K2 पर त्रासदियाँ। शिखर सम्मेलन K2 - विवरण, विशेषताएं और दिलचस्प तथ्य

एवरेस्ट के बाद दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी के कई नाम हैं: चोगोरी, के-2, गॉडविन-ओस्टेन, दपसांग (8611 मीटर)। यह ग्रह पर विद्यमान सबसे उत्तरी आठ-हज़ार है। चोगोरी पाकिस्तान (पाकिस्तान द्वारा नियंत्रित गिलगित-बाल्टिस्तान की प्रशासनिक इकाई में) और चीन के बीच की सीमा पर स्थित है, और काराकोरम पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आता है।

1856 में इस चोटी की खोज सबसे पहले एक यूरोपीय अभियान ने की थी। इस अभियान ने काराकोरम पर्वत प्रणाली में खोजी गई दूसरी चोटी के रूप में पर्वत को मूल नाम "K2" दिया। स्वाभाविक रूप से, K-2 का स्थानीय निवासियों के बीच एक अलग नाम था, लेकिन यूरोपीय भूगोलवेत्ता इसे नहीं जानते थे, K-2 के अलावा 5 और चोटियाँ भी खोजी गई थीं। ऐतिहासिक रूप से, ऐसा हुआ कि लगभग पूरी दुनिया में इस चोटी को "K-2" कहा जाता है, लेकिन CIS देशों में इसका नाम "चोगोरी" ही रहा।

1902 में इस चोटी को जीतने का पर्वतारोहियों का पहला प्रयास असफल रहा; 52 वर्षों तक दुनिया भर के पर्वतारोहियों ने K2 पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उनके प्रयास भी असफल रहे। केवल 1954 में, अनुभवी पर्वतारोही अर्दितो डेसियो के नेतृत्व में एक इतालवी अभियान पहले अभेद्य K-2 को जीतने में कामयाब रहा। 1986 में K-2 पर चढ़ने वाली पहली महिला पोलिश पर्वतारोही वांडा रुटकिविज़ थीं।

1987 में, अमेरिकी और चीनी भूगोलवेत्ताओं के बीच विवाद खड़ा हो गया - संयुक्त राज्य अमेरिका के विशेषज्ञों ने दावा किया कि, उनके उपग्रह डेटा के अनुसार, K-2 की ऊंचाई 8858-8908 मीटर थी, और यह विशेष चोटी दुनिया में सबसे ऊंची थी। चीनी वैज्ञानिकों ने दावा किया कि K-2 की ऊंचाई 8611 और एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है, जैसा कि बाद के अध्ययनों से पता चला, चीनी स्थलाकृतिक सही थे।

लेकिन दुनिया की दूसरी चोटी अपनी ढलान पर मरने वाले पर्वतारोहियों की संख्या के मामले में बाकी सभी चोटियों से आगे है। पर्वतारोहियों के बीच, K-2 को "किलर माउंटेन" भी कहा जाता है, क्योंकि चोगोरी पर विजय प्राप्त करने वाले 284 पर्वतारोहियों में से 66 साथियों की चढ़ाई के दौरान मृत्यु हो गई थी। मृत्यु दर 25% तक पहुँच जाती है। अभी तक एक भी पर्वतारोही ने K-2 पर दो बार विजय प्राप्त नहीं की है, और शिखर पर सभी शीतकालीन आरोहण या तो विफलता में या दुखद रूप से समाप्त हो गए हैं।

चोगोरी (K2) को चढ़ाई के लिए तकनीकी रूप से सबसे कठिन चोटी माना जाता है; केवल अन्नपूर्णा (8091 मीटर) और कंचनजंगा (8586 मीटर) ही चढ़ाई की कठिनाई के मामले में K-2 से प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं; इन चोटियों पर बड़ी संख्या में पर्वतारोहियों की मृत्यु भी हुई; मृत्यु दर काफी हद तक 20% से अधिक है। हालाँकि, इन दो आठ-हजार पर्वतारोहियों की पर्वतारोहियों के बीच बहुत कम लोकप्रियता है, इसलिए K-2 "हत्यारी चोटियों" में "अग्रणी" है।

चोटी बाल्टोरो मुजटाग शीर्ष ऊंचाई 8611 मी पहली चढ़ाई 31 जुलाई, 1954, लिनो लेसेडेली और अकिल कॉम्पैग्नोनी

चोगोरी, K2 - काराकोरम में पर्वत शिखर. ऊंचाई 8611 मीटर - दुनिया में दूसरा सबसे ऊंचा आठ हजार। चोगोरी के अन्य नाम: के2 (काराकोरम 2), दपसांग, गॉडविन-ओस्टेन यह पर्वत कश्मीर में, चीन की सीमा पर पाकिस्तान-नियंत्रित उत्तरी क्षेत्र में स्थित है (तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र) और दुनिया में सबसे उत्तरी आठ हज़ारवां चोगोरी की खोज 1856 में एक यूरोपीय अभियान द्वारा की गई थी। पहाड़ को चिन्हित किया गया K2 काराकोरम की दूसरी चोटी के रूप में. K1, K3, K4 और K5 नामित चोटियों का बाद में नाम बदल दिया गया और अब इन्हें क्रमशः माशेरब्रम, ब्रॉड पीक, गशेरब्रम II और गशेरब्रम I कहा जाता है। उस समय K2 का अपना नाम था, लेकिन यह यूरोपीय लोगों के लिए अज्ञात था। ऐतिहासिक रूप से, तकनीकी नाम K2 यूरोप में सबसे प्रसिद्ध रहा, रूस में 1950 के दशक तक, पर्वत को मानचित्रों पर गॉडविन-ओस्टेन और फिर चोगोरी के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था।

चढ़ाई का पहला प्रयास 1902 में ऑस्कर एकरस्टीन और एलेस्टर क्रॉली द्वारा किया गया था, लेकिन यह असफल रहा। K2 के शीर्ष पर पहुंचने वाला पहला प्रयास 1954 का इतालवी अभियान था जिसका नेतृत्व अर्दितो डेसियो ने किया था। 31 जुलाई को, पर्वतारोही लिनो लेसेडेली और अचिले कॉम्पैग्नोनी K2 पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति थे। चोगोरी पर चढ़ने वाली पहली महिला पोलिश पर्वतारोही वांडा रुटकिविज़ (1986) थीं। 22 अगस्त 2007 को, रूसी टीम चोगोरी की पहले दुर्गम पश्चिमी दीवार पर काबू पाने में कामयाब रही। दुनिया का सबसे कठिन रास्ता रूसी है। हालाँकि चोगोरी एवरेस्ट से थोड़ा नीचे है, हालाँकि, चोगोरी पर चढ़ना तकनीकी रूप से ग्रह की सबसे ऊँची चोटी पर चढ़ने से कहीं अधिक कठिन है। 15 दिसंबर 2005 तक, 249 लोगों ने चोगोरी की चोटी का दौरा किया, चढ़ने का प्रयास करते समय 60 लोगों की मृत्यु हो गई। वहीं, करीब 1,500 लोगों ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की.

स्रोत: http://ru.wikipedia.org/wiki/K2

K2 (चोगोरी) पर चढ़ाई का कार्यक्रम। 8611 मी. अभियान 2014, 60 दिन।

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K2 पर चढ़ने के कार्यक्रम की लागत (8611 मीटर) अभियान 2014(60 दिन)। दोहरा आवास।

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इतिहास से K2 2011-2012 के शीर्ष पर शीतकालीन चढ़ाई...

K2 पर मौसम

तस्वीर: 29 नवंबर, 2011 को ताशकंद में, जिम में जहां क्लाइंबरसीए एलएलसी में रेसक माउंटेनियरिंग क्लब प्रशिक्षण आयोजित करता है, क्लब के सदस्य, दिग्गज और दोस्त, साथ ही क्लाइंबरसीए एलएलसी के कर्मचारी एकत्र हुए। “प्रिय इलियास खामिदोविच, हम आपको आपकी यात्रा पर विदा करने के लिए एकत्र हुए हैं और कामना करते हैं कि आप जीत के साथ हमारे पास लौटें। भगवान आप की रक्षा करे!"

यदि आप इलियास को लिखना चाहते हैं, तो आप इसे मंच पर कर सकते हैं, जहां हमने उनके साथ संवाद करने के लिए एक विशेष विषय खोला है। जाने से पहले, उन्होंने अपनी मोटी नोटबुक में फ़ोरम का एक लिंक लिखा और जब भी संभव हो फ़ोरम को देखने का वादा किया। आइए विश्वास करें कि उसे ऐसा अवसर मिलेगा। फोरम का पता: http://ru.climberca.com/forum/index.php

सामान्य जानकारी:क्लाइंबरसीए कंसोर्टियम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष, रूस के सम्मानित मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स इलियास तुखवातुलिन ने फिर से रूसी टीम के हिस्से के रूप में K2 की चढ़ाई में भाग लेने की योजना बनाई है। रूसी टीम का लक्ष्य सर्दियों में दुनिया की सबसे कठिन और सबसे उत्तरी आठ-हजारवीं चोटी K2 पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली टीम बनना है। टीम में रूस के विभिन्न क्षेत्रों के पर्वतारोही शामिल हैं: मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग, तोगलीपट्टी, येकातेरिनबर्ग, निज़नी टैगिल, नोवोसिबिर्स्क, मैग्नीटोगोर्स्क, इरकुत्स्क। राष्ट्रीय टीम दुनिया की सबसे मजबूत टीम है; रूसी पर्वतारोहियों के पास कई आठ-हज़ार चोटियों पर विजय प्राप्त करने का अनुभव है। K2 के शिखर पर शीतकालीन चढ़ाई दिसंबर 2011 से मार्च 2012 तक पाकिस्तान में होगी। मॉस्को से इस्लामाबाद के लिए अभियान सदस्यों की उड़ान 9 दिसंबर, 2011 को निर्धारित है।

इलियास तुखवातुलिन

आइए याद करें कि 2007 की गर्मियों में रूसी राष्ट्रीय पर्वतारोहण टीम का एक अनूठा अभियान हुआ था जिसमें इलियास तुखवातुलिन ने भाग लिया था। ऑक्सीजन और उच्च-ऊंचाई वाले कुलियों के बिना, टीम ने दुनिया के दूसरे सबसे ऊंचे पर्वत, सबसे सनकी, मौत के आंकड़ों के मामले में सबसे खतरनाक और दुखद, काराकोरम आठ-हज़ार - K2 (8611 मीटर) के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया। पहाड़ पर कई दिनों की थकाऊ टीम के काम के परिणामस्वरूप, K2 का प्रसिद्ध पश्चिमी चेहरा पूरा हो गया।

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मार्ग
चूँकि सर्दियों में कोई भी K2 पर नहीं गया है, समस्या को हल करने के दृष्टिकोण से, कोई भी मार्ग जो टीम को जीत की ओर ले जाएगा वह उपयुक्त होगा। यह अपेक्षाकृत सरल और तेज़ मार्ग होना चाहिए ताकि आप बेस कैंप से व्यावहारिक रूप से आगे बढ़ना शुरू कर सकें। इसलिए निष्कर्ष - क्लासिक. लेकिन क्लासिक, अब्रुज़ी मार्ग, एक रिज मार्ग है। सर्दियों में, रिज के किनारे चलना बहुत असुरक्षित है। जब तेज़ हवा चलती है, तो बैकपैक वाला व्यक्ति बस बर्फ पर लिटाया जाता है। यह पता चला है कि आपको दीवार के साथ चलने की ज़रूरत है, या किनारे के साथ कुछ मार्ग की तलाश करनी है। दक्षिण-पश्चिमी रिज के साथ एक विकल्प स्वयं सुझाता है, इसे चेसेना मार्ग कहा जाता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो क्लासिक्स को काटता है और 8000 मीटर तक जाता है यह लगभग बेस कैंप से ही जाता है। चूँकि यह दक्षिण-पश्चिम मुख है, इस मार्ग पर अधिकतम दिन का प्रकाश होगा। हालाँकि वहाँ सूरज क्षितिज से नीचे है, और शाम के 5 बजे पहले से ही बहुत अंधेरा और ठंड है। गर्मी से ब्रह्मांडीय ठंड में संक्रमण बहुत अचानक होता है। इसलिए टीम वह रास्ता अपनाएगी जो यथासंभव शीर्ष के करीब हो। और यह दक्षिण पश्चिम रिब है. बायीं ओर एक और विकल्प है, साउथ-वेस्ट फेस के साथ, लेकिन वहां तेज़ बर्फबारी है, जो बहुत असुरक्षित है। यह संभव है कि टीम दक्षिण-पश्चिमी रिज के साथ शुरू होगी और फिर बर्फ के मैदानों के माध्यम से रिज पर चढ़े बिना सीधे शीर्ष पर जाएगी। सिद्धांत रूप में, मार्ग में ऐसे स्थान हैं जहां आप एक सामान्य तम्बू लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, रेड फॉक्स गुफा 4 तम्बू को शिविर 1 और 2 में स्थापित किया जा सकता है। कैंप 3 में निश्चित रूप से सोलो जैसे हल्के तंबू होंगे क्योंकि बाकी सब कुछ हवा से उड़ सकता है।

K2 पर 4,000 मीटर का सेसेना रूट (जिसे "बास्क" या "स्पेनिश रूट" के रूप में भी जाना जाता है) दक्षिणपूर्व रिज के बाएं पुश्ते से 7,800 मीटर की ऊंचाई पर दक्षिणपूर्व रिज के कंधे तक जाता है। इसके अलावा, सेसेना मार्ग अब्रूज़ी मार्ग से मेल खाता है।

अब्रूज़ी मार्ग

सेसेना मार्ग

इस मार्ग का अनुसरण करने वाले अधिकांश अभियानों ने तीन शिविर स्थापित किए: लगभग 6100 मीटर की ऊंचाई पर - शिविर 1, 7100 मीटर की ऊंचाई पर - शिविर 2, और दक्षिण-पूर्व रिज के कंधे पर लगभग 8000 मीटर की ऊंचाई पर ( अब्रूज़ी मार्ग का निकास बिंदु)। इसके अलावा, पहाड़ की चोटी खड़ी ढलान के साथ बर्फ की दीवार में गायब हो जाती है, इस जगह को बॉटलनेक कहा जाता है। यह शायद मार्ग पर सबसे खतरनाक जगह है, इसलिए बॉटलनेक को पार करने के लिए विशेष कौशल की आवश्यकता होती है। कपलर तेजी से ऊपर की ओर जाता है, जहां बॉटलनेक का मार्ग बर्फ-बर्फ ढलान के साथ एक यात्रा के साथ समाप्त होता है। शिखर से केवल कुछ सौ मीटर की दूरी पर स्थित कुछ अभियानों के लिए, बॉटलनेक को पार करना एक असंभव कार्य बन गया। ऐसा हुआ कि 8000 मीटर की ऊंचाई पर एक उच्च-ऊंचाई वाले शिविर से K2 के शीर्ष तक चढ़ने में पर्वतारोहियों को 20 घंटे लगे।

संदर्भ के लिए:टोमो चेसेन ने 1986 में मार्ग मुद्रित किया। चेसन किनारे से गुजर गया, लेकिन तूफान आने के कारण बहुत ऊपर तक नहीं पहुंच पाया और पीछे हट गया। उसी समय, स्लोवेनियाई बिना परमिट के चढ़ गया, इसलिए उसने नए मार्ग पर कोई रिपोर्ट विशेष रूप से प्रचारित या प्रकाशित नहीं की। एक साल बाद, जुआनजो सैन सेबेस्टियन के नेतृत्व में एक बास्क टीम उसी दक्षिणपूर्व रिज पर चढ़ गई, ईमानदारी से विश्वास करते हुए कि वे यहां पहले थे। हालाँकि, यह अभियान भी शिखर तक नहीं पहुँच सका और 8350 मीटर की ऊँचाई पर वापस लौट आया। स्लोवेनियाई पर्वतारोही टोमो सेसेन (जन्म 1958), एकल चढ़ाई के अग्रणी, पर्वतारोहण में न केवल अपनी उपलब्धियों के लिए, बल्कि अपने निंदनीय चरित्र के लिए भी प्रसिद्ध हुए। अवास्तविक गति और साक्ष्य की कमी के कारण कुछ आरोहणों के घोषित परिणामों पर प्रश्नचिह्न लग गया है। 1990 के वसंत में ल्होत्से के दक्षिणी चेहरे पर 62 घंटों में पहली एकल चढ़ाई के कारण जुनून विशेष रूप से भड़क गया था - हिमालय की सबसे खतरनाक और शक्तिशाली दीवार, जो पर्वतारोहण में एक मिथक बन गई और कई सबसे मजबूत लोगों के प्रयासों को खारिज कर दिया। टीमों ने 1975 के इतालवी अभियान को विफल कर दिया और फ्रांसीसी निकोलस जेगर और पोल जेरज़ी कुकुज़्का जैसे महान पर्वतारोहियों की जान ले ली।

टीम
एलेक्सी बोलोटोव, येकातेरिनबर्ग - मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स से सम्मानित: ऑर्डर ऑफ करेज, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द फादरलैंड, द्वितीय डिग्री।
व्लादिमीर बेलौस, इरकुत्स्क - प्रथम श्रेणी.
एवगेनी विनोग्रैडस्की, येकातेरिनबर्ग - यूएसएसआर के सम्मानित मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, अंतरराष्ट्रीय स्तर के मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स। पुरस्कृत: ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ पीपल्स, मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द फादरलैंड, द्वितीय डिग्री।
निकोले टोटमियानिन, सेंट पीटर्सबर्ग
वालेरी शामालो, सेंट पीटर्सबर्ग - अंतरराष्ट्रीय स्तर के मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स।
विटाली गोरेलिक, नोवोसिबिर्स्क - उम्मीदवार खेल के मास्टर.
इलियास तुखवातुलिन, पोडॉल्स्क - रूस के सम्मानित मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स।
एंड्री मारिएव, तोगलीपट्टी - रूस के सम्मानित मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स।
वादिम पोपोविच, निज़नी टैगिल - खेल के मास्टर.

विक्टर कोज़लोव, मॉस्को -अभियान नेता. रूसी पर्वतारोहण टीम के सफल अभियानों का आयोजन और नेतृत्व किया: 2001 के वसंत में ल्होत्से श्रेडन्या चोटी (8414 मीटर) की पहली चढ़ाई; 2004 के वसंत में एवरेस्ट के उत्तरी भाग (8848 मीटर) की पहली चढ़ाई; 2007 की गर्मियों में K2 चोटी (8611 मीटर) की पश्चिमी दीवार पर पहली चढ़ाई। सम्मानित किया गया: ऑर्डर "व्यक्तिगत साहस के लिए", ऑर्डर ऑफ़ "मैत्री"।
निकोले चेर्नी, मॉस्को - अभियान के वरिष्ठ प्रशिक्षक। यूएसएसआर के सम्मानित मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स, यूएसएसआर के सम्मानित प्रशिक्षक, 1982 में एवरेस्ट पर पहले सोवियत हिमालयी अभियान के प्रतिभागी। पुरस्कृत: ऑर्डर ऑफ द बैज ऑफ ऑनर, ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप, मेडल फॉर करेज, मेडल फॉर लेबर डिस्टिंक्शन।
विक्टर प्लैस्कचेव्स्की, सेंट पीटर्सबर्ग - अभियान आयोजन समिति के अध्यक्ष। रूसी पर्वतारोहण टीम के एक सफल अभियान का आयोजन किया: 2007 की गर्मियों में K2 चोटी (8611 मीटर) की पश्चिमी दीवार की पहली चढ़ाई। मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स से सम्मानित: फादरलैंड के लिए ऑर्डर ऑफ मेरिट का पदक, द्वितीय डिग्री।
सर्गेई बाइचकोवस्की, येकातेरिनबर्ग -अभियान चिकित्सक. रूसी पर्वतारोहण टीम के दो अभियानों के सदस्य: एवरेस्ट के उत्तरी चेहरे पर, K2 के पश्चिमी चेहरे पर।
इगोर बोरिसेंको, मॉस्को -अभियान कैमरामैन. रूसी पर्वतारोहण टीम के तीन अभियानों के सदस्य: ल्होत्से मध्य शिखर तक, एवरेस्ट के उत्तरी चेहरे के साथ, K2 की पश्चिमी दीवार के साथ।
व्लादिमीर कुप्त्सोव, मॉस्को -अभियान फोटोग्राफर. रूसी पर्वतारोहण टीम के दो अभियानों के सदस्य: एवरेस्ट के उत्तरी चेहरे पर, K2 के पश्चिमी चेहरे पर।
यूरी डिमचुक, मॉस्को - टेलीविजन संवाददाता.
सर्गेई गेडुकोव, मॉस्को - अभियान के फोटोग्राफर.

शीतकालीन चढ़ाई की विशिष्टताएँ
इतनी ऊंचाई पर सर्दी बहुत कठोर होती है। चढ़ाई के लिहाज से भी और रास्ते के नीचे रहने के लिहाज से भी। यदि आधार शिविर पर तापमान -20°C है, तो शिखर पर यह -60°C हो सकता है। यह कल्पना करना कठिन है कि आप -60°C पर हवा के साथ चट्टान पर कैसे चढ़ सकते हैं। सर्दियों में, दिन के उजाले के घंटे कम होते हैं, और इसलिए, गर्म मौसम में, जब सूरज चमक रहा होता है, मार्ग पर काम का समय भी कम होता है। सर्दियों में खुली बर्फ के क्षेत्र अधिक होते हैं। सर्दियों में जमी हुई बर्फ बोतल के कांच की तरह होती है, बहुत कठोर और नाजुक। ऐसी बर्फ पर बेवकूफी भरी ऐंठन के साथ चलना असंभव है: आपके पैर फिसल जाएंगे। तेज बिल्लियों के साथ, ऐसी बर्फ को रेजर की तरह किनारों वाले बर्फ के लेंस के रूप में तोड़ दिया जाता है। वे नीचे गिर जाते हैं और गंभीर चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए, क्रैम्पन और बर्फ की कुल्हाड़ियों के लिए विशेष आवश्यकताएं होनी चाहिए। वहीं, चूंकि ऐंठन में मूवमेंट सामने के दांतों पर होता है, इसलिए आपके पास बहुत अच्छे जूते होने चाहिए।

अनुभव
2003 में, इलियास तुखवातुलिन ने पहले ही पोलिश राष्ट्रीय टीम के सदस्य के रूप में, "लेजियोनेयर" के रूप में, उत्तरी रिज के साथ K2 की शीतकालीन चढ़ाई में भाग लिया था। पोलिश पर्वतारोहियों की टीम को मजबूत करने के लिए "लीजियोनेयर्स" का एक समूह मौजूद था। हालाँकि, 2003 में K2 के शीतकालीन अभियान की योजना के दौरान सामरिक गलत अनुमानों के कारण, शिखर तक नहीं पहुँचा जा सका।

इलियास तुखवातुलिन
10 मई, 1958 को लेनिनग्राद में जन्मे, लेकिन अपना सारा जीवन ताशकंद में बिताया (गर्मी पसंद है)। उन्होंने 1976 में पहले प्रशिक्षकों - इया अलेक्सेवना पोपोवा और व्लादिमीर वासिलीविच त्सेलोवाखिन (पर्वतारोहण के कोकेशियान स्कूल के प्रतिनिधि) के मार्गदर्शन में "ब्यूरवेस्टनिक" खंड में पहाड़ों पर चढ़ना शुरू किया।
पहली चोटी और पहला प्यार चोटी "बिग चिम्गन" है - 3309 मीटर (पश्चिमी टीएन शान का क्षेत्र)। फिर वह चले और तालगर में ट्रांस-इली अलताउ, फिर फैन पर्वत (बोडखोन, चापदारा, कैसल, एडमताश की चोटियाँ), फिर याग्नोब दीवार, और आगे बढ़े। गुआमिश, कारागांडा, पामीर - अलाई (चोटियाँ ब्लोक, इस्कंदर, एके-सु, दिज़िगिट, काराकोल्स्की चोटी)। ये सभी तकनीकी श्रेणी के मार्ग हैं।

पहली उच्च ऊंचाई वाली चढ़ाई लेनिन पीक है, फिर खान तेंगरी और पोबेडा। उत्तर-पश्चिमी पामीर में कई मार्ग थे। मार्क्स और वी. एंगेल्स (इसी क्षण से एक उच्च ऊंचाई वाले तकनीकी पर्वतारोही के रूप में उनकी यात्रा शुरू होती है)।

पहला आठ-हज़ार - एवरेस्ट (1998) उत्तरी क्षेत्र के माध्यम से
दूसरा आठ-हज़ार - नॉर्थ फेस के केंद्र के साथ एवरेस्ट (2004) (पहली चढ़ाई)

असफल आरोहण (अभियान) से:
- उत्तरी दीवार के केंद्र को पार करने का प्रयास करें। झान्नौ (7000 मीटर तक)
- पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास. सर्दियों में जापानी पर्वतमाला के किनारे चोगोरी (7200 मीटर तक)
- पहाड़ पर चढ़ने का प्रयास. सर्दियों में पश्चिमी दीवार के केंद्र के साथ क्युक्युर्टलियू (कई रस्सियाँ चढ़ गईं)।

1991 में इलियास अपने जीवन पथ पर पावेल शबलिन से मिले, और उसी क्षण से उनकी पर्वतारोहण जीवनी में एक नया पृष्ठ शुरू हुआ - उत्तरी चेहरे के साथ अक-सु के शीर्ष पर चढ़ने का युग। अगले कुछ वर्षों में, इस दीवार के साथ छह मार्गों पर चढ़ाई की गई, जिनमें से मैं पहली सफल शीतकालीन चढ़ाई, पोपोव के मार्ग की दूसरी चढ़ाई और "नाक" के माध्यम से मार्ग का एक प्रकार नोट करना चाहूंगा। पावेल के साथ जोड़े में, हम खान तेंगरी की उत्तरी दीवार के केंद्र पर चढ़ गए।

हाल ही में, इलियास क्लाइंबरसीए एलएलसी के निदेशक के रूप में और साथ ही, इंटरनेशनल क्लाइंबरसीए कंसोर्टियम के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में क्लाइंबरसीए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहे हैं।

2011 की गर्मियों में, अपने व्यक्तिगत प्रशिक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, इलियास कोरज़ेनेव्स्काया और साम्यवाद की चोटियों पर चढ़ गए। इस प्रकार, उन्होंने पूर्व सोवियत संघ की सभी पांच सबसे ऊंची चोटियों की चढ़ाई पूरी की और अब उन्हें मानद उपाधि "स्नो लेपर्ड" प्राप्त है। अपनी वापसी पर, अगस्त 2011 में, इलियास ने मीडिया को एक साक्षात्कार दिया, जहां, विशेष रूप से, उन्होंने कहा: "मेरे लिए, इन चोटियों पर चढ़ना खिताब की दौड़ नहीं है, बल्कि पिछले वर्षों के सभी पर्वतारोहियों को श्रद्धांजलि है, हमारे पिताओं और यहां तक ​​कि वृद्ध पर्वतारोहियों को भी अतीत को याद रखना चाहिए और उसकी सराहना करनी चाहिए, क्योंकि अतीत के बिना कोई वर्तमान नहीं है।

इलियास सक्रिय कोचिंग के लिए बहुत समय देते हैं। इस बारे में वह विशेष रूप से क्या कहते हैं: "उज्बेकिस्तान में पर्वतारोहण एजेंसी "क्लाइंबरसीए", सबसे पहले, वी. रैटसेक के नाम पर एक पुनर्जीवित पर्वतारोहण क्लब है। इस क्लब की स्थापना 1973 में हुई थी। इसे मेरे गुरुओं ने बनाया था खेल में आई.ए. पोपोवा और वी.वी. त्सेलोवाखिन ने अपने अस्तित्व के दौरान कई उत्कृष्ट एथलीटों को प्रशिक्षित किया है और अब यह क्लाइंबरसीए एलएलसी के तहत एक खेल अनुभाग के रूप में मौजूद है, जो हमें क्लब के काम और खेल आयोजनों की योजना बनाने की अनुमति देता है। ClimberCA" परियोजनाएं हमारे देश की सीमाओं तक ही सीमित नहीं हैं। आखिरकार, पहाड़ हर जगह हैं। और हमारा लक्ष्य ऐसी स्थितियाँ बनाना है कि हमारे एथलीटों को दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने का अवसर मिले। इसलिए, "ClimberCA" इसका हिस्सा है "सेंट्रल माउंटेनियर्स।" जल्द ही दुनिया की कई चोटियों पर चढ़ जाएगा। वैसे, कोरज़ेनेव्स्काया और सोमोनी की चोटियों पर मेरी चढ़ाई अंतर्राष्ट्रीय परियोजना "क्लाइंबरसीए" के ढांचे के भीतर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का परिणाम है।

पीक K2 उस पर्वत के लिए उपयुक्त नाम है, जो चोमोलुंगमा के बाद ग्रह पर दूसरा सबसे ऊंचा स्थान बन गया है, और अन्नपूर्णा के बाद खतरे की डिग्री है। सुंदर और वांछनीय, वह उन साहसी लोगों की संख्या के संबंध में एक चौथाई जीवन लेती है जो उसे जीतते हैं। कुछ ही लोग शिखर तक पहुंचते हैं, लेकिन अपने पूर्ववर्तियों की असफलताएं और मौतें सबसे हताश लोगों को नहीं डरातीं। अपने उच्चतम बिंदु पर चढ़ने का इतिहास सबसे महत्वाकांक्षी और मजबूत पर्वतारोहियों की जीत, हार, बार-बार किए गए प्रयासों और आशाओं की कहानी है।

शीर्षक और ऊंचाई

कामकाजी पदनाम जो बाद में जड़ पकड़ गया, उसे शुद्ध संयोग से शिखर पर पहुंचा दिया गया। 1856 में, खोजकर्ता और मानचित्रकार, ब्रिटिश सेना अधिकारी थॉमस मोंटगोमरी ने क्षेत्र में एक अभियान के दौरान, मानचित्र पर दूरी में दिखाई देने वाली दो चोटियों को चिह्नित किया: K1, जो बाद में माशेरब्रम बन गया, और K2 - तकनीकी नाम, जो, जैसे ही बदल गया बहुत बाद में बाहर आता है, इसलिए शिखर से बहुत मेल खाता है। चोगोरी K2 शिखर का दूसरा औपचारिक नाम है, जिसका पश्चिमी तिब्बती बोली से अनुवाद में अर्थ उच्च (महान) पर्वत है।

अगस्त 1987 तक, शिखर को ग्रह पर सबसे ऊंचा माना जाता था, क्योंकि तब तक माप अनुमानित (8858 - 8908 मीटर) थे। एवरेस्ट (8848 मीटर) और चोगोरी (8611 मीटर) की सटीक ऊंचाई चीनी स्थलाकृतिकों द्वारा निर्धारित की गई थी, जिसके बाद K2 ने अपना नेतृत्व खो दिया। हालाँकि 1861 में, K2 की ढलान पर पहुँचने वाले पहले यूरोपीय, ब्रिटिश सेना अधिकारी गॉडविन ऑस्टिन द्वारा समान संकेतकों का संकेत दिया गया था।

पहली चढ़ाई

1902 में K2 पर चढ़ने के अभियान का नेतृत्व ब्रिटेन के ऑस्कर एकेंस्टीन ने किया था, जो पर्वतारोहण के इतिहास में बर्फ की कुल्हाड़ी और क्रैम्पन का आविष्कार करने के लिए प्रसिद्ध थे, एक ऐसा डिज़ाइन जो आज भी उपयोग किया जाता है। पाँच गंभीर और महँगे प्रयासों के बाद, टीम 6525 मीटर की ऊँचाई तक पहुँची, और ऊँचाई की परिस्थितियों में कुल 68 दिन बिताए, जो उस समय एक निर्विवाद रिकॉर्ड था।

पहला फोटो शूट

1909 में K2 की चोटी पर दूसरी बार चढ़ाई ने पहाड़ को गौरवान्वित किया। अब्रुज़ी के प्रिंस लुडविग, एक भावुक और अनुभवी पर्वतारोही, ने इतालवी अभियान का वित्त पोषण और नेतृत्व किया, जो 6250 मीटर के निशान तक पहुंच गया। समूह के एक सदस्य, पेशेवर फ़ोटोग्राफ़र विटोरियो सेल ने सीपिया तकनीक में तस्वीरें लीं। उन्हें आज भी चोगोरी की सबसे खूबसूरत छवियों में से एक माना जाता है। अभियान तस्वीरों के सार्वजनिक प्रदर्शन और अब्रुज़ी के राजकुमार के बयान के कारण विश्व प्रसिद्ध हो गया, जो प्रेस में लोकप्रिय हो गया, कि यदि कोई शिखर पर विजय प्राप्त करता है, तो वह पर्वतारोही नहीं, बल्कि विमान चालक होंगे। वह चढ़ाई यादगार रही, वस्तुओं को दिए गए नामों के साथ भी: सेला दर्रा, अब्रुज़ी रिज, सेवॉय ग्लेशियर।

प्रथम मृत्यु श्रद्धांजलि

1939 के अमेरिकी अभियान के पास ग्रेट माउंटेन के2 पर विजय प्राप्त करने का एक उत्कृष्ट मौका था, लेकिन चोगोरी अप्रत्याशित और विश्वासघाती है। समूह के नेता, हरमन वीस्नर को गाइड पासांग के साथ उच्चतम बिंदु तक 230 मीटर की दूरी तय करनी थी। धूप वाले मौसम ने हस्तक्षेप किया, जिससे मार्ग का अंतिम भाग ठोस बर्फ में बदल गया, और चढ़ाई की ऐंठन और उपकरण का कुछ हिस्सा एक दिन पहले खो गया। पर्वतारोही बिना ऑक्सीजन के चलते थे और 8380 मीटर की ऊंचाई पर लंबे समय तक रहना असंभव था। जीतने में असफल होने पर, वीसनर और पासांग को 7710 मीटर की ऊंचाई पर स्थापित शिविर में उतरना पड़ा।

उनकी प्रतीक्षा में समूह का केवल एक सदस्य, डडली एफ. वोल्फ़ी था, जो ऊंचाई की बीमारी से पीड़ित होने लगा था, और इसके अलावा, वह दो दिनों तक ठंडे सूखे राशन पर रहा। थकान से चूर वे तीनों और भी निचले शिविर की ओर उतरते रहे, जहाँ वे शाम ढलने के बाद पहुँचे। साइट पर यह पता चला कि वहां कोई बायवॉक उपकरण नहीं था। खुद को टेंट के तिरपाल से ढककर और अपने पैरों को एक स्लीपिंग बैग में भरकर, वे उस रात बच गए। लेकिन डुडले बहुत बीमार हो गया, वह नीचे उतरना जारी नहीं रख सका और उसने अपने लिए भेजे गए शेरपाओं (कुलियों) से मदद की प्रतीक्षा करने के लिए मौके पर ही रुकने का फैसला किया।

वेस्नर और पासांग थकावट और थकावट से अधमरे होकर बेस कैंप पहुंचे। चार शेरपाओं को डुडले के लिए भेजा गया था, लेकिन डुडले ने गहरी उदासीनता के आगे झुकते हुए, जो मस्तिष्क शोफ के विकास का संकेत था, कुलियों को एक लिखित आश्वासन दिया कि उन्होंने वंश को जारी रखने से इनकार कर दिया और शिविर में रहना चाहते हैं। शेरपाओं को उठने और एक नोट लेकर लौटने में कई दिन लग गए। उस समय तक, डुडले पहले ही 7000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर लगभग दो सप्ताह बिता चुका था। वीस्नर ने फिर से डुडले के लिए तीन कुलियों को भेजा, लेकिन उनमें से कोई भी वापस नहीं आया। 63 साल बाद, एक स्पैनिश-मैक्सिकन अभियान को डुडले के अवशेष मिले, जिन्हें दफनाने के लिए उनके रिश्तेदारों को दे दिया गया था।

वीस्नर से उनकी अमेरिकी अल्पाइन क्लब की सदस्यता छीन ली गई और अभियान के चार सदस्यों की मौत के लिए उन्हें दोषी ठहराया गया। वेस्नर स्वयं, शीतदंश से पीड़ित होने के कारण अस्पताल में थे, अपने बचाव में कुछ नहीं बोल सके। हालाँकि, 27 वर्षों के बाद उन्हें क्लब के मानद सदस्य की उपाधि से सम्मानित किया गया।

स्मारक K2

1953 में अगले अभियान में, अमेरिकी भी, 7800 मीटर की ऊंचाई पर दस दिनों तक तूफान का इंतजार करते रहे, इस समूह में आठ लोग शामिल थे, जिसका नेतृत्व एक अनुभवी पर्वतारोही और डॉक्टर चार्ल्स एस ह्यूस्टन ने किया था। उन्होंने भूविज्ञानी आर्ट गिल्की के पैर में एक शिरापरक थ्रोम्बस की खोज की। जल्द ही फुफ्फुसीय शिरा में रुकावट आ गई और पीड़ा शुरू हो गई। अपने मरते हुए साथी को छोड़ना न चाहते हुए, समूह ने नीचे उतरने का फैसला किया। कला को स्लीपिंग बैग में लपेटकर ले जाया गया।

नीचे उतरने के दौरान, भारी गिरावट के कारण सभी आठ लोग लगभग मर गए, जिसे पीट स्कोएनिंग ने रोक दिया। घायल पर्वतारोही शिविर लगाने के लिए रुक गए। गिलक्स को ढलान पर रस्सियों से सुरक्षित किया गया था, जबकि उससे कुछ दूरी पर बर्फ में एक बायवैक के लिए जगह काट दी गई थी। जब उसके साथी आर्थर को लेने आए, तो उन्हें पता चला कि वह वहां नहीं है। यह अभी भी अज्ञात है कि क्या वह हिमस्खलन में बह गया था या क्या उसने अपने साथियों को बोझ से राहत देने के उद्देश्य से ऐसा किया था।

वंश के बाद, टीम के एक पाकिस्तानी सदस्य मुहम्मद अता उल्लाह ने अपने मृत दोस्त के सम्मान में बेस कैंप के पास तीन मीटर लंबा एक स्मारक बनवाया। गिल्की मेमोरियल उन सभी के लिए एक स्मारक बन गया जिन्हें K2 के शिखर ने हमेशा के लिए बुलाया। 2017 तक, पहले से ही 85 ऐसी बहादुर आत्माएँ हैं। हार और टीम के एक सदस्य की मृत्यु के बावजूद, 1953 का अभियान पर्वतारोहण के इतिहास में टीम की एकजुटता और साहस का प्रतीक बन गया।

पहली जीत

अंततः, 1954 में एक इतालवी अभियान K2 के शिखर को जीतने में कामयाब रहा। इसका नेतृत्व सबसे अनुभवी पर्वतारोही, शोधकर्ता और भूविज्ञानी प्रोफेसर अर्दितो डेसियो ने किया था, जो उस समय 57 वर्ष के थे। उन्होंने टीम के चयन, उसकी शारीरिक और सैद्धांतिक तैयारी पर सख्त मांग की। समूह में पाकिस्तानी मुहम्मद अता उल्लाह भी शामिल थे, जो 1953 की चढ़ाई में भागीदार थे। डेसियो स्वयं 1929 के इटालियन समूह के सदस्य थे, और इसके मार्ग के साथ उन्होंने अपनी टीम के पथ की योजना बनाई।

आठ सप्ताह तक अभियान ने अब्रुज़ो रिज पर विजय प्राप्त की। चढ़ाई के लिए, संपीड़ित ऑक्सीजन का उपयोग किया गया था, जिसकी डिलीवरी वाल्टर बोनाटी और पाकिस्तानी हुंजा रेसर अमीर मेहदी द्वारा 8050 मीटर के निशान तक प्रदान की गई थी। इतनी ऊंचाई पर आश्रय के बिना रात बिताने के बाद दोनों लगभग मर गए, और हुंजा ने अपनी ठंडी उंगलियों और पैर की उंगलियों को काटकर भुगतान किया।

लिनो लेसेडेली और अकिल कॉम्पैग्नोनी 31 जुलाई को सबसे अनियंत्रित चोटी K2 के उच्चतम बिंदु पर चढ़ गए। लगभग आधे घंटे तक वहाँ रहने के बाद, और खाली ऑक्सीजन सिलेंडरों को कुंवारी सतह पर छोड़कर, शाम सात बजे उन्होंने नीचे उतरना शुरू किया, जो लगभग दुखद रूप से समाप्त हो गया। थकान और ऑक्सीजन की कमी से थककर, पर्वतारोहियों को अंधेरे में दो बार गिरना पड़ा, जो दोनों घातक हो सकते थे।

मार्गों के बारे में

महान पर्वतारोही, जिसने अंततः सभी 14 आठ-हजार पर्वतों पर विजय प्राप्त की, ने कहा कि पहली बार उसका सामना एक ऐसे पहाड़ से हुआ जिसके दोनों ओर से चढ़ना असंभव था। 1979 में दक्षिण-पश्चिमी पर्वतमाला, जिसे उन्होंने मैजिक लाइन कहा जाता था, को पार करने की कोशिश में असफल होने के बाद मेस्नर इस निष्कर्ष पर पहुंचे। वह अग्रदूतों के मानक मार्ग, अब्रुज़ी रिज के माध्यम से शीर्ष पर चढ़ गए, जिसके बाद उन्होंने घोषणा की कि एवरेस्ट को जीतना K2 की तुलना में एक पैदल यात्रा थी। आज दस मार्ग हैं, जिनमें से कुछ बहुत कठिन हैं, अन्य अविश्वसनीय रूप से कठिन हैं, और अन्य बिल्कुल असंभव हैं और जिन पर अभी तक दो बार भी चढ़ाई नहीं की गई है।

बहुत कठिन

इटालियंस द्वारा निर्धारित मानक मार्ग का उपयोग करते हुए, 75% पर्वतारोही अब्रूज़ो रिज से चढ़ते हैं। यह, पाकिस्तानी सीमा पर स्थित, शिखर का दक्षिणपूर्व पर्वतमाला है, जहां से गॉडविन ऑस्टिन ग्लेशियर दिखता है।

नॉर्थ-ईस्ट रिज पर चढ़ाई 1978 में एक अमेरिकी समूह द्वारा पूरी की गई थी। उसने लंबे कंगूरों से ढके एक कठिन चट्टानी खंड के चारों ओर अपना रास्ता ढूंढ लिया जो अब्रुज़ी रिज के शीर्ष के ऊपर समाप्त होता है।

दक्षिण-दक्षिणपूर्व रिज के साथ सेसेना मार्ग, अमेरिकी और स्लोवेनियाई पर्वतारोहियों के दो प्रयासों के बाद, 1994 में एक स्पेनिश-बास्क टीम द्वारा पूरा किया गया था। यह अब्रूज़ी रिज के माध्यम से मानक मार्ग का एक सुरक्षित विकल्प है क्योंकि यह ब्लैक पिरामिड से बचता है, जो अब्रूज़ी मार्ग की पहली बड़ी बाधा है।

अविश्वसनीय रूप से जटिल

उत्तरी रिज के साथ चीन की ओर से, अब्रुज़ी रिज के लगभग विपरीत मार्ग, 1982 में एक जापानी समूह द्वारा बनाया गया था। इस तथ्य के बावजूद कि पथ को सफल माना जाता है (29 पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे), इसका उपयोग शायद ही कभी किया जाता है, आंशिक रूप से गुजरने की कठिनाइयों और पहाड़ तक समस्याग्रस्त पहुंच के कारण।

पश्चिमी रिज के माध्यम से जापानी मार्ग 1981 में स्थापित किया गया था। यह रेखा सुदूर नेग्रोटो ग्लेशियर से शुरू होती है और अप्रत्याशित चट्टान संरचनाओं और बर्फ के मैदानों से होकर गुजरती है।

साउथ-साउथईस्ट रिज पर कई प्रयासों के बाद, मैजिक लाइन या साउथवेस्ट पिलर को 1986 में पोलिश-स्लोवाक तिकड़ी ने हरा दिया था। यह मार्ग तकनीकी रूप से बहुत कठिन है और इसे दूसरा सबसे कठिन माना जाता है। एकमात्र सफल चढ़ाई 18 साल बाद एक स्पेनिश पर्वतारोही द्वारा दोहराई गई थी।

रूट अभी तक दोहराए नहीं गए हैं

साउथ फेस पर पोलिश लाइन, जिसे रेनहोल्ड मेस्नर ने आत्मघाती मार्ग कहा है, इतना कठिन और हिमस्खलन-प्रवण मार्ग है कि किसी और ने कभी भी इसे दोबारा करने का प्रयास करने के बारे में नहीं सोचा है। जुलाई 1986 में पोल्स जेरज़ी कुकुज़्का और तादेउज़ पियोत्रोव्स्की द्वारा पूरा किया गया। यह मार्ग पर्वतारोहण के इतिहास में सबसे कठिन मार्गों में से एक माना जाता है।

1990 में, एक जापानी अभियान ने उत्तर-पश्चिमी मोर्चे पर चढ़ाई की। यह चीन से उत्तरी मार्गों में से तीसरा था। पिछले दो में से एक पर जापानी पर्वतारोहियों ने भी चढ़ाई की थी। यह रास्ता अपने लगभग ऊर्ध्वाधर बर्फीले क्षेत्रों और चट्टान संरचनाओं की अराजकता के लिए जाना जाता है जो आपको शीर्ष तक ले जाते हैं।

1991 में उत्तर-पश्चिम रिज पर दो फ्रांसीसी पर्वतारोहियों की चढ़ाई, प्रारंभिक खंड के अपवाद के साथ, बड़े पैमाने पर उत्तरी तरफ पहले से मौजूद दो मार्गों को दोहराती है।

जून की शुरुआत से अगस्त 2007 के अंत तक, रूसी टीम सबसे खड़ी पश्चिमी सतह पर चढ़ी। 22 अगस्त को, 11 पर्वतारोही सबसे खतरनाक रास्ते से गुजरते हुए रूसी चोटी K2 पर चढ़े, जिसमें पूरी तरह से चट्टानी दरारें और बर्फ से ढके गड्ढे थे।

भयंकर पर्वत

सैवेज माउंटेन का अनुवाद जंगली (आदिम, भयंकर, क्रूर, निर्दयी) पर्वत के रूप में किया जाता है। बेहद कठिन चढ़ाई और चरम मौसम की स्थिति के कारण पर्वतारोहियों ने इसे चोगोरी नाम दिया। यही वह चीज़ है जो सबसे निडर नायकों को उस ओर खींचती है जहां K2 का शिखर स्थित है। कई पर्वतारोहियों का दावा है कि तकनीकी रूप से अन्नपूर्णा की तुलना में इस पर चढ़ना अधिक कठिन है, जो अपने हिमस्खलन के कारण सबसे खतरनाक मानी जाती है। यदि अन्नपूर्णा के लिए शीतकालीन अभियान चढ़ाई के साथ समाप्त हो गए, तो K2 पर तीन प्रयासों में से किसी को भी सफलता नहीं मिली।

चोगोरी लगातार घातक कर लगाता है। और कभी-कभी ये अलग-थलग नहीं, बल्कि सामूहिक मामले होते हैं। 21 जून से 4 अगस्त 1986 तक के सीज़न में विभिन्न समूहों के सदस्यों के बीच 13 लोगों की जान चली गई। 1995 के दौरान आठ पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। 1 अगस्त 2008 को, अंतर्राष्ट्रीय अभियानों के 11 लोगों की एक साथ मौत K2 पर सबसे भीषण आपदा बन गई। कुल मिलाकर 85 लोग पहाड़ से वापस नहीं लौटे.

और यदि केवल मृतकों की गिनती की जाती है, तो शीतदंश, अंग-भंग, चोटों और वापसी के बाद जान लेने वाली घातक बीमारियों के बाद काटे गए अंगों पर आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। लेकिन ऐसे तथ्य चढ़ाई के जुनून में पागल साहसी लोगों को हतोत्साहित नहीं करेंगे। वे इसके चरम K2 से सदैव प्रलोभित और आकर्षित होंगे।

मैंने पिछले वसंत में एल्पिनिस्ट पत्रिका के पेपर संस्करण में प्रकाशित स्टीव स्वानसन के लेख "बर्न्ट बाय द सन" का अंग्रेजी से अनुवाद किया। यह K2 पर 1986 की दुखद घटनाओं को समर्पित है, जब 13 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई थी।
मैंने 22 दिसंबर 2012 को जोखिम.आरयू वेबसाइट पर अनुवाद भी पोस्ट किया।

धूप से झुलसा हुआ

उचित आकांक्षा क्या है? एक ऐसा शिखर है जिस पर महत्वाकांक्षा की संतुष्टि की प्यास तर्क की सीमा से इतनी आगे तक जा सकती है कि वह एक जुनून में बदल जाती है; जब परिणाम पर निर्धारण एक व्यक्ति को उस बिंदु से आगे ले जाता है जिसके आगे उचित सावधानी उसे वापस कर देती है - यह मानते हुए कि किसी भी स्थिति में जीवित रहना उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि अंतिम लक्ष्य प्राप्त करना। टॉम होल्ज़ेल और ऑड्रे साल्केल्ड, "द मिस्ट्री ऑफ़ मैलोरी एंड इरविन", 2000

1986 में, सत्ताईस पर्वतारोहियों ने K2 पर चढ़ाई की, जिनमें से पांच ने नए मार्गों का उपयोग किया। इस प्रक्रिया में, तेरह पुरुषों और महिलाओं की मृत्यु हो गई, और पहाड़ पर दुर्भाग्य की कुल संख्या दोगुनी से अधिक हो गई। ब्लैक समर की घटनाओं ने मुझे इकारस के प्राचीन यूनानी मिथक की याद दिला दी। उस आदमी ने अपने बेटे के लिए मोम और पंखों से पंख बनाए और उसे चेतावनी दी कि वह सूरज के करीब न उड़े। उड़ान के प्राकृतिक उत्साह से अभिभूत होकर, इकारस ने बहुत ऊंची उड़ान भरी। सूर्य की गर्मी से मोम पिघल गया, जिससे इकारस गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। इतिहास में 1986 की महान उपलब्धियों की यादें हैं, लेकिन उससे कहीं अधिक - मजबूत व्यक्तियों के बीच हुई भयानक क्षति की, और ये कहानियाँ सारी खुशी और गर्व को ख़त्म कर देती हैं।

उस गर्मी में, पाकिस्तानी सरकार ने नौ समूहों को परमिट जारी किए, और लगभग अस्सी लोगों को शिखर तक पहुंचने की उम्मीद थी। उनमें उस समय के सबसे अनुभवी उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोही भी शामिल थे। उनके तरीके और आदर्श बहुत भिन्न थे।

पहली मौतें पर्वतारोहियों के ग़लत समय पर ग़लत स्थान पर होने के परिणामस्वरूप हुईं। 21 जून को, सूरज नेग्रोटो कोल के ऊपर एक विशाल चट्टान को धँसा दिया, जिससे एक विशाल चट्टान ढह गई जिसमें जॉन स्मोलिच और एलन पेनिंगटन दब गए। इसके बाद, इतालवी और बास्क अभियानों के कई सदस्य मैजिक लाइन से अब्रूज़ीज़ रिज की ओर चले गए।

यह क्लासिक मार्ग पर समूहों के संचय की शुरुआत थी, जो अगले कुछ हफ्तों में लगातार और खतरनाक रूप से बढ़ी।


K2 के दक्षिण की ओर मार्ग
ए: पश्चिमी रिज और दीवार के साथ (जापान, 1981)
सी: मैजिक लाइन (पोलैंड-स्लोवाकिया, 1986)
डी: पोलिश लाइन (1986)
ई: एसई बट्रेस
एफ: अब्रूज़ी रूट (इटली, 1954)

मौरिस और लिलियन बर्रार्ड, मिशेल पारमेंटियर और वांडा रुट्किविज़ पहले से ही पूरक ऑक्सीजन के बिना अब्रूज़ी अर्ध-अल्पाइन मार्ग पर चढ़ने के बीच में थे।
इस वर्ष मार्ग पर सबसे पहले, उन्हें नई रस्सियों, बची हुई आपूर्ति और भरी हुई पटरियों के रूप में अन्य समूहों की मदद का अभाव था। अपने आखिरी थ्रो के दौरान वे जितना ऊपर उठे, उतनी ही धीमी गति से आगे बढ़े। अपने अधिकांश गियर कंधे पर छोड़कर, वे बॉटलनेक पर गहरी, ख़स्ता बर्फ़ से संघर्ष करते रहे। 8300 मीटर की ऊंचाई पर, हम चारों, बिना स्लीपिंग बैग के, दो व्यक्तियों वाले तंबू में घुस गए। अगले दिन आसमान इतना नीला था कि पारमेंटियर को ऐसा महसूस हुआ मानो वह किसी गर्म समुद्र तट पर खड़ा होकर समुद्र की ओर देख रहा हो (पैरी-मैच, सितंबर 1986)। रुतकेविच सबसे पहले शीर्ष पर पहुंचे और दूसरों को इसकी सूचना दी, जो सूप पकाने के लिए शीर्ष से कई सौ मीटर नीचे रुके।
जब रुटकिविज़ उनका इंतजार कर रही थी, उसने चट्टानों में एक प्लास्टिक की थैली में एक नोट छोड़ा: "वांडा रुटकिविज़, 23 जून, 1986, 10:15, पहली महिला चढ़ाई।" उन्होंने यह भी कहा: "लिलियन बर्रार।" 70 और 80 के दशक के दौरान, महिलाओं ने उच्च ऊंचाई वाले पर्वतारोहियों के रूप में पहचान हासिल करने के लिए संघर्ष किया। 1986 तक, रूटकिविज़ ने सर्वश्रेष्ठ हिमालय पर्वतारोहियों में से एक और सबसे दृढ़ निश्चयी पर्वतारोहियों में से एक के रूप में ख्याति अर्जित कर ली थी। चार साल पहले, टूटे हुए कूल्हे के साथ, वह K2 में पहली पूर्ण महिला प्रयास का नेतृत्व करने के लिए दास्सो गांव से चोगोरी बेस कैंप तक 150 किलोमीटर की दूरी बैसाखी के सहारे चलकर तय की थी। और अब, आख़िरकार, महिला "माउंटेन क्लाइम्बर्स" के शीर्ष पर खड़ी हो गई।


चित्र में लिलियन बर्रार (बीच में) और वांडा रुटकिविज़ (बाएं) हैं

एक घंटे बाद, मौरिस और पारमेंटियर के साथ लिलियन भी उसके साथ शामिल हो गई। नीचे उतरते समय, उन्होंने 8300 मीटर पर दूसरी रात बिताने का फैसला किया - अब बिना भोजन या पानी के। रूटकिविज़ ने बाद में लिखा: "सूरज की किरणों में मुझे नहीं पता था कि मौत हमारा पीछा कर रही थी" (जिम कुरेन, के2: ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी, 1987)। बास्क पर्वतारोहियों का एक समूह शिखर से नीचे उतरते समय अपने तंबू से गुजरा। लिलियन ने कहा: "मैं जीवित लोगों को सुनता हूं," मौरिस ने उत्तर दिया: "मैं जीवन की परवाह नहीं करता" (पैरी-मैक)। जैसे ही उन्होंने सुबह कैंप IV की ओर अपना वंश जारी रखा, बैरर्स का अंतर और भी अधिक बढ़ गया।

चूंकि बहुत कम ईंधन बचा था, इसलिए पारमेंटियर ने रूटकिविज़ को बास्क के साथ कैंप II में आगे बढ़ना जारी रखने के लिए मना लिया, जबकि वह कैंप IV में मौरिस और लिलियन की प्रतीक्षा करता रहा। गिरती बर्फ के माध्यम से, रुत्किविज़ ने अपने ऊपर बादलों में छायांकित बैरार की एक झलक देखी। वे थके हुए लग रहे थे और धीरे-धीरे नीचे उतरे। एक अन्य अभियान का एक फ्रांसीसी पर्वतारोही, बेनोइट चामौक्स, आने वाले तूफान को देखते हुए कैंप IV के पास वापस लौट आया। जब पारमेंटियर ने अपने दोस्तों को छोड़ने से इनकार कर दिया, तो चामोट ने उसके लिए अपनी वॉकी-टॉकी छोड़ दी। जैसे ही तूफान भड़का, पारमेंटियर ने चामो को बेस कैंप में बुलाया: उसे एहसास हुआ कि उसे अकेले ही नीचे जाना होगा।

चमोट ने रेडियो संचार का उपयोग करके मेमोरी से व्हाइटआउट और तेज़ तूफ़ानी हवाओं के माध्यम से पारमेंटियर का नेतृत्व किया। हर दस मिनट में पारमेंटियर ने बेस कैंप को फोन किया: "बेनोइट, क्या आप यहां हैं?" और शामो ने उत्तर दिया: "हाँ, मिशेल, मैं यहाँ हूँ।" हर बार जब रेडियो शांत हो जाता था, चामोट को डर होता था कि पारमेंटियर गिर गया होगा। अंत में, शामो ने एकत्रित भीड़ के सामने घोषणा की: "उसे बर्फ में मूत्र के निशान मिले।" सभी खुश थे।

पारमेंटियर उस स्थान के करीब रूट लाइन पर लौट आया, जहां से रेलिंग की रस्सियां ​​गिरी थीं (बेनोइट चामोट, ले वर्टिज डी आई"एलएनफिनी, 1988)। रुतकेविच के साथ, वह दो दिन बाद बेस कैंप पर पहुंच गया। बैरार्ड युगल गायब हो गया। रुतकेविच अपनी डायरी में लिखा: "ऐसी घटनाएं हैं जिनका मैंने अनुभव किया, लेकिन मैं अभी भी उन्हें पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर सकता" (बर्नडेट मैकडॉनल्ड्स, फ्रीडम क्लाइंबर्स 2011) (वही पुस्तक फ्रीडम क्लाइंबर्स बताती है कि कैसे वांडा बास्क के पीछे पड़ गई और किसी बिंदु पर उसे खो दिया ) अचानक उसने दो काली आकृतियाँ देखीं जो उनके बगल में थीं, वांडा ने फैसला किया कि डंडे बास्क द्वारा छोड़े गए थे - उसके लिए, वे बस एक मार्गदर्शक के रूप में काम करते थे रेलिंग की शुरुआत, लेकिन वापस चढ़ने की ताकत नहीं थी - वे केवल खुद को बचाने के लिए पर्याप्त थे। पारमेंटियर रेलिंग की तलाश में लंबे समय तक शीर्ष पर भटकता रहा और केवल बेनोइट चामोट के साथ लगातार रेडियो संचार ने उसे जाने में मदद की नीचे, यदि उसने लाठियाँ यथास्थान छोड़ दी होती तो घटनाएँ कैसे घटित होतीं। यह अतिरिक्त पोस्ट में यह स्पष्ट करने के लिए शामिल किया गया है कि अनुभवी पर्वतारोही भी लंबे समय तक ऊंचाई पर रहने के बाद गलतियाँ कर सकते हैं। - लगभग। ईडी।)
एक महीने बाद, लिलियन का शव दक्षिण की ओर के आधार पर हिमस्खलन में पाया गया। 1998 में, पर्वतारोहियों को ग्लेशियर पर एक शव मिला, जिसने मौरिस के नाम की कढ़ाई वाली शर्ट पहनी हुई थी।

कई दिनों तक, शामो ने बेस कैंप के ऊपर पहाड़ को देखा, फिर भी बरार को मोराइन के साथ आगे बढ़ते हुए देखने की उम्मीद की: "मुझे लगने लगा कि चढ़ने की इच्छा बेतुकी है... लेकिन अगर कुछ लोग पहाड़ के लिए मर जाते हैं, तो यह ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि यह उनके लिए अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है - ऊँचे और ऊँचे जाना... जैसा भी हो, हम प्रतीत होता है कि अतार्किक, लेकिन वास्तव में - मानव की तलाश में पहाड़ों पर जाते हैं।

बेनोइट चमोट

4 जुलाई को, अब्रूज़ी मार्ग पर स्थापित निश्चित रस्सियों और शिविरों का उपयोग करते हुए, शामो ने K2 की एक दिवसीय चढ़ाई करने का इरादा किया। 18:15 पर उन्होंने 5300 मीटर से शुरुआत की। 22:30 बजे वह अपने लिए कुछ खाने के लिए 6700 मीटर पर कोरियाई तंबू पर रुके। सुबह 7 बजे तक वह कंधे पर थे। उसने बर्फ पिघलाने की कोशिश की, लेकिन उसका पेट अब तरल स्वीकार नहीं कर रहा था। उसने अपना गियर छोड़ दिया और अपनी जेब में केवल कुछ लॉलीपॉप लेकर बॉटलनेक पर चढ़ना शुरू कर दिया। लगभग हर घंटे वह बर्फ तोड़ने वाली मशीन पर अपना सिर झुकाता था जब उसे उल्टियाँ आने लगती थीं। अंततः, ग्लेशियरों के पार दूर के खेतों के गर्म स्वर उसकी नज़र में प्रकट हुए। शीर्ष (ले वर्टिज डे ल'इन्फिनी) तक पहुंचने में उन्हें केवल तेईस घंटे लगे।

उस समय तक, दो पोलिश पर्वतारोही जेरज़ी कुकुज़्का और तादेउज़ पियोत्रोव्स्की लगभग एक महीने से पहाड़ के दक्षिणी हिस्से की केंद्रीय चोटी पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। एक-एक करके उनके साथी बाहर हो गए। 6 जुलाई को, उन्होंने 8200 मीटर पर एक बायवॉक स्थापित किया, उनके सामने 100 मीटर की खड़ी दीवार खड़ी हो गई, जो बेस कैंप से दिखाई नहीं दे रही थी। एक तीस मीटर की रस्सी लटकाने में उन्हें पूरा दिन लग गया। कुकुचका ने याद करते हुए कहा: "मैंने सेंटीमीटर दर सेंटीमीटर ऊंचाई हासिल की... मैंने हर कदम के लिए संघर्ष किया... इस हिमालयी चढ़ाई में सबसे कठिन चढ़ाई वाला खंड जिसे मुझे पार करना पड़ा" (माई वर्टिकल वर्ल्ड, 1992)।

वे अपने पिछले पड़ाव पर लौट आए, जहां उन्होंने दो छोटे कप पानी गर्म करने के लिए ईंधन के रूप में एक मोमबत्ती का इस्तेमाल किया। 8 जुलाई को, वे अपने चढ़ाई उपकरण, बायवॉक बैग और कैमरे को छोड़कर सब कुछ पीछे छोड़ गए। पहाड़ पर कोहरा इकट्ठा हो रहा था, और उन्होंने अपने अतिरिक्त उपकरण वहीं छोड़ दिए जहाँ उनका मार्ग अब्रुज़ी से जुड़ा था। बर्फ में ऊपर उन्होंने बर्रार द्वारा फेंके गए सूप के थैले देखे। 18:25 पर ढलान ने एक क्षैतिज सतह का मार्ग प्रशस्त कर दिया। वे शीर्ष पर रहे.


जेरज़ी कुकुज़्का

उन्होंने अब्रूज़ी मार्ग से नीचे उतरने की योजना बनाई। जैसे ही अंधेरा होने लगा, वे अपने गियर पर पहुँच गए। अपने हेडलैम्प की बैटरियाँ बदलते समय, कुकुचका ने उसे गिरा दिया, और उन्हें 8300 मीटर की ऊँचाई पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा, भोर में, वे अगली रात तक 400 मीटर के एक साधारण खंड को कवर करते हुए, व्हाइटआउट में भटकते रहे। 10 जुलाई को, तीसरे दिन, बिना भोजन, पानी या आश्रय के, वे एक खड़ी बर्फ की ढलान पर पहुँच गए। कुकुचका ने रस्सी मांगी, लेकिन पियोत्रोव्स्की ने उसे बिवौक पर छोड़ दिया। जब वे नीचे उतरे, तो पियोत्रोव्स्की की ऐंठन उड़ गई। वह कुकुचका पर गिरा और फिर ढलान के मोड़ के पीछे गायब हो गया।

साढ़े पांच घंटे बाद, कुकुचका कंधे पर 7300 मीटर पर एक खाली कोरियाई तंबू में रेंग गया, जहां उसे भोजन, एक बर्नर मिला, और बीस घंटे तक सोया। उस गर्मी की शुरुआत में, अन्य पर्वतारोहियों ने कोरियाई लोगों की उनकी भारी शैली के लिए आलोचना की थी, लेकिन यदि उनके थ्रो नहीं होते, तो यह संभावना नहीं है कि कुकुचका बच पाता। "उस पहाड़ पर मेरा अनुभव बहुत दुखद था," उन्होंने याद करते हुए कहा, "और जीत के लिए चुकाई गई कीमत बहुत अधिक थी" (अमेरिकन अल्पाइन जर्नल 1987)।

पोलिश-स्लोवाकियाई टीम और इतालवी एकल रेनाटो कैसरोटो अभी भी मैजिक लाइन पर काम कर रहे थे। मेस्नर के 1979 के अभियान के बाद से, कैसरोटो दुनिया के शीर्ष एकल कलाकारों में से एक बन गया है, और उसकी कठिन पहली चढ़ाई में डेनाली का बारह मील का कॉर्निस-क्रेस्टेड रिज शामिल है जिसे रिज ऑफ नो रिटर्न कहा जाता है। लेकिन उन्होंने जादुई रेखा का सपना कभी नहीं छोड़ा। जुलाई के मध्य तक यह दो बार 8200 मीटर तक पहुंच गया। "यह एक अद्भुत मार्ग है," उन्होंने पोलिश पर्वतारोहियों को समझाया। "अगर मैं शीर्ष पर पहुंच गया, तो मैं अपनी एकल चढ़ाई छोड़ दूंगा" ("K2: ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी")। अपने तीसरे प्रयास में, उन्हें 8,300 मीटर की तेज़ हवाओं का सामना करना पड़ा, जिससे उनका टेंट बर्फ से भर गया और उनके कपड़ों में घुस गया। उन्होंने महसूस किया कि अंतिम मिश्रित खंड के लिए अच्छे मौसम की आवश्यकता थी। अपनी पत्नी गोरेटा के साथ रेडियो पर लंबी बातचीत के बाद, जो बेस कैंप में उनका इंतजार कर रही थी, 16 जुलाई को उन्होंने इस प्रयास को पूरी तरह से छोड़ने का फैसला किया।

रेनाटो और गोरेटा कैसरोटो

उसी शाम, कर्ट डिम्बर्गर चिंतित हो गए क्योंकि डी फ़िलिपो ग्लेशियर पर हिमस्खलन से एक छोटा सा गतिशील बिंदु गायब हो गया था। कैसरोटो एक गहरी बंद दरार में गिर गया, लेकिन वह वॉकी-टॉकी प्राप्त करने और अपनी पत्नी से संपर्क करने में कामयाब रहा।
"गोरेटा, मैं बेस कैंप से कुछ ही दूरी पर एक दरार में मर रहा हूं," उसने उससे कहा। गोरेटा कैसरोटो के कई साहसिक कार्यों में उसके साथ गया और तुरंत एक बचाव दल का आयोजन किया। उन्होंने उसे दरार से जीवित बाहर निकाला। कई अभियान डॉक्टरों के प्रयासों के बावजूद, जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। गोरेटा की इच्छा के अनुसार, उसका शरीर दरार में लौटा दिया गया।

प्रत्येक मौत के साथ, जीवित बचे लोगों ने दुर्घटनाओं को समझने की कोशिश की, इसका कारण ढूंढने की कोशिश की कि वे K2 पर क्यों जा रहे थे, या वे पहले स्थान पर क्यों चढ़ रहे थे। कुछ लोग चले गए, जैसे स्मोलिच और पेनिंगटन के सहयोगी। अन्य बने रहे.

पोलिश पर्वतारोही अन्ना ज़ेरविंस्का ने समझाया: "हमें यह आभास होने लगा कि हम किसी प्रकार के रहस्यमय नाटक में भागीदार थे, और जो कुछ भी हुआ वह सामान्य आंकड़ों और संयोग की सीमा से परे था" ("K2: ट्रायम्फ एंड ट्रेजेडी")। तीन महिलाओं और चार पुरुषों की टीमों में काम करते हुए, उन्होंने और उनके साथियों ने मैजिक लाइन पर 7,600 मीटर तक रेलिंग सुरक्षित की। 29 जुलाई को, पीटर बोज़िक, प्रेज़ेमीस्लाव पियासेकी और वोज्शिएक व्रुज़ ने बेस कैंप छोड़ दिया और चट्टानी सीढ़ियों और खड़ी बर्फ के साथ बर्फ से ढके गढ़ पर चढ़ गए। उन्होंने कैंप 2 और 3 में रात बिताई। बिना स्लीपिंग बैग या पूरक ऑक्सीजन के, एक साझा बिवौक का उपयोग करते हुए, उन्होंने दूसरी रात 8000 मीटर पर और अगली रात 8400 पर बिताई।

3 अगस्त को, पेंडुलम के ओवरहैंग के चारों ओर घूमने के बाद, पायसेट्स्की को एहसास हुआ कि वे चढ़ाई पथ के साथ नीचे उतरने में सक्षम नहीं होंगे। शाम 6 बजे उन्होंने अब्रुज़ी मार्ग के साथ K2 के शिखर से नीचे उतरने का फैसला किया, जहाँ वे अन्य टीमों की रस्सियों और शिविरों का उपयोग कर सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रियाई और कोरियाई लोगों ने बॉटलनेक के ऊपर के रास्ते के केवल कुछ हिस्सों को ही रस्सी से बांधा, लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि अन्य लोग अंधेरे में उनकी रस्सियों का उपयोग आँख बंद करके कर सकते हैं।

लगभग 11:30 बजे, पियासेकी, जिसके पास एकमात्र चालू हेडलैम्प था, ने रेलिंग में एक दरार देखी। वह बोझिक को चेतावनी देने के लिए चिल्लाया जो उसके पीछे था। बोझिक ने इस बारे में ऊपर वृज़ को भी चिल्लाया। जब पियासेत्स्की और बोझिक ने नीचे से व्रुज़ को फिर से बुलाया, तो रात का सन्नाटा केवल पत्थर से टकराने वाली धातु की आवाज़ से टूटा। अत्यधिक थकान की स्थिति में, व्रुज़ स्पष्ट रूप से रैपेल के अंत से फिसल गया।

लगभग 3:00 बजे, पियासेकी और बोज़सिक एक भीड़ भरे कैंप IV में आए। बोंग-वान जांग, चांग-सन किम और ब्यूंग-होन जांग (सभी कोरियाई अभियान से) एक ही दिन शिखर से लौट आए। विली बाउर, हंस वीसर और अल्फ्रेड इमिट्ज़र (ऑस्ट्रियाई अभियान से), डिमबर्गर और टैलिस (इतालवी अभियान से "मैजिक लाइन"), एलन रोज़ (ब्रिटिश अभियान से उत्तर-पश्चिमी रिज तक) और डोब्रोस्लावा ("मृव्का") मियोडोविक-वुल्फ (मैजिक लाइन पर पोलिश अभियान से) ने अब्रुज़ी मार्ग को संसाधित किया।

इससे पहले भी, बेस कैंप के पास, डिमबर्गर ने बर्फ के हिमस्खलन के मलबे के बीच एक चायदानी देखी। ऐसा लग रहा था जैसे यह ऑस्ट्रियाई कैंप IV का है। जब ऑस्ट्रियाई लोगों को एहसास हुआ कि एक विशाल पतन ने उनके ऊपरी शिविरों को नष्ट कर दिया है, तो उन्होंने एक जटिल और अवास्तविक योजना पर निर्णय लिया - खोई हुई आपूर्ति की भरपाई किए बिना शिखर तक पहुंचने के लिए। 1 अगस्त को, उन्हें कोरियाई उच्च शिविर का उपयोग करना था। अगले दिन वे सभी के लिए रस्सियाँ लगाएँगे, शिखर पर चढ़ेंगे और कैंप III में उतरेंगे, ऊपर चढ़ने वाले तीन कोरियाई लोगों के लिए तंबू साफ़ करेंगे।

डिमबर्गर को इस रणनीति के जोखिम का एहसास हुआ और उन्होंने ऑस्ट्रियाई लोगों को एक अतिरिक्त प्रकाश तम्बू की पेशकश की। वीसर ने उत्तर दिया: "नहीं... बाउर रेडियो पर कोरियाई लोगों के साथ किसी बात पर सहमत हुए।" यह गलती उन घटनाओं की शृंखला की एक कड़ी थी जो आपदा का कारण बनी।

2 अगस्त को, ऑस्ट्रियाई लोगों ने उस दिन शीर्ष पर होने की उम्मीद में, बॉटलनेक पर रेलिंग लटका दी। इस काम को पूरा करने में अपेक्षा से अधिक समय लगा और वे 8400 मीटर पर वापस लौट आए, लेकिन चूंकि वे फिर से प्रयास करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कैंप IV में फिर से रुकने पर जोर दिया, भले ही वहां पर्याप्त तम्बू जगह नहीं थी।

अन्य समूहों के सदस्यों के साथ बहस के बाद, बाउर और वीसर तीन कोरियाई लोगों वाले तीन व्यक्तियों वाले तंबू में घुस गए। इमित्ज़र ने रोज़ और मृव्का के दो-व्यक्ति तंबू में धकेल दिया। डिमबर्गर और टैलिस ने किसी को भी अपने तंबू में जाने से मना कर दिया: "यह इस पर्वत पर हमारा तीसरा अभियान है... हमें कल तरोताजा होना चाहिए।" अगली सुबह कोरियाई लोग शिखर पर गए। भीड़भाड़ के कारण सोने में असमर्थ रोज़ और मृवका ने प्रयास को एक और दिन के लिए स्थगित कर दिया। डिमबर्गर और टैलिस प्रतीक्षा करने के लिए उनके साथ रहे।


डिमबर्गर और टैलिस

पिछले बत्तीस वर्षों में काराकोरम में चौदह अभियानों के बाद, मैंने पाया है कि चार दिनों से अधिक साफ़ और शांत मौसम दुर्लभ है। हर किसी के लिए खोए हुए दिन ने श्रृंखला में एक और कड़ी जोड़कर, तूफान में फंसने का जोखिम काफी बढ़ा दिया। पायसेट्स्की, बोझिक और शिखर से लौटे कोरियाई लोगों के साथ, कैंप IV में बारह लोग थे। रोज़ और मृव्का पियासेकी और बोज़सिक को अपने तंबू में ले गए, और रोज़ को शामियाना के नीचे सोने के लिए छोड़ दिया।

4 अगस्त की सुबह, रोज़, मृव्का, इमित्ज़र, बाउर, वीसर, डिमबर्गर और टैलिस शिखर पर चढ़ने के लिए निकले। वीसर शिविर छोड़ने के तुरंत बाद वापस लौट आया, लेकिन उसने पियासेकी, बोज़सिक और कोरियाई लोगों के साथ निचले शिविर में जाने से इनकार कर दिया, और शिविर IV में अपनी टीम की प्रतीक्षा करने लगा।

दिन गर्म निकला. पहाड़ पर बहुत नीचे, सूरज की वजह से एक बड़ी चट्टान गिरने से सरदार मोहम्मद अली नीचे गिर गए और कैंप I के पास उनकी मृत्यु हो गई। डिएमबर्गर ने बताया कि सुबह 11 बजे तक, K2 का केवल शिखर शंकु एकत्रित बादलों के ऊपर रोशनी में नहाया हुआ था। दक्षिणी हवा चल रही थी और एक तूफान आ रहा था, जिसने एलेक्स और मुझे (हम लेख के लेखक स्टीव स्वेनसन और उनके साथी एलेक्स लोव - अनुवादक के नोट के बारे में बात कर रहे हैं) को उत्तरी ढलान पर चढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया। मृव्का, आधी नींद में, रेंगते हुए 8500 मीटर तक चली गई और वापस कैंप IV की ओर मुड़ गई।

एलन रोज़

अन्य लोगों ने रोज़ का अनुसरण किया क्योंकि वह शीर्ष से पहले अंतिम 100 मीटर को छोड़कर पूरे रास्ते सीढ़ियों से टकराता रहा। पिछली शाम जब डिमबर्गर और टैलिस शिखर पर पहुँचे तो कोहरा घना हो रहा था। नीचे उतरते समय उन्होंने संपर्क किया। टैलिस जल्द ही गिर गए, डिमबर्गर को फाड़ दिया और वे 100 मीटर तक उड़ गए। सुरक्षित और स्वस्थ, लेकिन अब मार्ग के बाहर और अंधेरे में, उन्होंने 8400 मीटर पर पाउडर कोट में लिपटे हुए पूरी रात बिताई, सुबह वे सफेद रंग में चिल्लाते हुए नीचे उतरे, जब तक कि बाउर की आवाज उन्हें तंबू तक नहीं ले गई।

भयंकर तूफ़ान शुरू हो गया. कैंप IV में सात पर्वतारोही बर्फीले तूफान में फंस गए थे, जो पहले से ही इतने लंबे समय तक ऊंचाई पर रहने के कारण थक गए थे। हर दिन उनकी हालत ख़राब होती गई. डिम्बर्गर और टैलिस का तंबू हवा के झोंकों से ढह गया जिससे वे सभी दब गए। वह रोज़ और मृव्का के तंबू में चला गया, और वह ऑस्ट्रियाई लोगों के तंबू में चली गई। 6 अगस्त की रात और 8 तारीख की सुबह के बीच, टैलिस की नींद में ही मृत्यु हो गई। जल्द ही सभी के पास भोजन और ईंधन ख़त्म हो गया। गुलाब को मतिभ्रम होने लगा। 10 अगस्त को धूप का आभास हुआ। "औसा, औसा," बाउर चिल्लाया, जीवित बचे लोगों को यथासंभव आगे बढ़ने की कोशिश की। मरने से पहले रोज़ ने पानी मांगा, जो किसी के पास नहीं था। मृव्का और बाउर की मदद के बावजूद, वीसर और इमिट्जर बहुत कमजोर हो गए और टेंट से 100 मीटर नीचे मर गए।

मृवका

डिमबर्गर, मृव्का और बाउर बर्फ और बादलों के अंधेरे में अकेले ही घूम रहे थे।
इस समय तक, नीचे के पर्वतारोही पहले ही उन्हें लिख चुके थे। 11 अगस्त को शाम के समय, बाउर किसी डरावनी फिल्म की तरह बीसी में आया। उन्होंने बताया कि डिम्बर्गर और मृव्का कहीं पीछे थे। रात को रेस्क्यू टीम निकली. अंधेरे में एक धुंधली छाया एडवांस्ड बेस बेस के ऊपर उतरती हुई दिखाई दी। पहली बात जो डिएमबर्गर ने फुसफुसाकर कही वह थी: "मैंने जूली को खो दिया।"

कर्ट डायमबर्गर (ऊपर) और विली बाउर (नीचे)

थकान के बावजूद, पियासेकी, माइकल मेस्नर के साथ मिलकर मृवका की तलाश में लगभग 7000 मीटर तक चढ़ गए। उन्हें उस जगह के पास केवल एक खाली तम्बू मिला, जिसके बारे में माना जाता था कि यह उनका अंतिम स्थान था। 1987 में, लगभग 100 मीटर ऊपर, एक जापानी अभियान ने उसके शरीर को देखा, जो अभी भी सीधा खड़ा था, रेलिंग से बंधा हुआ था और दीवार के सहारे झुका हुआ था।

चोगोरी चढ़ाई के लिए दुनिया का सबसे चुनौतीपूर्ण पर्वत है, जिसे K2 पीक के नाम से जाना जाता है। पिछले अगस्त में, कजाख पर्वतारोहियों मकसुत झुमायेव और वासिली पिवत्सोव ने कई वर्षों में पांच प्रयासों के बाद आखिरकार शिखर पर विजय प्राप्त की। यह अभियान दो महीने से अधिक समय तक चला। टीम, जिसमें जर्मनी, पोलैंड, ऑस्ट्रिया और अर्जेंटीना के प्रतिनिधि शामिल थे, ने खतरनाक चढ़ाई की सभी चुनौतियों का सामना किया और सभी प्रकार की खराब मौसम स्थितियों को सहन किया। वॉक्स पॉपुली मकसुत ज़ुमेव की डायरी प्रस्तुत करती है, जो बताती है कि यह कैसे हुआ।

(कुल 49 तस्वीरें)

1. अभियान "K2" बिश्केक में शुरू हुआ। K2 की चढ़ाई में सात लोगों को भाग लेना था, लेकिन राज्यों का एक पर्वतारोही वीज़ा समस्याओं के कारण हमारे साथ शामिल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, हमारी टीम में छह लोग शामिल हैं - वसीली पिवत्सोव, अर्जेंटीना से टॉमी हेनरिक, ऑस्ट्रिया से राल्फ ड्यूमोवेट्स और गेरलिंडे कल्टेनब्रूनर, पोलैंड से वीडियोग्राफर डेरेक ज़ालुस्की और मैं, सीएसकेए सार्जेंट मकसुत झुमेव (फोटो में राल्फ़ खरबूजे चुन रहे हैं, फोटो गेरलिंडा कल्टेनब्रूनर द्वारा)

2. 17 जून. मैं सुबह 6 बजे यर्ट में उठा, ताज़ा और प्रसन्न! नाश्ते के बाद, हमने केवल एक ही लक्ष्य के साथ अभियान माल को फिर से इकट्ठा किया - उपग्रह टर्मिनल और थुराया टेलीफोन को छिपाना, और सबसे महत्वपूर्ण बात - सॉसेज! उन्होंने हमें समझाया कि चीनी रीति-रिवाजों में सभ्यता के उत्पादों के प्रति तीव्र असहिष्णुता है

4. 19 जून. शहरी रोजमर्रा की जिंदगी भोजन की खरीद के साथ शुरू हुई। "भोजन" अभियान का सबसे महत्वपूर्ण विषय है। हमें चेतावनी दी गई थी कि किर्गिज़-चीनी सीमा पर, "पार्टी कारण" के पक्ष में सभी खाद्य उत्पादों की मांग की जाएगी। लेकिन हमने अपने जोखिम और जोखिम पर घोड़े के मांस के स्टू के 40 डिब्बे पहुँचाए

5. हमारा कारवां इलिक गांव से शुरू हुआ, यहां के स्थानीय निवासी, जातीय कज़ाख और किर्गिज़, ऊंट किराए पर लेते हैं। यह सेवा बहुत महंगी है, लेकिन उनका एकाधिकार है, क्योंकि चीन में पर्वतारोहियों के लिए हेलीकॉप्टर परिवहन प्रतिबंधित है, और सौ कुली ढूंढना संभव नहीं है

6. जिस दिन कारवां प्रस्थान करता है वह सभी स्थानीय निवासियों के लिए एक शानदार छुट्टी होती है। आख़िरकार, वे एक अभियान से पूरे साल का पैसा पहले ही कमा लेते हैं। हमारे अभियान के लिए 40 ऊंट और 10 ड्राइवर आवंटित किए गए थे। प्रत्येक ऊँट 80-100 किलो वजन लेता है। जब सारा सामान वितरित हो जाता है, तो वे उन्हें लोड करना शुरू करते हैं

7. 24 जून. सुबह बादल छाए रहे और हवा चली। जिस पहाड़ी इलाके से होते हुए हम बेस कैंप तक पहुंचे, वहां कई गुमनाम चोटियां हैं जिन्हें इंसानों ने कभी नहीं छुआ। शीर्ष पर बादलों में मैंने एक पत्थर की आकृति देखी जो प्रार्थना कर रही देवदूत की तरह लग रही थी

8. 25 जून. पहाड़ी कण्ठ के रेगिस्तानी इलाके में, पत्थरों से भी प्रकाश का परावर्तन थर्मामीटर +35 डिग्री पर होता था; शिज़गाम नदी के अलावा, कारवां के आगे पहाड़ी नदी चोगोरी को पार करना था। क्रॉसिंग सबसे खतरनाक थी; पानी ऊँटों के ऊपर उनके पेट तक बह गया। और जो पत्थर पानी के नीचे प्रवाहित होकर बहते थे, वे उनके पैरों को गिरा सकते थे। लेकिन सब कुछ ठीक रहा और हम सुरक्षित बेस कैंप तक पहुंच गए

9. यहां रेगिस्तानी घाटियों के बीच एक मरूद्यान में झाड़ियों में कुलानों का एक झुंड रहता है। हम इन खूबसूरत जानवरों से 2007 में मिले थे, जब हमने K2 पर चढ़ने का अपना एक प्रयास किया था। हमने नखलिस्तान के किनारे पर एक आधार शिविर स्थापित किया, और दूसरी तरफ कुलान रहते थे

10. 1 जुलाई. बेस कैंप में आगमन के पहले दिन से, टीम की सभी गतिविधियाँ आगामी चढ़ाई के उद्देश्य से थीं। शिविर स्थापित करना एक बात है, आपको अभी भी पहाड़ पर जाना होगा। K2 पर चढ़ने की विशिष्टताएँ ऐसी हैं कि आपको मोराइन और ग्लेशियरों के साथ 20 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। हम इस पथ को तीन खंडों में विभाजित करते हैं: आधार शिविर से उन्नत शिविर तक और फिर शिविर 1 तक। पहाड़ पर प्रत्येक निकास एक घटना है, मुझे नियमित रूप से अपनी मातृभूमि को जानकारी भेजनी होती है। हमारी टीम में से केवल दो को ही चुने गए मार्ग पर चढ़ने का अनुभव था। 2007 में, अभियान ने 8450 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ाई पूरी की। चौथे उच्च ऊंचाई वाले शिविर के ऊपर मार्ग एक बड़ी समस्या प्रस्तुत करता है। और हमें इस "घातक" समस्या को हल करना था (वी. पिवत्सोव द्वारा फोटो)

11. हमारा मुख्य घर एबीसी (एडवांस्ड बेस कैंप) है। यहां अभी भी घास और फूल उगते हैं, लेकिन 100 मीटर चलने पर आप एक बेजान ग्लेशियर पर हैं। शिविर में, हर किसी के पास अपना तम्बू, एक भोजन कक्ष, जो एक वार्डरूम भी है, जहां पूरी टीम इकट्ठा होती है और अपना खाली समय बिताती है। शामियाना के नीचे बड़े तंबू के बगल में एक रसोईघर है जहाँ हमारा रसोइया पाक चमत्कार करता है। उन्नत शिविर में बर्फ आमतौर पर रात में गिरती थी, और हर सुबह हम तंबू से बर्फ साफ करते थे। अच्छे मौसम में हमने मार्ग पर काम किया, और खराब मौसम में हम बेस पर रुके। लेकिन हर चीज़ का अपना आकर्षण होता है। जब शीर्ष पर मौसम खराब होता है - हिमस्खलन का खतरा होता है और जीवन के लिए भय होता है, जब नीचे बर्फबारी हो रही होती है - गर्मियों के बीच में सर्दियों की याद आती है

12. राल्फ और गेरलिंडा ने अभियान की प्रगति पर लगातार रिपोर्ट दी

13. शिविर में स्थिति संयमित है, पहले सप्ताह के दौरान हमने सभी तीन थर्मोज़ तोड़ दिए। केतली, मग, चम्मच - यह सब महत्वपूर्ण नहीं है, मुख्य बात शीर्ष है

14. डेरेक ज़ालुस्की हमारे उच्च ऊंचाई वाले वीडियोग्राफर हैं। मूल रूप से वारसॉ (पोलैंड) के रहने वाले हैं। हम एक अच्छी, लंबी दोस्ती से जुड़े हुए हैं। डेरेक सही मायने में दुनिया के सबसे अनुभवी उच्च-ऊंचाई वाले वीडियोग्राफरों में से एक है। पहाड़ों में वीडियो शूट करना बेहद मुश्किल और चुनौतीपूर्ण काम है। बर्फ़ीला तूफ़ान दिखाना, कड़ाके की ठंड में जमे हुए चेहरे दिखाना, पहाड़ों की सारी सुंदरता और गहराई को बताना हर किसी के बस की बात नहीं है

15. 5 जुलाई. अच्छे मौसम का पहला दिन. सुबह 8:40 बजे हम कैंप से निकले. राल्फ और गेरलिंडा एक नए रास्ते की तलाश में थे। लेकिन किसी न किसी तरह सभी रास्ते एक मुख्य मोराइन गलियारे की ओर जाते हैं, जो चोगोरी के आधार की ओर जाता है

16. राल्फ और गेरलिंडा के लिए हमारे तंबू में हमेशा रोशनी और विशालता रहती थी, जो नींबू के साथ चाय पीने और कल की योजनाओं पर चर्चा करने आते थे। पहले ट्रेक में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च हुई, इसलिए चाय के बाद सभी लोग जल्दी सो गए (फोटो डेरेक ज़ालुस्की द्वारा)

17. 06 जुलाई. पहाड़ से बाहर निकलने का समय सुबह 5:00 बजे निर्धारित है। राल्फ डुजमोविच गेरलिंडा के पति हैं, जो 14 आठ-हज़ार लोगों के कार्यक्रम को पूरा करने वाले जर्मनी के पहले प्रतिनिधि हैं। वह एक सफल व्यवसायी, सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी एमिकल के प्रमुख और एक अच्छे पर्वतारोही हैं

18. हिमस्खलन-संभावित बर्फ ढलान पर लटकती रस्सी की रेलिंग। वसीली आगे काम कर रहा है, राल्फ बेले पर है। आगे देखते हुए, मैं कहूंगा कि इसी ढलान पर हमले के एक दिन हमारे ऊपर हिमस्खलन हुआ था। लेकिन हम उस रस्सी की रेलिंग को पकड़कर बच गए, जिसे हमने पहले लटकाया था। रणनीति के अनुसार, हमने लगातार टीम को विभाजित किया: पहले तीन पर्वतारोही मार्ग पर काम करते हैं, रेलिंग लटकाते हैं, दूसरे तीन पर्वतारोही इस समय कार्गो वॉक करते हैं, उपकरण, रस्सियाँ, बर्फ सुरक्षा दांव, बर्फ के पेंच और चट्टान के नीचे लाते हैं। मार्ग। कोई भी कार्य कठिन एवं महत्वपूर्ण होता है

19. तम्बू का जीवन सरल और सीधा है। चार लोगों के लिए एक बड़ा सॉस पैन। मुख्य कार्य जल संतुलन बहाल करना है। एक पर्वतारोही प्रति दिन 3 लीटर तक तरल पदार्थ खो देता है, मुख्य रूप से सांस लेने के माध्यम से। रक्त को गाढ़ा होने से बचाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, अन्यथा शीतदंश की संभावना बढ़ जाती है (फोटो वी. पिवत्सोव द्वारा)

20. 07 जुलाई. सुबह 3 बजे उठें. योजना के अनुसार, जितनी संभव हो उतनी रस्सियाँ लें और उन्हें दूसरे शिविर तक लटका दें। आज हममें से छह लोग बाहर जा रहे हैं: राल्फ़ और गेरलिंडा शिविर छोड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, फिर वसीली और मैं, सबसे बाद में डेरेक और टॉमी हैं।

21. वसीली और मैं रौंदने के लिए आगे बढ़े। हम हर 100-200 कदम पर एक-दूसरे को बदलते हैं। गेरलिंडा आगे आने के लिए कहती है, हम विनम्रता से उससे अपनी ताकत बचाने और हमें काम करने देने के लिए कहते हैं। शाम 6 बजे के बाद हम सब एक साथ पहले कैंप के टेंट में लौटते हैं। काम का एक कठिन दिन जो किए गए काम से संतुष्टि लेकर आया। हम रस्सियों को 6300 मीटर की ऊंचाई तक लटकाने में कामयाब रहे। उस शाम, रात्रिभोज के बाद, राल्फ ने बताया कि कल बर्फबारी और तेज़ हवा का पूर्वानुमान है। हम सामूहिक रूप से निर्णय लेते हैं कि कल सभी लोग डेपो-कैंप में जाएंगे, रस्सियाँ लेंगे और आगे के काम के लिए उन्हें पहले कैंप में लाएंगे। जिसके बाद हम स्पष्ट विवेक के साथ एबीसी में आराम करने के लिए जा सकते हैं। हमारे तंबू में शांति और शांति का राज था। थककर हम गहरी नींद में सो जाते हैं

22. 12 जुलाई. सुबह 6 बजे सभी लोग नाश्ते के लिए एकत्र हुए, जहां उन्होंने मौसम के पूर्वानुमान पर जीवंत चर्चा की, जिसमें निरंतर साफ़ रहने का वादा किया गया। नाश्ते के बाद, सभी को तले हुए आलू का कानूनी राशन मिला। जैसा कि राल्फ़ ने कहा: "आलू न केवल ऊर्जा का भंडार है, बल्कि विटामिन सी और खनिजों का भी स्रोत है।" आप इस बारे में उससे बहस नहीं कर सकते

23. 13 जुलाई. सुबह तीन बजे मेरे फोन पर सिग्नल बंद हो गया - उठने का समय हो गया है। हम बारी-बारी से तैयार होते हैं, फिर बर्नर जलाते हैं और एक सॉस पैन में पानी गर्म करते हैं। नाश्ते के लिए, केवल 3-इन-1 कॉफ़ी और दो लोगों के लिए एक चॉकलेट बार (फोटो वी. पिवत्सोव द्वारा)

24. हम भाग्यशाली थे; एक हिमस्खलन ने हमारे लिए चट्टानी कूपर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त कर दिया। उसके निशान का अनुसरण करते हुए, हम रेलिंग की शुरुआत तक पहुँचे और आगे रस्सियों के सहारे धीरे-धीरे चढ़ने लगे। गेरलिंडा सामने काम करती है, दो सियारों (एक सियार को विशेष रूप से खड़ी बर्फ को पार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है) पर शक्तिशाली ढंग से चलती है, बर्फ और बर्फ के नीचे से रस्सी खींचती है। बाकी सभी लोग कदम दर कदम रेलिंग के साथ चलते हैं, अपने झूमर से ऊपर की ओर मीटर और सेंटीमीटर मापते हैं (झूमर रस्सी की रेलिंग को ऊपर ले जाने के लिए एक उपकरण है)। मैं दूसरे से आखिरी तक जाता हूं, केवल टॉमी मेरे पीछे आता है, वह बिना हेलमेट के चलता है। ऊपर से निरंतर धारा के रूप में कुछ गिर रहा है, कभी बर्फ, कभी बर्फ के टुकड़े। अक्सर हेलमेट में उड़ जाता है, और टॉमी ऊपर से उड़ने वाली परेशानियों से बचने की कोशिश करता है। मेरे पीछे गाली-गलौज और चीख-पुकार अधिकाधिक सुनी जा सकती है। "और बर्फ नहीं!" टॉमी चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन सकता, हर कोई पहले से ही बहुत आगे है और बर्फीली चोटी पर चढ़ना शुरू कर रहा है

25. 15 जुलाई. सुबह बर्फबारी शुरू हो गई, हमारे सामने एक दुविधा थी: रात भर रुकने के लिए दूसरे कैंप में जाएं या आराम के लिए उन्नत बेस कैंप में जाएं। हमने डेरेक-टॉमी ड्यूस की प्रतीक्षा करने और साथ मिलकर निर्णय लेने का निर्णय लिया कि आगे क्या करना है। हम चारों के लिए, दूसरे शिविर में रात बिताने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन सामान्य थकान हावी हो गई। डेरेक और टॉमी अपने भारी बैग उतारते हुए पास आए, उन्होंने अपनी पूरी उपस्थिति से दिखाया कि वे आज दूसरे शिविर तक नहीं पहुंच पाएंगे। निर्णय स्वाभाविक रूप से आया, हर कोई नीचे जा रहा है (फोटो डेरेक जेड द्वारा)

26. 20 जुलाई. हम बर्फीली चोटियों पर गहरी बर्फ से लड़ते हुए, कठिन काम के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। मौसम हमारे अनुकूल है, नीचे बादल छाए हुए हैं। कभी-कभी हवा बादलों को उठा लेती है, और फिर हम कोहरे में चलते हैं। दोपहर के भोजन के समय तक हम चट्टानों पर पहुँच गए, और वहाँ से शिविर कुछ ही दूरी पर था (फोटो डेरेक ज़ेड द्वारा)।

27. 21 जुलाई. टॉमी और डेरेक भी जाने की तैयारी कर रहे हैं। खराब मौसम के बावजूद, हम सामान पैक करते हैं और अपना तंबू अपने साथ ले जाते हैं। हम सुबह 9 बजे ऊपर जाते हैं

28. पर्वत श्रृंखला के शीर्ष से हवा छोटे-छोटे हिमस्खलन लाती है। वसीली बर्फ के नीचे से रेलिंग खींचता है और हम धीरे-धीरे ऊपर जाते हैं। दोपहर में हम अंततः दूसरे शिविर में पहुँच गये। यहां बर्फ की एक विस्तृत चोटी पर घुटनों से ऊपर तक बर्फ है, लेकिन शिविर स्थल से केवल 100 मीटर की दूरी बची है

29. जब तक राल्फ और गेरलिंडा पहुंचे, मैं शहद के साथ हरी चाय का एक बर्तन तैयार करने में कामयाब रहा (फोटो डेरेक जेड द्वारा)

30. (वी. पिवत्सोव द्वारा फोटो)

32. 23 जुलाई. गेरलिंडा हमसे 100 मीटर दूर थी, तभी अचानक पास में हिमस्खलन आ गया। हिमस्खलन जिस दिशा में बढ़ रहा था, उसके आधार पर यह स्पष्ट था कि हम पकड़े नहीं जायेंगे, लेकिन हवा हमारी दिशा में थी। और 10 सेकंड बाद हम बर्फ की धूल के बादल से ढक गए। यह डरावना नहीं था, लेकिन हम यह सोचना नहीं चाहते थे कि हम हिमस्खलन शंकु के दायरे में हो सकते हैं। हम उठे, बर्फ हटाई और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगे (फोटो डेरेक जेड द्वारा)

33. 25 जुलाई. पूर्वानुमान के मुताबिक एक सप्ताह तक पहाड़ पर तूफान हावी रहेगा. हमने छुट्टियों पर निचले "चीनी" बेस कैंप में जाने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों में पहाड़ पर चढ़ने की कोई संभावना नहीं है. हमारे आंकड़ों के मुताबिक, हवा की गति बढ़कर 100 किमी/घंटा हो गई। इस मौसम में पहाड़ पर करने को कुछ नहीं है. बस आराम करने के लिए बेस कैंप तक जाना बाकी है (वी. पिवत्सोव द्वारा फोटो)

34. 04 अगस्त. सुबह सात बजे टेंट में सूरज की रोशनी पड़ गई। उस दिन हमने पूरे दिन काम किया, और पाँच बजे तक हम तीसरे शिविर तक पहुँच गए; हम इसे पहले भी कर सकते थे, लेकिन गहरी बर्फ़ ने हमारी गति को धीमा कर दिया। सूर्यास्त के समय उन्होंने एक बैठक की और साथ ही डेरेक का जन्मदिन भी मनाया। हमने जन्मदिन के लड़के को यथासंभव बधाई दी, उसे मांस खिलाया, और वसीली ने कुछ मिलीग्राम शराब आवंटित की, जिसे उसने पानी से पतला कर दिया।

35. 05 अगस्त. सुबह 6 बजे, कल डेरेक का जन्मदिन था और आज मेरा बेटा 3 साल का हो गया। मेरे बेटे को शुभकामनाएँ: “ऐसा हुआ कि जब तुम पैदा हुए, मैं पामीर में लेनिन पीक की बर्फ़ गूंध रहा था। और हर जन्मदिन पर, तुम्हारे पिता तुमसे दूर, ठंड में होते हैं। लेकिन मेरे बेटे इसाताई, तुम्हारे प्रति अपने प्यार की सारी गर्मजोशी के साथ, मैं कामना करता हूं कि तुम स्वस्थ और हमारी खुशी के साथ बड़े हो जाओ!” (फोटो पिवत्सोव वी. द्वारा)

36. आज किए गए काम की मात्रा से अगले दिन चौथे शिविर के लिए मार्ग चिह्नित करने का अच्छा मौका मिला। रेलिंग के अंत में रस्सियाँ और चट्टानी उपकरण छोड़ दिए गए थे। एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है; अब कल के लिए सामान्य कार्ययोजना को मंजूरी देना बाकी है। हमने उसी भारी शैली में जाने का फैसला किया: हम अपने साथ तीनों तंबू, साथ ही भोजन, चीजें और गैस ले जाते हैं, संभावना है कि अच्छे मौसम की एक खिड़की दिखाई देगी और, शायद, हमें बनाने का मौका मिलेगा शीर्ष पर चढ़ने का प्रयास (फोटो डेरेक ज़ेड द्वारा)

37. 06 अगस्त. टॉमी ने बेस पर जाने और वहां हमारा इंतजार करने का फैसला किया। इस तथ्य ने कुछ समायोजन किए; वसीली और मैं डेरेक को अपने तंबू में ले गए। इससे बैकपैक के वजन पर कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन आपको टेंट में जगह गंभीरता से बनानी होगी। कल से हवा ने रास्ता नहीं ढँका था, इसलिए चलना मुश्किल नहीं था। रॉक रिज के सामने हमें पुरानी रेलिंग रस्सियों का एक जाल मिला। दोपहर 4 बजे हम लगभग 7900 मीटर की ऊंचाई पर निचले 4थे शिविर स्थल पर पहुंचे (फोटो डेरेक जेड द्वारा)।

38. 07 अगस्त. जब हम उठे तो बर्फबारी हो रही थी. बर्फबारी के दौरान बाहर जाने का कोई मतलब नहीं है, डाउन जैकेट भीग जाएंगे। हमने मौसम विज्ञानी चार्ली को बुलाया, जिन्होंने हमें आश्वस्त किया कि रात होते ही बर्फ गिरना बंद हो जाएगी। जल्द ही हमारे पास भोजन और गैस ख़त्म होने लगी

39. 08 अगस्त. मौसम बढ़िया है, हमारे पैरों के नीचे घने बादल हैं। आसमान में सिर्फ चमकीला सूरज है, चट्टानों पर मोटी परत में बर्फ बिछी हुई है. हमने गणना की कि हमारे टेंटों के ऊपर लगभग 40-50 सेमी, पुरानी रेलिंगें बर्फ से ढकी हुई थीं, इसलिए गति की दिशा का अनुमान लगाना मुश्किल था। हिमस्खलन हर जगह खतरनाक है, यहां तक ​​कि तंबू के गुंबद पर भी। सुबह 9 बजे, हम तीनों प्रसंस्करण के लिए बाहर जाते हैं, वसीली पहले काम करता है, गेरलिंडा और मैं बेले में रस्सियाँ लाते हैं। सबसे खतरनाक था बर्फीली ढलान पर यात्रा करना। जैसे ही वसीली ने ढलान को काटना शुरू किया, उसके नीचे से एक स्नो बोर्ड निकला, लेकिन वह रुका रहा, जिससे सियार तेजी से ढलान में चला गया। फिर मैं और अधिक सावधानी से चला (फोटो डेरेक ज़ेड द्वारा)

42. एक और समस्या - शिविर 1 से शिविर 2 में संक्रमण के दौरान, पिघला हुआ पानी कपलर के साथ बहता था, रेलिंग की रस्सी लगातार जम जाती थी और बर्फ में जम जाती थी (राल्फ डी द्वारा फोटो)

46. ​​22 अगस्त. पिछली रात हमने इस दिन का उपयोग आराम करने और मार्ग पर काम करने का कठिन निर्णय लिया। हमने 8000 मीटर की ऊंचाई पर बहुत ठंडी रात बिताई (फोटो पिवत्सोव वी. द्वारा)

47. 23 अगस्त - अब कोई अच्छा मौसम नहीं होगा और हमारे पास शीर्ष पर चढ़ने का आखिरी मौका है। मुझे नहीं पता कि ताकत कहां से आई, लेकिन इसमें 12 घंटे का अलौकिक प्रयास लगा, लेकिन हमने यह कर दिखाया। शाम 7 बजे हमारा पूरा आक्रमण दल शीर्ष पर पहुंच गया! (फोटो पिवत्सोव वी. द्वारा)

48. सुबह में, वासिली पिवत्सोव और मैं 8300 मीटर की ऊंचाई पर अपने रात्रि प्रवास से चौथे शिविर की ओर निकल पड़े। 10:30 बजे हम सफलतापूर्वक उस तक पहुंच गये। हर कोई सामान्य महसूस कर रहा है, हम आज जितना संभव हो उतना नीचे जाने की योजना बना रहे हैं

49. मकसुत झुमेव, वासिली पिवत्सोव और गेरलिंडा काल्टरब्रूनर के लिए, यह 14वां आठ-हजारवां है! हमने यह किया! अब कजाकिस्तान विश्व रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है, ग्रह पर 28 लोगों में से जो सभी 14 x 8000+ पर चढ़े हैं, तीन कजाकिस्तान से हैं! और सबसे महत्वपूर्ण बात, तीनों - मकसुत, वसीली और डेनिस ने ऑक्सीजन उपकरण के उपयोग के बिना सभी आरोहण किए! (फोटो डेरेक जेड द्वारा)