Turistid reisivad Tais mööda "surmateed". Sild üle Kwai jõe: kuidas ehitati surmaraudtee saja tuhande inimelu hinnaga Surmaraudtee Kanchanaburis

Pattayas saate külastada palju ekskursioone ja huvitavaid vaatamisväärsusi. Kuid juba aastaid on turistide edetabelite esikohal reis legendaarse Kwai jõe äärde. Külastame ka seal, püüdsime mõista selle koha fenomenaalse populaarsuse põhjuseid.

PILVEDEGA TEEL

Paduvihma sosin ja bussirataste kahina all magasin hästi. Ma ei tahtnud üldse ärgata, õues käimisest rääkimata. Vihm aga vaibus mõneks ajaks, hakkas heledamaks muutuma ja unisus hajus aeglaselt. Väljaspool aknaid muutusid iga natukese aja tagant maastikud, külad, vaimumajad teede ääres.

Tai ametlik religioon on budism. Kuid kohalike elanike igapäevaelu on animismiga lahutamatult seotud. Lihtsamalt öeldes, usk vaimudesse. Et mitte sattuda nii-öelda lahkarvamustesse nähtamatute jõududega, meelitavad tailased neid igal võimalikul viisil. Nad toovad vaimude majadesse lilli, viirukit, toitu ja muid kingitusi.

Taluniku majas ühes peatuses tutvume kohalike elanike elu-oluga. See on sügav. Küladel on oma mõõdetud elu. Tundub, et ta on siin täiesti külmunud ja aeg on siin täiesti peatunud. Lapsed naudivad kookospähklist valmistatud maiustusi, naised ei lakka imetlemast taimestikku ja lilli. Ja mehed suitsetavad, arutavad tailaste elu üle, mis välismaalase silmis tundub väga eksootiline.

ELU VEEL

Tõeline eksootika ootab meid aga ees, kui jõuame ujuvale turule. Istume paatidesse ja teeme veeretke. Rämedad paadid ja mudane kanalite vesi tekitavad kahvatunäolistes välismaalastes hämmeldust: nad ütlevad, kuhu me jõudsime. Sellele on vastus olemas: Tai elu paksus, ehtne, ilma kaunistusteta ja igasuguste plekkideta.

Nüüd on see eksootiline! ütleb mu sõber imetledes. Kus mujal seda näha saab! Elu vee peal!

See on tõesti omamoodi veemaailm. Kanalite kaldad on täis palju pinke. Siit saab osta kõike: kõikvõimalikest suveniiridest kuni kohaliku toiduni. Vaatad kõiki neid paate, mida juhivad nii lapsed kui ka täiesti mandunud vanamehed, ja imestad nende olemasolu nähtamatust harmooniast.
Ajast ja niiskusest räsitud redelid viivad majadest vette. Vaiamaja on traditsiooniline Tai elamu. Iidsetest aegadest on selliseid hooneid üleujutuste eest kaitstud, pealegi kaitseb kõrgus madude ja putukate eest ning väikesed vahed põrandas on omamoodi ventilatsiooniks. Õhk ringleb, mis võimaldab hoida sees vastuvõetavat temperatuuri. Ja kui veest eemalduda ja ajalukku sukelduda, siis oli aegu, mil tailased tassisid oma maju ühest kohast teise. Kui talupoeg mingil põhjusel otsustas elamiskõlbulikult territooriumilt lahkuda, lõi ta hunnikud lihtsalt välja, pani oma "kaardi" maja kärule ja vahetas elukohta.

Klongi (tai keeles "kanalid") kaldal asuvad majad tunduvad meile üldiselt vastuvõetamatud. Kuid see on vaid näiline arusaam. Neis on sees moodne atmosfäär: kanalisatsioon ja kodutehnika... Ja ärge imestage, kui näete läheduses pargitud ja sugugi mitte odavat autot.

TIIGI VABRIK. EI HAKKU

Kuidas saab nii üksluist tööd teha terve päeva? - küsime endalt, arvestades maale, mis on Tai meistrite tehtud. Need on tõeliselt hindamatud kunstiteosed, eriti kui arvestada, et need on nikerdatud ühest puutükist, ilma ühegi naela või kruvita.

Esmapilgul võib tunduda, et tailased on laisad, neil ei ole kiiret, nad ei kiirusta kunagi, nad juhivad mingit poolunes elustiili. Kuid see pole sugugi nii. Hiiglaslikud puidust kujud, massiivsed lauad, peeglite ja maalide raamid ning maalid ise räägivad muud. Pigem muudavad nad kohaliku elanikkonna aegluse isegi tohutuks plussiks.

Tiikpuuvabrikus tehtud asjad ei ole igaühele taskukohased. Need on eksklusiivsed esemed. Enamasti ostavad neid erinevad hotellid, firmad või lihtsalt väga rikkad inimesed, kollektsionäärid. Ja kahemeetrine hiiglaslik skulptuur, mahukas baarilett või tohutu kiiktool ei sobi tõenäoliselt tavalise korteri interjööri.

Puidunikerdamise vaatamine. Meistri tähelepanu ei saa segada, sest ta loob jooniste järgi meistriteose. Kui ta eksib, peab ta kogu loomingut muutma – parandama, ütleme, lind mõnel põõsal. Mõne maali loomine võtab aega mitu kuud kuni mitu aastat. See on väga vaevarikas töö. Kuid see, mida me puidust lõuenditel näeme, on hämmastav. Maastikud on tehtud nii osavalt, et tundub, et puudutades lehvib okstesse külmunud toonekurg, puudutamisel ärkab käesoojuse all ellu puust elevant.

ELEVANTIDE RADADEL

Rääkides elevantidest. Teadupärast on Tai elevantide maa. Ja iga kuningriigi külastaja esimene, nii-öelda kohus on selle majesteetliku loomaga tõrgeteta ratsutada. Kogu riigis on palju igasuguseid elevantide etendusi. Nendes näitavad loomad end tõeliste kunstnikena. Aga siin Tai maal on asjad teisiti. Muidugi treenitakse siin ka elevante, kes teevad ka minietenduse. Aga elevandi seljas läbi tõelise džungli sõita - linnas sellist asja ei leia!

Kuidas mitte ülevalt alla kukkuda: kõrgus on märkimisväärne, - muretses arglik blondiin.
Oh, emme-emme, - kiusas autojuht tüdrukut.
Kohalikud elevandikasvatajad – alamõõdulise rahvusega mons – õppisid vene sõnu väga hästi. Ja igal võimalusel kasutage neid kindlasti.

Naeruks ja naljaks läheme džunglisse. Taas hakkas vihma sadama. Elevant libiseb oma massiivsete jalgadega viskoossel pinnasel. Ekstreemne! Selle jaoks pole muud sõna.
Selline sõit! hüüatab mu naaber muljet avaldades.
Tüdruk, miks sa värised? - rahustab kõiki blonde. - Kus muidu kõnniksite elevandi seljas vihma käes ja isegi läbi tõelise džungli ?!
Elevant ei kuku kunagi, - jagab keegi oma teadmisi. - Tal on jalas mingi rasvapadi, millega ta maad sondeerib ja seisab ainult seal, kus tunneb tuge.

Ja mahout, kui küsisime temalt tema nime ja elevandi nime, otsustas ilmselt, et ta on meie usaldusse sattunud. Ta tõmbas kuskilt välja karbi ja pakkus, et ostab ... teemante! "Muidugi on need tõelised," kinnitas lühike mees meile. Nüüd on meie kord naerda.

SILD N277

Järgmises peatuses viskame nalja. Võimatu on mitte naerda, kui kuuled murtud vene keeles Tai aktsendiga: T-särk, T-särk, S-ka, M-ka, L-ka, - karjub kohalik neiu, kellest ise on saanud juba omamoodi. turismiatraktsioon.

Aga mida kaugemale me suveniiripoodidest läheme, seda tõsisemaks näod lähevad. Tundub, et kurbus ripub nendes kohtades väljakannatamatu koormaga. Kõnnime mööda rööpaid, ületame liiprid ...
See raudtee ehitati teise maailmasõja ajal Bangkoki ja Birma ühendamiseks. Selle ehitasid Aasia süüdimõistetud ja jaapanlaste kontrolli all olevad Euroopa sõjavangid. Sõda ei andnud kellelegi armu – inimesed surid väljakannatamatutesse töötingimustesse ja haigustesse. Nendes osades andis oma elu umbes 90 tuhat Aasia vangi ja 16 tuhat sõjavangi. Algul maeti surnukehad tee äärde, pärast sõda viidi säilmed surnuaedadesse. Läbi läbitungimatu džungli sillutasid inimesed teed, mille pikkus on üle 400 kilomeetri, millest 13 on sillad.

Seisame silla number 277 juures. Imetleme maastikke, oleme kurvad, mõistes, kui palju valu sõda inimellu toob. Pole juhus, et tailased paigaldasid silla lähedal olevasse koopasse Buddha kuju – justkui oleks nad otsustanud kutsuda kõrgemaid jõude, et nad aitaksid neil puhastada seda maad leinast, kannatustest ja ahastusest, mis siin tee ehitamise ajal hukkusid. tunda.

Sild ühendab meile Kwai nime all tuntud Khwe Noi jõe kaldaid. Seda nimetatakse sageli ja ekslikult Mekongi lisajõeks. Tegelikult moodustavad Khwe Noi ja Khwe Yai (tõlkes "suur ja väike lisajõgi") teise jõe - Maeklongi.

Meil, farangidel, on raske õigesti hääldada ja loomulikult on raske kuulda, mis vahe on sõnadel "mekong" ja "maeklong". Seetõttu haaras kogu maailma üldsus rõõmsalt Paul Boole'i ​​romaanis "Sild Kwai jõel" pakutud uuest võimalusest. Veehoidla moonutatud nimi sai kuulsaks teose Hollywoodi filmitöötluses ja sellest ajast peale eelistavad tailasedki jõge kutsuda Kwaiks - et mitte sattuda keeleteaduse ja geograafia metsikusse.

LAI JÕGI, SÜGAV JÕGI

Istume jõe kaldal, kastame jalad jahedasse vette ja kohe soojendab meid allikatest voolav soe vesi. Neid on kaks: sooja ja kuuma vedelikuga. Pritsime, hullame, tunneme temperatuurimuutusi. Kohalik elanikkond supleb riietes, munkade jaoks on eraldi fondid. Keegi üritab konarlikus vees jalule jääda, jõega jõudu mõõtes. Ja ülejäänud lihtsalt naudivad allikate rahulikkust.

Seejärel kuivatavad tüdrukud lehviku all juukseid. Peame ööbima pontoonhotellis keset jõge. See on tagapool, eksootiline, nagu eespool märgitud, ja siin pole fööne. Aga seal on imeline õhk ja hea seltskond!
Ja hommikul ootab meid ees veel üks ekstreemsus - rafting jõel. Niisiis panevad kõige ettevalmistatumad end päästevestid selga, julgemad proovivad ise ujumisriiete kinnitusi selgeks teha ja kõige otsustusvõimetumad jäävad toimuvat kõrvalt jälgima.
Hüüdega "ur-r-a-a-a!" kõik hüppavad vette. "Krokodillid!" - hüüab kohe mõni naljamees, püüdes daame hirmutada. Kui mõned naudivad keset jõge ujumist, siis teised, kes eelistavad viibida parvel, rõõmustavad juga, milleni meie paat vastu tuleb.

ERAVAN

Koskedest rääkides. Neid on Tais palju.
Müütilise elevandi järgi nime saanud Erawan on täpselt nagu loom, tohutu suur, ilus ja, tahaks öelda, sõnakuulelik. Kuid mitte. Erawan isiklikult näitas meile oma kangekaelset olemust.Algul proovisime mööda minna lompidest ja mudast, otsisime kuivemaid radu, vaatasime kuhu jalga panna, et mitte määrida, aga vihm pani päris proovile.

Siin, sõna otseses mõttes "viiendas punktis", tulevad mäest alla prantslanna ja tema poiss. Mõlemad on kõrvuni mudas, aga rõõmsad ja naeratavad. Vaatasime teineteisele hämmeldunult otsa ja küsisime: kui kaugel on viies tase? Saanud ebaselge küljenoogutuse, läksime samas suunas. Läksime, ronisime, ronisime, püüdes mustusele mitte tähelepanu pöörata ...

See oleks kuiv, kõike tajutaks erinevalt, - arutles mu sõber. - Ja sellist hoogu poleks ilmselt tunda.Sõitsime tõesti läbi džungli, adrenaliin oli ülevoolav. Kuid tasu töö ja piinade eest osutus tõeliselt suurepäraseks! Veehoidla kristallis on näha puhtaim vesi, hämmastav loodus, kalad. Naersime lakkamatult, kui need kalad meile tasuta maniküüri tegid. Energia selles kohas on hämmastav. Olles laadinud end looduse väega, hakkasime tagasi pöörduma hoopis teistsuguste emotsioonide ja mõtetega. Naeratades vaadati valgetes pükstes ja valgetes tossudes džunglisse saabunud vastutulijaid, kes nagu meiegi, astusid alguses ettevaatlikult, et mitte porisse sattuda. Veelgi enam rõõmustasid meid metsikud ahvid, kes puude otsas kiusasid ja kõikvõimalikke maiustusi nautisid, millega turistid neid heldelt kostitasid.

Kapun ka, - jätsime juba tai keeles pargitöölistega hüvasti. Ja ilmselt lahkusid nad Eravanist sama Tai naeratusega, mõistes, et mõneks ajaks saime ka meie osa sellest eksootika, harmoonia ja vaikuse maailmast. Peagi jagasime aga tormiliselt oma muljeid, mida nende päevade jooksul oli kogunenud sõna otseses mõttes terve jõgi - hoogne, igavene, kordumatu ...

Ja jätkame oma 10-päevase Tai reisi kirjutamist. Kanchanaburisse jõudmise eesmärk polnud mitte ainult Tiigriklooster, vaid ka kuulus raud surmatee ja sild üle Kwai jõe.

Venemaal on ka raske ja traagilise ajaloo poolest tuntud kohti, näiteks meie 501 ehitusplats jt, Tais on see nn "surmaraudtee". Selle nime sai see pärast seda, kui siin suri tohutult palju inimesi. Aga kõigepealt asjad kõigepealt.

Surmatee Tais (Tai-Birma raudtee) ja sild üle Kwai jõe

Teine maailmasõda on inimkonna ajaloos raske periood, mil vastasseisud leidsid aset mitmel pool maailmas. 20. sajandi alguses oli Birma Suurbritannia valduses, kuid 1942. aasta sõja ajal vallutasid Jaapani väed selle brittide käest. Et oma vägesid kuidagi varustada, otsustasid jaapanlased rajada raudtee, mis ühendab maismaad pidi Tai lahte ja Andamani merd. Originaalkaardi saab alla laadida.

Ja see neil õnnestus – veidi enam kui aasta hiljem ehitati raudtee. Sellised šokimäärad tagas tuhandete süüdimõistetute ja vangide töö, nii kohalikest elanikest kui ka Euroopast pärit sõjavangid. Nagu te aru saate, olid siinsed töötingimused kohutavad, mille tagajärjel suri kümneid tuhandeid inimesi.

Sõja ajal hävis surmatee ja seni on taastatud vaid osa - Bangkokist Nam Toki jaamani.

Siia saab hõlpsasti üheks päevaks iseseisvalt tulla, kui lahkute varahommikul lõunapoolsest bussijaamast või võidusamba juurest, siis õhtul tagasi pealinna. Kuid soovitame seda kombineerida rahvusparkidega, mis on siin sõna otseses mõttes käepärast. Need kohad on populaarsed pakettturistide seas, kuid need tuuakse peamiselt Kwai jõe sillale.

Meie teekond algas Kanchanaburi raudteejaamast – väikesest ilusast hoonest, mille platvormidel olid sellised kellad. Enne rongi saabumist tuleb välja eriline mundrimees ja helistab talle, nagu oleks ta minevikus tabatud. Kui mitte telefonide ja mängijatega kooliõpilaste seltskond, siis täielik keelekümblus :-)

Kell Kanchanaburi jaamas

Ainult pooled autod tulid Bangkokist - teine ​​oli juba Kanchanaburi külge haagitud - siin nad on platvormil

Rong on üldiselt tavaline kohalik ja seda kasutavad kohalikud elanikud sihtotstarbeliselt, kuid turiste võetakse ka sõitma.

Rong jõuab Kanchanaburi jaama.

Tai rongid ei ole elektrifitseeritud, nagu näete, juhtmeid pole!

Tai inimeste iluhimu on hämmastav! Nad üritavad igat kohta kuidagi kaunistada - panevad platvormidele lillepotid, tore :-)

Pärast väljumist liigub rong mõnda aega aeglaselt läbi linna Kwai jõe silla poole, kuid mööda mõnda peatänavaga paralleelset kvartalit rohelusesse uppudes.

Tai Birma raudtee

Peatume silla ees ja sisse tuleb enamus turiste. Inimesed palkavad kohalikke giide või ühe grupi kohta - võite liituda eurooplastega ja kuulata :-)

Sirutame aeglaselt mööda silda, tailased seisavad saartel ja lehvitavad))

Kwai jõe sild oli Tai-Birma raudtee oluline osa, kuid see lasti 1944. aastal lahingute käigus õhku. Peagi hoone aga taastati. Muide, sild sai oma nime tänu mängufilmile "The Bridge on the River Kwai", mis sai koguni 7 Oscarit! Ja jõe nimi oli tegelikult Maeklong.

Silla lähedal on muuseum, kus saab vaadata ehtsa hoone jäänuseid, aga ka muid Teise maailmasõja aegseid eksponaate.

Mulle meeldib rongiga sõita – üks parimaid viise territooriumiga tutvumiseks, riigi tegeliku elu vaatamiseks, kohalikega suhtlemiseks. Riisipõldude läbimine

Riisipõllud teel Nam Toki

Maastik on väga erinev Lõuna-Taist, kust hiljuti saabusime, on tunne, et sügis on õues, taimestik on veidi närtsinud. Õhk on siin muide palju kuivem.

Ühel hetkel väljub rong metsast lagedale ja meie silmadele avanevad imelised vaated! Jõgi, mille all asuvad kuurordid

Vaade rongiaknast surmateele

Tai tüdrukud naudivad ka maastikku ja meid!

Surmatee Tais

Vaade rongiaknast Kwai jõele

Siin leppisime kokku, et piirkond on väga sarnane Omski oblasti põhjaosaga - nagu Tara jõgi, kui mitte palmipuud ja mäed silmapiiril ;-)

Kwai jõgi teeb pöörde

Pärast kõiki neid iludusi ja panoraamvaateid lahkus enamus inimesi ning me sõitsime edasi Nam Toki jaama, uurides selliseid kaunitarid - maaliliselt!

Jõudsime lõpuni – on aeg minna! Tõepoolest, rajad on veelgi rohtu kasvanud.

Me pole veel otsustanud, kuidas Kanchanaburisse tagasi saada, aga ilmselgelt mitte rongiga. Esiteks on kõik seda juba näinud ja teiseks ei tule see niipea tagasi. Niisiis leidsime ühes tillukeses külakeses lõunasöögikoha ja läksime hea tujuga rajale sõitu püüdma.

Nagu hea tujuga ikka juhtub, peatus Boy kahe minuti pärast – nagu selgus, meie reisisõber ja lihtsalt hea mees. Tema rääkis kehva inglise keelt, meie rääkisime tai keelt, nii et 2 tundi teed lendasid mööda!

Seotud artikkel: kõik Tai rongide kohta – klassifikatsioon, istmetüübid, hinnad, sõiduplaan

Sild üle Kwai jõe ja Death Roadi – kasulik teave

Linnas asub sild üle Kwai, kuidas sinna jõuda oli kirjas viimases lingi artiklis.

Bangkokist saab rongiga otse, kuid mitte peamisest, vaid Thonburi jaamast, mis asub teisel pool Chao Phraya jõge. Päevas sõidab 3 rongi. Teekond algusest lõpuni kestab 5 tundi.

Aga kõige ilusamad vaated asuvad täpselt lõigul Kanchanaburist Nam Toki jaamani, meie läksime seda teed. Rong väljub Kanchanaburi linnast kolm korda päevas - kell 06.07, 10.35 ja 16.26, ja teel Nam Toki kulub 2 tundi. Välismaalaste piletihind ei sõltu vahemaast ja on fikseeritud - 100 bahti isegi Bangkokist, isegi kahe viimase jaama vahel. Ja kohalikud paistavad ostvat tavapärase odava hinnaga :-)

Surmateel sõitvate rongide täielik ajakava ripub Kanchanaburi jaamas

Death Road Tais – ajakava

Tai- "Smilesi" riik, mis on seotud peamiselt lumivalgete randade, puuviljade rohkuse ja rahuliku vaikusega. Turistid, kes sellesse paradiisi tulevad, ei tea sageli isegi Siiami ajaloo kurbadest peatükkidest.

Üks juhtivaid turismisihtkohti Tais on reis Kwai jõe äärde Kanchanaburi provintsis. Inimesed üle kogu maailma tulevad siia, et saada unustamatuid elamusi elevantidega ratsutamisest, raftingust jões, koskedes ujumisest ja elusloodusega suhtlemisest. Kuid ainult britid, austraallased, ameeriklased ja Holland ei tule siia mitte meelelahutuseks, vaid tuhandete surnud kaaskodanike mälestuseks kummardama ja austust avaldama.

Kanchanaburi linnas asub kalmistu, kuhu on maetud 6982 sõjavangi, kes osalesid legendaarse "Surmatee" ehitamisel. Mille loomist alustati Teise maailmasõja ajal Jaapani impeeriumi juhtimisel, mis vallutas 1942. aastal Birma (Suurbritannia kontrolli all). Taiga liidus olev Jaapan tegi enneolematu otsuse ehitada raudtee, mis pidi ühendama Bangkoki (Tai) ja Rangooni (Birma, praegune Myanmar), et varustada oma suurt armeed. Katset sellise struktuuri loomiseks kaalus juba Briti valitsus, kuid maastiku keerukuse (tee pidi läbima džungli ning ületama suure hulga jõgesid ja künkaid) ja tehnilise teostuse tõttu lükati see tagasi. Jaapanlased seevastu olid sunnitud asuma raudteed ehitama, kuna Andamani mere kaudu kulgevad mereteed ei olnud usaldusväärsed ja allutati pidevalt vaenlase sõjalistele rünnakutele.

1942. aasta juunis alanud raudtee ehitustööd lõpetati 17. oktoobril 1943. aastal. Vastupidiselt Briti valitsuse viieaastasele ootusele võeti tee kasutusele vaid 17 kuud pärast esimese liipri paigaldamist. Raudtee rööbastee pikkus oli 415 km, millest umbes 13 km olid sildadega hõivatud. Ehitusperioodil suri üle saja tuhande süüdimõistetu ja sõjavangi (sh: 6318 britti, 2815 austraallast, 2490 hollandlast, 356 ameeriklast). Taid ja Birmat ühendava raudtee ehitamist tunnistati sõjakuriteoks ja see läks ajalukku Birma ettevõtte ühe traagilisema etapina. Ehituse apogee on silla nr 277 ehitamine üle Kwai jõe, mida Pierre Boulle kirjeldas romaanis "Kwai jõe sild" ja mis pälvis 1957. aastal pärast sama filmi ilmumist kogu maailmas laialdast avalikkust. nimi.

Sõja-aastatel tabas teed ulatuslikud pommitamised ja see hävis täielikult. Sõja tulemuste kohaselt omistati tee taastamine Jaapanile. Lõplik ümberehitus viidi lõpule 1958. aastal. Praegu on legendaarsest rajast aktiivseks tunnistatud umbes 130 km, millest viis, sealhulgas sild nr 277 üle Kwai jõe, teenivad ajaloolist ja turismilist eesmärki. Igal aastal novembri lõpus toimub Tais nädalane festival, mis on pühendatud "Sillale Kwai jõel", mille raames korraldatakse kõikvõimalikke näitusi ja muusikalisi etendusi. Kulminatsiooniks on traditsiooni kohaselt silla pommitamise grandioosne rekonstrueerimine.

Surmateele pääsemiseks on mitu võimalust. Lihtsaim viis Pattayast pääsemiseks on osta valmis tuur Kwai jõe äärde, mis sisaldab silla nr 277 külastust. Kuid sellise reisi miinused on piiratud aja jooksul. Bangkokist saab sihtkohta jõuda ka auto, taksoga (ca 3000 bahti Bangkokist) või bussiga (ca 100 bahti). Bussid Kanchanaburisse väljuvad Bangkoki lõuna- ja põhjaterminalist 15-minutilise intervalliga. Teine võimalus on rong. Pileti (umbes 100 bahti) saab osta Bangkokis Thonburi raudteejaamast. Miinus - 3. klassi vanker, konditsioneeri ja puidust istmete puudumine. Pluss - uskumatud vaated Tai loodusele.

Lehe praegust versiooni ei ole kogenud liikmed veel üle vaadanud ja see võib oluliselt erineda 15. detsembril 2017 üle vaadatud versioonist; kontrollid on vajalikud.

Tai Birma raudtee, tuntud ka kui Surma tee- Bangkoki (Tai) ja Rangooni (Birma) vaheline raudtee, mille ehitas keiserlik Jaapan Teise maailmasõja ajal. Tee pikkus oli 415 kilomeetrit (sellest ligi 13 km (8 miili) olid sillad). Seda teed kasutati Jaapani vägede varustamiseks "Birma kampaanias".

Võimalust rajada raudteeliin Tai ja Birma vahel kaalus 20. sajandil Briti Birma valitsus, kuid tee pakutud suunda läbi lainetava džungli, kus on palju jõgesid, peeti võimatuks ülesandeks. 1942. aastal tungisid Jaapani väed Taist Birmasse ja vallutasid selle Suurbritannialt tagasi. Oma vägede varustamiseks Birmas kasutasid jaapanlased mereteed läbi Malaka väina ja Andamani mere. Seda marsruuti ründasid pidevalt liitlaste allveelaevad ja selleks oli vaja palju transpordilaevu. Ilmne alternatiiv oli raudtee ehitamine. See algas peaaegu üheaegselt mõlemal poolel juunis 1942. 17. oktoobril 1943 ühinesid mõlemad liinid. Kuid selleks ajaks hakkas olukord rindel muutuma liitlaste kasuks ja vajadus tee järele kadus, kuna jaapanlased hakkasid Kagu-Aasiast taganema.

Tee kuulsaim osa on number 277 sild üle Khweiai jõe. Algselt kandis jõgi nime Makhlong, kuid 1957. aastal ilmunud filmi "Sild üle Kwai jõe" (Pierre Boulle'i samanimelise romaani põhjal) edu ajendas Tai võimu 1960. aastal jõe ühinemiskoha kohal ümber nimetama. lisajõest Khuenoi (“väike lisajõgi”) kuni Khweyai (“suur sissevool”).

Esimene puitsild üle selle jõe valmis 1943. aasta veebruaris, raudbetoonsild valmis juunis. Liitlaste lennundus üritas mitu korda seda silda hävitada, kuid alles 2. aprillil 1945 pommitati silda 277. Pärast sõja lõppu ehitati kaks keskmist osa Jaapanis uuesti üles ja anti Taile reparatsiooni alla.

Sõjategevuse tulemusel oli tee lagunenud ja sellel polnud pikka aega liiklust. Rekonstrueerimine toimus kolmes etapis ja lõppes 1. juulil 1958. aastal. Vaid osa Tais asuvast teest (130 km) on taastatud ja on siiani kasutusel. Suurem osa liinist on lahti võetud, rööpaid on kasutatud teiste raudteerajatiste ehitamisel. Peamiselt reisivad siia turistid, aga ka surnud vangide sugulased ja järeltulijad.

Birma (praegune Myanmar) territooriumi läbivad maantee põhjapoolsed lõigud jäeti teadlikult taastamata, kuna kardeti maoistliku Hiina relvastatud rünnakut. Täna on nad džungli alla neelanud. 1990. aastatel peeti plaane raudtee täielikuks rekonstrueerimiseks, kuid seni pole need teoks saanud.

Tee ehitamisel kasutati rasket tööjõudu. Töö- ja elamistingimused olid kohutavad. Umbes 180 tuhat Aasia süüdimõistetut ja 60 tuhat Hitleri-vastase koalitsiooni sõjavangi ehitasid surmatee. Ehituse käigus suri nälga, haigustesse ja väärkohtlemisse umbes 90 000 Aasia süüdimõistetut ja 16 000 sõjavangi. Hukkunud sõjavangide hulgas oli: 6318 britti, 2815 austraallast, 2490 hollandlast, 356 ameeriklast ja mitmed asusid Kanchanaburi linnas, kuhu on maetud 6982 sõjavangi.

Mitmed muuseumid räägivad neist, kes kaotasid oma elu raudtee ehitamisel. Suurim neist asub Hellfire Passis – kohas, kus hukkus palju ehitajaid. Siin on ka Austraalia mälestusmärk.

Khweiai jõe sillal on Jaapani kuritegude ohvrite mälestustahvel.

22.10.2018

Kanchanaburi provintsilinn asub 130 km kaugusel Bangkokist (Tai pealinn).

Turistid üle kogu maailma tulevad siia vaatama kuulsat "Surmateed" – raudteed Tai ja Birma vahel.

Ekskursiooni klassikaline versioon sisaldab: sõjaväekalmistut, sõjamuuseumi, retke mööda "Surmasilla". Kestab 1 päev, orienteeruvalt kell 7-18.

Kui teil on piisavalt aega, saate ekskursiooni rikastada teiste vaatamisväärsustega. Näiteks külastage esimesel päeval Surmateed, sõjamuuseumi ja Hell Fire Passi muuseumi, teisel päeval - ujuvat turgu, Tiigrite templit, kolmandal - Jerevani parki, elevantide küla. Sellise ajakavaga on Kachanaburis mugav elada.

Need, kellele meeldib mugavus ja stabiilsus, valivad loomulikult ekskursiooni läbi reisibüroo. See on mugav, sest kõik käib graafiku järgi ja mitte “samm paremale, samm vasakule”. Kui soovite tõeliselt värvi tunda, nautida rohkelt kauneid maastikke, kogeda puutumatut loodust, kiirustamata ajalukku sukelduda, siis on parem võtta kaart (peamiste peatustega juhend), takso või auto rentida ja ümbruskonnaga tutvuda. ise.

Kohale saab bussiga (2-3,5 tundi) konditsioneeri ja mugavustega või ilma (odavamalt). Väljumine Lõuna bussijaamast iga 20 minuti järel. Või rongiga (3-3,5 tundi), kuid see pole sama. Igal juhul saab ringkäik olema huvitav ja kasulik.

2 tunni pärast viib auto Bangkokist sõjaväekalmistule (Kanchanaburi War Cemetry), kuhu on maetud ligi 7 jugapuud. sõjavangid Austriast, Hollandist, Suurbritanniast.

Edasi – sõjamuuseum ehk sõna otseses mõttes JEATH sõjamuuseum. Nime esimene sõna koosneb Kwai jõe silla ehitamisel osalenud riikide nimekirja esitähtedest. Need on Jaapan (Jaapan), Inglismaa (Inglismaa), Austraalia (Austraalia), Tai (Tai), Holland (Holland).

Muuseumis saab näha fotosid, relvi, õnnetu silla ellujäänud ehitajate tunnistusi ja palju muud tollest ajast. Seal on ka suveniiripood, kus on palju ilusaid nipsasju.

Surmasild on Tai-Birma raudtee kuulsaim lõik. Raudbetoonsild ületas algselt jõe nimega Maeklong. Kuid pärast filmi "The Bridge on the River Kwai" (1957r) edukat linastumist suurel ekraanil andsid Tai võimud talle nime, millest turistid ikka veel kuulevad - Kwai jõgi. Sõja ajal pommitati silda 2 korda ja ehitati 2 korda ümber.

Meie ringreisi järgmine peatus on "Surmatee", mille pikkus on üle 240 tuhande sandistatud saatuse, üle 100 tuhande. tapetud ebainimlike töötingimuste, raske töö ja pideva kiusamise tõttu.

Sellise hinnaga lühendasid Jaapani võimud Teise maailmasõja ajal teed Birmast Taisse, et varustada oma vägesid kõige vajalikuga. Kuid Briti võimud Birmas kaalusid ka sellist ehitamist. Kuid tihe läbipääsmatu džungel, suur hulk jõgesid, kive ja mägesid muutsid selle ülesande võimatuks.

Jaapan võttis Birma Suurbritannialt tagasi. Taist Birmasse kulgeb meretee, kuid see on väga ebausaldusväärne. Seda rünnati sageli, vaja oli palju allveelaevu ja laevu. Seetõttu otsustasid Jaapani võimud ehitada iga hinna eest ümbersõidu otsetee. Veidi üle aasta ehitasid süüdimõistetud ja vangid läbi tihniku ​​ja kivide, läbi piinade, haiguste ja surma 415 km raudteed.

Tänaseks on rekonstrueeritud 130 km teed, ülejäänu on plaanis. Ja Jaapani tegevust tunnistatakse sõjakuriteoks. Sõit Surmatee rongiga tuletab meelde ehitajate vastupidavust ja julgust ning II maailmasõja kohutavaid tagajärgi.

Võite külastada ka muuseumi ja Hell Fire Passi. See 4 km pikkune Surmatee lõik läbib HellFire Passi kalju auku Birma piirini. Selle ehitamisel hukkus peaaegu 700 inimest. Lähedal, Hell Passage'is, on muuseum ja Austraalia mälestusmärk (surnud ehitajate mälestuseks).

Kwai jõel parvetavad paljud turistid vestides umbes 2 km mööda oja. Sel juhul ei pea te midagi tegema, jõgi ise kannab teid.

Damnon Saduaki ujuvturg asub Bangkokist 100 km kaugusel. Juba hommikust peale tulevad siia kitsaste paatidega kaupmehed erinevatest linnaosadest. Nad müüvad puuvilju, suveniire, lilli, mereande, moekaid riideid jne.

Et hinnata turu ilu ja ebatavalisust, kaupade mitmekesisust, kaupmeeste leidlikkust ja leidlikkust, on parem rentida paat pooleks päevaks. Nii saad nautida Tai elu, jäädvustada hetki ja nautida end paadis valminud rahvusköögi roogadega. Ja 4 tundi lendab.

Ülejäänud päeva saab veeta Tiigrite templis. Ta töötab kuni 16.30. Buss viib teid poole tunniga Kanchanaburi (40 km) kaugusele. 1994. aastal asutatud templist on saanud varjupaik paljudele tiigrikutsikatele, aga ka paarile metsseale, hobusele, vesipullidele ja teistele kohaliku džungli eksootilistele loomadele.

Päeval nad aedikutes ei istu, vaid rändavad vabalt turistide käest söömas. Tasu eest viiakse teid tiigritele lähemale ja antakse võimalus koos pildistada. Paljud külastajad usuvad, et mungad on väga ülehinnatud. Kuid see on teie otsustada, kas toetate templit ja selles elavaid loomi või mitte.

Ringreisi kolmandal päeval saab tähelepanu pöörata Elevandikülale ja Jerevani rahvuspargile koos imeliste koskedega. See jugade süsteem on tinglikult jagatud 7 tasandiks: esimene tase on madalaima kõrgusega ja seejärel peate järk-järgult üles ronima ja läbima kõik kärestikud.

Siinne vesi on küllastunud kaltsiumiga, nii et see võtab ebatavalise kuju ja on kauni türkiissinise värviga. Paljudes kohtades moodustuvad järved ja vannid, milles saab ujuda või pikali heita, nautides džungli panoraami. Ja paljud väikesed kalad koorivad teie jalgu (nad närivad keratiniseeritud ja surnud nahka). Tunded on fantastilised. Kui tulete Kanchanaburisse, külastage kindlasti Jerevani parki.

Järgmine peatus on elevandiküla. Siin saab vaadata elevantide etendust, nendega pilte teha või banaane toita, aga ka lisatasu eest elevantidega džunglis sõita. Ainult elevant sõidab, nii on turvalisem.

Sellise üpris suure ekskursiooni jaoks on vaja natukene kaasa võtta: kaamerad / videokaamerad, ujumisriided / ujumispüksid, vahetuspesu, kerge müts, rannasussid, soe kampsun ja rätik, seep, hambapasta ja hari, kui plaanite. rohkem kui ühepäevane ekskursioon. Rõivad peaksid olema valmistatud looduslikest kangastest (näiteks puuvillast).

Teie juhend on väga kasulik. Üks maailma parimaid teejuhte – Lonely Planeti giidid. Selle maksumus on üsna suur. Selles toodud info (marsruudid mööda riiki, kirjeldus, robotite ajakava, muuseumide, galeriide, losside, hotellitubade ja söögikohtade sissepääsutasud) on seda väärt. See säästab teie aega, raha ja vaeva. Ja loomulikult ärge unustage head tuju kaasa haaramast!

Kachanaburisse saabuvad turistid peavad end entsefaliidi ja malaariasse haigestumise ohu tõttu vaktsineerima A- ja B-hepatiidi vastu. Ujuval turul on võimatu keelata endale värskete puuviljade ostmist, kuid need tuleb enne tarbimist põhjalikult pesta.

Samuti ei tasu end ära lasta erinevate eksootiliste jookidega, mida on suur hulk. See ei pruugi olla teie keha võimuses. Kui soovite proovida kohalikku kanget alkohoolset jooki, on parim viis selleks õlut osta. See on piisavalt meeldiv maitsta ja ei põhjusta teie kehas ägedat reaktsiooni. Kohalike kasside, koerte silitamine, paitamine on ebasoovitav. Palju kirpe.

Levib müüt, et Tai on väga odav riik. Kõik on suhteline. Näiteks takso Bangkokist Kachanaburisse maksab umbes 100 dollarit. Buss ja rong lähevad odavamaks. Autorent alates 30 dollarist päevas, mopeed - alates 5 dollarist. Bensiin - umbes 1 dollar liitri kohta. Hotellitoa hind jääb vahemikku 20–200 dollarit. Lõunasööki saab kohvikus 3-5 dollari eest. Ujuvturule ei saa ilma paadita kuidagi minna. See on veel 3 dollarit tunnis.

Erinevate turu müüjate toodete ja suveniiride maksumus võib oluliselt erineda. Tailaste kätega valmivad turistide seas väga populaarsed suveniirid, aga ka kuld-, hõbeesemed poolvääriskivide ja vääriskividega. Muuseumides kasutab keegi giidi koos vaatamisväärsuste üksikasjaliku kirjeldusega ja keegi on giidiga mugavam (sellised teenused algavad 30 dollarist).

Takso Kachanaburist Tiger Temple'i maksab umbes 20 dollarit. Sissepääs - 15. Kui võtate ette ekskursiooni Kachanaburisse, küsivad kohalikud reisibürood alates 100 dollarist. Buss Jerevani rahvusparki - 2 dollarit, takso - 30 dollarit, sissepääs - 6,5 dollarit. Elevandiga džunglis jalutamine - 13,5 dollarit inimese kohta.

Kanchanaburi agentuuride ekskursioonid on üsna kallid ja sisaldavad 4-5 ekskursiooni päevas. Et nautida ja hästi meelde jätta, on vaja vähemalt 3 päeva. Kwai jõe silda tuleb vaadata Tiigrite templist või eksootilisest Jerevani kosest eraldi.

Võimalusel on parem teha mõnepäevane ringreis või ise piirkonnaga tutvuda. Peaaegu kõikjale pääseb kohalike bussidega. Kachanaburis majutuse ja toitlustusega probleeme pole. Siin on palju erineva mugavuse ja hindadega hotelle, palju kohvikuid, baare, restorane.

Linna ja lähiümbruse vaatamisväärsused on väga huvitavad ja informatiivsed. Turistide seas on populaarseim Death Road tuur, milles põimuvad Euroopa ja Aasia ajalugu ja loodusrikkus, kultuur ja valu.