Tragedie sul k2. Summit K2: descrizione, caratteristiche e fatti interessanti

La seconda vetta più alta del mondo dopo l'Everest ha molti nomi: Chogori, K-2, Godwin-Osten, Dapsang (8611 metri). Si tratta dell'Ottomila più settentrionale esistente sul pianeta. Chogori si trova al confine tra il Pakistan (nell'unità amministrativa del Gilgit-Baltistan, controllata dal Pakistan) e la Cina, e appartiene alla catena montuosa del Karakorum.

La prima a scoprire questa vetta nel 1856 fu una spedizione europea. Questa spedizione assegnò il nome originale alla montagna "K2", come la seconda vetta scoperta nel sistema montuoso del Karakorum. Naturalmente, il K-2 aveva un nome diverso tra i residenti locali, ma i geografi europei non lo sapevano, oltre al K-2 furono scoperte anche altre 5 vette; Storicamente, è successo che quasi in tutto il mondo questo picco sia chiamato "K-2", ma nei paesi della CSI il nome "Chogori" è rimasto.

Il primo tentativo degli alpinisti di conquistare questa vetta nel 1902 non ebbe successo. Per 52 lunghi anni, gli alpinisti di tutto il mondo tentarono di scalare il K2, ma anche i loro tentativi finirono con un fallimento; Solo nel 1954 una spedizione italiana guidata dall'esperto alpinista Ardito Desio riuscì a conquistare il K-2 precedentemente inespugnabile. La prima donna a raggiungere la vetta del K-2 è stata la scalatrice polacca Wanda Rutkiewicz nel 1986.

Nel 1987 sorse una disputa tra geografi americani e cinesi: esperti degli Stati Uniti affermarono che, secondo i loro dati satellitari, l'altezza del K-2 era di 8858-8908 metri e questa particolare vetta era la più alta del mondo. Gli scienziati cinesi affermarono che il K-2 ha un'altezza di 8611 e l'Everest di 8.848 metri, come hanno dimostrato studi successivi, i topografi cinesi avevano ragione.

Ma la seconda vetta del mondo è davanti a tutte le altre vette in termini di numero di alpinisti morti sulle sue pendici. Tra gli alpinisti, il K-2 è anche chiamato la “Montagna Killer”, perché tra i 284 alpinisti che conquistarono Chogori, 66 colleghi morirono durante la salita. Il tasso di mortalità raggiunge il 25%. Nessuno scalatore ha ancora conquistato il K-2 due volte e tutte le salite invernali alla vetta si sono concluse con un fallimento o tragicamente.

Il Chogori (K2) è giustamente considerato la vetta tecnicamente più difficile da scalare; solo l'Annapurna (8091 metri) e il Kanchenjunga (8586 metri) possono competere con il K-2 in termini di difficoltà di arrampicata; su queste vette sono morti anche un gran numero di scalatori; il tasso di mortalità supera notevolmente il 20%. Tuttavia, questi due Ottomila hanno poca popolarità tra gli alpinisti, quindi il K-2 è il "leader" tra le "vette assassine".

Cresta Baltoro Muztag Altezza massima 8611 m Prima salita 31 luglio 1954, Lino Lacedelli e Achille Compagnoni

Chogori, K2 - picco di montagna nel Karakorum. Altitudine 8611 m - il secondo ottomila più alto del mondo. Altri nomi di Chogori: K2 (Karakorum 2), Dapsang, Godwin-Osten La montagna si trova nel Kashmir, nei territori settentrionali controllati dal Pakistan, al confine con la Cina (Regione Autonoma del Tibet) ed è l'ottomila più settentrionale del mondo fu scoperto da una spedizione europea nel 1856. La montagna era segnata Il K2 come seconda vetta del Karakorum. I picchi designati K1, K3, K4 e K5 furono successivamente ribattezzati e ora sono chiamati rispettivamente Masherbrum, Broad Peak, Gasherbrum II e Gasherbrum I. A quel tempo il K2 aveva un nome proprio, ma era sconosciuto agli europei. Storicamente, il nome tecnico K2 è rimasto il più famoso in Europa. In Russia, fino agli anni '50, la montagna era segnata sulle mappe come Godwin-Osten, e poi come Chogori.

Il primo tentativo di scalata fu effettuato nel 1902 da Oscar Eckerstein e Aleister Crowley, ma si concluse senza successo. La prima a raggiungere la vetta del K2 fu la spedizione italiana del 1954 guidata da Ardito Desio. Il 31 luglio gli alpinisti Lino Lacedelli e Achille Compagnoni sono stati i primi a raggiungere la vetta del K2. La prima donna a scalare il Chogori è stata la scalatrice polacca Wanda Rutkiewicz (1986). Il 22 agosto 2007, la squadra russa è riuscita a superare il muro occidentale di Chogori, precedentemente insormontabile. La via più difficile del mondo è quella russa. Sebbene il Chogori sia leggermente più basso dell'Everest, scalare il Chogori è tecnicamente molto più difficile che scalare la vetta più alta del pianeta. Fino al 15 dicembre 2005, 249 persone hanno visitato la cima del Chogori, 60 sono morte mentre tentavano di salire. Allo stesso tempo, circa 1.500 persone hanno scalato l'Everest.

Fonte: http://ru.wikipedia.org/wiki/K2

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Salita invernale in vetta al K2 2011-2012 dalla Storia...

Meteo sul K2

Foto: Il 29 novembre 2011 a Tashkent, nella palestra dove il Racek Mountaineering Club di ClimberCA LLC conduce allenamenti, si sono riuniti membri, veterani e amici del club, nonché dipendenti di ClimberCA LLC. “Caro Ilyas Khamidovich, ci siamo riuniti per salutarti nel tuo viaggio e augurarti di tornare da noi con la vittoria. Che Dio ti protegga!"

Se vuoi scrivere a Ilyas puoi farlo sul forum, dove abbiamo aperto un topic apposito per comunicare con lui. Prima di partire, ha scritto un collegamento al forum sul suo spesso taccuino e ha promesso di dare un'occhiata al forum quando possibile. Crediamo che avrà una tale opportunità. Indirizzo del forum: http://ru.climberca.com/forum/index.php

Informazioni generali: Il presidente del consiglio di amministrazione del consorzio ClimberCA, onorato maestro dello sport della Russia, maestro dello sport Ilyas Tukhvatullin ha nuovamente in programma di prendere parte all'ascesa al K2 come parte della squadra russa. L'obiettivo della squadra russa è quello di essere il primo al mondo a scalare in inverno l'Ottomila più difficile e più settentrionale del mondo, il K2. La squadra è composta da alpinisti provenienti da diverse regioni della Russia: Mosca, San Pietroburgo, Togliatti, Ekaterinburg, Nizhny Tagil, Novosibirsk, Magnitogorsk, Irkutsk. La squadra nazionale è la squadra più forte del mondo; gli alpinisti russi hanno esperienza nella conquista di molte vette degli Ottomila. La salita invernale alla vetta del K2 avrà luogo da dicembre 2011 a marzo 2012 in Pakistan. Il volo dei membri della spedizione da Mosca a Islamabad è previsto per il 9 dicembre 2011.

Ilyas Tukhvatullin

Ricordiamo che nell'estate del 2007 ha avuto luogo una spedizione unica della squadra nazionale di alpinismo russa alla quale ha preso parte Ilyas Tukhvatullin. Senza ossigeno e portatori d'alta quota, la squadra ha aperto una nuova via verso la seconda montagna più alta del mondo, la più capricciosa, la più pericolosa e tragica in termini di statistiche di morte, l'ottomila Karakorum - K2 (8611 m). Dopo molti giorni di estenuante lavoro di squadra sulla montagna, la leggendaria parete occidentale del K2 è stata completata.

La salita invernale all'Ottomila più settentrionale del mondo è il principale problema irrisolto dell'alpinismo mondiale! La squadra nazionale russa di alpinismo può risolvere questo problema! Possa Dio aiutarti a raggiungere il tuo obiettivo e tornare a casa sano e salvo!

Itinerario
Dato che nessuno è stato al K2 in inverno, dal punto di vista della risoluzione del problema, qualsiasi percorso che porti la squadra alla vittoria andrà bene. Questo dovrebbe essere un percorso relativamente semplice e veloce in modo da poter iniziare a muoversi praticamente dal campo base. Da qui la conclusione: classica. Ma la classica, la via degli Abruzzi, è una via di cresta. In inverno camminare lungo il crinale è molto pericoloso. Quando soffia un forte vento, una persona con uno zaino viene semplicemente posizionata sulla neve. Si scopre che devi camminare lungo il muro o cercare un percorso lungo il bordo. Si suggerisce un'opzione lungo la cresta Sud-Ovest, denominata percorso del Chesena. Questa è una via che taglia fuori le classiche e arriva a 8000 m. Passa quasi dal campo base. Poiché questa è la parete sud-ovest, il percorso avrà la massima luce diurna. Anche se lì il sole è basso sopra l'orizzonte, e alle 5 di sera è già molto buio e freddo. Il passaggio dal caldo al freddo cosmico è molto brusco. Quindi la squadra prenderà un percorso il più vicino possibile alla vetta. E questa è la costola sud-ovest. C'è un'altra opzione a sinistra, lungo la parete sud-ovest, ma lì ci sono forti colate di ghiaccio, il che è molto pericoloso. È possibile che la squadra parta lungo la cresta Sud-Ovest e poi attraverso i nevai arrivi direttamente in cima, senza salire sulla cresta. In linea di principio lungo il percorso ci sono posti dove è possibile montare una tenda normale. Ad esempio, la tenda Red Fox Cave 4 può essere installata nei campi 1 e 2. Il campo 3 avrà sicuramente tende leggere come Solo perché tutto il resto può essere spazzato via dal vento.

La Via Cesena di 4.000 metri sul K2 (conosciuta anche come “Via Basca” o “Via degli Spagnoli”) segue il contrafforte sinistro della Cresta Sud-Est fino alla spalla della Cresta Sud-Est a 7.800 metri. Inoltre la direttrice Cesena coincide con la direttrice abruzzese.

Itinerario abruzzese

Itinerario Cesenatico

La maggior parte delle spedizioni che hanno seguito questo itinerario hanno allestito tre campi: a quota 6100 m circa - campo 1, a quota 7100 m - campo 2, e a quota 8000 m circa sulla spalla della cresta Sud-Est (il punto di uscita della direttrice degli Abruzzi). Inoltre, la cresta della montagna scompare in una parete di ghiaccio, con un ripido canale, questo luogo è chiamato Bottleneck. Questo è forse il punto più pericoloso del percorso, quindi superare il collo di bottiglia richiede abilità speciali. Il canale sale ripido, dove il passaggio della Stretta termina con un traverso lungo un pendio nevo-ghiacciato. Per alcune spedizioni situate a poche centinaia di metri dalla vetta, superare il collo di bottiglia si è rivelato un compito impossibile. È successo che la salita da un campo in alta quota a 8000 m fino alla cima del K2 ha impiegato 20 ore agli alpinisti.

Per riferimento: Tomo Chesen ha stampato la via nel 1986. Chesen ha superato il bordo, ma non ha raggiunto la cima a causa della tempesta in arrivo e si è ritirato. Allo stesso tempo, lo sloveno ha scalato senza permesso, quindi non ha pubblicizzato o pubblicato particolarmente un rapporto sulla nuova via. Un anno dopo, una squadra basca guidata da Juanjo San Sebastian scalò la stessa cresta sud-est, credendo sinceramente di essere i primi qui. Anche questa spedizione, però, non raggiunse la vetta e tornò indietro a quota 8350 metri. Lo scalatore sloveno Tomo Cesen (nato nel 1958), pioniere delle salite in solitaria, è diventato famoso nell'alpinismo non solo per le sue imprese, ma anche per il suo carattere scandaloso. I risultati annunciati di alcune salite sono stati messi in discussione a causa delle velocità irrealistiche e della mancanza di prove. Le passioni furono particolarmente infiammate dalla prima salita in solitaria in 62 ore sulla parete sud del Lhotse nella primavera del 1990 - la parete più pericolosa e potente dell'Himalaya, che divenne un mito dell'alpinismo e respinse i tentativi di molti dei più forti squadre, respinsero la spedizione italiana del 1975 e causarono la morte di grandi scalatori, come il francese Nicolas Jaeger e il polacco Jerzy Kukuczka.

Squadra
Alexey Bolotov, Ekaterinburg - Maestro dello Sport Insignito: Ordine del Coraggio, Medaglia dell'Ordine al Merito per la Patria, II grado.
Vladimir Belous, Irkutsk - Prima categoria.
Evgenij Vinogradskij, Ekaterinburg - Onorato Maestro dello Sport dell'URSS, Maestro dello Sport di livello internazionale. Premiato: Ordine dell'Amicizia dei Popoli, Medaglia dell'Ordine al Merito per la Patria, II grado.
Nikolaj Totmyanin, San Pietroburgo
Valery Shamalo, San Pietroburgo - Maestro dello Sport di livello internazionale.
Vitaly Gorelik, Novosibirsk - Candidato Maestro dello Sport.
Ilyas Tukhvatullin, Podolsk - Onorato Maestro dello Sport della Russia, Maestro dello Sport.
Andrej Mariev, Togliatti - Onorato Maestro dello Sport della Russia, Maestro dello Sport.
Vadim Popovich, Nižnij Tagil - Maestro dello Sport.

Victor Kozlov, Mosca - Capo della spedizione. Ha organizzato e condotto spedizioni di successo della squadra alpinistica russa: la prima salita del picco Lhotse Srednyaya (8414 m) nella primavera del 2001; prima salita della parete nord dell'Everest (8848 m) nella primavera del 2004; prima salita della parete occidentale del K2 (8611 m) nell'estate del 2007. Premiato: l'Ordine “Per il coraggio personale”, l'Ordine dell'”Amicizia”.
Nikolay Cherny, Mosca - Allenatore senior della spedizione. Onorato Maestro dello Sport dell'URSS, Onorato Allenatore dell'URSS, Partecipante alla prima spedizione himalayana sovietica sull'Everest nel 1982. Premiati: l'Ordine del Distintivo d'Onore, l'Ordine dell'Amicizia, la Medaglia al Coraggio, la Medaglia alla Distinzione del Lavoro.
Victor Pleskachevskij, San Pietroburgo - Presidente del comitato organizzatore della spedizione. Ha organizzato una spedizione di successo della squadra alpinistica russa: la prima salita della parete occidentale del picco K2 (8611 m) nell'estate del 2007. Maestro dello sport Premiato: medaglia dell'Ordine al merito per la Patria, II grado.
Sergey Bychkovsky, Ekaterinburg - Medico della spedizione. Membro di due spedizioni della squadra alpinistica russa: sulla parete nord dell'Everest, sulla parete ovest del K2.
Igor Borisenko, Mosca - Cameraman della spedizione. Membro di tre spedizioni della squadra alpinistica russa: sulla vetta del Lhotse Middle, lungo la parete nord dell'Everest, lungo la parete occidentale del K2.
Vladimir Kuptsov, Mosca - Fotografo di spedizione. Membro di due spedizioni della squadra alpinistica russa: sulla parete nord dell'Everest, sulla parete ovest del K2.
Yuri Dimchuk, Mosca - Corrispondente televisivo.
Sergej Gaidukov, Mosca - Fotografo della spedizione.

Specifiche dell'arrampicata invernale
L'inverno a tali altitudini è molto rigido. Sia in termini di arrampicata che in termini di vita sotto la via. Se al campo base ci sono -20°C, in vetta possono essere -60°C. È difficile immaginare come si possa scalare una roccia a -60°C con vento. In inverno, le ore diurne sono più brevi e, quindi, anche il tempo di lavoro sul percorso nella stagione calda, quando splende il sole, è più breve. In inverno ci sono più aree di ghiaccio aperto. Il ghiaccio invernale ghiacciato è come il vetro di una bottiglia, molto duro e fragile. È semplicemente impossibile camminare su un ghiaccio simile con stupidi ramponi: i tuoi piedi scivoleranno. Con i gatti affilati, tale ghiaccio viene rotto sotto forma di lenti di ghiaccio con bordi come un rasoio. Si lanciano verso il basso e possono causare gravi lesioni. Pertanto devono esserci requisiti speciali per ramponi e piccozze. Allo stesso tempo, poiché il movimento dei ramponi avviene sui denti anteriori, è necessario disporre di ottimi scarponi.

Esperienza
Già nel 2003 Ilyas Tukhvatullin aveva preso parte alla salita invernale del K2 lungo la cresta nord, come membro della squadra nazionale polacca, come “legionario”. Esisteva un gruppo di “legionari” per rafforzare la squadra degli alpinisti polacchi. Tuttavia, a causa di errori di calcolo tattici durante la pianificazione della spedizione invernale al K2 nel 2003, la vetta non è stata raggiunta.

Ilyas Tukhvatullin
Nato a Leningrado il 10 maggio 1958, ma ha vissuto tutta la sua vita a Tashkent (ama il calore). Ha iniziato a scalare le montagne nel 1976 nella sezione “Burevestnik” sotto la guida dei primi allenatori – Iya Alekseevna Popova e Vladimir Vasilyevich Tselovakhin (rappresentanti della scuola caucasica di alpinismo).
Il primo picco e il primo amore è il picco “Big Chimgan” - 3309 m (speroni del Tien Shan occidentale). Poi camminò e crebbe nel Trans-Ili Alatau a Talgar, poi sui Monti Fan (le vette di Bodkhon, Chapdara, Castle, Adamtash), poi sul Muro Yagnob, più all'interno. Guamysh, Karaganda, Pamir - Alai (picchi Blok, Iskander, Ak-Su, Dzhigit, picco Karakolsky). Questi sono tutti percorsi di classe tecnica.

La prima salita in alta quota è il Lenin Peak, poi Khan Tengri e Pobeda. Nel Pamir nordoccidentale ho percorso diversi percorsi sul. Marx e V. Engels (da questo momento inizia il suo percorso da alpinista tecnico d'alta quota).

Il primo Ottomila - Everest (1998) attraverso il Colle Nord
Il secondo Ottomila - Everest lungo il centro della parete nord (2004) (prima salita)

Dalle ascensioni fallite (spedizioni):
- tentare di passare il centro del Muro Nord. Zhannou (fino a 7000 m)
- tentare di scalare la montagna. Chogori in inverno lungo la cresta giapponese (fino a 7200 m)
- tentare di scalare la montagna. Kyukyurtlyu lungo il centro del Muro Occidentale in inverno (sono salite diverse corde).

Nel 1991 Ilyas ha incontrato Pavel Shabalin nel suo percorso di vita e da quel momento è iniziata una nuova pagina nella sua biografia alpinistica: l'era dell'arrampicata in cima all'Ak-Su lungo la parete nord. Negli anni successivi lungo questa parete furono scalate sei vie, di cui vorrei segnalare la prima salita invernale di successo, la seconda salita della via di Popov e una variante della via attraverso il “naso”. In coppia con Pavel, abbiamo scalato il centro della parete settentrionale del Khan Tengri.

Recentemente, Ilyas ha guidato il progetto internazionale ClimberCA, come direttore di ClimberCA LLC e, allo stesso tempo, come presidente del consiglio di amministrazione del consorzio internazionale ClimberCA.

Nell'estate del 2011, nell'ambito del suo programma di allenamento personale, Ilyas ha scalato le vette della Korzhenevskaya e del Comunismo. Ha così completato la scalata di tutte e cinque le vette più alte dell'ex Unione Sovietica e ora ha il titolo onorifico di “Leopardo delle nevi”. Al suo ritorno, nell'agosto 2011, Ilyas ha rilasciato un'intervista ai media, dove, in particolare, ha detto: “Per me scalare queste vette non è una corsa ai titoli, ma un omaggio a tutti gli alpinisti degli anni passati, i nostri padri e anche gli alpinisti più anziani Dobbiamo ricordare e apprezzare il passato, perché senza passato non c’è presente”.

Ilyas dedica molto tempo al coaching attivo. Ecco cosa dice in particolare a questo proposito: “L'agenzia alpinistica “ClimberCA” in Uzbekistan è, prima di tutto, un rinato club di alpinismo che prende il nome da V. Ratsek. Il club è stato fondato nel 1973. È stato creato dai miei mentori nello sport I.A. Popova e V.V. Tselovakhin, il club ha formato molti atleti eccellenti e ora esiste sotto forma di sezione sportiva sotto ClimberCA LLC, che ci consente di pianificare il lavoro del club e gli eventi sportivi. I progetti "ClimberCA" non si limitano ai confini del nostro paese. Dopotutto, le montagne sono ovunque. E il nostro obiettivo è creare condizioni tali che i nostri atleti abbiano l'opportunità di scalare le vette più alte del mondo. Pertanto, "ClimberCA" fa parte del progetto internazionale chiamato "Central Mountaineers." Asia", che è già stato sostenuto dai nostri amici e partner in Russia, Germania, Cina e altri paesi. Crediamo che grazie a questo progetto gli atleti del club V. Ratsek potranno presto salirai su molte vette del mondo. A proposito, le mie scalate sulle vette di Korzhenevskaya e Somoni sono il risultato della cooperazione internazionale nell'ambito del progetto internazionale "ClimberCA".

Peak K2 è un nome adatto per la montagna, che è diventata la seconda più alta del pianeta dopo Chomolungma, e per grado di pericolo dopo l'Annapurna. Bella e desiderabile, prende un quarto della vita rispetto al numero di quei temerari che la conquistano. Pochi raggiungono la vetta, ma i fallimenti e la morte dei loro predecessori non spaventano i più disperati. La cronaca delle salite al culmine più alto è una storia di vittorie, sconfitte, ripetuti tentativi e speranze degli scalatori più ambiziosi e forti.

Titolo e altezza

La denominazione operativa che poi prese piede fu data alla vetta per puro caso. Nel 1856, l'esploratore e cartografo, l'ufficiale dell'esercito britannico Thomas Montgomery, durante una spedizione nella zona, segnò sulla mappa due picchi visti in lontananza: K1, che in seguito divenne Masherbrum, e K2 - il nome tecnico, che, come si voltò fuori molto più tardi, quindi corrisponde bene al picco. Chogori è il secondo nome formale del picco K2, che significa Alta (Grande) Montagna nella traduzione dal dialetto tibetano occidentale.

Fino all'agosto 1987 la vetta era considerata la più alta del pianeta, poiché le misurazioni fino ad allora erano approssimative (8858 - 8908 m). L'altezza esatta dell'Everest (8848 m) e del Chogori (8611 m) è stata determinata dai topografi cinesi, dopo di che il K2 ha perso la sua leadership. Anche se nel 1861, gli stessi indicatori furono indicati dal primo europeo ad avvicinarsi al pendio del K2, l'ufficiale dell'esercito britannico Godwin Austin.

Prima salita

La spedizione del 1902 per conquistare la vetta del K2 fu guidata dal britannico Oscar Eckenstein, famoso nella storia dell'alpinismo per aver inventato la piccozza e i ramponi, il cui disegno è utilizzato ancora oggi. Dopo cinque seri e costosi tentativi, la squadra raggiunse i 6525 metri di altitudine, trascorrendo un totale di 68 giorni in condizioni di alta quota, un record indiscusso per l'epoca.

Primo servizio fotografico

La seconda ascesa alla vetta del K2, nel 1909, portò gloria alla montagna. Il principe Ludovico degli Abruzzi, alpinista appassionato ed esperto, finanziò e guidò la spedizione italiana, che raggiunse i 6250 metri. Il fotografo professionista Vittorio Sell, membro del gruppo, ha scattato fotografie con la tecnica seppia. Sono ancora considerate una delle immagini più belle di Chogori. La spedizione divenne famosa in tutto il mondo grazie all'esposizione pubblica di fotografie e alla dichiarazione del Principe degli Abruzzi, diventata popolare sulla stampa, secondo cui se qualcuno conquisterà la vetta, saranno aviatori e non alpinisti. Quella salita rimase memorabile, anche con i nomi assegnati agli oggetti: Passo Sella, Cresta degli Abruzzi, Ghiacciaio della Savoia.

Primo tributo alla morte

La spedizione americana del 1939 aveva ottime possibilità di conquistare la Grande Montagna K2, ma Chogori è imprevedibile e insidioso. Il leader del gruppo, Hermann Weisner, con la guida Pasang, ha dovuto percorrere 230 m fino al punto più alto. Il tempo soleggiato ha interferito, trasformando l'ultima parte della via in ghiaccio solido, e il giorno prima i ramponi e parte dell'attrezzatura erano andati perduti. Gli alpinisti camminavano senza ossigeno ed era impossibile rimanere a lungo a un'altitudine di 8380 m. Non essendo riusciti a vincere, Weisner e Pasang sono dovuti scendere al campo allestito a quota 7710 m.

Ad attenderli c'era un solo membro del gruppo, Dudley F. Wolfie, che cominciava a soffrire di mal di montagna, e inoltre rimase con razioni fredde e secche per due giorni. Stremati dalla fatica, i tre continuarono a scendere verso un accampamento ancora più basso, che raggiunsero all'imbrunire. Sul posto si è scoperto che non c'erano attrezzature da bivacco. Coprendosi con un telo da tenda e infilando i piedi in un sacco a pelo, sopravvissero quella notte. Ma Dudley si ammalò gravemente, non poteva continuare la discesa e decise di restare sul posto ad aspettare l'aiuto degli sherpa (facchini) inviati a prenderlo.

Weisner e Pasang raggiunsero il campo base mezzi morti per la stanchezza e la stanchezza. Furono mandati quattro sherpa a chiamare Dudley, ma Dudley, cedendo alla profonda apatia che era un segno di sviluppo di edema cerebrale, diede ai portatori un'assicurazione scritta che si rifiutava di continuare la discesa e desiderava rimanere nel campo. Gli sherpa impiegarono diversi giorni per alzarsi e tornare con un biglietto. A quel punto, Dudley aveva già trascorso circa due settimane ad un'altitudine superiore a 7000 m. Weisner inviò nuovamente tre portatori per Dudley, ma nessuno di loro tornò. 63 anni dopo, una spedizione ispano-messicana trovò i resti di Dudley, che furono dati ai suoi parenti per la sepoltura.

Weisner fu privato della sua iscrizione all'American Alpine Club e accusato della morte di quattro membri della spedizione. Lo stesso Weisner, essendo in ospedale con congelamento, non poteva parlare in propria difesa. Tuttavia, dopo 27 anni gli è stato conferito il titolo di membro onorario del club.

Memoriale K2

La successiva spedizione del 1953, anch'essa americana, attese la fine della tempesta per dieci giorni a un'altitudine di 7800 m. Il gruppo, composto da otto persone, era guidato da Charles S. Houston, un esperto alpinista e medico. Ha scoperto un trombo venoso nella gamba del geologo Art Gilkey. Ben presto seguì il blocco della vena polmonare e iniziò l'agonia. Non volendo lasciare il compagno morente, il gruppo ha deciso di scendere. L'arte veniva trasportata avvolta in sacchi a pelo.

Durante la discesa tutte e otto le persone sono quasi morte a causa di una caduta massiccia, che è stata fermata da Pete Schoening. Gli alpinisti feriti si fermarono per allestire il campo. I gilk erano assicurati con delle corde sul pendio, mentre a una certa distanza da esso era ricavato nel ghiaccio un posto per il bivacco. Quando i suoi compagni vennero a prendere Arthur, scoprirono che non era lì. Non è ancora noto se sia stato portato via da una valanga o se lo abbia fatto apposta per sollevare i suoi compagni da un peso.

Dopo la discesa, Muhammad Ata Ullah, un membro pakistano della squadra, ha eretto un tumulo alto tre metri vicino al campo base in onore del suo amico caduto. Il Gilkey Memorial è diventato un memoriale per tutti coloro che la vetta del K2 ha chiamato per sempre. Nel 2017, ci sono già 85 anime coraggiose. Nonostante la sconfitta e la morte di un membro della squadra, la spedizione del 1953 divenne un simbolo di coesione e coraggio nella storia dell'alpinismo.

Prima vittoria

Infine, nel 1954, una spedizione italiana riuscì a conquistare la vetta del K2. Era guidato dal più esperto scalatore, ricercatore e geologo, il professor Ardito Desio, che a quel tempo aveva 57 anni. Ha posto richieste rigorose alla selezione della squadra, alla sua preparazione fisica e teorica. Il gruppo comprendeva il pakistano Muhammad Ata Ullah, un partecipante alla salita del 1953. Lo stesso Desio fece parte del gruppo italiano del 1929, e lungo il suo percorso tracciò il percorso della sua squadra.

Per otto settimane la spedizione superò la dorsale abruzzese. Per la salita è stato utilizzato ossigeno compresso, la cui erogazione è stata fornita fino alla soglia degli 8050 m da Walter Bonatti e dal corridore pakistano Hunza Amir Mehdi. Entrambi sono quasi morti dopo aver trascorso la notte senza riparo a una tale altezza, e Hunza ha pagato amputando le dita delle mani e dei piedi congelate.

Lino Lacedelli e Achille Compagnoni hanno scalato il punto più alto del K2, la vetta più ribelle, il 31 luglio. Dopo essere rimasti lì per circa mezz'ora, e lasciando le bombole di ossigeno vuote sulla superficie vergine, alle sette di sera iniziarono la discesa, che quasi finì tragicamente. Stremati dalla fatica e dalla mancanza di ossigeno, gli alpinisti hanno subito due cadute nell'oscurità, entrambe avrebbero potuto essere fatali.

A proposito di percorsi

Il leggendario scalatore, che alla fine vinse tutti i 14 Ottomila, disse di aver incontrato per la prima volta una montagna che era impossibile da scalare da entrambi i lati. Messner arrivò a questa conclusione dopo aver fallito nel 1979 mentre cercava di superare la cresta sud-occidentale, che chiamò Magic Line. Salì in vetta attraverso la Cresta degli Abruzzi, la via standard dei pionieri, dopodiché dichiarò che conquistare l'Everest era una passeggiata rispetto al K2. Oggi ci sono dieci vie, alcune delle quali molto difficili, altre incredibilmente difficili, altre semplicemente impossibili e non sono state ancora salite due volte.

Molto difficile

Utilizzando la via standard tracciata dagli italiani, il 75% degli alpinisti sale attraverso la Cresta Abruzzese. Questa, situata sul versante pakistano, è la cresta sud-est della vetta, affacciata sul ghiacciaio Godwin Austin.

La salita lungo la cresta Nord-Est fu completata nel 1978 da un gruppo americano. Riesce ad aggirare un difficile tratto roccioso ricoperto da lunghe cornici che termina sopra la sommità della Cresta Abruzzese.

La via di Cesena lungo la Cresta Sud-Sudest, dopo due tentativi da parte di alpinisti americani e sloveni, è stata completata da una squadra ispano-basca nel 1994. Si tratta di un'alternativa più sicura al percorso standard attraverso la Cresta Abruzzese poiché evita la Piramide Nera, il primo grande ostacolo al percorso abruzzese.

Incredibilmente complesso

Il tracciato dal versante cinese lungo la Cresta Settentrionale, quasi di fronte alla Cresta degli Abruzzi, è stato tracciato da un gruppo giapponese nel 1982. Nonostante il sentiero sia considerato riuscito (29 alpinisti hanno raggiunto la vetta), viene utilizzato raramente, anche a causa delle difficoltà di passaggio e del problematico accesso alla montagna.

La via giapponese attraverso la cresta occidentale è stata aperta nel 1981. Questa linea inizia sul lontano ghiacciaio del Negrotto e attraversa imprevedibili formazioni rocciose e nevai.

Dopo diversi tentativi sulla Cresta Sud-Sud-Est, la Linea Magica o Pilastro Sud-Ovest riuscì a sconfiggere il trio polacco-slovacco nel 1986. Il percorso è tecnicamente molto impegnativo ed è considerato il secondo più difficile. L'unica salita riuscita è stata ripetuta 18 anni dopo da uno scalatore spagnolo.

Percorsi non ancora ripetuti

La Linea Polacca sulla parete sud, chiamata da Reinhold Messner la via del suicidio, è una via così difficile e soggetta a valanghe che nessun altro ha mai pensato di tentarla di nuovo. Salita nel luglio 1986 dai polacchi Jerzy Kukuczka e Tadeusz Piotrowski. Il percorso è considerato uno dei più difficili della storia dell'alpinismo.

Nel 1990 una spedizione giapponese scalò la parete nord-ovest. Questa era la terza delle rotte settentrionali dalla Cina. Anche una delle due precedenti è stata scalata da alpinisti giapponesi. Questo percorso è noto per le sue zone di neve quasi verticali e il caos delle formazioni rocciose che ti accompagnano fino in cima.

La salita del 1991 di due alpinisti francesi lungo la Cresta Nord-Ovest, ad eccezione del tratto iniziale, ripete in gran parte due vie già esistenti sul versante nord.

Dall'inizio di giugno alla fine di agosto 2007 la squadra russa ha scalato la parete occidentale più ripida. Il 22 agosto, 11 alpinisti hanno scalato la vetta russa K2, dopo aver superato il sentiero più pericoloso, interamente costituito da fessure rocciose e avvallamenti innevati.

Montagna feroce

Montagna Selvaggia è tradotta come Montagna Selvaggia (Primitiva, Feroce, Crudele, Spietata). Questo è il nome che gli alpinisti chiamano Chogori a causa della salita estremamente difficile e delle condizioni meteorologiche estreme. Questo è ciò che attira gli eroi più intrepidi dove si trova la vetta del K2. Molti alpinisti sostengono che sia tecnicamente più difficile da scalare dell'Annapurna, che è considerata la più pericolosa a causa delle sue valanghe. Se le spedizioni invernali all'Annapurna si sono concluse con una salita, sul K2 nessuno dei tre tentativi è stato coronato da successo.

Chogori impone costantemente una tassa mortale. E a volte non si tratta di casi isolati, ma di massa. La stagione dal 21 giugno al 4 agosto 1986 costò la vita a 13 membri di vari gruppi. Nel corso del 1995 morirono otto alpinisti. Il 1° agosto 2008, la morte simultanea di 11 persone provenienti da spedizioni internazionali è diventata la peggiore catastrofe avvenuta sul K2. In totale, 85 persone non sono tornate dalla montagna.

E se si contano solo i morti, non vengono mantenute statistiche sugli arti amputati dopo congelamenti, mutilazioni, ferite e malattie mortali che uccidono dopo il ritorno. Ma questi fatti non scoraggeranno i temerari ossessionati dalla passione dell'arrampicata. Saranno sempre tentati e attratti dalla sua vetta K2.

Ho tradotto dall’inglese l’articolo “Burnt by the Sun” di Steve Swanson, pubblicato la primavera scorsa nella versione cartacea della rivista Alpinist. È dedicato ai tragici eventi del 1986 sul K2, quando morirono 13 alpinisti.
Ho anche pubblicato la traduzione sul sito web risk.ru il 22 dicembre 2012.

Bruciato dal sole

Cos’è un’aspirazione ragionevole? C'è un picco in cui la sete di soddisfazione dell'ambizione può andare così oltre i limiti della ragione da scivolare nell'ossessione; quando la fissazione sul risultato spinge una persona oltre il punto oltre il quale una ragionevole cautela dovrebbe farla tornare indietro, partendo dal presupposto che in una data situazione la sopravvivenza diventa importante quanto il raggiungimento dell'obiettivo finale. Tom Holzel e Audrey Salkeld, "Il mistero di Mallory e Irwin", 2000

Nel 1986, ventisette alpinisti raggiunsero la vetta del K2, cinque dei quali utilizzando nuove vie. Nel processo morirono tredici uomini e donne e il numero totale delle disgrazie sulla montagna fu più che raddoppiato. Gli eventi di Black Summer mi hanno ricordato l'antico mito greco di Icaro. L'uomo fece ali di cera e piume per suo figlio e lo avvertì di non volare vicino al sole. Sopraffatto dalla naturale euforia del volo, Icaro volò troppo in alto. Il calore del sole sciolse la cera, provocando la caduta e la morte di Icaro. La storia contiene ricordi dei grandi successi del 1986, ma molto di più: delle terribili perdite di individui forti, e queste storie soffocano tutta la gioia e l'orgoglio.

Quell’estate, il governo pakistano concesse i permessi a nove gruppi e quasi ottanta persone speravano di raggiungere la vetta. Tra loro c'erano molti degli alpinisti d'alta quota più esperti dell'epoca. I loro metodi e ideali variavano notevolmente.

I primi decessi sono avvenuti semplicemente perché gli alpinisti si trovavano nel posto sbagliato al momento sbagliato. Il 21 giugno, il sole fece affondare un masso gigante sopra il Col Negrotto, provocando un massiccio crollo che seppellì John Smolich e Alan Pennington. Successivamente diversi membri delle spedizioni italiane e basche passarono dalla Linea Magica alla cresta abruzzese.

Questo fu l'inizio della congestione di gruppi sul percorso classico, che nelle settimane successive aumentò costantemente e pericolosamente.


Percorsi sul versante sud del K2
A: Lungo la cresta e il muro occidentali (Giappone, 1981)
C: Magic Line (Polonia-Slovacchia, 1986)
D: Linea polacca (1986)
E: contrafforte SE
F: Itinerario Abruzzese (Italia, 1954)

Maurice e Liliane Barrard, Michel Parmentier e Wanda Rutkiewicz erano già nel bel mezzo della scalata della via semialpina abruzzese senza ossigeno supplementare.
Primi sul percorso quest'anno, non hanno avuto l'aiuto di altri gruppi sotto forma di nuove corde, rifornimenti lasciati e tracce riempite. Più si alzavano in alto durante l'ultimo lancio, più lentamente si muovevano. Lasciando la maggior parte della loro attrezzatura sulla spalla, lottarono nella neve alta e farinosa del collo di bottiglia. A quota 8300 m ci siamo infilati tutti e quattro, senza sacchi a pelo, in una tenda da due persone. Il giorno dopo il cielo era così azzurro che Parmentier aveva la sensazione di trovarsi su una spiaggia calda, a guardare il mare (Pari-Match, settembre 1986). Rutkevich arrivò per primo in cima e lo riferì agli altri, che si fermarono diverse centinaia di metri sotto la cima per cucinare la zuppa.
Mentre Rutkiewicz li aspettava, lasciò un biglietto in un sacchetto di plastica tra le rocce: "Wanda Rutkiewicz, 23 giugno 1986, 10:15, prima salita femminile". Ha anche aggiunto: “Lillian Barrar”. Negli anni '70 e '80 le donne lottarono per ottenere il riconoscimento come alpiniste d'alta quota. Nel 1986, Rutkiewicz si era guadagnato la reputazione di uno dei migliori alpinisti himalayani e uno dei più determinati. Quattro anni prima, con un'anca rotta, aveva percorso con una stampella i 150 chilometri di avvicinamento dal villaggio di Dasso al campo base di Chogori per guidare il primo tentativo tutto femminile al K2. E ora, finalmente, la donna era in cima a “Mountain Climbers”.


Nella foto sono Lillian Barrar (al centro) e Wanda Rutkiewicz (a sinistra)

Un'ora dopo, Liliane la raggiunse, insieme a Maurice e Parmentier. Durante la discesa hanno deciso di trascorrere una seconda notte a 8300 m, ora senza cibo né acqua. Rutkiewicz scriverà più tardi: “Nei raggi del sole non sapevo che la morte ci stava seguendo” (Jim Curran, K2: Triumph and Tragedy, 1987). Un gruppo di alpinisti baschi ha superato la tenda durante la discesa dalla vetta. Lilian ha detto: "Sento i vivi", Maurice ha risposto: "Non me ne frega niente della vita" (Pari-Mach). Mentre al mattino continuavano la discesa verso il Campo IV, il divario dei Barrar aumentava sempre di più.

Poiché era rimasto poco carburante, Parmentier convinse Rutkiewicz a continuare a spostarsi con i baschi al Campo II, mentre rimase ad aspettare Maurice e Liliane al Campo IV. Attraverso la neve che cadeva, Rutkiewicz intravide il profilo dei Barrar tra le nuvole in alto sopra di lei. Sembravano esausti e scesero lentamente. Uno scalatore francese di un'altra spedizione, Benoit Chamoux, è tornato indietro vicino al Campo IV in vista dell'avvicinarsi di una tempesta. Quando Parmentier si rifiutò di lasciare i suoi amici, Chamot gli lasciò il suo walkie-talkie. Mentre infuriava la tempesta, Parmentier chiamò Chamo al campo base: capì che sarebbe dovuto scendere da solo.

Chamot guidò Parmentier attraverso il bianco e i forti venti di tempesta usando la comunicazione radio a memoria. Ogni dieci minuti Parmentier chiamava il campo base: “Benoit, sei qui?” E Shamo ha risposto: “Sì, Michel, sono qui”. Ogni volta che la radio taceva, Chamot temeva che Parmentier fosse caduto. Alla fine, Shamo annunciò alla folla radunata: “Ha trovato tracce di urina nella neve”. Tutti erano felici.

Parmentier ritornò sulla linea del percorso vicino al punto da cui scendevano le corde della ringhiera (Benoit Chamot, Le Vertige de l'lnfini, 1988). Insieme a Rutkevich raggiunse il campo base due giorni dopo. I coniugi Barrard scomparvero. Rutkevich ha scritto nel suo diario: “Ci sono eventi che ho vissuto, ma non riesco ancora ad accettarli completamente” (Bernadette McDonald, Freedom Climbers 2011) (Lo stesso libro Freedom Climbers descrive come Wanda sia rimasta indietro rispetto ai baschi e ad un certo punto l'ha persa ). All'improvviso vide due elementi neri che si rivelarono essere bastoncini da sci, Wanda decise che i bastoncini erano stati lasciati dai baschi: per lei era caduta molta neve fresca e servivano semplicemente da guida all'inizio della ringhiera, ma non c'era la forza di risalire: bastavano solo per salvarsi. Parmentier vagò a lungo in cima alla ricerca della ringhiera e solo la costante comunicazione radio con Benoit Chamot lo aiutò ad andare giù, come si sarebbero svolti gli eventi se avesse lasciato i bastoncini al loro posto. Questa aggiunta è inserita nel post per far capire che anche gli alpinisti esperti possono commettere errori dopo essere stati a lungo in quota. - ca. ed.)
Un mese dopo, il corpo di Lillian fu trovato sotto una valanga alla base del lato sud. Nel 1998, gli alpinisti scoprirono un cadavere su un ghiacciaio che indossava una maglietta con il nome di Maurice ricamato sopra.

Per giorni Shamo guardò la montagna sopra il campo base, sperando ancora di vedere Barrar muoversi lungo la morena: “Cominciavo a sentire che il desiderio di scalare era assurdo... ma se alcune persone muoiono per la montagna, deve essere perché per loro è incredibilmente importante andare sempre più in alto... Comunque sia, andiamo in montagna alla ricerca di ciò che apparentemente irrazionale, ma in realtà umano."

Benoît Chamot

Il 4 luglio, utilizzando corde fisse e bivacchi predisposti lungo il percorso abruzzese, Shamo intendeva effettuare la salita in un giorno del K2. Alle 18:15 è partito da 5300 m. Alle 22:30 si è fermato alla tenda coreana a 6700 m per prepararsi qualcosa da mangiare. Alle 7 era sulla spalla. Cercò di sciogliere la neve, ma il suo stomaco non accettava più il liquido. Lasciò la sua attrezzatura e cominciò a risalire il collo di bottiglia con solo pochi lecca-lecca in tasca. Quasi ogni ora appoggiava la testa su un rompighiaccio quando veniva sopraffatto da attacchi di vomito. Alla fine, i toni caldi dei campi lontani oltre i ghiacciai si rivelarono al suo sguardo. Gli ci vollero solo ventitré ore per raggiungere la vetta (Le Vertige de l'Infini).

A quel punto, due alpinisti polacchi Jerzy Kukuczka e Tadeusz Piotrowski stavano tentando da quasi un mese di scalare la cresta centrale del versante meridionale della montagna. Uno dopo l'altro, i loro compagni di squadra abbandonarono. Il 6 luglio hanno allestito un bivacco a 8200 m. Davanti a loro si ergeva una parete ripida di 100 metri, non visibile dal campo base. Hanno impiegato un'intera giornata per appendere una corda di trenta metri. Kukuchka ha ricordato: "Ho guadagnato altezza centimetro dopo centimetro... ho lottato per ogni passo... Il tratto di arrampicata più difficile che ho dovuto superare in questa scalata dell'Himalaya" (My Vertical World, 1992).

Sono tornati al bivacco precedente, dove hanno usato una candela come combustibile per riscaldare due piccole tazze d'acqua. L'8 luglio hanno lasciato tutto tranne l'attrezzatura da arrampicata, le borse da bivacco e la macchina fotografica. La nebbia si stava addensando sulla montagna e lasciarono l'attrezzatura in eccesso nel punto in cui il loro percorso si collegava con quello dell'Abruzzo. Più in alto, nella neve, videro i sacchetti di zuppa lanciati da Barrar. Alle 18:25 la pendenza ha lasciato il posto ad una superficie orizzontale. Stavano in cima.


Jerzy Kukuczka

Progettavano di scendere lungo la via degli Abruzzi. Raggiunsero la loro attrezzatura quando cominciò a fare buio. Mentre cambiavano le batterie della lampada frontale, Kukuchka la lasciò cadere e furono costretti a scendere al bivacco a 8300 m. All'alba vagarono, persi, nel bianco, percorrendo un semplice tratto di 400 metri fino alla notte successiva. Il 10 luglio, il terzo giorno, senza cibo, acqua e riparo, raggiunsero un ripido pendio ghiacciato. Kukuchka ha chiesto una corda, ma Piotrovsky l'ha lasciata al bivacco. Quando scesero, i ramponi di Piotrovsky volarono via. Cadde su Kukuchka e poi scomparve dietro la curva del pendio.

Cinque ore e mezza dopo, Kukuchka strisciò in una tenda coreana vuota a 7300 m sulla Spalla, dove trovò cibo, un fornello e dormì per venti ore. All'inizio di quell'estate, altri alpinisti avevano criticato i coreani per il loro stile pesante, ma se non fosse stato per i loro lanci, difficilmente Kukuchka sarebbe sopravvissuto. “La mia esperienza su quella montagna è stata troppo tragica”, ha ricordato, “e il prezzo pagato per la vittoria è stato troppo alto” (American Alpine Journal 1987).

Sulla Magic Line stavano ancora lavorando la squadra polacco-slovacca e il singolare italiano Renato Casarotto. Dalla spedizione di Messner del 1979, Casarotto è diventato uno dei migliori solisti del mondo, e le sue difficili prime salite includevano la cresta crestata di dodici miglia del Denali chiamata Ridge of No Return. Ma non ha mai rinunciato al sogno della Linea Magica. A metà luglio aveva raggiunto due volte gli 8200 m. "Questa è una via meravigliosa", ha spiegato agli alpinisti polacchi. “Se raggiungo la vetta, rinuncerò alle mie scalate in solitaria” (“K2: Trionfo e tragedia”). Al suo terzo tentativo, è stato accolto da forti venti a 8.300 m, che hanno riempito la sua tenda di neve e ghiaccio e gli sono penetrati nei vestiti. Sentiva che era necessario il bel tempo per la sezione finale di misto. Dopo lunghe conversazioni alla radio con la moglie Goretta, che lo aspettava al campo base, il 16 luglio ha deciso di interrompere completamente il tentativo.

Renato e Goretta Casarotto

Quella stessa sera Kurt Dimberger si preoccupò perché un piccolo punto in movimento era scomparso dalla colata di valanghe sul ghiacciaio De Filippo. Casarotto è caduto in una fessura profonda e chiusa, ma è riuscito a procurarsi un walkie-talkie e a contattare la moglie.
“Goretta, sto morendo in una crepa non lontano dal campo base”, le disse. Goretta accompagnò Casarotto in molte delle sue avventure e organizzò subito una squadra di salvataggio. Lo hanno tirato fuori dalla fessura ancora vivo. Nonostante gli sforzi di diversi medici della spedizione, morì poco dopo. Secondo la volontà di Goretta, il suo corpo è stato restituito alla fessura.

Ad ogni morte, i sopravvissuti cercavano di dare un senso agli incidenti, di trovare un motivo per cui stavano andando al K2 o, in primo luogo, perché stavano scalando. Alcuni se ne andarono, come i soci di Smolich e Pennington. Altri sono rimasti.

La scalatrice polacca Anna Czerwinska ha spiegato: "Abbiamo iniziato ad avere l'impressione di essere partecipanti a una sorta di dramma mistico, e tutto ciò che è accaduto andava oltre i limiti delle normali statistiche e del caso" ("K2: Trionfo e tragedia"). Lavorando in squadre di tre donne e quattro uomini, lei e i suoi compagni hanno assicurato ringhiere fino a 7.600 m sulla Magic Line. Il 29 luglio, Peter Bozhik, Przemyslaw Piasecki e Wojciech Wruz hanno lasciato il campo base e hanno scalato il bastione coperto di neve lungo gradini rocciosi e ghiaccio ripido. Hanno trascorso la notte nei campi 2 e 3. Utilizzando un bivacco condiviso, senza sacchi a pelo né ossigeno supplementare, hanno trascorso un'altra notte a 8.000 me la successiva a 8.400.

Il 3 agosto, dopo aver effettuato una traversata del pendolo per aggirare lo strapiombo, Pyasetsky si rese conto che non sarebbe stato possibile scendere lungo il percorso di salita. Alle 18 hanno deciso di scendere dalla vetta del K2 lungo la via degli Abruzzi, dove avrebbero potuto utilizzare corde e bivacchi di altre squadre. Ma gli austriaci e i coreani legarono solo alcuni tratti della traversata sopra il collo di bottiglia, senza rendersi conto, ovviamente, che altri avrebbero potuto usare le loro corde alla cieca nell'oscurità.

Intorno alle 23:30 Piasecki, l'unico con la lampada frontale funzionante, ha notato uno strappo nella ringhiera. Ha gridato per avvertire Bozhik che era dietro di lui. Bozhik ne ha gridato anche a Vruzh al piano di sopra. Quando Pyasetsky e Bozhik dal basso chiamarono di nuovo Vruzh, il silenzio della notte fu rotto solo dal suono del metallo che colpiva la pietra. In uno stato di estrema stanchezza, Vruzh apparentemente è scivolato dall'estremità della discesa.

Intorno alle 3:00 Piasecki e Bozsik si sono imbattuti in un affollato Campo IV. Bong-wan Jang, Chang-sun Kim e Byeung-hon Jang (tutti della spedizione coreana) sono tornati dalla vetta lo stesso giorno. Willi Bauer, Hans Wieser e Alfred Imitzer (dalla spedizione austriaca), Dimberger e Tallis (dalla spedizione italiana alla "Linea Magica"), Alan Rose (dalla spedizione britannica alla cresta nord-ovest) e Dobroslava ("Mruvka") Miodovic-Wolf (della spedizione polacca sulla Magic Line) ha elaborato la via abruzzese.

Già prima, vicino al campo base, Dimberger aveva notato una teiera tra i detriti della valanga di ghiaccio. Sembrava appartenere al Campo IV austriaco. Quando gli austriaci si resero conto che un gigantesco crollo aveva distrutto i loro accampamenti superiori, decisero un piano complesso e irrealistico: raggiungere la vetta senza rimpiazzare i rifornimenti perduti. Il 1 agosto avrebbero dovuto utilizzare il campo alto coreano. Il giorno successivo avrebbero sistemato le corde per tutti, avrebbero continuato fino alla vetta e sarebbero scesi al Campo III, liberando la tenda per consentire ai tre coreani di salire.

Dimberger si rese conto del rischio di questa strategia e offrì agli austriaci una tenda leggera di riserva. Wieser rispose: "No... Bauer ha concordato una cosa via radio con i coreani". Questo errore è stato uno degli anelli della catena di eventi che hanno portato al disastro.

Il 2 agosto gli austriaci appesero la ringhiera al collo di bottiglia, aspettandosi di essere in cima quel giorno. Il completamento di questo lavoro ha richiesto più tempo del previsto e sono tornati a 8400 m, ma poiché volevano riprovare, hanno insistito per rimanere di nuovo al Campo IV anche se non c'era abbastanza spazio per le tende.

Dopo una discussione con membri di altri gruppi, Bauer e Wieser si sono infilati in una tenda da tre persone contenente tre coreani. Imitzer entrò nella tenda doppia di Rose e Mruvka. Dimberger e Tallis si rifiutarono di far entrare chiunque nella loro tenda: "Questa è la nostra terza spedizione su questa montagna... Domani dobbiamo essere freschi". La mattina dopo i coreani sono andati al vertice. Incapaci di dormire a causa del sovraffollamento, Rose e Mruvka rimandarono il tentativo di un altro giorno. Dimberger e Tallis rimasero con loro ad aspettare.


Dimberger e Tallis

Dopo quattordici spedizioni nel Karakorum negli ultimi trentadue anni, ho scoperto che più di quattro giorni di tempo sereno e calmo sono rari. La giornata persa per tutti ha aumentato notevolmente il rischio di essere sorpresi dalla tempesta, aggiungendo un altro anello alla catena. Insieme a Pyasetsky, Bozhik e i coreani tornati dalla vetta, c'erano dodici persone nel Campo IV. Rose e Mruvka portarono Piasecki e Bozsik nella loro tenda, lasciando Rose a dormire per metà sotto il tendone.

La mattina del 4 agosto Rose, Mruvka, Imitzer, Bauer, Wieser, Dimberger e Tallis hanno deciso di prendere d'assalto la vetta. Wieser è tornato indietro subito dopo aver lasciato il campo, ma si è rifiutato di scendere al campo inferiore con Piasecki, Bozsik e i coreani, rimanendo ad aspettare la sua squadra al Campo IV.

La giornata si è rivelata calda. Molto più in basso sulla montagna, una grande frana causata dal sole travolse Sirdar Mohammed Ali e morì vicino al Campo I. Alle 11, notò Diemberger, solo il cono sommitale del K2 era rimasto inondato di luce sopra le nuvole che si addensavano. Soffiava un vento da sud e si avvicinava un temporale, che costrinse me e Alex (stiamo parlando dell'autore dell'articolo, Steve Swenson, e del suo compagno Alex Lowe, ndr) ad abbandonare la salita sul versante nord. Mruvka, mezzo addormentato, strisciò fino a 8500 me tornò al Campo IV.

Alan Rosa

Gli altri seguirono Rose mentre percorreva tutti i gradini tranne gli ultimi 100 metri prima della cima. Quando Dimberger e Tallis hanno raggiunto la vetta l'ultima sera, la nebbia si stava addensando. Durante la discesa stabilirono un contatto. Tallis presto cadde, strappò Dimberger e volarono per 100 metri. Sani e salvi, ma ormai fuori dalla via e al buio, hanno trascorso tutta la notte avvolti negli strati di polvere da sparo a 8400 m. Al mattino sono scesi bianchi, urlando, finché la voce di Bauer non li ha condotti alle tende.

Cominciò una tempesta furiosa. Sette alpinisti sono rimasti intrappolati in una tempesta di neve al Campo IV, già esausti per essere rimasti in quota per così tanto tempo. Ogni giorno le loro condizioni peggioravano. La tenda di Dimberger e Tallis crollò a causa delle raffiche di vento che continuarono a seppellirli tutti. Lui si è trasferito nella tenda di Rose e Mruvka, e lei si è trasferita nella tenda degli austriaci. Tra la notte del 6 agosto e la mattina dell'8 agosto, Tallis morì nel sonno. Ben presto tutti rimasero senza cibo e carburante. Rose iniziò ad avere allucinazioni. Il 10 agosto c'era un accenno di sole. "Aussa, aussa", gridò Bauer, cercando di convincere i sopravvissuti a muoversi come meglio potevano. Prima di morire, Rose chiese dell'acqua, che nessuno aveva. Nonostante l'aiuto di Mruvka e Bauer, Wieser e Imitzer furono molto indeboliti e morirono 100 metri sotto le tende.

Mruvka

Dimberger, Mruvka e Bauer si sono calati da soli nell'oscurità della neve e delle nuvole.
A questo punto, gli alpinisti sottostanti li avevano già cancellati. Al tramonto dell'11 agosto Bauer arrivò a BC come se fosse uscito da un film dell'orrore. Ha riferito che Dimberger e Mruvka erano da qualche parte dietro. Di notte è intervenuta una squadra di soccorso. Una debole ombra apparve nell'oscurità, scendendo sopra la Base Avanzata. La prima cosa che Diemberger sussurrò fu: “Ho perso Julie”.

Kurt Diemberger (in alto) e Willi Bauer (in basso)

Nonostante la fatica Piasecki, insieme a Michael Messner, è salito fino a circa 7000 m alla ricerca di Mruvka. Hanno trovato solo una tenda vuota vicino a quella che si credeva fosse la sua ultima posizione. Nel 1987, a circa 100 metri sopra, una spedizione giapponese scoprì il suo corpo, ancora in piedi, legato alla ringhiera e appoggiato al muro.

Chogori è la montagna più impegnativa da scalare al mondo, meglio conosciuta come K2 Peak. Lo scorso agosto, gli alpinisti kazaki Maksut Zhumayev e Vasily Pivtsov, dopo cinque tentativi nel corso di diversi anni, hanno finalmente conquistato la vetta. La spedizione durò più di due mesi. La squadra, che comprendeva rappresentanti di Germania, Polonia, Austria e Argentina, ha affrontato tutte le sfide di una salita pericolosa e ha sopportato ogni sorta di condizioni meteorologiche avverse. Vox Populi presenta il diario di Maksut Zhumaev, che racconta come è successo.

(Totale 49 foto)

1. La spedizione "K2" è iniziata a Bishkek. Alla salita al K2 avrebbero dovuto partecipare sette persone, ma uno scalatore statunitense non ha potuto unirsi a noi a causa di problemi con il visto. Di conseguenza, la nostra squadra è composta da sei persone: Vasily Pivtsov, Tommy Henrich dall'Argentina, i coniugi Ralf Duymovets e Gerlinde Kaltenbrunner dall'Austria, il videografo Darek Zaluski dalla Polonia e io, il sergente del CSKA Maksut Zhumaev (nella foto Ralf sceglie i meloni, foto di Gerlinda Kaltenbrunner)

2. 17 giugno. Mi sono svegliata nella yurta alle 6 del mattino, fresca e allegra! Dopo colazione, abbiamo raggruppato il carico della spedizione con un solo obiettivo: nascondere il terminale satellitare e il telefono Thuraya e, soprattutto, la salsiccia! Ci hanno spiegato che le usanze cinesi hanno un'acuta intolleranza ai prodotti della civiltà

4. 19 giugno. La vita quotidiana della città iniziava con l'acquisto del cibo. Il “cibo” è l’argomento più urgente della spedizione. Eravamo stati avvertiti che al confine tra Kirghizistan e Cina tutti i prodotti alimentari sarebbero stati requisiti a favore della “causa del partito”. Ma a nostro rischio e pericolo abbiamo trasportato 40 lattine di stufato di carne di cavallo

5. La nostra carovana è partita dal villaggio di Ilik, qui i residenti locali, di etnia kazaka e kirghisa, noleggiano cammelli. Questo servizio è molto costoso, ma hanno il monopolio, dato che in Cina è vietato il trasporto in elicottero degli alpinisti e non è possibile trovare un centinaio di portatori

6. Il giorno della partenza della carovana è una fantastica vacanza per tutti i residenti locali. Dopotutto, guadagnano denaro in anticipo per l'intero anno da una spedizione. Per la nostra spedizione sono stati assegnati 40 cammelli e 10 autisti. Ogni cammello impiega 80-100 kg. Quando tutta la merce è stata distribuita, si comincia a caricarla

7. 24 giugno. Al mattino era nuvoloso e ventoso. Nella regione montuosa attraverso la quale abbiamo camminato verso il campo base, ci sono molte vette senza nome che non sono mai state toccate dall’uomo. Tra le nuvole in alto ho notato una figura di pietra che sembrava un angelo in preghiera

8. 25 giugno. Nella zona deserta della gola della montagna, anche le pietre riflettevano la luce; il termometro segnava +35 gradi. Oltre al fiume Shizgam, davanti alla carovana c'era una traversata sul fiume di montagna Chogori. La traversata era la più pericolosa; l'acqua travolgeva i cammelli fino al ventre. E le pietre che correvano sott'acqua, spinte dalla corrente, potevano farli cadere. Ma tutto ha funzionato e siamo arrivati ​​sani e salvi al campo base

9. Qui, in un'oasi tra le gole del deserto tra i cespugli, vive un branco di kulan. Abbiamo incontrato questi bellissimi animali nel 2007, quando abbiamo fatto uno dei nostri tentativi di scalare il K2. Abbiamo allestito un campo base ai margini dell'oasi e dall'altra parte vivevano i kulan

10. 1 luglio. Dal primo giorno di arrivo al campo base, tutte le azioni della squadra sono state mirate all’imminente salita. Allestire il campo è una cosa, devi comunque raggiungere la montagna. Le specificità dell'arrampicata sul K2 sono tali che è necessario superare 20 chilometri lungo morene e ghiacciai. Dividiamo questo percorso in tre sezioni: dal campo base al campo avanzato e poi al campo 1. Ogni uscita in montagna è un evento regolarmente dovevo inviare informazioni alla mia terra d'origine. Solo due del nostro team avevano esperienza nell'arrampicata sulla via scelta. Nel 2007, la spedizione ha completato la salita a quota 8450 metri. Al di sopra del 4° bivacco in alta quota il percorso presentava un grosso problema. E dovevamo risolvere questo problema “mortale” (foto di V. Pivtsov)

11. La nostra casa principale è ABC (campo base avanzato). Erba e fiori crescono ancora qui, ma cammina per 100 metri e ti trovi su un ghiacciaio senza vita. Nel campo ognuno ha la propria tenda, una sala da pranzo, che è anche un reparto, dove tutta la squadra si riunisce e trascorre il tempo libero. Accanto alla grande tenda, sotto una tenda da sole, si trova la cucina dove il nostro chef fa miracoli culinari. La neve nel campo avanzato cadeva solitamente di notte e ogni mattina toglievamo la neve dalle tende. Con il bel tempo abbiamo lavorato sulla via e con il maltempo siamo rimasti alla base. Ma ogni cosa ha il suo fascino. Quando in vetta fa brutto tempo - pericolo di valanghe e paura per la vita, quando in basso nevica - nostalgia dell'inverno in piena estate

12. Ralph e Gerlinda riferivano costantemente sull'andamento della spedizione

13. La situazione nel campo è spartana; durante la prima settimana abbiamo rotto tutti e tre i thermos. Bollitore, tazze, cucchiai: tutto questo non è importante, la cosa principale è la parte superiore

14. Darek Zaluski è il nostro videografo ad alta quota. Originario di Varsavia (Polonia). Siamo legati da una buona, lunga amicizia. Darek è giustamente uno dei videografi ad alta quota più esperti al mondo. Girare video in montagna è un lavoro molto difficile e impegnativo. Mostrare un uragano di neve, volti congelati nel freddo pungente, trasmettere tutta la bellezza e la profondità delle montagne non è qualcosa che tutti possono fare

15. 5 luglio. Primo giorno di bel tempo. Alle 8:40 abbiamo lasciato il campo. Ralph e Gerlinda erano alla ricerca di una nuova strada. Ma in un modo o nell'altro tutti i sentieri conducono a un corridoio morenico principale, che conduce alla base di Chogori

16. La nostra tenda era sempre luminosa e spaziosa per Ralph e Gerlinda, che venivano a bere il tè al limone e a discutere i piani per il domani. Il primo trekking ha richiesto molta energia, quindi dopo il tè tutti si sono addormentati velocemente (foto di Darek Zaluski)

17.06 luglio. L'uscita in montagna è prevista per le ore 5:00. Ralf Dujmovich è il marito di Gerlinda, il primo rappresentante della Germania a completare il programma di 14 ottomila. È un uomo d'affari di successo, il capo della più grande compagnia di viaggi Amical e semplicemente un buon alpinista

18. Ringhiere in corda sospese su un pendio innevato soggetto a valanghe. Vasily sta lavorando in anticipo, Ralph è in sosta. Guardando al futuro, dirò che è stato su questo pendio che una valanga è caduta su di noi in uno dei giorni dell'assalto. Ma siamo sopravvissuti, aggrappandoci alla ringhiera di corda che avevamo appeso prima. Secondo la tattica, abbiamo costantemente diviso la squadra: i primi tre alpinisti lavorano sulla via, appendono le ringhiere, i secondi tre alpinisti in questo momento fanno passeggiate di carico, portando sotto la attrezzatura, corde, picchetti di sicurezza sulla neve, viti da ghiaccio e chiodi da roccia. itinerario. Qualsiasi lavoro è difficile e vitale

19. La vita in tenda è semplice e diretta. Una pentola grande per quattro persone. Il compito principale è ripristinare l'equilibrio idrico. Uno scalatore perde fino a 3 litri di liquidi al giorno, principalmente attraverso la respirazione. L'acqua è necessaria per evitare che il sangue si ispessisca, altrimenti aumenta la probabilità di congelamento (foto di V. Pivtsov)

20.07 luglio. Alzarsi alle 3 del mattino. Secondo il piano, prendi quante più corde possibile e appendile al 2° campo. Oggi usciamo in sei: Ralph e Gerlinda sono i primi a lasciare il campo, poi io e Vasily, gli ultimi sono Darek e Tommy.

21. Vasily e io siamo andati avanti a calpestare. Ci cambiamo ogni 100-200 passi. Gerlinda chiede di farsi avanti, noi le chiediamo gentilmente di risparmiare le forze e di lasciarci lavorare. Rientriamo tutti insieme alle tende del 1° campo dopo le 18.00. Una dura giornata di lavoro che ha portato soddisfazione per il lavoro svolto. Siamo riusciti ad appendere le corde fino ad un'altezza di 6300 metri. Quella sera, dopo cena, Ralph riferì che per l'indomani erano previste nevicate e aumento del vento. Decidiamo collettivamente che domani tutti scenderanno al campo Depo, prenderanno le corde e le porteranno al 1° campo per ulteriori lavori. Dopodiché potremo scendere a riposare in ABC con la coscienza pulita. Nella nostra tenda regnava la calma e la pace. Stanchi, cadiamo in un sonno profondo

22. 12 luglio. Alle 6 del mattino tutti si sono riuniti per la colazione, dove hanno discusso animatamente delle previsioni del tempo, che promettevano schiarite continue. Dopo la colazione tutti hanno ricevuto una razione legale di patate fritte. Come ha detto Ralph: “Le patate non sono solo un magazzino di energia, ma anche una fonte di vitamina C e minerali”. Non puoi discutere con lui su questo

23. 13 luglio. Alle tre del mattino sul mio telefono è scattato il segnale: era ora di alzarsi. Ci prepariamo a turno, quindi accendiamo il fuoco e scaldiamo l'acqua in una casseruola. A colazione solo caffè 3 in 1 e una barretta di cioccolato per due (foto di V. Pivtsov)

24. Siamo stati fortunati; una valanga ci ha aperto la strada verso il canale roccioso. Seguendo la sua traccia siamo arrivati ​​all'inizio della ringhiera e più avanti lungo le corde abbiamo cominciato a salire lentamente. Gerlinda lavora davanti, cammina con forza su due sciacalli (uno sciacallo è appositamente progettato per attraversare il ghiaccio ripido), tirando fuori la corda da sotto la neve e il ghiaccio. Tutti gli altri camminano lungo la ringhiera passo dopo passo, misurando metri e centimetri verso l'alto con i loro zhumar (zhumar è un dispositivo per salire su una ringhiera di corda). Arrivo penultimo, mi segue solo Tommy, cammina senza casco. Qualcosa cade dall'alto in un flusso costante, a volte neve, a volte pezzi di ghiaccio. Spesso vola nel casco e Tommy cerca di schivare i problemi volando dall'alto. Dietro di me si sentono sempre più spesso imprecazioni e grida. “Basta ghiaccio!” grida Tommy, ma nessuno lo sente, tutti sono già alti più avanti e iniziano a salire sulla cresta innevata

25. 15 luglio. Al mattino ha cominciato a nevicare, ci siamo trovati di fronte ad un dilemma: andare al 2° campo per il pernottamento oppure scendere al campo base avanzato per riposarci. Abbiamo deciso di aspettare il duello Darek-Tommy e decidere insieme cosa fare dopo. Per i nostri quattro pernottare nel 2° campo non avrebbe fatto male, ma la stanchezza generale ha preso il sopravvento. Darek e Tommy si sono avvicinati, gettando via i loro zaini pesanti, hanno mostrato con tutto il loro aspetto che oggi non sarebbero arrivati ​​al 2° campo. La decisione è arrivata in modo naturale, tutti stanno crollando (foto di Darek Z.)

26. 20 luglio. Ci stiamo preparando per un lavoro difficile, combattendo la neve alta su una cresta innevata. Il tempo ci è favorevole, nuvoloso sotto. A volte il vento solleva le nuvole e allora camminiamo nella nebbia. All’ora di pranzo raggiungiamo le rocce, e da lì il campo è a un tiro di schioppo (foto di Darek Z.)

27. 21 luglio. Anche Tommy e Darek si stanno preparando a partire. Nonostante il brutto tempo facciamo le valigie e portiamo con noi la tenda. Saliamo alle 9 di mattina

28. Dalla cima della cresta il vento spinge piccole valanghe. Vasily tira fuori la ringhiera da sotto la neve e saliamo lentamente le scale. Nel pomeriggio abbiamo finalmente raggiunto il 2° campo. Qui su un'ampia cresta nevosa c'è neve sopra il ginocchio, ma mancano solo 100 metri al campeggio

29. Quando sono arrivati ​​Ralph e Gerlinda, sono riuscita a preparare una tazza di tè verde con miele (foto di Darek Z.)

30. (foto di V. Pivtsov)

32. 23 luglio. Gerlinda era a 100 metri da noi, quando all'improvviso una valanga si è abbattuta nelle vicinanze. Dalla direzione in cui si muoveva la valanga era chiaro che non saremmo stati travolti, ma il vento era nella nostra direzione. E 10 secondi dopo eravamo coperti da una nuvola di polvere di neve. Non era spaventoso, ma non volevamo pensare di poterci ritrovare nel raggio di un cono di valanga. Ci siamo alzati, ci siamo scrollati di dosso la neve e abbiamo cominciato ad aspettare i nostri amici (foto di Darek Z.)

33. 25 luglio. Secondo le previsioni il temporale dominerà la montagna per una settimana. Abbiamo deciso di andare in vacanza al campo base “cinese” inferiore. Non c'è alcuna possibilità di salire sulla montagna nei prossimi giorni. Secondo i nostri dati, la velocità del vento è aumentata a 100 km/h. Non c'è niente da fare in montagna con questo tempo. Non resta che scendere al campo base per riposarsi (foto di V. Pivtsov)

34.04 agosto. Il sole illuminava la tenda alle 7 del mattino. Quel giorno abbiamo lavorato tutto il giorno, e alle cinque siamo arrivati ​​al 3° campo. Avremmo potuto farlo prima, ma la neve alta ha rallentato il nostro ritmo di movimento; Al tramonto abbiamo tenuto un incontro e contemporaneamente abbiamo festeggiato il compleanno di Darek. Ci siamo congratulati con il festeggiato come meglio abbiamo potuto, gli abbiamo offerto carne e Vasily ha assegnato alcuni milligrammi di alcol, che ha diluito con acqua

35.05 agosto. 6 del mattino, ieri era il compleanno di Darek e oggi mio figlio ha compiuto 3 anni. Desiderio a mio figlio: “È successo che quando sei nato, stavo impastando la neve del Lenin Peak nel Pamir. E ad ogni compleanno, tuo padre è al freddo, lontano da te. Ma con tutto il calore del mio amore per te, figlio mio Isatai, ti auguro di crescere sano e con nostra gioia!” (foto di Pivtsov V.)

36. La mole di lavoro svolto oggi ha dato buone possibilità di segnare il percorso verso il 4° campo il giorno successivo. All'estremità della ringhiera erano state lasciate corde e attrezzature da roccia. È stato fatto un buon inizio; non resta che approvare il piano generale d'azione per domani. Abbiamo deciso di andare con lo stesso stile pesante: portiamo con noi tutte e tre le tende, oltre a cibo, cose e gas, c'è la possibilità che appaia una finestra di bel tempo e, forse, avremo la possibilità di fare un tentativo di salita in vetta (foto di Darek Z. )

37.06 agosto. Tommy ha deciso di scendere alla base e aspettarci lì. Questo fatto ha apportato alcune modifiche. Vasily e io portiamo Darek nella nostra tenda; Ciò non ha influito sul peso degli zaini, ma dovrai fare sul serio spazio nella tenda. Da ieri il vento non copriva il sentiero, quindi non è stato difficile camminare. Davanti al costone roccioso troviamo un groviglio di vecchie corde di ringhiera. Alle 16 abbiamo raggiunto il sito del 4° campo inferiore, a circa 7900 metri di altitudine (foto Darek Z.)

38.07 agosto. Quando ci siamo svegliati, nevicava. Durante le nevicate non ha senso uscire, i piumini si bagneranno. Abbiamo chiamato il meteorologo Charlie, che ci ha rassicurato che la neve avrebbe smesso di cadere con il calare della notte. Presto cominciammo a rimanere senza cibo e gas

39.08 agosto. Il tempo è ottimo, fitte nuvole sotto i nostri piedi. C'è solo il sole splendente nel cielo, la neve giace in uno spesso strato sulle rocce. Abbiamo calcolato che sopra le nostre tende cadevano circa 40-50 cm, le vecchie ringhiere erano tutte coperte di neve, quindi era difficile indovinare la direzione del movimento. Le valanghe sono pericolose ovunque, anche sulla cupola di una tenda. Alle 9 usciamo tutti e tre per la lavorazione, Vasily lavora per primo, Gerlinda ed io portiamo le corde in sosta. La più pericolosa è stata la traversata lungo il pendio nevoso. Non appena Vasily iniziò a tagliare il pendio, uno snowboard uscì da sotto di lui, ma lui resistette, spingendo bruscamente lo sciacallo nel pendio. Poi ho camminato con più attenzione (foto di Darek Z.)

42. Un altro problema: durante il passaggio dal campo 1 al campo 2, l'acqua di fusione scorreva lungo il canale, la corda della ringhiera si congelava costantemente e si congelava nel ghiaccio (foto di Ralph D.)

46. ​​​​22 agosto. Ieri sera abbiamo preso la difficile decisione di sfruttare questa giornata per riposarci e lavorare sulla via. Abbiamo trascorso una notte molto fredda a 8000 metri (foto di Pivtsov V.)

47. 23 agosto - non ci sarà più bel tempo e abbiamo l'ultima possibilità di salire in cima. Non so da dove sia venuta la forza, ma ci sono volute 12 ore di sforzo sovrumano, ma ce l’abbiamo fatta. Alle 19 tutto il nostro gruppo d'assalto ha raggiunto la vetta! (foto di Pivcov V.)

48. Al mattino, Vasily Pivtsov ed io siamo partiti dal nostro pernottamento a 8300 m di altitudine verso il 4° campo. Alle 10:30 lo abbiamo raggiunto con successo. Tutti si sentono normali, abbiamo intenzione di scendere il più in basso possibile oggi

49. Per Maksut Zhumaev, Vasily Pivtsov e Gerlinda Kalterbrunner questo è il 14esimo Ottomila! Ce l'abbiamo fatta! Ora il Kazakistan è al 1° posto nella classifica mondiale, su 28 persone sul pianeta che hanno scalato tutti i 14 x 8000+, tre provengono dal Kazakistan! E, soprattutto, tutti e tre: Maksut, Vasily e Denis hanno effettuato tutte le salite senza l'uso dell'attrezzatura per l'ossigeno! (foto di Darek Z.)