Dom Spinning Yazd. Spaceruj po starożytnym mieście Iranu

Yazd. Spaceruj po starożytnym mieście Iranu

Jeśli zapytasz, czy byłem w Teheranie, szczerze odpowiem: nawet dwa razy. Gdy wyjechał na południe Iranu, a następnie wrócił na północ. Ale jednocześnie muszę dodać: byłem w Teheranie, ale tam nie zostałem. Ogromne, wielomilionowe miasto z szerokimi ulicami, tłumem przechodniów, chaotycznym ruchem samochodowym i, jak mówią wszystkie podręczniki, najbardziej zanieczyszczone powietrze na świecie przepłynęło obok mnie w oknie jasnożółtej taksówki. Jedynymi zabytkami, które odwiedziłem, był Plac Azadi (Wolności) z ogromnym pomnikiem z białego marmuru i Muzeum Narodowe. Ten ostatni bardzo mi się podobał. Jednak będę kontynuować w porządku.

Stare gliniane miasto

Mapa podróży

Tak więc autobus z Qazvin przyjechał na Dworzec Północny w Teheranie. Taksówkarze nazywają to po prostu Azadi, ponieważ centralny plac na północy stolicy znajduje się w pobliżu. Stacja kolejowa jest dość duża. Autobusy stąd jeżdżą nie tylko do Gilan, Mashhad i irańskiego Azerbejdżanu, ale także do Isfahanu, Shiraz i Yazd. Istnieją loty międzynarodowe do Ankary, Bagdadu, Damaszku, Baku i Heratu. Do Yazd jechałem, ale nie autobusem, a pociągiem, więc za sześć dolarów wziąłem taksówkę i pojechałem na dworzec.
Kolej w Iranie jest jedynym monopolem transportowym państwa. Firmy autobusowe, savari (minibusy), samoloty, a nawet rurociągi naftowe i gazowe - wszystko to od dawna jest przekazywane w prywatne ręce. Przewodniki ostrzegają, że monopol nie zawsze jest skuteczny, pociągi ciągle się spóźniają, a pracownicy wykazują godną pozazdroszczenia obojętność, a nawet chamstwo wobec pasażerów. Może autorzy przewodnika mają w czymś rację, ale ja odniosłem odwrotne wrażenie.

Plac Azadi w Teheranie

Mieszkańcy Teheranu

Ogromny dworzec wypełniony był tłumami ludzi. Wszyscy gdzieś szli. Ale zrozumiałem to dość szybko. Na szczęście wszędzie wisiały znaki w języku angielskim. Na drugim piętrze w dziale informacyjnym była kolejka. To prawda, tylko do jednego okna z dwóch. Z drugiej wyjrzała ładna twarz kobiety. Poszedłem do tej twarzy:
„Dzień dobry, chciałbym jeden bilet do Yazd”.
„Dzień dobry”, twarz uśmiechnęła się czarująco, spuszczając oczy. - Na jutro?"
"Najlepiej na dzisiaj."
Twarz gdzieś zniknęła i długo się nie pojawiała. Już zdecydowałam, że gdzieś poprawia mój makijaż, zapominając o moim istnieniu. Ale wtedy dziewczyna wróciła i powiedziała:
"Daj mi swój paszport, proszę."
W paszporcie interesowała ją tylko poprawna pisownia mojego nazwiska. Później doceniłem ten krok. W kasach autobusowych moje nazwisko było zwykle pisane ze słuchu. Okazało się zabawne: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem i tak dalej. Pewnie dlatego, że sprzedawcami biletów byli wyłącznie mężczyźni.
– Wróć za dwie godziny – skinęła głową.
Dwie godziny? Nie tak bardzo. Miałem zamiar spacerować po południowej historycznej części miasta, ale nigdzie poza stację nie dotarłem. Od razu podchodzili do mnie osoby chcące porozumieć się z obcokrajowcem. Pierwszym był nauczyciel języka rosyjskiego z Uniwersytetu Ilam. W rękach ściskał teczkę z napisem „Nauczyciel języka rosyjskiego”. To, co mówiłem po rosyjsku, wydawało mu się boskim omenem. Zewnętrznie mój rozmówca wyglądał bardzo poważnie, ale fakt, że potrafił skonstruować tak zabawne zwroty, jak „Ameryka to papierowy tygrys” czy „jeździć po torach kolejowych”, zdradzał w nim wielką oryginalność. Jako drugi pojawił się facet z… Ghazvin. Interesował go jeden temat - możliwość taniego wyjazdu poza Iran. Powiedziałem facetowi o darmowych obozach młodzieżowych i klubach gościnności. Na koniec rozmowy zaimponował mi swoją encyklopedyczną wiedzą o Białorusi i Litwie i przyznał, że chciałby kiedyś przenieść się do nas na pobyt stały. Jednak kiedyś - to nie jest szybko. Podczas gdy jest odpowiedzialny za służbę wojskową, a zatem nie podróżuje.
Dzięki moim rozmówcom czas minął niepostrzeżenie. Znowu wszedłem na drugie piętro i dostałem w ręce bilet, a jednocześnie na osobnej kartce wypisany numer peronu, wagonu i przedziału. Dziewczyna martwiła się, że nic nie pomieszam. Podróż na odległość w przybliżeniu równą drodze z Wilna i Kijowa kosztowała około siedmiu dolarów.
Zszedłem na platformę. Było niewielu pasażerów. Pracownicy stacji zezwolili na dostęp do pociągów dopiero na dziesięć minut przed odjazdem. W moim przypadku zrobili mały wyjątek. Zarówno zewnętrznie, jak i wewnętrznie pociągi wyglądały dość nowocześnie. Fabrycznie nowe wagony z przedziałami dla sześciu osób wydawały się znacznie wygodniejsze niż te, które obsługujemy. W każdym pociągu, nawet jadącym w stosunkowo niewielkiej odległości od stolicy, był wagon restauracyjny. Pociąg do Yazd nie różnił się pod tym względem. Z bezpłatnych usług dla pasażerów: butelka wody lodowej i filiżanka ciepłej herbaty ziołowej z miodem. Moimi towarzyszami było pięciu młodych ludzi. Nie okazywali szczególnego zainteresowania mną, więc spokojnie wdrapałem się na górną półkę i zasnąłem.
Jak długo spałem? Tylko sześć i pół godziny. Tyle pociąg jechał do Yazd. Kiedy obudziło mnie wbicie palcem w okno, za którym była nieprzenikniona noc, spojrzałem na zegar i pokręciłem głową.
„Nie, jestem do Yazd, ale przed nim muszę jeszcze ciąć i ciąć” – powiedziałem przewodnikowi.
„Yazd! Yazd!” - konduktor raz za razem wbijał palec w okno.
Musiałem szybko zebrać plecak i wypaść z nim na platformie. Wyglądało na to, że dyrygent tylko żartował ze mnie. Pociąg, który często się zatrzymuje, nie mógł tak szybko dotrzeć do celu. Ale potem podniosłem głowę i przeczytałem nazwę stacji „Yazd”. Rzeczywiście Yazd!

Dziedziniec hotelu w Yazd

Starożytne miasto pogrążyło się w absolutnej ciemności. Skupiając się raczej na dotyku, wyszedłem na ulicę i wsiadłem do pierwszej taksówki, która się natknęła. Taksówkarz wcisnął gaz, zanim udało mi się nazwać hotel, w którym zamierzałem się zatrzymać. Kierowca zawiózł mnie do Silk Road, niedrogiego hotelu w starej części miasta. Nie było tam miejsc, ale starszy właściciel nie był zagubiony i przeniósł mnie przez ulicę do sąsiedniego Hotelu Orient. Jak się później okazało, Orient należał do jego syna. Dostałem biały czysty pokój w budynku dawnego karawanseraju i życzył mi dobrej nocy. Nikt nie prosił o kaucję ani nawet paszport.
Nie chciałem już spać. Próbowałem oglądać telewizję, ale w nocy był tylko jeden kanał nadający sury z Koranu. Dopiero rano zaczęły się prawdziwe audycje: coś o ogrodzie i ogrodzie, mały film dokumentalny o życiu pustynnych gryzoni, a potem aerobik. Tylko faceci zajmowali się aerobikiem i zimowymi dresami. Ich poczynania komentowało dwóch prezenterów - mężczyzna i kobieta. Ale z jakiegoś powodu kobieta była pokazywana rzadziej, chociaż musiała częściej mówić. Ogólnie telewizja irańska wydawała się zabawna, choć niezbyt interesująca.
W tym czasie na zewnątrz już świtało. Nie czekając na rozpoczęcie upalnego dnia, wyszedłem z hotelu. Starszy mężczyzna w tradycyjnych haremowych spodniach podjechał do mnie na starym rowerze.
Salam! krzyczał idąc.
– Salam alaikum – skinąłem głową.
Kupcy kłębili się w pobliżu meczetu Jameh, wieszając wycinanki z tkanin perkalowych nad ladami. Byli tak zajęci, że mój wygląd mógł nie zostać zauważony. Ale warto było się zbliżyć, bo słyszano pozdrowienia:
„Salam, Khariji! Witam pana!
Salam! Odpowiedziałem.
Szedłem ulicą, a ludzie nadal się witali. Powitali się jednak nie tylko ze mną, ale także ze sobą. Ze wszystkiego wynikało, że jest to miasto przyjaznych ludzi. Moją uwagę zwrócił też fakt, że w przeciwieństwie do Ghazvina, życie tutaj było powolne i miarowe.

Na ulicy w Yazd

Tymczasem Yazd jest jednym z głównych ośrodków turystycznych Iranu. Jego nazwa pochodzi od imienia starożytnego perskiego bóstwa Yazdan. Położony na ostrogi skalistych gór, od dawna przyciąga zagranicznych kupców, którzy podróżowali karawanami z Indii po Morze Śródziemne. W Yazd była woda. Miejscowi mieszkańcy nauczyli się budować ganaty - podziemne kanały i zbiorniki wodne. Podlewano ludzi i wielbłądy. Była główną i jedyną wartością, ponieważ w tej pustynnej krainie nie było innych bogactw. W XIII-XIV wieku Yazd zostało dwukrotnie zniszczone przez Mongołów i wojowników Tamerlana, ale przez resztę czasu liczni zdobywcy go ominęli. Dzięki temu w mieście dobrze zachowała się tradycyjna budowla. Ściany tutejszych domów wzniesiono z niewypalanych cegieł, a następnie obłożono cegłą ceglaną. Na dachach zainstalowano wieże-badgiry. Złapali wiatr i tym samym klimatyzowali pomieszczenie. Stopniowo Yazd przekształciło się w ważny ośrodek gospodarczy, który zubożał wraz z końcem handlu karawanami. Nowe przebudzenie rozpoczęło się około czterdziestu lat temu. Położono tu linię kolejową, a następnie z pomocą sowieckich specjalistów zbudowano nowoczesne lotnisko i fabrykę tekstyliów. Dziś produkcja tkanin perkalowych i obsługa zagranicznych turystów to główne zajęcie Yazdan.
Magię starożytnego miasta poczujesz niemal natychmiast. Starożytne wąskie uliczki, wybrzuszone dachy, jakby pokryte falami glinianych fal, minarety licznych meczetów – to wszystko w połączeniu ze spokojną atmosferą ciszy i spokoju fascynuje i pozwala zapomnieć o wszystkim na świecie. W Yazd prawie nie ma zieleni, nie ma zakochanych par i hałaśliwych firm. W Yazd jest tylko Yazd i to wystarczy. Jedynym hałaśliwym miejscem jest rynek miejski. Długie rzędy z różnorodnymi towarami, głównie produkcji lokalnej lub chińskiej, jasne witryny sklepów jubilerskich i kolorowe tkaniny zawieszone na belkach stropowych - wszystko to rozrzedzone jest atmosferą czysto orientalnego koloru. Wielu mieszkańców Yazd przyjeżdża na targ nie tyle po to, żeby kupić, co po to, żeby się porozumieć, wymienić nowinki czy po prostu odpocząć, siedząc przy sklepikach i popijając herbatę z odrobiną cukru. Sprzedawcy chętnie się targują, ale o dziwo nie oszukują ani nie oszukują. Tymczasem w Iranie nie byłoby to trudne. Ogromna ilość banknotów z pięciocyfrowymi numerami i podwójny system liczenia - wszystko to jest strasznie zagmatwane. Oficjalnie kalkulacja jest w rialach, ale z reguły liczą się w wirtualnych tomanach. Jeden toman równa się dziesięciu rialom. Czasami kupcy próbują pomóc, podając cenę nie w tomanach, ale w rialach, przez co jeszcze bardziej dezorientują sytuację. Najłatwiejszym sposobem zapłaty jest zaufanie sprzedawcy i wrzucenie mu stosu rachunków. Niech się zorientuje!
W Yazd jest tylko jedno muzeum poświęcone wodzie. Można w nim zobaczyć prawdziwy ganat, ogromne gliniane amfory, skórzane bukłaki i cysterny. Dyrektor muzeum osobiście zapoznał mnie z wystawą, a następnie powiedział:
„Człowiek i woda to bardzo ciekawy temat. Mówi się, że staliśmy się świadomymi, kiedy opanowaliśmy ogień. Jednak dopiero zaczynając budować studnie, kanały i tamy, ludzie byli w stanie zjednoczyć się i stworzyć pierwsze cywilizacje. W niektórych krajach wciąż brakuje czystej wody, więc musimy ją oszczędzać”.
„Niech oszczędzają w tych krajach” – sprzeciwiłem się. „Ale to niesprawiedliwe!” W Iranie i Afryce nie ma wystarczającej ilości wody, a w moim mieszkaniu umieścili wodomierz”.
Dyrektor muzeum roześmiał się głośno i zgodził się, że mam rację.
W średniowieczu Yazd przyciągało nie tylko kupców, ale także teologów. Jako dziedzictwo tamtej epoki zachowało się tutaj kilka budynków szkół religijnych, wspaniały kompleks Amir Chahmak, wzniesiony ku pamięci szyickiego Imama Husajna i kilka dużych meczetów. Jeden z nich, Jameh, znajdował się zaledwie dziesięć kroków od mojego hotelu. Został zbudowany w XV wieku kosztem lokalnej społeczności. Mieszkańcy Yazd nie szczędzili wydatków i zaprosili do ozdobienia portalu najsłynniejszych perskich rzemieślników. Ponadto meczet ozdobiono dwoma czterdziestoośmiometrowymi minaretami. Później techniki przetestowane podczas budowy Dżamecha weszły do kanonów architektury muzułmańskiej i były wykorzystywane w budowie budynków nie tylko w Persji, ale także na Zakaukaziu, Azji Środkowej i Indiach. Dziś Jameh jest jednym z niewielu szyickich meczetów, do których wpuszczani są niechrześcijanie. Jednak fotografowanie podczas kultu jest surowo zabronione.

Meczet Jameha

Oprócz muzułmanów w Yazd mieszka wielu Gabarów - zwolenników starożytnej perskiej religii Zoroastrianizmu. Jej założycielem był prorok Zaratusztra. Urodził się w połowie I tysiąclecia pne gdzieś na terenie dzisiejszego Afganistanu i głosił doktrynę, według której wszechświat dzieli się na dwie wielkie siły: dobre Vohu-Mano i złe Ahem-Mano. Siłami dobra kieruje bóg Ahura Mazda, a siłami zła jego brat Angro-Manyu. Niektóre podręczniki podają, że zaratusztrianizm jest jedną z pierwszych znanych religii monoteistycznych. Jednak tak nie jest. Gabary wierzą, że dobro i zło współistnieją razem. Są w każdym przedmiocie, a nawet w ludzkiej duszy. Walka dwóch niewidzialnych sił trwa wiecznie. Ale ponieważ kult zła jest odrażający dla normalnego umysłu, Zaratusztra preferował Ahura Mazdę. W przeciwieństwie do pogańskich bogów, Ahura Mazda nie jest widoczna. Pojawia się tylko w postaci świętego ognia. Gabary czczą ogień tak gorliwie, że często nazywa się ich czcicielami ognia.
Należy zauważyć, że początkowo zaratusztrianizm był religią zamkniętą. Tylko Irańczycy mogli to wyznać. Co więcej, wśród Zoroastrian istniał podział kastowy, choć nie tak surowy jak w Indiach. Zaratusztra uczył swoich wyznawców czynienia tylko dobrych uczynków, ale na początku naszej ery inny prorok, Mani, doszedł do wniosku, że prawdziwy świat jest wytworem zła i dlatego głosił kłamstwa i oszustwo. W samym Iranie jego nauczanie nie znalazło zwolenników, ale rozpowszechniło się w innych krajach i przez pewien czas konkurowało popularnością z chrześcijaństwem i buddyzmem. Inny kaznodzieja, Mazdak, zdobył przychylność szacha i rozpoczął reformy państwowe, których celem było zbudowanie raju na ziemi. Na początek Mazdak postanowił uspołecznić własność kupców i panów feudalnych. Na drodze do powszechnego dobrobytu zniszczył tysiące swoich przeciwników. Ziemie uspołecznione były źle zagospodarowane. Były zamieszki żywnościowe. W końcu armia sprzeciwiła się reformatorowi i pierwsza rewolucja komunistyczna zakończyła się klęską.
Początkowo, po podboju Iranu, muzułmańscy Arabowie byli tolerancyjni wobec zoroastryzmu. Ale potem zaczęli prześladować pogan, a Gabarowie zostali zmuszeni do opuszczenia swojej ojczyzny. Znaleźli schronienie w Indiach Zachodnich, gdzie dzięki lichwie i handlowi zdobyli znaczną wagę w społeczeństwie. W Indiach Gabary nazywani są Parsami i nadal odgrywają aktywną rolę w życiu gospodarczym i politycznym. Na przykład mąż Indiry Gandhi był Parsi. W XIX wieku wielu kupców Gabar powróciło do Iranu. Część z nich osiedliła się w Yazd. Niedaleko miasta w miasteczku Chak-Czak, gdzie według legendy ukrywała się przed Arabami księżniczka Nikbanukh, odbudowali swoją świątynię i miejsce kultu ognia. W samym Yazd zbudowano dwie Wieże Ciszy - rodzaj cmentarza zoroastryjskiego. Religia zabrania gabarom zanieczyszczania ziemi i ognia ciałem zmarłych, więc ciała zmarłych zabierano do wież, aby były rozrywane na kawałki przez ptaki. Po rewolucji islamskiej ten ryt został zakazany. Teraz zmarli są pochowani w ziemi, starannie zawinięci w specjalny materiał.
Około siedemdziesiąt lat temu w centrum Yazd odbudowano kolejną świątynię Ateshkadeh. Jego główną atrakcją jest święty ogień, zapalony w V wieku i od tego czasu nigdy nie wygaszony. Ale dotarcie do tej świątyni nie było łatwym zadaniem. Otacza go dość wysoki mur, zza którego wystają tylko wierzchołki sosen. Brama frontowa jest szczelnie zamknięta. Przejeżdżający Irańczycy doradzali mi wizytę innego dnia io innej porze. Wtedy podobno świątynia zostanie otwarta. Miałem jednak wyraźnie pecha. A jutro i pojutrze bramy były zamknięte. Postanowiłem znaleźć inne wejście i obszedłem mur obwodowy. Po przeciwnej stronie, tuż za placem budowy, który rozwijał się na podwórkach, rzeczywiście znajdowała się brama. Ale gdy tylko wszedłem do środka, obok mnie wyrósł strażnik. Potrząsnął ze smutkiem głową, wziął mnie za rękę i poprowadził przez mały park, za którym otwierał się obszerny dziedziniec i staw. Jak się później okazało, wszedłem do części kompleksu świątynnego, dostępnej tylko dla wierzących Gabarów.

Ateshkadeh - świątynia czcicieli ognia w Yazd

Święty ogień

Sam Ateshkadeh wygląda dość nowocześnie. Wewnątrz znajduje się jasna sala, obwieszona obrazami i plakatami na temat tego, co powiedział Zaratustra i dlaczego. W rogu stoi fotel. Drzemie w nim starożytny staruszek. Obok stoi lada z prostymi pamiątkami, broszurami religijnymi i płytami CD. Starzec otwiera oczy, patrzy bez zainteresowania na wchodzącego cudzoziemca, kiwa głową, gdy wskazuję aparat i natychmiast je zamyka. W jednej z nisz za szybą wyraźnie widać jasny płomień. To jest święty ogień. Robię zdjęcia i wychodzę na zewnątrz. Grupa Chińczyków już tam stoi, tłumacząc coś strażnikowi z poczuciem winy. Weszli także przez tylną bramę. Zakazany owoc jest słodki.
Spędziłem w Yazd około tygodnia, zanim znalazłem siłę, by opuścić to miasto. Po otrzymaniu zapłaty właściciel hotelu wyjechał minibusem z garażu i za darmo zabrał mnie na lotnisko. Nie było problemów z biletami do Bandar Abbas, ostatniego południowego punktu mojej podróży. Mały kanadyjski samolot szybko zapełnił się ludźmi. Mam miejsce w ogonie.
Steward przez długi czas kłócił się z kimś przy trapie. Wyjrzałem przez okno i wybuchnąłem śmiechem. Na wybiegu stał mężczyzna w tradycyjnych spodniach. Trzymał kozę na smyczy. Mężczyzna gwałtownie gestykulował, próbując wciągnąć zwierzę na pokład. Ale steward był nieugięty. W końcu z budynku lotniska wybiegło naraz kilku administratorów. Dokładnie przestudiowali bilety dostarczone przez mężczyznę, pokłócili się trochę między sobą i postanowili zabrać kozę z samolotu. Mężczyzna potrząsnął głową ze smutkiem, podał im linę i wszedł do salonu. Wrócili administratorzy z kozą. Kiedy samolot wystartował, wszystkie miejsca były zajęte, z wyjątkiem jednego, tego obok mnie. Rozumiem, że to na nim koza miała siedzieć.

Mury błotne Yazd

Saman (kagel) - materiał do budowy

Lot nie trwał długo. Bandar Abbas spotkał się z ciemnym ołowianym niebem i dusznym upałem. Tuż przy trapie na pasażerów czekał tłum taksówkarzy. Moja osobowość wzbudziła w nich niezdrowe zainteresowanie. Ktoś nawet chwycił jego ubranie, próbując coś wyjaśnić. Ponadto wielu taksówkarzy mówiło dobrze po angielsku. Ale udało mi się wynająć kierowcę nie mówiącego po angielsku. Po prostu wepchnął mi do rąk wizytówkę pensjonatu w centrum miasta, chwycił mój plecak i pokazał na palcach cenę - sześć tysięcy tomanów. To trochę ponad sześć dolarów. Wydaje się być dość tani, ale nie jak na prowincjonalne perskie miasteczko. Jadąc do pensjonatu kierowca kilka razy próbował ze mną porozmawiać. Najpierw po persku. Potem po arabsku. Ze wszystkich wypowiedzianych do mnie wyrażeń zrozumiałem tylko słowa „Iran” i „Islam”. Kiedy ponownie zwrócił się do mnie z pytaniem, odpowiedziałem mu po białorusku:
„To dobrze dla ciebie w Iranie. To zupełnie normalny kraj”.
Taksówkarz skinął głową i nie zadawał więcej pytań.
Główną i jedyną atrakcją Bandar Abbas jest największy port w kraju. Przyjmuje ciężkie statki handlowe, tankowce, sejnery rybackie i szybkie promy turystyczne. Nieco dalej od głównych doków znajduje się molo, na którym można zobaczyć wiele tradycyjnych drewnianych łodzi. Nadal są używane przez rybaków, drobnych kupców i wyspiarzy przybrzeżnych. Największa wyspa Qeshm to strefa wolnego handlu. Stamtąd irańskie wahadłowce dostarczają importowane towary do Bandar Abbas - ubrania, zabawki dla dzieci, części samochodowe, sprzęt fotograficzny i wideo. Wszystko to prezentowane jest pod dostatkiem w lokalnych sklepach.
W Bandar Abbas jest wielu obcokrajowców. Pakistańczycy, Turcy, Ormianie przyjeżdżają tu w interesach lub w celach rekreacyjnych, ale Arabowie z krajów Zatoki Perskiej są tu szczególnie często. Rdzenni mieszkańcy Bandar Abbas są również pochodzenia arabskiego. Na ulicach niemal wszędzie słychać arabski. Persowie są nieco nieufni wobec swoich rodaków. Uważa się, że rodzą się chciwi. Byłem częściowo przekonany o słuszności tego wyroku, gdy właściciel pensjonatu poprosił o pokój bez udogodnień trzy razy więcej niż zwykle.
W pobliżu był mały hotel. Pokoje i ceny były bardziej do zaakceptowania. Ale właściciel, siwowłosy Afgańczyk, który mówił trochę po rosyjsku, był zmuszony do rozczarowania - wszystkie miejsca są zajęte lub zarezerwowane. Zostawiłem u niego plecak i poszedłem szukać innego hotelu. Wkrótce południowe upały zmusiły mnie do przekształcenia się w kawiarnię z włączonym klimatyzatorem. Przy moim stole usiadł mężczyzna w średnim wieku i przedstawił się jako biznesmen z Teheranu. Przyjechał do Bandar Abbas po nowy japoński samochód, który został mu dostarczony z Dubaju. Rozmawialiśmy chwilę, piliśmy piwo bezalkoholowe, aż w końcu biznesmen powiedział:
„Dzisiaj wracam do domu. Nie ma tu nic ciekawego, więc mogę to sprowadzić z powrotem do Yazd.
Zgodziłem się. Zanim jednak odbierzemy plecak z hotelu i wyruszymy w daleką podróż, udaliśmy się na dziką wiejską plażę. Czysty biały piasek, kilka samotnych palm i bezkresna przestrzeń morza. To jest Zatoka Perska. Wesołe towarzystwo, w tym kobiety, siedziało pod palmami. Wygląda na to, że mieli piknik. Zapytałem nowego znajomego, czy przyzwoicie byłoby zanurkować do wody nago na oczach pań. Kiwnął głową na zgodę, chociaż nie odważył się pływać. Firma pod palmami zahuczała zgodnie, gdy wskoczyłem do słonej wody z rozbiegiem, ale wkrótce przeszła na własny biznes i straciła zainteresowanie mną.
Już wieczorem tego samego dnia byłem ponownie w Yazd. Biznesmen podwiózł mnie do hotelu, wręczył pożegnalną wizytówkę w języku perskim i życzył udanej kontynuacji podróży. Recepcjonista wcale nie był zaskoczony, widząc przed sobą niedawno przeniesionego gościa. Po otrzymaniu kluczy do pokoju poszedłem do restauracji na dachu hotelu i zamówiłem pieczeń wielbłąda na kolację. Różowe słońce powoli schodziło po dachach starego miasta. Tak było dzisiaj, tak będzie jutro. Codziennie, jak setki lat temu.

Dmitrij Samochwałow

Podobał Ci się materiał? Udostępnij to w sieciach społecznościowych
Jeśli masz uwagi na ten temat, zostaw je poniżej.

Yazd od A do Z: mapa, hotele, atrakcje, restauracje, rozrywka. Zakupy, sklepy. Zdjęcia, filmy i recenzje o Yazd.

Wycieczki na maj dookoła świata
Gorące wycieczki dookoła świata

Najbardziej charyzmatyczne miasto Iranu, starożytne Yazd, znajduje się dokładnie w centrum kraju, niemal w równej odległości od Isfahanu, Kermanu i Shirazu. Jest tu wszystko, aby poczuć się jak na innej planecie: całe lasy wież wiatrowych – „badgiry”, dzięki złożonemu systemowi turbulencji dostarczających świeże powietrze do domów marnujących letnie upały, najstarsza świątynia zoroastryjska, święty ogień z których od 15 wieków jest nie do ugaszenia, oraz labirynt wąskich uliczek starego miasta, gdzie w warsztatach tkackich powstają najlepsze na świecie tkaniny jedwabne, które niegdyś zawładnęły wyobraźnią samego Marco Polo. Można tu spędzić noc w jednym z niezwykłych hoteli: stare budynki mieszkalne ze wszystkimi ich stuletnimi atrybutami zostały zamienione w zajazdy w Yazd i napić się porannej kawy w miłym towarzystwie wierzącego Zoroastrianina, który Ci opowie że niebo jest gorące, a piekło przeciwnie, lodowate (z czym my, mieszkańcy zimnej Moskwy, zgadzamy się w stu procentach). Między innymi Yazd to drugie najstarsze miasto ludzkości, zamieszkane do dziś – pierwsza wzmianka o osadzie pochodzi z III tysiąclecia p.n.e. mi.

Jak dostać się do Yazd

Podobnie jak większość miast w Iranie, Yazd ma własne lotnisko, które akceptuje loty międzynarodowe i krajowe. Najwygodniej dostać się do Yazd przez Teheran lotami Aeroflot lub IranAir z Moskwy Szeremietiewo. Co najmniej dwa samoloty odlatują codziennie z Teheranu do Yazd; Czas podróży to nieco ponad godzinę. Aby dostać się z lotniska do centrum Yazd, weź taksówkę (około 6-10 EUR). Ceny na stronie dotyczą października 2018 r.

Wyszukaj loty do Teheranu (lotnisko najbliższe Yazd)

Pociągiem

Do Yazd można również dojechać pociągiem, zarówno z Teheranu, jak iz innych miast w kraju. Pociąg Teheran-Yazd odjeżdża każdego wieczoru, podróż trwa około 6 godzin, cena biletu waha się od 9 EUR w przedziale sześcioosobowym do 12 EUR w wygodnym wagonie (polecamy drugą opcję).

Autobusem

Ponadto możesz przyjechać do Yazd ekspresowym autobusem międzymiastowym z dowolnego miasta w Iranie. Przypominamy, że lepiej wziąć „super” klasę z „przekąską” w cenie i klimatyzacją. Swoją drogą droga Teheran-Yazd jest doskonałej jakości, a taki wyjazd można zaliczyć do bardzo przyjemnych.

Transport w mieście

Stare miasto Yazd można łatwo zwiedzać na piechotę. W przypadku dłuższych podróży można skorzystać z usług taxi: 4000-6000 IRR za przejazd indywidualny pod wskazany adres oraz 1000-2000 IRR za możliwość wsiadania do auta zbiorowego i wysiadania tam, gdzie to konieczne, w kierunku taksówki. W Yazd są też taksówkarze motocyklowi, którzy gwiżdżą ulicami miasta z gwizdkiem w uszach. Taka wycieczka będzie kosztować jeszcze mniej, a dostarczy wielu wrażeń!

Kuchnia i restauracje Yazd

Yazd oferuje podróżnikom rzadką okazję do zjedzenia posiłku w starożytnych budynkach przekształconych w restauracje. Jednym z najpopularniejszych lokali jest restauracja Hammam-e Khan, jak można się domyślić, znajdująca się na terenie dawnej łaźni tureckiej. Tutaj można cieszyć się doskonałą kuchnią perską pod rytmicznym pluskiem wody w łaźniach, w cieniu sklepionych sufitów i w otoczeniu misternej ceramiki ściennej. Ponadto prawie każda restauracja w Yazd, jako darmowy dodatek do posiłku, oferuje widok na taką czy inną atrakcję, na przykład na Meczet Piątkowy (restauracja Marco Polo), stare miasto (Malek-o Tozhzhar) lub starą dwór ze wspaniałym ogrodem ("Mozaffar").

Najsmaczniejszych słodyczy i ciast można skosztować w wyspecjalizowanej cukierni na bulwarze Jomhuriye-Eslami – cukiernicy pracują tuż przed Tobą, a co najważniejsze, pozwalają skosztować efektu swojej pracy.

Zatrzymaj się przy Amiran Paludeh i delektuj się miską irańskiego sorbetu - palude wykonanego z mąki ryżowej, miąższu owoców i wody różanej (1500 IRR za miskę).

Mapy Yazd

Zakupy i sklepy

Głównym miejscem zakupów w Yazd są bazary starego miasta. Można tu zobaczyć i kupić wspaniałe dywany (zresztą po niższych cenach niż w Teheranie i innych popularnych wśród turystów miastach kraju), pogoń i wyroby skórzane, przyprawy, słodycze i pamiątki. Zwróć uwagę na jedwabie Yazd, zwane tutaj „tirma”. Możesz kupić kawałki materiału lub gotowe produkty - od chust na głowę po narzuty na łóżko.

Rozrywka i atrakcje Yazd

Jedną wielką atrakcją jest stare miasto Yazd. Wygląd większości tutejszych budynków nie zmienił się od ponad wieku: ciemnobrązowe ściany budynków z surowych cegieł wypalanych na słońcu i nieziemskie konstrukcje wież wiatrowych-bagdirów na każdym dachu. Wspinając się na dach jednego z otwartych dla publiczności budynków, ze wszystkich stron można zobaczyć bezkresne przestrzenie pustyni otaczającej Yazd.

Zoroastryjska świątynia Atashkade jest miejscem pielgrzymek wyznawców tej religii z całego świata. Święty ogień świątyni utrzymywany jest od 470 r.; można go zobaczyć przez małe okienko w centralnym holu.

Muzeum Wody prezentuje ciekawą ekspozycję, która opowiada o starożytnym sposobie dostarczania wody do miasta podziemnymi tunelami. Sztuka organizowania takiego zaopatrzenia w wodę ma ponad dwa tysiące lat!

Zoroastrian Towers of Silence, które zgodnie z wierzeniami Zoroastrian wykorzystywano do naturalnego gnicia ciała zmarłego w powietrzu, przestały spełniać swoje zadanie dopiero od lat 60. XX wieku.

Zoroastrian Towers of Silence znajdują się w niewielkiej odległości od miasta i są łatwo dostępne taksówką. Zgodnie z wierzeniami Zoroastrian, ciało zmarłego powinno naturalnie rozkładać się w powietrzu - w związku z tym zmarłych zabierano do odległych konstrukcji typu wieżowego, gdzie pozostawiano ich na górnej platformie, by zjadały je ptaki drapieżne. Nawiasem mówiąc, wieże nie były używane od lat 60. XX wieku.

Aby zobaczyć wspaniałą architekturę islamu, udaj się do Meczetu Piątkowego, Meczetu Khazire i Meczetu Amira Shakmah.

Niedaleko meczetu Amir Shakmah znajduje się kompleks budynków o tej samej nazwie, z którego szczytu widać Yazd niemal z lotu ptaka.

Nie ignoruj najpiękniejszego domu kazhar ze 150-letnią historią - Khan-e Lari. Tutaj możesz zobaczyć jedne z najlepiej zachowanych wież wiatrowych, pełne wdzięku łukowe przejścia, wnęki i tradycyjne drzwi.

Ceny na stronie dotyczą października 2018 r.

Wiadomości

Koszt biletów lotniczych w Iranie jest stosunkowo niski, a lotniska znajdują się w prawie wszystkich irańskich miastach. Pociągi irańskie są wygodne, ale w kraju jest ich stosunkowo niewiele, a bilety należy rezerwować jak najwcześniej. Ale cały kraj jest uwikłany w sieć tras autobusowych. Ceny za przejazdy autobusami międzymiastowymi są absurdalne, a jednocześnie zapewniamy dobrą obsługę, a rozkład jazdy jest zazwyczaj przestrzegany.
Wreszcie możesz po prostu wynająć samochód z kierowcą na kilka godzin lub nawet dni – tutaj koszt usług będzie zależał wyłącznie od Twojej umiejętności targowania się.
Wewnątrz miast transport publiczny nie jest rozwinięty (chociaż w Teheranie czeka na Ciebie bardzo nowoczesne i wygodne metro). Najlepiej, aby obcokrajowiec zatrzymał taksówkę na ulicy (co trzeci samochód pełni funkcję taksówki, czasem bez znaków identyfikacyjnych) i wypowiedział słowo „darbast” – w takim przypadku kierowca nie zabierze innych pasażerów wzdłuż ulicy. sposób i zawiezie Cię dokładnie do celu. „Darbast” będzie kosztować więcej niż zwykła taksówka (aż 4 – 5 USD). Jeśli chcesz zaoszczędzić pieniądze, złap samochód na poboczu drogi, wykrzykując przez okno przejeżdżających samochodów ostateczny cel (a raczej najbliższy plac lub ulicę). Taksówka, do której wspina się jednocześnie 4 pasażerów, w tym przypadku pełni rolę minibusa, podążającego do określonego punktu i wysadzającego ludzi w razie potrzeby.
Grzegorz
Czy konieczna jest wcześniejsza rezerwacja biletów na autobusy międzymiastowe? Lub można to łatwo i szybko rozwiązać na miejscu (oczywiście nie w Novruz)
Chcę dodać. W metrze (w Teheranie) istnieje podział na samochody, osobno dla kobiet i mężczyzn. Nietrudno zobaczyć, gdzie gromadzą się ludzie. I taksówką. Czasami irańscy taksówkarze nie znają obszaru, do którego należy się udać. Lepiej wydrukować adres (w języku angielskim) w hotelu i poprosić kierownika o przetłumaczenie go na farsi. Wtedy kierowca może łatwo znaleźć drogę i miejsce. A tam już zapyta miejscowych... zabawne, że kiedyś krążyliśmy wokół Ekbatan (Ekbatan)... 🙂
Tak, masz całkowitą rację. Kiedy do naszego „męskiego” samochodu wjechała cała rodzina (młody mąż i żona, dwoje dzieci i starsza kobieta), nikt nie zwracał na to większej uwagi. To kwestia życia... 🙂 A tak przy okazji, ceny za przejazdy metrem są bardzo niskie.
W Teheranie jest bardzo wygodny system szybkich autobusów (BiArti), poruszając się specjalnie wytyczonymi pasami, mijają samochody stojące w korkach. Bardzo wygodny, czasem znacznie szybszy niż taksówka.!) z okna. To prawda, że w godzinach szczytu na niektórych trasach BARTI są przepełnione.
Grzegorz
Wyjaśnij sytuację, czy są bezpośrednie autobusy Kashan-Khamedan i Isfahan-Khamedan. Do standardowego wątku trasy Teheran-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz chciałbym dodać widok na Hamedan i jaskinie Ali Sadr. Może coś jeszcze do dodania w tym samym czasie. Nie jest jasne, jak zrobić to optymalnie. Nie oferuj taksówek.
Jerzy
Czy można kupić bilet lotniczy z Teheranu do Isfahanu i odwrotnie w dniu wylotu lub dzień wcześniej?
Mikołaja
Dzień dobry, mam pytanie. Planuję latem wyjazd do Armenii, chciałbym też odwiedzić legendarny Tabriz i spędzić na nim kilka dni. Czy w Meghri można przekroczyć granicę na piechotę i dojechać jakimś transportem do Tabriz? Spędź kilka dni w Tabriz i kup bilet autobusowy na dworcu autobusowym, aby wyjechać do Erewania. Jak kursuje autobus do Erewania, jak często jeżdżą autobusy i ile mogą kosztować? Z góry dziękuję
Dzień dobry!
Czy można zobaczyć rozkład jazdy autobusów w Iranie? Planujemy poruszać się trasą Teheran-Isfahan, Isfahan-Shiraz, Shiraz-Yazd, Yazd-Teheran.
Ponadto interesują mnie informacje o systemie opłat w komunikacji miejskiej w Teheranie, a także o transporcie publicznym, którym można dostać się z lotniska do miasta w nocy.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Aleksandra
Cześć! Proszę mi powiedzieć, czy obecny koszt biletów z Tabriz do Erewania jest znany?
Wybieramy się do Iranu, są dwie opcje lotów, biorąc pod uwagę fakt, że chcemy tam lecieć bez bagażu iz powrotem, prawdopodobnie z bagażem.
1. Moskwa – Teheran, Teheran – Moskwa. Minusy: dodatkowe pieniądze są pobierane na bagaż i są bardzo znaczące; loty z długimi przesiadkami, jeśli nie bierzesz pod uwagę lotów Aeroflot, których koszt jest bardzo wysoki. Plusy: wszystko jest proste i jasne.
2. Moskwa – Teheran, Erewan – Moskwa. Plusy: Aeroflot leci z Erewania, a loty są tanie, bagaż jest dozwolony. Generalnie bilety są znacznie tańsze niż w opcji 1. Po drodze możesz odwiedzić Tabriz. Minusy: dodatkowy czas na podróż do Tabriz i Erewania (a nie jest to tyle, ile byśmy chcieli), nie wiadomo, ile kosztuje autobus do Erewania. Jeśli te same 25 000 dram na osobę, to traci się ekonomiczny sens wyjazdu z Erewania (choć pozostaje estetyczny, choć nie jestem pewien, czy po Iranie nadal będzie siła =)).
Jekateryna
Dobry dzień.
Proszę mi powiedzieć, czy są autobusy (i jak często) z Teheranu do Raszt
A z Rasht do Tabriz?
I samolotami. Czy jest bezpośredni lot z Tabriz do Sziraz, a jeśli tak, to w jakie dni?
Z góry dziękuję
Maksim
Cześć!
Proszę opowiedzieć mi o autobusach Kaszan-Teheran,
kashan-yazd, Shiraz-isfahan. Harmonogram i czas podróży.
Tatiana
Czy możesz polecić prywatne firmy transportowe w Teheranie, które udostępniają autobus z kierowcą do przewiezienia grupy 15 osób na kilka dni?
Dobry dzień! Przyjazd do Teheranu bez biletu powrotnego. Planuję opuścić Iran autobusem Tabriz-Erewan. Jak udowodnić na lotnisku, że wyjeżdżam z Iranu przez kraj trzeci. Czy można kupić bilet online?
Dobry wieczór. Planujemy podróżować po Iranie autobusami: Teheran-Isfahan-Yazd-Shiraz. Ale chciałbym wrócić do Teheranu samolotem, aby zaoszczędzić czas. Powiedz mi, skąd uzyskać informacje, z których stacji wyjechać, gdzie sprawdzić rozkład lotów i dokonać rezerwacji, jeśli to możliwe. Dzięki
Dzięki. Interesuje mnie konkretna data: będę potrzebować 2 biletów z Shiraz do Teheranu 1 listopada 2018, najlepiej po południu lub wieczorem. Ponieważ bilet powrotny jest na 2 listopada o 6 rano, myślę, że lepiej wrócić do Teheranu w przeddzień. Określ, w jaki sposób zarezerwować bilety, aby móc lecieć 1 listopada ze 100% gwarancją? W przypadku autobusów myślę, że nie warto rezerwować z wyprzedzeniem, już będzie można kupić na miejscu. Dziękuję, czekam na Twoje informacje.

Kiedyś miasto było centrum ezoterycznym, miejscem, w którym gromadzili się mistycy i gnostycy, a nadal 5-10% populacji to Zoroastrians - to starożytna religia czcicieli ognia, która wywodzi się z Iranu. Kiedy islam stał się religią państwową państwa perskiego, zaratusztrianie z Yazd zdołali oprzeć się przymusowemu nawróceniu na nową wiarę poprzez regularne płacenie podatków. W Atashkad („Wieża Ognia”) płomień nie zgasł od 470 - od ponad 1530 lat! Tutaj, na obrzeżach miasta, znajduje się Dakhme, czyli Kale-e Hamusha („Wieża Ciszy”), gdzie zmarli są chowani zgodnie z rytem zoroastryjskim.

Yazd znane jest z największej na świecie sieci „lin” – jest to starożytny system szybów-studni wynalezionych w Iranie, stopniowo rozprzestrzenił się na pustynne miasta w innych rejonach i jest używany do dziś. Wiele domów jest wyposażonych w wieże wiatrowe bad-gira (do pasywnej wentylacji), a jakichale służą jako rodzaj prymitywnych lodówek. Prawie wszystkie domy budowane są z adobe - niewypalanych cegieł z piasku, gliny, słomy i obornika.

Miasto zachowało wspaniałe przykłady budowli islamskich i średniowiecznych murów miejskich.

W regionie panuje klimat pustynny - bardzo gorący w dzień i wyjątkowo zimny w nocy. Drzewa kwitną wczesną wiosną.

Nie przegap

Meczet Jakuba XIV w.
Meczet Amir Chakhmak XIV w. Muzeum Yazd.
Meczet pogrzebowy imama Mahbare-e Davazda ("Sanktuarium Dwunastu Imamów") - XII wiek.
Mauzoleum Sayed Rona ad-Din.
Bag-e Dovlat to wspaniały dom z witrażami i ogrodem.
Loch Aleksandra.
Chak Chak to ważna świątynia zoroastryjska 52 km od Yazd.

Powinien wiedzieć

Yazd słynie z tkania jedwabiu, ceramiki i słodyczy. Bazary Yazd to chyba najlepsze miejsce w Iranie na zakup jedwabiu, kaszmiru i brokatu.

Yazd to jedno z najstarszych miast nie tylko w Iranie, ale i na świecie. Została założona w III tysiącleciu p.n.e. - w oazie na środku pustyni, 700 kilometrów od Teheranu, na jednym z ważnych szlaków karawan z Indii do Azji Środkowej. Historycznie miasto znajdowało się w głębi kraju, z dala od granic - co pozwoliło mu przez wieki trzymać się z dala od wojen i dewastacji. Cała więc wyjątkowość Yazd polega nie tylko na jego starożytności, ale na tym, że do dziś centralna część miasta zachowała się w niemal niezmienionej formie! Yazd to jedno z najstarszych na stałe zamieszkałych miejsc na świecie.

1. Spacer rozpoczniemy od obrzeży historycznego centrum. Na skrzyżowaniu ulic miasta, otoczona sosnami, stoi wieża zegarowa – jedna z dwóch na starym mieście.

2. W Iranie jest wiele ciekawych zabytków, zabytków architektury i starożytności. Ale jednocześnie jednym z głównych wrażeń ze starożytnych miast Iranu jest po prostu ich atmosfera – stare uliczki, zaułki, domy z gliny lub cegły, cisza, spokój, orientalna solidność we wszystkim. Na przykład tutaj mały szczegół - w przyszłości na pewno zwrócisz uwagę na dużą liczbę półkolistych dachów na starym mieście. Jest to jeden z klasycznych elementów architektury perskiej. Półokrągły dach pozwala na mniejsze nagrzewanie się pomieszczeń w upale.

3. Wierzchołki meczetów wznoszą się tu i ówdzie ponad cichymi uliczkami. Jednym z nich jest bardzo piękny meczet Imamzade.

5. Yazd – starożytne miasto na starożytnym szlaku karawan. A jego centralna część niewiele się zmieniła na przestrzeni ostatnich stuleci. Wygląda na to, że ci kupcy z przeszłości również zatrzymali się na chwilę - i niedługo ożyją.

8. XV wieczny kompleks Amir Chakmak jest jednym z głównych symboli Yazd. Kompleks nie jest prostym meczetem: jego główną częścią jest trzykondygnacyjna Hosseiniya, rytualny budynek przeznaczony do modlitwy i żałoby po Imama Hussein, wnuku proroka Mahometa.

9. Luksusowa fasada jest szczególnie piękna w wieczornym oświetleniu, a nocą Amir-Chakmak i okolice wyglądają po prostu niesamowicie. Ale o tym osobno ...

10. Kompleks Amir-Chakmak znajduje się niedaleko serca Starego Miasta. Wystarczy przejść kilka ulic.

11. Na Wschodzie wszystko jest blisko, wszystko jest harmonijne - starożytne mury z XV wieku sąsiadują z ruchliwymi ulicami, wzdłuż których ludzie zajęci są swoimi sprawami ...

12. Oto kolejny meczet.

13. I wszędzie dookoła - targi i bazary. A gdzie na Wschodzie bez rynku? :)

14. A handel na bazarze odbywa się pod ścisłymi poglądami Ruhollaha Chomeiniego i obecnego najwyższego władcy Alego Chameneiego. Czy pod takim nadzorem można ważyć przynajmniej pół grama? :)

15. Na ruchliwym skrzyżowaniu Starego Miasta znajduje się druga antyczna wieża zegarowa Yazd, ozdobiona orientalnymi ornamentami i tradycyjnymi dla Wschodu niebiesko-niebieskimi płytkami ceramicznymi.

16. Z wieży zegarowej zaczyna się bulwar prowadzący do najświętszego miejsca starożytnego miasta – Meczetu Katedry Piątkowej z XII wieku.

17. Bulwar niczym oś geometryczna łączy dwie dominanty miasta: na jednym końcu - meczet, a patrząc w przeciwnym kierunku - starą Wieżę Zegarową.

18. Luksusowy, ozdobiony kaflami, wzorami i kaflami Meczet Piątkowy (Kabir, Jame) jest głównym meczetem miasta. Został zbudowany w XII wieku, a później przebudowany w XIV wieku. Meczet ten widoczny jest niemal z każdego miejsca w Yazd – jego 52-metrowe minarety należą do najwyższych w Iranie.

20. Na placu przed Meczetem Piątkowym znajduje się wiele sklepów z pamiątkami i sklepów, w których można kupić wszystko, od towarów konsumpcyjnych i naczyń po wspaniałe pudełka z kości wielbłądziej i luksusowe perskie dywany.

22. Niesamowite labirynty ulic, stare domy z cegły. I to wszystko nie jest ostentacyjne – to wszystko od wieków stoi niemal w swojej pierwotnej formie! A najciekawsze jest to, że życie na tych ulicach nadal toczy się w sposób miarowy i regularny.

23. Motocykl z pasażerem owiniętym czarnym welonem na tylnym siedzeniu ruchliwie brzęczy.

24. Chłop wyjdzie na ulicę ...

25. I znowu ulice, domy z cegły, ściany, rozłożone kłodami dla niezawodności ...

26. Wszędzie w Yazd można zobaczyć takie wieże - badgiry. Badgir to tradycyjny element w irańskiej architekturze, który służy do wentylacji budynków i utrzymywania w nich normalnej temperatury. W rzeczywistości badgir to naturalna odżywka. Przy niewielkim wietrze powietrze, przechodząc obok wiatraczka, dostaje się do jego szybu i opada do pomieszczenia, pod którym najczęściej montowany jest basen. Chłodzenie, przepływ jest rozdzielony – zimne powietrze pozostaje w domu, natomiast ciepłe wznosi się szybem na przeciwległym końcu pomieszczenia. Zajrzymy do szybu wentylacyjnego Badgir, gdy przyjrzymy się bardziej szczegółowo jednemu ze starożytnych irańskich domów.

27. Starożytne uliczki nurkują pod sklepieniami kamiennych łuków...

28. Kopuły, łuki... Rzeźbione drzwi... Wieżyczki Badgir... Makowe szczyty minaretów... Ulice... Labirynty... Fantastyczne łuki... Kopuły... Stary człowieku! Wydawałoby się, że nie ma szczególnie jasnych dominantów, ale jest tak chwytliwy! Wędrujesz godzinę, dwie lub trzy. Starożytne miasto Yazd ma niesamowicie silną energię. Być może jednak, jak wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy w Iranie. Niezwykle ciekawy kraj!

35. "Klimatyzatory" - borsuki na dachu jednej z bogatych rezydencji, w której obecnie mieści się czterogwiazdkowy hotel.

36. Yazd znajduje się na pustyni i jest otoczone górami. Być może przez wieki zachowało to swój historyczny wygląd.

38. Jedna z ocalałych wież murów twierdzy i niebiesko-zielona kopuła meczetu w tle.

40. Ciekawe drzwi. Brama do starego miasta? :)

41. Nieco dalej od Meczetu Piątkowego i przyległych kwartałów glinianych domów - znajduje się luksusowy ogród Doulat-Abad, dawna rezydencja Karima Khana Zanda. Ogród został założony w 1750 roku i jest pałacem otoczonym alejami sosnowymi i sadami. A oto najwyższy badgir w Iranie (33 metry).

46. W ogrodzie rosną persymony i granaty, których resztki plonów wiszą na gałęziach do zimy.

48. Chorągwie religijne...