejõulisemad inimesed ei saa siin kunagi elada ja tegelikult ka ellu jääda. Aga nagu öeldakse: “ära iial ütle iial”, nii selgus, et St. Kilda väikesaartel ja kaljudel olid inimesed asustatud vähemalt neli aastatuhandet. 1930. aastal oli rahvaarv väike - 36 inimest ja pealegi olid nad sellisest elust üsna tüdinud. Pöördudes riigi valitsuse poole palvega nad saarelt tagasi kutsuda, said nad jaatava vastuse ning läksid Šotimaale.

Kohalik loodus on puutumata tsivilisatsiooni “käest”, mis kannab oma loomulikku “rongi” läbi sajandite. Romantika ja ilu meelitavad Hebriididele enim palju reisijaid erinevad nurgad planeedid.