Muntele Elbrus este cel mai înalt punct. Elbrus - cel mai înalt vârf din Europa

Vedere dintr-un avion.

Elbrus este un con vulcan în formă de șa cu două vârfuri. Vârful de vest are o înălțime de 5642 m, cel de est - 5621 m Sunt despărțiți de un buiandrug cu o înălțime de 5300 m și se află la aproximativ 3 km unul de celălalt. Suprafața totală a ghețarilor Elbrus este de aproximativ 150 km 2. Ultima erupție datează din anul 50 d.Hr. e. ± 50 de ani. Capacitățile de adaptare ale corpului se termină tocmai la aceste înălțimi. Cea mai înaltă așezare montană din lume (mare) este situată la o altitudine de ~5100m. este orașul LaRinconada din Peru. Peste marcajul de 5200-5300 m, atmosfera pământului este atât de rarefiată încât cantitatea de oxigen din aer este jumătate din normă - o persoană nu poate rămâne acolo mult timp. Sistemele digestive, respiratorii etc. nu sunt capabili să-și îndeplinească funcțiile la 100, prin urmare șederea pe termen lung în astfel de condiții este asociată cu anumite riscuri pentru viață și sănătate, ceea ce este posibil numai datorită rezervelor interne ale organismului și numai cu o pregătire adecvată.

Vedere spre versantul sudic al muntelui. FOTOGRAFIE FUCĂ DIN RESURSA DESCHISĂ „YANDEX.PICTURES”

Informațiile de mai sus sunt doar pentru scopuri informative generale, informații mai detaliate pot fi citite pe orice resursă de pe Internet.

Prefaţă

Viam supervadet vadens
(Fie ca cel care merge să stăpânească drumul)

Nu îi încurajez pe cei care citesc această poveste să ia imediat un rucsac, crampoane și un piolet și să se grăbească cu capul în cel mai apropiat tren sau avion către orașele din Caucaz. Da, am mers fără ghid. Dar nu vă puteți imagina cât de multă muncă organizațională a fost făcută pentru ca totul să meargă așa cum a făcut. Această poveste nu este un ghid pentru „Cum să mergi în Elbrus fără ghid”. Aceasta este doar o descriere subiectivă a călătoriei noastre. Probabil, un alpinist profesionist ar fi scris textul într-o cu totul altă ordine de idei. Glumele cu asemenea înălțimi se pot termina prost! Am fost foarte norocoși, dar nu ar trebui să ne bazăm doar pe avere. La momentul călătoriei, ambii membri ai expediției aveau statutul de departe de „manichi”. Aveam deja o bună experiență în organizarea de evenimente turistice, aproape opt ani de drumeții și vreo patru ani de turism montan sub centură, precum și doi ani de muncă ca ghid în sud-vestul Caucazului. Kostya era implicat în atletism de mulți ani, drept urmare avea o rezistență incredibilă, avea deja un grad sportiv în turism și abilități bune în manipularea echipamentelor de alpinism. Dacă nu te angajezi în mod regulat în aceste sporturi (turism montan, alpinism) și nu ai un nivel ridicat de condiție fizică generală (condiție fizică generală), atunci nu ar trebui să mergi singur la Elbrus. Găsiți o echipă cu experiență relevantă, stăpâniți toate abilitățile necesare și cheltuiți bani pentru un ghid. Acest lucru ți-ar putea salva viața. Pregătește-te să urci! Cea mai mare dificultate a lui Elbrus este simplitatea sa. „Acolo s-au ridicat mii și eu mă voi ridica”, va gândi un începător. După cum arată statisticile pe termen lung, aproximativ 90 de alpiniști obțin succes. Astfel de cifre creează o iluzie înșelătoare a accesibilității, dar acesta nu este un camping în aer liber - acesta este cel mai înalt punct din Rusia, vârful principal al Caucazului, „acoperișul” Europei, cinci mii. Și totuși, înainte de a merge acolo, pune-ți întrebarea: am nevoie de el și, dacă da, de ce? La urma urmei, în fiecare an pe Elbrus, în medie, mor aproximativ zece oameni, ceea ce reprezintă aproximativ 0,1 din numărul total de alpiniști. Cineva nu se va întoarce niciodată de pe Munte, nu uita de asta...

FOTO FOTO DIN RESURSA DESCHISĂ „YANDEX. IMAGINI"

Ideea de a merge pe un AȘAT munte a apărut cu mult timp în urmă, dar cumva nu a venit împreună. La început a fost lipsă de finanțe, apoi de timp și echipament. Și an de an, călătorind prin sud-vestul Caucazului, urcând trei mii de metri, nu am încetat niciodată să visez la o astfel de ascensiune. Elbrus se profila la orizont, făcând semn cu domul alb sclipitor.

în fotografie: vedere la Elbrus din vârful Pseashkho de Sud (3251 m.)

A fost un VIS - Elbrus! Acest cuvânt mi-a dat toată mintea peste cap. Și din moment ce a existat un vis, în curând a apărut un GOL. Cu aproximativ un an înainte de călătorie, m-am hotărât ferm să fac urcarea în 2014. "Elbrus-2014!" - acesta a devenit sloganul de viață al tuturor lunilor următoare înainte de călătorie. Dar este imposibil să mergi pe un asemenea munte fără o echipă cu experiență, fără oameni care au mai fost acolo! Cu șase luni înainte de ascensiune, am avut ocazia să merg la Elbrus ca parte a unei echipe experimentate de camarazi excelenți din orașul meu natal Soci, care aveau deja destul de multă experiență în urcarea peste 5000 m.

Au trecut lunile, pregătirile erau în curs. Fizic, tehnic, inventar, informații. Și în toate aceste șase luni am îndepărtat sentimentul rău că ceva ar putea merge prost și că voi rămâne fără un loc în echipă. Teoretic, am acceptat posibilitatea ca călătoria ca parte a acestei echipe să nu fie posibilă. Și, prin urmare, am încercat să adun mai multe informații despre munte în avans: am citit o mulțime de articole pe tema aclimatizării, rapoarte despre ascensiune și am încercat să întreb cât mai mult pe toți prietenii mei care fuseseră acolo măcar o dată. . Și, bineînțeles, nu am uitat să mă pregătesc: excursii regulate la munte pentru una sau două zile, jogging 10-12 km, bară orizontală și paralele. A venit vara. A început sezonul de vârf al turismului montan. Acum, când Elbrus a fost din nou dezvăluit ochiului printr-un văl de nori, știam că va fi în curând... Și atunci s-a întâmplat ceva de care îmi era frică, dar pentru care eram pregătit: un apel de la conducătorul echipa în care trebuia să merg. Ei merg la un alt munte - Kazbek 5033 m, care este situat la granița cu Georgia.

FOTO FOTO DIN RESURSA DESCHISĂ „YANDEX. IMAGINI"

Nu am avut nici timp, nici dorință să-mi fac rapid un pașaport. Scopul meu a rămas neschimbat - „Elbrus-2014!” După ce i-am mulțumit managerului că a fost de acord să mă ia în echipă, am început să-mi organizez propria excursie la Elbrus. La început am încercat să „intru pe coada” unei alte echipe, dar nu au vrut să mă ia. Raționamentul a fost dur și exhaustiv - lipsa de încredere suficientă în pregătirea mea pentru o astfel de campanie. O, ce le înțeleg acum!... Mai era puțin peste o lună și mai erau atâtea de făcut! Este bine că am avut un „pachet de informații” mare despre zonă. Nu mai rămânea decât să găsesc un tovarăș de călătorie. Criteriile, desigur, sunt foarte stricte: o mare dorință de a merge, o bună pregătire fizică și psihologică, disponibilitatea tuturor echipamentelor necesare și multe altele. Cercul de căutare s-a închis pentru o singură persoană - Konstantin Pavlenko.

La acea vreme, îl cunoșteam pe Kostya de doar șase luni, dar într-un timp atât de scurt a reușit să se impună doar pe partea pozitivă. Calm, echilibrat, cinstit, receptiv, superb pregatit atat fizic cat si psihologic, poseda toate aptitudinile necesare unei astfel de ascensiuni si, cel mai important, era pe deplin constient de ceea ce accepta. În general, oriunde te uiți, există doar calități pozitive, cu excepția, poate, a unor distrații caracteristice multor romantici, deși aici pot concura cu el. Cu o lună înainte de plecare... Am cumpărat bilete de tren în avans pentru a stabili data exactă a plecării - 31 iulie, zbor Adler - Vladikavkaz. Acum tot ce mai rămâne de făcut este să te pregătești și să pornești la drum! Cu două săptămâni înainte de călătorie, am suferit o aclimatizare preliminară pe masivul Pseashkho și, după ce am petrecut noaptea la o altitudine de 2600 m, am urcat pe Muntele Pseashkho Sud, la 3251 m înălțime. Ultima săptămână înainte de călătorie este probabil cea mai stresantă. Ceea ce este dezvăluit este pur și simplu o mare de probleme organizaționale nerezolvate anterior. Și a mai rămas foarte puțin timp. Deci, 31 iulie. Rucsacii sunt împachetate. Urcarea in tren. Acum nimeni și nimic nu ne poate opri! La urma urmei, nu am spus NIMENI că mergem doar noi doi. Potrivit legendei, suntem membri ai unei echipe de „instructori experimentați și calificați din Krasnodar”. Ei bine, ce să spun! Cea mai mare aventură a vieții noastre a început!

Prima parte

„Numai munții pot fi mai buni decât munții,
La care nu am mai fost niciodată”
Vladimir Vysotsky

Prima zi. Check-inÎn dimineața zilei de 1 august, micul nostru detașament a ajuns la stația din orașul Mineralnye Vody. Singur, într-un oraș necunoscut... Dar asta nu ne sperie, știm pentru ce sunt toate acestea. O încercare de a găsi transport direct către satul Terskol (cel mai apropiat sat de Muntele Elbrus) a eșuat. Taximetriștii ne-au perceput sume astronomice pentru transfer, așa că ne-am hotărât să mergem cu mijloacele de transport în comun, care, desigur, nu este atât de convenabil, dar de câteva ori mai ieftin. Și acum, suntem în Republica Kabardino-Balkaria, trecând de intersecția de trafic Baksan Circle. Calea noastră trece prin centrul administrativ al regiunii - satul Tyrnyauz. Dupa ceva timp intram pe teritoriul Parcului National local. Am decis să ne bazăm pe teritoriul taberei de corturi Bivuak. Locul este pur și simplu frumos - o livadă de brazi. Nici o pată, nici o umflătură - de ce altceva are nevoie un turist? Vremea este magnifică. În timpul zilei nu va fi mai cald de +20, iar odată cu apusul soarelui termometrul va scădea doar cu 6 - 8 grade. Deși la munte vremea va găsi mereu ceva care să surprindă un turist: soarele fierbinte este arzător, iar într-o oră temperatura se va „prăbuși” și va ploua și ninge, care într-o oră sau două pot fi înlocuite cu aspectul. a unui luminator strălucitor. Deci trebuie să fii în gardă. Imediat ce părăsim zona forestieră, ni se deschid ochilor vârful Azau și Muntele Cheget 3770 m, spre care mergem mâine. După ce am primit un impuls incredibil de energie la cascadă, decidem să mergem mai departe până la observatorul situat în apropiere, la o altitudine de 3100 m. Din păcate, nu am fost lăsați să intrăm în observator în sine, dar gardienii locali ne-au sfătuit să nu ne oprim acolo și să mergem la „Baza de gheață”, unde pe vremea sovietică aveau loc antrenament înainte de a urca pe Elbrus. Bine? Făcut repede şi foarte bine! Să mergem la Baza de Gheață, la 3700! Drumul nu mai este atât de bun, nu poți trece prin aici cu mașina. O sută de sută câștigăm altitudine. Acum puteți admira legendarul ghețar Semyorka, care se află pe Muntele Donguz-Orun. Și apoi, după următoarea „decolare”, ni s-a dezvăluit... da, a fost EL – Elbrus! Am înțeles, desigur, că Elbrus este un munte de dimensiuni considerabile, dar nu atât de „considerabil”! Este doar uriaș! Acesta este un spectacol grozav! Față de locația noastră, muntele se ridică cu încă 2 km în sus. Ne bucurăm de priveliști și de panorama care ni se deschide, când deodată observăm niște „puncte” pe ghețarul Terskol. Acesta este un grup de alpiniști care se întorc dintr-o excursie de aclimatizare, manevrând între crăpăturile uriașe ale ghețarului. Suprafața ghețarului este ca sticla de sticlă: gheața albastră este limpede, transparentă la câțiva metri adâncime, dar este dură ca piatra. Trecerea unui ghețar nu este o sarcină ușoară. Trebuie să ai o serie de abilități speciale: să fii capabil să te miști în echipă, să lupți pe gheață și multe altele. În timp ce așteptăm alpiniștii, ne uităm la ceea ce se întâmplă pe versantul sudic al Elbrusului - cineva se mișcă în sus de-a lungul stâncilor Pastuhov, cineva se mișcă în jos de pe „raftul oblic”. Procesul este fascinant și începem involuntar să speculăm despre ce se întâmplă exact acolo. De asemenea, din acest punct puteți studia locația diferitelor obiecte unul față de celălalt: stații de ridicare, „Bochki”, „Adăpostul 11”, crestele de stânci ale „Adăpostului”, stâncile Pastuhov, „raft oblic”. Pe drumul de întoarcere întâlnim o mică insulă de „viață verde” într-o mare nesfârșită de pietre. Ce contrast! Să coborâm. Ziua trei. Mersul la o altitudine de 3700 m în prima zi nu a fost cea mai bună idee, dar ceea ce s-a făcut nu poate fi schimbat. Am primit o mulțime de informații de la un grup de alpiniști întâlniți la Baza de Gheață. După cursa forțată de ieri, am decis să ne odihnim puțin, să nu ne trezim „la prima lumină” și să dormim cu două-trei ore mai mult decât de obicei. Dar pe la 9 dimineața soarele care răsare transformă cortul nostru într-un „crematoriu”, așa că a trebuit să ne trezim. Astăzi programul nostru este mai simplu - o ieșire radială spre Muntele Cheget la o altitudine de 3400 m După ce „scăzum” aproximativ o sută de metri prin sat, ajungem la „Glade Cheget”, de unde începe telescaunul. Dar nu avem nevoie, deoarece aclimatizarea necesită muncă fizică, iar o plimbare cu telecabina nu ajunge tocmai la acest concept, așa că mergem pe jos. Începe ascensiunea spre versantul muntelui Cheget. La ieșirea din zona forestieră există o cotitură către Lacul Donguz-Orun-Kel, dar este situat într-o zonă special protejată de cinci kilometri, adiacentă graniței de stat cu Georgia. Granița trece de-a lungul crestei de sus a munților Donguz-Orun și Nakra-Tau. O trecere este necesară doar dacă doriți să ajungeți la Lacul Donguz-Orun-Kol, ghețarul Shhelda sau defileul Azau. Toate acestea nu sunt necesare pentru alpinism și reprezintă un „bonus” plăcut pentru excursiile de aclimatizare. Fără permisiunea specială, mersul acolo este plin de consecințe foarte neplăcute. Cu un oftat de dezamăgire continuăm să urcăm. În a doua oră de la prânz ajungem la altitudinea dorită. În acest moment totul este acoperit de nori. Nu-i de mirare. Vremea la munte se înrăutățește adesea după-amiaza. Dar am putut să-l vedem pe Cheget însuși, căruia îi mai rămâneau 300 de metri verticali de alpinism pur. Norii se îngroașă prea repede, ar putea ploua în orice moment, așa că coborâm în „stil burghez” - pe una dintre cele mai vechi telecabine din Rusia. Aceasta va fi ultima noapte în satul Terskol. Aclimatizarea primară a fost finalizată cu succes, așa că mâine ne vom muta direct pe versanții din Elbrus. Ziua a patra. Părăsim minunatul brad care ne-a adăpostit și mergem în împărăția zăpezii și gheții veșnice. Dar înainte a existat înregistrarea obligatorie la Ministerul Situațiilor de Urgență. Desigur, nu intenționăm să folosim serviciile salvatorilor, dar orice este posibil - siguranța este pe primul loc. Plecăm din Terskol. Telecabina, care duce însuși spre versantul Elbrusului, începe din Poiana Azau, la care a trebuit să se ajungă cu taxiul din lipsa totală a transportului local. Casiera a insistat să cumpărăm bilete dus-întors, asigurându-ne că și după câteva zile biletele de coborare vor fi valabile. La casa de marcat ni s-au dat cartonase frumoase din plastic. Ei bine, acum ne așteaptă cel mai interesant lucru - începem să culegem beneficiile de a nu avea un ghid. Desigur, principalele detalii ale traseului au fost foarte atent gândite dinainte, dar a fost imposibil să fiți atenți la fiecare detaliu. Din cauza insuficientei noastre cunoștințe cu privire la locația specifică și altitudinile exacte ale taberelor, s-a luat o decizie neplăcută de a petrece noaptea la altitudinea de 3450 m, lângă stația telecabinei Mir. Plouă toată ziua, cu zăpadă noaptea. Există vacanți zgomotoși și nemulțumiți care se plimbă constant în jurul cortului, niște echipamente incredibil de mirositoare circulă și, în general... Nu vreau să pierd timpul cu descrierea ulterioară a acestei zile, deoarece nu s-a mai întâmplat nimic interesant. Ziua cinci. Ne trezim la zgomotul făcut de încă un alt echipament de mari dimensiuni de neînțeles care trece pe acolo și începem să ne pregătim pentru drumul care urmează. Despărțirea taberei în ploaie nu este o plăcere plăcută, dar nu poți face nimic - trebuie să faci. Ne întoarcem la gară: în fața noastră se află telecabina „Mir - Gara-Bashi”. Plătim separat pentru a treia etapă, deja în vârf. Scaunele telecabinei sunt locuri simple, așa că trebuie să-ți pui rucsacul cu lucrurile pe locul următor. Pe fiecare suport, scaunul se scutură și sare îngrozitor - doar uite, rucsacul va cădea și va zbura în iad. Este înfricoșător de privit - la urma urmei, TOTUL este în rucsac! Până în acest moment, a devenit clar că înainte de călătorie era necesar să-mi pun o pălărie și o jachetă de puf, deoarece mutarea pentru încălzire, în special cu un al doilea rucsac în poală, era incomodă și periculoasă. În plus, telecabina se oprește periodic pentru ca muncitorii să poată accepta încărcătura care circulă în aceleași scaune. Așa ajungem la o înălțime de 3700 m Și în direcția „Adăpostului” există deja piloți de sprijin pentru noua linie a telecabinei, care va atinge o înălțime de peste patru mii de metri! Ce urmeaza? Vor ajunge la Pastuhovi și vor vinde plăcinte pe șa? Aici a devenit deja vizibil mai rece - puteți simți apropierea graniței zonei de zăpadă. Paznicul de la stația superioară a telecabinei, văzând doi băieți udându-se în ploaie, ne invită imediat la paza lui. Cât de prietenoși sunt aici! Dar oricât de trist ar fi acest lucru, după ce am băut ceai fierbinte lângă o sobă caldă, trebuie să părăsim gazda ospitalieră și să plecăm în căutarea unui loc în care să ne așezăm tabăra. Calea noastră trece pe lângă adăpostul Barils. După ce am stabilit tabăra, colectăm rucsacuri radiali „pentru transport”, completându-le cu cele mai grele, adică alimente și gaze. Am ajuns în acest loc cu telecabina, datorită căreia, la o altitudine de 3500 - 3700, mâncăm legume și fructe proaspete, brânză și carne și alte produse pe care absolut nu vrem să le ducem mai departe pe cocoașă. Trebuie să mergem restul drumului. Nu este posibil să transportăm aproximativ 70 kg de marfă o dată pentru două persoane, așa că facem o „scădere”: transportăm 10 - 12 kg de marfă fiecare la locul celei de-a doua tabere pentru a duce tot restul. a doua oară. Sau puteți coborî la nivelul „saltelelor pe o pisică de zăpadă”, care este complet antisportiv. Anterior, legendarul Shelter 11 era situat la o altitudine de 4050 m. Unele rapoarte vorbesc despre marcajul de 4200 m - nu crede, nu este adevărat! Acolo unde fiecare metru contează, o astfel de diferență este critică. Construit în anii sovietici, la 16 august 1998, „Adăpostul” practic fără proprietar a ars din cauza încălcării regulilor de siguranță la incendiu. Acum „Adăpostul” este numele dat fostei clădiri a cazanelor, care poate găzdui confortabil câteva zeci de alpiniști. Proprietarul acestui stabiliment s-a dovedit a fi la fel de bun ca și paznicul de la gara Gara-Bashi. Probabil că toți oamenii de aici sunt așa. Ne-a dat ceai fierbinte și, în timp ce bea ceai, ne-a povestit o mulțime de lucruri interesante despre Elbrus. În compania ospitalieră, timpul zbura repede afară, deja se întuneca. Este timpul să coborâm în tabără la 3700. La sosire, ascundem toate dispozitivele electronice în sacul de dormit - se pot deteriora la frig. Ziua șase. După ce ne-am lăsat doar mâncare și gaz pentru o zi, nu avem altă opțiune decât să mergem cu toate bagajele în tabăra de sus. Ne-am plimbat de la „Butoi” la „Adăpost” cu rucsacuri mari. E bine că vremea este înnorată să te plimbi sub razele arzătoare ale soarelui ar fi mult mai dificil. Mulțumim psihic vremii. Cu fețe care exprimă înțelepciunea „Cine cunoaște viața nu se grăbește”, ne târăm încet până la următoarea noastră oprire. Între timp, ceața se îngroașă, așa că se ia o decizie - mai întâi așezați tabăra și abia apoi ridicați-vă „prelucrarea”. Locul a fost pur și simplu magnific! Nu departe de Adăpost, la altitudinea de 4150, sunt suprafețe mari și plane unde poți amplasa măcar o companie de soldați. Am fost foarte norocoși – cu câteva ore mai devreme grupul părăsise acest loc, eliberând un loc perfect pregătit pentru un cort. Ce zid minunat! Datorită ei, nu simțim deloc vântul. Până acum totul merge foarte bine, deși în detalii este iarăși lipsa unui ghid. La tranziția „Bochki” - „Adăpost” nu am pus nici crampoane și nici huse pentru pantofi de alpinism (huse izolante speciale pentru pantofi), deoarece această secțiune nu prezintă nicio dificultate tehnică. Dar zăpada arată de pisici de zăpadă se topește în timpul zilei, deoarece chiar și la această altitudine pe vreme senină predomină temperaturile peste zero. Din această cauză, întregul drum se transformă într-o mizerie de squelching și slurping, la care nici o singură membrană de pe pantofi nu o poate face față. Drept urmare, ne udăm bine picioarele la o altitudine de peste 4000 m. Nu există niciunde și nimic cu care să ne usucăm pantofii... Indiferent de vreme, este imposibil să se încalce canoanele de aclimatizare. Trebuie respectată regula „urcă sus și dormi jos”. Prin urmare, ne încălzim și urcăm sus în condiții de vizibilitate aproape nulă. Toaletătorii (echipamente pentru rularea zăpezii) călătoresc în mod regulat până la o înălțime de 5080 m, lăsând în urmă șanțuri de aproximativ 20 de metri lățime. De-a lungul laturilor acestor tranșee sunt steaguri roșii la fiecare 10-12 metri care indică direcția de mișcare. Pur și simplu este imposibil să te abate de la o astfel de cale. Ajunși la limita inferioară a stâncilor Pastuhov (4550 m), înțelegem că merită să ne oprim. Cel puțin astăzi. Vizibilitatea nu este mai mare de 10 m, bate un vânt puternic, iar ora se apropie deja de apus. E timpul să coborâm înapoi. Ziua a șaptea. Prima noapte la o altitudine de peste 4000 m deasupra nivelului mării a mers bine. Am dormit foarte adânc răul de înălțime nu se simțise încă. Alpiniștii de la corturile vecine ne-au spus cum să ne usucăm pantofii - trebuie să dormim cu ei în brațe. Da, este neplăcut, dar este foarte eficient. Testat pe baza experienței personale. Era destul de cald noaptea, termometrul a scăzut doar la -6 grade Celsius. A doua zi dimineața, Elbrus ni se dezvăluie în toată măreția sa! Se pare că poți alerga până sus în câteva ore. Ce iluzie înșelătoare, pentru că e la un kilometru și jumătate distanță, în altitudine, bineînțeles... Până la 4600 practic altitudinea nu se simte, la 4700 apare scurtă respirație și devine foarte greu de mers. . La o altitudine de 4900 ne transformăm în roboți. Mergem „automat”. În astfel de condiții, dacă încetiniți brusc, o senzație de sufocare este garantată pentru o jumătate de minut. Încercările de a restabili respirația prin respirație adâncă sunt zadarnice. Încă nu este suficient aer. Amintindu-ne de cuvintele lui A.V Suvorov, „Este greu de învățat, ușor de luptat”, continuăm să ne mișcăm. Hotărâm astăzi, cu orice preț, să trecem de 5000 de metri. Ultima „decolare” ne epuizează complet puterea - viteza nu depășește 1 km/h. Fiecare pas este dat cu o dificultate incredibilă! Trebuie să mă „trag” cu mâinile, sprijinindu-mă pe stâlpi, iar pentru prima dată în viața mea Kostya regretă că nu a luat bețe de trekking. Cât de folositoare i-ar fi acum! Aproape cinci ore mai târziu din momentul în care am părăsit tabăra, ajungem la capătul „bulevardului toletarului” - la o altitudine de 5080 m! Acesta este începutul „raftului oblic” - traversarea pantei vârfului estic către șa. Pisica de zăpadă nu merge mai departe de acest loc. Suntem la o altitudine de peste cinci kilometri! Ce vedere! Sub noi se află un ocean înnorat, din care „ieșează” cele mai înalte vârfuri ale lanțului principal caucazian, cu vârfuri înzăpezite. A meritat efortul depus pentru a te ridica. Studiind stâncile situate direct deasupra noastră, comparăm recomandările de coborâre din șa cu locația reală a obiectelor atunci când este imposibil de găsit „raftul oblic” din cauza vizibilității slabe. În stânga și în dreapta noastră sunt ghețari masivi și crăpături de mai mulți metri. Și din nou vedem ghețarul Semyorka. Acum suntem cu un kilometru și jumătate mai sus decât el! Pe măsură ce coborâm, vremea se îmbunătățește considerabil și ne răsplătește cu panorame frumoase la apus. După ce am coborât în ​​tabără, înțeleg că primele semne de rău de înălțime sau „raul de mineri” mă ajung din urmă. Kostya se simte grozav, dar starea mea este complet diferită - capul îmi crapă ca o cutie de transformator, în plus există o sângerare nazală puternică (la urma urmei, corpul nu poate rezista la astfel de schimbări de presiune), care poate fi oprită doar cu vasoconstrictoare. Consecințele expunerii la altitudine afectează fiecare persoană în mod exclusiv individual. Unii au dureri de cap, alții au dureri de stomac, alții nu au poftă de mâncare și altora nu le pasă deloc, deși, desigur, există un anume, cel mai frecvent „pachet de consecințe”. Și azi sunt foarte obosit (la urma urmei, am urcat la o altitudine de peste cinci mii!), și pur și simplu este imposibil să adorm - transformatorul din capul meu încă nu vrea să tacă, și pe deasupra că am adăugat nervozitate crescută. Nu știu dacă aceasta a fost o consecință a durerii de cap sau un simptom separat, dar l-am răstit pe Kostya, înjurându-l fără niciun motiv. Când mi-am dat seama că „minerul” vorbește în mine, a trebuit să-mi cer scuze tovarășului meu. Încercările de a opri această vorbărie infernală cu aspirină și citramonă au fost fără succes. Încă o oră de agonie. A fost posibil să te plonjezi în lumea viselor doar după ce ai luat o doză dublă de somnifere.

Elbrus este cel mai mare munte din Rusia și Europa! Unul dintre cele „șapte magnifice” dintre cele mai înalte vârfuri ale planetei noastre, de pe care puteți vedea chiar și Marea Neagră și coasta Turciei.

Elbrus este situat la nord de Maina Caucazului, la granița republicilor Karachay-CherkessiaȘi Kabardino-Balkaria.

Elbrus(Muntele Elbrus) este un vulcan cu două capete din nordul sistemului muntos Caucaz.
Înălțimea vârfului de vest este de 5642 m.
Înălțimea vârfului estic este de 5621 m.
Înălțimea șeii este de 5300 m.

Conul vulcanic alb cu două capete al Elbrus este vizibil diferit de întregul peisaj montan din Caucaz și poate fi văzut la sute de kilometri depărtare pe vreme bună. Cel mai apropiat oras - sat Terskol (Republica Kabardino-Balkaria) în Cheile Baksan de la poalele muntelui însuși.

Coordonatele Elbrus pe hărți:
43°21’11″ N 42°26’13″ E

Vârfurile Elbrusului.

Datorită statutului său de cel mai înalt punct din Europa, urcarea în vârful Elbrus este populară printre alpiniștii din întreaga lume și este considerată unul dintre „pașii” pentru cucerirea celor „șapte vârfuri”.

În ciuda ușurinței rutelor, Muntele Elbrus ia anual zeci de vieți omenești. Într-o măsură mai mare, letalitatea muntelui este determinată de clima dificilă cu vreme schimbătoare, precum și de slaba pregătire a alpiniștilor fără experiență. Vizual, vârfurile Elbrusului par ușor accesibile, ceea ce emoționează instantaneu inimile și mințile multor oameni să „cucerească muntele” și chiar și pe cei care nu au mai urcat până acum... De fapt, această simplitate este înșelătoare și, în realitate, o persoană. fără pregătire se află în condiții dificile în care nu reușește întotdeauna să supraviețuiască...

Urcând pe Elbrus.

Popoarele din Caucaz și Orientul Mijlociu au compus un număr mare de cântece și legende despre Elbrus.

Una dintre legende spune că muntele avea o singură cocoașă. În vârful ei trăia pasărea magică Simurgh, care a dăruit fericire și prosperitate oamenilor de munte care locuiau în văile defileurilor muntoase. Această idilă a durat multe secole, până când dorința de a pune mâna pe tronul ceresc al păsării a dus la posesia lui de către doi oameni lacomi. Lupta lor acerbă a fost oprită de puterile superioare: fulgerele orbitoare au tăiat cerul, a izbucnit un tunet teribil și Elbrus s-a despărțit în două, aruncând șiroaie de foc care au incinerat totul în cale. După o luptă atât de groaznică, pasărea magică Simurgh s-a ascuns adânc sub pământ, supărată de ingratitudinea și lăcomia oamenilor.

Potrivit cercetărilor oamenilor de știință, Elbrus nu a fost vizibil de destul de mult timp, dar, în ciuda acestui fapt, nivelul actual de activitate nu oferă experților un motiv să-l clasifice drept vulcan stins, acum are statutul de „latent”. Vulcanul este într-adevăr destul de activ în activități externe și interne. În adâncurile sale există încă mase fierbinți care încălzesc „Hot Narzans” locale - izvoare saturate cu săruri minerale și dioxid de carbon, a căror temperatură atinge +52°C și +60°C. În adâncurile vulcanului, viața începe pentru multe izvoare celebre din stațiunile de vindecare Kislovodsk, Pyatigorsk și întreaga regiune a apelor minerale caucaziene.

Flori pe vârfurile munților din Munții Caucaz.

Clima de pe Elbrus este caracterizată de severitate, ceea ce o face similară cu regiunile arctice. Temperatura medie în cea mai caldă lună a anului nu crește peste -1,4°C. Aici sunt destul de multe precipitații, dar sunt reprezentate în principal doar sub formă de zăpadă.

Cele mai frumoase vârfuri ale Caucazului sunt situate în jurul gigantului cu două capete: Nakra-Tau, Ushba, Donguz-Orun .

Panoramă.

• A făcut prima ascensiune Kilar Hașirov - dirijor al expediției științifice ruse, Kabardian după naționalitate la 22 iulie 1829 până la vârful de est al Elbrus.
• Vârful vestic al Elbrusului a fost cucerit de o echipă de alpiniști condusă de Florence Grove în 1874.
• Primul care a ajuns la ambele vârfuri a fost un vânător și cioban Balkar Ahiya Sottaev . În perioada lungii sale vieți, a cucerit Elbrus de nouă ori: a făcut prima sa ascensiune la vârsta de peste patruzeci de ani, iar ultima în 1909, când avea 121 de ani.

Studiul lui Elbrus de către oamenii de știință ruși a început activ în secolul al XIX-lea. Academicianul V.K. Vișnevski în 1913 a fost primul care a determinat înălțimea și locația vulcanului. Pe lângă statutul său de atracție naturală unică, faimosul vârf caucazian este și o bază științifică importantă. Chiar înainte de război, aici au fost efectuate primele experimente cu raze cosmice în Uniunea Sovietică, iar astăzi găzduiește cel mai înalt laborator de geofizică.

Teritoriul regiunii Elbrus este un centru major de turism și schi. Cea mai mare parte a oaspeților sunt fani ai sporturilor de iarnă, inclusiv sporturilor extreme, care sunt foarte populare în acești munți. Pe lângă obișnuitele snowboard-uri, sănii și freeride, a fost organizat un nou divertisment pentru amatorii de senzații tari, care a fost o ascensiune în vârful Elbrusului cu elicopterul și o coborâre ulterioară de pe munte pe schiuri. Pentru schiorii mai conservatori, există telecabine cu o capacitate medie de 2.400 de persoane pe oră.

Pe pantele Elbrusului.

Cum să ajungi la Elbrus?

• Cu avionul zboară la cel mai apropiat aeroport din Mineralnye Vody. Există multe zboruri regulate către Mineralnye Vody din Moscova de la companii aeriene: Aeroflot, Sky Express, Kavminvodyavia, S7 Airlines, UTair, Don Avia.

• Cu trenul puteți ajunge la Pyatigorsk sau Nalchik - acestea sunt cele mai apropiate așezări din care va fi mai rapid să ajungeți acolo cu microbuzul sau taxiul. Deja din aceste locuri există priveliști frumoase ale Munților Caucaz, pe care le puteți admira pe tot drumul.

Cel mai convenabil va fi să ajungeți de la aeroport sau gară cu taxiul, va fi mai ieftin să folosiți serviciile taximetristi privati. Cea mai bună și mai ieftină opțiune este să găsești pe internet numerele de telefon ale bombardierelor private din satul Terskol și să aranjezi o întâlnire la sosire și prețul în avans. Călătoria către Elbrus va dura aproximativ patru ore. Trebuie să ajungeți în orașul Baksan, apoi să vă întoarceți în Cheile Baksan și până la capăt de-a lungul râului Baksan, unde drumul va duce până la poalele Elbrusului.

Puteți ajunge și acolo autobuze regulateȘi microbuze. Numai că această metodă este mai puțin convenabilă și va dura mai mult, deoarece nu există zboruri directe către Terskol. Mai întâi va trebui să ajungeți în orașul Baksan și acolo să vă transferați cu un microbuz în satul Terskol. Drumul din Cheile Baksanului trece prin așezările: Tyrnauz, Baksanul de Sus, satul Elbrus și Tegenekli.

• Pe baza materialelor de pe site-urile: pro-planet.ru, udivitelno.com

• 24 martie 2015

Săptămâna trecută am fost în regiunea Elbrus testând noul Ford Ranger. Totodată, am luat o telecabină până la adăpostul Barrels, situat la o altitudine de 3800 de metri deasupra nivelului mării.

Între timp, Elbrus însuși este considerat cel mai înalt punct din Rusia și Europa. Are două vârfuri (acesta este un vulcan stins) cu o înălțime de 5621 și 5642 de metri. Pentru a ajunge în vârf sunt trei linii de telecabine, apoi ascensiunea este posibilă fie pe jos, fie cu snowcat.

2. Telecabina pleaca de la statia Azau, situata la o altitudine de 2350 metri deasupra nivelului marii. Noaptea a fost ploi abundente, rezultând o curgere de noroi. Această Niva a fost capturată de elemente, dar când am coborât era deja dezgropată și a plecat.

3. Pe prima treaptă sunt două lifturi. O telecabină veche pendulă cu două cabine cu o capacitate de 20 de persoane fiecare. Și o nouă telecabină de tip gondolă cu cabine detașabile (58 în total) cu o capacitate de 8 persoane fiecare. Ei ajung la stația Stary Kruzor (altitudine 3000 de metri).

4. Următoarea linie de telecabine merge de la stația Stary Krugozor (3000 de metri) până la stația Mir (3500 de metri). Există exact același tipar de trafic cu două telecabine: cea veche (tip pendul) și cea nouă (tip gondolă). Costul unei excursii cu telecabina cu telegondolă este de 600 de ruble, pe telecabina pendulă - 300.

6. Dacă în Mineralnye Vody în acea zi temperatura a fost de +30 °C, atunci aici, la o altitudine de peste 3500 de metri, a devenit frig.

7. Turiştii coboară la telecabină.

8. Vârfurile Elbrusului sunt strâns acoperite de nori. În prim-plan poți vedea numeroase pisici de zăpadă și snowmobile, care se oferă să te ducă puțin mai sus pentru 1000 de ruble. Mai mult, există „Shelter 11” (înălțime 4130 de metri), unde a fost construit cel mai înalt hotel de munte din Rusia în 1938, care a ars în 1998.

9. Topirea ghețarului.

10. Vedere generală a adăpostului „Bochki”.

11. Snowcat dezasamblat.

12. Adăpostul Barrels este format din 9 containere rezidențiale pentru șase persoane, unde turiștii sunt supuși aclimatizării înainte de a urca în vârful Elbrusului. Și, de asemenea, acordați atenție modului în care s-au deplasat plăcile de beton din fața lor.

13. Magazin de bere la o altitudine de 3800 de metri. Așa e, ce să mai faci în perioada de aclimatizare.

14. Pentru că Nu există timp pentru aclimatizare și urcarea pe Elbrus și trebuie să zburăm la Moscova în aceeași zi - coborâm.

15. În sfârșit, o poză cu o toaletă excelentă la mare altitudine, cum ar fi o toaletă, situată la stația Mir (altitudine 3500 metri deasupra nivelului mării). Și aproape că am uitat să spun - am fost extrem de surprins de prezența internetului Wi-Fi gratuit la această altitudine. Nici nu voi scrie despre cantitatea de gunoi, dar totul este clar...

Cel mai înalt munte din Europa, cel mai înalt vârf vulcanic din Eurasia și pur și simplu una dintre cele „7 minuni ale Rusiei” - faceți cunoștință cu Elbrus.

Primele studii științifice ale acestui vârf au început în secolul al XIX-lea, deși înălțimea și locația exactă au fost determinate abia în 1913, după calculele academicianului Vishnevsky. Prima expediție, al cărei scop a fost să ajungă în vârful acestui vulcan, a fost organizată în 1829. Acesta a inclus mai mulți oameni de știință eminenți, de exemplu, fondatorul laboratorului de geofizică din Sankt Petersburg Adolf Kupfer, fizicianul Emilius Lenz și faimosul zoolog Eduard Minetrier.

Expediția a fost însoțită de un detașament de o mie de cazaci condus de generalul George Emmanuel. El a devenit autorul inscripției memoriale sculptate pe o stâncă la o altitudine de 2400 m. Generalul însuși a ales să rămână la această înălțime și a urmărit ascensiunea din tabără.

Continuând ascensiunea, expediția și-a petrecut noaptea la o altitudine de 3000. Doar o parte din grup, continuând ascensiunea, a atins marca de 4800 m, unde au fost sculptate un semn memorial și numărul 1829. Acest semn a fost ulterior descoperit în timpul Expediția sovietică din 1949. Doar cinci oameni s-au ridicat deasupra ei și trei au ajuns în șa - academicianul Lenz, cazacul Lysenkov și Kabardian Killar. Priviți cum arată Muntele Elbrus în fotografie - două vârfuri cu o șa impresionantă între ele. Aici au ajuns cei mai insistenți membri ai expediției.

Urcarea în continuare a fost imposibilă din cauza zăpezii foarte înmuiate. Cu toate acestea, Kabardianul, fiind adaptat la condițiile montane, a continuat să urce și a reușit să ajungă în vârf. El a fost primul care a urcat pe Elbrus. Mai exact, la unul dintre vârfurile aproape egale (diferența este de doar 21 m).

Prima persoană care a cucerit ambele vârfuri a fost ghidul Balkarian Ahiya Sottaev. Prima ascensiune a făcut-o când avea peste patruzeci de ani. După aceea, a mai urcat pe Elbrus de opt ori, iar ultima dată a făcut asta la o sută douăzeci și unu de ani! Iată, faimoasa sănătate și longevitate caucaziene. Printre altele, Sottaev a servit de două ori ca ghid pentru expedițiile engleze la Elbrus.

Unde este Elbrus

Caucazul este centrul unui număr mare de vârfuri, ale căror înălțimi depășesc cu mult 3000 de metri deasupra nivelului mării. Dar atunci când Munții Caucaz sunt amintiți, Elbrus vine în minte mai întâi. Și ca obiect interesant de studiu, și ca cel mai înalt punct din Europa, și ca loc de pelerinaj pentru alpiniștii din întreaga lume. Acolo unde se află Elbrus, adică între Kabardino-Balkaria și Karachay-Cherkessia, trăiesc multe popoare și fiecare dintre ele a creat multe legende frumoase despre el. De asemenea, nu există un consens cu privire la răspunsul la întrebarea de unde provine numele său actual. Există mai multe teorii despre originea numelui Elbrus:

1. Din cuvântul iranian Aitbares - munte înalt.
2. De la numele georgian al Muntelui Yalbuz, care la rândul său provine din cuvintele turcești „furtună” și „gheață”.
3. O altă teorie sugerează că numele a fost format din trei cuvinte ale limbii Karachay-Balkar: El - așezare; Burghiu - pentru a strânge; Noi – caracter. Adică, numele poate fi tradus ca având dispoziția de a trimite o furtună de zăpadă. Aparent, aici vorbim nu atât de furtuni de zăpadă, cât de erupții vulcanice. Există referiri la erupții în legendele populare.

Elbrus este un vulcan gigant inactiv

La 5642 de metri, Muntele Elbrus este al cincilea cel mai înalt vulcan din lume. Ea, la fel ca majoritatea vulcanilor similari, constă din două părți: baza și conul, care s-a format în timpul erupțiilor. Înălțimea bazei în cazul lui Elbrus este de 3700 de metri. Astfel, în timpul erupțiilor, muntele a crescut cu aproape 2000 de metri. Contururile caracteristice ale vârfului cu două capete, care își schimbă culoarea în funcție de iluminare, sunt vizibile din aproape orice colț al Teritoriului Stavropol. Ghețarii, dintre care sunt 23, alimentează râuri atât de mari precum Kuban și Terek.

În structura sa, Elbrus este un stratovulcan tipic. Are o formă conică clar definită. Conul în sine este compus din numeroase straturi de lavă, cenușă și tuf vulcanic, în care este înregistrată întreaga istorie a erupțiilor. Baza Elbrus a început să se formeze în Neogen, când creasta caucaziană se forma activ. Potrivit oamenilor de știință, erupțiile vulcanice semănau cu erupțiile Vezuviului, dar au fost mult mai puternice.

Puterea sa poate fi judecată după faptul că cenușa ei se găsește astăzi la aproape 100 de kilometri de vulcan însuși. Este de remarcat faptul că perioadele de activitate violentă și creșterea intensivă a conului au fost urmate de perioade de „hibernare”, în timpul cărora ghețarii au uzat conul aproape complet. Potrivit vulcanologilor, au existat cel puțin zece astfel de cicluri de-a lungul istoriei vulcanului. Cel mai vechi crater, sau mai degrabă rămășițele sale, poate fi observat sub forma formațiunii stâncoase Khotyu-Tau-Azau pe versantul de sud-vest.

Activitatea viguroasă a lui Elbrus s-a încheiat cu 2500 de ani în urmă, deși geografi din secolul al XVI-lea. vulcanul era considerat activ și era înfățișat pe hărți ca un munte care suflă foc. Ultima dată când vulcanul și-a arătat temperamentul dur a fost în primele decenii ale erei noastre. Interesant este că erupțiile active ale Elbrus și Kazbek au devenit motivul principal al exodului oamenilor de Neanderthal din regiunea Caucaz în urmă cu 40-45 de mii de ani. În prezent, vulcanologii nu se grăbesc să clasifice vulcanul ca fiind stins. Este mai degrabă un vulcan pe moarte și probabilitatea activării (deși foarte mică) rămâne încă. Muntele este, de asemenea, centrul cutremurelor minore din regiune.

Astăzi, principala bogăție a acestor locuri sunt numeroasele lor izvoare. Valea Narzan de lângă izvorul râului Malki este produsul unui vulcan pe moarte. Acest loc ar trebui să devină în curând o stațiune, care nu va fi inferioară Kislovodskului nici ca număr de izvoare, nici în calitatea apelor minerale.

Vremea pe versanți este mai mult decât aspră și, uneori, comparabilă cu cea arctică. Temperatura medie din iulie este de doar -1,4 C, iar chiar și temperaturile din timpul zilei se ridică rareori peste +8 C. Sunt foarte multe precipitații aici, de multe ori mai multe decât la poalele crestei, dar se văd doar sub formă de zăpadă. Stația meteo de la 4250 de metri, care a funcționat timp de trei ani, nu a înregistrat nici măcar o ploaie.
Având o mare importanță ca cel mai înalt punct din Europa, Elbrus a atras atenția trupelor germane în timpul celui de-al Doilea Război Mondial.

Hitler a vrut să redenumească muntele după sine. Celebra divizie Edelweiss, instruită în războiul montan, a luat parte la ostilitățile locale. În august 1942, soldații celui de-al Treilea Reich au capturat mai întâi stații cu două direcții, iar pe 21 august au ridicat steagul german nazist deasupra vârfului vestic. Soldații diviziei nu au rezistat mult – iarna și soldații Armatei Roșii și-au făcut treaba. Deja în februarie 1943, steagurile roșii ale Țării Sovietelor zburau deja peste vârful alb de zăpadă al muntelui.

Din punct de vedere istoric, toată infrastructura era situată pe partea de sud a muntelui. Aici a fost construită telecabina, care duce turiştii la o înălţime de 3750 de metri. Urcarea spre Elbrus constă din mai multe puncte intermediare:

• Telecabina;
• Adăpostul „Bochki” la o altitudine de 3750 m (de aici începe ascensiunea);
• Hotel „Adăpostul lui Eleven” (4200m);
• Stâncile Pastuhov (4700 m)
• Stația EG5300, care a fost construită recent. Este situat în șaua dintre două vârfuri la o altitudine de 5300 de metri.

Este stația EG5300 care este ultimul punct al traseului în drum spre unul dintre vârfuri. După aceasta mai sunt aproximativ 500 de metri de urcare.

Pantele nordice sunt dotate mai mult decat modest. Există doar câteva cabane aici la o altitudine de 3800 de metri, care sunt mai des folosite de salvatori decât de alpiniști. Traseul nordic este folosit de obicei atunci când urcăm vârful estic. În acest caz, stâncile Lenz, care se întind la altitudini de la 4600 la 5200 de metri, servesc drept punct de referință de încredere.

fenomenul Elbrus

Și, în sfârșit, câteva fapte interesante despre cel mai înalt punct din Rusia și, în același timp, în întreaga Europă:

• Înșiși Balkarii preferă și astăzi să numească muntele „Mingi-tau”, care în limba lor maternă înseamnă „Muntele Miilor”, ceea ce îi subliniază dimensiunea și înălțimea excepțională.
• Distanța dintre vârfuri în linie dreaptă este de 1500 de metri. Dar va trebui să parcurgeți aproximativ 3 km pe jos.
• Următorul cel mai înalt munte din Europa, Mont Blanc, este cu aproape opt sute de metri mai jos decât gigantul caucazian. Cu alte cuvinte, chiar dacă ai urcat pe șaua dintre vârfuri, vei fi deja „mai presus de toți ceilalți” în Europa.
• În ciuda traseelor ​​relativ bine dezvoltate și bine bătute, escaladarea pe Elbrus este puțin probabil să fie o plimbare ușoară. Potrivit Ministerului Situațiilor de Urgență, în fiecare an mor de la 15 la 20 de persoane pe pârtii. Trezirea în lunile de iarnă este considerată sinucidere. Temperatura nominală aici scade cu ușurință la -30C, iar temperatura percepută, datorită vântului puternic, este și mai scăzută.
• Elbrus nu este menționat doar în lucrările istoricului grec antic Herodot, ci participă și la miturile grecești. Aici Zeus a decis să-l înlănțuiască pe Prometeu, pentru darul său pentru oameni - focul.

Apropo, habitatul zeilor greci, Muntele Olimp, este pur și simplu un pitic în comparație cu Elbrus - doar 2917 metri.

Muntele Elbrus fascinează nu numai alpiniștii, ci și călătorii obișnuiți. De la an la an, turiștii vin la poalele muntelui pentru a vedea măreția și puterea vârfului. Puțini oameni rămân indiferenți și dezamăgiți. Acest munte, învăluit în secrete și legende, ascensiunile incredibile din trecut și prezent îl fac și mai atractiv și mai popular.

Caracteristici geografice

Elbrus este marcat pe harta Rusiei, între cele două republici - Karachay-Cherkess și. Cel mai apropiat oraș de la poalele Muntelui Tyrnauz este orașul Elbrus.

Vârful are două cele mai înalte vârfuri, înălțimea vârfului de est este de 5621 de metri, iar înălțimea vârfului de vest este de 5642 de metri. Distanța dintre ele este de 1500 de metri. Abrupta medie a pantelor este de 35 de grade. Academicianul V.K. Vishnevsky a fost primul care a determinat înălțimea lui Elbrus și a fost de 5421 de metri.

23 de ghețari curg de pe versanții muntelui. Suprafața ghețarilor este de 134 de kilometri pătrați. Lungimea maximă a ghețarilor este de aproximativ 7–9 km. Suprafața lor totală a scăzut cu 19% în ultimii 100-150 de ani. Ghețarul care se varsă în valea Kuban s-a micșorat cu 33%. Ghețarii Elbrus se hrănesc trei mari râuri Caucazian și Stavropol:

• Kuban;
• Malku;
• Baksan.

Până acum, granițele exacte dintre Asia și Europa nu au fost definite, așa că muntele este adesea clasificat drept cel mai înalt vârf de munte din Europa și echivalat cu munții „Șapte vârfuri”. Stratovulcanul cu vârfuri duble s-a format pe o bază vulcanică antică. Se crede că aceste două vârfuri sunt vulcani complet independenți și nu depind unul de celălalt. Ambele vârfuri au propria lor formă distinctă și un crater clar definit.

Găsirea unui munte pe o hartă nu este dificilă, deoarece astăzi sunt disponibile o mare varietate de hărți și rute publice cu descrieri detaliate.

descriere generala

Elbrus - înălțime, care este renumit pentru istoria sa veche. Vârsta unui munte este determinată de starea părții sale superioare. Vârful lui are o falie verticală. Ultima erupție a celui mai înalt vârf din Rusia a avut loc în jurul anilor 50 d.Hr. e.

Misterul numelui muntelui

Unde se află Elbrus? Poate că aproape fiecare școlar din țară poate răspunde la această întrebare. Dar puțini oameni știu de unde provine numele muntelui. Este de remarcat faptul că vârful are mai mult de un nume și are aproximativ o duzină în total.

Astăzi este foarte greu de înțeles care nume a apărut primul. Dacă vorbim despre numele modern, atunci, conform unei versiuni, acesta provine de la cuvântul iranian „aytibares”. Tradus, sună ca un munte înalt sau strălucitor. Vârful în limba Karachay-Balkar se numește „Mingi-tau”, care tradus în rusă înseamnă „munte a miilor”. Dar există și un alt nume pentru Balkari - „Minge-tau”, care se traduce prin „înșeu de munte”. Reprezentanții moderni ai acestei comunități numesc Elbrus - „muntele în jurul căruia se învârte vântul” („Elbrus - Tau”).

Numele în alte limbi sunt, de asemenea, comune:

• „Jin padishah” - „stăpânul spiritelor” (turcă);
• „Orfi - cada” - „muntele fericiților” (abhaziană);
• „Yal - buz” - „coamă de zăpadă” (georgiană).

Clima locală

Clima regiunii montane se formează sub influența maselor de aer sezoniere. Condițiile climatice sunt tipice pentru terenul muntos. Regiunea Elbrus se caracterizează printr-un model de vreme bună și rea.

Vara ciclul este de o săptămână. În primele zile ale lunii iunie vremea este mai rea decât în ​​iulie. Clima în această perioadă este umedă și rece. Temperatura la o altitudine de 2 mii de metri ajunge uneori la +35 de grade, iar la altitudini mai mari – +25 de grade. Toamna începe de la sfârșitul lunii august. Iarna vine deja în octombrie, la o altitudine de peste 3 mii de metri. În acest moment temperatura medie este de -12 grade. Minima absolută a fost înregistrată la minus 27 de grade. Primăvara vine abia la începutul lunii mai. În această perioadă, zăpada se topește activ la aproximativ 3 mii de metri. Adesea coboară sub formă de avalanșe umede.

Cu cât înălțimea este mai mare, cu atât capacul este mai gros. Astfel, 60–80 cm este grosimea medie a capacului superior. Este mai multă zăpadă pe versanții nordici decât pe cei sudici. La altitudini mai mari, rămân câmpuri de zăpadă eterne și câmpuri de brazi. Datorită acestora, masa tuturor ghețarilor Elbrus crește.

Activitate vulcanica

Elbrus este considerat un vulcan stins. Când au studiat muntele, geologii i-au examinat straturile, care conțin cenușa vulcanului. S-a dovedit că această cenușă special s-a format încă din cele mai vechi timpuri ca urmare a erupțiilor. După ce au studiat primul strat, oamenii de știință au descoperit că prima erupție a vârfului a avut loc acum aproximativ 45 de mii de ani. e. Cel care urmează este al doilea strat, format după erupția vulcanului Muntele Kazbek. S-a format acum aproximativ 40 de mii de ani.

Astăzi s-a dovedit cu precizie că a fost cea de-a doua erupție care a fost cea mai puternică, chiar și după standardele moderne. Oamenii - Neanderthalienii, care locuiau la poalele muntelui la acea vreme, erau nevoiți să părăsească locurile așezate în căutarea unor condiții de viață mai favorabile. S-a stabilit că ultima dată când vulcanul a erupt a fost acum 2 mii de ani î.Hr. e.

Istoria cățărării pe Elbrus

În 1829, a fost făcută prima cucerire a Elbrusului. Conducătorul expediției de ascensiune este Georgy Emmanuel. Membrii expediției științifice au fost renumiti fizicieni, zoologi, botanici, geologi și alți oameni de știință. Ei au fost cei care au devenit pionierii și cuceritorii celui mai înalt vârf de pe Pământ - partea de est a Elbrusului.

În 1868, un grup englez de oameni de știință a efectuat o recățărare a părții de est a muntelui. În același an, a fost realizată prima cucerire a Muntelui Kazbek. Vârful de vest al Elbrus a fost cucerit în 1874 de alpiniștii din Anglia, ghidul expediției a fost A. Sottaev.

În timpul unei expediții științifice de cartografiere a Caucazului în 1890–1896, a fost făcută o ascensiune către munții de est și vest ai Elbrus. Expediția a fost condusă de un om de știință și topograf militar rus - A.V. Pastuhov. El a fost cel care a lăsat în urmă hărți detaliate ale zonei și ale Muntelui Elbrus - foto. Pentru explorarea sa din Caucaz și Elbrus, o parte din stâncile Elbrus (partea de sud) a fost numită în onoarea lui Pastuhov. Înălțimea stâncilor Pastuhov este de 4800 de metri.

În 1891, a fost înregistrat cel mai scurt timp de ascensiune din istorie - doar 8 ore. Urcușul a început la poalele versanților sudici și s-a încheiat la vârful estic.

Alpiniștii elvețieni, pentru prima dată în istorie, au realizat așa-numita Elbrus Cross în 1910. Au escaladat două vârfuri simultan, ca parte a unei expediții.

Prima femeie care a cucerit Elbrus - A. Japaridze (1925).

Alpiniștii sovietici au făcut prima ascensiune de iarnă în 1934. Și în 1939, prima coborâre la schi din Elbrus a fost efectuată de schiorul moscovit V. Gippenreiter.

Din prima parte a secolului al XX-lea, alpinismul pe Elbrus a început să se răspândească. Astfel, în 1928, 32 de grupuri de alpiniști au efectuat ascensiunea în 1935, circa 2.016 persoane au vizitat Elbrus, iar în 1960, 1.395 de alpiniști.

În 1963, s-a urcat pe o motocicletă Berberashvili - atlet sovietic. În 1997, deja cu mașina, întreaga echipă a cucerit vârful. Și în 2015, sportivul rus A. Rodichev a urcat pe munte cu o mreană care cântărea 75 kg.

Urcarea din 2016 la Elbrus este listată în Cartea Recordurilor Guinness. Alpiniștii ruși A. Kuimov și S. Baranov au urcat cu ajutorul unui ATV la o înălțime de 5642 de metri.

În zilele noastre, escaladarea pe Elbrus nu este dificilă. Pentru turiști și călători drumul este ușurat de adăposturi - parcări și telecabine.

Frumusețea și măreția lui Elbrus fac din munte cel mai vizitat din lumea modernă. Raza de vizualizare în condiții favorabile este mare. Așadar, uneori din vârfurile muntelui puteți vedea în același timp Marea Caspică și Marea Neagră. Nu e de mirare, în 2008, vârful a fost recunoscut drept una dintre minunile lumii în Rusia.