Praktyczne informacje o Rangunie. Do Birmy na własną rękę

Samotna wycieczka do Birmy pozwoliła mi zobaczyć zabytki Mandalay, odwiedzić pałac ostatniego króla Birmy, wspiąć się na wzgórze Mandalay, dowiedzieć się, gdzie niedrogo zjeść w Mandalay; aby dowiedzieć się więcej przeczytaj relację z podróży do Mandalay

Pamiętając, jak przebiegało wsiadanie do autobusu w Laosie, Wietnamie i Kambodży, założyłem, że Birma zostanie zapamiętana z czegoś podobnego. Rzeczywistość jednak mnie zadowoliła: procedura wyjazdu przebiegła jak w zegarku. Oczywiście dworzec autobusowy w Rangunie to wciąż małe miejsce, z charakterystycznym zgiełkiem, kurzem i brakiem normalnego oświetlenia, ale duże firmy zapewniają swoim klientom maksymalny możliwy komfort. Aby nie włóczyć się po terytorium, należy wcześniej powiadomić taksówkarza, jakiego przewoźnika potrzebujesz, a on następnie odbierze Cię z końca dworca autobusowego, skąd odlatują wymagane loty z Rangunu do Mandalay, Bagan i innych części kraju wyjechać. Mój kierowca dokładnie wiedział, przy której bramie znajduje się biuro JJ Expres i po zapłaceniu, minutę później stałem już przed wejściem do biura.

Nie miałem wtedy biletu, miałem tylko rezerwację miejsca i niezależnie od tego, jak bardzo starałem się odepchnąć wspomnienia tej kłopotliwej sytuacji z nocnym autobusem z Wientianu do Luang Prabang, ten negatyw wciąż tkwił gdzieś głęboko w mojej pamięci. ciało. Dobrze, że moje obawy zostały szybko rozwiane przez szybką obsługę recepcji, której było aż 5 jednostek. Od razu wystawili mi obiecany bilet, chociaż trochę się zawstydzili, gdy jednocześnie poprosiłem o wydanie biletu na lot z Bagan do Rangunu. Musieli gdzieś zadzwonić i coś skoordynować, ale ostatecznie w ciągu kilku minut sprawa została pozytywnie rozwiązana. Przyjemne było także to, że Birmanki chętnie przyjmowały płatność w dolarach – co jest dość nietypowe w Birmie. Z drugiej strony w Internecie JJ Expres podaje kursy dolara; Powiedzmy, że „pierwsza klasa” z Rangunu do Mandalay kosztuje 18 dolarów, aby dostać się pierwszą klasą do jeziora Inle trzeba będzie zapłacić 19 dolarów i tak dalej. Krótko mówiąc, zapłaciłem, jak chciałem, w obcej walucie, ale cóż.

Czas rozejrzeć się po biurze JJ i całym dworcu autobusowym w Rangunie. Poczekalnia jest dość mała, znajduje się w niej około pięćdziesięciu krzeseł i kilka stołów. Klientom rejestrującym się na lot serwowana jest bezpłatna kawa i herbata – pierwszy raz spotkałem się z czymś takim w krajach Azji Południowo-Wschodniej. Jest toaleta, ale jest brudna i obskurna. To samo można powiedzieć o całym dworcu autobusowym. Znaki biur przewoźników rozświetlają neony, a pod nogami są dziury i gruz. Nie brakuje jednak sklepów i kawiarni, w których można odświeżyć się przed podróżą lub kupić rozmaite artykuły spożywcze. Jednym słowem podczas spaceru stwierdziłem, że dworzec autobusowy w Rangunie i tak będzie ładniejszy niż wiele przystanków odjazdów w regionie – sam dworzec w Manili jest tego wart, nie mówiąc już o czystej hańbie w Siem Reap, gdzie nie ma gdzie tych, którzy czekają na wyjście, aby usiąść.

Po powrocie do miejsca, w którym znajduje się biuro JJ Expres, postanowiłem naładować smartfona przed długą podróżą, a ponieważ wszystkie dostępne gniazdka były zajęte, usiadłem obok trójnika, przez który zasilany był biurowy czajnik. Nie minęło nawet pięć minut, kiedy jeden z miejscowych pracowników zaczął mnie uporczywie odsyłać. W pierwszej chwili nie rozumiałam, dlaczego tak usilnie macha rękami i zaczęłam tłumaczyć, że chcę naładować akumulator. Następnie pomocnik kierowcy wyciągnął z głębi pamięci zapas dostępnych angielskich słów i jakimś cudem wyjaśnił, że zapewniony transport ma gniazdka. To była miła niespodzianka! Ale nawiasem mówiąc, wziąłem „pierwszą klasę” - po co czekać na cokolwiek innego!

Oprócz gniazdek, wnętrze autobusu zadowoliło mnie wygodnymi siedzeniami, które pozwalają wyciągnąć się na pełną wysokość, oraz indywidualnymi ekranami ze słuchawkami i panelem sterowania. Od razu podładowałem smartfon, włączyłem film i zacząłem spokojnie czekać na wyjazd.

Przypominam, że przed wejściem do autobusu, nawet jeśli jest on już załadowany, należy oznaczyć bilet w kasie rejestracyjnej, ponieważ kierowca nie wpuści Cię do kabiny bez wymaganej pieczątki. Nigdy nie wolno Ci zgubić przywieszek bagażowych wydanych przy wejściu na pokład: są one bardzo skrupulatnie sprawdzane w miejscu docelowym podróży. A najważniejsze to założyć tenisówki, włożyć dżinsy i zaopatrzyć się w coś na kształt wiatrówki: nocne autobusy z wyższej półki cenowej są wyposażone w takie klimatyzatory, że w mgnieniu oka schładzają kabinę, a nawet koce wydawane pasażerom nie uchronią Cię przed wiatrem, który wytwarzają.

Generalnie warunki do nocnego podróżowania po Birmie okazały się dużo lepsze niż się spodziewałem. Po pierwsze udało mi się zdrzemnąć w pozycji leżącej. Po drugie, był tylko jeden przystanek i pamiętając, jak wyglądała podróż z Agry do Jaipur przy ciągłym wsiadaniu i wysiadaniu pasażerów, dziękowałem Opatrzności, że coś takiego obrzydliwego się nie powtórzyło. Po trzecie, podobał mi się dobór filmów, a także indywidualna kontrola oglądania. Po czwarte, zaraz po wyjściu każdy otrzymał zestaw małej pizzy, ciasto i butelkę wody, co bardzo mi się przydało rano. I wreszcie po piąte, autostrada nie pozostawiała wiele do życzenia – samochód jechał gładko, bez szarpnięć i hamowania, w przeciwieństwie do kenijskiego autobusu, którym jechałem z Kampali do Nairobi przez ciągłe dziury i wyboje.

Wszystko szło dobrze, dopóki do Mandalay nie przyjechał nocny autobus z Rangunu. Nie dało się pobrać na smartfona map Birmy ze względu na ich brak, a ja, na wpół śpiący, nie mogłem odnaleźć drogi, gdzie wylądowaliśmy – było tylko jasne, że to działo się w mieście, a nie na dworcu autobusowym. Kiedy o szóstej rano dwie trzecie pasażerów wysypało się w ciemność przedświtu, ja też próbowałem się wydostać, ale potem zdecydowałem się najpierw dostać na dworzec autobusowy w Mandalay, a potem wymyślić, gdzie się udać idź następny. Gdybym wiedział co jest co, wszystko byłoby prostsze...

Właściwie wyszło całkiem nieźle: autobus po wyładowaniu tych, którzy tego chcieli, zawrócił i pojechał długą ulicą. Jak się później okazało, była to ulica 78, płynnie skręcająca na południe w Autostradę nr 1. To na niej opiera się dworzec autobusowy, który według starej dobrej tradycji Birmańczycy wieźli Bóg wie dokąd. I byłoby miło, gdyby punkt odjazdu znajdował się właśnie na odludziu, ale nigdzie nie ma do niego transportu. Wydaje się, że z dworca autobusowego do centrum Mandalay można dojechać autobusami kursującymi po autostradzie, jednak nie wiadomo, dokąd ostatecznie nas zabiorą.

Właściwie na dworcu autobusowym nie denerwowałem się zbytnio, bo doszedłem do wniosku, że skoro jest 6 rano, recepcjonistka raczej nie będzie zadowolona z niespodziewanego gościa. Swoją drogą nie powinienem tak myśleć, bo miejscowi są bardzo spokojni co do wcześniejszego meldowania się w hotelach w Birmie.

Po spędzeniu czasu do około siódmej na obejrzeniu filmu, zobaczyłem, że za oknem świta już i przygotowałem się do wyjścia. Birmańscy taksówkarze, którzy przy wyjściu z dworca autobusowego pilnowali swojej ofiary, szybko pogodzili się z odmową i po pozbyciu się ich, około dwieście metrów później natknąłem się na motocyklistę, który zgodził się mnie podrzucić niedaleko stacji kolejowej Manadalay, skąd do mojego hotelu było tylko rzut beretem.

Droga nie była łatwa: podczas gdy ja cieszyłem się porannym wiatrem, mój kierowca miał trudności z utrzymaniem równowagi hulajnogi – biorąc pod uwagę, że jadący za nim pasażer z plecakiem ważył dwa razy więcej niż on sam, było to nietrywialne zadanie. Na Boga, Birmańczyk z wyraźną ulgą zatrzymał swojego żelaznego konia, gdy zdecydował, że przybyliśmy. Ale radował się na próżno: przez kolejne dwie minuty kłóciliśmy się o metę, bo potrzebowałem „stacji kolejowej”, a mój rozmówca z jakiegoś powodu usłyszał „Great Wall Hotel”. Jak mu się udało z tą sztuczką, nie wiem…

W końcu zgodziliśmy się, że mimo wszystko odwiezie mnie na stację, ale zamiast umówionych dwóch zapłacę trzy tysiące kyatów. Wzdychając, Birmańczyk wspiął się z powrotem na siodło...

Im bliżej centrum jechaliśmy, tym bardziej moja twarz się rozciągała: otaczające mnie budynki wydawały mi się niejasno znajome. Więc co o tym myślisz? Kiedy zatrzymaliśmy się na stacji Mandalay, było to to samo miejsce, w którym dwie godziny wcześniej wyładował się nasz autobus. Myślałem, że ludzie lądowali na obrzeżach, no cóż, jak na petersburskie standardy, w pobliżu, powiedzmy, stacji Bałtyckiej czy stacji metra Parnas. Prawdziwy stan rzeczy nawet nie przyszedł mi do głowy, a w ciemności trudno było cokolwiek zobaczyć. No cóż, przynajmniej droga z dworca autobusowego do centrum Mandalay była niedroga...

5 minut później przeskakując tory kolejowe wzdłuż wiaduktu, wszedłem do holu hotelu Royal Pear l, w którym nie zostałem długo: mimo wczesnej godziny od razu dostałem klucze i do pokoju klasy wyższy niż ten, który zarezerwowałem.

Po zrzuceniu rzeczy weszłam pod prysznic i zaczęłam namawiać siebie na zwiedzanie Mandalay. Gdyby lot do Azji Południowo-Wschodniej przebiegł zgodnie z planem, od razu wyszedłbym na zewnątrz, ale ponieważ przez ostatnie cztery dni spałem normalnie tylko jedną noc, zmęczenie po prostu zwaliło mnie z nóg. Wspomniawszy o łajdakach z „China Southern” kolejną porcją przekleństw, padłem na łóżko…

Sen zdecydowanie dobrze mi zrobił, jednak gdy wstałam, zbliżał się wieczór i było już za późno na zwiedzanie Mandalay. Należało jednak mądrze gospodarować czasem i w związku z tym skupić się na kwestiach praktycznych. Postanowiłem najpierw kupić bilet z Mandalay do Bagan, a potem osiedlić się w centrum miasta.

Ku mojemu wielkiemu żalowi, JJ Express nie zadziałał na wybranej trasie, a do kolejnej przeprowadzki konieczne było odnalezienie biura OK Express, mieszczącego się, jak dowiedziałem się w Internecie, niedaleko mojego hotelu, przy ulicy 25, między ulicami 86 i 87. To normalna praktyka, prawie wszystkie adresy w Manadalay są tak oznaczone i muszę przyznać, że nie ma problemów z orientacją.

Z biletami też nie ma problemów: kiedy kupiłem upragniony bilet, dwie trzecie miejsc w wieczornym minibusie, którego potrzebowałem, było jeszcze wolnych. Transakcja przebiegła bezproblemowo, a po zapłaceniu 9 000 kyatów otrzymałem także stanowczą obietnicę bezpłatnego transferu z hotelu do miejsca odjazdu minibusem.

Zaznaczam, że dobrym sposobem na dotarcie do Bagan z Mandalay są łodzie i parowce kursujące wzdłuż rzeki Irrawaddy. Przygotowując się do wyprawy, poważnie rozważałem możliwość odbycia kilkugodzinnej podróży drogą wodną. Powstrzymały mnie dwie ważne okoliczności: łodzie odpływają bardzo wcześnie, o 6-7 rano, a ja nie jestem stworzony do wczesnych wstawań i, co najważniejsze, sądząc po recenzjach, rejs Irrawaddy jest ciekawy przez pierwszą połowę godzinę, po której monotonne krajobrazy zaczynają przyprawiać pasażerów o senność. No cóż, cena też grała rolę: autobus z Mandalay do Bagan kosztuje 8-10 dolarów, po prostu nie ma łodzi tańszych niż 35 dolarów.

Po zakończeniu wizyty w agencji pospieszyłem na wschód, aby udać się do głównej atrakcji Mandalay i sfotografować Pałac Królewski w promieniach zachodzącego słońca.

Ogromny kompleks, którego każda strona rozciąga się na długości 2 kilometrów, otoczony jest szeroką fosą i imponującymi murami – całość prezentuje się niezwykle malowniczo. Ciekawostką jest to, że wzdłuż zewnętrznego wału fosy rozmieszczono miejscami ławeczki, dzięki którym w komfortowych warunkach można podziwiać krajobrazy. To prawda, że ​​​​ścieżka wody jest nierówna i często trzeba patrzeć nie na pałac, ale na stopy, aby nie stuknąć o ziemię.

Pałac Królewski w Mandalay można zwiedzać, jednak ze względu na to, że obecnie zajmuje go jednostka wojskowa, jedyne wejście przeznaczone dla zwiedzających znajduje się po wschodniej stronie kompleksu. W mojej obecności wartownicy eskortowali z powrotem na most parę turystów, którzy zamierzali wejść od południa. Cóż, wizytę zaplanowałem na następny poranek i z lekkim sercem skręciłem w osiedle, kierując się w stronę majaczących w oddali drapaczy chmur.

Muszę przyznać, że Mandalay, które wydawało mi się czymś w rodzaju Luang Prabang, okazało się bardziej przypominać Phnom Penh, jeśli zostało uporządkowane i odświeżone. W większości budynki wyglądały reprezentacyjnie, gdzieniegdzie za mocnymi płotami stały nawet luksusowe rezydencje. W przeciwieństwie do Meksyku, po ulicach nie było żadnych uzbrojonych patroli, mimo że w Birmie nadal panuje dyktatura wojskowa. Prywatne sklepy prowadziły prężny handel, kawiarnie oferowały jedzenie, w ogóle wokół toczyło się spokojne życie.

Szczególnie mile zaskoczył mnie kompleks handlowy Diamond Plaza, zlokalizowany przy ulicy 78, pomiędzy ulicami 33 i 34. Stojąc w otoczeniu budynków o nowoczesnej architekturze, sam w sobie jest nowocześnie urządzony i wyglądałby całkiem przyzwoicie zarówno na Kurfürstendamm, jak i na gdzieś w Obronie. Jednak Azja Południowo-Wschodnia to Azja Południowo-Wschodnia, a obok giganta znajduje się pchli targ a la Czerkizowski, a zamiast parkować samochody wzdłuż fasady, stoją rzędy skuterów.

Zakupy w Mandalay nie były w moich planach, tego samego nie można powiedzieć o jedzeniu, a bardzo miło mi było znaleźć w Plaza nie tylko butiki, ale także supermarket spożywczy Ocean, uszyty na miarę zachodnich wzorców. Okazało się, że z 78. ulicy można było wpaść w jego ramiona, schodząc po schodach.

Znajdując się wśród lad i półek, pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to niskie ceny lokalnego alkoholu: butelka popularnego w Birmie piwa Dagon kosztowała nieco ponad 1000 kyatów. Ale ceny soków okazały się wysokie i np. za nektar winogronowy trzeba było zapłacić ponad 3000 kyatów, a moje ulubione mango kosztowało 1600 kyatów za litr. Ceny owoców też wydały mi się dziwne. Mandarynki kosztowały około 1200 kyatów za kilogram, podobnie jak banany, ale winogrona kosztowały 740 kyatów za 100, czyli dokładnie 100 gramów! To 10 dolarów za kilogram!

Przeczesując Ocean Supercenter doszedłem do wniosku, że nie ma co szukać w Mandalay miejsc, gdzie można niedrogo zjeść: sprzedawano tu smażone ryby i mięsa, sałatki i dodatki, sprzedawano tu na wagę. Wciąż martwiłam się o swój żołądek, który nie przyzwyczaił się jeszcze do azjatyckiego jedzenia i dlatego nie odważył się jeść w ulicznych kawiarniach, więc oferta supermarketu bardzo mnie ucieszyła. Jak się później okazało, na próżno się radować, gdyż kupiona przeze mnie ryba była dokładnie namoczona w jakimś ostrym sosie, a wieczorem musiałem cierpieć na ból brzucha. I wtedy myślałem, że dużo zyskałem, kupując sporą ilość ryby o nazwie Hilsa za 980 kyatów za gram, 500-gramową miskę ryżu za 400 kyatów i pudełko mieszanych owoców na deser. Nawet biorąc pod uwagę sok, przy kasie musiałem zapłacić niecałe 5 dolarów...

Wracając po zmroku do hotelu, po drodze odkryłem miejsce, w którym w centrum Mandalay można kupić podróbki zegarków za jedyne 2-3 dolary. Okazało się, że handlarze tym towarem łowią ryby po godzinie 17-18, zajmując zachodnie rampy wiaduktów przerzuconych przez tory w pobliżu dworca kolejowego. Zakupy praktycznie w drodze wyglądają przerażająco, ale ceny zegarków i biżuterii są nie tylko niskie, są najniższe...

Ryba, jak już powiedziałem, nie nadawała mi się do wykorzystania w przyszłości, choć uczciwie należy ją nazwać smaczną. Jednak następnego ranka poczułem się świeżo i zjadłem wspaniałe śniadanie na najwyższym piętrze hotelu, gdzie znajduje się restauracja z panoramicznym widokiem. Następnie po zebraniu rzeczy wymeldowałem się z pokoju, zostawiłem plecak pod opieką recepcjonistki i udałem się zwiedzać zabytki Mandalay.

Moim pierwszym celem był oczywiście Pałac Królewski, z którym zapoznałem się dzień wcześniej. Teraz musiałem odwiedzić kompleks i pospieszyłem do jego wschodniej strony, gdzie wpuszczani są turyści. Tam też stoją wartownicy wojskowi, lecz od strony bramy stoi budka z napisami w języku angielskim. Uprzejme ciotki, które go zajmowały, wzięły ode mnie 10 tysięcy kyatów, czyli dokładnie tyle, ile kosztował bilet kompleksowy, pozwalający na zwiedzenie wszystkich głównych atrakcji Mandalay. Jest ważny 7 dni od daty sprzedaży, należy go okazać przy wejściu do kolejnego obiektu – obsługa dokładnie sprawdza datę i przykleja pieczątki na odwrocie paragonu wskazujące wejście.

Po dopełnieniu formalności przeszedłem przez bramkę, za którą czekały na mnie ożywione panie wypożyczające rowery. Pomysł w ogóle nie jest bez znaczenia, gdyż wejście do kompleksu i jedno i drugie dzieli odległość około kilometra, którą muszą pokonać w upale bez możliwości schronienia się. Cena wywoławcza 1000 kyat również wydawała się rozsądna, jednak wolałem spacerować – w końcu to nie świątynie Bagan, po których naprawdę lepiej jest jeździć na rowerze. Ciotki, nawiasem mówiąc, nie były zbyt zmartwione moją odmową, bo zaglądały za moimi plecami w poszukiwaniu trzech osobistości wyglądających na turystow, kręcących się w pobliżu kasy. Nie zawiodłam birmańskich kobiet przesłaniem, że jest mało prawdopodobne, aby osoby, które przyjadą, będą zaszczycone wypożyczeniem roweru, biorąc pod uwagę angielskie słowa, które wypowiedziały, gdy zobaczyły cenę biletów – perspektywa zapłacenia za wszystko 8 dolarów cenne atrakcje Mandalay wydawały im się rabunkiem...

Przybywając bezpośrednio do pałacu, byłem pod wrażeniem jego wielkości i dekoracji. Wtedy jednak przewodnik po Mandalay postawił kropkę nad „i”: budowę zespołu prowadzono w latach 1857–1859, czyli wygląda on jedynie na wiekowy. Ponadto podczas drugiej wojny światowej brytyjskie bomby pozostawiły kompleks w ruinie, a podczas renowacji, która rozpoczęła się w 1989 roku, Birmańczycy szeroko wykorzystali nowoczesne materiały, takie jak żelazo i beton. Tak więc Pałac Królewski w Manadalay zawiódł mnie dwukrotnie. Dlatego radzę nie studiować szczegółowo jego tajników i po prostu cieszyć się niezwykłą architekturą - wtedy wszystko będzie dobrze. Należy także zapomnieć, że po terytorium krążą duchy ludzi, których według plotek król Birmy nakazał zamurować żywcem podczas budowy pałacu. Według lokalnych wierzeń duchy niewinnych ofiar krążą po miejscu egzekucji i z jakiegoś powodu strzegą zabójców – tak dziwne są legendy Birmy…

Tak więc zespół wygląda bardzo pięknie, oszałamiająco z paletą całej czerwieni i złota. W niektórych miejscach wydaje się, że jesteś w tureckim Topkapi, a w niektórych miejscach drewniane konstrukcje przypominają domowe Kizhi. W jednej z sal można zobaczyć ponure postacie w strojach narodowych: obok swojej żony siedzi ostatni monarcha Birmy, Thibaw Min, który sprzedał kraj Brytyjczykom.

Miejscem, w którym zdecydowanie warto wsadzić nos, jest wieża widokowa, wznosząca się na lewo od głównego wejścia. Z jego tarasu widokowego doskonale widać wszystkie budynki pałacu, a w oddali wyraźnie widać kompleks drugiej najważniejszej atrakcji Mandalay, czyli słynne wzgórze otoczone świątyniami.

Osobiście wspinaczkę na Mandalay Hill przełożyłem na popołudnie, gdyż w pierwszej kolejności miałem zamiar zbadać rozsiane po całym kraju pagody położone na południowy wschód od niego. Na mojej mapie wyraźnie zaznaczono aż cztery obiekty, dwie pagody i dwa klasztory. To do nich udałem się po rozstaniu z pałacem.

Szczerze mówiąc, spacer nie sprawił mi zbytniej przyjemności: o ile zespół pałacowy i centrum miasta wyglądały na cywilizowane, o tyle kawałek terenu pomiędzy ulicami 15. i 18. bardziej przypominał wioskę, w dodatku kambodżańską. Brud, śmieci i pranie wiszące przed blaszanymi chatami uzupełniały krowy pasące się na trawniku. Kontrast okazał się jeszcze bardziej uderzający nieco później, kiedy zawędrowałem do majestatycznego klasztoru Atumashi – po ogólnej hańbie, zdziwiłem się czystością otaczającego mnie terenu.

Birmańczycy zbudowali pięciopoziomowy klasztor mnichów buddyjskich w 1857 roku na polecenie króla Mindona. Prawdopodobnie zrobiło to ogromne wrażenie na jego współczesnych, gdyż różniło się niezwykłą architekturą od innych budowli sakralnych: proste, poziome tarasy zastąpiły zwykłe misterne konstrukcje. Ale ogromne kamienne smoki strzegące wejścia nie zniknęły. Przy wejściu stoi ochroniarz, który sprawdza bilety. Nie mogę sobie wyobrazić, dlaczego ktoś napisał w Internecie, że podobno wszystkie zabytki Mandalay oprócz pałacu można zwiedzać za darmo – nic takiego, obiekty strefy archeologicznej są pod czujną opieką.

Aby odwiedzić świątynię buddyjską, musiałem zdjąć buty i chodzić boso. Przechadzałam się po kompleksie pałacowym w butach, w Rangunie Shwedagon oferowano przechowalnię butów, tutaj musiałam zostawić sandały na własne ryzyko. Szczerze mówiąc, w obrębie zespołu klasztornego nie ma nic specjalnego, zadowalał mnie jedynie chłód w głównej sali. Oprócz tego przewodnik po Mandalay i tutaj dodał truciznę, mówiąc, że pierwotny klasztor Atumashi doszczętnie spłonął pod koniec XIX wieku i to, co obecnie ukazuje się oczom turystów, to nic innego jak późna rekonstrukcja.

Dużo bardziej podobał mi się kolejny obiekt dziedzictwa kulturowego, klasztor Schwenandau. Jest to rzeczywiście starożytna budowla, znajdująca się wcześniej na terenie Pałacu Królewskiego. Klasztor zaprojektowany jest w tradycyjnym stylu architektury birmańskiej, wykonany w całości z drewna tekowego, jego ściany są bogato zdobione rzeźbionymi postaciami z mitologii buddyjskiej. Kiedy go zobaczyłam, byłam tak oszołomiona, że ​​jakoś się pogubiłam i nie zauważyłam, gdzie jest wejście. Patrzę, to znaczy, że za płotem chodzą ludzie, podziwiając piękno budynku, ale nie wiadomo, jak dostać się do środka. Amerykanin siedzący przy kratach, moim zdaniem, był bardzo zaskoczony, gdy zapytałem go, w którą stronę jest brama. Okazało się, że nie dotarłem do nich jakieś pięć metrów, budka punktu kontrolnego jest dosłownie tuż przy 62. Ulicy.

Otrzymawszy kolejny znaczek na już wytartym bilecie Mandalay, dwukrotnie spacerowałem po klasztorze, podziwiając kunsztową pracę rzemieślników, którzy go stworzyli. Do bliższego przyjrzenia się trzeba było oczywiście zdjąć buty i szczerze mówiąc moje wahanie trwało długo: nie mam nic przeciwko okazywaniu szacunku innym ludziom, ale przecież wszędzie dookoła Azji Południowo-Wschodniej z jego specyfika oznacza, że ​​możesz podnieść nago jakąś paskudną rzecz za pomocą podeszew, możesz to zrobić w mgnieniu oka. Niemniej jednak głód piękna zwyciężył i kolejne pół godziny spędziłam na szczegółowym studiowaniu wzorów, scen mitologicznych i postaci.

W końcu opuściłem klasztor Shwenandaw i przeszedłem kilka przecznic na północ do następnej atrakcji w Mandalay, pagody Kuthodaw. W centrum ogromnego kompleksu znajduje się złota stupa o wysokości 57 metrów. Ale to nie ona mnie uderzyła (Szwedagon jest znacznie większy), ale miejsce do modlitwy przed posągiem Buddy przy południowym wejściu: za twarzą świętego znajdował się ekran, na którym co jakiś czas pojawiały się kolorowe spirale ; kompozycja wyglądała jak automat do gry. Kolejną cechą zespołu były ścieżki dywanowe ułożone na głównym dziedzińcu. Nadal nie rozumiem, po co je tam umieszczono, czy to po to, żeby ludzie nie brudzili sobie stóp, czy żeby chronić podeszwy przed poparzeniem przez gorące płytki na słońcu. Trzeci niuans Pagody Kutodo to handel kamiennymi maskami, figurkami i innymi śmieciami tuż obok centralnej pagody. Jako że w Mandalay nie znalazłem innego miejsca, w którym można by kupić pamiątki, radzę mieć to na uwadze.

Pobliska Pagoda Sandamuni słynie na całym świecie ze swoich 1744 stup, z których każda zawiera marmurową płytę z zapisem nauk Buddy. Gdy na zdjęciu z Mandalay pojawią się długie rzędy pola przeciwpancernego, oznacza to, że w obiektywie widać Pagodę Sandamuni. Kolejną perełką zespołu jest ogromny posąg Buddy wykonany w całości z żelaza. Przeglądając przewodnik po Mandalay dowiedziałem się, że waży on ponad 18 ton...

Wchodząc na dwa ostatnie obiekty ponownie musiałam zdjąć sandały i w końcu przestał mi się podobać ten zabieg. Ale wzgórze Mandalay, którego podnóże znajdowało się tuż obok, wykończyło mnie. Zanim zdążyłem zrobić choć kilka kroków po schodach prowadzących na górę, zatrzymali mnie i uparcie kazali mi zdjąć buty. Biorąc pod uwagę, że schody wyłożone kafelkami przeplatane są betonowymi podestami, szybko przestałam cieszyć się wędrówką. Tak, z góry otwierały się wspaniałe panoramy Mandalay, tak, świątynie, które spotkałem po drodze, wyglądały bardzo imponująco. Jednak perspektywa stąpania boso po niezbyt czystej powierzchni Bóg jeden wie, jak długo z każdym krokiem męczyła mnie coraz bardziej. Wydawało się, że hordy drobnoustrojów tylko czekają, żeby zaatakować i „nagrodzić” mnie grzybem lub jakimś innym śmieciem. Tymczasem nagrodą za ascezę będzie jeszcze tylko jedna pagoda.

Ogólnie rzecz biorąc, nigdy nie dotarłem na sam szczyt. Opluł wszystko, zrobił serię zdjęć panoramicznych i odszedł. Być może zamiast iść pieszo do Mandalay Hill, warto było skorzystać z windy lub schodów ruchomych, a nawet wsiąść do samochodu, skoro lokalni przedsiębiorcy chętnie świadczą taką usługę. Swoją drogą, jadąc stromą, wężową autostradą, spotkałem dwóch turystów, którzy wybrali jeszcze bardziej egzotyczną formę wspinaczki. Moim zdaniem chodzenie po schodach i pod dachem jest nadal wygodniejsze niż chodzenie poboczem autostrady, w pełnym słońcu. Nic dziwnego, że wyglądali na całkowicie wyczerpanych, gdy pytali, jak daleko jeszcze mają do pokonania. To prawda, w odpowiedzi na moją radę, żeby wsiąść do jakiegoś samochodu, chłopaki pokręcili głowami, wiadomo, nie brakowało im wytrwałości...

Dodam, że tam, gdzie znajduje się początek drogi na wzgórze Mandalay, znajduje się małe sanktuarium birmańskiego ducha Bo Gya, które może stać się punktem orientacyjnym. A po wędrówce można odpocząć na terenie pagody Chaiktogyi. Kompleks, wybudowany w trzeciej ćwierci XIX wieku, słynie z ogromnego posągu Buddy wyrzeźbionego z jednego kawałka marmuru. Podobała mi się też obfitość dywanów ułożonych tu i ówdzie...

Podejścia do pagody oblegane są przez taksówkarzy, motocyklistów i tuk-tukerów, dlatego tym, którzy chcą szybko dostać się do centrum Mandalay, radzę wynająć tu transport, choć jest w czym wybierać. Ale lepiej ignorować stragany kupców: birmańskie jedzenie zasługuje na degustację, ale nie w tej formie, gdy drodzy goście serwowani są z kadzi z makaronem i flakami, polewając talerz ostrymi sosami.

Niedaleko słynnego wzgórza w pobliżu północnej bramy Pałacu Królewskiego znajduje się Zoo Mandalay. Recenzje na jej temat mnie osobiście nie zainspirowały i nie widziałem szczególnej potrzeby odwiedzenia tej atrakcji. Kolejną rzeczą jest muzeum kulturalno-historyczne, które zajmuje budynek na rogu ulicy 24 i nabrzeża fosy pałacowej, zwanej także ulicą 80. Tam niestety bilet do strefy archeologicznej nie jest ważny, ale ponieważ opłata jest niewielka, można wydać trzy tysiące kyatów, aby dowiedzieć się więcej o starożytnej sztuce Birmy.

To, co jeszcze można zobaczyć w Mandalay, to Pagoda Mahamuni, położona na południu miasta, na samym końcu 81st Street, mniej więcej tam, gdzie na mapach zaznaczono stare lotnisko. Sanktuarium to jest jednym z najbardziej czczonych w całym kraju, a jego odwiedzenie podobno przynosi szczęście. Znajduje się tu także cały szereg pomników małej architektury skupionych na północny wschód od lokalnego kampusu uniwersyteckiego. Nie mówię o tych zabytkach Mandalay, które znajdują się poza miastem…

Pod koniec spaceru pojawiło się przede mną pytanie, gdzie w Mandalay mogę zjeść niedrogo i smacznie. Od razu powiem, że jakoś nie trafiłam na przyzwoitą restaurację oferującą skosztowanie kuchni birmańskiej w eleganckiej oprawie, z kelnerami i obrusami na stołach. Ciągle widziałem lokale w stylu zachodnim i fast foody. Szczególnie spodobało mi się biuro Five Star na 78th Street na południe od stacji, które oferowało kawałki smażonego kurczaka z dodatkiem w rozsądnych cenach 3-4 tysięcy kyatów. Już prawie zdecydowałem się na kurczaka, gdy przypomniałem sobie, jak zakończyła się poprzednia degustacja ryb, a w oczekiwaniu na długą podróż wolałem ograniczyć się do skromniejszego posiłku. Niemal rodzime „Ocean supercenter” chętnie sprzedało kilka paczek ciętych owoców i zabierając smoczą jagodę, melon i mieszankę, szczęśliwie spędziłem około pół godziny na słońcu, zajmując krawężnik fontanny na rogu kompleksu handlowego Diamond Plaza.

Robiło się już ciemno, kiedy dotarłem do hotelu i usiadłem w lobby, czekając na obiecany transfer. W tym momencie przyszłość wydawała się bezchmurna: miałem bilety na podróż z Mandalay do Bagan, a następnie do Rangunu, hotel był zarezerwowany na następną noc, zaopatrzono się w jedzenie na wieczorną herbatę, plan zwiedzania świątyń Bagan był gotowy.

Zacząłem się denerwować później, gdy tylko minęła piąta, a przed budynkiem Royal Pearl Hotel nie pojawił się żaden prom...

Kolejnym celem na naszej drodze jest Mandalay. Kiedy wspomina się podróż z Petersburga do Moskwy, od razu przychodzą na myśl słynne notatki Aleksandra Radszczewa „Podróż z Petersburga do Moskwy”. Podobnie nie można nawet pomyśleć o wycieczce do Mandalay bez od razu na myśl o wierszach Rudyarda Kiplinga. A raczej o jednym z jego wierszy zatytułowanym „W drodze do Mandalay”:
Wracaj tu szybko
Czy słyszysz szum wody -
Statki kołowe pędzą do Mandalay z Rangunu.
Oczywiście Kipling nie podróżował pociągiem, ale parowcem w górę rzeki Irrawaddy. Ale Radishchev opisuje także podróż nie pociągiem czy samochodem, ale bryczką. Ale obu udało się, jeśli nie na zawsze, to przez bardzo długi czas „prywatyzować” swój odcinek drogi.
Z Rangunu do Mandalay już teraz – czysto teoretycznie – można przepłynąć łodzią. Ale to zajmie co najmniej tydzień. Nawet w przeciwnym kierunku z Mandalay do Rangunu w dół rzeki trzeba pływać co najmniej pięć dni. Autobusem międzymiastowym dojedziesz tam znacznie szybciej – w zaledwie 12 godzin. Ale nadal musimy martwić się o autobusy - w Birmie jest to główna forma transportu międzymiastowego. W wielu miejscach - i jedynym. Z Rangunu do Mandalay można także pojechać pociągiem. Brytyjczycy zbudowali kolej w Birmie. Stopniowo ulega rozpadowi, ale pociągi po nim nadal kursują. Grzechem byłoby z tego nie skorzystać.
Jeśli dworzec autobusowy międzymiastowy znajduje się na obrzeżach północnego miasta, niedaleko lotniska, to dworzec kolejowy znajduje się niemal w samym centrum Rangunu.

Na stacji kolejowej

Dworzec został oczywiście zbudowany przez Brytyjczyków już w 1877 roku – podobnie jak wszystkie 5000 km birmańskich kolei. Jednak sami Brytyjczycy zniszczyli go w 1943 roku, kiedy uciekli z Rangunu. Nie chcieli zostawić swojej stacji Japończykom. Japończycy nie zajęli się odbudową stacji. A sami Birmańczycy po uzyskaniu niepodległości musieli przywrócić tę stację. Budynek okazał się zatem utrzymany w typowo birmańskim stylu – z dachem przypominającym pagodę i wieżyczkami niczym w świątyniach. Nowa stacja została otwarta w 1954 roku. I od tego czasu, jeśli były tu przeprowadzane naprawy, były one czysto kosmetyczne. Wszystkie konstrukcje i urządzenia mają pół wieku. Jedynie w poczekalni (wchodzą tylko za biletami) pojawiły się nowości - stare telewizory lampowe (już niedziałające) i czerwone plastikowe krzesła. Kasy fiskalne są nadal stare. Oczywiście nie ma tam komputerów. Bilety sprzedawane są w tradycyjny sposób, ręcznie. Dla obcokrajowców – wydzielona kasa, waluta obca. Ale nie ma innych różnic technicznych między nią a sąsiednimi kasami fiskalnymi. Bilety wydawane są tu również ręcznie. Chociaż nadal jest postęp. W latach 50. bilety pisano prawdopodobnie wiecznymi piórami, obecnie pisze się je długopisami. To robi różnicę.

Bilety dla obcokrajowców
Dla obcokrajowców w Birmie bilety kolejowe sprzedawane są wyłącznie w dolarach. Na przykład z Rangunu do Mandalay podróż kosztuje 15 dolarów w wagonie ogólnym i 33 dolarów w wagonie sypialnym. Nie trzeba pytać, ile kosztuje podróż Birmy, żeby się nie denerwować. Ale nawet przy „cenach Intourist” podróży pociągiem nie można nazwać bardzo kosztowną. Ale pociągi jeżdżą bardzo wolno. Odległość między obiema „stolicami” (Yangon jest stolicą Dolnej Birmy, a Mandalaj jest stolicą Górnej Birmy) wynosi zaledwie 622 km, czyli o 100 km mniej niż między Moskwą a Sankt Petersburgiem. Ale pociąg - a raczej superszybki ekspres według lokalnych standardów, a nie zwykły pasażerski - jedzie co najmniej 15 godzin.
Na stacji nie sprzedaje się biletów z wyprzedzeniem – nawet obcokrajowcom. Co więcej, nie można ich kupić przez Internet. Możesz też skontaktować się z państwowym biurem podróży. Lub udaj się do kasy biletowej na około półtorej godziny przed odjazdem pociągu i kup go sam – za gotówkę. Nie ma jednak entuzjazmu. Przynajmniej w szczycie pory deszczowej. Kiedy dotarliśmy na stację po bilety (nie można było tam dojść pieszo – zaczynał się ulewny tropikalny deszcz), okazało się, że na wycieczkę do Mandalay nie było już innych obcokrajowców.
Kupiliśmy bilety na wagon ogólny - bliżej zwykłych ludzi. I rzeczywiście, w pełnym wagonie okazali się jedynymi obcokrajowcami. Generalny skład pociągu birmańskiego jest bardzo podobny wyglądem do wagonu naszego pociągu elektrycznego. Tylko siedzenia są niewygodne - są zaprojektowane dla birmańskich rozmiarów. Europejczykom to z pewnością nie wystarczy. Chcieli jednak być bliżej ludzi. Oto jesteśmy.

Wiza. Przez 28 dni za pośrednictwem biura podróży na Khao San Road - 2500 bahtów.
Waluta. 1 USD = 700 czatów.
Transport. Taksówka z hotelu Motherland II na stację kolejową Rangun – 2 tys.Pociąg Rangun – Mandalay – 15 dolarów w klasie normalnej, 33 dolarów w klasie sypialnej.
Nocny. Hotel Moverland II – w Rangunie – 16 dolarów za 2 osoby. Hotel Garden Hotel w Mandalay - 12 dolarów za 2 osoby.
Żywność. Ananas - 200 – 700 czatów/sztukę, mango 200 czatów/sztukę. Ciasteczka 300 g - 1 tys. czatów. Makaron z mięsem - 1500 czatów. Czat Piwo Birma 1250-2000. Piwo Mandalay 0,64 - 950 czat. Ryż z warzywami - 1200 czatów. Zupa makaronowa - 500 czatów. Zupa - 300 czatów. Herbata z mlekiem - 200 czatów.
Wdzięki kobiece. Stupa Sule w Rangunie – 2 dolary.

Koszt lotu zawsze zależy od czasu podróży. Wykres pozwoli Ci porównać ceny biletów lotniczych z Rangun do Mandalay, prześledzić dynamikę zmian ich kosztu i znaleźć najlepszą ofertę.

Statystyki pomogą określić sezon niskich cen. Na przykład w grudniu ceny osiągają średnio 30 506 rubli, a w czerwcu koszt biletów spada do średnio 10 287 rubli. Zaplanuj swoją podróż już teraz!

Analizujemy te informacje i tworzymy wykresy, aby ułatwić Ci planowanie wycieczek.

Co bardziej się opłaca – kupić bilety lotnicze z wyprzedzeniem, unikając ogólnego pośpiechu, czy skorzystać z „gorącej” oferty bliżej daty wylotu? Wykres pomoże Ci określić najlepszy moment na zakup biletów lotniczych.

Zobacz, jak zmieniła się cena biletów lotniczych z Rangunu do Mandalay w zależności od czasu zakupu. Od początku sprzedaży ich wartość zmieniła się średnio o 58%. Minimalna cena lotu z Rangunu do Mandalay wynosi 49 dni przed wylotem i wynosi około 9610 rubli. Maksymalna cena lotu z Rangunu do Mandalay wynosi 4 dni przed wylotem i wynosi około 27 558 rubli. W większości przypadków wczesna rezerwacja pozwala zaoszczędzić pieniądze, skorzystaj z tego!

Cena przelotu z Rangunu do Mandalay nie jest kwotą stałą i stałą. Zależy to od wielu czynników, w tym od dnia wyjazdu. Dynamikę zmian widać na wykresie.

Według statystyk najtańszą opcją lotów z Rangunu do Mandalay są we wtorki, ich średni koszt to 11 089 rubli. Najdroższe loty odbywają się w soboty, ich średni koszt to 21 298 rubli. Warto wziąć pod uwagę, że loty na wakacje są z reguły droższe. Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Państwu efektywniej planować podróże.

Koszt biletów lotniczych zależy nie tylko od daty, ale także od godziny odlotu. Linia lotnicza może jednego dnia obsłużyć kilka lotów, które będą się różnić kategorią cenową.

Wykres przedstawia koszt wyjazdu w zależności od pory dnia. Na przykład średni koszt biletu z Rangunu do Mandalay rano wynosi 18 552 rubli. Oceń wszystkie warunki i wybierz najlepszą ofertę.

Wykres przedstawia porównawcze ceny biletów lotniczych z Rangun do Mandalay oferowane przez najpopularniejszą linię lotniczą. Na podstawie tych informacji możesz zaplanować podróż i kupić bilety lotnicze z Rangun do Mandalay u odpowiedniego przewoźnika.

Statystyki pomogą Ci wybrać lot na podstawie Twoich możliwości finansowych, a także Twoich życzeń w zakresie komfortu i warunków lotu. Najniższe ceny biletów lotniczych z Rangunu do Mandalay oferuje Golden Myanmar Airlines Public Co., Ltd, najwyższe ceny oferują Bangkok Airways.

Birma (znana również jako Birma) to kraj, który stosunkowo niedawno otworzył swoje podwoje dla niezależnych turystów, dlatego obecnie stanowi łakomy kąsek dla podróżników udających się do Azji Południowo-Wschodniej. Oczywiście turystyka nie jest tu tak rozwinięta jak w sąsiedniej Tajlandii czy Malezji. Dlatego backpackerzy z różnych krajów muszą improwizować i używać sprytu, aby wygodnie zbudować swoją trasę po kraju i zobaczyć maksimum w wyznaczonym czasie, bez korzystania z wycieczek zorganizowanych i nie wydając fortuny. W tym artykule omówimy wszystkie dostępne sposoby poruszania się po kraju, abyś mógł wybrać najbardziej racjonalny i akceptowalny dla siebie.

Jak dostać się do kraju

• Samolotem

Nie ma bezpośrednich lotów z Rosji/Ukrainy/Białoruś, a kraj nie jest połączony lotami z lotniskami przesiadkowymi w Dubaju, Katarze i Turcji. Można latać tylko z pobliskich krajów azjatyckich. Liczne tanie linie lotnicze obsługują regularne loty do Birmy z Tajlandii (Bangkok, Chiang Mai, Phuket), Malezji (Kuala Lumpur, Penang), Wietnamu (Hanoi), Singapuru, niektóre chińskie linie lotnicze obsługują również loty z Guangzhou i Kunming, a indyjskie linie lotnicze z Kalkuty. Koszt biletów z najbliższych miast (Bangkok, Penang) oscyluje wokół 20-50 dolarów w jedną stronę, ale dzięki promocji można znaleźć bilety za co najmniej 14 dolarów. Kraj posiada dwa międzynarodowe lotniska – w Rangunie i Mandalay.

• Wzdłuż granicy lądowej

Wjazd lądowy do kraju jest możliwy z Tajlandii, jednak z 4 punktów lądowych tylko jeden konsekwentnie przyjmuje turystów, którzy zamierzają wjechać do kraju drogą lądową. Nazywa się Mae Sot – Myawady i znajduje się w północno-zachodniej Tajlandii. Pozostałe punkty umożliwiają turystom wjazd do kraju, jednak z tego terenu nie zawsze można dotrzeć dalej drogą lądową. Dotarcie do kraju jest czasami możliwe wyłącznie krajowymi liniami lotniczymi. Punkty te są również wykorzystywane w przypadku wiz przez osoby mieszkające w Tajlandii. Przed wjazdem do kraju zapoznaj się z najnowszymi informacjami z blogów podróżniczych, aby nie stracić wizy jednorazowego wjazdu wjeżdżając ze złej strony.

Z Birmy do Indii można dostać się drogą lądową i odwrotnie, jednak metoda ta nie jest łatwa i wymaga również dodatkowych kosztów finansowych. Najpierw musisz uzyskać pozwolenie na wizytę na niektórych terytoriach Birmy za pośrednictwem birmańskiej agencji. Jednocześnie nie będziesz mógł spędzać nieograniczonej ilości czasu w drodze i zatrzymywać się po drodze w dowolnym miejscu, ponieważ często turystowi przydzielany jest przewodnik, który gwarantuje Ci bezpieczeństwo i że nie będziesz ingerować tam, gdzie nie musisz. Możliwość taka istniała już od kilku lat, jednak w czerwcu 2016 r. czasowo zawieszono wydawanie zezwoleń. Aby uzyskać najświeższe informacje, skontaktuj się z biurami podróży w Birmie.

Jest jedno przejście lądowe z Chin, ale umożliwia ono turystom wjazd tylko na ograniczony obszar. Nie ma przejść granicznych z Laosem i Bangladeszem.

• Na łodzi

Do Birmy można dostać się transportem wodnym z Parku Narodowego Thai Ranong do najbardziej wysuniętego na południe birmańskiego miasta Kawthoung. Ale niestety twoja znajomość kraju zakończy się na tym obszarze, ponieważ nie dojdziesz dalej do kraju. To raczej jednodniowa wycieczka.

Terytorium Birmy można także zobaczyć z „Złotego Trójkąta” – granic Tajlandii, Laosu i Birmy. Ale tutaj, podczas wycieczki łodzią, będziesz mógł zwiedzić jedną wioskę i jedną wyspę. Opcja wycieczki, w głąb kraju nie można jechać dalej.

Poruszanie się po kraju

Pomimo niedawnego zamknięcia Birmy, dziś podróżny może skorzystać z wielu środków transportu, aby dostać się do głównych atrakcji. Standardowa 1-2 tygodniowa wycieczka po kraju odbywa się zazwyczaj po ustalonej trasie, tzw. „złotej czwórce”: Rangun – Bagan – Mandalay – Inle.

Jeśli masz więcej czasu, możesz dodatkowo odwiedzić dawną letnią stolicę Pyin Oo Lwin i wioski Shan Hsipaw i Lashio, wioskę Kalo, złoty kamień na klifie w pobliżu Kyaikto, oficjalną stolicę Naypyitaw, miasto Mawlamyang, jaskinie w Hpa An, nadmorski kurort Ngapali, starożytne miasto Mrauk-U i kilkanaście innych ciekawych miejsc. Atrakcje „złotej czwórki” łączy ze sobą duża ilość środków transportu, natomiast do mniej popularnych miejsc można dotrzeć jedynie krajowymi liniami lotniczymi lub autostopem, gdyż nie wszędzie sieć autobusowa i kolejowa jest dobrze rozwinięta.

Oto przybliżona mapa ze wszystkimi rodzajami transportu w Birmie:

• Autobusy

Najbardziej preferowany przez turystów sposób transportu w Birmie. Czwórkąt Rangun-Bagan-Mandalay-Inle jest połączony dużą liczbą przewoźników na każdą kieszeń. Od starych, regularnych autobusów (ale z klimatyzacją), po autobusy VIP z siedzeniami w samolocie i toaletą w środku. Poziom komfortu autobusu zależy bezpośrednio od ceny biletu. Większość tych autobusów pokonuje duże odległości, dlatego kursują w nocy. Całkiem wygodny sposób na dotarcie tam, gdzie trzeba, a jednocześnie zaoszczędzenie na noclegu w hotelu.

Nieprzyjemną cechą większości autobusów jest to, że zatrzymują się co 4-5 godzin. Na przystankach autobusowych wszystkich wyrzuca się na ulicę bez względu na chęć. Budzenie się o drugiej w nocy do przymusowego zatrzymania nie jest zbyt przyjemne. Przy zakupie biletu zapytaj wcześniej, czy autobus zatrzymuje się w nocy.

Kupno biletu

Tutaj też wszystko nie jest takie proste.

Paradoks podróży autobusem do Birmy polega na tym, że taniej jest kupić bilet autobusowy w hotelu niż na dworcu autobusowym.

Istnieją również specjalne punkty sprzedaży biletów różnych firm (np. w Rangunie znajdują się one naprzeciwko dworca kolejowego), ale nawet tam pobierają prowizję. Dokładnie tak samo jak w hotelu czy na dworcu autobusowym. Nie ma zatem sensu udawać się gdzieś w poszukiwaniu biletów, wygodniej jest kupić bilet w recepcji swojego hotelu lub pensjonatu. W takim przypadku możesz zostać odebrany bezpośrednio z hotelu autobusem przesiadkowym. Samodzielne dotarcie na dworzec autobusowy zajmie dużo czasu i być może będzie kosztowne. Przykładowo w Rangunie dworzec autobusowy znajduje się daleko od miasta, można tam dojechać lokalnym autobusem nr 34 (odjeżdża spod pagody Sule) za 200 czatów (16 centów) lub taksówką za około 8000 czatów (7 dolarów) . Jednocześnie należy wziąć pod uwagę, że podróż może zająć półtorej godziny, aby zdążyć na samolot, należy wyjechać wcześniej. Sam dworzec autobusowy w Rangunie jest ogromny i wszystko jest napisane po birmańsku, ale nie musisz tego rozgryzać sam, ponieważ przy wyjściu z autobusu nr 34 znajdują się „pomocnicy”, którzy zabiorą Cię do odpowiedniego autobusu i jest to bezpłatne (uiściłeś już opłatę za ich usługi przy zakupie biletu).

Można spróbować kupić bilet bezpośrednio na dworcu autobusowym w dniu podróży, ale to też taka sobie opcja, bo:

1. Bilety na popularne kierunki wyprzedają się szybko, istnieje ryzyko, że nie zdążysz na czas, jeśli przyjedziesz tego samego dnia.
2. W punktach sprzedaży biletów na dworcach autobusowych również pobierana jest prowizja, a czasami jest ona nawet wyższa niż ta oferowana w hotelu lub w punktach sprzedaży na terenie miasta.
3. Jeśli tego dnia w wybranym kierunku będą jechać tylko 1-2 autobusy, możesz zostać obciążony nieprzyzwoitą prowizją, bo tak naprawdę nie masz wyboru.

Przybliżony koszt biletów autobusowych na czerwiec 2016 r.:

• Rangun – Inle 11 dolarów
• Inle – Mandalaj 9 dolarów
• Mandalaj – Bagan 9 dolarów
• Bagan – Rangun 12 USD

Bilety na autobusy VIP w klasie pantoflowej mogą kosztować około 15 dolarów, ale będzie to nowoczesny autobus z siedzeniami „samolotowymi”, toaletą w środku, gniazdkami elektrycznymi, okropną klimatyzacją (dostaniecie koc, ale lepiej zabrać ze sobą ze sobą dodatkową ciepłą kurtkę), często dają też trochę wody i prostą przekąskę.

Przyjeżdżając autobusem do miejsc turystycznych, takich jak Bagan i Jezioro Inle, autobus zatrzymuje się przy stoisku, w którym pobierane są pieniądze od cudzoziemców za wjazd na terytorium. Jednocześnie bilety te prawie nigdy nie są sprawdzane na samym terytorium. Na Inle opłata wynosi około 10 dolarów, w Bagan prawie 25 (stan na czerwiec 2016). Jeśli nie chcesz płacić tej opłaty, będziesz musiał znaleźć alternatywny sposób dotarcia na miejsce. Przykładowo budka w pobliżu Bagan jest otwarta do dziesiątej wieczorem, a jeśli przyjedziesz tam ostatnim autobusem z Mandalay, nie będzie już kto wziąć od ciebie łapówki. A jeśli złapiesz autostop od południa, w ogóle nie zobaczysz budki.

• Pociągi

Bardzo przydatna strona ze wszystkimi trasami i cenami. Pociągi w Birmie zwykle mają trzy klasy:

1. Zwykłe - drewniane ławki, wentylatory, trochę straszne wnętrze, ale tanie i wesołe. Bilet z Mandalay do Rangunu (700+ km, 14 godzin jazdy) kosztuje niecałe 4 dolary.

2. Górna – siedzenia jak w autobusie, z białymi nakładkami pod zagłówkami, miękkie, ale niezbyt czyste. Bardziej swobodnie, wygodniej, niewielka różnica w cenie w stosunku do zwykłej klasy. Bilet z Bagan do Mandalay kosztuje 1800 czatów (półtora dolara), podróż trwa 7 godzin.

3. Sypialnia - podobna do naszego coupe, ale jest bardziej przestronna, ma większą powierzchnię, w środku znajduje się łazienka z umywalką, gniazdkami i stołem. Bilet w tej klasie z Mandalay do Bagan kosztuje około 20 dolarów. W przypadku dłuższych dystansów koszt może być porównywalny z podróżą samolotem.

Pociągi jeżdżą stosunkowo szybko, ale w środku są bardzo chwiejne i zbyt hałaśliwe. W pociągu często podawane są lokalne potrawy i przekąski. Na przystankach można też kupić jedzenie, a nawet napoje. Podobnie jak nasze pociągi, często serwują tam piwo i inne mocne napoje. Nie ma zapewnionego „europejskiego” jedzenia, jeśli chcesz, zabierz ze sobą wszystko. Nie zapomnijcie o płynie do dezynfekcji rąk, mydle i papierze toaletowym. To się tu rzadko zdarza.

Pociąg miejski to niedroga opcja rozrywki dostępna w Rangunie. Przejazd pociągiem okrężnym na obrzeżach miasta kosztuje 200 czatów (0,16 USD) i zajmuje trzy godziny. Świetna okazja, aby zapoznać się z życiem Birmy, po prostu siedząc spokojnie i odwracając głowę.

Jeśli podróżujecie pociągiem po Birmie, polecamy odwiedzić najwyższy most kolejowy w kraju, znajdujący się na trasie z Mandalay do górskiego miasteczka Lashio. Świetne przeżycie dla tych, którzy lubią łaskotać nerwy. Pociąg pokonuje dystans 600 metrów w 20 minut, gdyż konstrukcja ma ponad sto lat. Jednocześnie widzowie mogą cieszyć się wspaniałymi widokami z okien pociągu.

Uwaga!

Kupując bilet na pociąg, sprawdź dwukrotnie godzinę odjazdu.

Jedna informacja może być na tablicy (jeśli nadal rozumiesz tę tablicę), inna na bilecie, a tak naprawdę pociąg może odjechać później lub nawet wcześniej. I na wszelki wypadek przyjdź na stację wcześniej.

• Samolot

Na terenie kraju latają cztery lokalne linie lotnicze:

Na razie wszystkie działają w oparciu o niedynamiczny cennik, bilety kosztują prawie tyle samo przez cały rok, niezależnie od świąt, obciążenia pracą i innych czynników. Ceny zaczynają się od 90 dolarów w jedną stronę. Lotniska znajdują się niemal we wszystkich „przeciętnych” miastach w kraju.

Uwaga dla podróżujących z ograniczonym budżetem:

Jeśli chcesz odwiedzić Mrauk-U, stolicę Królestwa Rakhine z XV-XVIII wieku, lokalne biura podróży zgodnie będą upierać się, że można się tam dostać tylko samolotem, do miasta Sittwe, a stamtąd łodzią. Podobno na ziemi nie ma drogi, a jedyną drogą jest samolot. Faktycznie jest tam droga, ale z Rangunu tak naprawdę nie ma bezpośrednich autobusów (przynajmniej od czerwca 2016). Można jednak dojechać autobusem do miasteczka Pyay, a stamtąd autostopem. Droga jest trudna, górzysta, ale da się tam dotrzeć.

• Transport wodny

Po całym kraju można podróżować promami wzdłuż rzeki Irawadi. Kilka rejsów turystycznych kursuje w kierunku Mandalay – Bagan – Yangon (lub w innym kierunku, ale szybciej z góry na dół). Rejs w stylu klasycznym – otrzymujesz kabinę, posiłki w restauracji pokładowej, przewodnika i wszystkie bilety wstępu do atrakcji po drodze. To prawda, że ​​koszt takiego rejsu zaczyna się od 1000 dolarów.

Tańszą opcją spróbowania transportu wodnego w Birmie jest przelot, a raczej przepłynięcie zwykłym lotem z Mandalay do Bagan. Bilet na prom będzie kosztować około 20 dolarów, w zależności od firmy pośredniczącej.

Na jeziorze Inle można wypożyczyć łódkę na pół dnia, aby można było oprowadzić po okolicy i pokazać wszystkie najciekawsze rzeczy. Koszt łodzi wynosi około 8 dolarów i jest dzielony pomiędzy wszystkich uczestników wycieczki. Jeśli będzie was sześcioro, cena będzie nieco wyższa niż dolar za osobę.

• Autostop

Tutaj ten rodzaj ruchu nie jest oczywiście popularny, ale jest całkiem możliwy, podobnie jak gdzie indziej na świecie. Pierwszą trudnością będzie wzajemne zrozumienie, ponieważ niewiele osób w kraju mówi po angielsku, a w ramach wyjazdu turystycznego nie będziesz w stanie nauczyć się języka birmańskiego nawet na poziomie podstawowym. Dlatego zalecamy zrobienie sobie mini-słownika z niezbędnymi zwrotami. Zapisz nazwy miast znajdujących się na trasie i pokaż miejscowym nazwę miasta w lokalnym języku.

Pokazywanie mapy miejscowym jest bezużyteczne, większość z nich nie wie, jak z niej korzystać. Samochody wypełnione pasażerami często kursują pomiędzy małymi wioskami, niczym lokalna taksówka. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie w Birmie są bardzo przyjaźni i chętnie Ci pomogą. Należy również pamiętać, że wyjeżdżając z dużych miast zazwyczaj jest dużo motocykli, które blokują prawy pas (w Birmie ruch jest prawostronny) i ciężko będzie Państwu złapać samochód z ruchu.

• Na motocyklu

Teoretycznie motocykli nie można wypożyczać obcokrajowcom w Birmie, zgodnie z prawem. Ale w rzeczywistości nikt tego nie monitoruje i „wszyscy to robią”. Wynajem tutaj z pewnością nie jest tak rozwinięty jak w sąsiedniej Tajlandii. Ale możesz znaleźć opcje. Przykładowo w Mandalay są dwie wypożyczalnie, które wynajmują motocykle obcokrajowcom, a w ofercie znajdują się nie tylko tanie chińskie hulajnogi, ale także enduro, a nawet choppery. Paszport nie jest traktowany jako zabezpieczenie, lecz sporządzana jest kserokopia. Zwykła chińska maszyna będzie kosztować tylko 4 dolary dziennie, a Lanza będzie kosztować około 25 dolarów. Motocyklem można objechać obrzeża Mandalay, do miejscowości Pyin Oo Lwin i dalej do Hsipaw, lub można zrobić duży okrąg wokół Mandalay – Bagan – Inle i wrócić z powrotem. Niektórzy goście odbyli tę podróż w 7-8 dni. Ogólnie rzecz biorąc, wszystko tutaj jest ograniczone tylko twoją wyobraźnią.

Drogi w Birmie nie są złe, ale ruch jest bardzo chaotyczny i trzeba się do tego przyzwyczaić. Po Tajlandii/Malezji trudno będzie przestawić się na jazdę po prawej stronie. Tutaj nie da się przyspieszyć, zawsze trzeba zachować czujność. Uzupełnienia nie są tak powszechne, jak byśmy chcieli. Nie zrażajcie się cenami benzyny – ceny podane są zazwyczaj za galon brytyjski, czyli około 4,5 litra. Wzdłuż ulicy nie ma sklepów typu 7/11, a sklepów w ogóle tu nie brakuje. Infrastruktura w kraju dopiero zaczyna się rozwijać, ale to też ma swoje uroki.

W Bagan turyści otrzymują do wynajęcia motorowery elektryczne za około 3,5-6 dolarów dziennie. Ciekawy rodzaj transportu, który musisz wypróbować sam. Zwykle te rowery mają ograniczoną prędkość, poruszają się z maksymalną prędkością 30 km na godzinę. Niektóre mają przycisk turbo, ale właściciele surowo proszą, aby go nie naciskać (w ogóle o tym nie mówiliśmy). Rower można też wypożyczyć w Bagan za około 1 dolara dziennie. Ale będzie wolniej, a terytorium Bagan jest dość duże do zwiedzania. Zwykłe motocykle benzynowe nie są wpuszczane do turystów w Bagan pod ścisłym zakazem.

Należy również pamiętać, że w Rangunie poruszanie się motocyklami w granicach miasta jest prawnie zabronione. To jest osobliwość: wszędzie w kraju jest to możliwe, ale tutaj nie jest to możliwe. Rangun jest prawdopodobnie jednym z niewielu dużych miast w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie motocykle nie są dozwolone.

System transportu w Birmie poprawia się dosłownie z roku na rok. Z jednej strony jest to bardzo dobre dla turystów, z drugiej strony, jedź już teraz, jeśli nadal chcesz doświadczyć autentyczności Birmy.

W tym artykule dowiesz się, czym możesz podróżować z Mandalay do sąsiednich miast i z powrotem.

Pociągi

Główny dworzec kolejowy w Mandalay znajduje się w centrum miasta, przy 78. ulicy. Lokalizacja dworca jest więcej niż dogodna, a przynajmniej wygodniejsza niż inne węzły komunikacyjne w mieście. Wycieczka na stację kolejową może robić wrażenie: to cały rząd budek i kas biletowych na parterze, w których próbują naliczyć nam więcej niż należy. Szczególnie zwróćcie uwagę na MTT, które z tej serii wygląda najbardziej profesjonalnie, przyzwoicie i oficjalnie: ale ceny są tam dwukrotnie wyższe niż w innych biurach. Aby zdobyć bilety, lepiej udać się po schodach na drugie piętro - jednak cudzoziemcy będą musieli przejść specjalne „rytuały” w postaci wypełnienia szeregu kartek papieru. Ale możesz zaoszczędzić na biletach! I tak, w tym przypadku będziesz musiał przybyć na stację wcześniej, aby nie spóźnić się na pociąg z powodu tych wszystkich procedur.

Bilety dla obcokrajowców są i tak droższe niż dla mieszkańców. I często proszą o zapłatę za bilety w dolarach. Przykładowo ośmiogodzinny autobus z Mandalay do Rangunu będzie kosztować miejscowych około 10 dolarów, a 12-godzinna podróż pociągiem obcokrajowca będzie kosztować aż 40 dolarów.Co więcej, wiele lokalnych pociągów nie pozwala na wjazd obcokrajowcom lub tylko najlepszymi wagonami klasa, w której bilety są droższe. Należy również pamiętać, że pociągi tutaj nie kursują zgodnie z rozkładem. Innymi słowy, będziesz musiał zadowolić się „tym, co dają”. W większości przypadków autobus to szybszy sposób poruszania się, tańszy i znacznie wygodniejszy, ale z drugiej strony pociągi zabiorą Cię przez jedne z najpiękniejszych części Birmy: warto!

Popularne trasy pociągów z Mandalay to:

- w Memyo, Kyaokm, Zipu i Lashio

Najpiękniejszą i najsłynniejszą trasą podróżniczą w całej Birmie jest chyba Mandalay – Lashio. Po drodze można podziwiać Goteykom, stalowy most łączący miasta Lashio i Memyo. Most ma około 700 metrów długości, a woda poniżej znajduje się w odległości ponad 100 metrów. Most w momencie budowy był osiągnięciem inżynierskim i jednym z największych tego typu mostów na świecie (a powstał pod koniec XIX wieku). Koszt miejsca w pociągu w tym kierunku to niecałe 10 dolarów, a pociąg odjeżdża z Mandalay o 4 rano. I tak, oprócz mostu, pociąg zawita do Kyaokm, Zipu i Lashi.

- do Bagana

Jeśli chcesz podróżować pociągiem z Mandalay do Bagan, jako obcokrajowiec będziesz mógł wsiąść tylko do pociągu ekspresowego, który wyrusza z Mandalay o 21:00 i przyjeżdża do Bagan o 4:00. Opłata waha się od 6 do 10 dolarów, ale nie zapominaj, że stacja kolejowa w Bagan jest jeszcze dalej od Nyaong U niż lotnisko. Trzeba będzie wziąć taksówkę, często za spore pieniądze, ale do centrum Bagan można też dojechać autobusem lub statkiem, co czasem jest jeszcze wygodniejsze.

- w Thazi, Naypyitaw, Taungoo, Bago i Rangun

Pociąg odjeżdża do Rangunu o 06:00, 15:00 i 17:00. Ceny biletów zaczynają się od 40 dolarów.

- do Kalaw i Shwenyang(aby dostać się do Nyonshue i jeziora Inle)

Aby dostać się pociągiem do jeziora Inle z Mandalay City, należy jechać trasą w kierunku południowym do Thazi, a następnie przesiąść się do pociągu jadącego na wschód do Shwenyang. Ostatni odcinek trasy oferuje wyjątkowo malownicze widoki, chociaż pociąg jedzie tam bardzo wolno. Z Shwenyang należy jechać autobusem do Nyon Xue. Jeśli nie masz czasu na te wszystkie ruchy, po prostu pojedź z Mandalay nad jezioro autobusem – będzie znacznie szybciej.

- do Myitkyiny(Shuebo, Naba, Hopin)

Jest to jedna z najbardziej ryzykownych i najpiękniejszych tras kolejowych w kraju. Pociąg poprowadzi Cię przez wspaniałe krajobrazy, które widziało niewielu zagranicznych turystów, i zabierze Cię do miejsca, gdzie, nawiasem mówiąc, potrafi być bardzo zimno, co może wydawać się dziwne. Godziny odjazdu to zazwyczaj 12:00, 14:20, 16:20 i 15:30. Ceny biletów zaczynają się od 36 dolarów, a podróż potrwa od 24 do 48 godzin.

Autobusy

Niedawno do Birmy sprowadzono zupełnie nowe autobusy z Europy. Te najlepsze mają nie tylko bardzo wygodne fotele, konsole do gier i telewizory, ale niektóre firmy autobusowe integrują czujniki prędkości, aby kierowcy autobusów nie mogli jechać zbyt szybko (jak robi to wielu kierowców w tych częściach). W takich autobusach często jest bardzo zimno, bo nawet zimą klimatyzatory nastawione są na mroźne 16 stopni. Różne firmy działają na różnych trasach i w przeciwieństwie do pociągów, możesz płacić w kyatach, a nie w dolarach, i nie będziesz ciągnięty przez żmudny proces papierkowy jak na stacji kolejowej. Autobusy w przeciwieństwie do pociągów są własnością prywatnych firm.

Autobusy z Mandalay odjeżdżają z trzech stacji rozsianych po całym mieście. Dworzec autobusowy Chan Mya Shwe Pyi(Kywe Se Kan) jest głównym i znajduje się 10 kilometrów na południe od miasta, czyli około 45 minut jazdy taksówką. Z tej stacji autobusy kursują do Rangunu, Bagan, Taunggyi, Jeziora Inle, Kalaw, Piyai i do bardziej południowych miejsc, takich jak Myawaddy i Mawlamin. Na dworzec autobusowy można dojechać taksówką za około 6000 kyatów (z centrum podróż trwa 45 minut). Upewnij się, że wyjedziesz z dużą ilością czasu, lub jeszcze lepiej, zarezerwuj miejsce w autobusie z pomocą pracownika hotelu: miejsca w tych autobusach często szybko się wyprzedają.

Dworzec autobusowy Pyi Gyi Myat Shin położony jest na południowy wschód od centrum miasta, na rogu ulic 60. i 37. Na 23rd Street, na zachód od 88th Street i Pałacu, znajdziesz Dworzec autobusowy Thiri Mandala.

Łodzie

Na rzece Irrawaddy znajduje się wiele przystani, ale główna ( Molo Gaweina) znajduje się na 35. ulicy. Do miejsc docelowych promów i łodzi należą starożytne miasto Mingun (po drugiej stronie rzeki), Bagan na południu i Bamo na dalekiej północy.

Iść do Minguna, najlepiej będzie popłynąć łodzią z molo Mayan Chan przy 23 ulicy. W normalnych warunkach czas podróży wynosi około 1 godziny 15 minut. Łódź odpływa tam codziennie o godzinie 09:00 (bilety zaczynają się od 5000 kyatów za osobę). Prywatne taksówki można wynająć dla grup liczących od jednej do pięciu osób za 25 000 kyat lub 5000 kyat na osobę, jeśli na pokład ma wejść sześć lub więcej osób. Taksówki wodne można złapać na tym molo do godziny 16:00, a ostatnia łódź do Mingun odpływa o godzinie 17:00.

Iść do Bagana można popłynąć łodzią odpływającą o 06:30 (ale bilety należy kupić przed 6:00) z molo przy Strand Road (pomiędzy ulicami 26 i 35). Wycieczka trwa około dziewięciu godzin i kosztuje około 40 dolarów ze śniadaniem, lunchem i wodą.

Firma Rejsy po rzece Malikha Irawadi(http://www.malikha-rivercruises.com) obsługują rejsy rozpoczynające się z molo Malikha Mandalay przy Strand Road (pomiędzy ulicami 35. a 26.) w niedzielę i środę w godzinach 05:00–18:00. Bilet na taki rejs kosztuje około 15 dolarów za miejsce na pokładzie i 30 dolarów za kabinę, ale wszystko bez jedzenia i wody (wszystko zabieramy ze sobą lub tam kupujemy). Po bilety najlepiej przyjść na godzinę przed startem.

Jeśli chcesz iść do Bamo, wówczas rejsy powyższej firmy odpływają w tym kierunku w poniedziałki, czwartki i soboty o godzinie 06:00. Wycieczka trwa trzy dni i dwie noce, a cena biletu nie obejmuje wyżywienia i napojów. Bilety kosztują 12 dolarów za miejsce na pokładzie i 60 dolarów za kabinę.