Musta maagia müstika, Walking Dead Indonesia. Tana Toraja matuseriitused šokeerivad Turistid on tunnistajaks mehe ülestõusmisele külas

Tana Toraja on vapustav piirkond Lõuna-Sulawesi mägedes, kus on siiani suurepäraselt säilinud paganlik Aluk Todolo usk, mille järgi surelik elu on väärt elamist ja lõpetamist nii, et on võimalik naasta esimeste esivanemate juurde, kes elage taevas Puya maailmas (omamoodi kristlik paradiis). Ja selle pärast pole sul millestki kahju: ei rahast, loomadest ega oma kallimast... Aluk Todolo usk on keeruline, mitmetahuline ja segane, palju on juba unustatud ja sajandite tolmu all kustutatud, midagi on läinud ebavajalikuks, kuid torajad peavad rangelt oma matusetraditsiooni.

Miks mitte hoida, sest igavene elu tahab taevast Puyast leida igaüks... Lahkunu hing pääseb sinna vaid ohverdatud pühvlite abil, kelle arv sõltub lahkunu kastist. Pühvli hind algab 15 miljonist ruupiast (1100 dollarit) ja ulatub 1 miljardini (korraliku džiibi hind). Seetõttu ei maeta lahkunut peaaegu kunagi kohe, juhtub, et surmahetkest kuni matusetseremooniani möödub aasta või isegi aastad – pere säästab raha. Loomulikult ei hoia ükski surnukuur surnukeha nii kaua alles ja torajadel pole surnukuuri, kuid on olemas spetsiaalsed "konservaatorid", kes palsameerivad kehasid. Nüüd kasutatakse nendel eesmärkidel formaldehüüdi + mõningaid kohalikke ravimeid.

Tana Toraja piirkond on ääretult huvitav, ilus ja siiras, mul oli hea meel, et jäin siia paariks nädalaks, selle asemel, et edasi Sulawesi poole sõita. Kui Aleksander tuli minu juurde programmi Nature of Java and Sulawesi raames, oli meil õnne näha Rantepao linnale lähimas Tagari külas Toraja vanaema matusetseremooniat. Külalistemaja omanike tütar, linna parim, lekitas meile tema kohta infot täiesti tasuta.

Toraja matusetseremoonia, nimega Rambu Solo, toimub mitme päeva jooksul ja varieerub mõnevõrra sõltuvalt lahkunu kastist. Ma ei lasku sellesse džunglisse ja laadin teid mittevajaliku teabega, vaid keskendun oma tähelepanekutele, tunnetele, aga ka kõige huvitavamatele ja kasulikumatele faktidele.

Jõudsime kohale festivali teisel päeval, mis hõlmas surnukehaga hüvastijätmise tseremooniat ja sigade ohverdamist. Külalisi oli vähe, tõenäoliselt paarsada, surnud vanaema kuulus puu- või raudkasti. Külalised püüdsid riietuda üleni musta, kuid nad said halvasti hakkama.

Hukkunu lähedased kannavad traditsioonilisi riideid.

Iga külalispere toob perele, kus inimene suri, mingi kingituse: mõni siga, mõni balok (alkohoolne jook), mõni sigaret ja beet (narkootilise toimega pähkel) ja mõni pühvli. Kui aga külaline tuleb ilma kingituseta, on seegi normaalne ja keegi ei ohverda seda. Võtsime Sashaga mitu pakki sigarette, kuid me ei teadnud, kellele need anda ja keegi ei küsinud meilt midagi. Muide, lahkunu perekond peab siis külalistele samaväärseid kingitusi tegema, kui keegi nende perekonnast sureb. Selline kingituste virvarr looduses! Ühe sea maksumus on 150-500 dollarit ja neid saab ära anda terve tosin - loe vaid...

Kirst surnud vanaema surnukehaga asub spetsiaalses kahekorruselises majas nimega Lakian.

Ja sellest vasakule ja paremale on ehitatud spetsiaalsed platvormid, kus istuvad külalised ja sugulased.

Sead olid juba enne meid tapetud, nii et nägime ainult nende tapmise protsessi.

Tükid jagatakse külaliste vahel õiglaselt ära. Keegi võib poole rümbast ilma jääda, tõenäoliselt suur pere.

Veidi kõrval kõrvetas toraja omatehtud leegiheitjaga seaharjased. See näeb kohutav välja ja kuidas see lõhnab...

Sel päeval muud huvitavat ei juhtunud. Kuid järgmisel päeval juhtus kolmas, kõige huvitavam asi – pühvlite ohverdamine.

Kõik torajalased on erinevatest konfessioonidest pärit kristlased, kuid see ei takista neil kuidagi oma religiooni austamast, kuidas preester ise tõi matusetseremooniale kingituseks pühvli. See ei saa muud üle kui rõõmustada: maailmas on vähe kohti, kus kohalik religioon ei kalduks ametlikule. Ilmselt on Aluk Todolo traditsioonis olev Puy armsam kui kristlik paradiis ja isegi igapäevase loogika põhjal on parem naasta oma esivanemate juurde kui mõnda välismaisesse paradiisi, mille on istutanud Hollandi ja Saksa misjonärid.

Algas kõik päris kenasti: suur väljak, traditsioonilised tongkanani majad ja puude külge seotud pühvlid. Nagu öeldakse, miski ei ennustanud probleeme ...

Õhkkond pole üldse lein, täiskasvanud räägivad elavalt, naeravad, suitsetavad ja joovad kohvi.

Lapsed mängivad seebimullidega.

Kõik sai alguse täiesti ootamatult härjavõitlusest: kõik hüppasid platvormidelt alla ja jooksid kaljule, et vaadata kahe härja võitlust allpool. Nad võitlesid mitte kaua, vaid jõhkralt, kuni tuli verd.

Siis hakati pulle ükshaaval Lakiani ette platsile tooma.

Vanaema valmistus naasma esivanemate maailma ja nõudis verd, palju verd... Lõppude lõpuks, mida rohkem seda elutähtsat eliksiiri valatakse, seda lihtsam on tee taevasse, see kulgeb probleemideta. Ja kui koonerdad, võid poolel teel kuhugi kinni jääda ja mis ohud sellega kaasnevad – teavad vaid vanemad...

Olin juba näinud suurte loomade tapmist, osalenud põdrajahil, tapnud oma kätega külas kitsi ja mõelnud, et mul pole enam midagi vaja. Mõtlesin, et teen mõned lahedad National Geographicu stiilis fotod... Jah, kohe! Kõik algas nii võimsalt, ootamatult, lihtsalt ja tavapäraselt, et esimese härja tapmisest sain tõelise šoki: unustasin kaamera, kavatsuse teha lahedat reportaaži ja kaotasin üldiselt kontakti reaalsusega. Tundus, et õhus on katkenud mingi nöör, mis ei tohiks katkeda, peaks alati kõlama, aga siin maailmas pole midagi igavest - nöör läks katki, ei saanud muud kui katkeda... Ja pühvlid hakkasid kukkuma üksteise järel. See oli väga lihtne ja tavaline, ilma ühegi valju sõna, kummaliste žestide ja muu täpita. Lihtsalt üks kord noaga kurku ja ongi kõik - nöör läks katki.

Kord – ja lahtisest kurgust voolab paks ja paks verejuga nagu õli. See kallab tolmusele maapinnale ja seguneb sellega, moodustades värske värviga sädeleva viskoosse vedeliku.

Sõnn painutab pead, püüdes haava näppida, kuid asjata – hiiglase jõud lahkub...

Jalad sirgu ajades õõtsub ta edasi-tagasi ja sitajuga välja paisates kukub maapinnale.

Piin rikub ta keha. Kuid lõpuks võtab surm ta oma jäisesse embusse. Ta ei liigu enam. Mitte kunagi.

Sellistel hetkedel saad sellest aru surm on vältimatu.
JA surm on igavene.

Buffalo RD-3 on matusekangelane, kes võitles mitu minutit läbi lõigatud kõriga elu eest.

Esimesel minutil voolas temast välja tohutult palju verd.

Sõnn liikus alal väga aktiivselt ringi nii kaugele, kui jala külge seotud köis võimaldas.

Siis otsustas ta surma eest põgeneda: ta rebis köie ära ja tormas minema, see nägi välja umbes selline:

Sel hetkel ma ei filminud, kuna olin hõivatud millegi täiesti erinevaga – põgenesin koos ülejäänutega.

Aga sa ei pääse surma eest... Omanik püüdis ta ninasõõrmetest läbi keermestatud nöörist kinni ja viis tapja juurde, et ta lõpetada.

Mõrvar lohistas noa üle kõri, kuid see ei avaldanud mustas daami saabumist kiirendavat efekti - kõri lõigati läbi professionaalselt ja uuendust polnud vaja. RD-3 tahtis lihtsalt elada. Omanik hakkas teda ringi juhtima, lootuses, et pull kaotab jõu. Kuid ta oli tõeline sõdalane ja hoolimata sellest, et peaaegu kogu veri oli tema võimsast kehast juba välja voolanud, jätkas ta võitlust. Rahvas hakkas nii haruldast vaatepilti nähes naerma ja nalja heitma: "Mis siis, kui härg on surematu ja meie vanaema hing jääb patuse maa peale?"

Aga lõpuks RD-3 kukkus... Kuidas on, suur sõdalane, et surm võttis ka sind?

Aga ei, ta tõusis püsti ja oli taas tegutsemas. Surma vastu on ju ravim olemas, see on olemas! Omanik hakkas teda jälle ninasõõrmetest läbi keerutatud nööri mööda ringe juhtima.

Mis on juhtunud? Sõnn kukkus uuesti – seekord surnuna. Surm ei säästa kedagi – isegi mitte kangelasi! Kõik surevad!

Kõik segati veriseks karusselliks.

Sakslased on šokis: nad mõtlesid surma suurusele.

Ja lapsed ei hooli! See kõik on mäng, kõik läheb mööda ja milleks üldse millegi pärast muretseda?

Pärast kõigi pühvlite tapmist algas nende tapmine.

Liha hakiti peeneks ja topiti bambusevartesse, mida siis tule kohal küpsetati. See on puhtalt Toraji roog nimega papiong – sellega kostitatakse kõiki külalisi. Aga me julgesime Aleksandriga Tagarist lahkuda, ju toraja matused on raske vaatepilt ja närvid vajasid puhkust. Pealegi me ei söö liha.

Saate lugeda, millised on selle rahva matused.

Kuidas sinna saada

Makassarist Tana Toraja piirkonda sõidab Daya terminalist hommikul ja õhtul kell 7 ja 9 tohutult busse. Sõida vastavalt terve päeva või öö läbi. Bussid, ka kõige odavamad, on väga mugavad: täiesti kallutatud laiade istmete ja jalatugedega, nagu Malaisias. Hind 130-190 tuhat ruupiat.

1. Vastupidiselt kohalike giidide kinnitustele korraldatakse matuseid aastaringselt, kuid kõige sagedamini juulis-augustis ja jõulude paiku. Augustis võib olla õnn näha ka lahkunu riietamise tseremooniat: sel perioodil avatakse hauad, viiakse surnud välja, vahetatakse säilmeid või pestakse luid ning esemeid, mida lahkunu omastelt küsis. unenäos lisatakse kirstu.

2. Matustel osalemiseks ei ole vaja palgata kohalikku giidi, võite lihtsalt tulla, istuda, vaadata ja pildistada. Rantepao ümbruses ei hooli sinust mitte keegi, aga äärealadel oled sa tähelepanu keskpunktis ja ümbritsetud igasuguse hoolitsusega.

3. Giide saab palgata igas külalistemajas, miinimumhind on 150 000 ruupiat päevas (12 dollarit), millele lisandub bensiin, kui ta viib teid oma mootorrattaga.

4. Rantepaol on mitmeid külalistemaju, soovitan neid. Kui vajate suurt korralikku hotelli, võite vaadata Hotellooki otsingumootorist

Indoneesias asuval Sulawesi saarel elab rühm seotud toraja rahvaid. Bugini keelest tõlgituna tähendab see "mägirahvast", kuna Toraja asulad asuvad just mägistel aladel. Need inimesed harrastavad animismi – religioosset liikumist, mis reguleerib eurooplaste jaoks kohutavaid matuseriitusi. (veebisait)

Torajalastel on väga ainulaadne viis oma lapsi matta.

Kui beebi siin sureb ja tema esimesed hambad pole veel kasvanud, matavad lähedased ta elava puu tüvesse. See rahvas peab vastsündinuid erilisteks olenditeks, laitmatuteks ja puhasteks, kes on vaevu emakesest loodusest lahti rebitud ja peavad seetõttu tema juurde tagasi pöörduma...

Esialgu õõnestatakse valitud puusse vajaliku suuruse ja kujuga auk. Beebi keha mahub sellesse. Saadud haud suletakse spetsiaalse palmikiududest valmistatud uksega.

Umbes kahe aasta pärast hakkab puit "haava paranema" ja neelab surnud lapse keha. Üks suur puu võib saada viimaseks pelgupaigaks mitmekümnele beebile...

Kuid need, nagu öeldakse, on lihtsalt lilled ja ausalt öeldes pole selline väikelaste matmine ilma teatud tähenduse ja kurva harmooniata. Teistsugune on olukord kõigi teiste tooralaste saatusega.

Matmata surnukehad on lihtsalt haiged sugulased

Pärast inimese surma viivad tema sugulased läbi mitmeid erirituaale, kuid nad ei alusta seda alati kohe. Põhjus peitub suurema osa elanikkonna vaesuses, millega nad on aga juba ammu harjunud ega püüa seetõttu oma olukorda parandada. Seni aga, kuni lahkunu omaksed vajaliku summa (ja seejuures väga muljetavaldava) kokku koguvad, ei saa matuseid toimuda. Mõnikord lükatakse neid edasi mitte ainult nädalaid ja kuid, vaid isegi aastaid...

Kogu selle aja on “matmise ootel” majas, kus ta varem elas. Torajalased palsameerivad pärast surma oma lahkunuid, et vältida surnukehade lagunemist. Muide, selliseid surnuid - mitte maetud ja elavatega ühes majas viibijaid - ei peeta mitte elututeks muumiateks, vaid lihtsalt haigeteks (?!)

Nüüd on aga vajalik summa kokku kogutud, ohverdamisrituaal läbi viidud, rituaalsed tantsud ja kõik, mida selleks puhuks nõuavad torajalaste esivanemate sajandeid tagasi kehtestatud ranged reeglid. Muide, matused Sulawesi linnas võivad kesta mitu päeva. Muistsed legendid räägivad, et varem läksid surnud pärast kõigi rituaalide sooritamist oma puhkepaikadesse...

Torajanid on teatud kõrgusel kividesse õõnestatud. Tõsi, jällegi mitte kõik ja kui pere on väga vaene, riputatakse puusärk lihtsalt kivi külge. Sellise "surnuaia" läheduses viibides võib Euroopa turist kergesti teadvuse kaotada, nähes kellegi säilmeid mäda kirstu küljes rippumas või isegi maapinnale kukkumas...

Kuid see pole veel kõik. Iga aasta augustis eemaldavad rahutud torajalased oma sugulased haudadest, et neid pesta, korda teha ja uued riided selga panna. Pärast seda viiakse surnud läbi kogu asula (mis on väga sarnane zombide rongkäiguga) ja pärast kirstudesse paigutamist maetakse nad uuesti. Seda meie jaoks mõeldamatut rituaali nimetatakse "maneeniks".

Kadunud surnukehade tagastamine

Toraja rahvaste külad rajati ühe perekonna baasil, peaaegu igaüks neist oli üks omaette perekond. Külaelanikud püüdsid mitte kaugele eksida ja jääda oma "alale", kuna uskusid, et inimese hing pärast surma peaks jääma mõnda aega keha lähedale, enne kui suunduti "puyasse", see tähendab hingede varjupaika.

Ja selleks peate olema oma lähedaste läheduses, kes viivad läbi kõik vajalikud rituaalid. Kui inimene kodukülast kaugel sureb, ei pruugita teda leida. Sel juhul jääb õnnetu inimese hing igaveseks tema kehasse kinni.

Torajadel on aga sel juhul väljapääs, kuigi see rituaal on väga kallis ja seetõttu pole see kõigile kättesaadav. Kadunu omaste palvel kutsub külanõid hinge ja surnukeha koju tagasi. Seda kutset kuuldes tõuseb surnukeha püsti ja hakkab kogeldes tema poole rändama.

Inimesed, kes märkavad tema lähenemist, jooksevad hoiatama surnud mehe tagasituleku eest. Nad teevad seda mitte hirmust, vaid selleks, et surnukeha võimalikult kiiresti koju sattuks (miski ei sega) ja rituaal saaks korrektselt läbi viidud. Kui keegi ekslevat surnukeha puudutab, vajub see uuesti maha. Nii et eesjooksjad hoiatavad surnud mehe rongkäigu eest ja mitte mingil juhul ei tohi teda puudutada...

...Sellist pilti ette kujutades kogete hämmastavaid tundeid. Ja nende inimeste suhtumine surma ei tekita sugugi nõrku emotsioone. Kuid kas lisaks värinale, nördimusele ja otsustavale tagasilükkamisele pole hinges ka tahtmatut austust nende vastu, kes suutsid muuta surmast igapäevaelu lahutamatuks, tuttavaks osaks ja seeläbi võita inimese igavese õuduse selle ees?

Lõuna-Sulawesi maaliline mägine piirkond Indoneesias on koduks etnilisele rühmale nimega Toraja. Need lihtsad inimesed, kes praktiseerivad animismi (usk, et kõigil olenditel, sealhulgas loomadel, taimedel ja isegi elututel objektidel või nähtustel, on vaimne olemus), praktiseerivad maailma kummalisemaid matuserituaale. See hõlmab nii imikute puude alla matmise rituaali kui ka kaua aega tagasi surnud inimeste muumiate eksponeerimist. Torajani matuserituaalid on oluline seltskondlik sündmus, mis toob kokku arvukalt sugulasi. Sellised sündmused kestavad mitu päeva.

(Kokku 12 fotot)

Postituse sponsor: telesari Kuningriik: Inglismaa ja Prantsusmaa armastatuima kuninganna Mary Stuarti noorpõlve lugu.
Allikas: amusingplanet.com

1. Kui toraja sureb, peavad tema sugulased läbi viima matusetseremooniaid nimega Rambu Solok, mis kestab mitu päeva. Kuid tseremooniaid ei toimu kohe pärast surma, sest tavaliselt ei jätku Toraja perekonnal vahendeid kõigi matusekulude katmiseks. Selle tulemusena ootavad nad - nädalaid, kuid ja mõnikord aastaid, kogudes aeglaselt raha. Sel ajal lahkunut ei maeta, vaid palsameeritakse ja hoitakse elavate sugulastega ühe katuse all majas. Kuni matuseni ei peeta seda inimest surnuks, kõik teesklevad, et ta põeb haigust.

2. Kui piisavalt raha on kogutud, algavad tseremooniad, mille käigus tapetakse pühvlid ja sead. Ohverdamist saadavad tants ja muusika ning noored poisid peavad püüdma pikkadesse bambustorudesse verejoad. Mida tähtsam on surnu, seda rohkem pühvleid tapetakse. Sageli ohverdatakse kümneid pühvleid ja sadu sigu. Pärast seda jagatakse liha matustele tulnud külalistele.

3. Siis tuleb matmistseremoonia ise, aga torajalasi maetakse mulda harva. Surnud paigutatakse kas kaljumäe koobastesse või kaljudel rippuvatesse puukirstudesse. Tavaline matmine on liiga kallis ja kõige ettevalmistamine võtab mitu kuud. Koos kirstuga koopasse asetatakse Tau-tau puidust kujuke, mis kujutab lahkunut. Ta asetatakse näoga koopast väljapoole. Fotol kaljumäe sisse raiutud hauad, mis on kaunistatud puidust Tau-tau iidolitega.

4. Kirstud on väga kaunilt kaunistatud, kuid aja jooksul hakkab puit mädanema ja valged luud kukuvad sageli maatükile, mille kohale kirst riputatakse.

5. Lapsi ei maeta koobastesse ega riputata kaljude külge. Nad on maetud... tühjadesse elavate puude tüvedesse. Kui laps sureb enne hammaste tulekut, mähitakse ta riidesse ja asetatakse kasvava puu tüvesse tühja kohta ning suletakse seejärel palmikiust uksega. Pärast seda auk suletakse. Usutakse, et kui puu hakkab paranema, imeb see lapse endasse. Ühes puus võib olla kümneid lapsi. Fotol laste haudade puu Tana Toraja külas.

6. Matused on läbi, külalised toidetakse ja naasevad koju, kuid rituaalid pole veel lõppenud. Iga paari aasta tagant, augustis, toimub Ma'Nene rituaal, mille käigus lahkunu välja kaevatakse, pestakse, kammitakse ja riietatakse uutesse riietesse. Neid muumiaid paraaditakse siis mööda küla nagu zombisid.

7. Tana Toraja ebatavalised matuserituaalid meelitavad igal aastal tuhandeid turiste ja antropolooge.

8. Tõepoolest, alates 1984. aastast on Tana Torajat nimetatud Indoneesia tähtsuselt teiseks turismisihtkohaks Bali järel.

Rändavad Toraja surnukehad

Indoneesias Lõuna-Sulawesil elava Toraja (mägirahva) inimrühma jaoks on mõiste "surnutest ülestõusmine" üsna sõnasõnaline.

Iga aasta augustis on neil Manene rituaal. Sel perioodil ronivad paljud pered (antud juhul külad, kuna iga küla moodustab perekogukonna) mööda kaljusid ja sisenevad koobastesse, et koguda oma surnud sugulaste surnukehi. Nad pesevad neid, hooldavad neid ja vahetavad neid.

Pärast seda marsivad mumifitseerunud surnukehad läbi kogu küla ja naasevad oma igavesesse puhkepaika.

Huvitav ja üsna jube rituaal, kuid see on vaid kaja iidsest rituaalist, mis viidi läbi Toraja seas enne, kui see piirkond kaotas isolatsiooni ja muutus Hollandi kolooniaks.

Üks Toraja hulkuvatest surnukehadest
Torajalased on alati elanud eraldi, praktiliselt täielikus isolatsioonis. Nende külad ehitati ühe perekonna baasil, olles sisuliselt üks, eraldi perekond. Kuigi torajad rändasid külast külla, et vältida verepilastusabielusid (mida praktiseeriti ainult Toraja kõrgklassi seas), ei seiklenud nad kunagi oma kodupiirkonnast kaugemale.

Selle põhjuseks oli Toraja usk, et pärast surma peab vaim viibima keha lähedal, enne kui läheb hingede varjupaika "Puyasse".

Et see juhtuks, peab hing olema perele lähedal. Kui inimene on surres oma külast liiga kaugel, ei pruugita tema keha leida ja hing jääb igaveseks kehasse kinni.

Õnneks on Torajal vahend keha kaotamisel hing “Puyasse” saata, kuigi see rituaal on väga kallis ja igaüks ei saa seda endale lubada.

Selleks kasutavad nad “mustkunstniku” teenuseid, kes saab surnud ihu ja hinge tagasi külla kutsuda. Tema kutset kuulnud surnukeha tõuseb ja alustab ebakindlatel jalgadel teekonda tagasi.

Kui surnukeha märgatakse, jooksevad inimesed ette, et hoiatada selle lähenemise eest. Seda ei tehta hirmust, vaid rituaali korrektseks läbiviimiseks, et surnukeha saaks kindlasti võimalikult kiiresti koju. Kui keegi puudutab surnukeha kõndimise ajal, vajub see uuesti elutult maha. Eesjooksjad peavad kõiki hoiatama, et neile järgneb laip ja mitte mingil juhul ei tohi seda puudutada.

Tongkonan – traditsiooniline Toraja kõrgendatud maja
Pärast seda, kui surnukeha on oma teekonna lõpetanud, mähitakse see mitme kihina materjali ja viiakse kindlasse kohta, tavaliselt maja all olevasse tuppa. Kõrgema klassi jaoks asetatakse surnu vaiadele nende esivanemate maapealsete majade "Tongkonans" vahele. Sel juhul ootab keha matusepidu. See ootamine võib kesta mitu päeva ja mõnikord kuid.

Matusepidustused võivad olla väga kulukad ning mida rikkam on perekond, seda keerukam ja kallim on matused. Need võivad hõlmata tuhandeid torajalasi ja kestavad mitu päeva. Matusefestivali ajal toimuvad kukevõitlused, pühvlitapmine (mida rohkem pühvleid, seda rikkam pere) ja kanade tapmine.

Pidustuste lõppedes pestakse keha, riietatakse ja viiakse lõpuks oma puhkepaika. Legendi järgi kõndisid iidsetel aegadel surnukehad ise oma puhkepaika. Tavaliselt asetatakse surnukeha kirstu ja kirst spetsiaalselt selleks otstarbeks kivist välja lõigatud koopasse. Kui lahkunu oli laps, tõstetakse kirst viinapuude köitele, kuni see maapinnale kukub.

Torajalased on veendunud, et keha ja hing peaksid puhkama taeva ja maa vahel, mistõttu korraldavad nad matuseid kividesse, kõrgustesse. Nad nikerdavad puidust kujundeid, mis sümboliseerivad nende surnud sugulasi, ja asetavad need koobaste sissepääsude juurde kividele.

See artikkel lisati kogukonnast automaatselt

La douleur passe, la beauté reste c) Pierre-Auguste Renoir

Sattusin märkusele, et Balil on surnute küla, kus surnukehad lebavad ilma matmata. Muutus huvitavaks.
Alustuseks tsitaadid reisijate foorumist (forum.awd.ru).

- Edasi läheb rada Baturi järve äärde, kui T-kujulisel ristmikul vasakule pöörata, saab külastada Baturi templit. Olles võidelnud sarongid ja sashid, võite minna sisse ja vaadata järve kõrgeimast punktist.
Templis oli remont, ei midagi huvitavat.
Liikudes mööda järve, saate einestada ühes paljudest restoranidest ja nautida suurepäraseid vaateid pildistamiseks. Seejärel sõitke alla järve äärde.
Tee on kitsas, kõik katki.
Lõppsihtkoht on kuumaveeallikad. Seal on kolm basseini. Veetemperatuur on 40 kraadi, kaldal püüavad tüübid mudas järvekalu (nagu ristikarpkala).
Teisel pool järve on näha küla, mille keskel kasvab suur puu. Selle puu alla panevad nad oma kaaskülaelanike surnud ja need ei paista riknevat... Üldiselt on hindud kummalised inimesed.

- Otsige "surnuid" Sulawesi keskosas, seal on avatud surnuaiad, Balil on see kõik äri ja Baturi saar on lihtsalt pettus.

- 1993. aastal käisin esimest korda koos kolleegidega Balil. Saarel rentisime auto ja hakkasime igale poole sõitma. Jõudsime mingi järve äärde. Kohalik surnukeha ilmus kohale ja pakkus, et näitab surnute küla. Samas kohas, kuhu me saabusime, elas hõim, kes ei olnud selle hõimuga sõber, kellele küla kuulus. Kohalik ütles, et siit on halb reisida, meile ei näidata midagi.
Et kõike näidata, tuleb sõita mööda järve sinna, kus elab sõbralik hõim. Läksime, jõudsime kohale, laadisime paati, mis keset järve peaaegu ümber läks. Ujusime esimesse surnute külla. Sinna maetakse need, kes surid vallalisena (abielus) või sooritasid enesetapu. Nad ei peatunud, vaid ujusid surnute peakülla. Jõudsime kohale. Päris lahe. Nii et kõik. Nad lihtsalt lamasid oma surnuid maas, nagu kannaksid nad plätusid ja lihtsaid riideid. Peal, kui nad teevad vihma eest varju, ja millal mitte. Nagu nad meile selgitasid, on neil aborigeenidel 11 peamist jumalat, nii et kui "külaelanikud" surevad, asetatakse nad üksteise järel maapinnale ja kui 12. sureb, pannakse esimese kolju ja sääreluud. spetsiaalsetel astmetel (asub 10 meetri kaugusel) ja selle asemele panid nad 12. ja nii edasi. Nendel astmetel lebavad sadu koljusid ja sääreluude hunnikuid. Seal on hunnik fotosid, aga ma ei kasutanud toona digipilte, nii et fotod on paberil. Kui kellelgi on huvi, siis sellel nädalavahetusel teisendan huvitavamad digivormi ja postitan teemasse. Muide, olin siis veel kaks korda Balil ja palusin vene keelt kõnelevatel giididel oma sõpradele seda kohta näidata, kuid kadestamisväärse järjekindlusega keerasid nad lolliks ja väitsid, et kas sellist kohta pole või pole nad sellest midagi kuulnud. seda.
Muide, meiega kaasas olnud külamees rääkis, et Kalimantanis on hõimud, kes matavad oma surnuid vertikaalselt sandlipuude alla. Sel juhul on surnu pea maapinnast kõrgemal. Seega koosneb kalmistu paljudest puude alla “laiali laotatud” pealuudest.

- Matmispaik Baturi järvel (Bali) tuleb enne Sulawesi ära näha - muidu ei jää muljet.
See koosneb mitmest onnist, mille all lebavad laibad. Laibad endid pole näha. Ringi lebavad kõikvõimalikud potid, roostes taldrikud ja muu rämps. Kui te ei tea ette, mis koht see on, võtate selle tavalise prügimäe jaoks. Tõsi, prügi hulgas on luid. Lähedal trepil on reas laotatud kümmekond pealuud. Soovi korral saate seda käes hoida. Eriti armastavad jaapanlased nendega pilti teha.
Seal seisab kamp mehi, kes räägivad, et need on nende sugulased ja kerjavad üsna visalt 100 000 ruupiat. ühe inimese kohta.
Kõige lahedam vanaproua seal on, kes seilab väikese kaevikupaadiga muuli kõrval ja raputab turistide käest raha ja kui ei anna, vannub vihaselt.
IMHO, klassikaline pettus organiseeritud külastajatele. Kui soovite hoida looduses homo sapiens'i killu, siis võite minna.
Kui soovite näha tõeliselt huvitavaid matuseid, minge Rantepao piirkonnas Sulawesi linna. Seal saate kõndida läbi koobaste, milles teie jalge all lebavad luud, kolju seinte äärtel ja ülalpool pimedas nahkhiired kriuksuvad ja tiibu lehvitavad. Ka mõnes koobas säilisid luustikuga kirstud. Lauad on mädad ja luustikud on läbi aukude hästi näha.
See sobib hästi eriti muljetavaldavatele inimestele.
Seal on fikusepuu, millesse maeti väikesed lapsed. Avad on suletud spetsiaalsete katetega.
Rantepao lähedal mägedes on kalju hunniku haudadega. Mõned on üsna kunstiliselt kujundatud.
Veel kalmistuteemast - matuserituaal Rantepaos. Kui soovite "veremerd" tegelikkuses näha, minge matusetseremooniale. Pühvli kõri lõigatakse läbi ja verd purskub välja nagu tuletõrjevoolikust. Nad lõid neist viis meie juuresolekul. Mu naise käed värisesid pärast seda veel tund aega, kuigi ta filmis tseremooniat tavapäraselt.

Jõudsime tagasi tuttavatesse kohtadesse. Sulawesi lõunaosas peetakse rituaali ja Baturi järve säilmed on samad.

Arvatakse, et naistel on parem surnute külla mitte siseneda – see ähvardab maalihke või vulkaanipurskega.

Tuleme tagasi Sulawesi juurde.

Mis on Tana Toraja? Piirkond ainulaadsete matuseriituste ja veidra kujuga majadega. Sajandeid tagasi meisterdasid kohalikud elanikud oma surnuid viimsele teekonnale saates neile paatide ja loomade kujulised kirstud-sarkofaagid, panid sinna lahkunu eluväärtused ja asetasid sarkofaagid kaljude jalamile. Kuid aja jooksul hakati selliseid haudu rüüstama ja rituaal muutus keerulisemaks - nüüd asetati surnukehad koobastesse või kaljudesse raiutud niššidesse või riputati kirstud järskudele kaljudele, kust neid oli äärmiselt raske kätte saada. Tana Toraja ja Sulawesi üldiselt sealt ja põhja pool on territoorium, kus suurem osa elanikkonnast on tulihingelised kristluse pooldajad, mis pole kahesajamiljonilises (maailma suurimas) moslemiriigis nii lihtne. Kuid just matusetraditsioonides segunes ajalugu ja olevik. Kohalikud ütlevad, et isegi nende kaasmoslemid matavad end sellisel ebatavalisel viisil, nagu ka kristlikud torajalased. Kui Toraja väljaspool Tana Torajat sureb, püütakse tema surnukeha kindlasti kodumaale tuua. Varem oli tavaks, et igal külal oli matmiseks oma järsk mägi. Kuid ruumi jääb üha vähemaks, nii et külad võivad kasutada ühiskondlikke "kalmistuid". Muide, alla üheaastaseid surnud lapsi oli tavaks paigutada puuõõnsustesse või -lõhedesse ning aja jooksul ümbritses keha puuga, minnes tüve sisse.

Teine traditsioon on asetada surnute kujud koopa või niši ette, mõned neist täiskõrguses. On nägusid, mis on surnute täpsed surimaskid. Loomulikult ei saanud ega saa kõik endale lubada tõelisi täismahus figuure. Jällegi varastavad antiikkütid palju figuure. Seal on terved figuuridega rõdud – nagu pealtvaatajad spordivõistlustel.
Ühel õhtul linna tagasi tulles lugesime, et tee ääres toimuvad väikesesse kurusse laste matused. Läksime sinna välja. Oli hämarus. Aia tagant roomas niššist välja suur nahkhiir. Kuigi suuruselt on see terve lendav rott. Selle koha, kus me seisime, ja matustega kivi vahel on väike, umbes viisteist meetrit vahe. Põhjas lebasid mädad, ilmselt väga vanad, maha kukkunud kirstud ja jälle palju koljusid ja luid. Uudishimu kaalus kõik üles ja ma ronisin servast mööda järsku rada alla. Mishka ütles, et seda on liiga palju, kuid ta järgnes ka mulle. Kivis oli pragu. Kui ma lähenesin, lendas hiir välja. Vaatasin suure vaevaga sisse - kuulsin arusaamatuid hääli, natuke nagu tuvide kakumist või mingit krigistamist. Mishka tuli üles ja tegi foto. Saime ruttu välja. Tunne on jube, hanenahklik. Kahjuks fotod seda ei anna.
Viimasel päeval käisime väidetavalt vanimates säilinud matustes – mõned neist pärinevad 800 aasta tagusest ajast. Näha on välja paistmas üksikuid palke, mille küljes varem rippusid kirstud, on näha ka lihtsalt auke kaljudes - kõik on ammu mädanenud ja jalamil paksu rohu sisse vajunud, kuid sajandeid tagasi tehtud augud jäävad alles. Hotellis küsitakse, kas me ei tahaks matusetseremooniale tulla – ohverdamisega ja nii edasi. Aitäh, ma ei taha verd... ja sama aruanne, aga fotoga.

Indoneesia suuruselt kolmandast saarest Sulawesi lõuna pool asub "Tana Toraja" ehk "torajade maa". See on üks huvitavamaid ja ilusamaid kohti riigis. Torajalasi on vaid umbes 300 tuhat. Nad tegelevad peamiselt riisikasvatusega ja on kuulsad suurepäraste paate meenutavate majade ehitamise poolest. Tana Toraja halduskeskus on Makale, väike ja väga vaikne linn. Kesklinnas on tehisjärv. Kaldal on üsna kummaline skulptuurkompositsioon: ainult meestest koosnev matuserongkäik.
Linna keskne tempel on protestantlik. Kõik sees on väga askeetlik – koguduseliikmete pingid, jutlustaja platvorm. Rantepao peamiseks vaatamisväärsuseks ei ole keskne katedraal ega väljakul asuv monument, vaid koopad, kuhu surnud on maetud. Torajalased usuvad, et mida kõrgem on surnu haud, seda lähemal on ta taevale. Proovime nende haudade juurde jõuda. Linna kalmistu on kivi. Umbes 30 meetri kõrgusel on see kõik kunstlike ja looduslike grotidega. Need sisaldavad surnute säilmeid. Läheduses on kaljusse õõnestatud üsna sügav nišš, millesse on asetatud puidust raiutud elusuurused inimfiguurid. Need kujud kujutavad siia maetud inimesi. Kujud on riietatud kleitidesse. Kui riided lagunevad, asendatakse need uutega. Pealegi kaasneb sellega eriline tseremoonia.
Suurpurje õõnestamine on raske töö. See võtab mitu aastat ja on kallis. Seetõttu matavad vaesed pered, kes ei jaksa kaljusse krüpti ehitada, oma sugulased looduslikesse koobastesse. Hauakambrisse pääsemiseks peate ületama üsna pika koridori. Enne selle sisestamist on tavaks jätta väikesed rahapakkumised. Krüp on täidetud puidust kirstudega. Viimane matmine toimus vaid kuu aega tagasi. Matuseriitused on võib-olla Lõuna-Sulawesi kõige huvitavam asi. See on siinse kogukonna elu tähtsaim sündmus, tähtsam kui isegi pulm.
Saabusin Kesusse just keset ettevalmistusi kohaliku vanema matusteks. See küla on Tana Torajale üsna tüüpiline. See on pikk tänav, mille ühel küljel on majad põhja poole ja teisel pool riisilaudad. Mõlema katused on samad. Toraja rahva elamut kutsutakse "tongonaniks". See hämmastav struktuur on püstitatud ilma ühegi küüneta. Fassaadi kaunistavad nikerdatud lauad, millele on kantud ornamendid ja mida kaunistab härjapea. Imeliku kujuga katused on tavaliselt valmistatud bambuslaudadest. Need asetatakse nii, et ülemine osa kattuks põhjaga, nagu plaadid.
Matusetseremoonia ettevalmistustes osalevad kõik – nii rikkad kui vaesed. Veelgi enam, surnu oli juhataja. Inimesed, nagu sipelgadki, kannavad laudu, bambusposte, palmilehti. Peagi saabub Kesule ju mitusada inimest teistest küladest. Nad ehitavad külalistele midagi kaetud verandataolist. Nendelt on tseremooniat mugav jälgida. Siin kostitatakse külalisi ohvriloomade lihaga. Matused on Torajase suurim püha. See on puhkus, sest need inimesed usuvad, et pärast surma lähevad nad taevasse – neil lihtsalt pole põrgut. Mida luksuslikumad on matused, seda lähemal on lahkunu hing loojale, kelle nimi on Puang Matua. Loomi tapetakse, et tuua need jumalatele kingituseks, mida torajadel on palju. Peamine neist on Puang Matua. Ta võtab vastu valitud pullid. Ja need kanad on mõeldud väiksematele jumalatele, “devata”. Kohalikel elanikel on ainulaadne kristlus: nad käivad kirikus ega unusta oma jumalaid. Liitusin ehitajatega ja andsin oma tagasihoidliku panuse matuste ettevalmistustesse. Lohistasin laudu, aga lihtsate mustrite maalimine osutus palju mõnusamaks. Värvidel, mida torajalased kasutavad külaliste verandade kaunistamiseks, on oma sümboolika. Punane on veri ja elu, valge on puhtus, kollane on Jumala jõud, must on surm.
Külaliste verandad on ehitatud ümber "rante", väikese maatüki, millele on seatud tahutud kivid. Igaüks neist on pühendatud klanni asutajale, keda külas on mitu. Esivanemate kivide läheduses tapetakse ohvripühvleid. Need klanitud ilusad loomad põllul ei tööta. Selle asemel kasutatakse väikesemahulisi mehhaniseerimisvahendeid. Pühvleid kasvatatakse ainult ohverdamiseks. Sarvi ei visata ära, need on kinnitatud masti külge, mis paigaldatakse maja ette. Pühvlisarved sümboliseerivad torajade seas julgust. Tundub, et need on üksteise otsas. Need näitavad, kui palju loomi majaomanik matusetseremooniateks tappis. See näiteks ohverdas rohkem kui 2 tosinat. Mida rohkem sarvi, seda rikkam on omanik.
Hr Tin-Tin Sarunalo, surnud külapealiku poeg, jälgib matuse ettevalmistusi. Ta ütles meile:
- Mu isa elas 82-aastaseks. Ta oli hea mees, tark ja aitas kõiki. Suri aasta tagasi. Kogu selle aja kogus meie pere matusteks raha. Ohverdame 40 pühvlit ja 80 siga. Isa vajab neid järgmises maailmas. Kuni tseremoonia läbiviimiseni jääb lahkunu hing taevavärava ette. Ta võib isegi maa peale naasta, et elavaid kahjustada.
Hr Tin-Tin kutsus mind oma "tongonani". Kaminaga köök asub maja taga tänaval. Eluruumidesse viib kitsas trepp. Ülaosas on ka midagi kaminataolist. Sääskede peletamiseks põletatakse selles öösiti viirukit. Majas on kaks tuba. Mööblit pole. Nad magavad siin mattidega kaetud põrandal. Seinu kaunistavad pistodad. Laes on “kandaur”, pika narmasega punutud lambivari, mis kaitseb kurja silma eest. Lahtine kirst surnuga on otse toas. Tema keha on palsameeritud. Tin-Tini perekond elab surnud mehega ühe katuse all juba aasta aega ja see ei häiri kedagi. Tin-Tin tutvustas mulle oma venda Layuki. Ja ta rääkis, kuidas kõik matustel juhtuma hakkab:
- Kui nikerdaja lõpetab isa puidust figuuri, viiakse surnukeha teise kirstu. Pärast seda kuvatakse nii kirst kui ka kuju spetsiaalsel platvormil. Nad jäävad sinna 12 päevaks. Täpselt, kui palju tema puukujul lahkunu hing jääb. Kogu selle aja tähistamine jätkub. Inimesed söövad ohvriloomade liha ja lõbutsevad. Kohalikus töökojas valmib isa Layuki uus kirst. Siin ehitavad nad traditsioonilise Toraja maja mudelit, mis asetatakse kirstu peale, ja kanderaami kogu selle ehitise jaoks. Puhkuse lõpus kantakse kirst mööda küla ringi ja asetatakse perekonna krüpti.

Watsada puu kollasest puidust on lõigatud “tau-tau” puidust kujutis, millesse lahkunu hing ajutiselt peaks liikuma. Käed on tehtud eemaldatavateks, et hõlbustada skulptuuri riietamist. Meister töötas surnu imidži kallal kuu aega. Töötanud fotograafiast. Selles on juhataja veel noor. Kuigi skulptuur pole veel täielikult valmis, on selge, et nikerdajal õnnestus teatud sarnasus saavutada. Skulptuur läheb kliendile maksma 4 miljonit ruupiat. See on umbes viissada dollarit. Seetõttu saavad tõelist “tau-tau” endale lubada ainult väga jõukad pered. Tavalised saavad ilma portree sarnasuseta, kui suudetakse määrata lahkunu sugu.

Varem määrasid nad lihtsalt inimese soo. Nüüd on saanud moes teha portreesarnaseid kujusid, kuid neid pannakse aina harvem ka rõdudele - vargusohu tõttu hoitakse neid kodus. Ja nende silmad pole enam valged. Vana tau-tau näeb vudivalt värviline ja hirmutav välja, eriti kõikvõimalikes kõrbepaikades.

Oma krüpti olemasolu ja isegi kui see on betoon, on samuti rikkuse märk. Sellel võib olla mis tahes kuju, kuid neil kõigil on traditsiooniline katus, nagu "tongonan". Toraja kutsuvad selliseid mausoleume "banua tangmerambu", "maja ilma köögita". Krüptis ohverdatakse esivanemaid: see võib olla toit, mündid, isegi sigaretid. Kuid valdav osa külaelanikest matab ka siin külas surnuid meile juba tuttavatesse koobastesse ja grottidesse, mille kõrvale paigaldavad niššidesse “tau-tau”.
Koobaste juurde viib tee. Teel kohtab aeg-ajalt “rippuvaid haudu”. Need on kivisse põimitud talad, millele on paigaldatud kirstud. Tänapäeval nad peaaegu ei matavad inimesi niimoodi. Aja jooksul puu variseb ja kirstud kukuvad. Säilmed tuleb paigutada säilinud haudadesse. Nii et Kesu külaelanike esivanemate luud on juba ammu segunenud.
Lõpuks on siin koobas. See ei erine palju sellest, mida nägin Rantepao linnas. See on aga vähem sügav ja kirste on siin vähem. Mõne kõrval on ristid, mis meenutavad, et siia maetakse ikka veel kristlasi.
Enamik torajalasi peab end kristlasteks. Kuid peate tunnistama, et see ei näe üldse välja nagu kristlikud tavad. Kõige rohkem ei üllatanud mind mitte surnud majas ega isegi ohvrid, vaid asjaolu, et torajalased ei usu põrgusse. Ja kui põrgut pole, siis on neile kõik lubatud.

Tana Toraja matusetseremoonia kuulub rambusolo kategooriasse - kurvad tseremooniad (sõna-sõnalt tõlgitud kui "laskev suits"). Toraja religiooni Aluk Todolo järgi, mis põhineb esivanemate kultusel, on tseremoonia kohustuslik.
Tseremoonia protseduur on sama sõltumata sellest, millisesse kasti lahkunu kuulus. Matused viiakse läbi mitmes etapis: esmalt kantakse kirst surnukehaga läbi küla, seejärel tulevad hüvasti jätma arvukad sugulased, hiljem ohverdatakse loomi – torajad usuvad, et nende hing liigub koos lahkunu hingega. taevasse ja lõpuks maetakse surnukeha. Keha on tseremoonia jaoks vajalik. Kui surnukeha ei leita, ei loeta inimest surnuks. Surnukeha ei tuhastata, see on maetud kas majahauda – meie krüpti analoogi – või kivikalmesse.
Matusetseremooniat esitletakse turistidele kui peamist vaatamisväärsust, midagi erilist, arusaamatut, üleloomulikku, mis nõuab kohustuslikku külastust. Tõepoolest, tseremoonial olles ei saa paljud aru, mis toimub. Rahvahulgad mustades riietes, karjuvad loomad, matšeete mehed ja tapetud pühvlite laibad, mis on kaetud verega. Giidid skandeerivad päheõpitud lauseid "nüüd ohverdavad nad kõige kallima pühvli, seiske vasakule, see on paremini nähtav." Turistid värisevad ja pildistavad kiiruga "millegi hullema" taustal. Lõpuks laadivad kõik bussi ja lähevad hotelli õhtust sööma. Teabe saamiseks ei pea te minema mitte ainult “õigetele” matustele - raua- või kullakastist inimesele, vaid leidma ka giidi, kes oskab heas inglise keeles selgitada, mis millal toimub.
Jõudsin Tana Toraja keskusesse Rantepaosse 87-aastase politseiniku, raudkasti mehe Ala' Baani matuste esimese päeva õhtul. Möödumistseremoonia Kanuruani külas kestis neli päeva, külalisi oli umbes viissada, ohverdati 24 pühvlit - just seda on vaja, et saada luba lahkunu puukuju - tau tau - jaoks.
Surnukeha ei maetud kuus kuud – täpselt nii kaua kulus perel matuste korraldamiseks raha kogumiseks. Varem viidi protseduur läbi kahes etapis. 1-2 kuud peale surma väike dialuk pia tseremoonia, aasta hiljem, kui piisavalt raha kogutud, rante - matused aadlike inimeste matmisväljakul. Tähtaeg võib ulatuda kolme aastani, kuid ainult aadlike puhul. Inimene madalamast, puidust kastist maetakse nädala jooksul.
Alates füüsilisest surmast ei peeta inimest surnuks, vaid ainult haigeks. Nad toovad talle süüa, meestele sigarette, naistele beetlipähkleid. Keha pikaks hoidmiseks tehakse formaldehüüdi süstid. Surnukeha hoitakse traditsioonilise Toraja maja Tongkonani lõunaruumis. Ajutised majad ehitatakse selleks, et majutada sugulasi ja sõpru, kes tulevad lahkunule austust avaldama.
Esimesel matusepäeval viiakse surnukeha majast välja ja viiakse läbi küla, et elanikud saaksid lahkunuga hüvasti jätta. Seda protseduuri nimetatakse ma'palaoks või ma'pasongloks. Sel päeval ohverdatakse üks pühvlid. Seejärel viiakse kirst koos surnukehaga spetsiaalsesse la’kiani hoonesse - sellel on kaks korrust, ülaosas on koht kirstule ja sugulastele, all on lauad stjuuardidele, kes jälgivad protsessi.
Teisel päeval tulevad kõik lahkunuga hüvasti jätma. Nad kogunevad rühmadesse küla sissepääsu juurde, tuues kaasa kingitusi - riisi, beetlit, bolokit - viina, sigu ja loomulikult pühvleid. Kingitused on isikupärastatud ja neid tuleb hiljem nende eest tänada. Kui mõni teine ​​perekond tõi teie pere matustele sea, siis on see siga. Kui pühvliga, siis pühvliga. Giid naljatas, et tema perekond oli matustele kaasa toonud nii palju, et tal jäi vaid loota, et sel aastal ei sure keegi tema sõprade peredest. Ka lähisugulased toovad kingitusi. Kes mida teha saab? Üks surnud tütardest, kuulus laulja, tõi viis pühvlit. Aga kui inimene ei saa endale pühvlit lubada, ei süüdista teda keegi. Varem jagati pärandit olenevalt sellest, mis toodi. Ja nüüd, ausalt öeldes, kes seda rohkem vajab? Torajalastel oli muidki võimalusi raha teenida. Hiljem koguneb pere ja otsustatakse, mida kingitustega peale hakata. Kui palju pühvleid ohverdatakse, kui palju müüakse matusekulude katteks, kui palju jäetakse alles.
Kalleim pühvlid seotakse simbuangi – maasse maetud puutüvi – juures. Pärast matuse lõppu saab sellesse kohta paigaldada megaliidi.
Ohverdatakse veel üks pühvlid, kuulutades külastuspäeva avatuks.
Külalised juhatatakse ma'doloanni - mänedžeri juurde, erinevalt kõigist teistest riietatud mitte musta, vaid punase ja kollase triibuliste pükste ning särgi ja valge rätikuga. Ühes käes on tal oda ja teises kilp. Ta hüppab jalalt jalale ja karjub midagi sarnast "yo-ho-ho" - tänades külalisi matustele tuleku eest. Külalised – kahe või üksteise järel kolonnis, vanim esimesena – järgivad teda langtang pa'pangnganani – vastuvõtumajja, istuvad seal ja ootavad suupisteid. Langtang pa'pangnganani uksel tervitavad neid traditsioonilistes helmestega matuseriietes lahkunu lapselapsed.
Maius – pigem pakkumine – koosneb kahest osast. Esmalt toovad hukkunu pereliikmed ja vabatahtlikud abilised sigarette ja beetlit ning oluline on, et sigaretid ja beetel saaksid piring pangngan kuldsest kausist kätte rühma vanimad külalised. Mees annab mehele sigarette, naine naisele beetlipähklit. Siis toovad naisassistendid vett pengkokoanis - helmestega kaunistatud klaasid, millega pärast beetlit suud loputada (ka kõige vanematele), samuti küpsiseid, teed, kohvi. Samal ajal tantsivad pa’badongi meestantsijad, kes kannavad identseid T-särke, millel on kiri “kaastunne lahkunu perele”, traditsioonilist ma’badongi tantsu ja laulavad lahkunu elulugu. Tantsida saavad nii mehed kui naised, aga sellel matusel tantsisid mehed, sest... külalisi oli palju ja kõik naised aitasid köögis.
Ja nii terve päeva. Üks seltskond külalisi, teine, kolmas. Viimastena jõudsid langtang pa'pangnganani köögis töötanud naised ning beetlipähklit ja toitu tõid neile naisteriietesse riietatud mehed. See pole traditsioon, pigem nali. Viimast tantsu tantsivad lahkunu pereliikmed, väljendades kurbust, et see on viimast korda koos, et paari päeva pärast teda enam ei näe. Perekond loodab, et taevas saab lahkunust pooljumal ja ta naaseb neid igapäevaste asjadega aitama.
Lõunaks valmistatakse ohverdatud pühvli liha, aga ka ohverdatud sigade liha. Liha hakitakse peeneks, topitakse bambustüvedesse ja küpsetatakse tulel. Roa nimi on pa'piong. Seda serveeritakse hautatud ubade, köögiviljade, riisi ja küpsistega. Peale lõunat on meelelahutus – pühvlilahing. Sellel päeval pole aega nutta ja kurvastada.
Kolmas päev on pühvliohvri päev ja päev, mil kristlik preester matustel osaleb – ametlikult on kõik torajalased eri konfessioonidest kristlased. On katoliiklasi, on protestante, on adventiste. Protestantlik preester pidi ootama, mille üle paljud naljatasid, et tegu on olulise inimesega. Saabus naine, laulis hümni, luges palve, kogus kiriku toetuseks raha ja lahkus. Ta palvetas ka nende eest, kes peaksid lahkunu neljandal päeval matma, et nad saaksid tugevaks ja saaksid kanda kanderaamil väikeses traditsioonilises majas asuva kirstu matusepaika. Konstruktsiooni kaal on umbes pool tonni.
Protestantlik kirik ei keela ohverdamist. Peaasi, et perele rahaliselt raske poleks. Rantepaol on Pentakosta kirik, see õpetab mitte ohverdama, aga kirik pole populaarne. Kultuur sureb ja turiste ei tule, ütles giid.
Pärast preestri lahkumist toodi ohverdamispaika kümme pühvlit. Lisaks usule, et nende hing läheb koos lahkunuga taevasse, on ohverdamisel ka pragmaatiline aspekt. Pühvliliha ja sealiha jagatakse kõigile matuseid korraldada aidanud inimestele, sest... nad aitasid tasuta. Ühe sea maksumus on 100–400 dollarit, pühvli hind on alates 1200 ja enam, haruldast tõugu pühvlid võivad maksta pool miljonit. Matusetseremooniatel kanu ei ohverdata, kuid rõõmsatel tseremooniatel on rambutuka (“tõusev suits”) – pulm, uus maja – kohustuslik. Keha hoidmise ja matuse ajal on võimalik süüa kanaliha, kuid see tuleb osta väliselt.
Neljandal päeval viivad omaksed kirstu koos surnukehaga koduhauale. Toraja keeles on kaks nimetust: kõnekeelne panane ja tseremoniaalne banua tangmerambu - "suitsuta maja". Keha üleandmise ajal saavad lähedased üksteist suruda, et näidata, kes on tugevam, näidata oma armastust ja hoolivust lahkunu vastu. Näib, et nad vaidlevad selle üle, kuhu ta matta, mehe või naise perekonna hauale, kuigi kõik on juba ammu otsustatud.
Lahkunu eest hoolitsemine ei lõpe pärast matmist. Vaatamata kristlusele usuvad inimesed vanadesse traditsioonidesse. Nad toovad hauale süüa ja kingitusi. Kui unustasite midagi kirstu panna, võite unes näha, et lahkunu küsib seda. Seejärel saab augusti keskel pärast saagikoristust pärimususundi preestrilt tominalt loa kirst avada, lahkunu uutesse riietesse vahetada ja talle vajalik tuua. Selleks peate ohverdama veel ühe pühvli või kaks või kolm siga.
© aruanne koos fotoga

Balil:

Haudade klassifikatsioon

Traditsioonilisi matuseid on järgmist tüüpi (sulgudes on külade nimed, kus seda tüüpi võib näha):
1) Rocky – kivikalmed. Kaljusse on õõnestatud auk (kõrge, mida kõrgem, seda parem), millesse asetatakse kirst surnuga. Seejärel auk tellistatakse.
Selline matmisviis leiutati selleks, et vargad (naaberrahvastest) ei pääseks varem koos laibaga kirstu pandud ehete juurde. (Lemo, Marante, Pana). Tänapäeval sinna enam ehteid ei pane ja augud saab välja õõnestada ka mitte väga kõrgelt (kutid lõdvestusid).

Tau-tau (tau-tau)
Mõnes kaljuhauas võib näha “tau-tau” – surnuid sümboliseerivaid puidust nikerdatud kujusid. Nad seisavad spetsiaalsetel kaljusse raiutud “rõdudel” nagu teatrivaatajad ja vaatavad sulle valgete silmadega otsa.
Varem määrasid nad lihtsalt inimese soo. Nüüd on saanud moes teha portreesarnaseid kujusid, kuid neid pannakse aina harvem ka rõdudele - vargusohu tõttu hoitakse neid kodus. Ja nende silmad pole enam valged.
Vana tau-tau näeb vudivalt värviline ja hirmutav välja, eriti kõikvõimalikes kõrbepaikades.
Võib-olla on Tau-Tau Toraja surnute atraktsioonidest kõige värvikam.
(Lemo, Marante, Kete Kesu, Londa)

2) Ripphauad. Kirstud asetati suurele kõrgusele horisontaalselt kaljusse löödud puitvaiadele - jällegi selleks, et “vaenlased” ei varastaks kirstu pandud väärisesemeid. Aja jooksul need kuhjad (ja kirstud) mädanesid ja varisesid kokku, nii et sellistes kohtades on kõikjal lebanud vaeste iorekkide luid ja koljusid. Hoolivad torajalased asetavad sageli hoolikalt väljapanekule pealuud. Kui näete seda kõike esimest korda laiali, on see hirmutav, kuid teisel või kolmandal saidil olete sellega juba harjunud. (Kete Kesu, Marante)

3) Kivikalmed - kivikalmed - põhimõte on sama mis kaljukalmetel, ainult auk on õõnestatud mitte kivisse, vaid kivisse ja mitte tingimata kõrge - kivi ei tohi olla kõrgem kui inimese kõrgus (Bori , Lokomata). Suurtesse kividesse on õõnestatud mitu auku. Huvitav on see, et ühte hauda maetakse ruumi olemasolul kuni 20 ühe pere liiget.

4) Koopakalmed – koopakalmed (Londa, Kete Kesu). Kirste hoitakse koobastes looduslikes lohkudes. Nad üritavad kirstu kõrgemale panna, aga vahel pannakse see lihtsalt üksteise peale, kus see kraam istub ja aeglaselt mädaneb. Rikkalikult kolju ümber. Muide, lõhna pole.

5) Veel üks teema, mida armastavad isehakanud giidid ja lihtsalt kohalikud jutuvestjad:
- Kas sa oled näinud beebide haudu? Oh, väga tore!
Beebihauad – kui laps suri enne, kui hambad jõudsid puhkeda, maeti ta puusse õõnestatud lohku ja müüriti kinni. Usuti, et puumahla piimjas konsistents toidab teda ja ta suudab järgmises maailmas “kasvada”. (Bori, Sanggalla)