Rycerski turniej w zamku san miguel. Turniej rycerski

Zapewne widzieliście już podobne spektakle w innych miastach świata: pomysł nie jest nowy. Spektakl na Teneryfie nie jest szczególnie oryginalny. Sześciu różnokolorowych rycerzy nie szczędzi między sobą walki na brzuchu na piaszczystej arenie przy użyciu broni kłującej i tnącej; widzowie siedzą na ławeczkach, piją i jedzą, udzielają cennych rad uczestnikom spektaklu i wyrażają swoje emocje na wszelkie dostępne sposoby, akceptowane w średniowiecznej Europie.
Przetrwać, jak w filmie o „Góralu”, tylko jedno. Bezpretensjonalną fabułę nieco komplikuje podłość i całkowity brak szlachetności niektórych uczestników list.

Wydarzenie to można polecić na rodzinną wizytę, tym bardziej, że na Teneryfie nie ma zbyt wielu możliwości kulturalnego wieczornego spędzania czasu. To prawda, pod jednym warunkiem: dorośli turyści nie zignorują zabawnych drinków, które towarzyszą występowi w nieograniczonych ilościach. Nie chodzi tylko o to, że je przynoszą. W przeciwnym razie będą narzekania na inscenizację sztuczek, scenariusz, umiejętności aktorów ... Nie o to chodzi, ale w dobrym nastroju.

Spektakl odbywa się w stylizowanym na starożytną fortecę Castillo San Miguel na południu wyspy.

Przy wejściu będziesz ubrany w pelerynę w jednym z sześciu kolorów: teraz jesteś przydzielony do grupy fanów pewnego rycerza, powołanej do kibicowania swojemu caballero i okazywania braku szacunku innym.
Tutaj również możesz przyjrzeć się z bliska bohaterowi. Rycerze pozują pod murami twierdzy i chętnie robią sobie ze wszystkimi zdjęcia.

Generalnie faworyt turnieju jest znany jeszcze przed rozpoczęciem występu. Wszyscy aktorzy trzymają się z góry ustalonego, typowego scenariusza. Ale jeśli twój sektor kibicuje wyjątkowo aktywnie i harmonijnie, istnieje szansa, że ​​twój skoczek wygra. Nawet jeśli nie było to pierwotnie zamierzone. Widzowie mają więc również możliwość uczestniczenia w tym, co dzieje się na arenie i wpływania na wynik rywalizacji.

Spektakl rozpoczyna się demonstracją przez rycerzy estetyki jazdy konnej i płynnie przechodzi w zaciętą walkę z efektami pirotechnicznymi, w której nie od razu wiadomo, kto z kim jest przyjacielem. Nie jest jeszcze jasne, gdzie szukać, ponieważ często na arenie rozgrywa się jednocześnie kilka wydarzeń.

Goście turnieju otrzymują prosty obiad z winem (w cenie biletu) w żelaznej misce, a po występie proponuje się im przejście do innej sali, aby posłuchać muzyki na żywo i potańczyć.

Podsumowując - całkiem przyzwoite przedstawienie, jeśli nie potraktowane zbyt poważnie i wymagającym podejściem. A dzieci nie będą się nudzić. Tylko cena biletów jest półtora raza zawyżona.

Samochodem jedź autostradą TF-1 do zjazdu na San Miguel. Następnie około trzech kilometrów wzdłuż TF-65 w kierunku przeciwnym od wybrzeża do miejscowości Aldea Blanca.
Taksówką z Las Americas około 25 € w jedną stronę.
Można kupić bilet z przesiadką autobusową.

czwartek, sobota Początek pokazu o godzinie 19:00 Bilety: 41,50 € dorosły; 23 € dziecko

Dopóki nie rzuci się nam w oczy coś wyjątkowego, nieznanego i superciekawego, będziemy dalej spacerować po tych najsłynniejszych. Jest szansa, że ​​dowiesz się lub zobaczysz coś nowego. Cóż, jeśli nie, to nadal możesz patrzeć na takie piękno wiele razy :-)

Przed pojawieniem się budowli wzniesionych przez człowieka, góra Saint-Michel była tylko skałą o stromych zboczach o wysokości osiemdziesięciu metrów. Granit, z którego jest wykonany, jest bardzo mocny i nie ulega erozji od tysięcy lat. Wokół Saint-Michel był gęsty las, który podobno nazywał się lasem Sissi. Z czasem, pod naporem morza, las zniknął. Według legendy prawdziwe tsunami - ogromny wir wody i wiatru - zmieniło krajobraz na początku VIII wieku. Tak więc góra Saint-Michel wraz z sąsiednim wzgórzem Tombelin zdawała się oddzielać od kontynentu, zamieniając się w wyspę podczas przypływu. Wzdłuż piaszczystych brzegów wokół góry płyną trzy rzeki: Se, Selyun i Kuenon. Ta ostatnia to granica między Bretanią a Normandią. Francuskie przysłowie mówi: „Couesnon oszalał, dlatego Mount Saint-Michel wylądował w Normandii”.

Czasami starożytny romans Mont Saint-Michel nie było jeszcze wyspą. Ponurą, niezamieszkałą skałę obmywaną przez fale Atlantyku nazywano wówczas Wzgórzem Grobów – być może Celtowie wykorzystywali to miejsce do swoich pochówków. Druidzi przybyli tutaj, aby czcić zachodzące słońce, a następnie Rzymianie zachowali ten rytuał przez długi czas. Olśniewające legendy narodziły się w promieniach luminarza zanurzonego w morzu: według jednej z nich Juliusz Cezar został potajemnie pochowany na Mogilnej Górze - w złotej trumnie, w złotych sandałach ...

W V wieku część wybrzeża zatonęła pod wodą, Mogilnaja Góra zamieniła się w wyspę, oddzieloną od lądu prawie sześciokilometrowym pasem morza. Tylko dwa razy dziennie, podczas odpływu, morze odsłoniło muliste dno i otworzyło niebezpieczne przejście na wyspę.

Własna historia Mont-Saint-Michel rozpoczęła się w 708 roku, kiedy Archanioł Michał ukazał się we śnie jednemu biskupowi z miasta Avranches i nakazał zbudować kaplicę na Grave Hill. Początkowo Ober – tak miał na imię biskup, później kanonizowany – ogarnęły wątpliwości: ani pierwsze, ani nawet drugie pojawienie się archanioła go nie przekonało. Po raz trzeci Archanioł Michał, po raz kolejny wdzierając się w spokojny sen kapłana, otoczyła go potężna i majestatyczna poświata: powtarzając swój poprzedni rozkaz, uderzył promienistym palcem niezdecydowanego Normana w czoło. Budząc się ze snu, Aubert poczuł wgniecenie na czaszce i bez wahania udał się na Grave Hill.

Budowie towarzyszyły cuda kaplice. Ogromny głaz, który zajmował platformę na szczycie góry, stoczył się za dotknięciem stopy dziecka. Skalista wyspa na środku morza została pozbawiona świeża woda. Ale św. Aubert, który już poczuł cudowne dotknięcie archanioła, uderzył laską o skałę i spod niej uzdrawiająca wiosna. Tak, a sam Michał, otoczony niebiańskim blaskiem, od czasu do czasu ukazywał się budowniczym w ciemne, burzowe noce.

W 966 wymieniono pierwszych mnichów benedyktyni którzy dotrzymali ślubów ubóstwa, czystości, posłuszeństwa opatowi. Majątek klasztoru stopniowo powiększał się dzięki pomocy finansowej panów Normandii, Bretanii, Włoch i Anglii. Na szczycie skały zbudowano ogromny kościół. W godzinach wolnych od modlitwy mnisi kompilowali, kopiowali i studiowali rękopisy dotyczące literatury, historii i nauk ścisłych.

Królowała wówczas architektura romańska. Jego charakterystycznymi cechami są potężne kolumny i gigantyczne łuki, które podtrzymywały sklepienia i szkielet. Aby wzmocnić mury klasztorne, na zboczach skały zbudowano krypty-kaplice.

Odkąd mnisi benedyktyńscy osiedlili się na Mont Saint-Michel, tysiące ludzi zaczęło przybywać na wyspę, aby zyskać patronat Michał Archanioł- niszczyciel diabła, chroniący przed złem. Wielu zginęło w ruchome piaski zatok, zatopionych w falach przypływu, nigdy nie osiągając upragnionego celu. Legenda opowiada o kobiecie, która w ostatnim miesiącu ciąży wybrała się samotnie na Mont Saint-Michel. Dochodząc do brzegu zatoki i widząc przed sobą tak bliską i kuszącą sylwetkę Góry, ulegając złudzeniu, przeszła przez piaski, ale nie kalkulowała swoich sił: odległość okazała się zbyt duża. Rozpoczął się przypływ.

Wiatr wzmógł się, a zza Góry ukazały się spienione jęzory szybko zbliżającego się morza. Kobieta zdała sobie sprawę, że umiera, położyła się na piasku, przygotowując się do śmierci i błagając Maryję Pannę o wsparcie. Ryczące morze zamknęło się wokół niej, ale… och, cud! - tworząc coś na kształt wieży ciśnień, fale nawet nie dotknęły biednej kobiety. Przebywając w tej cudownej „studni”, kobieta urodziła chłopca, a gdy morze opadło, ochrzciła swoje dziecko woda morska. Rybacy, którzy poszli szukać ciała, byli zdumieni, gdy znaleźli ją całą i zdrową z dzieckiem w ramionach. Na pamiątkę tego cudu, który miał miejsce w 1011 r. Hildeber, ówczesny rektor opactwa, postawił w zatoce ogromny krzyż. Przez długi czas górował wśród piasku i fal, aż pochłonęło go morze...

Zatoka Mont Saint-Michel zawsze słynęła z tego pływy- różnica między najwyższą a najwyższą niskie poziomy morze osiąga tu rekordową wartość 15 metrów. Ze względu na płytkie głębokości i płaskie dno morze cofa się od wybrzeża o 15-20 kilometrów podczas odpływu, ale zwykle wraca z prędkością spaceru około 4 km / h, chociaż, jak mówią, w niektórych miejscach z silnym przy tylnym wietrze prędkość ta może wzrosnąć nawet do 30 km/h. Legendy o przypływach ścigających jeźdźca, opowieści o znikających bez śladu wozach wraz z końmi w ogromnych ruchomych piaskach, opisy straszliwej śmierci wędrowców wleczonych w mokry piasek – co w tym wszystkim więcej, prawda czy fikcja?

Odpływ w zatoce zawsze zaczyna się jakoś niespodziewanie: do niedawna, gdziekolwiek spojrzeć, rozpryskiwało się białawo-błotniste morze, a wszędzie pojawiał się piasek tego samego koloru, którego przebiegłość „zahipnotyzowała” prawie wszystkich francuskich klasyków – od Hugo po Maupassant. Ten piasek wydaje się całkiem nieszkodliwy, dopóki nie zejdzie się na jego zdradziecko niestabilną powierzchnię, pokrytą kałużami niedawno cofniętej wody. Faktem jest, że piasek zatoki bardziej przypomina muł, jest gęsty, gdy wysycha, ale po zmieszaniu z wodą zamienia się w lepką gliniastą masę. Dno w wielu kanałach wyżłobione jest przez rzeki i strumienie - i to one najwyraźniej stanowią realne zagrożenie. Strumienie wody z łatwością upłynniają piasek, aw korytach (a także pod korytami) nawet małe strumyki, te podstępne ruchome piaski, w które ryzykuje wpadnięcie zbyt arogancki podróżnik. I choć dziś w pobliżu Mont Saint-Michel nie ma już tak dramatycznych pływów jak kiedyś, mało kto ryzykuje spacer dnem zatoki bez znajomości „rozkładu” morza.

Przez tysiąc lat pływy wnosiły do ​​zatoki tyle piasku, że linia brzegowa przesunął się na zachód o prawie 5 kilometrów, zbliżając się do Mont Saint-Michel. Ludzie zakończyli ten proces, budując tamę w 1879 roku, po której teraz ścigają się samochody. Dziś Mont Saint-Michel jest prawdziwą wyspą tylko 2-3 razy w roku, kiedy szczególnie silne przypływy zalewają autostradę. Dzięki tamie liczba osób, które co roku odwiedzają Mont Saint-Michel, przekracza 2,5 miliona, szybkie pociągi TGV przywożą tu jednodniowych wycieczkowiczów z Paryża - ale nie więcej niż jedna trzecia wznosi się na sam szczyt góry, gdzie 11. znajduje się wieczny kościół i klasztor La Merveil.wszyscy przybysze.

tradycja pielgrzymkowa na Mont Saint-Michel sięga czasów św. Ober, ale nawet dziś ludzie wybierają się w Górę nie tylko oddając hołd modzie – wielu próbuje tu zostać na kilka dni. Wieczorami, kiedy autobusy z turystami odjeżdżają z Mont-Saint-Michel, prowadząca na górę Grand Rue staje się mniej ruchliwa, sale klasztoru są puste. Te późne popołudnia Najlepszy czas poznać zespół architektoniczny Mont Saint-Michel.

Od czasu jego powstania kilka katastrof wystawiło na próbę istnienie opactwa. W 922 nawiedził go pożar, w 1103 zawaliły się górne partie nawy kościoła, w 1203 pożar ponownie próbował zniszczyć klasztor. Inne katastrofy pochodzą od ludzi. Wojna stuletnia między Francją a Anglią oraz zaraza spustoszyły te ziemie. Po klęsce Francuzów pod Azincourt w 1415 Normandia przeszła w ręce Brytyjczyków. W 1423 roku wyspa Tombelin została oblężona przez Brytyjczyków. Oblężenie Saint-Michel rozpoczęło się w 1424 roku, kiedy to Brytyjczycy postanowili zdobyć krnąbrny bastion, chroniony murami i morzem, jednak próby te zakończyły się niepowodzeniem. Wzdłuż obwodu zatoki stacjonowały wojska, naprzeciw Saint-Michel zbudowano mały fort, a flotylla blokowała wyspę od morza. Przez całą wojnę stuletnią Saint-Michel pozostawało jedynym francuskim terytorium w Normandii, które nie zostało zdobyte przez Brytyjczyków.

Według legendy, święty Michał pomógł klasztorowi przetrwać, ukazując się Joannie d’Arc i wzywając ją do poprowadzenia zbawienia Francji.Ostatnia próba zdobycia twierdzy przez Brytyjczyków w 1433 roku zakończyła się niepowodzeniem, choć w mieście wybuchł pożar, drewniane domy spłonęły, a mury zostały zniszczone.

Budowa kościoła klasztornego rozpoczęła się w 1023 roku i trwała prawie wiek. Wieża i nawa, zbudowane w stylu romańskim, zachowały swój pierwotny wygląd. Kościół wznosił się wysoko nad Górą (chociaż na wieży nie było zwykłej iglicy) i natychmiast został zaatakowany przez piorun. Co 25-30 lat na wyspie wybuchały duże pożary. A po aneksji Normandii przez Francję w 1204 roku uparta Mont Saint-Michel została podpalona z woli ludu.

Stare opactwo spłonęło doszczętnie, a w 1211 roku francuski król Filip II, chcąc oczywiście odpokutować swój grzech przed Archaniołem Michałem i jego spalonym klasztorem, rozpoczął budowę słynnego Opactwo La Merveil(przetłumaczone jako „cud”). W ciągu zaledwie 17 lat – niesamowitego jak na tamte czasy okresu – powstało architektoniczne arcydzieło, które obecnie uważane jest za powszechnie uznany przykład średniowiecznego gotyku.

Uderzający swoimi rozmiarami La Merveil jest zbudowany na wąskiej skale i dlatego, w przeciwieństwie do innych klasztorów, ma strukturę pionową: składa się z dwóch trzypiętrowych części. Część wschodnia w zamyśle twórców miała zaspokajać potrzeby cielesne. Na pierwszym piętrze znajdowała się sala dla najuboższych pielgrzymów, tu musieli mieszkać i jeść. Nad nimi – w pokoju gościnnym – opat przyjmował i raczył dostojników, trzecie piętro stanowił refektarz dla mnichów. W części zachodniej magazyn zajmował parter. Druga mieściła Salę Rycerską, która ze swoimi ogromnymi piecami faktycznie służyła do ogrzewania klasztoru.

Sala ta, pierwotnie nazywana skryptorium, przeznaczona była do pracy z rękopisami, jednak było w niej zbyt ciemno, więc mnisi wykonywali wszelkie prace rękopisowe w refektarzu, gdzie równomierne i przejrzyste światło wlewało się z niezwykle wąskich, wysokich i blisko rozmieszczonych okien . Trzecie piętro w skrzydle zachodnim zajmowała zadaszona galeria – rodzaj „schronienia spokoju”, przeznaczona zarówno do czytania i refleksji, jak i spacerów braci zakonnych. Wyjątkowa architektura tej galerii, jakby zawieszona między niebem a ziemią, jak mówi jeden z kronikarzy klasztoru, „pozwoliła Panu zstąpić do człowieka nie tracąc swej wielkości”.

W czasie wojny stuletniej (1337-1453) nigdy nie zdobyty przez Brytyjczyków Mont Saint-Michel zainspirował słynną Joannę d'Arc do wyczynów, a po wojnie jej sława wykroczyła daleko poza Francję. W tym okresie niewytłumaczalne masowe pielgrzymki dzieci osiągnęły swój szczyt. Porzucając swoje domy i rodziców, tysiące chłopców i dziewcząt w wieku od 7 do 15 lat wyruszyło na Mont Saint-Michel. Tajemnicze niebiańskie wezwanie zebrało ich z całej Europy – z Polski i Flandrii, Niemiec i Szwajcarii. Szli przez Francję, ustawieni w kolumnie po dwie osoby i skandowali: „W imię Pana maszerujemy, idziemy do Saint-Michel!” Dorośli bali się im przeszkadzać. Tak więc ojciec jednego dziecka, próbując go powstrzymać, wykrzyknął w sercu: „Zaklinam w imię diabła: wróć do domu!” - i natychmiast padł martwy. Matka innego nieletniego „pielgrzyma”, która próbowała go przytrzymać siłą, stała się niema i głucha. Wiele dzieci zmarło po drodze, zamarzło z zimna - rodzice byli przerażeni i zdezorientowani. W końcu władze religijne zaczęły potępiać takie wywyższenie, a jeden z niemieckich teologów nazwał ogólnie wezwanie niebiańskie, które skłania dzieci do pielgrzymowania, „głosem diabła”.

Na początku XVI wieku zmieniło się oblicze miasta na górze. Wicekról króla Francji zakończył budowę fortyfikacji. Wjazdu do miasta broniły bramy miejskie, ufortyfikowane fosą, mostami zwodzonymi i bronami. Następnie opactwo zostało uwikłane w wojny religijne. Protestanci próbowali przejąć władzę. Wiedząc o nie do zdobycia twierdzy, postanowili ją podstępem zdobyć. Przebrawszy się za pielgrzymów, hugenoci weszli do środka, ukryli tam broń i dali strażnikom pić wino. Opat, który ujawnił zamiary wrogów, wszczął alarm i plan protestantów nie został zrealizowany. Z czasem życie zakonne podupadło, środków na odbudowę budowli było coraz mniej. Później twierdza zamieniła się w morze więzienie, gdzie królowie wygnali krnąbrnych arystokratów, księży, polityków.

W 1469 roku król Ludwik XI ustanowił zakon rycerski Archanioła Michała, aw 1472 roku umieścił żelazną klatkę dla szczególnie niebezpiecznych przestępców w jednej z najwilgotniejszych cel klasztoru - piekielny wynalazek kardynała Balu. Klatka była palisadą z grubych drewnianych prętów, splecionych żelazem, zawieszona na łańcuchach ze sklepienia, tak że przy każdym ruchu więźnia klatka zaczynała się kołysać. Nieszczęśnicy, którzy dostali się do tej klatki, nie mieli na co liczyć – mimo wysiłków sympatyzujących z nimi mnichów dość szybko oszaleli i umarli z głodu i zimna. Cela regularnie służyła francuskim królom przez 300 lat, jednym z ostatnich cierpiących w niej był Victor Dubourg, dziennikarz skazany w 1745 roku za broszurę o Ludwiku XV. Dubourg zmarł rok po uwięzieniu, aw 1777 straszna klatka została ostatecznie zniszczona. Za czasów Napoleona klasztor służył jako więzienie państwowe i dopiero w 1863 roku więzienie zostało zamknięte, a Mont Saint-Michel ogłoszono Skarb narodowy.

W czasach Rewolucji Francuskiej benedyktyni zostali wypędzeni z opactwa św. Michała, a wyspę zaczęto nazywać „wolną górą”. W rzeczywistości klasztor był plądrowany. Usunięto stąd romańskie witraże, a opactwo stało się po prostu więzieniem przyjmującym więźniów politycznych. Loch został zniesiony w okresie Drugiego Cesarstwa, aw 1874 roku Saint-Michel stał się „pomnikiem historycznym”. Od tego momentu zaczęli tu przybywać nowi podróżnicy - turyści. W tym samym czasie przybyli tu benedyktyni, którzy założyli nowe opactwo. Rozpoczęła się renowacja klasztoru, ostatni ważny szczegół jego wyglądu otrzymał Mont-Saint-Michel w 1897 roku - wieżę katedry zwieńczono neogotycką iglicą i 500-kilogramową złoconą figurą Michała Archanioła.. 1900 rozpoczęto budowę molo, które otworzyło drogę do Saint-Michel. W latach 1965-1966 klasztor obchodził swoje tysiąclecie. W 1979 roku Saint-Michel zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Mont Saint-Michel jest widoczny z daleka. Dzień i noc samotna sylwetka Łożyska Góry bajeczne miasto, unosi się nad dachami schludnych normańskich domów. Iglica skierowana ku niebu jest jak groźny palec Archanioła. Być może przypomina sobie, że duch Mont Saint-Michel pozostaje tak samo mocny i niezniszczalny jak setki lat temu.

Powrót morza
Tama naruszyła reżim pływów, dostosowany przez naturę, a odcinki zatoki wokół Mont Saint-Michel zaczęły wypełniać się piaskiem i mułem. Dawne wodne łąki - poldery - od dawna stały się trawiastym brzegiem, który zbliżył się do wyspy. Stada owiec normandzkich już „oblegały” mury zabytku wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Aby przywrócić Mont Saint-Michel jego dawny, podsycany legendami wygląd, rozpoczęto budowę zapory pływowej u ujścia rzeki Couenon, która opływa Górę. Nowa zapora zapobiegnie przedostawaniu się mułu do rzeki podczas przypływu i pomoże przenieść go do kanału La Manche podczas odpływu. W ten sposób tereny wokół opactwa, stale pod wodą, będą stopniowo oczyszczane ze skał osadowych. Kosztowna inwestycja ma zostać zakończona w przyszłym roku.
Przy całkowicie otwartych śluzach zapora będzie praktycznie niewidoczna. W przyszłości, gdy morze wróci, stara tama dojazdowa zostanie zastąpiona kładką, ruch samochodowy które zatrzymają się, oraz turystów pragnących odwiedzić historyczny pomnik, zostaną dostarczone na jego terytorium specjalnym promem.

Sąsiedztwo z Saint-Michel wysepka Tombelin, w tłumaczeniu z francuskiego oznaczającego „mały grób”, był swego czasu skromną podobizną sąsiedniego opactwa. Zbudowano tam klasztor i kaplicę, dokąd mnisi udali się w poszukiwaniu samotności. Stopniowo przekształcił się również w fortecę, w której według legendy zmarła oblubienica króla Artura Heleny, ale została później zniszczona na rozkaz Ludwika XIV. Dziś to bezludna wyspa.

Spacer po Mont Saint-Michel

Zabudowa wyspy składa się z budynków klasztornych i świeckich. Wszystkie budynki otoczone są murami twierdzy z wieżami strażniczymi zbudowanymi w XV wieku. Świadczy to o powstaniu systemu obronnego opactwa. Wieże, połączone ze sobą ścieżkami wartowniczymi, nie wznoszą się ponad mury twierdzy, ale są przez nie chronione. W poziomych otworach strzelniczych umieszczano bomby – gigantyczne armaty późnego średniowiecza. Na szczycie góry znajduje się kościół, którego budowę rozpoczęto w XI wieku. Nawa kościoła została zbudowana w stylu romańskim, część katedry została ukończona w XV wieku w ekstrawaganckim stylu gotyckim. Iglicę kościoła wieńczy złota figurka Archanioła Michała. W opactwie warto zobaczyć galerię spacerów mnichów, salę Aquilon, apartamenty Roberta de Torigny. Ten opat klasztoru nakazał budowę pokoi z widokiem na morze. Tutaj przyjmował gości, sądził mnichów.

Ciekawym zabytkiem jest Kościół Notre-Dame-sous-Terre, zbudowany w połowie X wieku, należący do okresu przedrzymskiego. Kiedyś znajdował się na wolnym powietrzu, następnie wzniesiono jego sklepienia, a następnie zamieniono go w grobowiec. Gotycka część opactwa La Merveille została zbudowana po zniszczeniach w XIII wieku, aby zastąpić zabudowania klasztorne z okresu romańskiego. Na dolnej kondygnacji rozdawano żywność biednym, na drugiej kondygnacji w salonie opat przyjmował wpływowych gości, a wyżej znajdował się refektarz. Doskonałym miejscem na spacery jest zadaszona galeria - ostatnie piętro La Merveya. To miejsce nazywane jest ogrodem między niebem a morzem, ponieważ wychodzi na ocean. Arkady galerii zdobią rzeźby wykonane z wapienia Caenese.

Saint-Michel, jak każdy stary Francuskie miasto, ma swoje herb. Herb opactwa przedstawia rozrzucone czarne muszle splecione z fleur-de-lis Francji. Muszle przypominają o pielgrzymce, ponieważ były znakiem rozpoznawczym pielgrzymów. Lilie mówią o opiece nad klasztorem i fortecą przez króla Francji. Niekiedy do ozdoby dodawano różdżkę i mitrę, wskazujące na rangę opactwa, utożsamianego z biskupstwem. Każdy opat miał swój osobisty herb rodzinny, który często pojawiał się na witrażach kościołów.

relikwie klasztoru

Opactwo Saint-Michel słynęło ze swoich relikwii - złotego posągu Archanioła Michała, z cennych starych rękopisów. Zbiór obejmuje 203 rękopisy, z czego 199 pochodzi ze średniowiecza. Z biegiem czasu kolekcja uległa zmniejszeniu. Podczas upadku biblioteki opackiej w 1300 roku część rękopisów została zakopana, natomiast większość relikwii zaginęła i została splądrowana podczas Rewolucji Francuskiej. W 1882 r. nieznany gość w sutannie wywiózł XIV-wieczny brewiarz. Dziś dwadzieścia rękopisów jest rozsianych po całym świecie, na przykład romańska Biblia w dwóch tomach znajduje się w Bordeaux. 203 rękopisy tworzą najwspanialszy w Europie zbiór epoki romańskiej, będący pomnikiem sztuki kaligrafii. Rękopisy gromadzono w skryptorium, pomieszczeniu w opactwie, w którym mnisi otrzymywali wiedzę nie tylko z teologii, ale także z filozofii, prawa, historii, medycyny, muzyki, a nawet astronomii. Rozkwit tworzenia rękopisów nastąpił w XI wieku. Wkrótce jednak, już w XIII wieku, rozpoczął się upadek. Mnisi udali się na edukację do Paryża, a przywiezione przez nich rękopisy zostały opracowane przez osoby świeckie. Rękopisy mnichów z Saint-Michel, oryginalne i jedyne w swoim rodzaju, są słusznie uważane za światowe dziedzictwo kulturowe.

Zatokowa natura

Wiele osób przyjeżdża na Mont Saint-Michel nie tylko po to, aby zobaczyć zabytki, poznać historię klasztoru i podziwiać piękny widok do oceanu i kontynentu z murów opactwa. Fascynującym widokiem jest przypływ, którego amplituda (a raczej różnica między poziomem odpływu a poziomem przypływu w wybranym miejscu) uważana jest za najsilniejszą na całym europejskim wybrzeżu Atlantyku. Za kilka godzin fale morskie przebiegają kilka kilometrów, a ich prędkość jest niewiarygodna. Aby nie przegapić godziny przypływu, po przybyciu do Saint-Michel warto zwrócić się o pomoc do biura turystycznego.

Zatoka jest unikalnym rezerwatem przyrody. Rocznie hoduje się tu 10 tys. ton małży, a roślinność zajmuje zaledwie 1% jej powierzchni, będąc jednak pastwiskiem dla 10 tys. owiec. Kaczki i inne ptaki żywią się żyznym mułem. W tym obszarze zainstalowano „ obszar naturalny znaczenie ekologiczne”. Zatoka jest skrzyżowaniem szlaków migracyjnych, swoistym międzynarodowym punktem przeładunkowym gęsi popielatych, markaczek. W wodach zatoki rodzi się 80 gatunków ryb, a także delfiny risso, szare z małe plamki na grzbiecie, których długość dochodzi do 3,5 m. Co roku przybywa tu kilkanaście fok, aby wykarmić swoje potomstwo. Obraz nie jest jednak tak sielankowy. Saint-Michel grozi ostateczne zlanie się z kontynentem, ponieważ budowa polderów dla rolnictwa i hodowli zwierząt znacznie przyspiesza przemieszczanie się piasku.W 1997 r. premier Francji Lionel Jospin zatwierdził program przywrócenia pierwotnego otaczającego krajobrazu w zatoce, aby powstrzymać wzrost tzw. naturalnej prerii.

Francuzi mówią, że wszystkie drogi prowadzą do tego cudu architektury. Z Paryża do Saint-Michel można dojechać szybką koleją TGV lub samochodem do Rennes, a następnie drogą w kierunku Dol-de-Bretagne. Każdego roku Saint-Michel odwiedza około miliona turystów, przyjeżdżających tu pociągiem, samochodem i autobusem. Parking jest mały, a chętnych do postoju jest dużo. Wspinając się na górę, można zobaczyć tysiące samochodów i autobusów. Wstęp na teren klasztoru jest płatny, dla dzieci do lat 12 jest bezpłatny. Klasztor jest otwarty dla zwiedzających przez cały rok, z wyjątkiem niektórych święta(1 stycznia, 1 maja, 1 listopada, 11 listopada i 25 grudnia). Na Górze św. Michała znajduje się kawiarnia, 25 sklepów z pamiątkami i trzy muzea - ​​Muzeum Morskie, Muzeum Archeologiczne i Muzeum Historyczne. Można zatrzymać się na kontynencie iw samym Saint-Michel.

Ci, których za dnia uderzy widok Mount Saint-Michel, powinni tu zostać do zmroku. W nocy wyspa staje się jeszcze bardziej tajemnicza. Mówi się, że noce na Mount Saint-Michel są piękniejsze niż dni. Linie nieba, ziemi i morza łączą się, krajobraz oświetla światło księżyca. Za dnia można docenić walory architektoniczne i historyczne, nocą - duchowe. W programie wycieczki również nocny spacer po wyspie.

Aby dostać się do kompleksu klasztornego, trzeba przejść do końca ulicy Grande, a następnie wejść po kamiennych schodach. Większość obiektów można zwiedzać we własnym zakresie, ale cena biletu obejmuje godzinne zwiedzanie z przewodnikiem (w języku francuskim i jęz język angielski). Dziennie jest 5-6 wycieczek. Ostatni zaczyna się pół godziny przed zamknięciem.

Układ opactwa jest nietypowy. Początkowo decydował o tym kształt skały i brak miejsca na zabudowę. Zakonnicy zostali zmuszeni do umieszczenia elementów zespołu architektonicznego jeden nad drugim. Szczytem tego osobliwego średniowiecznego „drapacza chmur” był kościół opactwa i zespół budynków La Mervey (Cud). Na skale nie było też żadnych materiałów budowlanych. Kamienie i cegły przywożono tu drogą morską podczas przypływów, a następnie ciągnięto na górę za pomocą lin.

Po pokonaniu stromych schodów prowadzących do wejścia do opactwa, znajdujemy się w środku wartownia (wartownia) gdzie znajdują się kasy i stanowiska informacyjne. Dalej za brązowymi znakami wchodzimy schodami Grand Degre do taras Sau-Gaultiera a następnie na taras zachodni. Pojawiła się w XVIII wieku. po pożarze, który zniszczył część kościoła opackiego. Z tarasu roztacza się widok na zatokę, wyspę Tomblen i archipelag Chausey, skąd do budowy klasztoru użyto granitu. Co roku 8 listopada (św. Michała - jesień) z tarasu można oglądać zachód słońca za Górą Dol. Według legendy, w tym dniu święty Michał walczył tam ze smokiem.

Stąd dobrze widać iglica dzwonnicy(1867, neogotycki, kopia dzwonnicy katedry Notre Dame w Paryżu), zwieńczony złoconą figurą Archanioła Michała (rzeźbiarz Fremier).

kościół opacki(Eglise Abbatiale, XI wiek, msza codziennie o 12.15) zbudowana na szczycie klifu na wysokości 80 m n.p.m. Jego transept spoczywa na skale, podczas gdy nawa główna, chór i transepty są wsparte na masywnych ścianach budowli klasztornych poniżej. Transept jest tak zorientowany, że 8 maja (św. Michała - wiosna) słońce wschodzi dokładnie za ołtarzem i przesuwa się po niebie wzdłuż głównej osi świątyni.

Klasycystyczną fasadę dobudowano w 1763 roku. Przy wejściu zwróć uwagę na wykuty w kamieniu rząd Mont Saint-Michel - 10 muszli (przegrzebków) i 3 lilie królewskie. Korpus nawowy kościoła wykonany jest w stylu romańskim, z zachowaną ścianą południową z 1084 r., natomiast północną zbudowano po zawaleniu się nawy głównej w 1103 r. Sklepienie nawy pierwotnie było płaskie, a współczesne drewniane powstało w r. XV wiek. Miejsce, w którym chór łączy się z nawą, uzyskało ostateczny kształt dopiero w XIX wieku: kopuła krzyża środkowego (arch. Petitgran) z otworem, z którego promień słońca pada na ołtarz w południe, spoczywa na czterech kolumnach. Romański chór upadł w 1421 r., dlatego w XV wieku na jego miejscu zbudowano nowy chór w stylu gotyckim. Za podstawę przyjęto chór opactwa Rouen w Saint-Ouin.

03.

04.

05.

07.

08.

09.

10.
Z galerii prosta ścieżka, oświetlona lampami, prowadziła do siódmej bramy. Za nimi znajdował się Dziedziniec Górny, słynny zbiornik wodny z fontanną i Biała Wieża, zbudowany w 1900 roku przez T.E. (przebudowany w 2698 TE), w którym przechowywano palantir. (z)

11.

Zapraszamy na wirtualny spacer po zamku! Kliknij na poniższe zdjęcia

Kochani, nie możemy się doczekać kolejnego spotkania z Wami, bo przygotowaliśmy dziś cudowną niespodziankę! Czeka nas niezapomniane widowisko – prawdziwy turniej rycerski z czasów średniowiecza, na który udajemy się bez zwłoki, aby nie przegapić najciekawszych.

Podróż do średniowiecza

Turniej rycerski na zamku San Miguel (hiszp. Castillo de San Miguel) zajmuje szczególne miejsce wśród najpopularniejszych wieczornych przedstawień na Teneryfie. Turyści, którzy mieli szczęście zobaczyć to widowisko na własne oczy, jednogłośnie deklarują, że jest to niesamowita rozrywka, imponująca przede wszystkim oryginalnym klimatem średniowiecza. Sam zamek to San Miguel de Abona, położony w południowej miejscowości o nazwie Aldea Blanca (hiszp. Aldea Blanca). Mówią, że jest to pomniejszona kopia prawdziwego zamku, ale nie znalazłem jeszcze potwierdzenia tej informacji. Został zbudowany specjalnie do organizowania kostiumowych występów dla odwiedzających i dać im możliwość zanurzenia się w czasach legendarnego króla Artura z jego wiernymi Rycerzami Okrągłego Stołu.

Budowa na wielką skalę

Imponujący budynek o powierzchni 6 tysięcy metrów kwadratowych. m z jasnego kamienia, 16-metrowe wieże, wejście z charakterystycznymi zdobieniami w postaci zbroi, mieczy, tarcz, kutych skrzyń, masywnych bram, pochodni. Jest mało prawdopodobne, aby któryś ze zwiedzających nie mógł zwrócić uwagi na dwóch jeźdźców ubranych w rycerskie stroje i zbroje strzegących zamku. Dekoracja wewnątrz sal zamku San Miguel nie pozostawi wątpliwości, że wpadłeś w tajemniczą przeszłość kilka wieków temu ...

Dzielni rycerze, śmigający konno i doskonale władający mieczami, przebierane damy, podbijające serca dziesiątek walecznych mężczyzn nie tylko swoją szlachetnością i wytwornymi manierami, ale także olśniewającą urodą. Myślę, że są to obrazy, które rysuje twoja wyobraźnia, kiedy myślisz o odległych czasach rycerskiej odwagi. Oddajmy hołd twórcom spektakularnego spektaklu – wiedzą, jak przyciągnąć współczesnego widza.

Tak wita się gości w zamku San Miguel

Blask zbroi

A teraz San Miguel pojawia się przed naszymi oczami w świetle reflektorów. Nie zdziw się – spektakl powinien być najbardziej tajemniczy, dlatego odbywa się tylko wieczorem. Zanim zdążyłeś założyć płaszcz i włożyć na głowę koronę (choćby kartonową), to uzupełnij swój strój o te niezmienne atrybuty, by wyglądać jak przedstawiciele szlachty i spiesz się przywitać i zrobić sobie zdjęcie z wspaniale ubrany książę, młode księżne i ich wierni poddani, którzy witają cię w Zbrojowni. Następnie procesja udaje się do Sali Turniejów, zarezerwowanej na występ kostiumowy. W holu musisz znaleźć pudełko, w którym gromadzą się turyści w płaszczach przeciwdeszczowych tego samego koloru co twój, ponieważ będziesz musiał kibicować rycerzowi, który odpowiada temu konkretnemu kolorowi.

Bohaterowie średniowiecznego przedstawienia

Jak tam przedstawienie

Na widowisko składają się konkurencje jeździeckie i piesze, które kończą się zwycięstwem tylko jednego z uczestników. Następnie wybierana jest królowa turnieju, a prawo wyboru otrzymuje zwycięzca ostatecznej bitwy. To jest krótkie i bez emocji, a teraz - trochę więcej.

Do broni!

Spoglądamy na piaszczystą arenę i nie możemy się doczekać rozpoczęcia rycerskiej bitwy, kiedy to przed nami pojawia się niezwykle barwna postać czarnego karła – gospodarza turnieju, a zarazem poskramiacza ognia, nieustraszenie posyłającego w paszczę płonące pochodnie. Na co dzień jednak uwielbia piłkę nożną i komiksy (nie wierzcie, wejdźcie do galerii na oficjalnej stronie mediewandventure.com), a znajdziecie tam wiele ciekawych rzeczy nie tylko o nim, ale i o wielu innych uczestnicy konkursu. Herold zapowiada początek pierwszej części, w której odbędą się walki konne i piesze oraz oczywiście pokaz umiejętności jeździeckich. Zapiera dech w piersiach, gdy rycerze, opuszczając przyłbice, z powiewającym na wietrze pióropuszem, na koniach, szaleńczo rzucają się na siebie, by łamać włócznie lub krzyżować miecze i z brzękiem zaczęli udowadniać wrogowi swoją wyższość i odwagę.
Zwycięzca otrzymuje prawo wyboru „damy serca”, a ona z kolei otrzymuje zaszczytną możliwość udania się do loży książęcej i przebywania tam do końca przedstawienia, a następnie zasiadania do kolacji w najbardziej zaszczytne miejsce - wśród pierwszej szlachty zamku.

Nawiasem mówiąc, podczas całego pokazu goście będą również raczeni średniowiecznymi potrawami: gulaszem mięsnym, pieczonymi ziemniakami, kurczakiem, wieprzowiną i deserem (ciasto, ciasto), a także obfitym wyborem białego lub czerwonego wina. Masywne drewniane stoły podawane są tu wyłącznie z metalowymi sztućcami, ale nie ma widelców ani łyżek. Czy jesteś zaskoczony? W tym czasie jedli i kroili jedzenie rękami, a serwetek wtedy nie było. Zamiast tego używali sierści psa siedzącego obok nich lub w najlepszym razie obrusu lub płaszcza przeciwdeszczowego.

Twoje maniery i wychowanie nie pozwalają na takie swobody? Odpuść, kiedy wciąż musisz być w zupełnie innej epoce i całkowicie poddaj się takim doznaniom. Niech tak będzie, jeśli naprawdę tego potrzebujesz, kelner nadal przyniesie łyżkę i serwetkę, ale nie powiedziałem ci tego.

W drugiej części teatralnego wydarzenia bierze udział sześciu rycerzy, spośród których goście wybiorą tylko jednego zwycięzcę. W jaki sposób? Na modłę średniowiecza: krzyki, piski, gwizdy, ryk pustych kieliszków i talerzy - im głośniejszy hałas z sektora odpowiedniego koloru, tym większe szanse na uznanie uczestnika za zwycięzcę.

Bilety i harmonogram

Cena biletu dla osoby dorosłej to 48 euro, dla dzieci - 24. Aby obejrzeć pojedynek w San Miguel, można wybrać jeden z dni - wtorek, czwartek, sobota - kiedy odbywa się pokaz. Zaczyna się o 20.00, a jeśli przyjedziesz z wycieczką autobusową, będziesz w hotelu około północy. Trochę spóźniony dla dzieci, ale jako wyjątek warto zobaczyć barwne i jasne, całkowicie realistyczne przedstawienie. Nawiasem mówiąc, w czwartki zapewniony jest rosyjskojęzyczny akompaniament do spektaklu.

Podaruj sobie kawałek historii

Jeśli od dawna marzyłeś o ozdobieniu swojego domu zbroją rycerską lub bronią stylizowaną na antyki, wspaniały sklep znajdujący się w samym zamku jest do Twojej dyspozycji. Otrzymasz modele kusz i mieczy, tarcze, hełmy, rękawice, a także możesz kupić statuetki rycerzy, plakaty i kilka koszulek z herbem zamku lub DVD z występem. Weź tylko pod uwagę wymiary i wagę ewentualnych pamiątek, aby nie odlecieć, trzymając je pod pachą – celnicy raczej tego nie docenią.

Na terenie zamkowym do Państwa dyspozycji są również „licencjonowani paparazzi”, którzy robili zdjęcia podczas Waszej zabawy. Oczywiście możesz zignorować ich usługi i nie robić żadnego z oferowanych Ci zdjęć.

Kilka porad

• Najwygodniej jest zwiedzać pokaz z zorganizowaną wycieczką, ponieważ zostaniesz zabrany bezpośrednio do zamku, a na zakończenie pokazu zostaniesz odwieziony do hotelu. Tak, a hałaśliwe towarzystwo, w którym można uczestniczyć w takim spektaklu, jest o wiele przyjemniejsze.
• Przestronne parkingi są dostępne na całym terenie przylegającym do zamku, który zajmuje działkę o powierzchni 20 tysięcy metrów kwadratowych. m., to nie będzie problem.
• Fani mogą robić dużo hałasu, wspierając swojego rycerza. Ale rzucanie resztkami w przegranego, jak w średniowieczu, już nie zadziała – wrzucanie na arenę jakichkolwiek przedmiotów czy jedzenia jest surowo zabronione.
• Oficjalnie na zamku obowiązuje zakaz fotografowania, jednak wielu turystów próbuje na własną rękę uwiecznić swoje ulubione chwile.
• Po spektaklu można obejrzeć ognisty pokaz flamenco i potańczyć do rytmicznej muzyki w sali balowej. Nagle, po wypiciu wina, będziesz miał siłę do działania.
• Występ jest bardzo głośny i radzę zachować się w ten sam sposób. W końcu to średniowieczny turniej, a rycerz, którego wsparcie jest najgłośniejsze, ma większe szanse na wygraną. Możesz krzyczeć, stukać naczyniami o stół itp.
• Bardzo małe dzieci nie docenią akcji i mogą być po prostu kapryśne z powodu hałasu, który z pewnością zepsuje ci wieczór.
• Pamiętaj, że to nie jest prawdziwy turniej, ale tylko pokaz i miejscami może nie być najbardziej wiarygodny. Weź to pod uwagę i nie bierz tego zbyt poważnie, wino zwykle bardzo pomaga.

Jak dostać się do zamku San Miguel

Zamek jest z dala od szlaki górskie, w związku z czym nie można do niego dojść pieszo, a dojazd autobusem komunikacji miejskiej jest utrudniony i niewygodny. Najlepiej zwiedzać w towarzystwie zorganizowanej wycieczki – odbiorą cię z hotelu, przywiozą z powrotem, a być może będzie też rosyjskojęzyczna eskorta. Można tam również dojechać taksówką, koszt drogi z Las Americas wyniesie około 25-30 euro (jeśli weźmiesz taksówkę minibus, jest to dość niedrogie na osobę).

Ale jeśli mieszkasz na południu i nadal decydujesz się jechać samochodem, musisz udać się na autostradę TF-1 i poruszać się nią w kierunku lotniska. Ponadto, przy wjeździe do miasta Chafiras (Las Chafiras, nie mylić ze sklepem o tej samej nazwie, który się tam znajduje), potrzebny będzie zjazd 24 w kierunku San Miguel. Jak widzisz znak - zjedź i trzymaj się lewego pasa (prawy poprowadzi Cię w złą stronę). Po podążaniu za znakami do ringu i przejechaniu autostrady, będziesz kontynuował poruszanie się wzdłuż TF-65, nie skręcając nigdzie przez około 3 kilometry do Aldea Blanca. Po lewej stronie będzie już pierścień ze znakami i za kilka minut tam będziesz. Powrót tą samą drogą.

Podsumowując, mogę stwierdzić, że jest to zdecydowanie ciekawy spektakl i świetna alternatywa dla nudnego wieczoru w hotelu. Pij, przekąszaj i oglądaj program - wszystko w jednym zestawie. Jeśli już tam byliście, koniecznie podzielcie się wrażeniami w komentarzach, jesteśmy ciekawi Waszych opinii. Kto jeszcze nie był też niech pisze, może zrobimy towarzystwo w odwiedzinach. A do wszystkich czytelników ogólna prośba: subskrybujcie nasz blog. Nie wysyłamy nieciekawych listów - tylko trafne i ciekawe artykuły o urodzie Wyspy Kanaryjskie i życie na Teneryfie. Wszystko, co musisz zrobić, to wpisać swój adres e-mail w polu poniżej. Każdy subskrybent to dodatkowa zachęta do pisania coraz ciekawszych. A już niedługo będą konkursy 😉

Zamek Mont Saint Mchel. Przejrzeć. Jeden z najbardziej niesamowitych i interesujące miejsca we Francji jest to Mont Saint-Michel, słusznie nazywany siódmym cudem świata. Nawet podczas naszej ostatniej podróży do Dolina rzeki Loary my, pod wrażeniem zwiedzenia najsłynniejszych zamków we Francji, obiecaliśmy sobie, że odwiedzimy ten przepych podczas kolejnej wyprawy – opactwo i zamek Mont Saint-Michel. Tym razem również podróżowaliśmy wynajętym samochodem, który wypożyczyliśmy w Paryżu. Odległość od Paryża 350 km.

Z naszego hotelu do Opactwo Mont Saint-Michel jechaliśmy cztery godziny. To biorąc pod uwagę fakt, że śniadanie zjedliśmy po drodze w jakiejś małej wiosce, bo. Wyjechaliśmy wcześnie i nadal spaliśmy w hotelu. Byli tam około 10 rano. Było już sporo ludzi, ale i tak bez problemu znaleźliśmy miejsce parkingowe w pobliżu zamku Mont Saint-Michel. Jest jedno „ale”. Wiedzieliśmy z góry, że tereny wokół zamku, w tym jeden z niektórych parkingów, były zalewane wodą dwa razy dziennie. Kiedy dokładnie to nastąpi, nie wiemy. Dlatego intuicyjnie wybraliśmy miejsce parkingowe przy drodze, które jest wyższe niż inne miejsca. Ogólnie rzecz biorąc, przypływy i odpływy na tym wybrzeżu są spektaklem wyjątkowego piękna i wielu przyjeżdża tu kilka razy, aby cieszyć się pięknem tego wybrzeża zjawisko naturalne. Dla niektórych to nawet swego rodzaju show – przejść przez błoto i utknąć w nim.

Opactwo Mont Saint-Michel w całej okazałości.

Sam zamek wygląda jak wyspa i znajduje się w odległości 6 kilometrów od stałego lądu, a cały teren wokół jest zalany podczas przypływu. W czasie odpływu wielu turystów spieszy się, by wędrować wzdłuż uwolnionego od wody brzegu. To prawda, że ​​cała ziemia jest wilgotna i błotnista i lepiej chodzić boso, co wszyscy robią. Ale jest tu jedna zasadzka: po przejściu po glinie i mule będziesz musiał umyć stopy. Niektórzy mądrzy ludzie specjalnie zabierają ze sobą butelkę wody i po takich spacerach, siedząc na kamieniach, tą wodą z butelki myją sobie nogi. Nie wszyscy wiedzą, że przy wejściu do klasztoru znajduje się miejsce, w którym można swobodnie umyć stopy po spacerze. Oczywiście w zimnych porach roku nie można dużo chodzić boso.

Parking przy zamku Mont Saint Michel

Jeśli przypomnimy sobie astronomię, stanie się jasne, że przypływy i odpływy wynikają z przyciągania księżyca. Dwa razy w miesiącu są wysokie, 10 m. A dwa razy w roku te przypływy są najpotężniejsze i osiągają wysokość około 15 metrów. Występuje podczas równonocy jesiennej i wiosennej. Woda jednocześnie wypełnia do 15 kilometrów wybrzeża. Ci, którzy dostaną się do zamku podczas przypływu, będą mieli szczęście. Mówią, że widok jest niesamowity. Czasami, gdy od morza wieje silny wiatr, na zamek pędzi kipiąca fala z prędkością 20 km/h. Aby po takim naturalnym zjawisku „pozostać przy swoim”, auto odstawia się na górny parking, tj. na samej drodze. Autobusy są zwykle zaparkowane na dole, których kierowcy śpią w nich, a kiedy woda zaczyna się podnosić, szybko zrzucają tam, gdzie są wyżej. To prawda, że ​​\u200b\u200btak wysoka woda występuje tylko dwa razy w roku. Dla tych "którzy są w zbiorniku": na parkingu jest specjalny kamerdyner, który ostrzega, gdzie lepiej zaparkować samochód. Jeśli przejdziesz łukiem tuż za mostem, dotrzesz do małego placu, na którym znajduje się biuro turystyczne, w którym można kupić rozkład pływów.

Znak ostrzegawczy.

Rozkład pływów wisi przed wejściem do zamku na ścianie Bramy Królewskiej, a u podnóża zamku znajduje się również specjalny znak ostrzegawczy. Jednocześnie zdecydowanie nie zaleca się swobodnego spacerowania po dnie zatoki podczas odpływu. Oczywiście można wędrować z brzegu, ale lepiej iść daleko w poszukiwaniu ryb i skorupiaków z przewodnikiem, który prawdopodobnie zna rozkład pływów. Na początku wiosny morze cofa się na 15 kilometrów od zamku, a wieczorem wraca. Czas między przypływami wynosi około sześciu godzin. To prawda, jak nam powiedziano, ostatnio nie było ani jednego przypadku powodzi, ponieważ. woda nie napływa z taką prędkością, jak twierdzi wiele przewodników. Zawsze możesz uciec, ale lepiej nie ryzykować. Mało czy to?

Widok na wybrzeże z jednego z tarasów widokowych zamku Mont Saint-Michel. Francja.

W 1879 roku zakończono budowę 1,5-kilometrowego wału prowadzącego do zamku, którym obecnie przejeżdżają samochody. Wcześniej do opactwa można było dotrzeć tylko podczas odpływu i przez głębokie błoto i muł.
Do samego zamku można też podjechać samochodem, ale pod warunkiem zarezerwowania tam pokoju hotelowego. Zostawiliśmy samochód na górnym parkingu i poszliśmy zwiedzać pieszo. Nie odważyliśmy się wędrować błotnistym brzegiem. Nawiasem mówiąc, parking przed zamkiem Mont Saint-Michel jest bezpłatny i są płatne, 4 euro za cały dzień.

Trochę historii.
Mont Saint-Michel (Mount Saint Michael) to skalista granitowa wyspa w prowincji Normandii, wysoka na 80 metrów i prawie kilometrowa, na której znajduje się opactwo ze wspaniałym zamkiem. To najczęściej odwiedzane miejsce we Francji zostało w 1979 roku wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Zamek Mont Saint-Michel. Zdjęcie.

Historia opactwa rozpoczyna się w 708 r. wraz z budową małej kaplicy ku czci bardzo czczonego w chrześcijaństwie Archanioła Michała. W tym roku Archanioł Michał ukazał się biskupowi nadmorskiego miasta Avranches imieniem Aubert. Nie wiadomo, o czym myślał Aubert i co mu później powiedział Michał, ale wiadomo jedno, że archanioł dopiero „wyciągnął rękę” do biskupa za trzecim razem i dopiero po tym Aubert nakazał budowę kaplicy na wyspie. Najwyraźniej nie udało się za pierwszym razem. Tak głosi legenda. Co wyszło z tego przedsięwzięcia można zobaczyć odwiedzając ten wyjątkowy zamek.

Wewnątrz zamku.

Podczas budowy kaplicy na wyspie zaczęły dziać się cuda. Albo czyjeś dziecko jakby przez przypadek poruszyło stopą ogromny kamień, wtedy rano utworzył się święty krąg rosy, w centrum którego postanowiono zbudować kaplicę, a na dodatek sam Święty Michał ponownie ukazał się Oberowi i wskazał miejsce źródła słodkiej wody. Takich cudów było wiele, co później stało się powodem najazdów pielgrzymów pragnących pomodlić się do św. Michała. Z czasem, w związku z najazdem pielgrzymów, zrodził się pomysł wybudowania w tym miejscu klasztoru, a później zamku.

Mury obronne zamku Mont Saint Michel.

Opactwo stopniowo zamienia się w centrum pielgrzymkowe i staje się najbardziej wpływowym i potężnym opactwem, a jednocześnie jest dobrze chronione na wypadek ataku wrogów. Klasztor budowano prawie 500 lat iw XIII wieku był już potężną budowlą obronną z wysokimi murami nie do zdobycia. Na dobrodziejstwa tych murów wpłynął podczas wojny stuletniej, kiedy Brytyjczycy nie mogli zdobyć twierdzy Mont Saint-Michel. Nawiasem mówiąc, ta twierdza nigdy nie została zdobyta przez nikogo w całej historii jej istnienia, co dla wierzących stało się symbolem nienaruszalności wiary chrześcijańskiej.

Wewnątrz zamku.

W czasach napoleońskich zamek był więzieniem dla zbrodniarzy państwowych, a dopiero po obaleniu Napoleona opactwo zostało uznane za skarb narodowy. na samym wysoka wieża Do klasztoru dobudowano iglicę z pozłacaną figurą św. Michała. Iglicę widać już z daleka.
Jeśli kiedykolwiek byłeś w Szwajcarii Zamek Chilon , to od razu poczujesz pewne podobieństwo tych miejsc. Te same wypielęgnowane trawniki, strome drewniane schody, te same surowe i majestatyczne ściany i to samo malownicze widoki z góry, które zapierają dech w piersiach. I to i owo zasługuje na podziw, ale i tak zamek Mont Saint-Michel zrobił na nas większe wrażenie swoją monumentalnością i wielkością. Nigdy wcześniej nie widzieliśmy czegoś takiego.
Wewnątrz zamku przechodzi się przez Bramę Królewską wąską uliczką. Teraz znajdują się tutaj wszelkiego rodzaju sklepy z pamiątkami i restauracje. W tych domach mieszkali opaci. W tych sklepach sprzedają wszelkiego rodzaju pamiątki o tematyce średniowiecznej, wszelkiego rodzaju obrusy, rzeźby i zbroje rycerskie. Jest dobra cukiernia z ciastkami, miodem i wszelkiego rodzaju słodkościami. Był pomysł, żeby kupić i przywieźć szefowi średniowieczny hełm, ale z czasem porzuciłem ten pomysł. Nie znaleźliśmy nic ciekawego poza magnesami.

Ulice ze sklepami. Bardzo podobny do europejskich ulic.

Na dolnym terenie zamku można spacerować cały dzień i całą noc. Ale samo opactwo jest otwarte do 23.00, ale wejście zatrzymuje się o 22.00. W nocy zamek jest oświetlony reflektorami. Latem wieczorami w opactwie grana jest muzyka na żywo. Co za niesamowity widok, szkoda, że ​​nie udało nam się go zobaczyć! Jeśli nie jesteś bardzo zainteresowany średniowieczna historia, to tak naprawdę na obejrzenie całego zamku z przerwą obiadową wystarczy 5-6 godzin.
Jednym z najstarszych i najbardziej znanych zabytków Mont Saint-Michel jest Kolegiata. To prawda, że ​​​​wielu turystów jest przekonanych, że główną atrakcją opactwa jest restauracja omletowa Mama Poulard („La Mere Poulard”). Nie weszliśmy do tej restauracji z prostego powodu, że nie wiedzieliśmy o jej istnieniu. I postąpili słusznie, jak się później okazało. Ta restauracja serwuje tylko jedno danie - omlet (omlet z homarem), przygotowany według sekretnej receptury ze świeżych jaj. Pular karmił tymi omletami wielu pielgrzymów. Jak rozumiem, restauracja ma własny kurnik i stamtąd pochodzą jajka, z których robi się omlet. Te jajka wydają się być złote, ponieważ. Omlet kosztuje tu 50 euro. Zasadniczo jest to pułapka na turystów. Jedyną dobrą rzeczą w tej restauracji są autografy gwiazd na ścianach.
Restauracja „La Mere Poulard” znajduje się bezpośrednio przy wejściu do opactwa, ale znaleźliśmy ją dopiero przy wyjściu. I teoretycznie powinni od razu zwrócić na to uwagę. I trochę dalej zjedliśmy obiad w innej małej restauracji. Moja rada dla ciebie to nie jedz w lokalnych restauracjach opactwa, to oszustwo czysta woda. Po pierwsze ceny niebotyczne, filiżanka kawy to 5 euro, po drugie jakość jedzenia - McDonald's jest o wiele bardziej jadalny, a po trzecie brak obsługi. Lepiej kupić kilka kanapek w jakimś ulicznym sklepie.

Restauracja "La Mere Poulard"

Poczta w opactwie, skąd można wysłać pocztówkę do siebie do domu.

Innym nie mniej znanym klasztorem w opactwie jest La Merveille. Te dwa klasztory zwykle starają się zobaczyć wszystkich turystów. Nawiasem mówiąc, wejście do opactwa Mont Saint-Michel dla dorosłych kosztuje 8 euro, dla dzieci jest bezpłatne. Jest przewodnik audio, ale nie był w języku rosyjskim.
Możesz wędrować po zamku godzinami, przechodząc przez wąskie stare uliczki i zaglądając do jakiegoś wąskiego kamiennego tunelu w nadziei znalezienia czegoś, czego inni turyści wcześniej nie widzieli. Najwięcej można wspiąć się po stromych schodach wysoka temperatura klasztor i podziwiać otwartą panoramę zatoki. A jeśli masz szczęście i trafisz na moment przypływu, to jest to generalnie granica pragnień. Tylko pamiętaj, że przy pochmurnej pogodzie w klasztorze na otwarte tarasy widokowe wieje przeszywający wiatr, a idąc w drogę, zadbaj o ciepłe ubrania z wyprzedzeniem, na pewno się przydadzą.

Na parking opactwa wróciliśmy o czwartej wieczorem, kiedy już się ściemniało.
Dla ciekawskich na terenie klasztoru znajduje się kilka muzeów. Wśród nich jest Muzeum Historyczne z kolekcją średniowiecznej broni i Muzeum Morskie z wszelkiego rodzaju stworzeniami morskimi.
Od tysięcy lat ludzie starali się dostać do klasztoru Mont Saint-Michel. Dawniej rzesze pielgrzymów liczyły na otrzymanie tu błogosławieństwa, dziś kolejki turystów ustawiają się w kolejkach po bilety na wycieczki.
Nasze marzenie się spełniło, zgodnie z planem rok temu byliśmy na zamku i wcale tego nie żałujemy!
Przepraszam za jakość zdjęć, które z pewnych względów technicznych zostały wykonane telefonem komórkowym.

Na granicy dwóch francuskich hrabstw, Bretanii i Normandii, pośrodku rzeki Cusnon znajduje się wyspa-zamek z ogromnymi skalistymi brzegami wznoszącymi się 80 metrów nad powierzchnię wody.

Nazywa się to, co tłumaczy się na rosyjski z francuskiego jako Góra Świętego Michała.

Legenda wyspy zamkowej

Legenda głosi, że budowę Mont Saint-Michel, które w średniowieczu było opactwem, rozpoczął Aubert, francuski arcybiskup, po tym jak w 709 roku sam Archanioł Michał ukazał mu się trzykrotnie we śnie. Skrzydlaty gość powiedział, że fortecę należy zbudować na skale, która wznosi się nad morzem.

Dwukrotnie Aubert nie posłuchał anioła, a Mont Saint-Michel nigdy by nie powstał, gdyby cierpliwość archanioła się nie skończyła. Podczas trzeciej wizyty niebiański posłaniec postanowił wzmocnić swoje słowa uderzeniem w czoło, podczas którego miecz anioła przepalił sutannę księdza. Ober uznał taki argument za wystarczająco ważny, by przezwyciężyć lenistwo i spełnić prośbę Michaela.

Piramida w oceanie

Mont Saint-Michel został zbudowany przez Normanów, współczesnych Wilhelmowi Zdobywcy. Pielgrzymowali do niego królowie całej Europy w poszukiwaniu raju na ziemi. W czasie wojny stuletniej wielki zamek nie poddał się angielskim zdobywcom przez 30 lat oblężenia.

Dwa razy do roku, w dni równonocy jesiennej i wiosennej, poziom wody rzeki Kyusnon sięga poziomu murów zamkowych. Przypływ płynie niezwykle szybko, przez co nieostrożni turyści mają szansę nie zdążyć dotrzeć do twierdzy. Woda zamienia zamek w wyspę połączoną z lądem groblą.

Odwiedziliśmy to magiczne miejsce Wiktor Hugo, mistrz pióra i ojciec „Katedry Notre-Dame w Paryżu”, uważany za pobyt na wyspie kompleks architektoniczny„Cud” jest najpiękniejszy w Europie, a sam Mont Saint-Michel został nazwany piramidą w oceanie.

Zwiedzanie klasztoru Mont Saint-Michel

Od kilkudziesięciu stuleci ludzie udają się w to miejsce drogą zwaną „Rajską Ścieżką”. Nie idą tak po prostu, ale proszą Archanioła Michała o pomoc i pocieszenie.

Jeśli podróżujesz z pakietem wycieczkowym do Paryża, Twój organizator wycieczki może zorganizować Ci wycieczkę-wycieczkę na wyspę Mont Saint-Michel, ale tylko na jeden dzień.

Dużo lepiej wybrać się tam na własną rękę, aby przespacerować się średniowiecznymi uliczkami tej zamkowej wyspy, odkryć różne ukryte zakątki i wyobrazić sobie, jak historia ożywa na twoich oczach…

Będziesz musiał zatrzymać się w hotelu o poziomie komfortu trzech gwiazdek, ponieważ nie ma wyboru - w zamku jest tylko jeden hotel. A ten hotel też jest uwikłany w historię – w końcu powstał w XVI wieku.

Obecnie Mont Saint-Michel odwiedzany jest przez rzesze turystów, pod względem popularności wyraźnie przyćmił zarówno Wersal, jak i Paryż. To nie żart - ponad trzy miliony osób rocznie!

Nie tak dawno temu na tej wyspie przeprowadzono prace konserwatorskie, a szczyt wieży zdobi pozłacany posąg Archanioła Michała, dzieło słynnego rzeźbiarza Fremiera.

Zamek Mont Saint-Michel - atrakcja turystyczna

W historii zamku Mont Saint-Michel były niespokojne czasy - początkowo był to klasztor, który został zamknięty w 1790 roku, a zamiast klasztoru zamieniono go w państwowe więzienie dla najgroźniejszych przestępców i recydywistów.

I przez pięćdziesiąt lat zamek nie był miejscem pielgrzymek ludzi, ale, jak go nazywano, „Prowincjonalną Bastylią”.

Ale na szczęście władze zmieniły zdanie, Mont Saint-Michel został odrestaurowany, został wyremontowany, po czym turyści mogli ponownie odwiedzić to piękne miejsce. Ale stało się to dopiero w tysiąc osiemset sześćdziesiątym trzecim roku.

Turyści będą zainteresowani zobaczeniem opactwa, gotyckiego kompleksu budynków „Cud”, Wielkich Schodów, które znajdują się w mieście Mont Saint-Michel przy Grand Rue Lane.

Aby dostać się do wewnętrznej części wyspy, która swoją drogą składa się tylko z jednej ulicy - Rue Grande, trzeba minąć Bramę Królewską.

Przejeżdżając przez nie, zobaczysz małe, urokliwe domki, stojące blisko siebie po obu stronach ulicy.

Wcześniej, w XV i XVI wieku, domy te pełniły funkcję mieszkalną, ale obecnie można tam znaleźć sklepy z pamiątkami, sklepiki czy kawiarnie.

Bardzo słynny cud opactwa to „dziedziniec klasztorny”, który wisi między ziemią a niebem.

Posiada sześć sal, a także przejście do dawnego refektarza, który dziś służy jako miejsce rozmaitych spotkań, sympozjów czy bankietów.

Uczestnicy tych uroczystości mogą skosztować klasztornego cydru.

Kamienne budowle są najeżone odwiecznym zimnem. Tak, a przeciągi robią swoje, więc wybierając się na wyspę Mont Saint-Michel trzeba zabrać ze sobą ciepłe ubrania. Na pewno się przyda, szczególnie tym, którzy chcą wybrać się na spacer poza zamek, np. obejść go.

Ze względu na bliskość morza na dworze wieje silny wiatr, więc bardzo łatwo o zmarznięcie, mimo że do obejścia zamku wystarczy przejść tylko kilometr.

Wyjście na taki spacer jest dozwolone tylko w czasie odpływu, kiedy można spacerować po piasku i tylko nie samemu. Gleba wyspy jest taka, że ​​​​są w niej puste przestrzenie, a jeśli utknie tam noga, nie będzie można wydostać się na własną rękę.

Jeśli planujesz spacer po wyspie, musisz znać rozkład pływów. W końcu woda podczas przypływu może podnieść się o piętnaście metrów!

Rozkład jazdy, napisany w różnych językach, znajduje się na tablicy przy wjeździe do miasta.

Ciekawostka - jeśli wydaje ci się, że widziałeś już gdzieś zamek Mont Saint-Michel, to będziesz miał rację - to on służył jako model dla twierdzy Minas Tirith, z filmu "Pan z Pierścieni. Powrót Króla".

Dostęp do samej wyspy jest bezpłatny dla turystów, jednak parking w pobliżu jest płatny wszędzie. Również wejście do opactwa jest płatne dla dorosłych, ale dla dzieci jest bezpłatne. Co więcej, są one płatne zorganizowane wycieczki z przewodnikiem.

Czas na wizytę:

• okres letni, od dziewiątej rano do siódmej wieczorem;
• okresie zimowym, od wpół do dziewiątej rano do szóstej wieczorem.