Puhka Putyatini Primorsky piirkonnas. Putyatini saar: uhked rannad, omapärased kivid ja lootosejärv
Putyatini saar jääb igaveseks mu südamesse. Siin sai minust mees, siin möödus mu elu meeldejäävaim periood. Ja kui eelmistes lugudes rääkisin romantikast kui unenäost, siis siin kogesin seda täiega päriselus. Olen saatusele tänulik, et saatuse tahtel sellele saarele sattusin. Olen tänulik inimestele, kes elasid ja võib-olla veel elavad väikeses kalurikülas, mis asub laia lahe kaldal. Esimest korda seadsin sammud selle kaldale 1965. aastal. Novembrikuu on kalendris, põgenesin Bolšekamenski linnast komsomoli ehitusplatsilt ja tulin siia, et saada tööd kalapüügiseineri madruseks. Ja ma tegin seda! Aitäh, saatus.
Saar asub Peeter Suure lahes, umbes Vladivostoki ja Nakhodka vahel. Primorye rannajoon on täis lahtesid ja lahtesid. Niisiis asub Putyatin väikeses Streloki lahes, sõjaväe meremeeste pärand. Kõnekate nimedega lahtedes: Röövel, Abrek ja teised, "elavad" nad oma hirmuäratavate laevade ja allveelaevadega. Putyatin koos Askoldi saarega asub lahe keskel ja toimib Ameerika spioonide ekraanina, varjates meie merejõudu. Saar sai oma nime kuulsa Vene admirali E. V. Putjatini mälestuseks. See navigaator oli esimene, kes kaardistas ja uuris saart, külgnevaid kaldaid ja merealasid. Saare ajalooga on tihedalt seotud veel üks perekonnanimi: Aleksei Startsev, Vladivostoki suurärimees ja miljonär. Ta muutis saare maapealseks paradiisiks, istutas aedu, kasvatas sikahirvi ning valmistas siin ainulaadset portselani, kvaliteetseid telliseid ja isegi siidi. Kuid revolutsioon tuli ja komissarid lõpetasid kogu selle “häbi”, et kodanlus ei jooks hegemoonide hinnalist proletaarset verd. Minu ilmumise ajaks oli mälestus sellest mehest ja tema “kunstist” õnnelikult kadunud. Tõsi, osa inimesi ikka teadis, et saare kõrgeimat mäge kutsutakse just sellekssama künkaks, Startseviks. Nõukogude ajal oli saarel kalatöötlemistehas ja koos sellega kalalaevastik. Lähedal asus sovhoos hirvedega, mida bolševikud ilmselt hävitada ei suutnud ja teise otsa ehitasid sõdalased endale baasi, kus hoidsid osa oma varast. See on kõik, kui me ei maini saarel asuvat järve, kus kasvasid lootosed, mis on Kaug-Ida taimestiku jaoks suur haruldus.
Saart eraldab mandrist väin, millest sõidab läbi väike vana praam. Ütlematagi selge, et esmalt astusin selle tekile hinge kinni pidades, mõistis, et olen jõudmas uude eluperioodi, et mu Odessa unistus merest on osaliselt täitumas. Ja siin, praami peal, hakkasin enda jaoks uusi avastusi tegema. Väikeses reisijatele avatud garderoobis istus meeskond laua taga ja sõi lõunat. Minu üllatuseks sõid nad lestasuppi isukalt. Nüüd, mil möödas on peaaegu viiskümmend aastat, ei saa kõik minu üllatuse põhjustest aru. Selleks peate teadma meie elu igapäevaseid pisiasju neil aastatel. Olin Volga piirkonna elanik ja meie Tatastanis müüdi merekala siis väga piiratud sortimendis ja inimesed eelistasid süüa jõekala. Lesta, muide, müüdi, kuid seda kutsuti põlglikult: "ühesilmne" ja rõhk pandi viimasele silbile - lestA-A. Kogu rikkalik merekala valik, mida nõukogude inimesed sel ajal tarbisid, taandus kiluks, kiluks ja räimeks. Inimesed ei teadnud mereandidest ja loomulikult ka mereandide hõrgutistest enamjaolt midagi, ehkki mõnda neist müüdi poodides. Mäletan siiani nõukogude viiekümnendate aastate kaubanduse loosungit: "On aeg proovida, kui maitsvad ja õrnad on krabid." Kulus aastaid, enne kui Volga kaldal elavad inimesed pöörasid tähelepanu meresaadustele. Usun, et selles protsessis mängis olulist rolli asjaolu, et meie peajõe blokeeris hüdroelektrijaamade kaskaad. Sellest ajast peale ei ole Kaasani piirkonnas tuura ja beluga püütud. Tõsi, üks isend või õigemini topis on nüüd ajaloomuuseumis väljas, kuid elusad on kadunud. 1965. aastaks kadus see loosung loomulikult koos hõrgutistega. Aga lest jäi jätkuvalt riiulitele, aga minu meelest oli see mingi võltskala. Siit ka minu üllatus, kuidas meri on üle parda, aga nad söövad mingit lesta.
Teine asjaolu, mida kohe märkasin, puudutas meeskonna ja reisijate suhete olemust. Parvlaeval valitses peaaegu kodune õhkkond, reisijaid ja meeskonnaliikmeid oli vähe, kõik tundsid üksteist ja käitusid nagu kodus. Idee merest ja reisilaevade meremeestest, mille ma oma Jaltas elu jooksul kujundasin, ei langenud üldse kokku sellega, mida ma siin nägin. Jaltas oli meri osa kuurordi õhkkonnast, lihtsalt suur bassein ujumiseks, meri imetlemiseks ja tormi ajal kergelt närvisüsteemi kõditamiseks. Mäletan hästi meremeeste õliseid silmi piki Krimmi lõunarannikut sõitvatel lõbusõidulaevadel. Andes järgmisele reisijale käe, et aidata tal veidi kõikuvale tekile astuda, vaatasid nad teda nagu hästi toidetud kassi hapukoorest. Kohalikud meremehed, praamimadrused, olid vaid teie sõbrad, reisijate vedamine mandrilt saarele oli nende tavaline töö. Nende meeste jaoks ei lõhnanud meri mitte cocotte parfüümi, vaid tööhigi järgi. Meri on siin elu allikas, meri on töötegija, töökas ja toitja. Ja värske sügistuul ainult rõhutas seda asjaolu, justkui öeldes: siin pole teie sõber kuurort ega lõõgastus, vaid tõeline mehetöö.
Pool tundi ja meie “liinilaev” sildus ühele Putyatini saare muulile. Otse meie ees on kalatöötlemistehase töökojad, vasakul on läbipääs külla. Lähen kalatöötlemistehase kontorisse ja esitan oma dokumendid personaliosakonnale. Ja sõna otseses mõttes mõne minuti pärast lubage mul end tutvustada: Juri Šmelev - kalapüügiseineri "Argoda" madrus. Aga seiner on merel ja alles õhtul muuli äärde, aga praegu, noormees, mine ela end hostelisse, see on lähedal. Selgub, et siin on järjekord järgmine: töötate ja elate laevas, kuid hostelis määratakse teile koht ja sinna olete registreeritud. Hiljem sain aru, et see on väga mõistlik reegel. Küla ise asus laia lahe kaldal, näoga nii-öelda mandri poole. Kogu küla koosnes peamiselt eramajadest. Seda ümbritsesid mäed ja majad läksid mööda nendevahelist madalikku sügavale saarele. Siin, kalakombinaadi muulide lähedal, kontori kõrval oli justkui keskus. Küla keskse osa moodustasid postkontor, hoiukassa, kauplus ja kahekorruseline kasarm, väike plats, mille kaugemas otsas asus avalikus aias rahvamaja. Tema taga sadakond meetrit kahekorruselise maja künkal asus ühiselamu. Ka klubist mitte kaugel, eramajadele lähemal, oli söögituba ja selle juures puhvet. See on kogu küla. Saarel oli ka loomafarm, mis asus meie omast mitte kaugel, kalatalu, kohe kõrgeima künka taga. Veelgi kaugemal, teisel pool saart Shirokaya lahes asus Morfloti baas. Aga sellest kõigest sain ma teada hiljem, aga tulin vahepeal hostelisse, kus nad mulle kiiresti toa ja voodi määrasid. Jalutasin õhtuni külas ringi ja kui pimedaks hakkas minema, kohtasin kai ääres oma seinerit. See ei näinud välja nagu ookeanikruiis, mitmetekiline hiiglane, mis hinge kinni võtaks, ei, see oli pehmelt öeldes veidi räbal hall mootorlaev, pigem paat. Sildumiseni kõndis ta aga väga enesekindlalt ja isegi kaunilt, oli näha, et meri on tema element, ta nägi veepinnal nii loomulik ja lihtne välja. Minu meelest oli ta ilus. Muulile lähenedes ilmusid tekile kaks inimest, kes ilma askeldamata viskasid metallist sildumispollaritele osavalt köied, muuli äärde jäi agaralt nurruv nooda. Tekile ilmus veel inimesi, avas trümmikaane, tekipoom langetas suure metallvanni alla ja minuti pärast kostis sealt hääl: Vira! Algas püütud kala mahalaadimine. Kala saadeti töötlemiseks otse töökotta. Pärast lossimise lõpu ootamist astusin nooda tekile, ütlesin tere ja küsisin: “Kust ma kapteni leian? «Mees, kes mind kapteni juurde viis, osutus paadijuhiks, meremeeste tähtsaimaks komandöriks. Kapten vaatas dokumente ja andis mu enda käsutusse, kes tõi paadijuhi tema juurde. Andis mulle kalameherüüd, kummikud, valged puuvillased kindad, voodipesu ja viis meremeeste ruumi, kus näitas ka voodit. See oli hubane diivan, mis sarnanes rongiruumis leiduva diivaniga. Olles meeskonnaga kohtunud, läksin kõigiga kajutisse õhtusöögile. Õhtusöögiks serveeriti makarone merehautise, praekala ja kompotiga. Sõin seda hea meelega, väga maitsev. Pärast õhtusööki läksid mõned koju külla, üksikud ja kodutud, nagu mina, jäid laeva. Ööseks määrati vahimehed: madrus ja mehaanik, samuti navigaator, ülejäänud läksid magama. Hommikul ärkasin juba merel, selgub, et laev läheb varakult, seda juhivad vahimeeskond ja kapten. Püügikohani on kaks-kolm tundi jalutuskäiku ehk siis hommikul seitsme paiku alustame püügiga. Paadijuht selgitas ülesandeid, mida pidin püügi erinevatel etappidel täitma. Mind pandi nn tagalauale, mis asub ahtris. Tahvel on puhtalt kokkuleppeline sõna, tegelikult on see terve metallist purilennuk, mis kaalub seitsesada kilogrammi. See riputatakse terasest valjade külge, sarnaselt tuulelohele. Ainult saba asemel on seljale kinnitatud üks traalitiib. Teine laud lastakse alla nooda vöörist. Vees liugledes avavad nad traali kogu laiuses, avanemiskõrgus määratakse: üles - ujukite (poide) abil, alla - uppujate abil. See on kõik. Sellise traaliga relvastatud seiner künnab merepõhja nagu traktor, riisudes üles kõik oma teele jääva elava ja elutu. Traalimissügavus on kuni kakssada meetrit, traaliga sõiduaeg kuni kaks tundi, olenevalt kalaparve massist. Roolikambris on kajaloodi ja selle näitude põhjal määrab kapten traalimise aja.
Lõpuks jõudsime püügipiirkonda, nüüd heidame traali. Nagu paadimees mulle õpetas, seisin oma töökohal. Hoolimata põnevusest suutsin siiski oma kohustused korrektselt täita ja traal läks meresügavusse. Rüüd seljast võtnud, läksime hommikusööki sööma. Hommikusööki sõime firma kajutis. Lauda ei mahtunud rohkem kui kaheksa inimest ehk siis kogu meie tekimeeskond koos paadijuhi ja traalimeistriga. Ülejäänud meeskond sõi hommikusööki varem. Hommikusöögiks oli puder, külm praekala, kohv piima ja võiga, kõik oli väga maitsev ja kõhtutäitev. Hiljem sain teada, et tegemist on traditsioonilise toidusüsteemiga, riik eraldas selleks 91 kopikat inimese kohta päevas. Kaubalaevastikus oli muide nendeks otstarbeks abiraha veidi rohkem kui üks rubla. Nad andsid meile vähem, sest sõime riigikala, mille püüdsime ise. Peale hommikusööki asusid kõik madrused oma asju ajama, ühed paadijuhi korraldusel - laevamajandusega, teised traalimeistri juhendamisel - püügivahenditega. Seineri meeskond koosnes 16 inimesest. Kuus madrust on tekimeeskond, mis on laeva peamine füüsiline koormus. Paadijuht ja traalimeister on nende otsesed ülemused. Eesti Habergrad, muide, suurepärane inimene ja oma ala suurepärane spetsialist, töötasid meil veomeistrina. Kuidas ta hubasest Eestist nendesse piirkondadesse sattus, ma ei tea, meie võimsal maal oli palju arusaamatut. Kokk ja raadiosaatja seisid seineri meeskonnas eraldi. Muide, me kõik oma mereväes kutsusime raadiooperaatoreid markoonlasteks, mitte preestriteks ega preestriteks. Nemad, need kaks, olid meeskonna “valge kont”, isegi talvetormis kustutamiseks läksid nad välja alles kapteni isikliku käsu peale. Mootorimeeskond koosnes kahest mehaanikust vanemmehaaniku (vanaisa) juhtimisel. Kaks navigaatorit koos kapteniga lõpetasid meie meeskonna püramiidi. Veetsin ligi kaks aastat kalal ja olen saatusele sügavalt tänulik, et mul oli võimalus see elukool läbi teha.
Tuleme tagasi püügiprotsessi juurde. Umbes kaks tundi möödus meie traali märkamisest ja oli aeg tõusta. Kõik võtsid kohad sisse, seiner lõpetas liikumise ja peavints, mida juhtis paadisõitja, hakkas tööle. Hakkasime ootama, millal traal pinnale ilmub. Veest ilmusid vahelauad, mis kõikusid kaablitel, kui nad oma kohale lähenesid. Olles oma parda valjadest kinni püüdnud, kinnitasin selle nii nagu peab ja läksin tekiruumi keskel olevale platvormile teisi meremehi aitama. Traal tõstetakse tekile üle külje, kasutades lastipoomi umbes kolmemeetriste vahedega. Selleks surub kogenum meremees ja abiline võrgu vastu kaitsevalli ja haaravad silmusega traali kaelast. Seejärel kinnitavad nad selle silmuse noolekonksu külge. Pärast mitut sellist pealtkuulamist ilmus traali sabaots, mis sisaldas kalu. Seineri lastipoomi tõstevõime oli kuni viis tonni, seega tõstsime kogu saagi pardale ühe hooga. Mind räsis uudishimu, mida me merest püüdsime. Kala laperdas tekil, silmad jooksid selle mitmekesisusest lihtsalt metsikult. Aga pidin edasi töötama, nii et alles uut märkust tehes sain rahulikult uurida, mida püüdsin. Tekil lebavad kalad olid erineva suuruse ja liigiga. Ma nägin paljusid asju esimest korda ja isegi ei teadnud, mis see on. Suures kalahunnikus liikusid erinevad krabid, mõned molluskid, karbid ja mitmed kaheksajalad. Selgub, et kõik see kraam tuli sorteerida. Fakt on see, et nagu nad mulle selgitasid, püüame me nn poolikala, millest tehakse kõige odavamad konservid: lihapallid ja kotletid tomatikastmes. Sel juhul kasutati suvalist kala, aga mitte mereande, need tuli merre visata. Kuna meie saak oli väike, siis saime selle üsna kiiresti korda tehtud ja läksime puhkama.
Poisid õpetasid mulle kohe krabi keetmist. See on väga lihtne, haarad kahe käega küünistest kinni, astud jalaga selle keha peale, tõmbad küünised üles, rebid välja ja paned mereveega ämbrisse. Küsides kokalt luba, paned pliidile ja poole tunni pärast ongi valmis. Krabi on nii tohutu, et üks inimene ei saa sellega hakkama, kaks-kolm inimest on täpselt paras. Suhtumine krabihõrgutisesse oli meeskonnas ükskõikne, kes soovis, see sõi, sellele ei pööranud keegi tähelepanu. Aja jooksul harjusin sööma väga erinevaid mereande, kuid meeskond ei suhtunud sedalaadi eksootilistesse asjadesse kunagi. Sulle meeldib ja sööd oma tervise nimel. Kuid oli ka ühiseid eelistusi, näiteks: kui suur tursk traali sai. Meie kokk rebis mitme kala kõhu lahti ja terve seltskond sõime värsket praetud tursamaksa. Tõsi, kui see esimest korda juhtus, siis hoiatati mind kohe, et ära mine ära ja ära söö palju. Tursamaks sisaldab palju rasvu ja vitamiine, liiga palju võib mõjutada teie tervist ja häirida vitamiinide tasakaalu organismis. Aja jooksul harjusin ära ja sõin kartmata. Harjusin ka sellega, et iga päev on kala laual. Nad ei pakkunud kulinaarseid rõõme, ei teadnud, kuidas ja isegi ei teadnud, mis need on. Kuid praetud või keedetud kala on alati värske ja väga maitsev. Neile meeldisid ka kalakoogid. Kuid neid ei tehtud sageli, vaid ainult siis, kui saagis oli korraga tursk ja haljendav ahven. Mõlemast kalaliigist tehti pooleks hakkliha. Tundub, et miski ei maitse nendest kotlettidest paremini. Kirgi oli teisigi, eelkõige püügiulatusega seotud. Aga see kõik oli alles ees, nüüd oli minu jaoks kõige tähtsam mitte nägu kaotada. Heitsin kõrvale juba mõtte, et ma ei jõua kõike noodal nii nagu nõutud teha. Mul oli hea meel, et olin kalalaeval nii toredate inimeste seas, et olin merel ja sain võimaluse saada tõeliseks meremeheks.
Kuna meie seekordsed saagid olid väikesed ja väljas oli väike pakane, siis püütud kalad ei riknenud, kolm päeva me oma baasi ei tulnud, püüdsime ööpäevaringselt. Kolmanda päeva õhtuks sildusime turvaliselt kodukai juures. Nagu tõeline meremees, hüppasin üle külje muulile, et sildumisnöör võtta ja sattusin kohe intsidenti, mis seisnes järgmises: meie kalapüügi ajal olin terra firmaga harjumatu. Ja nüüd, muulile astudes, tundsin õudusega, et see kõikub. Ta kükitas instinktiivselt maha ja toetas käed põrandale. Ma arvan, et ma pole kunagi oma elus midagi nõmedamat kogenud. Saanud kiiresti aru, et need on mere liikumise tagajärjed, tõusis ta neljakäpukilt püsti ja püüdis teha, mida nõuti. Tänu paadijuhile ei näidanud ta välja, et ma sellise vea tegin. Pärast ütles ta lihtsalt: "Sina, Yura, ära ärritu, see pole midagi, teistega juhtub hullematki, aga sinust saab meremees." Terve elu on mul vedanud, et mul on head inimesed! Kahjuks mäletan ainult tema nime, Nikolai. Tema toetust ja lahke osalemist minu kui meremehe arengus on raske üle hinnata. Tänu temale.
Teema jätk.
Putyatin on mu südames.
Lahkusin Putyatinist 1967. aastal, pärast pollocki hooaega. Jätsin seineri ja sõpradega hüvasti, vaatasin viimast korda saart ja asusin teele. Sellest on möödas 45 aastat, on aasta 2012 ja siin ma olen jälle väina kaldal Tempi külas ja ootan praami saarele. Vana muul on kadunud, selle jäänused paistavad veest välja - vaiad. Ma ei saa öelda, et mu süda rinnus metsikult peksaks. Uudishimu on ja ma otsin maastikust tuttavaid jooni. Ma ei mäleta midagi peale muuli. Tempe rannik on külalislahke ja inimtühi, ilm on pilvine. Tõsi, viiekümne meetri kaugusel näen ebatavalist hoonet, millel on kiri “Cafe”.
Läksin sisse, sain teada, et praam sõidab ja snäkkisin samal ajal. Kaks kena tüdrukut pakkusid väikese raha eest mingit rooga lihaga. Tuli päris maitsev. Ta läks uuesti kaldale ja reisijaid oli juba ilmunud. Üks naine küsis minult minu saarereisi eesmärgi kohta. Ma ütlesin sulle. Ta raputas pead ja helistas saarel tuttavale inimesele, öeldes, et turist tuleb ja vajab ööbimist. Selgub, et saarel on hostel. See lahendas hõlpsalt saare eluasemeprobleemi. Pool tundi hiljem puudutas meie praam kallast. Kolm autot, kümmekond reisijat, see on kogu ekspeditsioon saarele. Need on kohalikud elanikud, kes naasevad mandrilt koju, kuhu nad äriasjus reisisid. Turiste pole veel, kui mind selleks ei loe. Lootosed saarel õitsevad alles kümne päeva pärast ja siis kukuvad nad maha. Nad moonutavad ja määrivad kõike ning räägivad siis unistavalt silmi pööritades saare kaunitaridest ja lootostest. Aga ma olen selleks ajaks juba läinud.
Pool tundi jalutuskäiku ja juba põrutamegi saare kaldale. Ja kohe esimene pettumus. Varem sildus parvlaev ühe tehase kai juures. Nüüd on ta “silmunud” ehk torkab koonu külast kaugele kaldale, kus varem asus sovhoos. Tegemist oli sovhoosi loomafarmiga, aga ilmselt ujus minema. Kaldal tuleb mulle vastu noormees, kelle saatis mulle hosteli omanik, tema isa.
Mida ma ootasin ja mida lootsin, kui plaanisin siia tulla? Sain Internetist teada, et saar elab õnnetult. Muidugi lugesin lootostest. Ma polnud neid kunagi varem näinud. Nende õitsemise ajal püüdsime Shikotanil saury. Kuid ma ei hoolinud eriti lilledest, isegi sellistest Primorye ainulaadsetest lilledest nagu lootos. Mind huvitas külaelu ja rahvas. Ootasin ja lootsin, et siin on vähemalt mingi elu. Ei mäleta ju saar mitte ainult nõukogude aega, mil siin elu kihas, vaid ka Startsevi aega ja revolutsioonieelset aega, mil oli maapealne paradiis. Kõik asjata. Ma ei näinud mitte õitsevat maad, vaid elavat laipa. Inimesed, kes siin elavad, lihtsalt eksisteerivad ja unistavad, et kunagi saaksid normaalsesse maailma välja murda. Hoolimata kogu oma valmisolekust näha hävingut, ei suutnud ma valu oma südames alla suruda.
Seitsekümmend aastat oleme kogu riigis ehitanud kommunismi. Nad ei säästnud oma jõupingutusi, õppisid, töötasid ja kõik läks tükkideks, jätmata ainult täiesti purustatud riiki. Ja inimesed... Siia jäänud elanike saatus ei häiri kedagi. Kibe on tõde näha, kui tundusid teadvat, et seal on halb, aga sisimas ei tahtnud sa seda uskuda, lootes millelegi.
Kõnnin mööda tuttavat rada keskväljakult, kus praegugi seisab kultuuripalee ja mu praegune öömaja asub kunagises poes, hosteli poole. Siin oli mul ühes toas voodi. Kunagi meie noorus mässas ja möllas seal pärast kuudepikkuselt rännakult kaugetel meredel naasmist. Seal me armastasime ja vihkasime, seal olime sõbrad ja tülitsesime, seal oli taifuuni epitsenter nimega: noorus, romantika. Mis nüüd? Nüüd on see lihtsalt surnuaed. Nendesse varemetesse on maetud kaunite noorte neidude, meie sõprade hääled, armastajate kallistused ja suudlused, noorte meremeeste ja vanade merehuntide tormilised ja lärmakad peod. Mälestus meist elab siin siiani, tundlikule kõrvale vaevukuuldav. Kuid järgmise tsükloni tuul puhub need vaevukuuldavad helid vääramatult läbi endiste akende, uste ja koridoride tühjade silmakoopade. Ja varsti nad külmuvad, kuulda on ainult tuule häält ning langeva krohvi ja kivide müra. See selleks, meie noorus on lõpuks unustuse hõlma vajunud.
Kas kaunis saar saab uue elu? Kas ta mäletab Startsevi ajastu möödunud taevalikke aegu, kas ta mäletab meie nii lõbusat aega või mõtleb ta välja ja loob oma, unustamatu? Ei tea. Vastust ei tule, aga ma ei nõustu saarele tehtud otsusega. Tal on tulevikku. Saar sünnib uuesti nii, et praegune ajatus, meie ebainimlik valitsus ja lootust kaotavad elanikud sellele ei teeks. Ma usun oma saare taassünni. Siin elavad taas armastus ja noorus, väärikus ja uhkus oma kodumaa üle.
Ligikaudu 60 Primorski territooriumi eksperti ja ajaloohuvilist kogunes eelmise nädala lõpus kohaliku ajaloo kogunemisele, mis oli pühendatud Aleksei Startsevi Putjatini saarel Rodnoje mõisniku asutamise 125. aastapäevale, vahendab RIA VladNews viitega ajalehele Vladivostok. .
Primorye’s areneb rahvusvaheline turism. Vladivostok tundis seda. Meie sadamas sõidavad lumivalged lainerid, väliskülalised jalutavad piirkonna pealinnas ringi ja kogevad teatrites vene kunsti. Tõenäoliselt on Putyatini saare elanikud sellest kuulnud. Aga nad ei näinud seda. Siinne ilu meelitab telkidesse vaid metslasi ja seda ainult suvel. Kuid asjata, kinnitavad kohalikud ajaloolased. Saar pole mitte ainult ilus oma olemuselt, vaid hoiab endas ka palju saladusi. Teisalt tunnistavad nad, keda saab kutsuda kohta, kus kaasaegsest infrastruktuurist võib vaid unistada?
Vähem inimesi – rohkem hapnikku?
Putyatina saare ja mandril asuva Doonau küla vahel on Peeter Suure lahes 1,5 kilomeetrit vett ja 20-minutiline praamisõit. Vahemaa on esmapilgul väike, nagu öeldakse, vaid kiviviske kaugusel. Samal ajal on isegi praeguse tehnoloogia arenguga Putyatini jõudmine problemaatiline. Esiteks sõidab kaks korda päevas väike praam saarele. Ja kõik ei saa seda laadida, eriti pühade ajal ja sõiduki olemasolul: merevedaja võtab pardale kuni neli autot. Teiseks ei sõida parvlaev kohalike elanike sõnul alati graafiku alusel. Pole harvad juhud, kui viimased lennud mandrile jäävad ilma põhjuseta ära. Isegi siis, kui on inimesi, kes tahavad mandrile minna.
Teisest küljest on tsivilisatsioonist eraldatus võimaldanud saarel säilida peaaegu algsel kujul - hämmastavate maastike, puhaste lahtede ja rikkaliku veealuse maailmaga, selgete ojade ja kahe loodusliku järvega, kus kasvab Punasesse raamatusse kantud Komarovi lootos. Venemaa, seene- ja ravimtaimederikkad metsad.
Õnn on minevikus
Just selles puutumatus olekus nägi seda 1891. aasta suvel dekabristi Nikolai Bestuževi vallaspoeg, I gildi kaupmees Aleksei Startsev, üks esimesi Kaug-Ida tööstureid. Selle mehe nime seostatakse Putyatini arengu ajaloo ereda osaga.
Inimelu standardite järgi elas Aleksei Startsev saarel üsna lühikest aega, üheksa aastat. Haritud, andekas ja ettevõtlik mees ostis osa saare maast ja rentis ülejäänu 99 aastaks, kuhu rajas oma kinnistu “Rodnoje” ja kuhu kolis oma pere mandrilt, et siin uut elu alustada.
Aleksei Startsevi ajal ehitati saarele tellisetehas, mis oli varustatud tolle aja moodsamate seadmetega. Tema tellistest püstitati paljud Vladivostoki hooned, mis on tähistatud firmamärgiga, osa neist ehib meie linna tänavaid siiani. Näiteks majad nr 37 ja 69 Svetlanskajal.
Tellisevabriku kõrval asus portselanivabrik, mis tootis imelist õhukeseseinalist portselani, mis ei jäänud kvaliteedilt alla hiina omale. Seal oli ka siidiussivastsetest siidi valmistamise töötuba, mille omanik oli samuti saarele toonud. Aleksei Dmitrijevitš kasvatas spetsiaalses madufarmis tõuhobuseid, Kholmogory lehmi, sigu, parte, hanesid, hirvi ja isegi madusid. Tänu tema pingutustele tekkisid saarele suurepärased teed.
Kuid 1900. aastal suri Startsev ootamatult südamerabandusse. Alles 62. eluaastal. Tema lesk ja pärijad ei suutnud hiiglaslikku talu õigel tasemel hoida ja see lagunes järk-järgult. Pärast 1917. aasta Oktoobrirevolutsiooni Startsevi ettevõtted ja kogu tema vara natsionaliseeriti. Saarel korraldati Putjatinski loomafarm, mis andis külale elu. Ja kohalik elanikkond ei tundnud end mandrist äralõigatuna.
Mida meil on, seda me ei säilita
...Nüüd pakub kunagine õitsev saar kurba vaatepilti. Startsevi maja Nazimovi lahe kaldal hävis, Rodnoje mõis tehti peaaegu maatasa, alles jäi vaid puhta veega kaev. Aiad on maha raiutud, teed on muutunud läbimatuks ning vihmase ilmaga ei saa sõita ega kõndida. Sovvloomafarmile on ammu antud korraldus kauaks elada. Kohalikud elanikud kutsuvad Putyatinit pensionäride saareks. Mõru, kuid täpne nali: noored lahkuvad pöördumatult mandrile, sest siin pole kuskil töötada. Saarel ei ela üle 500 inimese. Olemas kultuurimaja, kool, ambulatoorium, kauplus. Ja mahajäetud maju, kus on kinnikasvanud aed, on palju. Tundus, nagu oleks katk saarest läbi käinud. Aleksei Startsevi emotsioone pole raske ette kujutada, kui ta seda kõike täna näeks...
Primorye ajaloos on see mees samaväärne selliste kuulsate isiksustega nagu Jankovski, Shevelev, Briner, Semenov, kes andsid tõuke meie piirkonna arengule.
Startsevid on saarlaste poolt mõistagi austatud: kohalik klubi on korraldanud püsinäituse, mille stendidel on ajalooliste dokumentide ja fotode koopiad. 1989. aasta sügisel sai tänu V.K. nimelise muuseumi töötajate pingutustele. Startsevi matmispaika püstitati Arsenjevi ja koduloolase Boriss Djatšenko (praegu surnud) mälestussammas skulptor Eduard Barsegovi poolt. Selle ehitamiseks eraldas raha Putyatinsky loomafarm. Putjatini saare neem ja kõrgeim küngas on saanud Aleksei Startsevi nime. Aga kui paljud inimesed teavad sellest isegi meie Primorye's, teistest riikidest rääkimata?
Maa valvab saladusi
Põhiosa koduloolisest kokkutulekust – külaliste ettekanded ja kõned – toimus 1960. aastal ehitatud kohalikus klubis. Ja imekombel säilinud. Ürituse korraldaja on A.D. Keskraamatukogu. Fokino linna Startseva. Miitingule tuli umbes 60 inimest. Nende hulgas on Startsevi järeltulijad - lapselapselaps Aleksei Aleksandrovitš Startsev ja lapselapselaps Olga Aleksandrovna Šereševa, aga ka Vene Geograafia Seltsi Primorski filiaali liikmed, muuseumi töötajad. A.K. Arsenjev, koduloo giidid ja loomulikult koolilapsed.
Startsevi raamatukogu metoodiku Anastasia Falalejeva sõnul peeti siin juba kolm aastat tagasi Aleksei Startsevile pühendatud koduloo seminari. Kuid see oli väikesearvuline ja väikelinnaline. Tänavu korraldasid raamatukoguhoidjad koduloolaste kokkutuleku, kuhu kutsusid külalisi piirkonnakeskusest. Vaatamata rahalistele raskustele.
– Õnneks pole maailm ilma heade inimesteta. Parvlaeva omava firma direktor andis korralduse rallil osalejad tasuta saarele ja tagasi transportida. Talle meeldis ralli idee. Kohalik elanik Viktor Makhankov nõustus olema Startsevi mäe giidiks, - rõõmustab raamatukoguhoidja pisiasja üle.
Pärast koosoleku teoreetilise osa läbimist ja tagasihoidlikku lõunasööki asetasid aktsioonis osalejad lilled Aleksei Startsevi hauale ja ronisid temanimelisele mäele. Selle ülaossa on paigaldatud geodeetiline märk. 353 meetri kõrguselt merepinnast avaneb suurepärane vaade ümbruskonnale ja Peeter Suure lahe vetele, õnneks oli sel päeval taevas selge. Kui siia vaid organiseeritult turiste toodaks, siis näe, elavneks küla.
Nagu Anastasia Falaleeva kinnitab, hoiab saare maa palju saladusi. Sest keegi ei kaevanud siin tõsiselt. Näiteks ei tea siiani keegi, kust ettevõtja Startsev sai kaubamärgiga telliste tootmiseks savi. Samuti on legend aardest, mille väidetavalt matsid Rodny endise omaniku järeltulijad bolševike eest põgenedes. Nad ütlevad, et Aleksei Startsevi pärijatel oli pärandvara müügist raha. Suur raha.
Nagu teate, on saare omaniku Putyatini otseste pärijate saatus traagiline. Pärast isa surma lahkus vanim poeg Nikolai Serbiasse. Tütred Evdokia ja Elizaveta kolisid Kesk-Venemaale. Pojad Aleksander, Dmitri ja Nikolai korraldasid kaubandusmaja “A.D. Startsevi pärijad”. Pärast 1917. aastat Startsevite ettevõtted natsionaliseeriti ning vendadelt Aleksandrilt ja Dmitrilt võeti kodanikuõigused ja nad saadeti Vladivostokist välja. 1937. aastal nad arreteeriti ja lasti maha. Kuhu nad on maetud, pole teada. Samuti pole teada, kus asub Aleksei Dmitrijevitš Startsevi naise, Taga-Baikali kasaka Elizaveta Sidneva haud.
Väike saar suure maa lähedal
Omal ajal pühendas kuulus vene näitleja ja bard Juri Vizbor ühe oma luuletustest, mis on nüüdseks unustatud, sellele väikesele rannikualale, mida nimetatakse Putjatini saareks. Seal on need prohvetlikud read:
Me kõik tuleme muidugi tagasi -
Rongid veerevad päikeseloojangusse,
Tüdrukutele me vandume
Ära kunagi lahku.
Aga miks kurat see nii on
Kas me unistame kõigist laevadest?
Väike saar Putyatin,
Suure maa lähedal.
Oleme oma ajaloo üle uhked. Kuid tundub, et selle ohutus usaldati entusiastidele. Seetõttu pole teada, kas järgmisel aastal korraldatakse Putyatini saarel kodulooline kokkutulek. Kõik otsustab raha, mida Fokini raamatukogul pole. Linnavalitsus ja kohalikud ärimehed hoiavad sellest üritusest eemale. Piirkondlikud kultuuri-, turismi- ja ärireisibürood asuvad veelgi kaugemal. Sellegipoolest loodavad metoodik Anastasia Falaleeva, tema kolleegid ja kõik, kes on huvitatud Primorye ajaloost lahutamatu Putyatini saare ajaloost, et olukord muutub paremuse poole.
Muide, sel aastal Pesotšnitsa puhkekeskuse territooriumil Fokinos traditsioonilist bardilaulude festivali “Tinkan”, kuhu kogunesid laulukirjutajad üle kogu Venemaa, ei peetud. Ja seda kõike samal põhjusel – raha pole. Kuid “Tincan” on ka omamoodi turismi tipphetk...
Täna taas Kaug-Ida turismist ja puhkusest. Ma räägin teile Putyatini saarest Venemaa Primorski territooriumil.
Esimest korda tulin sellele saarele kolm aastat tagasi. Mulle väga meeldis siin ja praegu tundub mulle, et see on üks parimaid kohti Primorye linnas.
Jätkuks fotodega ja mõne sõnaga saarest.
Yandex.Mapsis näeb saar välja selline, kuid põhimõtteliselt on selle asukoht siin selge. Saarele pääseb praamiga Doonau külast. Saate seda teha omal või renditud paadil. 
Saar on lihtsalt puhkamise paradiis. Ilusad mäed. 
Vanemad ja lapsed kogunevad igal aastal ühte lahte. Neil on selline klubi Primorye linnas, kus nad on sünnist saati veega harjunud. 
Siin on väga ilus meri. 
Maalilised kivid. 
Liivarannad. 
Ilusad maastikud. 
Koht on muidugi väga huvitav. 
Ühele neemele lähenemas. 
Huvitav on ka saare ajalugu, siin on väljavõte Vikipeediast:
1891. aastal asus saarele elama kaupmees A. D. Startsev, dekabristi N. A. Bestuževi poeg. Ta omandas saarel 1000 aakrit maad; ülejäänu võetakse pikaajalisele rendile.
Ta rajas saarele eeskujuliku põllumajandusega mõisa: rajas tubaka- ja mooruspuuistandused, kaks viljapuuaeda, viinamarjaistanduse, talu ja tõufarmi. Aastatel 1893-1896 rajas ta saarele tellise- ja portselanivabrikuid, santehnika- ja mehaanikatöökodasid ning rauavalukoja.
1899. aasta Amuuri-Primorski põllumajandus- ja tööstusnäituse aruannetes tõsteti eriti esile Startsevi saarel asuv tõufarm. 1893. aastal toimetati sinna 5 tõupuhast orjoli tõugu täkku ja 10 mära, seejärel Mongooliast 34 hobust (80-st suri teel 46); ja viis aastat hiljem oli saarel juba üle 200 uut tõugu hobuse. Ajalehtedes kirjutati ka tellisetehasest, tsemenditootmisest ning mehaanika- ja puusepatöökojast, kus valmistati kaunist mööblit. “Tema piirkonnas ainsa portselanivabriku tooted on silmapaistvad - suured vaasid, õhukesed teeserviis, tavaline portselan... Selline töö nagu Puškini elusuuruses büst on eeskujulik... mille eest ta õigusega. sai suure hõbemedali.
1929. aastal rajati Putyatini külla suur loomafarm ja hiljem kalatöötlemistehas.
Nüüd pole saarel ühtegi tööstust, kuid ainulaadne loodus on säilinud. 
Tuletorni jäänused. 
Siin on väga ilusad päikeseloojangud ja päikesetõusud. Selle teema kohta tehakse eraldi märkused. 
Killud saare loodusest. 
Olen reisinud peaaegu terve saare. 
Jalutas läbi metsade. 
Putjatini saar on oma nime saanud Venemaa admirali ja riigimehe E. V. Putyatini järgi, kes juhtis 1852. aasta oktoobris esimest ekspeditsiooni Kroonlinnast Jaapanisse, et luua Venemaa ja Jaapani vahel diplomaatilised ja kaubandussuhted.
Putyatini saare pindala on 2790 hektarit ja selle pikkus on 14 km. ja maksimaalne laius 5 km. Rannajoont lõikavad 13 lahte, lahte ja laguunisid. Kaldad on järsud ja punakast kvartsikihtidega graniidist.
Putyatina saarel asub suur mageveejärv “Gusinoye”, mis on kuulus mitme lootoseistanduse poolest. Lootos on üks idamaade püha sümboleid, see hämmastab kujutlusvõimet oma iluga.
Putjatini saarest mitte kaugel Askoldi suunas on meres Unkovski kivid, mis on piirkonna ainsaks pesitsuspaigaks merikajakale. Siin asuvad ka: Iretski kivi, veealune grott Shulepnikovi neemel, koobas, Kuke ja Elevandi kaljud.
Nazimovi lahe kaldal Putjatini saarel asub siin ainus samanimeline küla, mille asutas saare endine omanik Aleksei Dmitrijevitš Startsev enam kui kaks sajandit tagasi. Tema jõupingutustega loodi saarele seitsme aastaga tellise- ja portselanivabrikud. Rajatud on luksuslikud viljapuuaiad ja loodud on kaubandussuhted.
Putyatini saare heaks palju ära teinud mehe mälestuseks püstitati sinna 1989. aasta sügisel monument. See paigaldati V. Arsenjevi nimelise muuseumi töötajate ja kuulsa koduloolase Boriss Djatšenko vahenditega Putjatinski loomafarmist. Küla lähedale künkale paigaldati Aleksei Dmitrijevitš Startsevi monument-büst, autorid: kunstnik O. Kuleš ja skulptor Z. Pipekin.
Putyatini saar asub Peeter Suure lahe põhjaosas Streloki lahes. Minimaalne vahemaa saare (Startsevi neem) ja mandri (Streloki neem) vahel on vaid umbes 1,5 km.
Saar on mägine, kõrgeim punkt on selle põhjaosas asuv Startseva mägi, mille kõrgus on 353 m. Kaldad on kõrgendatud ning paljudes kohtades läbivad orud ja kuristikud. Saare idarannik on kvartsikihiga graniidist. Kagurannik on järsk ja koosneb punakast graniidist, on rohtu ja võsa kasvanud. Saare põhjaosa on kaetud metsa ja võsaga, metsas paistavad teravalt silma laiad lagedad, mis on märgatavad kaugelt. Kaldaid piiravad peaaegu kogu pikkuses lahte ulatuvad karid. Saare kogupindala on 2790 hektarit ehk 27,9 km².
Putyatini saar- Peeter Suure lahe üks maalilisemaid saari, mis on kuulus dekabrist Nikolai Bestuževi pojapoja Aleksei Startsevi mõisa "Rodnoje" poolest. See andekas ettevõtja kasvatas saarel imelisi viljapuuaedu, ehitas portselanivabriku, mille toodangut tunti üle maailma, rajas tubaka- ja mooruspuuistandused ning rajas tõufarmi. Putyatini saarel on loodusmälestisi, sõjalis-ajaloolisi paiku, saar on kuulus ka lootosejärve, imeliste kivide, seente ja ravimtaimede rohkuse poolest. Gusinoe järv on looduslik järv, kus augusti alguses kasvab Venemaa punasesse raamatusse kantud Komarovi lootos. Kõige huvitavam on see, et lootosed õitsevad ainult ühe kuu - augustis. Putyatini saar on turistidele atraktiivne oma erakordsete maastike, selge mere ja hämmastava veealuse maailmaga. Rahulikkus, mida see saar oma kallaste lähedal varjab, nõuab üksindust jahil. Saarel on elevandi-, kuke- ja kilpkonnalahed. Nad said oma nime tänu veidratele kividele, mis on nende loomade kujulised. Mramornaya laht on hämmastavalt ilus koht. Laht sai oma nime, kuna kogu selle kallas on kaetud mitmevärviliste kividega. Siin saate šokolaadi päevitada ja ujuda kogu Primorsky ranniku kõige soojemas vees.
Saar on turistidele atraktiivne oma erakordsete maastike, selge mere, imeliste kivide ning seente ja ravimtaimede rohkusega.
Looduslike protsesside tulemusena tekkis saarele kaks ebatavalist neeme - Kukk ja Elevandi joogivesi. Putyatin koosneb täielikult puhkamiseks sobivatest lahtedest (Leshiy, Green Stones). Turistid saavad reisida mööda saare 13 lahte ja laguuni.
Putyatinil asub üks kolmest Primorye järvest, kus lootosed õitsevad augusti algusest septembri keskpaigani.
Külast põhja pool asub Putyatini kõrgeim punkt – Startseva mägi (355 meetrit), siit avaneb kaunis vaade Askoldi saarele ja Vladivostoki linnale.
Putyatini saar on üks unikaalseid kohti Primorye kaardil.
Kuidas kohale jõuda: l eest isikliku autoga Doonau külla, sealt praamiga saarele või bussiga Vladivostok - Nakhodka Fokino linna, sealt bussiga Doonau külla. Praam saarele sõidab mitu korda päevas, näiteks kell 14.00. Auto transportimine maksab suve alguse andmetel edasi-tagasi 1000 rubla, inimesele sõitmine 50 rubla.
Putyatini saare ajaloost
Selle mehe nimi jääb igaveseks Primorye ajalukku. Kaubandusnõunik, I gildi kaupmees Aleksei Startsev, vana Vladivostoki üks rikkamaid ja haritumaid inimesi, sinoloog, suur filantroop, Amuuri oblasti uurimise ühingu liige, sai kuulsaks oma raske tööga. Vaikse ookeani serval asuva Vene maa õitsengust.
Aleksei Dmitrijevitš Startsev oli dekabristi Nikolai Bestuževi vallaspoeg, kes saadeti Siberisse 1825. aasta detsembris Peterburis Senati väljakul autokraatia vastu sõna võtnud ja kes paguluses olles sõlmis mitteametliku abielu burjaadi tüdrukuga. , Sabilla. Pärast Bestuževi surma adopteeris poisi Bestuževi perekonna sõber kaupmees Startsev, mille tulemusena ta päris selle perekonnanime. Legendi järgi kandis Aleksei Startsev oma kuulsa vanema mälestuseks kuldraamis isa köidikutest sepistatud sõrmust. See oli Startsevile omamoodi talisman-amulett.
Muide, ka dekabristi poeg tundis nooruses innukalt revolutsioonilisi ideid. Koostööd teinud Herzeni "Kellaga" ja "Polaartähega". Osales illegaalses mässulise kirjanduse välismaalt Venemaale toimetamises. Kuid aastate jooksul mõistsin, et ainult evolutsioonilised muutused ja raske töö võivad muuta inimese elu vääriliseks.
Aleksei Startsev saabus Kuldsarve kaldale küpse mehena. Vana sõber - 1. gildi kaupmees Mihhail Shevelev veenis teda kolima "piiramatute võimaluste maale", kellega ta Tianjinis (Hiina) äri ajas. Selleks ajaks loob Ševelev, olles kindlalt Vladivostokis sisse seadnud, esimese Vene laevafirma Kaug-Idas (1880).
Taevaimpeeriumi kaubandusest lahkudes mitukümmend kivimaja, hindamatu budistlikust kultuurist pärit portselanikogu ja ainulaadne iidsete raamatute raamatukogu (on tõendeid, et Pariisi Louvre pakkus Startsevile seda kõike tol ajal astronoomilise summa eest osta - 3 miljonit franki, kuid ta keeldus kindlalt), asus Aleksei Dmitrijevitš oma uude kohta elama.
Mitut keelt rääkivale, kirjandust ja ajalugu hästi tundvale ning kapitali omavale Startsevi 1. gildi kaupmehele ei meeldinud boheemlaslik elu, tühi seltskondlik ajaviide. Ta oli tegude mees. Talle meeldis Kuldsarve kaldale rajatav Vladivostok. Aleksei Dmitrijevitš pani aluse suurele viiekorruselisele kivimajale Svetlanskajal. Oma alaliseks elukohaks ning peamiseks ettevõtlus- ja loometegevuseks valis ta aga hoopis teise koha - hõredalt asustatud Fr. Putyatina Peeter Suure lahes.
1891. aasta juunis ostis Startsev valitsuselt 1000 aakrit maad Putyatinil, võttes ülejäänud territooriumi pikaajalisele rendile (99 aastat). Nii sai temast saare peremees. Muidugi ei uskunud kõik ärikaaslased, et igast küljest merega ümbritsetud maatükil saab midagi tõsist ette võtta. Paljud pidasid Startsevi ideed ekstsentrilisuseks.
Olles palganud töölisi, oskuslikke käsitöölisi ja insenere ning toonud saarele hobuseid, kääris dekabristi poeg käised üles ja asus aktiivselt äri juurde. Pärast üsna pikka aega olid skeptikud üllatunud, kuidas Putyatin muutus Startsevi ja tema abiliste jõupingutustega imede saareks.
Tühjast kohast kerkis üsna pea moodsa tehnikaga varustatud tellisetehas. Startsev hakkas kohalikust toorainest tootma kaubamärgiga telliseid, mille majad seisavad Vladivostokis tänaseni. Igale neist tembeldas Startsev oma perekonnanime, s.o. Ta garanteeris oma mainega kvaliteeti. Lähedusse kerkis väike portselanitehas, mille tooted ei jäänud kvaliteedi ja elegantsi poolest alla Hiina käsitööliste töödele, mille üle Startsev oli väga uhke. Ta rajab saarel suurejoonelise siidi tootmise. Ta tegeleb hobusekasvatusega - ristub inglise hobuseid vastupidavate transbaikali hobustega ja saab uue tõu. Ta kasvatab Kholmogory lehmi ja ülemere sigu, hanesid ja parte. Ta peab hirvefarmi ja madude lasteaeda. Ta ehitab saarele häid teid, mida siis “mandril” polnud. Ta rajab suurt viljapuuaeda ja viinamarjaistandusi ning tegeleb mesindusega.
Ühesõnaga, ükskõik, mida ettevõtja Startsev ette võttis, tal läks kõik korda. Putyatin muutus järk-järgult muinasjutusaareks, aedsaareks. Põllumajanduse ja aianduse saavutuste eest pälvis I gildi kaupmees Startsev Venemaa rahandusministeeriumi suure hõbemedali ja Habarovski näituse medali, mis tõi näiteid Kaug-Ida põllumajanduse saavutustest. .
Startsev ei koonerdanud heategevuslike eesmärkidega, olles meie linna üks heldemaid kunstide patroone. Ta eraldas raha koolide ja haiglate ehitamiseks ja ülalpidamiseks, asutas stipendiume, tarnis avalikeks vajadusteks ehitusmaterjale. Nii saigi suuresti tänu temale valmis Amuuri Piirkonna Uurimise Seltsi muuseumi, mille liige ta oli, soliidne hoone.
Katastroof juhtus 30. juunil 1900. Kaupmees Startsev suri ootamatult – südamehalvatusse. Nagu kuulujutt väitis, ei suutnud Aleksei Dmitrijevitš taluda uudist, et Hiinas Vene vägede poolt maha surutud poksijate ülestõusu ajal toimunud lahingute tagajärjel läks kaduma tema hindamatu budistlike religioossete esemete kollektsioon ja ainulaadsete raamatute raamatukogu. Siis selgus, et raamatuharuldused olid säilinud (need õnnestus pärast Startsevi surma viia Putjatini saarele).
Kaupmees Startsevil oli viis last: kolm poega - Nikolai, Dmitri ja Aleksander ning kaks tütart - Elizaveta ja noorim Evdokia, murtud, meeleheitel tüdruk, kelles burjaadi veri voolas. Lapsepõlvest peale õppis ta karabiinist täpselt laskma, osavalt hobustega sõitma ja osales kartmatult kaklustes kohalike poistega. Ja teate, pole juhus, et teda kutsuti saarel "Putyatini Amazoniks".
Pärast Aleksei Dmitrijevitši surma asutasid tema pojad Aleksander ja Dmitri koos emaga ettevõtte "Startsevi pärijad". Nad jätkasid telliste tootmist ja kivisöe müüki. Nagu Aleksei Dmitrijevitš, tegelesid nad heategevusliku tegevusega, annetasid avalikeks vajadusteks raha ja ehitusmaterjale.
Kodusõja ja Kaug-Idas sekkumise aastatel müüsid Aleksei Startsevi sugulased muinasjutusaare maha, nähes, et imed hakkavad lõppema. Seejärel, kuna nad ei leidnud kodumaalt ostjaid, kes saaksid ainulaadse raamatukogu eest väärilist hinda maksta, müüsid nad selle välismaale. Kus täpselt ja kellele, on siiani mõistatus.
Pikka aega oli ka teadmata, kellele Startsevid Fr. Putyatina. Kohalikul ajaloolasel Amir Khisamutdinovil õnnestus aga tuvastada, et selle omandas kindel advokaat Kaido, kes kolis perega Mandžuuriast Primorjesse. Täna ei oska keegi öelda, miks oli sellel mehel vaja saart Peeter Suure lahte, kui kogu Vene impeerium oli kokku varisemas. Mõni aasta hiljem saare uus omanik suri ja Putjatin läks tasuta Nõukogude võimude kätte, kes 1922. aasta sügisel asusid Primorjes raudse rusikaga uut korda kehtestama.
Kuni 20ndate keskpaigani. Firma “Startsevi pärijad” suutis kuidagi eksisteerida ja siis suleti see uue valitsuse poolt. Natsionaliseeriti ka Startsevite soliidne viiekorruseline kivimaja Vladivostokis tänaval. Svetlanskaja, 69. Primorje ühe kuulsaima ettevõtja ja rikkama inimese sugulased avastasid end ootamatult ilma panuse, hoovi ja elatusvahenditeta (Kuhu läks nende vanema märkimisväärne raha, aga ka raamatukogu müügist, on ka teadmata Legend räägib, et kogu rahutuste aastate lugematu varandus maeti turvalisse kohta Putjatini saarele.) Vladivostokist lahkununa siirdusid nad Euroopa Venemaale, kus rentisid võõraid nurgakesi ja tegid juhutöid. Abi ei aidanud isegi see, et nad olid dekabristi Nikolai Bestuževi järeltulijad. Veelgi enam, 1937. aasta suvel arreteeriti vennad Startsevid Dmitri ja Aleksander rahvavaenlastena ning nad surid Stalini laagrites. Nende õe Elizabethi saatusest pole peaaegu midagi teada. Mis puudutab “Putyaninsky Amazoni” Evdokia Startseva, siis ta reisis koos abikaasaga läbi Venemaa impeeriumi, misjärel ta sattus Serbiasse, kus ta lõpetas oma maise teekonna 20ndate teisel poolel. Samas piirkonnas suri ka tema vanem vend Nikolai. Aleksei Startsevi kunagisest suurest perest elavad nüüd Vladivostokis vaid tema poja Aleksandri järeltulijad.
1989. aasta sügisel saarel. Suures osas V. Arsenjevi nimelise muuseumi töötajate ja kuulsa koduloolase ja patrioodi Boriss Djatšenko (nüüd, paraku surnud) jõupingutustega püstitati Putjatinile Aleksei Dmitrijevitš Startsevile (kunstnik O. Kuleš, skulptor Z) monument. Pipekina, raha eraldas Putyatinsky loomafarm "). Kõrgel sambal on endise eduka saareomaniku büst, mis tema jõupingutustega kunagi muinasjutuks muudeti
Y. VIZBOR. PUTYATINI SAAR
Taas purjetamine päikeseloojangusse
Laevad lähevad mööda
Väike Putyatini saar
Suure maa lähedal.
Me ei uju igavusest,
Me ei otsi ainult muresid,
Eraldushaavade kurnamine
Hall teede niit.
See pole meie jaoks esimene kord -
Kirjutage kirju idast.
Tormipilved hõljuvad
Ajavööndi järgi.
Mere passaattuuled vilistavad
Läbi linnaväljakute,
Adressaadid vanades majades
Nad vaatavad posti uuesti.
Me kõik tuleme muidugi tagasi -
Rongid veerevad päikeseloojangusse,
Tüdrukutele me vandume
Ära kunagi lahku.
Aga miks kurat see nii on
Kas peaksime kõik laevad ära võtma?
Väike saar Putyatin,
Suure maa lähedal.
