Yazd. Разходка из древния град на Иран

Ако попитате дали съм бил в Техеран, ще отговоря честно: дори два пъти. Когато той пътува до южната част на Иран, а след това се върна на север. Но в същото време трябва да добавя: бях в Техеран, но не останах там. Огромен многомилионен град с широки улици, тълпи от минувачи, хаотичен автомобилен трафик и, както се казва във всички справочници, най-мръсният въздух в света се носеше покрай мен в прозореца на ярко жълто такси. Единствените забележителности, които посетих, бяха площад Азади (Свободата) с огромния му паметник от бял мрамор и Националния музей. Последното много ми хареса. Все пак ще продължа по ред.

Старият глинен град

Карта за пътуване

И така, автобусът от Казвин пристигна на северната гара на Техеран. Таксиметровите шофьори го наричат ​​просто Азади, тъй като централният площад в северната част на столицата е наблизо. Гарата е доста голяма. Автобусите оттук пътуват не само до Гилан, Мешхад и Ирански Азербайджан, но и до Исфахан, Шираз и Йезд. Има международни полети до Анкара, Багдад, Дамаск, Баку и Херат. Отивах до Язд, но не с автобус, а с влак, така че за шест долара взех такси и отидох до гарата.
Железопътната линия в Иран е единственият транспортен монопол на държавата. Автобусни компании, савари (микробуси), самолети и дори нефтопроводи и газопроводи - всичко това отдавна е предадено в частни ръце. Пътеводителите предупреждават, че монополът не винаги е ефективен, влаковете постоянно закъсняват, а служителите проявяват завидно безразличие или дори грубост към пътниците. Може би авторите на пътеводителя са прави за нещо, но аз останах с обратното впечатление.

Площад Азади в Техеран

Жителите на Техеран

Огромната жп гара беше изпълнена с тълпи от хора. Всички отиваха нанякъде. Но го разбрах доста бързо. За щастие навсякъде бяха поставени табели на английски. На втория етаж в информационния отдел имаше опашка. Вярно, само до един прозорец от двата. От втория надничаше хубава жена. Отидох до това лице:
„Добър ден, бих искал един билет до Язд.“
„Добър ден“, лицето се усмихна очарователно и сведе очи. - За утре?"
— За предпочитане за днес.
Лицето изчезна някъде и не се появяваше дълго време. Вече реших, че някъде коригира грима ми, забравяйки за съществуването си. Но тогава момичето се върна и каза:
— Дайте ми паспорта си, моля.
В паспорта тя се интересуваше само от правилното изписване на името ми. По-късно оцених този ход. На касите на автобусите името ми обикновено се пишеше на ухо. Оказа се смешно: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem и така нататък. Сигурно защото продавачите на билети там бяха изключително мъже.
— Върни се след два часа — кимна тя.
Два часа? Не толкова. Щях да се разходя из южната историческа част на града, но не стигнах до никъде отвъд гарата. Веднага се обърнаха към мен желаещи да общуват с чужденец. Първият беше учител по руски език от университета Илам. В ръцете си той стискаше папка с надпис „Учител по руски език“. Това, което говорех на руски, му се стори божествена поличба. Външно събеседникът ми изглеждаше много сериозен, но фактът, че успя да изгради такива забавни фрази като „Америка е хартиен тигър“ или „да се возиш по железопътна линия“, издаваше голяма оригиналност в него. Вторият, който се появи, беше човек от… Газвин. Интересуваше го една тема – възможността за евтино пътуване извън Иран. Казах на човека за безплатни младежки лагери и клубове за гостоприемство. В края на разговора той ме впечатли с енциклопедичните си познания за Беларус и Литва и призна, че би искал някой ден да се премести у нас за постоянно местожителство. Все пак някой ден - не е скоро. Докато той е задължен за военна служба и следователно не пътува.
Благодарение на моите събеседници времето отлетя незабелязано. Отново се качих на втория етаж и получих билет в ръцете си, а в същото време и номера на платформата, вагона и купето, изписан на отделен лист. Момичето се притесняваше да не объркам нищо. Пътуването на разстояние приблизително равно на пътя от Вилнюс и Киев струва около седем долара.
Слязох до платформата. Имаше малко пътници. Служителите на гарата разрешиха достъп до влаковете само десет минути преди заминаването. В моя случай направиха малко изключение. И външно, и вътрешно влаковете изглеждаха доста модерни. Чисто новите вагони с отделения за шест души изглеждаха много по-удобни от тези, които се управляват от нас. Във всеки влак, дори и на сравнително малко разстояние от столицата, имаше вагон-ресторант. Влакът до Язд не беше по-различен в това отношение. От безплатните услуги за пътниците: бутилка ледена вода и чаша топъл билков чай ​​с мед. Моите спътници бяха петима млади хора. Не проявиха особен интерес към мен, така че спокойно се качих на горния рафт и заспах спокойно.
Колко време спах? Само шест часа и половина. Толкова време пътуваше влакът до Язд. Когато ме събудиха, боцнах с пръст в прозореца, зад който беше непрогледна нощ, погледнах часовника и поклатих глава.
„Не, аз съм до Язд, но преди него все още трябва да режа и режа“, казах на водача.
„Язд! Йезд!” - кондукторът отново и отново тикаше пръст в прозореца.
Трябваше бързо да събера раница и да падна с нея на платформата. Изглеждаше, че диригентът само ми прави майтап. Влакът, който прави чести спирки, не можа да стигне до целта си толкова бързо. Но тогава вдигнах глава и прочетох името на станция „Язд“. Наистина Язд!

Двор на хотел в Язд

Древният град беше потопен в абсолютен мрак. Фокусирайки се по-скоро върху докосването, излязох на улицата и се качих в първото попаднало такси. Таксиметровият шофьор натисна газта, преди да успея да назова хотела, в който щях да отседна. Шофьорът ме закара до Silk Road, евтин хотел в старата част на града. Там нямаше места, но възрастният собственик не беше на загуба и ме прехвърли през пътя в съседния хотел Ориент. Както се оказа по-късно, Ориент принадлежи на сина му. Дадоха ми бяла чиста стая в сградата на бившия кервансарай и ми пожелаха лека нощ. Никой не поиска депозит или дори паспорт.
Не исках да спя повече. Опитах се да гледам телевизия, но през нощта имаше само един канал, излъчващ сури от Корана. Едва сутринта започнаха истинските предавания: нещо за градината и градината, малък документален филм за живота на пустинните гризачи и след това аеробика. Само момчета се занимаваха с аеробика и със зимни анцузи. Действията им бяха коментирани от двама водещи – мъж и жена. Но по някаква причина жената беше показвана по-рядко, въпреки че трябваше да говори по-често. Като цяло иранската телевизия изглеждаше смешна, макар и не особено интересна.
По това време навън се разсъмна. Без да чакам да започне горещият ден, напуснах хотела. Старец с традиционни харемни панталони се запъти към мен на старинен велосипед.
Салам! — извика той, докато вървеше.
— Салам алейкум — кимнах аз.
Търговци се суетят близо до джамията Джаме, окачвайки над гишетата изрезки с платове от китц. Бяха толкова заети, че външният ми вид можеше да не е забелязан. Но си струваше да се приближим, тъй като се чуха поздрави:
„Салам, Хариджи! Здравейте господине!
Салам! Отговорих.
Тръгнах по улицата и хората продължаваха да ми казват здрасти. Те обаче се поздравиха не само с мен, но и един с друг. От всичко личеше, че това е град на приятелски настроени хора. Също така ми хвана окото, че за разлика от Газвин тук животът беше бавен и премерен.

На улицата в Язд

Междувременно Йезд е един от основните туристически центрове на Иран. Името му идва от името на древното персийско божество Яздан. Разположен върху отклоненията на скалистите планини, той отдавна привлича чуждестранни търговци, които пътуват с кервани от Индия до Средиземно море. В Йезд имаше вода. Местните жители се научиха да строят ганаци - подземни канали и водохранилища. Водата напоява хората и камилите. Тя беше основната и единствена ценност, защото в тази пустинна земя нямаше други богатства. През XIII-XIV век Йезд е бил унищожаван два пъти от монголите и воините на Тамерлан, но през останалото време многобройни завоеватели го заобикалят. Благодарение на това традиционната сграда е добре запазена в града. Стените на къщите тук са издигнати от непечени тухли, а след това покрити с кирпич. На покривите бяха монтирани кули-баджири. Те хванаха вятъра и така климатизираха помещенията. Постепенно Язд се превръща в основен икономически център, който обеднява с края на търговията с кервани. Преди около четиридесет години започна ново възраждане. Тук е положена железопътна линия, а след това с помощта на съветски специалисти са построени модерно летище и текстилна фабрика. Днес производството на платове от калико и обслужването на чуждестранни туристи са основните занимания на язданците.
Усещате магията на древния град почти веднага. Древни тесни улички, издути покриви, сякаш покрити с вълни от глинени вълни, и минарета на множество джамии - всичко това, съчетано с спокойна атмосфера на тишина и спокойствие, очарова и ви кара да забравите за всичко на света. В Йезд почти няма зеленина, няма любовни двойки и шумни компании. В Йезд има само Язд и това е достатъчно. Единственото шумно място е градският пазар. Дълги редове с разнообразни стоки, предимно от местно или китайско производство, ярки витрини на бижутерийни магазини и цветни тъкани, окачени от таванни греди - всичко това е разредено с атмосфера от чисто ориенталски цвят. Много жители на Язд идват на пазара не толкова за да купуват, а за да общуват, да обменят новини или просто да се отпуснат, седнали близо до магазините и пиейки чай с малко захар. Продавачите са щастливи да се пазарят, но изненадващо не мамят и не мамят. Междувременно в Иран няма да е трудно. Огромен брой банкноти с петцифрени числа и система за двойно броене - всичко това е ужасно объркващо. Официално изчислението е в риали, но като правило те се броят във виртуални томани. Един томан е равен на десет риала. Понякога търговците се опитват да помогнат, като назовават цената не в томани, а в риали и по този начин още повече объркват ситуацията. Най-лесният начин да платите е да се доверите на продавача и да му подхвърлите купчина сметки. Нека го разбере!
В Йезд има само един музей, посветен на водата. В него можете да видите истински ганат, огромни глинени амфори, кожени мехове и казанчета. Директорът на музея лично ме запозна с изложбата и след това каза:
„Човекът и водата е много интересна тема. Казват, че сме станали разумни, когато овладеем огъня. Но само като започнаха да строят кладенци, канали и язовири, хората успяха да се обединят и да създадат първите цивилизации. В някои страни все още няма достатъчно чиста вода, така че трябва да я пестим.
„Нека спестяват пари в тези страни“, възразих аз. — Но това е несправедливо! В Иран и Африка няма достатъчно вода и в апартамента ми сложиха водомер.”
Директорът на музея се засмя на глас и се съгласи, че съм прав.
През Средновековието Язд привлича не само търговци, но и богослови. Като наследство от онази епоха тук са запазени няколко сгради на религиозни училища, грандиозният комплекс Амир Чахмак, издигнат в памет на шиитския имам Хюсеин, и няколко големи джамии. Един от тях, Джаме, беше само на десет крачки от хотела ми. Построена е през ХV век за сметка на местната общност. Жителите на Йезд не пестиха средства и поканиха най-известните персийски майстори да украсят портала. Освен това джамията беше украсена с две четиридесет и осем метрови минарета. По-късно техниките, изпробвани по време на строителството на Джамех, влязоха в каноните на мюсюлманската архитектура и бяха използвани при строителството на сгради не само в Персия, но и в Закавказието, Централна Азия и Индия. Днес Джаме е една от малкото шиитски джамии, в които се допускат нехристияни. Въпреки това, снимането по време на богослужение е строго забранено.

Джаме джамия

Освен мюсюлманите, в Йезд живеят много габари - привърженици на древната персийска религия зороастризъм. Негов основател е пророк Заратустра. Той е роден в средата на първото хилядолетие преди Христа някъде на територията на днешен Афганистан и проповядва доктрината, според която Вселената е разделена на две велики сили: добрия Воху-Мано и злия Ахем-Мано. Силите на доброто се ръководят от бог Ахура Мазда, а силите на злото се ръководят от брат му Ангро-Маню. Някои справочници посочват, че зороастризмът е една от първите известни монотеистични религии. Въпреки това не е така. Габарс вярва, че доброто и злото съществуват заедно. Те са във всеки предмет и дори в човешката душа. Борбата на две невидими сили продължава вечно. Но тъй като поклонението на злото е отвратително за нормалния ум, Заратустра даде предпочитание на Ахура Мазда. За разлика от езическите богове, Ахура Мазда не се вижда. Той се явява само под формата на свещен огън. Габарите почитат огъня толкова ревностно, че често ги наричат ​​огнепоклонници.
Трябва да се отбележи, че първоначално зороастризмът е бил затворена религия. Само иранците могат да го изповядват. Освен това сред зороастрийците имаше кастово разделение, макар и не толкова строго, както в Индия. Заратустра учи своите последователи да вършат само добри дела, но в началото на нашата ера друг пророк, Мани, стига до заключението, че истинският свят е продукт на злото, и затова проповядва лъжи и измама. В самия Иран неговото учение не намира поддръжници, но става широко разпространено в други страни и известно време се конкурира по популярност с християнството и будизма. Друг проповедник, Маздак, спечели благоволението на шаха и започна държавни реформи, чиято цел беше да построи рай на земята. Като начало Маздак решава да социализира собствеността на търговци и феодали. По пътя към всеобщия просперитет той унищожи хилядите си противници. Социализираните земи са били лошо стопанисвани. Имаше хранителни бунтове. В крайна сметка армията се противопоставя на реформатора и първата комунистическа революция завършва с поражение.
Първоначално, след завладяването на Иран, арабите мюсюлмани са толерантни към зороастризма. Но тогава те започнаха да преследват езичниците и габарите бяха принудени да напуснат родината си. Те намират убежище в Западна Индия, където благодарение на лихварството и търговията придобиват значителна тежест в обществото. В Индия Габарите се наричат ​​парси и все още играят активна роля в икономическия и политически живот. Например, съпругът на Индира Ганди беше парс. През 19 век много търговци от Габар се завръщат в Иран. Някои от тях се заселват в Йезд. Недалеч от града в град Чак-Чак, където според легендата принцеса Никбанух се укривала от арабите, те възстановяват своя храм и мястото за поклонение на огъня. В самия Язд са построени две Кули на мълчанието – своеобразно зороастрийско гробище. Религията забранява на габарите да оскверняват земята и огъня с плътта на мъртвите, така че телата на мъртвите са пренасяни в кули, за да бъдат разкъсани от птици. След Ислямската революция този обред е забранен. Сега мъртвите са заровени в земята, внимателно увити в специална кърпа.
Преди около седемдесет години друг храм Атешкаде е възстановен в центъра на Язд. Основната му атракция е свещеният огън, запален през 5 век и оттогава никога не е гасен. Но да стигнем до този храм не беше лесна задача. Ограден е с доста висока стена, зад която надничат само върховете на борове. Предната порта е плътно затворена. Минаващите иранци ме посъветваха да посетя в друг ден и по друго време. Тогава се предполага, че храмът ще бъде отворен. Обаче явно нямах късмет. И утре, и вдругиден портите бяха заключени. Реших да намеря друг вход и обиколих стената по периметъра. От отсрещната страна, точно зад разгърналата се в дворовете строителна площадка, наистина имаше порта. Но щом влязох вътре, до мен израсна пазач. Той поклати скръбно глава, хвана ме за ръката и ме поведе през малък парк, отвъд който се отвори просторен двор и езерце. Както се оказа по-късно, влязох в част от храмовия комплекс, достъпна само за вярващи Габари.

Атешкаде - храм на огнепоклонниците в Язд

Свещен огън

Самата Атешкаде изглежда доста модерна. Вътре има светла стая, окачена с картини и плакати на тема какво е казал Заратустра и защо. В ъгъла има фотьойл. В него дреме древен старец. До него има плот с прости сувенири, религиозни брошури и компактдискове. Старецът отваря очи, поглежда без никакъв интерес влезлия чужденец, кима, когато посоча фотоапарата си, и веднага ги затваря отново. В една от нишите зад стъклото ясно се вижда ярък пламък. Това е свещеният огън. Правя няколко снимки и излизам навън. Там вече стои група китайци и виновно обясняват нещо на пазача. Те също влязоха през задната порта. Забраненият плод е сладък.
Прекарах около седмица в Язд, преди да намеря сили да напусна този град. След като получи плащането, собственикът на хотела извади микробус от гаража и ме закара безплатно до летището. Нямаше проблеми с билетите до Бандар Абас, крайната южна точка от пътуването ми. Малкият канадски самолет бързо се напълни с хора. Имам място в опашката.
Стюардът дълго се караше с някого на пътеката. Погледнах през прозореца и избухнах в смях. На пистата стоеше мъж с традиционни панталони. Държеше коза на каишка. Мъжът жестикулира жестоко, докато се опитваше да вкара животното на борда. Но стюардът беше неумолим. Накрая няколко администратори изтичаха от сградата на летището наведнъж. Те внимателно проучиха предоставените от човека билети, поспориха малко помежду си и решиха да махнат козата от самолета. Мъжът тъжно поклати глава, даде им въжето и се качи в салона. Върнаха се администраторите с козата. При излитането на самолета всички места бяха заети, с изключение на едно, това до мен. Разбирам, че на него е трябвало да седне козата.

Кални стени на Йезд

Саман (кагел) - материал за строителство

Полетът не продължи дълго. Бандар Абас се срещна с тъмно оловно небе и задушаваща жега. Точно на пътеката тълпа от таксиметрови шофьори чакаха пътници. Моята личност предизвика нездравословен интерес към тях. Някой дори грабна дрехите му, опитвайки се да обясни нещо. Освен това много таксиметрови шофьори говореха добър английски. Но успях да наема шофьор, който не говори английски. Просто ми пъхна в ръцете визитката на къщата за гости в центъра на града, грабна раницата ми и показа цената на пръстите си - шест хиляди томана. Това е малко над шест долара. Изглежда доста евтино, но не и за провинциален персийски град. Докато шофирах до къщата за гости, шофьорът се опита няколко пъти да проведе диалог с мен. Първо на персийски. След това на арабски. От всички фрази, които ми казаха, разбрах само думите „Иран“ и „Ислям“. Когато той отново се обърна към мен с въпрос, аз му отговорих на беларуски:
„В Иран е добре за теб. Това е напълно нормална държава."
Таксиметровият шофьор кимна и не задаваше повече въпроси.
Основната и единствена атракция на Бандар Абас е най-голямото пристанище в страната. Приема тежки търговски кораби, петролни танкери, риболовни сейнери и бързи туристически фериботи. Малко встрани от главните докове е кей, където можете да видите много традиционни дървени лодки. Все още се използват от рибари, дребни търговци и жители на крайбрежните острови. Най-големият остров Кешм е зона за свободна търговия. Оттам иранските совалки доставят до Бандар Абас вносни стоки - дрехи, детски играчки, авточасти, фото и видео техника. Всичко това е представено в изобилие в местните магазини.
В Бандар Абас има много чужденци. Пакистанци, турци, арменци идват тук по работа или за отдих, но арабите от страните от Персийския залив са особено често срещани. Коренното население на Бандар Абас също е от арабски произход. По улиците арабски се чува почти навсякъде. Персите са малко предпазливи към своите събратя араби. Смята се, че се раждат алчни. Отчасти се убедих в правилността на тази преценка, когато собственикът на къщата за гости поиска стая без удобства три пъти повече от обикновено.
Наблизо имаше малък хотел. Стаите и цените там бяха по-приемливи. Но собственикът, сивокос афганистанец, който говореше малко руски, беше принуден да разочарова - всички места са заети или резервирани. Оставих му раницата и тръгнах да търся друг хотел. Съвсем скоро обедната жега ме принуди да се обърна в кафене, където беше включен климатик. Мъж на средна възраст седна на масата ми и се представи като бизнесмен от Техеран. Той дойде в Бандар Абас за нова японска кола, която му беше доставена от Дубай. Поговорихме известно време, пихме безалкохолна бира и накрая бизнесменът каза:
„Днес се прибирам у дома. Тук няма нищо интересно, така че мога да го върна в Язд.
Съгласих се. Но преди да вземем раницата ми от хотела и да тръгнем на дълго пътуване, отидохме на див селски плаж. Чисто бял пясък, няколко самотни палми и безкрайната морска шир. Това е Персийския залив. Весела компания, включително жени, седна под палмите. Изглежда, че са си правили пикник. Попитах нов познат дали би било прилично да се гмурнем във водата гол пред очите на дамите. Той кимна в знак на съгласие, въпреки че не посмя да плува. Компанията под палмите избухна в унисон, когато скочих с тичане в солената вода, но скоро се прехвърлиха в техния собствен бизнес и загубиха всякакъв интерес към мен.
Вече вечерта на същия ден отново бях в Язд. Бизнесменът ме закара до хотела, връчи ми прощална визитка на персийски и ми пожела успешно продължение на пътуването. Рецепционистът изобщо не беше изненадан да види наскоро преместен гост пред себе си. След като получих ключовете от стаята си, се качих до ресторанта на покрива на хотела и си поръчах печено камили за вечеря. Розовото слънце бавно се спусна над покривите на стария град. Така беше днес, така ще бъде и утре. Всеки ден, както преди стотици години.

Дмитрий Самохвалов

Йезд от А до Я: карта, хотели, атракции, ресторанти, развлечения. Пазаруване, магазини. Снимки, видеоклипове и отзиви за Yazd.

• Обиколки за майВ световен мащаб
• Горещи туровеВ световен мащаб

Най-харизматичният град на Иран, древният Язд, се намира точно в центъра на страната, на почти еднакво разстояние от Исфахан, Керман и Шираз. Тук има всичко, за да се почувствате сякаш сте кацнали на друга планета: цели гори от вятърни кули - „лошади“, благодарение на сложна система от турбуленции, доставящи чист въздух до домовете, изтощени от летните горещини, най-старият зороастрийски храм, свещеният огън от които се пази неугасими в продължение на 15 века, и лабиринт от тесни улички на стария град, където в тъкачни работилници се раждат най-добрите копринени тъкани в света, които някога са пленили въображението на самия Марко Поло. Можете да пренощувате тук в един от необичайните хотели: стари жилищни сгради с всичките им вековни атрибути са превърнати в ханове в Язд и да изпиете чаша сутрешно кафе в приятната компания на вярващ зороастриец, който ще ви разкаже че небето е горещо, но адът е напротив, леден (с което ние, жителите на студена Москва, сме съгласни сто процента). Освен всичко друго, Язд е вторият най-стар град на човечеството, обитаван и до днес – първото споменаване на селището датира от 3-то хилядолетие пр.н.е. д.

Как да стигна до Yazd

Подобно на повечето градове в Иран, Язд има собствено летище, което приема международни и вътрешни полети. Най-удобният начин да стигнете до Yazd е през Техеран с полети на Aeroflot или IranAir от Москва Шереметьево. Най-малко два самолета тръгват от Техеран до Язд дневно; Времето за пътуване е малко повече от час. За да стигнете от летището до центъра на Язд, вземете такси (около 6-10 EUR). Цените на страницата са за октомври 2018г.

Търсене на полети до Техеран (най-близкото летище до Язд)

С влак

До Язд може да се стигне и с влак, както от Техеран, така и от други градове в страната. Влакът Техеран-Язд тръгва всяка вечер, пътуването отнема около 6 часа, цената на билета е от 9 EUR в шестместно купе до 12 EUR в удобен вагон (препоръчваме втория вариант).

С автобус

Освен това можете да пристигнете в Язд с междуградски експресен автобус от всеки град в Иран. Припомняме, че е по-добре да вземете клас „супер” с включена в цената „закуска” и климатик. Между другото, пътят Техеран-Язд е с отлично качество и такова пътуване може да се класифицира като много приятно.

Транспорт в града

Старият град на Язд може лесно да бъде разгледан пеша. За по-дълги пътувания можете да използвате таксиметрови услуги: 4000-6000 IRR за индивидуално пътуване до посочения адрес и 1000-2000 IRR за възможността да се качите в колективен автомобил и да слезете, където е необходимо, в посока на таксито. В Язд има и таксиметрови шофьори на мотоциклети, които ще ви подсвиркват по улиците на града със свирка в ушите. Такова пътуване ще струва още по-малко и ще даде много впечатления!

Кухня и ресторанти на Язд

Yazd предлага на пътуващите рядка възможност да вечерят в древни сгради, превърнати в ресторанти. Едно от най-популярните заведения е ресторант Hammam-e Khan, както се досещате, намиращ се в помещенията на стария хамам. Тук можете да се насладите на отлична персийска кухня под ритмичното вълнение на водата в баните, под сянката на сводестите тавани и заобиколен от сложна стенна керамика. Освен това почти всеки ресторант в Язд, като безплатно допълнение към ястието, предлага гледка към една или друга атракция, например петъчната джамия (ресторант Марко Поло), стария град (Malek-o Tozhzhar) или стара имение с прекрасна градина ("Мозафар").

Можете да опитате най-вкусните сладкиши и сладкиши в специализирана сладкарница на булевард Джомхурие-Еслами - сладкарите работят точно пред вас и най-хубавото е, че ви позволяват да опитате резултата от техния труд.

Отбийте се в сладкарницата Amiran Paludeh и се насладете на купа ирански шербет - палюд, направен от оризово брашно, плодова каша и розова вода (1500 IRR на купа).

Карти на Йезд

Пазаруване и магазини

Основното място за пазаруване в Язд са базарите на стария град. Тук можете да видите и закупите прекрасни килими (освен това на по-ниски цени, отколкото в Техеран и други популярни сред туристите градове на страната), преследвани и кожени изделия, подправки, сладкиши и сувенири. Обърнете внимание на коприните Yazd, наречени тук "тирма". Можете да закупите разфасовки от плат или готови продукти - от забрадки до кувертюри.

Забавления и атракции на Язд

Старият град Йезд е една голяма атракция. Външният вид на повечето от сградите тук не се е променил повече от един век: тъмнокафяви стени на сгради от сурови тухли, изпечени на слънце и неземни конструкции от вятърни кули-багдири на всеки покрив. Изкачвайки се до покрива на една от сградите, отворени за обществеността, можете да видите безкрайните простори на пустинята, заобикалящи Язд от всички страни.

Зороастрийският храм Аташкаде е място за поклонение на последователите на тази религия от цял ​​свят. Свещеният огън на храма се поддържа от 470 г. насам; може да се види през малък прозорец в централната зала.

Музеят на водата представя интересна експозиция, която разказва за древния метод за доставяне на вода в града чрез подземни тунели. Изкуството да се организира такова водоснабдяване има повече от две хиляди години!

Зороастрийските кули на мълчанието, които според вярванията на зороастрийците са били използвани, за да може тялото на починалия да изгние естествено във въздуха, престават да служат на предназначението си едва от 60-те години на 20 век.

Зороастрийските кули на мълчанието се намират на кратко разстояние от града и са лесно достъпни с такси. Според вярванията на зороастрийците тялото на починалия трябва естествено да се разпадне във въздуха - следователно мъртвите са пренасяни в отдалечени структури от типа кула, където са били оставяни на горната платформа, за да бъдат изядени от хищни птици. Между другото, кулите не са използвани от 60-те години на 20 век.

За страхотна ислямска архитектура се отправете към петъчната джамия, джамията Khazire и джамията Amir Shakmah.

Недалеч от джамията Амир Шакмах се намира комплексът от сгради със същото име, от върха на който можете да видите Йезд от почти птичи поглед.

Не пренебрегвайте и най-красивата кажарска къща със 150-годишна история - Хан-е Лари. Тук можете да видите някои от най-добре запазените вятърни кули, изящни сводести пасажи, ниши и традиционни врати.

Цените на страницата са за октомври 2018г.

Съобщения

• Цената на самолетните билети в рамките на Иран е сравнително ниска и има летища в почти всички ирански градове. Иранските влакове са удобни, но има сравнително малко железопътни линии в страната и билетите трябва да се резервират възможно най-рано. Но цялата страна е оплетена в мрежа от автобусни маршрути. Цените на междуградските автобусни билети са смешни, а в същото време ще ви бъде осигурено добро обслужване и обикновено се спазва графикът.
  И накрая, можете просто да наемете кола с шофьор за няколко часа или дори дни - тук цената на услугите ще зависи единствено от способността ви да се пазарите.

  В рамките на градовете общественият транспорт не е развит (въпреки че в Техеран ви очаква много модерно и удобно метро). Най-добре е чужденец да спре такси на улицата (всяка трета кола действа като такси, понякога без никакви идентификационни знаци) и да каже думата „дарбаст“ - в този случай шофьорът няма да качва други пътници по пътя начин и ще ви отведе точно до вашата дестинация. "Дарбаст" ще струва повече от обикновено такси (до 4 - 5 USD). Ако искате да спестите пари, хванете кола отстрани на пътя, викайки през прозореца на преминаващите коли крайната дестинация (или по-скоро най-близкия площад или улица до нея). Такси, в което се качват 4 пътника наведнъж, в този случай играе ролята на микробус, който следва до определена точка и сваля хора при нужда.

  Григорий

  Необходимо ли е предварително резервиране на билети за междуградски автобуси? Или може да се реши просто и бързо на място (не на Новруз, разбира се)

  искам да добавя. В метрото (в Техеран) има разделение на автомобили, отделно за мъже и жени. Не е трудно да се види къде се събират хората. И с такси. Понякога иранските таксиметрови шофьори не знаят района, в който трябва да отидете. По-добре е да отпечатате адреса (на английски) в хотела и да помолите мениджъра да го преведе на фарси. Тогава водачът може лесно да намери пътя и мястото. И там той вече ще пита местните ... смешно ние веднъж обикаляхме около Екбатан (Екбатан) ... 🙂

  Да, абсолютно си прав. Когато цяло семейство влезе в нашата „мъжка“ 🙂 кола (млади съпруг и съпруга, две деца и възрастна жена), никой не обърна много внимание. Въпрос на живот е... 🙂 И между другото цените за пътуване в метрото са много малки.

  В Техеран има много удобна система от високоскоростни автобуси (BiArti). Движейки се по специално определени ленти, те препускат покрай коли, стоящи в задръствания. Много удобно, понякога много по-бързо от такси. !) от прозореца. Вярно е, че в пиковите часове по някои маршрути на BARTI са пренаселени.

  Григорий

  Обяснете ситуацията, дали има директни автобуси Кашан-Хамедан и Исфахан-Хамедан. Бих искал да добавя гледка към Хамедан и пещерите на Али Садр към стандартната нишка на маршрута Техеран-Кашан-Исфахан-Язд-Шираз. Може би нещо друго, което да включите в същото време. Не е ясно как да се направи това оптимално. Не предлагайте таксита.

  Джордж

  Възможно ли е да закупите самолетен билет от Техеран до Исфахан и обратно в деня на излитане или предния ден?

  Никола

  Добър ден, имам въпрос. Планирам пътуване до Армения през лятото, също бих искал да посетя легендарния Тебриз и да прекарам няколко дни в него. Възможно ли е да преминете границата пеша в Мегри и да стигнете до Тебриз с някакъв транспорт? Прекарайте няколко дни в Тебриз и купете автобусен билет на автогарата, за да тръгнете за Ереван. Как е автобусната услуга до Ереван, колко често се движат автобусите и колко могат да струват? Благодаря предварително

  Добър ден!
  Възможно ли е да се види разписанието на автобусите в Иран? Планираме да се движим по маршрута Техеран-Исфахан, Исфахан-Шираз, Шираз-Язд, Йезд-Техеран.
  Освен това се интересувам от информация за тарифната система в градския транспорт на Техеран, както и за градския транспорт, с който можете да стигнете от летището до града през нощта.
  Благодаря предварително за вашия отговор.

  Александър

  Здравейте! Моля, кажете ми, известна ли е текущата цена на билетите от Тебриз до Ереван?

  Ще посетим Иран, има два варианта за полети, като се има предвид факта, че искаме да летим до там без багаж и обратно, вероятно с багаж.

  1. Москва – Техеран, Техеран – Москва. Минуси: взимат се допълнителни пари за багаж и много значителни; полети с дълги трансфери, ако не вземете предвид полетите на Аерофлот, чиято цена е много висока. Плюсове: всичко е просто и ясно.
  2. Москва - Техеран, Ереван - Москва. Плюсове: Аерофлот лети от Ереван и полетите са евтини, багажът е разрешен. Като цяло билетите са много по-евтини, отколкото при вариант 1. Можете да посетите Тебриз по пътя. Минуси: допълнително време за пътуване до Тебриз и Ереван (и то не е толкова, колкото бихме искали), не е ясно колко струва автобусът до Ереван. Ако същите 25 000 драма на човек, значи се губи икономическото усещане за тръгване от Ереван (въпреки че си остава естетически, макар че не съм сигурен, че след Иран пак ще има сили =)).

  Екатерина

  Добър ден.
  Моля, кажете ми дали има автобуси (и колко често) от Техеран до Ращ
  А от Ращ до Тебриз?
  И със самолети. Има ли директен полет от Тебриз до Шираз и ако да, в кои дни?
  Благодаря предварително

  Максим

  Здравейте!
  Моля, кажете ми за автобусите Кашан-Техеран,
  Кашан-Язд, Шираз-Исфахан. График и време за пътуване.

  Татяна

  Можете ли да препоръчате частни транспортни компании в Техеран, които предоставят автобус с шофьор за превоз на група от 15 души за няколко дни?

  Добър ден! Пристигане в Техеран без двупосочен билет. Смятам да напусна Иран с автобуса Тебриз-Ереван. Как да представя доказателство на летището, че напускам Иран през трета страна. Възможно ли е да закупите билет онлайн?

  Добър вечер. Планираме да пътуваме из Иран с автобуси: Техеран-Исфахан-Язд-Шираз. Но бих искал да се върна в Техеран със самолет, за да спестя време. Кажете ми къде да получа информация от кои станции да тръгна, къде да видя разписанието на полетите и да резервирам, ако е възможно. Благодаря ти

  Благодаря ти. Интересувам се от конкретна дата: ще ми трябват 2 билета от Шираз до Техеран на 1 ноември 2018 г., за предпочитане следобед или вечер. Тъй като билетът за връщане е за 2 ноември в 6 сутринта, мисля, че е по-добре да се върнем в Техеран в навечерието. Посочете как можете да резервирате билети, за да можете да летите на 1 ноември със 100% гаранция? За автобуси мисля, че не си струва да резервирате предварително, вече ще може да се купи на място. Благодаря ви, чакам вашата информация.

Някога градът е бил езотеричен център, място, където са се събирали мистици и гностици, а все още 5-10% от населението са зороастрийци – това е древна религия на поклонниците на огъня, която произхожда от Иран. Когато ислямът става държавна религия на персийската държава, зороастрийците от Йезд успяват да се противопоставят на насилственото обръщане към нова вяра, като редовно плащат данъци. В Аташкад („Огнена кула“) пламъкът не е угаснал от 470 г. - повече от 1530 години! Тук, в покрайнините на града, се намира Dahme, или Kale-e Hamusha („Кулата на мълчанието“), където мъртвите се погребват според зороастрийския обред.

Йезд е известен с най-голямата мрежа от "въжета" в света - това е древна система от шахти-кладенци, изобретена в Иран, постепенно се разпространява в пустинни градове в други райони и се използва и до днес. Много къщи са оборудвани с вятърни кули bad-gira (за пасивна вентилация), а яхчалите служат като вид примитивни хладилници. Почти всички къщи са изградени от кирпич – неизпечени тухли от пясък, глина, слама и оборски тор.

Градът е запазил зашеметяващи образци на ислямски сгради и средновековни градски стени.

Регионът има пустинен климат - много горещ през деня и изключително студен през нощта. Дърветата цъфтят в началото на пролетта.

Не пропускайте

• Джамовата джамия XIV в.
• Джамия Амир Чахмак XIV в. Музей на Язд.
• Погребална джамия на Махбаре-е Давазда Имам ("Храмът на дванадесетте имама") - XII век.
• Мавзолей на Сайед Рон ад-Дин.
• Bag-e Dovlat е прекрасна къща с витражи и градина.
• Подземието на Александър.
• Чак Чак е важен зороастрийски храм на 52 км от Язд.

Трябва да знае

Йезд е известен с тъкането на коприна, керамика и сладкиши. Базарите на Язд са може би най-доброто място в Иран за закупуване на коприна, кашмир и брокат.

Йезд е един от най-старите градове не само в Иран, но и в света. Основан е през III хилядолетие пр.н.е. - в оазис насред пустинята, на 700 километра от Техеран, на един от важните керванни пътища от Индия до Централна Азия. Исторически градът се е намирал във вътрешността на страната, далеч от границите - и това му позволявало да стои далеч от войни и опустошения в продължение на векове. Така цялата уникалност на Язд е не само в неговата древност, но и във факта, че до днес централната част на града е запазена почти непроменена! Йезд е едно от най-старите постоянно обитавани места на планетата.

1. Ще започнем разходката от покрайнините на историческия център. На кръстовището на градските улици, заобиколена от борове, има часовникова кула – една от двете в стария град.

2. В Иран има много интересни забележителности, паметници на архитектурата и древността. Но в същото време едно от основните впечатления от древните градове на Иран е просто тяхната атмосфера - стари улици, алеи, къщи от глина или тухли, тишина, спокойствие, ориенталска солидност във всичко. Ето например една малка подробност – в бъдеще със сигурност ще обърнете внимание на големия брой полукръгли покриви в стария град. Това е един от класическите елементи на персийската архитектура. Полукръглата покривка позволява на помещенията да се затоплят по-малко в жегата.

3. Над тихите улички тук-там се издигат върхове на джамии. Много красивата джамия Имамзаде е една от тях.

5. Йезд – древен град на древния керван път. А централната му част не се е променила много през последните векове. Изглежда, че тези търговци от миналото също са спрели за минута - и са на път да оживеят.

8. Комплексът Амир Чакмак от 15 век е един от основните символи на Язд. Комплексът не е обикновена джамия: основната му част е триетажна Хосейния, ритуална сграда, предназначена за молитви и траур за имам Хюсеин, внук на пророка Мохамед.

9. Луксозната фасада е особено красива при вечерно осветление, а през нощта Амир-Чакмак и околността изглеждат просто невероятни. Но за това отделно...

10. Комплексът Амир-Чакмак е недалеч от сърцето на Стария град. Просто трябва да се разходите по няколко улици.

11. На изток всичко е наблизо, всичко е хармонично - древните стени от 15-ти век са в непосредствена близост до оживени улици, по които хората вървят забързано в работата си ...

12. Ето още една джамия.

13. И навсякъде наоколо - пазари и базари. Е, къде на Изток без пазар? :)

14. А търговията на базара се извършва под строгите възгледи на Рухола Хомейни и настоящия върховен владетел Али Хаменей. Под такъв надзор можеш ли да тежиш поне половин грам? :)

15. На оживената пресечка на Стария град се намира втората древна часовникова кула на Язд, украсена с ориенталски орнаменти и синьо-сини керамични плочки, традиционни за Изтока.

16. От часовниковата кула започва булевардът, водещ към светая светих на древния град – Петъчната катедрална джамия от XII век.

17. Булевардът, като геометрична ос, свързва две градски доминанти: в единия си край – джамия, а при поглед в обратна посока – старата Часовникова кула.

18. Луксозна, украсена с плочки, шарки и плочки, Петъчната джамия (Кабир, Джаме) е главната джамия на града. Построена е през 12-ти век и по-късно е възстановена през 14-ти век. Тази джамия се вижда от почти навсякъде в Язд - нейните 52-метрови минарета са сред най-високите в Иран.

20. На площада пред Петъчната джамия има много магазини за сувенири и магазини, от които можете да си купите всичко от потребителски стоки и ястия до разкошни кутии от камилска кост и луксозни персийски килими.

22. Невероятни лабиринти от улици, стари кирпичени къщи. И всичко това не е показно - всичко стои почти в оригиналния си вид от векове! И най-интересното е, че животът все още тече по тези улици премерено и редовно.

23. Мотоциклет с пътник, увит в черен воал на задната седалка, оживено бръмчи.

24. Един селянин ще излезе на улицата ...

25. И отново улиците, кирпичени къщи, стени, разпръснати с трупи за надеждност ...

26. Навсякъде в Язд можете да видите такива кули - язовци. Badgir е традиционен елемент в иранската архитектура, който служи за вентилация на сградите и поддържане на нормална температура в тях. Всъщност badgir е естествен балсам. При слаб вятър въздухът, преминавайки покрай уловителя на вятъра, навлиза в шахтата му и се спуска в помещението, под което най-често се монтира басейнът. При охлаждане потокът се разделя - студеният въздух остава в къщата, докато горещият въздух се изкачва по шахтата в противоположния край на стаята. Ще разгледаме вентилационната шахта Badgir, когато разгледаме малко по-подробно една от древните ирански къщи.

27. Древните улици се гмуркат под сводовете на каменните арки...

28. Куполи, арки... Издълбани врати... Баджир кули... Макови върхове на минарета... Улици.... Лабиринти... Измислени арки... Куполи... Старец! Изглежда, че няма особено ярки доминанти, но е толкова закачливо! Час-два-три се скитате. Древният град Йезд притежава невероятно силна енергия. Въпреки това, може би, като всички места, които посетихме в Иран. Изключително интересна страна!

35. „Климатици“ – беседки на покрива на едно от богатите имения, където сега се намира четиризвезден хотел.

36. Йезд се намира в пустинята и е заобиколен от планини. Може би това е запазило историческия си облик от векове.

38. Една от оцелелите кули на крепостните стени и синьо-зеленият купол на джамията на заден план.

40. Интересна врата. Порта към стария град? :)

41. Малко встрани от Петъчната джамия и прилежащите блокове глинени къщи - има луксозна градина Дулат-Абад, бившата резиденция на Карим Хан Занд. Градината е уредена през 1750 г. и представлява дворец, заобиколен от борови алеи и овощни градини. А ето и най-високият баджир в Иран (33 метра).

46. ​​Райска ябълка и нар растат в градината, остатъците от реколтата от които висят по клоните до зимата.

48. Религиозни знамена...