Dom Kocia ryba Baza narciarska "Karakol". Trzeba choć raz przełamać stereotyp i latem wybrać się nie nad jezioro i na plażę, ale w góry, aby zrelaksować ciało i duszę w otoczeniu lasów Tien Shan i ośnieżonych gór.

Baza narciarska "Karakol". Trzeba choć raz przełamać stereotyp i latem wybrać się nie nad jezioro i na plażę, ale w góry, aby zrelaksować ciało i duszę w otoczeniu lasów Tien Shan i ośnieżonych gór.

Ak - Sai Travel to w pełni licencjonowane biuro podróży zlokalizowane w stolicy Kirgistanu, Biszkeku. Firma powstała w 1998 roku.

W 2017 roku Ak-Sai Travel otrzymało tytuł „Best Travel Company”.

Firma Ak Sai Travel organizuje grupę i wycieczki indywidualne, zarówno w Kirgistanie, jak iw Kazachstanie.

Transport to bardzo ważny atrybut każdej wycieczki. Ak Sai Travel oferuje własną flotę pojazdów na wycieczki po Kirgistanie i Kazachstanie. Naszym atutem jest bogate doświadczenie w prowadzeniu różnego rodzaju wycieczek, a także sprawdzona baza doświadczonych kierowców. Dzięki temu możemy zapewnić naszym turystom najlepsze samochody.
Oferujemy:

Autobusy turystyczne 35-50 miejsc;
Minibusy „Mercedes Sprinter” 8-18 miejsc;
SUV-y - Toyota Sequoia (4×4), 4WD
Samochody wykonawcze

Ak Sai Travel co roku zakłada własne jurty i obozy namiotowe w najbardziej malowniczych miejscach Kirgistanu:

Baza Achik Tash (pod Pikiem Lenina 7134 m.)
Obóz bazowy South Inylchek (pod szczytami Khan Tengri 7010 m. I Pobeda 7439 m.)
Baza Karkara (wąwóz Karkara. Możliwe są tu wycieczki helikopterem)
Baza w wąwozie Karavshin

Ponadto Ak Sai Travel oferuje zakwaterowanie w swoich obozach jurtowych nad jeziorem Son Kul iw pobliżu karawanseraju Tash Rabat w wygodnych jurtach z łóżkami i maksymalnymi udogodnieniami.

Nasi partnerzy prowadzą biura podróży z całego świata. Z naszych usług korzystają placówki dyplomatyczne, firmy państwowe i międzynarodowe, duże korporacje oraz wybitni biznesmeni. Ak-Sai Travel jest aktywnym uczestnikiem corocznych międzynarodowych wystaw i konferencji, które pomagają w wymianie doświadczeń i pozyskiwaniu nowych partnerów do współpracy.

Ak Sai Travel bierze aktywny udział w rozwoju turystyka aktywna, a także ochrona przyrody Kirgistanu. W ciągu ostatnich kilku lat braliśmy udział w kilku kampaniach ekologicznych i uruchomiliśmy 2 projekty mające na celu rozwój aktywny wypoczynek, a także pomoc dzieciom z domów dziecka.

Pierwszy dzień

Po odpoczynku przenieśliśmy się z Borysem pod mur Przewalskiego Wierchu. Szczyt ten został zdobyty dwukrotnie w 1974 roku, ale od tego czasu nikt go nie zdobył. Droga do cyrku na lodowcu okazała się dość długa. Na szczęście nie musieliśmy liczyć się z rakietami śnieżnymi, ale w lodospadach wędrowaliśmy po wąwozach. Droga między szczelinami okazała się łatwa i po 15 godzinach dotarliśmy do płaskiej części lodowca. Ściana wznosiła się nad nami o 1480 metrów spadku. Zachód słońca długo nas rozgrzewał - słońce grzało w namiocie, dzięki czemu było ciepło i przytulnie. Ale tej masie na wysokości, na którą trzeba było się wspinać, groziło zimno i niepewność. 22 lipca o godzinie 03:00 rozpoczęliśmy naszą trasę.
Pracowałem 7 wyciągów w żlebie lodowym, potem wystąpił Boris. Boiska były długie, bo mieliśmy 60 metrów liny. Borya pracował potężnie i szybko. Czasem robiłem tylko jedną przerwę na linie - byłem tak pewny siebie na stoku. I zrozumiałem, że to wystarczy, bo całkowicie zaufałem. To samo, co on zrobił ze mną. Słońce oświetlało nas pośrodku żlebu, ale kamienie nie spadały ze ściany, bo od kilku dni pogoda była normalna. Do końca dnia przepracowaliśmy 21½ boiska i na skalistej grani u podstawy dolnego „trójkąta” rozłożyliśmy się na noc w namiocie na małej półce skalnej. Borys zawiózł mnie do ciepłego wnętrza namiotu i sam usiadł na krawędzi.

Pierwszy dzień

Drugi dzień

Rano było mglisto, ale ruszyliśmy żwawo - jeszcze dwa wyciągi na lodzie. A potem poszliśmy na skały. Często musieli pracować z trawersami w prawo. Bo chodziło o to, żeby iść skrajem tego właśnie dolnego „Trójkąta”. Skała była krucha, mocno zniszczona, z płytkimi pęknięciami. Ale z drugiej strony było stosunkowo ciepło, czasami można było wspinać się gołymi rękami. Trudność skał to 5b-6a według systemu francuskiego. Mieszany nie był trudny - M4. Ale ostatni wyciąg poprowadził nas prosto w górę i wpadliśmy na zwisy. W ciągu dnia wspinaliśmy się na 5½ wyciągów.

Drugi dzień

Tutaj udało nam się znaleźć małą półkę, na której mogli tylko siedzieć, bez możliwości rozciągnięcia namiotu. Noc miała być ciepła, a my przytuliliśmy się na świeżym powietrzu z nogami zwisającymi w śpiworze w przepaść. Rano spotkaliśmy się w dość „główny” sposób. Wybór był taki - albo wspinać się na dobre do asekuracji, ale trudne do przewieszenia i pionowe bloki, albo próbować na granicy spadnięcia bez dobrej asekuracji, aby trawersować w prawo po nie stromych, łuszczących się płytach. Wybraliśmy pierwszą opcję - prosto z półki. Wspinaczka na 15 metrów jest bezpłatna. Potem pod gzymsami przerzuciłem się na AID, na szczęście było dobre pęknięte pęknięcie, które prowadziło daleko w górę. Przyjaciel po przyjacielu... i kolejne 15 metrów ściany zostało ponownie wyprowadzone na ulgę, przejezdną w tych warunkach drogą swobodnego wspinania się. To boisko, jak się później okazało, było kluczem trasy. Trudność odcinka - A2, F6b, M5.

Drugi dzień

Dzień trzeci

Boris, ogólnie rzecz biorąc, jest pierwszym, który porusza się po trasach bardzo niezawodnie i pewnie. Dlatego tutaj, kiedy asekurował, robił to tak sprawnie, że czasami zapominałem, że pracuję na linie. Wydawało mi się, że chodzę nie skrępowana kajdanami rzeczywistości. Od stacji w prawo prowadził płaski poziomy trawers o długości 60 m… na końcu musiałem się nawet trochę obniżyć. I wylądowaliśmy na czapie lodowej małego bastionu. Potem znowu skręcili w prawo. Były małe obszary lodu, ale w większości była to nieskomplikowana mieszanka M4. Trudność pojawiła się przy organizowaniu punktów bezpieczeństwa, ponieważ minione stulecia wygładziły powierzchnię, dzieląc ją jednak na małe płytki.

Dzień trzeci

Dzień czwarty

Już wieczorem, wyczerpani, zobaczyliśmy dobre miejsce na nocleg - grzbiet śnieżny wystający z ogólnej rzeźby muru. A w ciemności rozbili na nim namiot. Mój przyjaciel widząc, że jestem bardzo zmęczony, bezinteresownie rozbudowywał stronę do ostatniej chwili. Przygotowany lód do kuchni. A potem bez problemu podgrzaliśmy dużo wody do picia na szalony dzień. Dla których pracowaliśmy 6 wyciągów. Pogoda nadal rozpieszczała nas dobrym nastrojem. Świt spotkaliśmy na nogach i przez trzy wyciągi M4 dotarliśmy na grzbiet góry. Tak się złożyło, że minęliśmy mur całkowicie zgodnie z planem - po lewej stronie dolnego „Trójkąta”.

Dzień czwarty

Wtedy wszystko było proste. Zostawiliśmy plecaki pod małą skałą i po kontakcie ruszyliśmy w jasnym słońcu wzdłuż białej płaszczyzny w górę. Po 400 metrach ścieżki, naprzemiennie wlokącej się po płytkiej, sięgającej po kostki śniegu, 25 lipca o godzinie 12:00 dotarł do najwyższego punktu Wierchu Przewalskiego. Od zachodu spadło zachmurzenie, ale nie niebezpieczne. Boris i ja spędziliśmy na szczycie około pół godziny, ciesząc się widokami, czując się bezpiecznie i wygrywając, robiąc zdjęcia.

Dzień czwarty

Dzień 5

Zeszliśmy na zachód, do siodła do namiotu. Tam wieczorem na płaskim płaskowyżu rozbiliśmy namiot i zasnęliśmy bez zabezpieczeń. A rano zaczęliśmy schodzić po skalnej ścianie na północ. Można by było zejść po żlebie lodowym, ale z góry nie znalazłem do niego właściwego wejścia. Tak więc okazało się, że po skałach 14 zjazdów po 30 metrów (pół liny), a następnie 15 zjazdów po lodzie w dolnej części. Borya po mistrzowsku zorganizował samoskręcanie, a ja waliłem w dłonie, owijając lodowe śruby w okruchy skalne w lodzie. A wieczorem, pod opadami śniegu, znaleźliśmy się pod bergschrund. Widoczność była bardzo ograniczona, jednak Borisowi udało się znaleźć nasze ślady prowadzące do zrzutu. I dobrze, bo zabrakło nam całkowicie jedzenia i gazu. Ale teraz jest ich dużo. A już przy świetle lampionów mieliśmy świąteczną ucztę z krakersami, wędzoną rybą i serem.

Dzień 5

Dzień szósty

Rano zakładając ulubione rakiety żwawo prześlizgnęliśmy się przez lodospad i wzdłuż lodowca Północnego Inylchek dotarliśmy do Base Camp. Wszyscy tam - od głowy wujka Hudaibergena po kelnerkę Reginę - nakarmili nas, polili i gratulowali.

Szczyt Przewalskiego

Dzikie miejsca, w których nie ma tłumów ludzi. Ośnieżone szczyty otaczają ze wszystkich stron w drodze do podnóża szczytu. W tym programie czeka Cię ekscytująca wyprawa na szczyt (4200 m.), Pokonanie przełęczy, a także pasjonujące przejście przez gęsty las i wizyta nad górskim jeziorem.

Dzień 1:

Spotkanie na lotnisku Manas, przejazd do Karakol. Obiad. Noclegi w domek gościnny.

Dzień 2:

Wczesne śniadanie. Przejazd samochodem na początek trasy. Trasa zaczyna się u podnóża bazy narciarskiej Karakol. Następnie następuje długa wspinaczka na szczyt bazy (3040 m.n.p.m.) skąd otwiera się niesamowity widok na miasto Karakol. Przed nami łatwo przejezdna przełęcz (3500 m.). Po drodze lunch. Rozbicie obozowiska na lodowcu pod Wierchem Przewalskiego. Obiad. Nocleg w namiotach

Dzień 3:

Poranek zaczyna się od śniadania. Szczyt czeka na zdobywców, w tym dniu wspinamy się lekko na wysokość (4200 m.). Robimy zdjęcia na pamiątkę i wracamy do obozu. Lunch. Zbieramy obóz i udajemy się do sąsiedniego wąwozu, gdzie nigdy nie ma ludzi, a przyroda jest w swojej pierwotnej formie. Obiad. Nocleg w namiotach.

Dzień 4:

Ostatni dzień programu spacerowego. Śniadanie. Zejście do wąwozu Karakol. Ścieżka wiedzie przez gęsty las i krzaki. Po drodze zobaczymy małe Górskie jezioro... U zbiegu wąwozu i rzeki Karakol obiad. Kontynuujemy zjazd, na końcu którego czeka nas transport do pensjonatu. Zakwaterowanie w pensjonacie, kolacja.

Dzień 5:

Śniadanie. Transfer z Karakolu na lotnisko Biszkek, Manas. Zakończenie programu.

Co jest wliczone:	Co nie jest wliczone:
Transfer Biszkek-Karakol-Bishkek	Portier (na rzeczy osobiste)
Zakwaterowanie w pensjonacie	Śpiwór
Transport na początek końca trasy	Posiłki na czas transferu
Posiłki podczas trekkingu i noclegu	Plecak
Podatki i opłaty	Koty chodzące po lodzie
Namioty
Karimaty
Przewodnik-tłumacz
gotować
Portier (za sprzęt)

Dokładna informacja:
Minimalna wysokość:	2100 m.
Średnia wysokość:	2980 m.
Maksymalna wysokość:	4200 m.
Dystans:	22,7 km.
Wspiąć się:	2100 m.
Utrata wzrostu:	2400m.
Maksymalne nachylenie:	56%
Średnie nachylenie:	20%
Minimalne nachylenie:	18%
Poziom trudności:	twardy

Krótko o esencji

... Górna prycza coupe drugiej klasy to świetne miejsce do grzebania w myślach. Ukochany przez The Division Bell „Pinks” brutalnie prowokuje do takiego wydarzenia.

Nagle przychodzi zrozumienie, że teraz, gdy cały miniony miesiąc nieodwołalnie i nieubłaganie wkrada się w przeszłość, to nie wydarzenia pozostają w teraźniejszości, nie ten w ogóle obojętny ciąg popełnionych działań, ale coś innego, bardziej wartościowego, niezwykle obszerny, ale umykający bezradnemu opisowi słownemu, a więc składający się tylko z jednego słowa. Jeśli przeczytałeś to niewyobrażalnie długie zdanie do końca, nie zgubiłeś istoty tego, co jest powiedziane i rozumiesz mnie, to już znasz ciąg dalszy.

Pozostają w środku - GÓRY.

A każdy, dla kogo to krótkie słowo nie jest tylko czteroliterowym słowem, odnajduje swoje światy w dłoniach.

Fascynują, czarują, pozostają zdjęciami i wideoklipami w subkorteksie, „kodują” mnie, a ja tego nie zauważam i dopiero po powrocie odkrywam, że nie mogę nie wrócić… Zgadzam się na tę dobrowolną hipnozę.

Może następnym razem nie chcę pisać o podróżach. Będą inni ludzie, inne Góry, inne wydarzenia przed Górami i po nich, ale to ich nie zmieni, którzy zawsze tam są. Są tak blisko nas, jak na pierwszy rzut oka wydaje się, że są daleko. I nie chodzi o szczyty, nie o (och, to jest złe i nieodpowiednie słowo dla Gór) zdobywanie ich. Fakt, Jak Góry nas wypełniają i jak z nich wracamy. A w moich światach to jest najcenniejsza rzecz.

Część pierwsza, opisowa.
Wąwóz Karakol. Tien Shan, grzbiet. Terskey Alatoo.

Ogólny plan dowódcy był prosty jak grabie: aklimatyzacja – front – góra – front – program wycieczek z rozkładającymi się wtrąceniami. Standardowe miejsce aklimatyzacji przed Pikiem Lenina (a także przed Chanem Tengrim, Pobedą itp.) - wąwozem Ala-Archa pod Biszkekiem - zniknęło, gdy tylko lider usłyszał słowo "Karakol". Dialog był krótkotrwały:
- Byłem już w Ala-Archa tyle razy, że chcę poznać inne miejsce. Nigdzie nie byłeś, więc nie obchodzi Cię, gdzie się udać na aklimatyzację, prawda?
- Tak - odpowiedzieliśmy zgodnie.

Jeśli teraz przyjrzysz się wszystkim naszym ruchom w Kirgistanie, to ślady będą przypominać ślady szalonego karalucha unikającego fatalnego trampka.

W Ałma-Acie, na dworcu kolejowym, spotkało nas zaprzyjaźnione biuro podróży „Neofit” z siedzibą w mieście Karakol (dawne miasto Przewalsk). Po udanym przekroczeniu granicy w rejonie Karkara (granica to metalowy łuk na drodze pośrodku stepu), zaopatrzeniu się w miód w mobilnej pasiece w wąwozie, wieczorem dotarliśmy do Karakol. Ponieważ wszyscy nie mogli się doczekać gór, program wycieczki został ściśnięty na ten sam wieczór.

Karakol to bardzo małe miasteczko, stojące na wysokości 1774 m. Wokół wszystko jest zielone, niektóre srebrzyste piramidalne topole są coś warte. W dzień iw nocy mienią się rzędami białych równych pni. Na sztucznie wykopanej Zatoce Przewalskiej w Issyk-Kul jest stocznia, a na Issyk-Kul jest flota wojskowa! Tutaj oczywiście nie ma przed kim bronić się na wodzie, tylko torpedy zostały wystrzelone wcześniej, a do tego potrzebne są już okręty wojenne.

Wśród atrakcji w mieście na uwagę zasługuje przede wszystkim Muzeum Przewalskiego. Jest to mały cichy park z alejami drzew iglastych, pośrodku parku znajduje się budynek muzeum i pomnik na grobie Mikołaja Michajłowicza. Otwiera się stąd wspaniały widok na zatokę. Drewniany meczet Dungan, zbudowany w 1910 roku przez Chińczyków bez jednego gwoździa, bardziej przypomina buddyjską pagodę - narożniki też są zagięte, na fasadzie znajdują się buddyjskie symbole, smoki i rzeźby w drewnie. Nie zdążyliśmy dotrzeć do prawosławnej drewnianej soboru Świętej Trójcy, bo było już za późno, musieliśmy zadowolić się widokiem cerkwi zza kratowego ogrodzenia. Następnego dnia, po zakupie jedzenia i rozmowie z miejscowym instruktorem, zaplanowano wycieczkę do wąwozu.

Siergiej z „Neophyte” podrzucił nas 20 lipca 2007 roku niezapomnianą „kozą” typu UAZ do końca drogi, czyli do ujścia rzeki Teleta (lewy dopływ rzeki Karakol). A to nie mniej, 25 km. Umówiliśmy się tam za 10 dni.

Ścieżka wzdłuż Karakol, początkowo zdeptana i „gruba”, z czasem zamienia się w słabą i smukłą. Każdego ranka przechodzi przez nią niezależne stado doskonałych, zadbanych koni, które co wieczór wracają. Po 3 godzinach marszu znajdujemy się w szerokiej rozlewisku rzeki, która rano to kilka rękawów, a wieczorem solidne jezioro. Zasada poruszania się w tym miejscu jest taka sama: pomimo wody chodź bezpośrednio, miejscami po kostki lub po kolana w wodzie. To najszybsza i najmniej pracochłonna opcja – fakt ten został potwierdzony empirycznie. Omijanie „jeziora”, skakanie z kulisami po kamieniach i „walizkami” stoku to zajęcie dla zatwardziałych optymistów i pasikoników. Ta sekcja trwa około pół godziny. Potem po kolejnych pół godzinie znajdujemy się na jęzorze lodowca. Dużo przyjemniej się po nim chodzić - gładko i nie mokro.

W trakcie wyszukiwania informacji o wąwozie Karakol w Internecie nie wykopano zbyt wiele. Nie ma „ludzkich” map, po których można chodzić, są dosłownie 2-3 opisy wzniesień. W Karakolu udało mi się zdobyć mapę topograficzną, niedokładną mapę grzbietową, niespójne rady lokalnego instruktora i przeczytać opisy pierwszych wejść z lat 70. i 80. Zebrawszy to wszystko na kupę w naszych głowach, po przeanalizowaniu znaleźliśmy wiele niespójności między czterema trzema źródłami informacji. "Wymyślmy to na miejscu" - postanowiliśmy i zaczęliśmy bawić się w skautów.

Pierwsze wrażenia z wejść, przełęczy, wyjść w wąwozie Karakol:

Bardzo silne zlodowacenie. Lód wszelkiego rodzaju masowo: lodowce pełzające, zwisające, opadające i leżące z czapami na wierzchołkach. Niektóre z nich dość często kruszą się i spadają z głośnym dubbingiem.
Rozpiętości wąwozu są bardziej odpowiednie dla turystów górskich, a nie dla wspinaczy. Podejścia są długie i „wysokie”. To oczywiście pozwala zdobyć przyzwoitą wysokość, przejść aklimatyzację typu „łosia” i „konia” jeszcze przed wejściem, ale nie mniej dla turystyki górskiej to tylko Mekka. Przejedź kilometry przez lodowe i skalne przełęcze i nie zdmuchuj wąsów.
Pogoda jest w porządku. Od 10 dni pobytu przez 2,5 dnia nie było opadów z nieba. Świetna pogoda była 1 dzień. Albo bliskość afektów Issyk-Kul, albo lokalna cecha klimatyczna. Mówią, że wrzesień to „najsuchszy” czas, ale sami tego nie sprawdzili.
Wąwóz, który wydaje się być dobrze znany w środowisku alpinistycznym, jest z jakiegoś powodu mało popularny. Albo nie był używany dokładnie w tym roku i był w tym czasie (ostatnia dekada lipca). Ludzie spotkali się kilka razy: niektórzy stali na samym dnie na jęzorze lodowca, na tzw. Na górze, gdzie mieszkaliśmy przez 10 dni, przechodząc z jednego rogu wąwozu na drugi, nikogo nie widzieliśmy. Chociaż niektórzy z poznanych przez nas uczestników poszli na Dzhigit. Pozostałości ich śladów widzieliśmy na szczycie grzbietu Dzhigit.

Jednak w porządku. Tak więc nasz mały oddział składający się z 4 osób - Rusłan i Aleksiej Mukhametdinovs już Wam znani, nasz przywódca Paweł Trofimow i ja, jako bezpłatny dodatek i stabilizator moralnych i moralnych podstaw męskiej grupy - przeprowadzili partyzancki zrzut przez On lodowiec we mgle i częściowo deszczem -Thor na lodowcu Dzhigit. Podczas tej operacji nadal ucierpiało jedno „zwierzę”. Tu zaczęły się nasze pierwsze straty. Rusłan bezskutecznie potknął się o kość skokową i przez spodnie rozerwał nogę na łydkach. Taka rana będzie długo rosła, więc postanowiliśmy szyć, zwłaszcza, że nie jesteśmy tam z kimś z tłumu, ale z prawdziwym chirurgiem szczękowo-twarzowym Lechem! Tak więc wieczorem pod przełęczą On-Tor, gdzie nocowaliśmy na lodowcu, odbyła się konsultacja i prawdziwa operacja zszycia Rusłana. Po zakończeniu egzekucji żołnierz został przeniesiony do grupy rezerwowej i został przepisany program biernej aklimatyzacji pod kryptonimem „nocni obserwatorzy”. Argument był żelazny: to tylko kwiaty - najważniejsze jest przed nami, a siły uderzeniowe muszą być chronione dla Głównej Góry.

Tutaj o 4100 na lodowcu działy się niesamowite rzeczy. Najpierw była ulewa. Czy często widziałeś chociaż deszcz na lodowcu na tej wysokości? Dokładnie tak! Nasz lider przekonywał, że na lodowcu nie ma deszczu (choć, jak pamiętam, w Aktru miałem już taki incydent), bardzo się zdziwił, obserwując z namiotu, jak po lodowcu spływają strumienie, rzeźbiące kanały.

Przejazd na pierwszy parking odbył się w dwóch etapach, więc pozostała trójka uczestników, czekając na okno w mokrych niebiańskich wylewach, zeszła do szklarni na drugą część transferu. Wylania nas ogarnęły w drodze powrotnej. Ale myśl, że aklimatyzacja była w pełnym rozkwicie od takich obciążeń, pocieszała nas i dodawała sił.

Kolejnym punktem programu było pójście na „coś prostego” i obok niego w celu uzyskania większej wysokości dla ciała. Z kolei geografia była zaskoczeniem po klimacie. Okazuje się, że Delone to nie tylko szczyt i przełęcz w Ałtaju, ale także szczyt w Karakol. Mimo to kochali jednego z trzech przedrewolucyjnych zawodowych wspinaczy w naszym dawnym ogromnym kraju. Nawiasem mówiąc, to było po to.

Wspinając się bardzo „talusem” na grzbiet (około 4500), plany taktyczne naszej grupy rozpoznawczej były podzielone. Pasha i ja wspięliśmy się na szczyt, a następnie trawersowaliśmy do sąsiedniej nienazwanej „tyłki”. Rusłan i Leha musieli przez godzinę siedzieć na grani, by uśpić czujność potencjalnego wroga i wrócić. Taki rycerski ruch jak „wróciliśmy” miał zmylić siły wroga i dać Paszy i mnie okno dobrej pogody. Lech po drodze osłaniał Rusłana i nie dawał mu szansy na spadnięcie z wrogich pocisków (plastikowy but wciąż dociskał do nowo zaszytej rany).

Siły wroga nie dały się nabrać na sztuczkę. Pogoda jest cudowna: świeży, sypki śnieg, widoczność taka sobie, ale wspinaczka na zrujnowaną grań to przyjemność. Po przeczytaniu na obu szczytach notatek dwóch mieszkańców Tomska, którzy wykonali ten trawers w przeciwnym kierunku, doszliśmy do wniosku, że mapa w tej części była poprawna.

Według gen. nasz plan był programem minimalnym: szczyt Dzhigit (5170 m) według klasycznej 4A przez „łopatę” lodową oraz programem maksymalnym: Dzhigit i Karakolsky (5216 m) według klasycznej 4B wzdłuż północno-zachodniej grani. To są dwa wysokie punkty dzielnica. Obie trasy, zgodnie z opisami, prowadzą z noclegiem na grani. Obliczając i szacując, zdecydowaliśmy, że tacy krzykliwi chłopcy i pokojówki jak my Dzhigit mogą iść w jeden dzień. Według opisów nocleg odbywa się na grzbiecie, 1-2 godziny od pola namiotowego, w wiszącej "kieszeni" pod Dzhigitem. Myśl o chodzeniu przez 2 godziny z kulisami na puchu nie rozgrzewała nas. Postanowiliśmy przebić się do bitwy i przyjęliśmy plan taktyczny.

Jeśli moglibyśmy powiedzieć coś o naszym tempie poruszania się po talusie i podwójnych skałach, które miały nas spotkać na trasie, to tak naprawdę nie mieliśmy nic rozkazującego w lodzie. Rusłan i Leha chodzili razem po lodzie po Ałtaju, Pasza sama, ja generalnie gdzie i jak muszę. Powątpiewając w celowość treningu w systemie brazylijskim, postanowiliśmy nie popisywać się i poszliśmy trenować na stoku lodowym w chodzeniu w trójce. Zmierzył czas przejścia jednej liny. Wyszło całkiem nieźle. Plan taktyczny w teorii rozwijał się razem. Gdy schodziliśmy w dół, okryła nas chmura gradu. Wróg wystrzelił artylerię średniej wagi - grad wielkości groszku głośno walił w hełm i ranił odsłonięte części ciała. Groch zbierał się w stada i staczał się po lodowym zboczu jak okruchy piankowego plastiku małymi strumieniami i lawinami, wypełniając nas po kolana. Widoczność całkowicie zniknęła. Staliśmy twardo w okopach, od czasu do czasu strzelając i wycofując się za pomocą wyrzutni. Potem wstawiły się za nami Wyższe Siły, wyszło słońce i rozpoczęły się wakacje. Odnieśliśmy kolejne zwycięstwo.

Przez trzy dni eksploracji poznaliśmy jedną prostą prawdę o tym wąwozie - można tu chodzić tylko przy dobrej pogodzie. A my polowaliśmy, czekaliśmy na nią, zmieniając dla niej naszą strategię.

Z dołu wydawało się, że na łopacie nie ma obiecanych 9 lin, maksymalnie 6-7. W rzeczywistości było ich jednak 9 (nawet 9 i pół). To prawda, okłamywali nas stromizną, strasząc 80-stopniowym lśniącym lodem. Lód 45-60 stopni z firną na wierzchu, zamieniający się w ciągu dnia w po kolana owsiankę. Jednak naszym stałym liderem był lider Pasza, więc w zasadzie nie obchodziło nas to - byliśmy przywiązani.

Przekroczyliśmy „róg”, do wiszącej kieszeni od południowego zachodu, skąd zaczyna się trasa. Miejsce jest doskonałe - za tylnym zboczem Dzhigit i Festivalnaya (wow, jak ona nieustannie „świętuje” kamieniami zarówno w dzień, jak iw nocy), wspaniały widok na wąwóz. Na kamieniach lodowca przyjemnie odkryto kilka płaskich miejsc pod namioty - dzięki ich poprzednikom.

Wyszliśmy we trójkę o 4 rano. Szczęśliwie zapomniałem o aparacie, który przygotowałem ze mną wieczorem, pamiętając to w środku wysypki. Dlatego zdjęcia i „świadectwa” do nich są „z zewnątrz”, kiedy szliśmy pod Karakol. Możliwy jest krótki układ techniczny ze zdjęciem opisu trasy.

Wieczorem już o zmierzchu zeszliśmy do obozu Rusłana na jego „nocleg dla obserwatorów”. Miło jest, gdy ktoś na Ciebie czeka i przygotowuje dla Ciebie herbatę. Minimalny program został zakończony.

Iść do następne miejsce Wdrożenie, jak zwykle, odbywało się pod osłoną mgły i lekkiego deszczu. Zeszliśmy prawie pod sam koniec lodowca On-Tor na „nocleg na Skazkę” (ciekawe, że nie jest to „obóz” jak nasz, tylko „nocleg”) nad dwoma jeziorami morenowymi. Dziwne, że jeziora są w pobliżu, ale jedno jest niebieskie, a drugie matowo żółte.

Podejście do kolejnego „zakątka” wąwozu lodowcem Karakol jest dość malownicze. Miń czoła potężnego baranka z wodospadami, wzdłuż stromego, a następnie łagodniejszego lodowca. Parking, czyli „noclegówki” znajdują się przy prawej burcie lodowca w kierunku jazdy, nie dochodząc do 20 minut przed przełęczą Djety-Oguz.

Świeci słońce, czasem pada przez pół godziny, ale to nie przeszkadza grupie odważnie ślęczeć nad kartami, zastanawiać się i rozważać opcje. Połowa zeszytu jest już pokryta partyturą, jedna gra zastępuje drugą, „tysiąc” ratuje nas przed nudnym leżeniem, ćwiczeniem pamięci i wyostrzaniem umysłu.

Potem przyszła zima. Zaczęło się wieczorem, a w nocy musiałem wyjść i strzepnąć śnieg z namiotów. Nad ranem słońce przesłoniło resztę zimy i wszystko wokół stało się surrealistyczne. Po zboczach spływały lawiny, duże i powolne, szybkie i gwiżdżące. Najpierw Lech za każdym razem chwycił kamerę, żeby sfilmować ten proces, a potem przestał. Siedzieliśmy pośrodku ogromnej, opustoszałej areny, jako jedyni widzowie naturalnego przedstawienia, zdając sobie sprawę z bezwartościowości i małostkowości naszej egzystencji.

Jeśli szczyt Dzhigit wyglądał z daleka jak żołnierz - wysoki, ostry, przeszywający nieustannie atakujące chmury, to szczyt Karakol wyglądał jak Mistrz. Ogromny, potężny, cały pokryty lodem, rozpościerający się wokół siebie grzbietami i przyporami, naprawdę wyrósł w centrum wąwozu i spoglądał z góry na wszystko ze swojego czcigodnego wieku i wielowiekowej mądrości. Jego spadzisty bastion na szczycie był miękko otulony warstwą chmur, jak szalik na szyi dumnego staruszka z siwą brodą.

Jeżdżą tam również z noclegiem. Od razu zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli jedziemy bez noclegu, to musimy się naprawdę przebić. Z jakiegoś powodu wszystkie opisy kończą się miejscem noclegu na grzbiecie, a wtedy nie ma informacji. Nawet instruktor, który nalegał, żeby go szedł, nie powiedział nic rozsądnie o trasie po spędzeniu nocy. „Dobrze, zobaczmy” – zdecydowaliśmy. Lech został z Rusłanem, musieliśmy sami wyprowadzić się z Paszą. Pogoda zapowiadała się idealnie, co było niezwykle przyjemne.

Jak tam, w góralskim porzekadle: „Wstaliśmy wcześnie, szybko wyszliśmy…” Tak więc wyjechaliśmy o 2.30, dla pewności. Dzień wcześniej Pasza wiercił pod przełęczą Dżety-Oguz (2B) w celu obejrzenia drogi do niej, jednocześnie zabrał tam plecak z ekwipunkiem. W ciemności zbliżyliśmy się za pół godziny pod przełęcz. Na szczyt prowadzi kilka ścieżek, ale stało się to znane później. Wspinaliśmy się najtrudniej (jak się później znowu okazało). Ale w ciemności wydawał się najbardziej logiczny. Pierwsza lina jest jednoznaczna w kierunku, ale wszystko się leje, niewiele jest do ubezpieczenia. Wszędzie są jakieś okropne zardzewiałe haki, wyciągane ręcznie. Druga lina biegnie wzdłuż wąskiego lodowego żlebu z dryfującym lodem na skałach. Na końcu liny widzimy zwisający korek skalny z kapiącym lodem. Namówiłem Paszę, żeby zdjęła plecak przed wejściem na niego. Nie na próżno. Za pomocą narzędzi lodowych Pasha naprawdę walczył z korkiem, z przekładkami, z redystrybucją środka ciężkości itp. Bardzo techniczny teren. Z poziomem wspinaczki skałkowej i lodowej Pashy okazał się godnym przeciwnikiem. Akcja nie trwała długo, ale zrobiła wrażenie. Następnie zakręć za rogiem w foremkę do lodu na siodle. Poza tym wszystko się leje. Ja, jak prawdziwy wspinacz, biorę zhumar i prowadzę. Jesteśmy w siodle około 5 rano. Znak do osoby zmarłej. Instruktor Valera powiedział, że na tej przełęczy ktoś często zostaje. Głównym powodem są kamienie spadające spod lin, ludzie i sami. Chętnie trudno w to uwierzyć. Nieprzyjemne miejsce.

Co więcej, nachylenie lodu 40-50 ° nie wydaje się tak duże, ale idąc wzdłuż niego, uświadamiamy sobie, że jesteśmy oszukani wizualnie - spadek 400 m, chociaż absolutnie nie widać tego na zdjęciu nawet z naszym oczy. Następnie wzdłuż grzbietu, który okazał się wcale nie taki, jak się wydawało z dołu, ale w kształcie wielbłąda, z głębokimi zejściami i podjazdami.

„Grzby” zastępuje grań z fragmentami podwójnych skał i prowadzą do przełęczy Sportivny. Ta przełęcz, mówię wam, od dołu od strony Karakolu, nie pójdzie ani jedna normalna osoba. Najprawdopodobniej nikt nie chodzi, gdy jest możliwość ominięcia trawersu przez Jety-Oguz. Siodło „Sportivniy” to śnieżny płaskowyż u zbiegu grzbietów, rozwiany przez wszystkie wiatry. „Przychodzenie tutaj z chłodniami od dołu jest dla prawdziwych koni” – pomyśleliśmy. 10 rano, zobacz co nas czeka dalej. A potem jest lodowiec pokryty śniegiem, z pęknięciami w górnej części. Wymyślamy drogę i idziemy do przodu. Ponownie okazuje się, że to bardzo duża różnica. Przechodzimy pod serakami oderwanego kawałka lodowca i na przednich zębach raków czołgamy się na grań. Dlaczego tak trudno mi się wyczołgać i niełatwo iść dalej po dość ostrym grzebieniu? Duc! Grzbiet na wysokości powyżej 5 tys. to już...

12:00 Siadamy na ciepłej patelni, pijemy herbatę i przeprowadzamy prostą konsultację w wąskim kręgu. Z grzbietu roztacza się widok na wieżę szczytu Karakol. Wygląda jak bastion. Kolejne 200 metrów wysokości, z lodem i prawdopodobnie skalistymi linami, a następnie pieszo na szczyt. Ze spuszczonym wzrokiem wbijam koci palec w lód.
- Ile jeszcze ruchów myślisz, aby dotrzeć na szczyt?
- Na marginesie około czterech godzin, jeśli pójdzie tak, jak widzę. Być może wdrapanie się na bastion jest trudniejsze niż mi się wydaje.
— ...
- Zdecydować. Jeśli zejdziesz na dół, pójdę z tobą.
- ... Pash ... Nie jestem pewien ... W górę, najprawdopodobniej pójdę, ale w dół ... Czy będę miał dość siły ... Pojechaliśmy do Dzhigit na 18 godzin. Wszystko było w porządku. Tutaj okaże się co najmniej 22… I tak długo nie czuję w sobie siły.
- Więc zejdźmy na dół. (głęboki oddech) Pierwszy raz odwracam się od góry. Ale prędzej czy później musiało się to stać.
- Przepraszam...
- Tak, sam powinien był się domyślić, że przez jeden dzień nie możesz tego zrobić. Teraz pójdę pod wał za tym garbem, żeby zobaczyć, jak tam jest, i wrócę.
- Strasznie przepraszam.. Ale kto by wiedział, że trasa okaże się tak długa, a ty też nie będziesz w stanie mnie ciągnąć, gdy nagle zabraknie mi sił... (Jakie to rozczarowujące Zawiodłem osobę!.. Cóż, pozwól..)

Do obozu dotarliśmy o wpół do dziewiątej wieczorem. Było już prawie ciemno.

Zejście zajęło dużo czasu. Dużo więcej niż myśleliśmy. Po pierwsze dlatego, że skalisty grzbiet na zjeździe pozostał skalnym grzbietem, nie zmieniając się w „peshkodral”. Po drugie, firna na grzbiecie w ciągu dnia zwiotczała, a my ciągle przewracaliśmy się w niektórych miejscach wzdłuż „wodnicy” i było to wyczerpujące. Po trzecie zejście z przełęczy nie było szybkie – ostrożnie, żeby lina nie zaplątała się w zakrętach, a kamienie pod nią nie odpadły (przecież kamień uderzył mnie w łokieć, bardzo bolało ). I po czwarte, wysokość + skumulowany czas pracy wciąż daje o sobie znać.

Podczas debriefingu zdecydowano, że przejście tą trasą w 2 dni nie wchodzi w grę - wejście z kulisami zajęłoby tyle energii, że może nie wystarczyć na kolejny dzień na szczyt. Wystarczy chodzić z przygotowanym, mocnym fizycznie więzadłem. Na przykład, jak powiedział Pasza, „gdybym szedł z Danem Kutsakiem, po raz pierwszy skontaktowałbym się z nim nie na grani ze skałami, ale na podejściu do bastionu szczytowego”.

Może tak jest. Może nie jestem typem osoby, która w ciągu jednego dnia może udać się na tę Górę. Ale naprawdę chcę kiedyś pojechać do Karakol. Jego zwykli ludzie chodzą, choć za dwa dni. Piękna, silna i potężna Góra.

Nie można było dobrze spać. O trzeciej wstaliśmy i zjechaliśmy, bo o 10 rano miał na nas czekać Siergiej w UAZ-ie przy ujściu rzeki Telety.

Drzewa Tien Shan ze świecami spoczywają na tle błękitnego nieba, przejrzysta, przezroczysta, dzwoniąca rzeka Telety płynie po skalistym dnie, cierpki zapach igieł sosnowych łaskocze nasze nozdrza, a słońce uśmiecha się do nas szerokim, ciepłym uśmiechem. Nigdy nie myślałam, że za 10 dni tak bardzo tęsknię za lasem!

Potem taśma z naszej wyprawy została bardzo szybko przewinięta i to, co wydarzyło się w ciągu następnych 12 godzin, zajmuje więcej tekstu na ekranie niż czasu. Tak więc o 11 rano byliśmy już w Karakol na przytulnym obozie Neophyta. Procedury mydlane i obiad nie trwały długo. Wskakujemy do „Deliki” i przejeżdżamy przez słabo zaludnione południowy brzeg Issyk-Kul w kierunku Biszkeku. Po drodze ostrzymy morele za 35 rubli za wiadro (nie sprzedają się w mniejszych opakowaniach) i szybko pływamy w przezroczystym, lekko słonym jeziorze. O 23:00 docieramy do biura firmy Ak-Sai Travel, znanej już Paszy (a teraz nam). Tam mówią nam, że o 5 rano samolot, bilety są kupowane, więc musimy się przepakować i udać się do hotelu. Odpoczynek między górami „na równinie” pokrytym miedzianą misą.

Oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z tego zbiegu okoliczności, ale nie ma nic do zrobienia. Niewielki, prywatny hotel „Grand Hotel” okazuje się niezwykle wygodny i przytulny. Tutaj spotykamy grupę Hiszpanów, którzy również jutro polecą z nami do Osz.

Znowu nie spałem. Lotnisko. Samolot An-24. 50-minutowy lot nad górami i wyruszamy 30-stopniowym wczesnym rankiem w mieście Osz. Tutaj spotykamy się z KamAZ z kabiną pasażerską i zawieszeniem, które jest całkowicie nieobecne w tej kabinie. Ludzie z Ałma-Aty wciąż ładują, a my idziemy na bazar kupić jedzenie. Na wszystko o wszystkim 2 godziny. Biegając dookoła, torby, znaleźliśmy supermarket z fast foodami, nie mieliśmy czasu na jedzenie. Po drodze mielenie pistacji i winogron.

Dziewięć godzin jazdy po najbardziej malowniczych wąwozach i straszliwych serpentynach przez 3-4 tysiące przełęczy. Ciężarówki Kamaz nie rozpraszają się na zakrętach, czekają na siebie. Po drodze osiedla od zamieszkałych płynnie zamieniają się w niezrozumiałe konstrukcje z gliny z polietylenem zamiast okien, wsparte ścianami, by nie spadały lub po prostu w jurtach, gdzie ludzie nie mieszkają, ale istnieją. Ubóstwo jest miejscami straszne.

O zmierzchu schodzimy do doliny Alai (około 3000 m), martwej przestrzeni spalonego stepu bez drzew, ale z ogromnymi, gigantycznymi białymi szczytami na horyzoncie. Do bazy Achik-Tash dotarliśmy o 11 wieczorem.

Długość wynosi 10 km. Czas pracy netto 8:00. Obszar dla pieszych: szczyty 2B kt. Odpad 1b-2A k.t. Śnieg 1A k.t. lód 1B k.t. Temperatura w nocy -20, po południu +20, wiatr średni i silny. Silny wiatr, śnieg, burza od pory obiadowej. Widoczność 30 m. Nocny śnieg 30 cm.

Wcześnie rano następnego dnia wyruszyliśmy na wspinaczkę. Rano pogoda jak zwykle dopisuje. Świeci słońce, prawie nie ma wiatru. Wybieramy trasę najbezpieczniejszą pod względem lawin i skał. Podzieliliśmy się na dwie wiązki: pierwsza - Bazhenov, Mokhov i Ponomarev - wejdzie na szczyt na 6200 m, a Korolev i Kotelnikov - na szczyt na 6100 m.

Początek wzrostu

Wspinamy się po stromym piargu prosto z namiotu na grań szczytu i dalej wzdłuż niego. Wszystko pokryte jest śniegiem. Musimy iść w tobołkach i kotach. Gzymsy zwisają wyżej z kalenicy, trzeba chodzić bardzo ostrożnie, aby ich nie zawalić. Po drugiej stronie grani zaczyna się lawinowe zbocze - w tym kierunku nie można brać zbyt wiele, bo lawinę można obniżyć.

Obóz szturmowy

Manewrując tym grzbietem, docieramy na szczyt. Na niej układamy wycieczkę po kamieniach, w której chowamy wodoodporną kapsułę z dopiskiem, w którym podajemy informacje o sobie, a że ten szczyt ma 6200 m wysokości, nazywamy Przewalskim Szczytem. Robimy zdjęcia na górze z flagami Naprzód, Mens Health i naszym dowództwem Słupem Niedostępności i schodzimy ścieżką wznoszenia. Gdy tylko zdążyliśmy zrobić zdjęcie, z zachodu znów nadlatuje huragan ze śniegiem i chmurami. Dotykiem i przy pomocy nawigatora satelitarnego bezpiecznie schodzimy do obozu szturmowego.

Szczyt Przewalskiego

W ten sam sposób wspinamy się na drugi szczyt, górujący nad naszym obozem. Jej wysokość okazuje się wynosić 6100 m. Uważamy, że nazywamy ją szczytem Roborowskiego - to główny sojusznik Przewalskiego, który podróżował z nim przez Kun-Lun i Tybet, a po jego śmierci organizował wyprawy do tych odległych zakątków Azji Środkowej . Wieczorem wzrastają opady śniegu i maksymalna ilość śniegu spada na całą wyprawę - 30 cm.