Siedem nocy w Lizbonie: Zamek św. Jerzego - "Ta wyspa nie jest zaznaczona na mapie - prawdziwe miejsca nigdy nie są zaznaczone na mapach." Zamek św
Zamek św. Jerzego znajdujący się w (Portugalia) uważany jest za serce stolicy, od którego zaczęła się historia miasta. Według archeologów w VIII wieku Arabowie zbudowali 2 mury chroniące przed atakiem, 18 wież obserwacyjnych i kościół.
W centrum tego arcydzieła starożytnej architektury znajduje się cytadela. Dostaniesz się do niego mostem wznoszącym się nad fosą. W 1147 wojska krzyżowców pod wodzą Alfonsa I zdobyły ją jako Świątynię Pańską. Teraz setki pielgrzymów odwiedzają to miejsce w Ziemi Świętej. W 1255 roku Afonso III zbudował pałac jako rezydencję monarchów portugalskich. W swojej trudnej historii budynek przetrwał ataki i pożary, był wielokrotnie niszczony i odnawiany. Po trzęsieniu ziemi w 1531 roku z pałacu zachowały się jedynie oddzielne pomieszczenia, w których obecnie mieści się muzeum archeologiczne. Wśród jej eksponatów znajdują się elementy zdobnicze dawnego pałacu królewskiego oraz przedmioty gospodarstwa domowego znalezione podczas wykopalisk. W pawilonie na terenie biblioteki przechowywane są odnalezione przez archeologów fragmenty starych ksiąg, map wojskowych i dokumentów rządowych. Wygląd i wnętrze muzeum zanurzą zwiedzających w atmosferze średniowiecznej Portugalii.
W starym skrzydle pałacu menażeria mieściła lwy, które król Afonso V przywiózł z Afryki jako trofea z polowań. Teraz jest restauracja „” („Dom Lwa”), której wnętrze stylizowane jest na średniowiecze. Ubiór kelnerów również odpowiada ówczesnej modzie.
Na terenie zamku rosną luksusowe ogrody, założone przez królewskich ogrodników w XVII wieku. Pawie z długimi pięknymi ogonami wcale nie boją się gości i pozwalają robić z nimi zdjęcia.
W parku frontowym znajdują się pomniki Alfonsa I i innych władców kraju, a armaty symbolizują siłę i moc
W weekendy i święta artyści organizują interaktywne spektakle teatralne. Dzięki „żywej” scenerii i aktorstwu widzowie mogą poczuć się jak mieszkańcy antycznej Lizbony.
Wspinając się na wysoki mur twierdzy, można zobaczyć piękno stolicy.
Jak się tam dostać?
Z centrum Lizbony do twierdzy można dotrzeć pieszo lub autobusem 737 i tramwajami 12, 28.
Otwarte codziennie od 9.00 do 21.00
Cena biletu
Dla dorosłych - 8,50 €
Dla osób powyżej 65 roku życia - 5 €
Wstęp dla dzieci do lat 10 jest bezpłatny.
Alfama to najstarsza historyczna dzielnica Lizbony, położona na stromym zboczu wzgórza między zamkiem św. Jerzego a rzeką Tag (znaną w Hiszpanii jako Tag). Na poniższym obrazku zamek São Jorge jest wyróżniony dużą zieloną plamą:
Nazwa Alfama pochodzi od arabskiego Al-hama, co oznacza „ciepłą wiosnę”. W dawnych czasach panowania Maurów (do XII wieku) Lizbona ograniczała się do Alfamy, następnie miasto zaczęło się rozszerzać na zachód (region Baixa). Od XVI wieku Alfama przeżywała upadek, zamożni obywatele przenieśli się do innych, bardziej prestiżowych obszarów, w wyniku czego Alfama stała się biedną dzielnicą. Dzięki skalistej ziemi Alfama przetrwała katastrofalne trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 roku lepiej niż inne obszary miasta; zachował się tu średniowieczny chaotyczny układ ulic.
Wiele wycieczek do Lizbony obejmuje zwiedzanie miasta, które w ogóle nie wpływa na obszar Alfama, co jest poważnym pominięciem podczas zwiedzania stolicy Portugalii. To właśnie na tym obszarze znajduje się kilka wyjątkowo ważnych zabytków. I nie można rozważać pełnej znajomości historii i ducha tego miasta bez wędrówki po krętych uliczkach Alfamy.
W obszarze Alfamy znajduje się kilka platform widokowych zwanych miradouro. Odwiedziłem kilka; Trudno mi porównywać ich wygodę do szerokiego widoku Lizbony (do tego chyba najlepiej wykorzystać wzgórze, na którym stoi figura Chrystusa). Jedno z miejsc znajduje się w pobliżu kościoła Nossa Señora da Graça:
Kolejne miejsce znajduje się w pobliżu kościoła Santa Luzia, założonego w XVIII wieku przez Zakon Maltański:
Obecny budynek powstał w XVIII wieku. Na bocznej fasadzie kościoła zwróconej w stronę tarasu widokowego znajdują się dwa panele z azulejos (kafelki charakterystyczne dla Portugalii). Pierwsza przedstawia wyczyny krzyżowca Martina Moniza w 1147 r. podczas rekonkwisty portugalskiej. Było to podczas oblężenia zamku św. Jerzego, który był w posiadaniu Maurów. Zdobycie zamku nie było łatwe. Martin Moniz wraz ze swoim oddziałem patrolował teren wokół oblężonego zamku. Rycerz zauważył małe drzwi w murze fortecy, które Maurowie próbowali zamknąć. Martin wysłał posłańca do króla Alfonsa I, a on sam przystąpił do nierównej bitwy. Poświęcił swoje życie w imię zwycięstwa, nie pozwalając swojemu ciału zamknąć drzwi w murze fortecy. Drugi panel przedstawia Plac Pałacowy przed trzęsieniem ziemi w 1755 roku.
Również na tarasie widokowym Santa Luzia można podziwiać duże azulejo z widokiem na Lizbonę i rzekę Tag z XIX wieku:
Kilka widoków z góry na Alfamę:
Miejscami wygląda kiepsko. Ale na południu obszar idzie do molo gigantycznych statków wycieczkowych:
Jeśli macie dużo wolnego czasu, możecie wędrować ulicami i ulicami Alfamy, popatrzeć na ceramiczne okładziny, „klasycznie” zawieszoną pościel (pozornie po to, by zatopić się w świeżym morskim powietrzu), ażurowe balkony i wiele więcej.
Klasztor San Vicente de Fora
Moja dalsza droga wiedzie do jednego z tych miejsc, ze względu na które przyjechałam do Lizbony - klasztoru San Vicente de Fora (Igreja de São Vicente de Fora), którego majestatyczny budynek wznosi się nad dzielnicami mieszkalnymi (po prawej Panteon Narodowy, o którym mowa w następnym rozdziale).
Klasztor został założony w 1147 przez pierwszego króla Portugalii, Alfonsa I Wielkiego i jest poświęcony Wincentemu z Saragossy, patronowi Lizbony.
Współczesny kościół klasztorny wybudowano w latach 1582-1629. We wnętrzu kościoła, oprócz licznych posągów, uwagę zwracają malowidła na metalu:
Zbliżając się do fasady kościoła koniecznie należy zwrócić uwagę na ścianę po prawej stronie, przez którą prowadzi przejście. Po zapoznaniu się z wnętrzem kościoła należy trzymać się tych drzwi.
Za drzwiami jest przytulny piękny dziedziniec:
Stamtąd ścieżka prowadzi do wewnętrznej przestrzeni klasztoru, w której znajduje się małe muzeum (w którym niestety nie można fotografować), dwa dziedzińce krużgankowe, kaplice i kilka innych ważnych miejsc.
Dziedzińce ozdobione są 81 panelami azulejo z łącznie 14 521 płytek, które powstały w 1737 roku za panowania króla João V.
Oprócz nich w klasztorze znajduje się kilkadziesiąt paneli ilustrujących bajki XVII-wiecznego francuskiego pisarza Jeana de Lafontaine (niektóre z pomysłów twórczych wykorzystał rosyjski bajkopisarz I.A. Kryłow):
Zapoznałem się też z dużą kolekcją muszli morskich (Portugalia to kraj morski):
We wspomnianym muzeum dowiedziałem się dla siebie nowych informacji, że arcybiskupi Lizbony nosili oprócz tytułu kardynała także tytuł patriarchy (wraz z arcybiskupami Wenecji i Jerozolimy). Patriarchowie Lizbony mogą używać w swoim herbie tiary trójkoronowej (choć bez kluczy, jak papież), co odróżnia ich od innych patriarchów łacińskich. Tytuł ten nadał papież w XVII wieku (1716) za zasługi Portugalii w walce z Imperium Osmańskim.
Patriarchowie Lizbony są pochowani w bardzo skromnym panteonie:
W klasztorze znajduje się również grobowiec większości królów Portugalii i królów z dynastii Braganza (wraz z przedstawicielami gałęzi Braganza-Coburg). Został założony w 1855 roku na polecenie króla małżonka Fernanda II.
Postać w bieli opłakuje króla Karola I i jego syna Luisa Felipe, zabitych przez terrorystów w 1908 roku:
Wyróżnia się sarkofag królowej Amelii, żony króla Karola I; podczas zamachu Amelii udało się ochronić najmłodszego syna Manuela. A w 1910 roku, po rewolucji w Portugalii, Amelia wraz z królem Manuelem II i królową babcią Marią Pią Sabaudzką (ich szczątki, nawiasem mówiąc, spoczywają również w San Vincente de Fora, po powrocie z obcego kraju) wygnanie. Resztę życia Amelia spędziła we Francji.
Kolory niebiesko-białe są charakterystyczne dla flagi Królestwa Portugalii i Algarve:
Przegląd klasztoru San Vincente de Fora uzupełnię o wnętrze uroczo pięknej kaplicy:
Panteon Narodowy Portugalii
Panteon Narodowy (Panteão Nacional) Portugalii znajduje się w kościele Santa Engracia (Igreja de Santa Engrácia), który budowano przez prawie 300 lat - od lat 70. XVII wieku do 1966, kiedy ukończono kopułę i zainaugurowano kościół.
Unikalny dla portugalskiej architektury kościelnej jest fakt, że dach Santa Engracia ma kształt greckiego krzyża. Od 1966 kościół ten służy jako Narodowy Panteon Portugalii. Można tu zobaczyć zarówno nagrobki, jak i cenotafy (nagrobek w miejscu, w którym nie ma szczątków zmarłego; rodzaj symbolicznego grobu). Na przykład cenotafy to sarkofagi sześciu wybitnych bohaterów Portugalii: księcia Henryka Żeglarza, podróżnika i kolonizatora Vasco da Gamy (odkrywcę szlaku morskiego z Europy do Indii), admirała Pedro Cabrala (odkrywcę Brazylii), drugiego wicekróla Indii i budowniczy portugalskiej potęgi kolonialnej Afonso de Albuquerque, dowódca Nuno Alvares Pereira, poeta Luis de Camões. Te cenotafy znajdują się w centralnej sali.
Z bliższych czasów zwróciłem uwagę na grobowce (prawdziwe, nie cenotafy) słynnego piłkarza Eusebio i fadisty (wykonawcy portugalskich piosenek fado) oraz aktorki filmowej Amalii Rodrigues:
Przy okazji, oh fado . To kierunek muzyczny, który pojawił się w Portugalii około XVII wieku. W tłumaczeniu fado oznacza „los”; pierwotnie była to pieśń rybaków, którzy wypłynęli w morze. Najpopularniejsze restauracje fado w Lizbonie znajdują się w Alfamie. Zdarzyło mi się odwiedzić jedną z nich (niestety nie pamiętam jej nazwy). Mogę bez wahania powiedzieć, że uczestnictwo w koncercie fado jest naprawdę koniecznością podczas wizyty w Portugalii. Dodatkowo na koncercie, którego byłem świadkiem, odbył się występ pieśni i tańca w wykonaniu przedstawicieli małego narodu mirandy , który mieszka w północno-wschodniej Portugalii (jedyna rdzenna mniejszość etniczna tego kraju). Mirandy są nieco podobne do Szkotów - noszą kraciaste ubrania, mężczyźni noszą spódnice, a ich tańce obfitują w podskoki w górę iw dół.
Wychodząc z kościoła Santa Engracia zauważyłem wycieczkę grupy nastolatków niedaleko organów z XVIII wieku. W ten sposób od dzieciństwa wchłaniana jest narodowa historia i kultura.
Zamek św
Następne miejsce na mojej drodze nie jest w okolicy Alfamy, ale w pobliżu; to jest Zamek Świętego Jerzego (São Jorge of São Jorge). Znajduje się na wysokim wzgórzu; niewątpliwie bardzo korzystna pozycja strategiczna.
Pierwsza fortyfikacja pojawiła się tutaj w 48 roku p.n.e. pod Rzymianami; później używany przez inne ludy, aw X wieku twierdza została odbudowana przez Maurów Berberów.
Wejście do zamku św. Jerzego ozdobione jest herbem Portugalii – na [białej] tarczy heraldycznej, pięć małych [niebieskich] tarcz przedstawionych jest w formie krzyża. Pięć [srebrnych] bezantów jest przedstawionych na małych tarczach (prosta figura heraldyczna, moneta pochodzenia bizantyjskiego; jest to okrąg (kula) pomalowany złotem, symbolizujący ciepło, szczęście i szeroko rozumianą radość). Wzdłuż krawędzi dużej tarczy znajduje się szeroka [czerwona] obwódka z siedmioma [złotymi] zamkami. Tarcza zwieńczona jest Koroną Królewską, a pod nią znajduje się Zakon Chrystusa (zakon duchowy i rycerski, następca templariuszy w Portugalii. Założony w 1318 r. przez króla Portugalii Dinisa).
W 1147 r. forteca (podobnie jak cała Lizbona) została zajęta przez wojska króla Portugalii Afonsa I, co było jedynym sukcesem II krucjaty. Rzeźba wielkiego króla zdobi park za wejściem do kompleksu fortecznego.
Po wyzwoleniu od Maurów twierdza stała się rezydencją królewską. Zamek otrzymał swoją nazwę na cześć św. Jerzego po zawarciu traktatu w Windsorze przez Portugalię i Anglię (George Zwycięski jest uważany za patrona Anglii). W 1386 r. małżeństwo Jana I, pierwszego portugalskiego króla z dynastii Avis, z Filipą z Lancaster, córką Jana Gaunta, zapoczątkowało najdłuższy w historii dyplomatycznego sojuszu anglo-portugalskiego Wojny światowe XX wieku.
Wspaniale uczczono tu powrót Vasco da Gamy z Indii, a po przeniesieniu rezydencji królewskiej do luksusowego pałacu Ribeira w dzielnicy Baixa w Lizbonie w 1511 roku zamek św. i arsenał. Stopniowo popadał w ruinę, a trzęsienie ziemi z 1755 r. obróciło go w ruinę (podobnie jak Ribeiro, nawiasem mówiąc). Te ruiny można zobaczyć do dziś.
Niektóre fragmenty murów, baszt i barbakanów są dość dobrze zachowane (lub odrestaurowane - nie jestem pewien).
Wygodnie jest wędrować po nich, kontemplując otaczające widoki Lizbony i oddychając wspaniałym świeżym powietrzem. Bardzo podobał mi się fakt, że zamek Sao Jorge jest dosłownie zakopany w lasach, co nadaje mu wyjątkowo żywy charakter.
Dlatego jest tu wielu gości; Strumienie i potoki turystów obficie przepływają przez wszystkie mury.
Katedra, kościół św. Antoniego i kościół Niepokalanego Poczęcia NMP
Wracam w okolice Alfamy. W ostatniej części artykułu zwrócę uwagę na trzy kościoły w tej części Lizbony.
Zacznę od Katedry. W Portugalii wszystkie katedry noszą nazwę Se (Sé), która składa się z inicjałów słowa Sedes Episcopalis, co oznacza „miejsce, w którym siedzi biskup” (we współczesnym języku portugalskim słowo Sedes oznacza „urząd”).
Katedra wygląda bardzo archaicznie (a nawiasem mówiąc, aż trudno uwierzyć, że ten budynek jest głównym kościołem stolicy dość dużego państwa).
Przypuszcza się, że w starożytności stała na tym miejscu rzymska świątynia, która w IV-V wieku została przebudowana przez Wizygotów na kościół chrześcijański. Po arabskim podboju Półwyspu Iberyjskiego, mimo że chrześcijanom pozwolono mieszkać w Lizbonie, kościół został zniszczony, a na jego miejscu zbudowano meczet. Po oblężeniu z 1147 r. miasto zostało wyzwolone przez chrześcijan, meczet został zniszczony, a na jego miejscu wzniesiono nową katedrę, której budynek powstał już w 1150 r. Trzęsienie ziemi w Lizbonie w 1755 r. poważnie uszkodziło katedrę, ale została ona przywrócona.
Na dziedzińcu (krużganku) nadal prowadzone są aktywne prace archeologiczne.
Każde okno gotyckie ma swoją własną unikalną konfigurację wzoru:
Król Alfons IV Chrobry (1291-1357) i jego żona Beatrice są pochowani w specjalnej kaplicy katedry. Król ten znany jest z, delikatnie mówiąc, trudnych relacji z synem Pedro, o czym można przeczytać w artykule o nim. Moją uwagę przykuły trzy sarkofagi:
Ogólnie wnętrze lizbońskiej katedry jest zaskakująco ascetyczne. Z ogólnej serii harsh moim zdaniem wypada tylko szopka bożonarodzeniowa:
W pobliżu katedry znajduje się kościół św. Antoniego (Igreja de Santo António):
Alfama to miejsce, w którym w 1195 roku urodził się św. Antoni, patron Lizbony wraz ze św. Wincentym. Jest lepiej znany jako Franciszkanin Antoni z Padwy. W miejscu, gdzie podobno się urodził, znajduje się kościół wybudowany w 1767 roku. Święty Antoni jest patronem ubogich i podróżników. Zwracany jest jako pomocnik w odnajdywaniu zagubionych wartości. Od końca XIX wieku rozpowszechnił się zwyczaj nazywania darowizn dla ubogich zbieranych w kościele „chlebem św. Antoniego”.
Opowieść o dzielnicy Alfama w Lizbonie kończę, wspominając kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (Igreja de Nossa Senhora da Conceição Velha) przy ulicy Alfandega. Fasada budynku jest uważana za jedno z najwspanialszych dzieł manuelińskich, które przetrwały trzęsienie ziemi w 1755 roku. To bajecznie piękny styl, który ma trochę architektury gotyckiej, renesansowej i mauretańskiej. Swoją nazwę otrzymał na cześć króla Manuela I, pod którym Portugalia wytyczyła drogę morską do Indii i weszła w swój Złoty Wiek.
Zamek św. Jerzego (Castelo de São Jorge) lub najlepszy taras widokowy w Lizbonie
Wiedząc, że zamek św. Jerzego jest jedną z głównych atrakcji Lizbony, z pewnością postanowiliśmy go odwiedzić. Zamek stoi na szczycie wzgórza w historycznej części miasta, na wysokości ponad 100 metrów i dlatego jest widoczny z niemal każdego miejsca.
Ścieżka do zamku
Początkowo nasze wejście do twierdzy planowaliśmy w wersji lekkiej, czyli czerwonym tramwajem turystycznym z przystanku na placu Figueira (Praça Figueira). Ponadto podróż na nim jest bezpłatna, jeśli masz w rękach ważny bilet turystyczny. autobus żółty. Ale na przystanku autobusowym spotkaliśmy niesamowitą kolejkę ludzi, którzy chcieli jeździć. Decydując się nie marnować czasu, poszliśmy na piechotę i ani przez chwilę nie żałowaliśmy.
Skręcając z placu Figueira na ulicę Rua da Madalena a po minięciu kilku domów zobaczyliśmy zabawną ulicę drabin z graffiti.
Cudowna drabina zabrała nas kilka poziomów wyżej, skąd powoli kontynuowaliśmy wspinaczkę do zamku, nie przestając cieszyć się lokalnym smakiem dzielnicy Bairro do Castelo.
Inne sposoby dotarcia do zamku: tramwaje 12 i 28 (przystanek Miradouro de Santa Luzia), metro (stacja Martim Moniz).
Wrażenia z zamku
Nie będę wchodzić w szczegóły historyczne, których wiele recenzji jest pełnych nawet beze mnie, ale opowiem o swoich wrażeniach z punktu widzenia leniwego, kontemplacyjnego turysty. Czasami naprawdę nie chcesz obciążać głowy informacjami, aczkolwiek przydatnymi, ale tak szybko zapomnianymi przez wielu z nas, prawda?
Sama twierdza nie robi większego wrażenia. Z budynków zachowały się tylko same mury i baszty. I nawet wtedy zostały odrestaurowane po niszczycielskim trzęsieniu ziemi z 1755 roku dopiero podczas renowacji w 1938 roku. 
Ale jednocześnie atmosfera wewnątrz jest bardzo przyjemna i spokojna. Na terenie jest dużo zieleni, patiów i... ..pawi! Tak, chodzą swobodnie po całym terytorium z absolutnie królewskim spokojem. Nie boją się ludzi i żebrzą o jedzenie od turystów. Cóż, zupełnie jak gołębie. Wydaje się też, że potrafią latać.
Aby w pełni doświadczyć wspaniałości otwierających się widoków miasta, usiądź przy kamiennych stołach na murze fortecy, oderwij się od zgiełku miasta i bądź sam na sam z tym spokojnym pięknem.
A kieliszek porto z kiosku Wine with view wprawi Cię w jeszcze bardziej romantyczny nastrój.
Czy warto odwiedzić?
Zdecydowanie tak"! Zamek św. Jerzego należy odwiedzić, aby podziwiać fantastyczne widoki na Lizbonę. Spacerując wzdłuż murów twierdzy, można podziwiać panoramę tego wspaniałego, spokojnego i wyjątkowego miasta.
Widoki po prostu zapierają dech w piersiach. Przytulne, kryte dachówką dachy wygrzewające się w południowym słońcu, wąskie uliczki, rzeka Tag otulająca Lizbonę. Chcę na to wszystko patrzeć i patrzeć. A jeśli już trochę znasz miasto, to, jak na trójwymiarowej mapie, nie będzie ci trudno znaleźć jego główne atrakcje. Są to Commerce Square, Rossio i Figueira, figura Chrystusa na przeciwległym brzegu Tagu, winda Santa Justa, ruiny kościoła klasztornego do Carmo i kilka innych.
A wieczorem można stąd jeszcze zobaczyć piękny zachód słońca.
Tutaj możesz zobaczyć Plac Handlowy i figurę Chrystusa na przeciwległym brzegu rzeki. Tagus 
W centrum można zobaczyć ruiny kościoła klasztoru Do Carmo oraz windę Santa Justa 
Widoczny most 25 kwietnia, prowadzący do figury Chrystusa 
- Adres: 1100-129 Lizbona, Portugalia
- Telefon:+351 218 800 620
- E-mail: [e-mail chroniony]
- Koszt wizyty: $6,17
Zamek św. Jerzego znajduje się na szczycie najwyższego z siedmiu wzgórz w Alfamie nad starą dzielnicą mauretańską. Zamek jest dobrze widoczny z daleka. Słynie z panoramicznych widoków na miasto i okolice stolicy. Z tyłu widać Ocean Atlantycki, aw pogodne dni widać w oddali i.
Historia portugalskiego zamku
Najstarsze części zabudowań fortecznych pochodzą z VI wieku, kiedy została założona przez Rzymian, następnie ukończona przez Wizygotów, a później przez Maurów. Zamek służył jako rezydencja królów mauretańskich do 1147 roku, kiedy to został zdobyty przez pierwszego króla Afonso Henriquesa, przy aktywnym udziale brytyjskich rycerzy krzyżowców w drugiej chrześcijańskiej krucjacie. Na cześć św. Jerzego, patrona Anglii, zamek został nazwany. Pałac stał się rezydencją królów Portugalii i pełnił tę funkcję do czasu budowy pałacu Ribeira w XVI wieku. Jedna z komnat pałacu została zarezerwowana dla Vasco da Gamy podczas jego pobytu w Lizbonie po powrocie z rejsów morskich.
Po przejściu Portugalii pod panowanie Korony Hiszpanii w 1580 roku twierdza św. Jerzego w Lizbonie nabrała militarno-obronnego charakteru, który utrzymał się do początku XX wieku. Po trzęsieniu ziemi w 1755 roku na miejscu starych ruin pojawiło się wiele nowych budowli. Prace konserwatorskie przeprowadzone w latach 1938-40 spowodowały ponowne otwarcie twierdzy i pozostałości dawnego pałacu królewskiego.
Zamek św. Jerzego dzisiaj
Kompleks zamkowy, otoczony cytadelą, składa się z samego zamku, pałacu królewskiego i kilku innych budynków, ogrodów i tarasu. Główne wejście do cytadeli (brama z XIX wieku) prowadzi na główny plac (Praça d "Armas), który jest ozdobiony starymi armatami i brązowym posągiem Afonsa Henriquesa. Średniowieczny zamek mauretański z 10 wieżami znajduje się na najwyższy punkt wzgórza.Mur z wieżą i drzwiami łączącymi dzieli dziedziniec zamkowy na pół, a schody pozwalają zwiedzającym dotrzeć do chodnika na murze i wieżach, z którego otwiera się wspaniały widok na Lizbonę.
Otwarty dla publiczności 7 dni w tygodniu Zamek św. Jerzego jest obecnie najpopularniejszą atrakcją turystyczną Lizbony, gdzie można odwiedzić:
Cechy wizyty
Godziny otwarcia Zamku Świętego Jerzego w Lizbonie.
Zamek św. Jerzego (Castelo de São Jorge, Castelo de São Jorge) to święte miejsce dla Portugalczyków. To właśnie wraz ze zdobyciem 25 października 1147 r. przez Don Alfonso Enriquesa mauretańskiej fortecy, stojącej na wysokim wzgórzu u ujścia Tagu, rozpoczął się kraj zwany Portugalią i miasto o nazwie Lizbona, a Don Alfonso Enriques prawdopodobnie stał się pierwszy król, założyciel dynastii. Z tym miejscem związane są najstarsze portugalskie legendy. Jednak wielu turystów uważa, że zwiedzanie zamku nie jest obowiązkowym punktem zwiedzania Lizbony, mówią, że to tylko kolejny taras widokowy, który oferuje kolejny wspaniały widok na Lizbonę, a ten taras widokowy, w przeciwieństwie do wielu innych, jest płatny.
Ale jako naoczny świadek, który badał twierdzę, powiem wam, że w zamku św. Jerzego wciąż kryje się pewien urok. Widok z murów zamku naprawdę otwiera się oszałamiająco, tylko ze wzgórza można zobaczyć Lizbonę niemal ze wszystkich stron, zajrzeć na małe dziedzińce znajdujące się pod samymi murami zamku, dotknąć iście starożytnych kamieni. Mimo całej promocji turystycznej zamku, na szczycie wzgórza oddaje poczucie spokoju, powagi i niespieszności tego, co się dzieje. Następnie podzielę się wrażeniami z wizyty w twierdzy, abyś sam mógł zdecydować, czy tego właśnie potrzebujesz?
Zamek św. Jerzego na szczycie wzgórza
Zamek św. Jerzego jest dobrze widoczny z każdego miejsca w Lizbonie, stoi na wysokim wzgórzu nad miastem. Do zamku wspięliśmy się pieszo z Placu Handlowego, będziemy musieli iść pod górę, ale po drodze można zobaczyć Katedrę Lizbońską, podziwiać widoki na miasto z tarasu widokowego Santa Luzia, zobaczyć wspaniałe panele azulejo, które udekoruj go, jeśli chcesz, zejdź do Alfamy i przespaceruj się starożytną dzielnicą miasta, w której zachowały się średniowieczne budowle.
Jeśli w ogóle nie masz ochoty na spacer, to pod wejście do zamku możesz podjechać autobusem nr 37 lub tramwajem nr 28 i 12. Tylko autobus z przystanku tramwajowego jedzie dalej pod samo wejście.
Lada naprzeciwko przystanku autobusowego Ceny biletów do zamku św
Bilet do zamku kosztuje 8,5 €, dzieci do lat 10 gratis. Zamek czynny jest codziennie od 9:00 do 21:00, wejście zamykane jest na 30 minut przed 21:00. W szczycie sezonu turystycznego mogą być kolejki po bilety. W pobliżu kasy biletowej można zabrać ze sobą broszurę z objaśnieniami do kontroli w języku rosyjskim.
Mapa zamku św Cena biletu do twierdzy obejmuje wizytę w camera obscura oraz na terenie archeologicznym z przewodnikiem. Wydarzenia te odbywają się w języku portugalskim i angielskim na sesje, więc zapytaj, kiedy przy wejściu odbędzie się następna sesja w języku angielskim, aby zaplanować wizytę. Na oficjalnej stronie Zamku św. Jerzego godziny sesji nie są w żaden sposób wskazane, strony portugalskie pozostawiają wiele do życzenia.
Brama do zamku, 1842 Historia zamku św. Jerzego
Naturalnie, jak potwierdziły wykopaliska archeologiczne, ludzie żyli na wysokim wzgórzu nad rzeką Tag od VII-VIII wieku p.n.e., na długo przed pojawieniem się pierwszych państw, miast i granic. Istnieją pisemne dowody na to, że w czasach starożytnych Rzymian na szczycie wzgórza znajdowały się mury obronne. Ale nas jeszcze bardziej interesuje moment powstania państwowości portugalskiej.
Wspomniany już przeze mnie Don Alfonso Enriques (Enriques oznacza syna Henryka, czyli w tamtych odległych czasach na Półwyspie Iberyjskim używano prawie patronimików), urodzony hrabia Portugalii, mając zaledwie 14 lat, wygnał swoją matka z jego ziem, która nie płonęła chęcią scedowania władzy na dorosłego syna, pokonała swego sojusznika króla Kastylii, osiągając tym samym niepodległość swego hrabstwa i poświęciła wiele lat swojego życia na wojny z Maurami, którzy mocno osiedlili się na południu jego posiadłości.
Pomnik Don Alphonse Henriquesh na terenie zamku Don Alfonso był nie tylko zdolnym wojownikiem, ale także sprytnym politykiem. Udało mu się pozyskać francuskich rycerzy, którzy wyruszyli na II krucjatę. Zamiast wyzwolenia Grobu Świętego, rycerze rozpoczęli walkę z Maurami na terenie Półwyspu Iberyjskiego. Oblężenie zamku Maurów, stojącego na miejscu obecnego Zamku św. Jerzego, trwało długie 4 miesiące.
Oczywiście zdobycie ostatniej twierdzy Maurów nie obyło się bez legendarnego bohatera. Mówi się, że krzyżowcy zdołali włamać się do twierdzy dzięki poświęceniu rycerza Martima Moniza. Bohater znalazł sekretne drzwi do twierdzy i wraz z niewielkim oddziałem rycerzy wdał się w nierówną bitwę z Maurami. Martim Moniz dosłownie swoim ciałem nie pozwolił zamknąć tych drzwi aż do nadejścia głównych sił. Do tej pory na zamku pokazane są te same bramy. Osobiście jestem raczej sceptycznie nastawiony do takich stwierdzeń, od tego czasu minęło ponad 9 wieków, zgodnie z oficjalną chronologią. Czy na ziemi są realne przedmioty, stworzone ludzkimi rękami, zdolne wytrzymać taki okres, przetrwać niszczycielskie trzęsienie ziemi?
Brama Martim Moniz, fotografia z 1908 r. Bramy Moniz nie widzieliśmy, ponieważ w czasie naszej wizyty była remontowana, współczesne zdjęcia bramy w Internecie nie pokazują już popiersia młodzieńca bez brody i dedykowanej mu tablicy pamiątkowej. Imię legendarnego rycerza Martima Moniza to duży plac w centrum miasta i zlokalizowana tam stacja metra. Tych. do tej pory bohater jest szanowany zarówno przez rządzących, jak i przez zwykłych ludzi.
Od momentu zdobycia twierdzy dla Zamku św. Jerzego rozpoczyna się Złoty Wiek. Wszyscy królowie portugalscy utrzymują swoje oficjalne rezydencje w zamku przez cztery stulecia, od XIII do XVI wieku.
Ilustracja do rękopisu z 1505 roku, wyraźnie widać, że zamek znacznie różni się od tego, co widzimy teraz Naturalnie w tym czasie wiele wybudowano i wiele rozebrano. Prawie nic nie pozostało z królewskich pałaców. Obecnie w budynku należącym wcześniej do rezydencji królewskiej otwarta jest dość droga restauracja, ale wnętrze jest niezwykle proste, z dawnych czasów zachowały się jedynie gotyckie, ceglane sklepienia. A przy takich widokach z tarasu widokowego obiad we wnętrzu wygląda dziwnie, nawet najbardziej szykowny klimat restauracji nie jest w stanie prześcignąć widoku Lizbony z zamkowych murów.
Ruiny dawnego pałacu królewskiego Pod koniec XVI wieku dwór królewski opuszcza zamek św. Jerzego, rozpoczyna się era wielkich odkryć geograficznych, pieniądze z niespotykaną dotąd siłą wlewały się do Portugalii. Król czuje się tak pewnie w swoim kraju, że nie musi już chronić swojej rezydencji grubymi murami zamkowymi. Nowy ogromny pałac królewski Ribeira w stylu a la Versailles jest już budowany na samym brzegu rzeki Tag, w miejscu, w którym obecnie znajduje się Place de Commerce. Od tego momentu zaczyna się spadek. Na terenie zamku wzniesiono koszary i przez długi czas zamek należał do wojska. Trzęsienie ziemi z 1755 r. spowodowało znaczne zniszczenia murów twierdzy.
Dopiero na początku XX wieku Zamek św. Jerzego otrzymał honorowy tytuł pomnika narodowego i rozpoczęto prace konserwatorskie. Trudno powiedzieć dokładnie, ile lat mają te mury, które teraz widzimy, prawie na pewno niedawno zostały gruntownie odnowione, nic nie trwa wiecznie pod księżycem. Renowacja obejmowała rozbiórkę późniejszych koszar i instytucji.
Tak wyglądał zamek w XIX wieku Przeprowadzono wykopaliska archeologiczne, potwierdzające starożytność zamku. Teraz to, co zostało znalezione podczas wykopalisk, jest eksponowane w specjalnym muzeum archeologicznym, ale wszystkie te odłamki i fragmenty minionych czasów raczej nie zrobią na nikim wrażenia. Muzea archeologiczne w Portugalii są w stanie zainteresować tylko wąskich specjalistów archeologii, większość turystów nie znajdzie tam nic ciekawego.
Co robić w Zamku Św.
Wystarczy spacerować po zamku, podziwiać widoki z jego murów. Być może obiad przy jednym z kamiennych stołów to świetny pomysł. Na terenie jest tylko jedna restauracja, ceny są tam trochę wysokie ze względu na popularność tego miejsca, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby zabrać ze sobą kanapki kupione w sklepie.
Stoły i ławki na murach zamku Kupiliśmy sobie kieliszek porto w kiosku Wine with View, usiedliśmy i cieszyliśmy się wspaniałym widokiem na miasto.
W Zamku Św. Jerzego 
Rzeka Tag, most 25 kwietnia i Cristo Rei 
W kadrze były dachy Lizbony, plac Figueira 
Dziedzińce okolicznych mieszkańców pod samymi murami zamku Gorąco polecam odwiedzenie Camera Obscura. Camera obscura znajduje się w wieży skarbowej lub wieży archiwalnej. Konsekwentnie, całe bogactwo królewskie (dochody podatkowe i renty królewskie) oraz rządowe papiery wartościowe były przechowywane w Torre do Tombo. Do tej pory narodowe archiwum Portugalii nazywa się Torre do Tombo, co dosłownie oznacza wieżę archiwalną.
Jak już wspomniałem, wizyta w Camera Obscura składa się z sesji w języku portugalskim i angielskim. Istota atrakcji polega na tym, że sprytne, czysto mechaniczne urządzenie soczewek i luster rzutuje obraz Lizbony na wklęsłe lustro. Urzędnik kamery pokazuje zgromadzone zabytki i budynki Lizbony i opowiada o nich. Za pomocą dźwigni przewodnik przesuwa obraz po lustrze, tak naprawdę w 20 minut zobaczyliśmy całe miasto. Ponieważ proces odbywa się w czasie rzeczywistym, camera obscura może zostać zamknięta w przypadku złej pogody.
Camera obscura, zdjęcie z oficjalnej strony Zamku Oczywiście wspięliśmy się na wszystkie mury twierdzy. Zrobiliśmy 10 000 zdjęć.
mury zamku Nie mieliśmy jednak czasu na zwiedzanie dzielnicy Maurów (XI-XII w.) z przewodnikiem, ostatnia sesja już się zakończyła. Sama strefa archeologiczna wcale nie wygląda ciekawie, widać tam tylko fundamenty.
Teren archeologiczny Zamku 
Teren archeologiczny zamku Główne skarby mauretańskiej dzielnicy ukryte są pod żelbetową obudową, więc na własną rękę nie będziesz w stanie niczego zobaczyć. Broszura obiecuje pokazać 2 budynki o łącznej powierzchni 160 i 190 metrów kwadratowych. m, ozdobiony geometrycznymi wzorami w stylu mauretańskim. Główna wartość tych budowli polega na tym, że pochodzą z XI-XII wieku, tj. to jest przed okresem portugalskim. Jeśli ktoś był na tej trasie, proszę podziel się szczegółami w komentarzach. kot portugalski 
Turyści nie mają nic do zaoferowania pawie
Ogólnie Zamek św. Jerzego to z pewnością miejsce bardzo antyczne, bardzo ważne dla Portugalczyków, ale trzeba trzeźwo ocenić charakter ekspozycji. Zazwyczaj starożytne artefakty nie wyglądają zbyt pięknie, a sama starożytność reliktów nie jest w stanie zaimponować zdecydowanej większości turystów. Jednak spacer po zamku bardzo nam się spodobał, wcale nie żałujemy pieniędzy wydanych na bilety wstępu.
Później odwiedziliśmy zamek Maurów w Sintrze i doszliśmy do wniosku, że oba te zamki zostały zbudowane w tym samym stylu, najważniejsze są tu imponujące widoki z murów i otaczająca przyroda. W Zamku Maurów w Sintrze pojęcie natury obejmuje las, rośliny i kwiaty, a w Zamku św. Jerzego w Lizbonie pawie, koty i sosny śródziemnomorskie.
W następnym artykule opowiem. Artykuł zostanie przygotowany na podstawie materiałów z broszury turystycznej, która wpadła mi w ręce w Lizbonie.
Chciałbyś pojechać do Lizbony na własną rękę? Przeczytaj w jednym krótkim artykule. Dowiesz się: o wszystkich rodzajach transferów lotniskowych (cena), o kosztach biletów komunikacji miejskiej, uzyskasz plan zwiedzania miasta na 6 dni, dowiesz się, które muzea warto odwiedzić, a które ominąć.
