Porady dla wspinaczy. Górzyste ukształtowanie terenu i inna terminologia alpinizmu Zamknięty lodowiec lub pułapka dla nieostrożnych

Ominięcie pęknięć lodowca Sagran. I. Daibog jest pierwszy.

W tle północny szczyt Lipsky Peak

Fot. A. Sidorenko

Wysokość 4000 m, minimalny termometr pokazywał w nocy - 4 °. Potoki lodowcowe były pokryte lodem, ale już wraz z pierwszymi promieniami słońca lodowiec ponownie ożył. Timashev i Letavet zauważyli, po zacienionej stronie małych stożków lodowych, poziome tafle lodu ułożone na półkach średnio w odległości około czterech centymetrów jedna nad drugą. Każda taka półka, jak pokazały obserwacje, była kilka dni temu taflą lodu, która nocą pokrywała niewielkie jezioro polodowcowe, a odległość między półkami wskazywała na głębokość topnienia powierzchni lodowca w ciągu dnia.

Pozostał wąski rów wypełniony szarą moreną; teraz przed nami rozciągały się rozległe połacie polodowcowe pokryte błyszczącymi włoskami lodowych igieł. W górze za nimi wznosiły się mury wysokich grzbietów i szczytów, lśniące niesplamioną bielą zboczy lub wyróżniające się ciemnymi plamami skalistych urwisk.

Jeśli w środkowej części lodowiec Sagran dociera do głównych dopływów z lewej strony, to w górnej części z prawej strony napływają dwa z najważniejszych dopływów. Sam lodowiec łagodnym łukiem odchyla się tutaj na północny wschód, a potem prawie dokładnie na północ. Zmienia się również powierzchnia lodowca; jego łagodny, pochyły przebieg nabrał tu schodkowego charakteru. Pochyłe i spokojne tereny przeplatają się z bardziej stromymi spadkami lodowca, tak rozdartymi licznymi pęknięciami, że próba wspinania się na te lodospady zajęłaby nie tylko dużo czasu, ale byłaby również ryzykowna.

Najcichszy ruch możliwy był tylko w środku lodowca, aż do ujścia prawego dużego dopływu. Nad jego domeną musieli iść, wtulając się w prawy brzeg, poruszając się wzdłuż połamanej krawędzi lodowca, przez szczeliny, w wielu miejscach wypełnionych wodą. Strome zbocze południowe pokryte było skałami i kamieniami. W tej części lodowca nie przeszła jeszcze ludzka stopa, a my nie mieliśmy nawet jej przybliżonego opisu.

Podczas gdy większość grupy wracała do dolnej części lodowca po pozostawiony tam ładunek, mała grupa rozpoznawcza nadal szukała drogi w górnym biegu Sagranu. Dopiero wieczorem, zmęczeni po ciężkiej wspinaczce i dużym obciążeniu, dotarliśmy do stosunkowo płaskiego terenu na nadmorskiej morenie. Wysokość 4500 m.

Tutaj, na morenie, na zakręcie lodowca Sargan na północny-wschód, postanowiono zorganizować „oboz główny”.

W ciągu tych dwóch dni, gdy nasi towarzysze z tragarzami wciągali ładunek, grupa eksploracyjna wspinała się jeszcze wyżej wzdłuż lodowca. Stwierdzono, że dalej, prawy brzeg lodowca, wzniesienie się w jego górne partie jest niemożliwe, ogromne pęknięcia i stosy bloków lodowych blokują ścieżkę. Wspinając się na grzbiet grzbietu oddzielającego lodowiec Rodionowa od górnego biegu Sagranu, doskonale zobaczyliśmy część górnego biegu oraz ogromne szczyty zamykające lodowiec z wysokości 5000 m. Stąd już można było wytyczyć ścieżki wejścia na najwyższy, fotelowy szczyt regionu z dwoma potężnymi ramionami, charakterystycznymi ostro rozciętymi grzbietami i stromymi zboczami, zamieniającymi się w ogromne skaliste kilometrowe klify. Na lewo od tego głównego szczytu znajdował się kolejny, który wydawał się tylko nieznacznie od niego ustępujący, ale niewątpliwie przewyższający wysokością wszystkie inne, również pierwszorzędne szczyty z tej grupy.

Wieczorem 18 sierpnia, kiedy wszyscy uczestnicy wyprawy podjechali, na miejscu pojawiło się całe miasteczko namiotowe. W dzień było tak ciepło, że wielu wspinaczy chodziło w krótkich spodenkach, natomiast w nocy temperatura spadała do -4,5-5 °C. Z „Obozu Głównego” wykonaliśmy szereg tras w celu zbadania orografii lodowca, jego dopływów i okolicznych grzbietów. To zapewniło nam niezbędną aklimatyzację.

Z entuzjazmem pionierów, odkrywając nowe karty księgi natury, wspinacze, pokonując pęknięcia, lodospady i wyżyny, przeniknęli do źródeł lodowca Sagran. Lodowiec Observations, duży prawy dopływ lodowca Rodionov, został skrzyżowany aż do siodła prowadzącego do lodowca Shini-Bini. Częściowo odwiedziliśmy lewe dopływy Sagranu, które nazwaliśmy lodowcami Vilka i Perevalny. Wspięliśmy się również na przełęcz głównego działu wodnego grzbietu Piotra Wielkiego, po drugiej stronie którego leży lodowiec Gando. Nazwaliśmy to siodło na cześć najwybitniejszej postaci sowieckiego alpinizmu, Avgusta Andreevicha Letaveta. Najbliższy szczyt, na który wspięliśmy się z przełęczy Leta-veta, nazwaliśmy szczytem Kinochronicle, na cześć operatorów naszych wypraw, którzy z niego zrobili pierwsze zdjęcia regionu.

W wyniku wszystkich obserwacji na mijanych trasach udało się sporządzić kompletny schemat całego lodowca Sagran i jego dopływów. Główny kanał lodowca skręca ostrymi zakrętami na południe, potem na zachód i wreszcie na północ. Lodowiec Sagran ma sześć dopływów, nie licząc lodowca Shini-bini, który już nie dociera do Sagranu; cztery z nich wpływają po lewej, dwie po prawej.

Ciągła pokrywa morenowa kończy się na wysokości 3500-3600 m. Moreny środkowe znikają prawie całkowicie na wysokości 4400-4600 m, skąd zaczyna się pokrywa firnowa na lodowcu. Prawie wszystkie dopływy Sagranu mają fałdy, które tworzą mniej lub bardziej znaczące lodospady. Całkowicie niedostępny lodospad, zamieniający się w ogromny uskok, ma lodowiec na zachodnim zboczu Lyosky Peak, a my widzieliśmy duży lodospad na lodowcu Vilka.

Główny, wododziałowy grzbiet grzbietu Piotra Wielkiego ograniczony jest od południa i wschodu lodowcem. Średnia wysokość grzbietu nie jest wysoka, nieco ponad 5000 m. Cztery znaczące szczyty wznoszą się nad grzbietem z zachodu na wschód: szczyt Lipsky, szczyt Bezymyannaya, szczyt Edelstein 1, który jest zbliżony wysokością do szczytu Lipsky i wreszcie , główny szczyt wieńczący obszar, który nazwaliśmy na cześć obchodzonej w 1947 roku 800-lecia stolicy naszej Ojczyzny, szczyt Moskwy i lodowiec u podnóża jego południowej ściany - Moskwicza.

Ze szczytu Moskwy główny dział wodny grzbietu Piotra Wielkiego biegnie na wschód, a potężna ostroga odpowiada na północny zachód. Rozpoczyna się drugim najwyższym szczytem basenu lodowcowego Sagran, który nazwaliśmy szczytem 30-lecia państwa radzieckiego w związku z 30-tą rocznicą Rewolucji Październikowej. Pomiędzy nim a szczytem Moskva leży główne źródło odkrytego przez nas po raz pierwszy lodowca Sagran, który zwiększył znaną wcześniej długość Sagranu do 29 km. Dalej na zachód to seria stopniowo opadających szczytów. Szczyt Oshanin, nazwany na cześć rosyjskiego odkrywcy, który odkrył Grzbiet Piotra Wielkiego i lodowiec Fedchenko. Szczyt ten znajduje się w górnym biegu lodowca Rodionowa, który nazwaliśmy na cześć topografa, uczestnika wyprawy V.F. Oszaniny. Dalej jest szczyt Fersman, położony pomiędzy lodowcem Rodionowa a jego prawym dopływem, który nazwaliśmy lodowcem Observations.

Po pierwszym zapoznaniu się z okolicą, aklimatyzacji, treningu i filmowaniu środkowej strefy lodowca, zaczęliśmy eksplorować podejścia na zachodnią grań szczytu Moskwy.

W ciągu dnia udało nam się, przylegając do lewego, spokojniejszego wybrzeża lodowca Sagran, wspiąć się na lodospad. Nad nami znajdowała się ogromna południowo-zachodnia ściana Moscow Peak. Jeszcze wcześniej w wyniku obserwacji powstały dwa możliwe warianty wejścia na zachodnią grań, której dolna, stroma półka zwieńczona jest ogromną poduszką śnieżną. Pierwsza trasa biegnie wzdłuż południowo-wschodniego stoku lodowego, który tworzy prawą burtę lodowca Moskvich. Druga trasa biegnie wzdłuż jej północno-zachodniego, również lodowego zbocza. Bliższe badanie wykazało, że pierwsza opcja byłaby znacznie trudniejsza, ścieżka była zablokowana przez trudny lodospad i wysokie, strome zbocze lodowe. Ale druga opcja też nie wydawała się łatwa. Lodospad oddzielający górny cyrk lodowca Sagran był tak wysoki i połamany, że wątpliwe było, czy uda się go pokonać. Mimo to lodowe zbocze prowadzące do niższej poduszki było łagodniejsze i krótsze.

Postanowiliśmy spróbować ominąć lodospad na lewym brzegu lodowca wzdłuż stromych ścian śniegu i lodu, które nie opadają swoimi usterkami z pierwszej poduszki na powierzchnię lodowca. Po długim obalaniu stopni w lodowych klifach, poruszając się z nieustanną asekuracją na hakach lodowych, do południa pokonaliśmy wszelkie trudności i dotarliśmy do górnego stopnia lodowca. Dokładne zbadanie północno-zachodniego zbocza potwierdziło możliwość wejścia. Po skończeniu zdjęć postanowiliśmy w drodze powrotnej spróbować zejść z lodospadu. Studiowanie go z góry pozwoliło nakreślić trudną, ale możliwą ścieżkę. Mistrz Sportu A. Bagrov, ruszając pierwszy, doskonale rozumiał chaos stert lodowych seraków i ogromnych niepowodzeń. Dwie godziny później zeszliśmy do podnóża lodospadu.

Mimo to postanowiono poszukać innych tras wzdłuż lodowca, które mogłyby skrócić wspinaczkę. Kierując się prosto do obozu, grupa znalazła się w rejonie ukrytych szczelin. Nasza banda spokojnie poszła w ślady pierwszego, kiedy nagle spadłem. Po przebiciu się przez pokrywę śnieżną wpadłem w głęboką szczelinę. Lina zatrzymała upadek i po przebyciu 6-8 m zawisłem między dwiema stromymi ścianami lodowymi, które weszły w ciemną, złowrogą szczelinę. Uprząż mocno ściskała klatkę piersiową, oddech został już przerwany, gdy złapana nią pętla z linki 1 uratowała sytuację. Po przymocowaniu go do głównej liny stanąłem z nogą w pętli. Od razu łatwo było oddychać. Moi towarzysze rzucili mi koniec liny kolejną pętlą. Po założeniu go na drugą nogę, jak na drabinie, zacząłem szybko się wspinać, ciągnięty z góry przez moich towarzyszy. Nie odważyliśmy się więcej ryzykować i ponownie przeszliśmy na drogę, którą przebyliśmy, choć długą, ale bezpieczniejszą.

23 sierpnia jedenastu wspinaczy wspięło się na lodowiec, aby przetestować możliwość wejścia zachodnią granią na szczyt Moskwy i zbadać cały region źródeł lodowca Sagran. Trasa została obliczona na 8-10 dni. Pozostał w „obozie macierzystym”: szef wyprawy A.A. Letavet, A. Popogrebsky i A. Zenyakin, którzy mieli obserwować nasz ruch na szczyt. Postanowiono być w kontakcie co wieczór z sygnalizacją świetlną o wyznaczonej godzinie.

Szczyty już błyszczały w porannym słońcu, ale na lodowcach wciąż kładły się głębokie cienie. Nocny przymrozek, który nocą spętał strumienie lodowcowe, nie ustąpił jeszcze przed żarem słońca. Powoli w górę lodowca wspinały się cztery bandy wspinaczy, obciążonych ciężkimi plecakami.

Lodowe klify lodospadu, które nie wydawały się takie trudne, gdy wczoraj mijaliśmy ich światło, tym razem zajęły dużo czasu i dużo energii. Dodatkowo w krótkim czasie – 20-30 minut – pomimo wysokości 5000 m nocny mróz został zastąpiony męczącym upałem. Otaczające nas ośnieżone zbocza i firnowa powierzchnia lodowca tylko potęgowały upał, odbijając niczym reflektor palące promienie słońca. Byliśmy niejako w wielkim wklęsłym lustrze. Na wakacjach towarzysze, wyczerpani upałem, zapomnieli się w ciężkim śnie. Pragnienie dręczyło, ale nie było już wody. Zapanował firn.

Czczony Mistrz Sportu E. Abałakow na wzniesieniu wzdłuż południowo-wschodniego grzbietu szczytu 30-lecia państwa radzieckiego.

W tle widać północną ścianę Moskiewskiego Szczytu.

Fot. A. Sidorenko

Wkroczyliśmy na nową ścieżkę, której jeszcze nie przebyliśmy. Bardzo powoli więzadła zostały podciągnięte do szerokiej szczeliny podnóża, rozdzierając zbocze, za którym stromo wznosiła się lśniąca w słońcu lodowa powierzchnia. Lód zabrzęczał pod uderzeniami czekanów. Powoli posuwając się po stromiźnie, na przemian zabezpieczając się na metalowych hakach wbitych w lód, uporczywie zdobywaliśmy wysokość metr po metrze. Wieczorem wszystkie tobołki wspięły się na rozległy płaskowyż pierwszej poduszki śnieżnej.

Wysokość 5250 m. Po wyrównaniu terenu w śniegu, rozłożeniu namiotów przystąpiliśmy do przygotowywania posiłków. Woda czerpana ze śniegu hałasowała w kuchniach spirytusowych, w namiotach stawała się wygodniejsza. Ostatnie promienie słońca zgasły na szkarłatnych klifach Moskiewskiego Szczytu, a góry pogrążyły się w niebieskawej ciemności. Znużeni alpiniści zasnęli w ciepłych śpiworach.

24 sierpnia. Przeziębienie. Z namiotów wyszliśmy dość późno i zaczęliśmy szybko pakować nasze plecaki. Przed nami ogromny, stromy śnieżny stok, lśniący oblodzonymi terenami i klifami uskoków firnowych. Tutaj każdy krok wymagał uwagi. Staramy się mocno wbić zęby raków w firnę, ale niewygodna pozycja stóp, które są skręcone podczas poruszania się po tak stromym zboczu, mocno męczy mięśnie nóg. Gdy się wspinamy, zbocze stopniowo rośnie pod nami jak ogromna lodowa góra. Na nim można „zjeżdżać”, prawdopodobnie tylko raz w życiu. Rzadkie nachylone tereny nad stromymi uskokami służą jako miejsca upragnionego wytchnienia. Tylko na nich możesz zrzucić ciężkie plecaki przynajmniej na krótki czas.

Po pięciu godzinach trudnego podejścia w końcu dotarliśmy do pochyłego, ośnieżonego zbocza górnej poduszki i weszliśmy na początek skał zachodniej grani. Głęboko w dole znajdował się lodowiec Sagran z pasami pęknięć w kształcie wachlarza. Powietrze jest tak przejrzyste, że ściana szczytu moskiewskiego szczytu wydaje się bardzo blisko. Jak nad kraterem wulkanu, nad nim wiruje biała chmura i znika za grzbietem. W pobliżu początku skał po północnej stronie znaleźliśmy całkowicie poziomy mały obszar pokryty gładkim lodem. Mimo wysokości 5700 m w wyciętych otworach gromadzi się woda, a my zachłannie gasimy pragnienie. Po odpoczynku dowiadujemy się, że znajdujemy się na szerokim balkonie, gigantycznym śnieżnym gzymsie, który zakręcając wokół północno-zachodniego grzbietu łączy się z nieznanym wcześniej głównym źródłem lodowca Sagran.

U szczytu 30. rocznicy powstania państwa sowieckiego. W tle po prawej stronie znajduje się Lipsky Peak, nazwany tak przez sowieckich wspinaczy na cześć rosyjskiego geografa, który jako pierwszy zobaczył ten szczyt (1899). Trójkąty oznaczają miejsca biwaków:

1. Nad drugą poduszką, na balkonie (5700 m), 2. Na zachodnim skraju szczytu Moskwy (5800 m).

U źródła lodowca Sagran E. Abalakov (po prawej) i E. Ivanov.

Fot. E. Timashev

Prawie kilometr pod nami spada zupełnie gładka ściana. Nad nami skały zachodniego krańca moskiewskiego szczytu wznoszą się w strome półki skalne. Naprzeciw nas wznosi się góra skalna szczytu 30-lecia państwa sowieckiego.

Wzdłuż stromych skał, starając się nie zrzucać kamieni, aby nie zranić idących poniżej towarzyszy, wspięliśmy się 100 m pod stromą ścianą najbardziej stromego wzniesienia zachodniej grani. Pogoda się pogarszała. Zerwał się silny wiatr. Chmury zakryły góry. Szturm na skomplikowane skały trzeba było odłożyć, aby w trybie pilnym rozpocząć budowę miejsc do biwaku wśród skał na wysokości 5800 m. Przez całą noc huraganowe podmuchy wiatru napierały na namioty, łamały transparenty. Śnieżny pył z mrozu zasnął na śpiworach, ochlapywał twarze skulonych w śpiworach wspinaczy.

25 sierpnia. Poranek nie przyniósł ulgi. Słaba widoczność. Nie widać nawet najbliższych skał. Za ścianami namiotów krążyła mroźna zamieć, nie pozwalając im się wydostać. Od intensywnego zmęczenia poprzedniego dnia zaczął wpływać wpływ wysokości. Bolała mnie głowa, wyschło mi gardło, czułem się słaby. Suchy spirytus "Hexa" zmokł iz wielkim trudem można było zapalić zapałkę, zdmuchniętą podmuchami wiatru, i podpalić alkohol. Ale zamiast życiodajnego, gorącego płomienia wilgotna „Hexa” wypełniła namiot takimi oparami, że czuliśmy się jak uwięzieni w komorze gazowej. Nie można było otworzyć namiotu, śnieżne trąby śnieżne natychmiast przyniosłyby wszystko ze śniegiem do środka. Musiałem wytrzymać, wkładając się w śpiwory, a nawet kiedy dzięki heroicznym wysiłkom A. Sidorenko pyszne śniadanie było gotowe, leżałyśmy prawie obojętne.

Nie traciliśmy jednak nadziei na szybką poprawę pogody. Rzeczywiście, w suchym klimacie Pamiru zwykle panuje stabilna, bezchmurna pogoda i trzeba było założyć, że burza, która nas złapała, jest zjawiskiem przejściowym. Jednak minął dzień i noc, nadszedł 26 sierpnia i burza szalała jak poprzednio. Gdzieś w dole pojawił się głuchy huk, nara-stał się i kolejny huraganowy podmuch wiatru uderzył w namioty, potrząsając nimi, próbując oderwać je od skalistego grzbietu. Geograf Timashev poinformował z pobliskiego namiotu: temperatura - 13 °. Nasz „mikroklimat” był korzystniejszy, gdyż namiot był chroniony przed wiatrem przez skały. Jednak wysokość i zimno wpłynęły na apatię, w nieoczekiwanych wybuchach drażliwości. Stopniowo gasła nadzieja na szybką zmianę pogody, gdyż wysokościomierze wskazywały na wzrost wysokości bezwzględnej o 50 m, odzwierciedlający spadek ciśnienia. Najmniejszy termometr odnotował w tym dniu temperaturę 23°. To fenomen trzydniowej gwałtownej burzy, która trzymała nas na wysokości 5800 m, A.A. Letavet później trafnie opisał to jako „Tien Shan w Pamirach”.

Dopiero 28 sierpnia - czwartego dnia - burza ucichła i można było wydostać się z namiotów. Trzeba było zdecydować, co robić. Zbliżał się termin naszego powrotu. Zmalała żywność i paliwo. Zmniejszona zdolność do pracy z wymuszonego leżenia biernego. „Obóz główny” już chyba martwił się o nasz los, choć w umówionym czasie zgrabnie daliśmy sygnały świetlne, zapalając skrawki filmu. Uznałem za przedwczesne zejście z całą grupą: w końcu nie byłoby możliwe zorganizowanie powtórnej próby wejścia. Wyraźnie wchodziliśmy w „kłopoty z czasem”.

Zdecydowano, że słabsi towarzysze zejdą w dół, w towarzystwie kilku silnych wspinaczy.

28 sierpnia o godzinie 11 Kelzon, Staritsky, Chodakevich, Daibog i Bagrov, zostawiając nam większość jedzenia i paliwa, zeszli na dół. O siódmej wieczorem tego samego dnia dotarli do „Obozu Głównego” (4500 m), gdzie prof. AA Letavet. Nasza dobra kondycja oraz żywność i paliwo pozostawione przez naszych towarzyszy pozwoliły naszej szóstce kontynuować wspinaczkę.

29 sierpnia wiatr ucichł, ale chmury nadal się utrzymywały. Z trudem uprzątnęliśmy i złożyliśmy oblodzone namioty, spakowaliśmy plecaki i ponownie zawiązawszy liny w trojaczki, zaczęliśmy wspinać się po stromych klifach ponad kilometrowym urwiskiem. Pierwszy w wiązce wbija stalowy hak w pęknięcie skały, zaczepia o karabińczyk i dopiero wtedy daje sygnał następnemu w wiązce
rozdaj łączącą je linę. Podciągamy się powoli jeden po drugim, sprawdzając każdy z naszych ruchów. Klify są tak strome, że często nie da się na nie wejść z ciężkimi plecakami. Musisz zdjąć ładunek i przeciągnąć go na linie. Przez prawie pół dnia pokonywaliśmy tę dwustumetrową ścianę. Aby zaoszczędzić pieniądze, ten ostatni musiał wybić haki z powrotem. Kilka haków w najniebezpieczniejszych miejscach zostało w skałach do powrotu.

Pod koniec dnia, kiedy osiągnęliśmy wysokość 6000 m, M. Anufrikov niespodziewanie wpadł w zaśnieżony teren. Uwalniając zaklinowaną nogę, wykopał dziurę i odkrył wąską, głęboką szczelinę w skałach pod śniegiem. Ta osobliwa jaskinia okazała się cennym znaleziskiem na nocleg. Po dwóch godzinach pracy na opiece, po raz pierwszy podczas szturmu, mogliśmy wszyscy razem spędzić noc, niezawodnie osłonięci od wiatru. Wieczorem w jaskini paliły się świece, gotowała się herbata, słychać było żarty i piosenki. Prawdopodobnie po raz pierwszy na sześciotysięcznej wysokości zabrzmiały arie operowe i duety.

Już późnym wieczorem, zagłuszając się potrójnym szybem, bardzo zadowoleni z naszego biwaku, spokojnie zasnęliśmy, wciśnięti w skaliste ściany kamiennego worka.

Nadszedł poranek 30 sierpnia. Niezwykła cisza. Wychodzimy z jaskini. Wściekłe okrzyki... W górach znów zamiata. Mglisty całun i trąby śnieżne pokrywały grzbiety. Postanowiliśmy jednak kontynuować wspinaczkę. Znowu musiałem wspinać się po ostrych, kruchych skałach lub ugrzęznąć na kolanach w luźnym śniegu, balansując pod ostrymi podmuchami lodowatego wiatru. Powoli wznosimy się z półki na półkę. Sidorenko i Iwanow mają bardzo zimne stopy. Podczas gdy towarzysze odpoczywają, Timashev i ja idziemy wyżej, aby zbadać ścieżkę.

Omijając ogromne skaliste wieże, chowające się pod skałami przed podmuchami zamieci, dotarliśmy do wąskiego lodowego grzbietu. Na jej końcu wjeżdżamy ciemną sylwetką wysokiej ostrej skały: to prawdopodobnie najwyższy punkt grani, zachodnie ramię moskiewskiego szczytu. Nieodparta chęć sprawdzenia możliwości dalszego wejścia zachodnią granią na szczyt zmusiła nas do wspinania się po krawędzi stromej grani, na której musieliśmy balansować nad ogromnymi klifami, czasami przykrytymi kocami chmur. Nagle chmury się rozstąpiły, a przed nami pojawiły się w oddali, wznoszące się po lekkim obniżeniu grani, spektakularne gigantyczne wzniesienie ostrego, postrzępionego żebra, zakończonego kopułą szczytu.

Pokryte śniegiem ostre liczne „zhan-darmy” zachodniego grzbietu, niczym zęby odwróconej piły, blokowały dalszą ścieżkę. Z wielką uwagą obserwowaliśmy ten pozostały wzrost na szczyt. Trzeba było przebyć kolejne półtora kilometra w linii prostej i zyskać co najmniej 800 m w pionie. Było jasne, że aby tego dokonać, oprócz umiejętności potrzebny jest czas, wysiłek i dobra, stabilna pogoda; teraz, kontynuując wspinaczkę w niestabilnej pogodzie, z naszą słabnącą siłą, z ograniczonym czasem, narażalibyśmy się na zbyt duże ryzyko. Bez względu na to, jak bardzo jest gorzki, musisz się wycofać! Opuszczając południową stronę grzbietu, złożyliśmy trasę, Timashev napisał notatkę, którą starannie ukryliśmy na środku kamiennej piramidy. Przygnębieni wróciliśmy do zamrożonych, czekając na nas A. Sidorenko, E. Ivanov, A. Gozhev i M. Anufrikov.

Szczyt Moskwy (6994 m - po prawej) i szczyt 30-lecia państwa sowieckiego od południa. Poniżej lodowiec Sagran:…..ścieżka wspinaczy,  obóz na drugiej poduszce. Flaga na szczycie Moskiewskiego Szczytu oznacza wysokość 6200 m, na którą wspinają się wspinacze.

Fot. E. Timashev

Do późnego wieczora schodzili po stromych, pokrytych śniegiem skałach, zdrętwiałymi rękoma uderzali młotkiem w haki, wisieli na zamarzniętych linach, ledwo wyróżniając się w śnieżycy. Po dotarciu na miejsce naszego obozu na wysokości 5800 m nieoczekiwanie natknęliśmy się na denerwujący „napad”: sucha galaretka, kawałki wędzonej kiełbasy, pozostawione przez nas, okazały się rasowo podarowane i dziobane przez wrony. Dopiero o zmierzchu zeszliśmy na znajomy balkon na wysokości 5700 m i rozbiliśmy namioty na gładkiej powierzchni lodu. Namiętne pragnienie czerpania wody z dziur wyciętych w lodzie nie było już ukoronowane sukcesem. Zachód słońca. Wszędzie wokół był tylko mroźny, dźwięczny lód.

Wieczorem o wyznaczonej godzinie dałem sygnał. Wiatr długo wiał zapałki, marzły ręce. Ale potem film błysnął i podniosłem wysoko pochodnię. Przez sekundę jasno rozświetliły się skały i śnieg. Ale film wypalił się, a ciemność stała się jeszcze gęstsza. Spoglądam z niepokojem w dół i nagle punkt świetlny rozbłysnął głęboko pod zasłoną mgły. „Hurra! Mój sygnał został odebrany!” W mojej duszy zrobiło się cieplej i spokojniej od świadomości, że towarzysze na czele z AA niestrudzenie obserwują nas tam na dole. Letavet. Wracam na biwak. W namiotach palą się świeczki. Tovar-riszi przygotowują gorące jedzenie. Pojawił się księżyc. Noc była mroźna. Merkury ponownie spadł do -20 °, ale zmęczeni ludzie spali spokojnie.

31 sierpnia. Cudowny pamirski poranek! Czyste Niebo. Bezwietrznie. Górna część głównego źródła lodowca Sagran jest doskonale widoczna z naszego balkonu. Na wschodzie, w górę rzeki, kończy się siodełkiem znajdującym się około dwóch kilometrów od nas na tle ciemnoniebieskiego alpejskiego nieba. Leży między szczytem Moskwy a szczytem 30-lecia państwa sowieckiego. Z siodła można było rozwiązać dwa zadania sportowe: ustalić możliwość zdobycia szczytu Moskwy wzdłuż grzbietu północnego i spróbować wspiąć się na szczyt 30-lecia państwa radzieckiego wzdłuż jego południowo-wschodniej grani. Ponadto mogliśmy ustalić, które wody górne lodowca przylegają do źródła lodowca Sagran. Timashev gorąco namawiał Sidorenko do wykorzystania tego wyjątkowego przypadku, który jako pierwszy zaprezentował się operatorowi - sfilmowania z takiej wysokości najwyższego szczytu ZSRR, Szczytu Stalina.

Rozpoczęła się gorąca dyskusja: zejść – do „obozu macierzystego” czy w górę – do siodła? Postanowiono dotrzeć do siodła i w miarę możliwości wykonać oba zadania.

Wejście na siodło wymagało sporego wydatku energii. Trzeba było przejść naszym gzymsem po północnym zboczu zachodniego skraju szczytu Moskwy, a następnie zejść na lodowiec Sagran, do jego głównego źródła. Było to spowodowane utratą 150-200 m wysokości. Zejście na lodowiec okazało się trudne ze względu na zdradliwe pęknięcia ukryte pod głębokim, sypkim śniegiem. Musiałem zjeżdżać na ich brzuchach, aby rozłożyć ciężar całego ciała na jak największej powierzchni, trzymając się wzajemnie na linach. Plecaki były opuszczane osobno. Takie „pływanie” po zaśnieżonym stoku, nad zagłębieniami szczelin, zajęło dużo czasu.

DO 65 ROCZNICY WIELKIEGO ZWYCIĘSTWA

STOJĄ NA ŚMIERĆ ZA PRZEJŚCIE WIELKIEGO KAUKAZU

Niemieckie wojska faszystowskie, po osiągnięciu głównych przełęczy Wielkiego Kaukazu w 2 połowie sierpnia 1942 r., wznowiły aktywne działania ofensywne, dążąc za wszelką cenę do zajęcia roponośnych rejonów Baku i Groznego, a także dotarcia do Morza Czarnego w kierunku swoich wojsk w kierunku Tuapse i Noworosyjsk. Najbliższą przepustką do połączenia z tymi grupami był Marukhsky.

Na drodze elitarnych jednostek dywizji strzelców górskich Edelweiss to nie grzbiety kaukaskich gór stały się przeszkodą nie do pokonania, ale wytrwałość i masowy heroizm żołnierzy broniących przełęczy Kaukazu.

Generał Rudolf Konrad i jego strzelcy alpejscy z 49 Korpusu Górskiego byli pewni łatwego zwycięstwa.

Przełęcz Marukh (wysokość 2739 m) w zachodniej części Wielkiego Kaukazu została objęta przez 808. i 810. pułki 294. dywizji strzeleckiej. Strzelcy alpejscy, uformowani w górskich wioskach Tyrolu z najlepszych wspinaczy i narciarzy, mieli specjalny sprzęt górski i broń, ciepłe mundury, transport plecaków - muły. Mogli szybko poruszać się w górach, wspinać się na lodowce i przełęcze śnieżne.

Od 27 sierpnia do 1 września na podejściu do przełęczy Marukh toczyły się uparte bitwy. 5 września nieprzyjaciel przeszedł do ofensywy z siłami pułku i mając dużą przewagę sił i środków, zajął przełęcz. Ale jego dalszy marsz do Abchazji i Zakaukazia został zatrzymany przez siły 810. pułku, który stacjonował na II rzucie.

Zaraz za podaniem znajdowała się linia frontu obrony. Granica 1,5-2 km przechodziła od góry Marukh-Bashi na północny zachód i zamykała przejście do wąwozu Marukh. Nasze oddziały strzelców górskich okopały się, wzniosły w skałach ziemianki i karabiny maszynowe. Na pomoc pułkowi przybyły kolejne 3 bataliony. Przez cały wrzesień i październik wojska ze zmiennym powodzeniem walczyły o posiadanie tej linii.

25 października 810. pułk zajął wysokość 1176 i bramy przełęczy Marukh, mocno okopany i broniący się wśród skał, śniegu i lodu do końca 1942 roku.

Latające oddziały alpinistów bardzo pomagały naszym oddziałom. Można je było spotkać na górskich ścieżkach, na zaśnieżonych płaskowyżach, na stromych przełęczach. Wyśledzili wroga, zastawili zasadzki i blokady na drogach i szlakach, dokonywali śmiałych rajdów oraz brali udział w rozpoznaniu naziemnym i powietrznym. Stanęli przeciwko elitarnym jednostkom alpejskim „Trzeciej Rzeszy”, które walczyły w Norwegii, Grecji, Jugosławii i zdobyły duże doświadczenie.

Niewielkim grupom gajów udało się przedostać przez kaukaski grzbiet w rejon rzeki Bzyb. Widziano ich we wsiach Gvandra i Klidzhe, w rejonie jeziora Ritsa, 40 km od Sukhum, ale dalej nie mogli iść - zostali zniszczeni.

W tym samym okresie ewakuowano ludność cywilną. W sierpniu 1942 r. wspinacze otrzymali od dowództwa zadanie - zabranie ludzi mieszkających i pracujących w tyrniauskim kombinacie molibdenowym znajdującym się w wąwozie Baksan przez przełęcze Zakaukazia oraz wywiezienie cennego sprzętu i surowców. Droga ucieczki wzdłuż drogi została odcięta przez Niemców. Niemieckie samoloty przelatywały nad wąwozem Baksan, zrzucając bomby. Pod ostrzałem, w trudnych warunkach meteorologicznych, na przełęcz szedł łańcuch mieszkańców Tyrnyauz, prowadzony przez wspinaczy i ich pomocników - członków Komsomola z kombinatu. Przy braku sprzętu wspinaczkowego i specjalnego obuwia wspinacze prowadzili kobiety, osoby starsze, niepełnosprawne, dzieci oraz przewozili cenny sprzęt na osłach. Omijając głębokie szczeliny pokryte śniegiem, organizując przeprawy linowe, wpadające w śnieg ładunki i burzę, wspinacze przenieśli w sierpniu 1500 dorosłych i 230 dzieci.

Każdy, kto przeszedł z wąwozu Baksan do Swanetii przez przełęcz Becho wie, że jest ona dostępna tylko dla wyszkolonych, wytrenowanych sportowców. O tym też byłem przekonany, przechodząc przełęcz z grupą turystów fabrycznych w sierpniu 1960 roku. Byli też w naszej grupie nowicjusze i gdyby nie pomoc przechodzących w tym samym czasie wspinaczy, musielibyśmy doświadczyć ogromnych trudności.

Po przejściu wojsk radzieckich do generalnej ofensywy w styczniu 1943 r. nieprzyjaciel wycofał się na północ. Nie powiodła się nieprzyjacielska próba przebicia się przez przełęcz Marukh na tyły na kierunkach Tuapse i Noworosyjsk i dotarcia do morza.

Historię wojny, najwyższą na świecie, przedstawia książka Władimira Gnieuszeva i Andrieja Poputki „Tajemnica lodowca Marukh”, wydana przez Wydawnictwo Książki Stawropol w 1966 roku.

We wrześniu 1962 r. pasterz kołchozu Muradin Kochkarov wypasał stado owiec w górach Kaukazu Zachodniego w pobliżu przełęczy Chalega. Ominąwszy kilka owiec, Muradin, pozostawiając stado swojemu partnerowi, udał się na poszukiwanie. Wyszedł nad małe jeziorko - tam nie było owiec, wszedł jeszcze wyżej i wkrótce wspiął się na grań. Tutaj zobaczył kilka cel bojowych, ludzkie kości, łuski. Po przejściu grzbietem na szczyt Kara-Kai zobaczyłem ślady zaciekłych bitew. Na lodowcu Marukh natknął się na zamarznięte szczątki naszych żołnierzy. Zgłosił to, co zobaczył, przewodniczącemu rady wiejskiej we wsi Chasaut.

Obwodowy komitet wykonawczy w Stawropolu utworzył komisję specjalistów wojskowych, lekarzy, ekspertów i wysłał ją na lodowiec Marukh. Towarzyszył im pluton saperów i grupa wspinaczy pod wodzą doświadczonego instruktora Khadzhi Magomedova. Wychodząc doliną rzeki Aksaut na grzbiet grzbietu, znaleźli i zebrali szczątki żołnierzy, znaleźli szpital polowy. W najwyższym punkcie 3500 m grani, na trasie z kamieni, znajdowała się notatka pozostawiona przez turystów, którzy niedawno przeszli. Napisali, że byli zszokowani tym, co zobaczyli i zaproponowali, że nazwają ten bezimienny grzbiet „Obrona”.

Na zejściu z grzbietu na morenę lodowcową natrafiano na coraz więcej śladów zaciekłych walk. W wielu miejscach na lodowcu - porozrzucane na powierzchni lodu, na wpół zamrożone szczątki naszych żołnierzy, broń, pociski. Na Defensive Ridge zespół saperów zniszczył miny i pociski.

Ludzie przenieśli wszystkie szczątki żołnierzy przez grzbiet na polanę i konno zrzucili żałobny ładunek do doliny rzeki Aksaut, następnie do wsi Krasny Karaczaj, a stamtąd samochodem do wsi Zełenczukskaja, centrum okręgu .

Ci, którzy zostali pochowani w Zelenchukskaya 1 października 1962 roku, ludzie będą pamiętać na zawsze. W Zelenchukskaya nigdy nie było tylu ludzi - od samego rana chodzili tu i jeździli czymkolwiek nie tylko z sąsiednich wiosek i wsi, ale także z Karaczajewska, Czerkieska, Stawropola. Ani stadion, na którym ustawiono wartę wojskową z orkiestrą, ani park, w którym pochowano szczątki, nie pomieściły wszystkich przybyłych, dlatego ludzie stali, spiętrzając sąsiednie ulice.

Latem 1959 r. Moskiewska Szkoła Turystyczna im. Siergieja Nikołajewicza Boldyrewa dokonała przejścia przez Kaukaz Zachodni. 162 uczestników podzielono na 5 grup, z których 2 przechodząc na północ od Kara-Kai dotarły do ​​lodowca Północnego Marukh. Musieliśmy spędzić noc na morenie lodowca. Rano, wspinając się na przełęcz Marukh, zaczęli spotykać kości, niewybuchy granaty, fragmenty min i pocisków oraz naboje. Po powrocie do Moskwy, przygotowując się do kampanii, wiedzieli o śladach zaciekłych bitew pod przełęczą Marukh, ale tego, co widzieli, nie da się wyrazić słowami.

W 1960 r. grupa studentów Instytutu Inżynierii Lądowej. Kujbyszewa z Moskwy, wędrując po górach, znalazł na lodowcu szczątki żołnierzy. Pochowali bezimiennych żołnierzy najlepiej, jak potrafili, a następnego roku wynieśli w góry prefabrykowany obelisk w plecakach i wznieśli go w rejonie lodowca.

Wiele lat później dokonano masowego wejścia na przełęcz Marukh. Postawiono tam pomnik i odbył się wiec ku pamięci naszych żołnierzy, którzy stanęli na śmierć przeciwko elitarnym oddziałom dywizji Edelweiss.

W 1961 roku przeniosłem grupę turystów z naszej fabryki przez Przełęcz Klukhorsky i znaleźliśmy ślady walk. I nawet w 1974 roku, kiedy byłem tu z turystami fabrycznymi, znalazłem echa walk z 1942 roku.

W 1975 roku kraj przygotowywał się do obchodów 30. rocznicy Wielkiego Zwycięstwa. Od dawna wpadałem na pomysł zorganizowania wędrówki w rejon przełęczy Marukh i zamontowania na skałach grani Oborony tabliczki pamiątkowej jej bohaterskim obrońcom z klubu turystycznego zakładu. Wsparł mnie Alexander Kozlov, prezes klubu turystycznego zakładu. Tak więc wyprawa została zorganizowana w ramach grup górskich i wodnych, które miały się spotkać po wędrówce 9 maja we wsi Zelenchukskaya i wziąć udział w wiecu i złożeniu wieńca pod pomnikiem obrońców przełęczy Marukh . Produkcję deski podjęli Aleksander Sapożnikow i Wiktor Khorunzhiy, artyści fabryczni przygotowali dwie wstążki na wieniec i deskę. Komitet związkowy przeznaczył pieniądze na podróż i kilka dni urlopu.

Grupa górska: Nikolay Lychagin i Mark Shargorodsky - inżynierowie, Tatiana Zueva - technolog, Vladimir Dmitriev - wojskowy przedstawiciel zakładu, Victor Horunzhiy - elektryk i ja - Marishina Valentina - projektant, lider kampanii.

Grupa wodna (3 załogi): Valery Gut - normalizator, szef kampanii, Viktor Slabov - technolog, Boris Evtikhov i Alexander Sapozhenkov - inżynierowie, Alexander Ivanov - operator frezarki i Igor Żaszko (nie pracownik zakładu), którego ojciec brał udział w bitwach o przełęcz Marukh.

Wodnicy przejechali przez Czerkiesk do górnego Arkhyzu, skąd rozpoczęli spływ rzeką Bolszoj Zelenczuk.

Nasza grupa górska dotarła do Karaczajewska, stamtąd autobusem i samochodem do Krasnego Karaczaju i wzdłuż doliny rzeki Aksaut ruszyła w górny bieg. Po dwudniowej wędrówce, rano z lekkimi czekanami i dwoma plecakami, w które spakowana jest deska i zapięcia, rozpoczynamy podejście na przełęcz Khalega. Po kolana w śniegu robimy ścieżkę. Na podejściu na przełęcz spotykamy kilka wycieczek wykonanych z kamieni, zainstalowanych desek, obelisków. U stóp tych pomników znajdują się ślady bitew, resztki broni, zardzewiałe żelazo i łuski. Zostawiając deskę w ustronnym miejscu na przełęczy wróciliśmy do namiotów. Następnego dnia, przechodząc przez przełęcz Khalega ubitą ścieżką, podnosząc deskę, schodziliśmy do doliny rzeki Marukha wypełnionej polami śnieżnymi. Zatrzymaliśmy się na noc w drewnianym schronie niedaleko lodowca. Schronisko było przepełnione turystami - cała geografia kraju. Rano wspięliśmy się na grań Oboronny, znaleźliśmy półkę z płaską platformą pod deskę, gdzie następnego dnia zamontowaliśmy i zabezpieczyliśmy deskę za pomocą lin do asekuracji i podnoszenia deski z napisem: „Bohaterscy obrońcy lodu twierdza przełęczy Marukh, Zakaukazie w sierpniu - grudniu 1942 r. Od młodości fabryki i klubu turystycznego fabryki. Moskwa. Maj 1975 ”. Pod deską umocowano sosnowe gałęzie ze wstążką i bzy ze wsi Krasny Karaczaj.

Spotkaliśmy przywódczynię starszej szkoły pionierskiej, która zaproponowała, że ​​zrobi wieniec z grupy w ich szkole. Zrobiliśmy wspaniały wieniec ze świerkowych gałązek, dołożyliśmy do niego świeże kwiaty, przyczepiliśmy wstążkę i 9 maja wynieśliśmy go ze szkoły. Swój wieniec wynieśli także pionierzy i uczniowie. Na stadionie odbył się wiec. Nigdy nie widziałem obchodzonego w taki sposób Dnia Zwycięstwa. Stadion był przepełniony. Wszystko z wieńcami, kwiatami, koszami, flagami - weterani, młodzież, pionierzy, dzieci, matki z wózkami.

Zdjęcie

Po wiecu, zorganizowanym w kolumnach, wszyscy przenieśli się do parku pod pomnik obrońców przełęczy Marukh, gdzie płonie wieczny płomień. W kolumnach jest wielu turystów, którzy zeszli z gór. Na straży honorowej stoją małe dzieci, uczniowie.

Zdjęcie

Pod pomnikiem złożono wieńce, kosze, kwiaty. Na ciemnej steli pomnika znajduje się jasna tablica z wizerunkiem karabinu maszynowego i czekana.

Do szkolnego muzeum przekazaliśmy liderowi pionierskiemu, który pomógł nam w wykonaniu wieńca, figurkę wojownika - obrońcy przełęczy Marukh, wykonaną przez naszego fabrycznego rzemieślnika.

Na brzegu Zelenczuka, po wszystkich uroczystościach, grupy zebrały się przy świątecznym stole. Przychodzili do nas okoliczni mieszkańcy, siadali z nami przy ognisku, śpiewali wojenne pieśni. Ludzie są bardzo przyjaźni, jest dużo dzieci.

Po przejściu wielu przełęczy na Kaukazie widziałem dziesiątki obelisków, tablic pamiątkowych, piramid z gwiazdami unoszonymi na ramionach przez turystów z wielu miast naszego sowieckiego kraju. Na przełęczy Becho turyści z odeskiego klubu turystycznego „Romantic” ustawiają na skale dużą srebrną tablicę, na której wypisane są nazwiska 6 wspinaczy, którzy dokonali tego wyczynu, przenosząc mieszkańców wąwozu Baksan przez przełęcz do Swanetia. Na planszy jest wojownik w hełmie z gwiazdą i małą dziewczynką, trzymającą ręce na szyi.

Geografia miast, których turyści wznieśli te skromne pomniki gór na ramionach, jest świetna: Odessa, Donieck, Moskwa, Charków, Dniepropietrowsk, Leningrad, Rostów, Krasnodar, Stawropol ... Pamiętam jeden obelisk z gwiazdą i masywem tablica z napisem „Obrońcy Północnego Kaukazu” , ustanowiona przez Komsomołu miasta Czapajewsk, obwód kujbyszewski (obecnie Samara).

Przełęczy Kaukazu bronili wojownicy wielu narodowości naszego Wielkiego Kraju - ZSRR. Oprócz żołnierzy przełęczy Marukh bronili marynarze Floty Czarnomorskiej. Pamięć o wdzięcznych potomkach za wielki wyczyn naszych ojców i dziadów powinna być przekazywana kolejnym pokoleniom.

Walentyna Marishina,
Moskwa

Ostrzeżenie function.include on-line 123

Ostrzeżenie: include (../ include / all_art.php) [function.include]: nie udało się otworzyć strumienia: Brak takiego pliku lub katalogu w /pub/home/rada65/tourist/www/articles/pobeda.php online 123

Ostrzeżenie: include() [function.include]: Nieudane otwarcie "../includes/all_art.php" do włączenia (include_path = ".: /usr/local/php5.2/share/pear") w /pub/home/rada65/tourist/www/articles/pobeda.php online 123

Omówiliśmy już, jak wspaniale jest przeczytać opis (publikację dotyczącą klasyfikacji tras) przed wyruszeniem w trasę. Ale to, jak się okazuje, nie wystarczy.

Ci szkodliwi wspinacze używają w opisach takich słów, że bez słownika i butelki piwa nie da się tego rozgryźć... No, żartowali i zrobią to. A tak na serio polecam wszystkim zainteresowanym górami zapoznanie się z tymi definicjami. Być może możesz nauczyć się czegoś interesującego dla siebie.

Wierzchołek- najwyższy punkt góry lub masywu. Zwykle celem wspinaczki jest dotarcie na szczyt (i zejście z niego). W zależności od kształtu mają różne nazwy:

Szczyt- szpiczasty blat;

Trzy szczyty Mongolskiej Republiki Ludowej (Mongolska Republika Ludowa), 3870 m

Kopuła- blat o okrągłych kształtach;

Elbrus (5642 m) - szczyt-"kopuła"

Góra stołowa- blat z blatem poziomym lub lekko pochylonym.

Tirke (1283 m) - stół górski

Trasa- droga na szczyt i zejście. Chcę zauważyć, że zejście w tej sprawie jest nie mniej ważnym elementem.

Wycieczka- sztuczny stos kamieni do wyznaczania trasy (można złożyć u góry, przejść, rozwidlenie, wskazać miejsce zjazdu itp.)

Wycieczka na przełęcz Ogólnozwiązkowej Centralnej Rady Związków Zawodowych. Bardzo długo oczekiwany (wysokość karnetu 3693m)

Opisy często wskazują trasy kontrolne, w których (podobnie jak u góry) trzeba zmienić notatkę. To dodatkowo potwierdza przejście deklarowanej trasy.

Biwak- nocleg na trasie lub podczas zdobywania szczytu. Na oczywiście długich trasach opisy mogą wskazywać dogodne miejsca do biwakowania.

Grzbiet- fragment pasma górskiego łączący kilka szczytów.

Przechodzić- najniższy punkt na grzbiecie.

Region Elbrusu. Szczyt Jailik (4533 m) dumnie świeci w słońcu

Za kulisami- zagłębienie w skale (narożnik wewnętrzny), które powstało pod wpływem płynącej i opadającej wody. Mogą mieć nawet kilkadziesiąt metrów szerokości i w zależności od pory roku mogą być wypełnione śniegiem, jodłą i lodem. Najniebezpieczniejszym miejscem w żlebie jest dno, zwykle przecięte rynną.

Otwarta książka- ostry kąt wewnętrzny, który pozwala wspinać się stopami i rękami po powierzchniach skalnych.

Koryto- płytki szeroki narożnik wewnętrzny (pojęcie „naroża wewnętrznego” można znaleźć w podręczniku geometrii, przypuszczalnie dla klasy szóstej).

Dolina- szerokie zagłębienie między dwoma grzbietami. Obszar typowo bardzo zamieszkany.

Dolina Baksan

Wąwóz- głęboka, wąska dolina o stromych, często kamienistych zboczach.

Wąwóz- szczególnie wąska część wąwozu o niemal stromych zboczach.

Dziurawy- zagłębienie stromo opadające w jednym kierunku pomiędzy dwoma grzbietami bocznymi (żebrami).

Zejście wzdłuż wąwozu

Herb- twarz utworzona przez dwa sąsiednie zbocza, sięgające szczytu.

Ścieżka wzdłuż grzbietu na szczyt Dżantugan (3991 m)

Śnieżny gzyms- zaspy śnieżne wiszące pod wpływem wiatru nad jednym ze zboczy grani. Wymaga bardzo ostrożnego podejścia do siebie - konstrukcja jest delikatna, jeśli to możliwe, należy ją ominąć po przeciwległym zboczu, poniżej poziomu kalenicy.

Hitsan- skalista wyspa, oddzielona od grzbietu w wyniku erozji.

Wąwóz Adyr-Su. Widok na chatę Mestia

Nunatak- skalisty szczyt całkowicie otoczony lodem, grzbiet lub wzgórze wystające ponad powierzchnię lądolodu lub lodowca górskiego.

Siodło(w życiu codziennym „siodło”) - zagłębienie między dwoma szczytami, z których zagłębienia schodzą w kierunkach poprzecznych do grzbietu w obu kierunkach.

Widok z Babugan Yayla

Nachylenie- powierzchnia góry pomiędzy sąsiednimi grzbietami (opcjonalnie - powierzchnia boczna grzbietu). Z natury gleby lub pokrywy stoki są trawiaste, kamieniste (talus), skaliste, lodowe i śnieżne.

Gruz(„Luźność”) - stos kamieni lub fragmentów skał leżących na powierzchni skarpy. W zależności od wielkości kamieni kości skokowe są duże i małe.

Treningi na trawiastym stoku

Zejście z lodowca wzdłuż „luźnej”

Ściana- nachylenie lub część zbocza o nachyleniu większym niż 60 °.

Warto zauważyć, że podejścia „na ścianie” są zazwyczaj kategoryzowane wyżej niż na grani – może to pomóc w znalezieniu opisów pożądanego poziomu trudności dla danego szczytu.

Zwis- odcinek ściany o nachyleniu ujemnym

Gzyms- zwis pod kątem 90 ° do pochyłości.

Sufit- rozległy poziomy nawis skalny.

Gdy w opisie pojawią się poważne „nawisy”, „gzymsy” lub „sufity”, nie będzie zbędne posiadanie drabin i haków z młotkiem (kategoria AID może nie być wymieniona) – jeśli nie jesteś do końca pewien, że będziesz wolny wspiąć się.

Północno-wschodnia Mongolia w pobliżu

Taras- poziomy odcinek skarpy tworzący długi stopień.

W życiu codziennym małe „tarasy” są często nazywane „ półki”. Zwykle wygodnie jest wyposażyć je w stanowiska asekuracyjne.

Talerz- gładki i płaski odcinek skały o nachyleniu do 60°.

Przypora- narożnik zewnętrzny przylegający do ściany lub skarpy.

Krawędź- przypora przylegająca do kalenicy.

Żandarm- elewacja na kalenicy. Studiując opis, warto zwrócić uwagę, po której stronie omija się ten lub inny „żandarm”.

Słynny żandarm „Diabelski palec” na górze Sokol na Krymie

Pękać- szczelina w skale, która jest tak szeroka, że ​​można w nią włożyć palce lub wbić hak.

Rozszczep- szczelina w skale jest tak szeroka, że ​​zmieści się w niej ręka lub noga.

Rozszczep na skałach Dowbusza

Kominek- pionowa szczelina w skale, tak duża, że ​​zmieści się w niej człowiek.

Technika pokonywania „kominków” różni się od zwykłej wspinaczki na stojaku lub naturalnej płaskorzeźby (nie ma haczyków i trzeba wejść w przestrzeń), dlatego należy ją ćwiczyć osobno.

Zbyt duży rozszczep jest zbyt wąski, aby pasował do ciała i zbyt szeroki, aby zaklinować rękę lub stopę. Zwykle trudno się wspinać.

Komin- formacja skalna przypominająca rurę. Na ścianie Forossko-Mellskaya na Krymie znajduje się trasa o tej samej nazwie klasy 2B. na tablicy „Wieża”. Sekcja kominowa nie przedstawia szczególnych trudności technicznych, ale pozostawia niezapomniane wrażenie.

„Komin” na trasie o tej samej nazwie

Czoło jagnięce- skaliste wychodnie na stoku skalnym lub śnieżno-lodowym. Reprezentują wypukły odcinek skały, wygładzony strumieniami wody, kamieniami lub lodowcem.

Zazwyczaj starają się ominąć te wychodnie – gładkie kamienie nie zachęcają do swobodnego wspinania się. Zwłaszcza w butach górskich.

Typowy kaukaski krajobraz

Lodowiec- masy lodowe osuwające się w postaci lodowych rzek z pól firnowych w dół do dolin.

Lodowiec Kashkatash w wąwozie Adyl-Su

Język lodowcowy- jego dolna część końcowa.

Morena- nagromadzenie rumoszu skalnego (na dnie, wzdłuż krawędzi, w środku lub na końcu lodowca), powstałe w wyniku niszczenia sąsiednich stoków przez lodowiec lub jego dno. W związku z tym wyróżnia się moreny boczne, środkowe i czołowe.

Widok z parkingu "Zielony Hotel"

Lodospad(nie mylić z zawaleniem się lodu) - nieuporządkowany spiętrzenie brył lodu oraz system spękań i uskoków na zakolach lodowca.

Serac- oddzielnie wystający blok lodowy lodospadu; stwarza potencjalne zagrożenie, ponieważ może się oderwać.

Lodospad w górnej części lodowca Kashkatash

Rankloft- pęknięcie podgórskie, powstałe w miejscu styku lodowca ze skalistym zboczem (przyczyną jest topnienie lodu ze skał nagrzanych słońcem).

Bergsrund- poprzeczne pęknięcie w jęzorze lodowca, powstałe w wyniku ruchu masy lodowej w dół zbocza.

Grono pokonuje bergschrund

Główna różnica między tymi dwoma słowami pochodzenia niemieckiego polega na tym, że rancluft oznacza pęknięcie między lodem a skałami, a bergschrund (w życiu codziennym - „ berg") - w samym lodowcu. Ponadto na lodowcu może znajdować się kilka innych pęknięć, które nie zostały konkretnie nazwane.

Oczywiście lista nie jest kompletna, opisy można poszerzać i pogłębiać. Dlatego polecam wybrać się w góry po szczegóły – tam wszystko jest o wiele ciekawsze!

Przy tworzeniu słownika wykorzystano osobiste doświadczenie górskie, notatki Aleksandra Gużwija, słownik Gartha Hattinga („Wspinaczka górska. Technika wspinaczkowa” - Moskwa, 2006) i ogrom Internetu (specjalne podziękowania dla klubu turystycznego „ZEST” dla dobrego wyboru). Zdjęcia: Olga i Denis Volokhovsky, Witalij Nesterchuk, Irina Churachenko, Jarosław Iwanow i inni.

Ciąg dalszy nastąpi…

Technika ruchu w górach, na niektórych odcinkach ścieżki zależy od charakteru i charakterystyki górskiego ukształtowania terenu.

Zalesione i zielne zbocza pokonuje się ścieżkami pasterskimi i zwierzęcymi, zwykle biegnącymi wzdłuż ciepłych stoków południowych i zachodnich, miejscami z rzadką roślinnością i grubą warstwą gleby. Poruszają się po ścieżkach lub płaskich powierzchniach w równym tempie, zwolnione na początku i na końcu każdego przejścia. Podeszwy stóp są prawie równoległe, stopa kładzie się na pięcie z "toczeniem się" do palca na początku kolejnego kroku. Środek ciężkości ciała z plecakiem powinien jak najmniej przesuwać się w pionie – niewielkie pagórki i dziury należy omijać, pokonywać kamienie i pnie drzew. Alpenstock lub czekan jest noszony w ręku w pozycji złożonej; w miejscach, w których możliwa jest utrata równowagi - w obu rękach w pozycji lonży lub jako dodatkowe podparcie.

Jadąc po trawiastych zboczach należy używać wystających, mocno leżących kamieni, wybojów i innego nierównego terenu jako podparcia, na stromych zboczach unikać obszarów gęstej trawy i małych krzaków, uważać na spadające kamienie na położone skaliste tereny. Na stromych zboczach wymagane są buty z falistą podeszwą „vibram”, w przypadku śliskich, na przykład mokrych lub mocno pokrytych śniegiem powierzchni, z reguły stosuje się „raki” i asekurację linową. Aby się wspinać, turyści poruszają się stromymi krótkimi zygzakami lub robią długie, łagodne trawersy omijając odcinki skalne. Przy podnoszeniu „w czoło” nogi układane są całą podeszwą, stopy (w zależności od nachylenia) – równolegle, z półdrzewem lub jodełką; przy podnoszeniu skośnie lub w serpentyn - na całej stopie z półdrzewem (udo - poziomo, obciążając bardziej zewnętrzny ściągacz buta, dolna - lekko skręcając palec w dół zbocza, z większym obciążeniem wewnętrzny ściągacz). Podczas schodzenia w dół po niezbyt stromym zboczu stopy są ustawione równolegle do całej podeszwy lub z przeważającym obciążeniem pięty, poruszają się plecami do stoku szybkimi, krótkimi sprężystymi krokami, lekko zginając kolana (ale nie biegnąc). ). W dół stromego zbocza schodzą na boki, ukośnie lub serpentynami, ich nogi są osadzone w półdrzewie, jak przy podejściu. Czekan lub alpinizm na stromych zboczach trzyma się obiema rękami w pozycji gotowości do samozatrzymania podczas wchodzenia i schodzenia, w przypadku awarii, jeśli to konieczne, służy jako drugie podparcie. W niebezpiecznych miejscach asekuracja linowa jest zorganizowana przez pnie drzew, półki skalne, a także przez ramię lub dolną część pleców.

Stoki skokowe są pokonywane w grupie z minimalnymi przerwami między uczestnikami. Jadąc nimi należy pamiętać, że strome tereny skokowe są szczególnie niebezpieczne ze względu na spadające skały. Wzdłuż drobnego piargi wznoszą się „czołowo” lub serpentynowo, stopy są ustawione równolegle, ubijając stopień poprzez stopniowe dociskanie, aż piargi przestaną się ślizgać. Należy oprzeć się na całej stopie, trzymać ciało w pozycji pionowej (na tyle, na ile pozwala plecak). W razie potrzeby używa się czekana (alpenstock), opierając się na nim z przodu na bok. Schodzą małymi krokami, kładąc stopy równolegle z naciskiem na piętę, jeśli to możliwe, zsuwając się z masą małych kamieni i nie pozwalając stopom wiązać się głębiej niż czubek buta; czekan w pozycji gotowości do samozatrzymania. Poruszają się po zacementowanym lub zamarzniętym skoku w taki sam sposób, jak po trawiastych zboczach.

Zaleca się poruszanie się ukośnie lub po stromej serpentynie po środkowym piargu, a w punktach zwrotnych przewodnik powinien zebrać całą grupę tak, aby turyści ze względów bezpieczeństwa nie znajdowali się nad sobą. Szczególnie niebezpieczne są niestabilne, strome, tzw. Należy unikać nagłych ruchów, nogi należy stawiać na całej stopie ostrożnie, delikatnie, wybierając do podparcia części kamieni zwrócone w stronę zbocza. Czekan trzyma się w dłoni, nie opiera się o zbocze.

Na grubych gruzach mogą z łatwością poruszać się w dowolnym kierunku. Ruch jest wykonywany, przeskakując z jednego kamienia na drugi, zmieniając tempo tak, aby zmaksymalizować bezwładność ciała z plecakiem i unikając dużych skoków. Podczas schodzenia i wchodzenia trzeba stawiać stopy na krawędziach kamieni, bliżej zbocza. Nie należy używać kamieni i płyt o znacznym nachyleniu.

Turyści mijają skaliste zbocza, krawędzie, żleby i grzbiety ze wstępną oceną trudności i bezpieczeństwa poszczególnych odcinków. Głównymi wskaźnikami trudnej przejezdności rzeźby skalistej są jej średnie nachylenie i stałość na całej długości terenu. Oceniając nachylenie, bierze się pod uwagę, że od dołu spod skarpy wydaje się ona krótsza i bardziej płaska, zwłaszcza jej górna część. Widok z góry i „w czoło” zdaje się zwiększać stromość, a obecność stromych spadków ukrywa odległość (wysokość i stromość zbocza pomaga określić spadek drobnych kamieni). Prawidłowe wyobrażenie o stromości zbocza lub krawędzi daje obserwacja go z boku (z profilu) lub bezpośredni dostęp do niego. Najbezpieczniejsze dla ruchu są żebra i przypory; najprostsze, ale niebezpieczne z możliwymi opadami skał są żleby. Dozwolone jest używanie dolnej części szerokich żlebów, aby ominąć najbardziej stromą dolną część żeber i przypór, górną część żlebów podczas wchodzenia na grzbiet grzebienia przy suchej pogodzie we wczesnych godzinach porannych. Niedopuszczalne jest poruszanie się po uboczu podczas opadów śniegu, deszczu lub bezpośrednio po opadach. Wspinaczka po graniach jest bezpieczna o każdej porze dnia, z wyjątkiem złej pogody i silnych wiatrów. Zebrani na grzbietach „żandarmi” chodzą po zboczach lub wspinają się po nich.

Podstawą wspinaczki skałkowej jest wybór odpowiedniej trasy, użycie lub stworzenie podpór oraz prawidłowe położenie środka ciężkości w stosunku do podpory. Wyróżnić wspinaczkę swobodne wykorzystującą naturalne punkty podparcia, półki, szczeliny oraz tzw. wspinaczkę sztuczną, gdy punkty podparcia tworzy się za pomocą haków skalnych, bolców, szpilek, lin, pętli, drabin. Wspinaczka swobodna może być zewnętrzna – wzdłuż ściany oraz wewnętrzna – w szczelinach i kominkach. W zależności od trudności ruchu skały (szlaki skaliste) w turystyce dzielą się na 3 grupy:

1. Płuca pokonują bez pomocy rąk (ręce sporadycznie pochylają się, utrzymując równowagę).
2. Średni, wymagający ograniczonego arsenału technik wspinaczkowych i okresowej asekuracji.
3. Trudne, które mogą wymagać dowolnych metod wspinaczki swobodnej i sztucznej, wymagają ciągłej asekuracji chodu i samodzielnej asekuracji asekurującego.

Ręce i stopy mogą być używane do chwytania, odpoczynku i rozciągania. Chwytając się za ręce, Ch. przyb. utrzymanie równowagi poprzez obciążenie podpór od góry, z boku i od dołu. Główny ciężar spada na nogi. Do przystanków używa się nierównych kamieni, które znajdują się poniżej poziomu ramion i nie nadają się do chwytania. Siła skierowana jest głównie od góry do dołu i jest przenoszona przez dłoń lub jej część oraz podeszwy stóp. Przekładki stosuje się tam, gdzie nie ma występów na uchwyty i ograniczniki na powierzchni skały, a położenie skał pozwala na zastosowanie tej techniki.

Na drogach skalistych obowiązują następujące podstawowe zasady:

• przed rozpoczęciem ruchu wyznacz trasę, miejsca odpoczynku, ubezpieczenie i trudne odcinki;
• wspinaczka odbywa się w miarę możliwości najkrótszym kierunkiem - pionowym, wybierając najprostszą ścieżkę.

Przemieszczenie na bok (przejście z jednego pionu na drugi), w razie potrzeby, wykonuje się na najłagodniejszej i najlżejszej części stoku. Przed załadowaniem podpory skalnej sprawdzają jej niezawodność (kontrola, docisk ręczny, uderzenie młotkiem skalnym), po czym używają jej najpierw jako uchwytu lub podparcia dłoni, a następnie jako podpory nóg. Dla stabilnej pozycji ciała utrzymywane są trzy punkty podparcia, albo dwie nogi i ramię, albo dwie ręce i noga. Główny ładunek z reguły spoczywa na nogach, ramiona utrzymują równowagę. W celu zaoszczędzenia energii tarcie jest wykorzystywane w jak największym stopniu (stopy i odstępy). Poruszają się po skałach i płynnie obciążają podpory. W miejscach, gdzie są dobre podpory dla rąk i słabe dla nóg, ciało jest trzymane dalej od skały, jeśli są dobre podpory dla nóg, bliżej skały. Przed trudnym odcinkiem należy odpocząć, wcześniej określić punkty podparcia i chwytów i bezzwłocznie je pokonać, aby ręce się nie zmęczyły. Jeśli nie można kontynuować jazdy, trzeba zejść w dogodne miejsce i poszukać nowego sposobu wspinania się. Ręce męczą się mniej, jeśli chwyty nie są wyższe niż głowa, podczas podciągania pomagają wyprostować nogi. Dla większej stabilności ramiona i nogi są lekko rozstawione, starają się nie opierać na kolanach. Konstrukcja nowoczesnych butów trekkingowych pozwala na wykorzystanie najmniejszych nierówności reliefu do stworzenia wsparcia. Aby zwiększyć przyczepność buta do skały, nacisk stopy musi być prostopadły do ​​podłoża. W przypadku małych półek stopę umieszcza się na wewnętrznym ściągaczu buta lub na palcu.

Wspinaczka po skałach wymaga najwyższej uwagi, ostrożności, pewności siebie. W przypadku awarii trzymaj ręce przed sobą, aby nie uderzyć w skałę i, jeśli to możliwe, złapać ją. Zejście po prostych skałach wykonuje się twarzą ze zbocza, opierając się na dłoniach, zginając kolana i ciało, ale nie siadając. Na skałach o średniej trudności schodzą bokiem lub kierują się na zbocze, ramiona utrzymują równowagę, ciało jest prawie pionowe. Na trudnych skałach na krótkich odcinkach schodzą przodem do zbocza, częściej jednak stosują zjazd po linie: sportowy, metodą Dyulfera lub z pomocą hamulców. Przed zorganizowaniem zjazdu upewnij się, że lina dociera na miejsce, skąd możesz kontynuować ruch lub zorganizować kolejny etap zjazdu. Lina główna do zjazdu jest mocowana bezpośrednio na półce skalnej lub za pomocą pętli linowej, a także na hakach skalnych z karabińczykiem lub pętlą linową. Wytrzymałość występu jest dokładnie sprawdzana, ostre krawędzie, które mogą uszkodzić linę przy załamaniach, tępi się młotkiem. Stare haczyki i pętelki muszą być przetestowane pod kątem wytrzymałości, przy najmniejszej wątpliwości są zastępowane nowymi. Pętla sznurka powinna być podwójna lub potrójna. Wszyscy członkowie grupy, z wyjątkiem ostatniego, schodzą z asekuracją górną z drugą liną. Ostatni uczestnik schodzi na podwójnej linie z samoasekuracją. Zanim ostatni uczestnik zejdzie z dołu, sprawdza, jak lina się ślizga, gdy się zakleszczy, poprawia się jej zapięcie. Druga lina, służąca również do ciągnięcia, przeciągana jest przez ostatni karabinek zjazdowy. Zejście po linie odbywa się spokojnie, równo, jakby chodząc po skałach, unikając szarpnięć. Ciało trzymane jest pionowo, lekko zwrócone bokiem do zbocza, nogi lekko ugięte i szeroko rozstawione na skale.

Śnieżne i firnowe pola i stoki, a także zamknięte lodowce pokonują w miarę możliwości w chłodne pory dnia. Szczególną uwagę zwraca się na możliwe zagrożenie lawinowe, biorąc pod uwagę nachylenie stoku, czas ostatnich opadów śniegu, orientację stoku, czas i czas jego oświetlenia przez słońce oraz stan śniegu. Poruszając się po śniegu i firnie kierują się zasadą zachowania „dwóch punktów podparcia” (noga - noga, noga - czekan lub alpenstock). Główny wysiłek poświęca się na deptanie torów i wybijanie kroków.

Ze względów bezpieczeństwa turyści przestrzegają następujących podstawowych zasad:

• na miękkim, zaśnieżonym stoku podparcie stopy jest dociskane stopniowo, wykorzystując właściwość śniegu do zamarzania po ściśnięciu, unikając silnego kopnięcia w śnieg;
• z kruchą skórką uderzają ją stopą i dociskają pod nią podporę;
• na stromym zboczu skorupy podeszwa buta spoczywa na krawędzi stopnia wybitego w skorupie, a dolna noga - na skorupie;
• ciało trzymane jest pionowo, stopnie (podpory) są obciążone jednocześnie całą podeszwą;
• długość kroku lidera odpowiada długości kroku najmniejszego członka grupy;
• wszyscy członkowie grupy podążają szlakiem, nie naruszając, a jeśli to konieczne, poprawiając kroki; z mocną skórką i gęstą firną stopnie są wypchane ściągaczem buta, wycięte czekanem lub użyj "raków";
• w przypadku zerwania, ostrzegając partnera więzadła okrzykiem „trzymaj”, łamacz musi natychmiast rozpocząć samozatrzymanie, a asekurujący musi przestać się ślizgać na samym początkowym etapie.

Na zaśnieżonym zboczu o nachyleniu do 35° idą prosto w górę. Przy wystarczającej głębokości miękkiego luźnego śniegu stopy są ustawione równolegle, ubijając nimi śnieg, aż utworzy się poduszka śnieżna. Przy niewielkiej warstwie miękkiego śniegu na jodłowej lub lodowej podstawie, z lekkim uderzeniem, stopa zanurza się w śniegu, aż zatrzyma się palcem na twardej podstawie. Następnie, bez podnoszenia palca z podstawy, stopień jest dociskany pionowym naciskiem. Jeżeli stopnie wysuwają się pod obciążeniem, stosuje się podwójne dociskanie stopni: najpierw kopnięciem stopy prostopadle do zbocza dociska się pierwszą porcję śniegu, tworząc podstawę dla przyszłego stopnia, przymarzając do leżącej poniżej firny lub lód, a następnie, używając śniegu z boków wykopu, na powstałej podstawie powstaje stopień. Na bardzo cienkiej warstwie miękkiego śniegu, leżącego na lodzie i gęstej firnie, należy użyć „raków”. Wraz ze wzrostem stromości zbocza i twardości śniegu poruszają się zygzakowatym ruchem pod kątem 45 ° do „linii przepływu wody”, wybijając stopnie ściągaczem buta ukośnymi ciosami ślizgowymi z obowiązkowym przestrzeganiem zasady „dwóch punktów podparcia”. Na stokach o znacznej głębokości podmokłych firn lub pokrytych suchym śniegiem, a także na stokach o nachyleniu 45 ° lub większym, stosuje się trzystopniowe podejście prosto w górę. Trawersem, w trzystopniowy sposób, pokonują dołączony stopień. Świeży, miękki śnieg, zmiękczony słońcem, wbija się w podeszwy butów. Musi zostać natychmiast powalony, uderzając w pręgę czekanem niemal na każdym kroku.

Głęboki mróz i mroźny piaszczysty zrekrystalizowany śnieg, który czasami tworzy się pod naparem, nie nadają się do prasowania. W pierwszym przypadku do podnoszenia używa się tylko warstwy skorupy, w drugim przebijają rów do solidnego fundamentu, organizując na jego dnie hak do lodu lub czekan i wybijając stopnie.

Na śnieżnym zboczu o niskim i średnim nachyleniu schodzą tyłem do stoku, prosto w dół lub lekko skośnie. W luźnym i rozmoczonym śniegu chodzą prawie bez zginania kolan w wąskim tempie. Podczas zjazdu po twardszym śniegu tory przebija uderzeniem pięty (aby zachować równowagę należy oprzeć się o bagnet czekana). Jeśli stok śnieżny jest bezpieczny dla lawin, można zjeżdżać w kolejce – każdy uczestnik tworzy własne ślady; w przeciwnym razie musisz podążać szlakiem. Na skorupie, jodle lub lodowatym zboczu śnieżnym o dużej stromości schodzą z reguły w stronę stoku po trzy stopnie, używając i utrzymując stopnie ułożone przez przywódcę lub wzdłuż poręczy przymocowanej do czekanów, łopaty lawinowej, hak do lodu lub kotwica śnieżna. Na nie stromych stokach śnieżnych, patrząc od dołu, dozwolone jest zjazdy ślizgowe (planing) - na nogach, siedząc, na plecach lub na nogach i plecaku. Zbocze musi kończyć się bezpiecznym zboczem, wolnym od otwartych obszarów lodowych, wychodni skalnych, dużych kamieni i kawałków lodu; śnieg - wolny od średnich i małych kamieni. Struganie na siedząco i na plecach służy do pokonywania wąskich szczelin i bergschrundów ze zwisającą górną krawędzią z obowiązkową asekuracją liną. Zejście musi zachować zdolność do wygaszenia prędkości i zatrzymania się w dowolnym momencie.

Samodzielna asekuracja podczas jazdy po ośnieżonych i śnieżnych stokach jest podobna do samodzielnej asekuracji na trawiastych zboczach. Przy trzykrotnej jeździe autoasekuracja odbywa się za pomocą czekana wbitego w śnieg. Samozatrzymanie na luźnym i zmiękczonym śniegu odbywa się poprzez wbijanie czekana w zbocze nad głową bagnetem i przecinanie śniegu trzonkiem, przy spadaniu na gęsty śnieg, firn, skorupę lub cienką warstwę śnieg pokrywający lód - dziobem czekana.

Wzdłuż grzbietów śnieżnych i wzdłuż nich poruszają się z równoczesną lub naprzemienną asekuracją. Wyjście na kalenicę od strony podgzymsowej jest niezwykle niebezpieczne, można je z wyjątkiem przypadków przeprowadzić z najwyższą ostrożnością podchodząc po „linii opadania wody” w chłodnej porze dnia i przecinając poprzeczkę właz przez gzyms, z asekuracją partnera z odpowiednio odległego punktu. Trawers pod okapem jest niedozwolony. Zejście z gzymsu odbywa się poprzez podcięcie lub przecięcie liną wysuniętego odcinka gzymsu z dokładnym zabezpieczeniem.

O technice poruszania się po lodzie decyduje przede wszystkim nachylenie stoku lodowego, stan jego powierzchni oraz rodzaj i właściwości lodu. Chodząc po lodzie, zwykle używają „kotów”, rzadziej trikonów. Na bardziej stromych zboczach w razie potrzeby stosuje się sztuczne punkty podparcia, a w szczególności: wycinanie stopni i uchwytów, wbijanie lub wkręcanie haków do lodu. Ruch w butach „odrzuconych” lub butach „vibram” jest możliwy na stosunkowo łagodnych stokach lodowych, natomiast technika poruszania się jest taka sama jak podczas chodzenia po trawiastych zboczach. Poruszając się na „kotach”, nogi są ustawione nieco szerzej niż podczas normalnego chodzenia. „Kot” kładzie się na lodzie lekkim uderzeniem jednocześnie wszystkimi zębami, z wyjątkiem przednich. Ciało powinno być pionowe, jego ciężar powinien być rozłożony równomiernie, w miarę możliwości na wszystkich zębach „kota”. W kolejnym kroku wszystkie zęby „kota” należy jednocześnie podnieść z lodu. Czekan trzymany jest w pozycji na lonży w obu rękach - bagnetem skierowanym w dół i dziobem głowy skierowanym w dół.

Na łagodnych stokach lodowych (stromość do 25-30 °) wznoszą się prosto „czołowo”. Nogi ułożone są w jodełkę, obracając palce nóg, w zależności od stromości zbocza. Czekan służy jako dodatkowe podparcie.

Na bardziej stromych zboczach (do 40°) przechodzą w ruch zygzakowaty pod kątem 45° do „linii opadania wody”. Podeszwy stóp są w jodełkę: ta najbliżej stoku jest pozioma, najdalsza jest zwrócona palcem w dół, wzdłuż stoku. Podczas jazdy po zboczach o nachyleniu powyżej 40 ° bez plecaka lub z lekkim plecakiem można wspinać się „czołowo” na cztery przednie (palce) zęby „raków”, jednocześnie wbijanych w lód ze słabym stałe ciosy. Stopy są równoległe, pięty opuszczone, ciało pionowe. Czekan trzymany w pozycji trzymania w obu rękach przed sobą, oparty o zbocze dziobem skierowanym prostopadle do zbocza, trzonek opuszczany bagnetem. Ruch w trzech krokach, obserwacja "dwóch punktów podparcia" (dziób czekana - noga lub dwie nogi). Zjazd po łagodnych stokach odbywa się prosto w dół „gęsim krokiem”, jednocześnie wbijając w lód wszystkie zęby „raków”. Kiedy zbocze jest bardziej strome, schodzą po linie. Jadąc z ładunkiem po stromych odcinkach, uciekają się do ścinania stopni, jednocześnie wznosząc się serpentynami. Stopień powinien być wystarczająco obszerny, bez wiszącego nad nim lodu, o poziomej lub lekko nachylonej powierzchni. Na zboczu o nachyleniu mniejszym niż 50 ° stopnie są cięte w tak zwanym otwartym stojaku dwiema rękami, z większym nachyleniem - w zamkniętym stojaku jedną ręką. Aby zejść należy ściąć podwójne stopnie i poruszać się z dodatkowym stopniem, opierając się bagnetem czekana w pozycji lonży. Stopnie znajdują się jeden pod drugim pod kątem około 15° do „linii spadku wody”. Podczas poruszania się wzdłuż grzbietu lodowego stopnie z reguły są cięte po jego bardziej płaskiej stronie lub grzbiet jest również częściowo używany.

Bezpieczeństwo na stoku lodowym zapewnia samozabezpieczenie czekanem, asekuracją hakową, samozabezpieczenie asekurującego lub za pomocą poręczy linowych. Haki są wbijane lub wkręcane we wstępnie wycięte stopnie. Lina poręczy do wchodzenia i schodzenia jest mocowana na podwójnych hakach, słupie lodowym (zwykle o średnicy 50-60 cm) lub oczku wywierconym śrubą lodową.

Lodowce przechodzą, w miarę możliwości, wzdłuż pasów lodu pozbawionych kamieni, wzdłuż wzdłużnych grzbietów moren powierzchniowych, wzdłuż rowków lub rynien między morenami przybrzeżnymi a zboczami doliny, wzdłuż (lub wzdłuż) grzbietów moren przybrzeżnych. Dostęp do lodowca jest możliwy z dolnej części doliny przez koniec jej języka lub wzdłuż moreny czołowej, omijając koniec języka wzdłuż grzbietów moren przybrzeżnych lub randki, ze wznoszeniem się na zbocza doliny i ich przechodzeniem do części lodowca dogodnej do poruszania się. Pokonywanie lodospadów odbywa się wzdłuż wcześniej zaplanowanej trasy z podglądem lub rozpoznaniem całej nadchodzącej ścieżki: omijając zbocza doliny, moreny przybrzeżne lub randklyuft, bezpośrednio wzdłuż lodu wzdłuż wybrzeża lub pośrodku (z korytem ukształtowana powierzchnia lub gruba pokrywa śnieżna). O możliwości przejścia może świadczyć środkowa morena powierzchniowa rozciągająca się od górnego biegu do dna lodospadu. Z dwóch równoległych odnóg lodowca ta dłuższa jest mniej trudna. Lodospady o ekspozycji południowej i południowo-zachodniej o tej samej stromości spadku lub różnicy wysokości są łatwiejsze do pokonania niż te o ekspozycji północnej lub północno-wschodniej. Pęknięcia pokonuje się przez omijanie (halsowanie), skakanie, także bez plecaków, z późniejszym przenoszeniem rąk, lub zejściem na dno i podejściem na przeciwną stronę, a czasem z prowadzeniem przeprawy powietrznej, podobnej do przekraczania rzek . Bergschrunds przejeżdża się przez śnieżne mosty. Jeśli nie ma ich na wzniesieniu, górną krawędź (ścianę) pokonuje się za pomocą wbitych w nią czekanów lub wykonuje się „ukośną dziurę” - dziurę. Zejście – skacząc lub na linie („na siedząco” lub „w sportowy sposób”). Na zamkniętych lodowcach, które są szczególnie niebezpieczne, poruszaj się w zespołach 2-4 osobowych. z przerwą między uczestnikami co najmniej 10-12 m, z pominięciem stref pęknięć powstających na wypukłych częściach lodowca i zewnętrznej. krawędzie jego zwojów. Podczas przekraczania niepewnych mostów śnieżnych przez pęknięcia wymagana jest asekuracja naprzemienna lub asekuracja z poręczami.