Kraina tysiąca wysp. Przygody
Który stan nazywany jest „krajem 1000 wysp”? i uzyskałem najlepszą odpowiedź
Odpowiedź od Ђ @ nyushka [guru]
INDONEZJA
Kraj, o którym mowa, jest największym krajem wyspiarskim na świecie, często nazywanym „krajem 1000 wysp”. Rabindranath Tagore powiedział o tym stanie: „Wszędzie widzę Indie, ale ich nie poznaję”. (Indonezja).
Odpowiedz od 1
[aktywny]
Odpowiedz od HANKA[guru]
Republika Indonezji (Republik Indonesia) to państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na wyspach archipelagu malajskiego i zachodniej części wyspy. Nowa Gwinea (Irian Jaya). Na północy graniczy z Malezją, na wschodzie - z Papuą-Nową Gwineą, na wyspie Timor - z Timorem Wschodnim.
Indonezja to największy archipelag świata. Obejmuje ponad 13 676 wysp: 5 głównych i 30 małych archipelagów. Największe wyspy to Nowa Gwinea, Kalimantan (Borneo), Sumatra, Sulawesi (Celebes) i Jawa. Pozostałe wyspy są znacznie mniejsze. Kraj ten rozciąga się na 5120 km między kontynentem azjatyckim a Australią. Tutaj równik oddziela Pacyfik i Ocean Indyjski.
Skład etniczny populacji to jawajski, Sundans, Madurianie, Badui, Tenggers, Malajowie z Indonezji, Balijczycy, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayaks, Makassars, Boogie, Minahasians, Galela i inne.
Większość wierzących to muzułmanie (około 90%).
Język indonezyjski należy do indonezyjskiej gałęzi rodziny języków austronezyjskich. Opracowany na podstawie języka malajskiego. Pisanie oparte na alfabecie łacińskim.
Motto narodowe: „Bhinneka Tunggal lka - Jedność w różnorodności”
Hymn: „Indonesia Raya (Wielka Indonezja)”
Data niepodległości 17 sierpnia 1945 (proklamowana)
27 grudnia 1949 (uznany) (z Holandii)
Język urzędowy: indonezyjski
Stolica Dżakarty
Największe miasto Dżakarta
Forma rządu Republika
Prezydent Susilo Bambang Yudhoyono
Terytorium
Całkowity
% powierzchnia wody 15 miejsce na świecie
1 919 440 km²
4,85
Populacja
Ogółem (2005)
Gęstość 4. na świecie
241 973 879 osób
116 osób / km²
PKB
Razem (2004)
15 miejsce na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca
801432 milionów dolarów
3500 $
Waluta rupia indonezyjska (IDR)
Domena internetowa. ID
Kod telefoniczny + 62
Strefy czasowe UTC +7 ... +9 
Odpowiedź od [guru]
Tajlandia, jeśli się nie mylę.
Odpowiedz od Unixaix CATIA[guru]
Kraina Tysiąca Wysp
Odpowiedz od Amorph morg[aktywny]
Istnieją dwie opcje))
Chorwacja i Kanada
Odpowiedz od Irina[ekspert]
wygląda na to, że bermudy.
Odpowiedz od Moskwa Moskwa[guru]
Odpowiedz od Irina[guru]
Odpowiedz od DORZ[guru]
Odpowiedz od Irina[ekspert]
wygląda na to, że bermudy.
Odpowiedz od Moskwa Moskwa[guru]
najprawdopodobniej FILIPINY lub INDONEZJA
Odpowiedz od Irina[guru]
Indonezja. Republika Indonezji jest największym krajem wyspiarskim na świecie. Według najnowszych danych Indonezja obejmuje 18 108 wysp, z których około 1000 zamieszkuje na stałe.
Odpowiedz od DORZ[guru]
CRABI - najpiękniejsza prowincja południowej Tajlandii - kraj 1000 wysp odkryty przez wielkiego Sindbada - odważnego żeglarza i poszukiwacza przygód
Odpowiedz od Amorph morg[aktywny]
Istnieją dwie opcje))
Chorwacja i Kanada
Odpowiedz od Valentina Smirnova (Achmatowa)[guru]
Tajlandia, jeśli się nie mylę.
Odpowiedz od Unixaix CATIA[guru]
Kraina Tysiąca Wysp
Zegar na wieży wskazywał dokładnie 11.40. Zaskoczony spojrzałem na swoje zegarki na rękę: 19.10. Żartowała mentalnie: „Miasto szczęśliwych ludzi - oni nie oglądają zegara”. Przewodnik, najwyraźniej zgadując moje zdziwienie, powiedział: „Ten zegar zatrzymał się podczas trzęsienia ziemi w 1667 roku”. Pod nieruchomymi strzałami na wąskich uliczkach z białego kamienia kipiało życie, mieszając stulecia.
Do starego Dubrownika trzeba wejść przez bramę Pyla, półkolistą wieżę z rzeźbą patrona miasta - św. Vlaha. Jego pozłacany posąg - Wołoch trzymający makietę miasta przed trzęsieniem ziemi - stoi w ołtarzu kościoła noszącego imię świętego. Schody przed nią, wypolerowane na miliony stóp, od dawna są zamieszkane przez turystów. Wieczorami rozbrzmiewa tu muzyka. Pulsujący laser, śledzący dziwne postacie na ciemnym niebie, od czasu do czasu potyka się o starożytne mury. Ostry promień zamarza na sekundę, rozpuszczając się w przyćmionym świetle starożytnych, jak ściany, latarnie. Zmaterializowane połączenie czasów ...
O dziwo, to właśnie w Chorwacji poczułem absolutną konkretność tej koncepcji, nieco zniszczoną częstym użytkowaniem. W małych miasteczkach rozsianych wzdłuż wybrzeża Adriatyku, za ślepymi okiennicami, które szczelnie zamykają szczelne okna, ludzie mieszkają w domach fortecznych, które zachowały swój niezmieniony wygląd od czasów starożytnych i otrzymały status zabytków architektury. Dzieci pozbawione czci dla siwowłosej starożytności wskakują w „klasykę” rysowaną na kamiennych chodnikach z XVII wieku. Jak wiele wieków temu, otwierają się ciężkie drzwi sklepu, wypełnione różnymi towarami - lokalnymi i zagranicznymi.
My, grupa dziennikarzy, zostaliśmy zaproszeni do Chorwacji przez moskiewskie biuro podróży „Danvita”, które jako jeden z głównych kierunków swojej działalności wybrało ten nad Adriatykiem kraj. A dokładniej - ta część, która nazywa się Dalmacja, podczas gdy mniej niż inne opanowała rosyjski biznes turystyczny.
Nawiasem mówiąc, Chorwacja to kraj o starych tradycjach turystycznych. Historyczne kroniki przechowują informacje, że pierwszy hotel dla kupców i innych gości biznesowych został zbudowany w Dubrowniku w XVI wieku. Jednak prawdziwy boom turystyczny rozpoczął się w XIX wieku wraz z masową budową kolei. W 1840 roku powstał pierwszy hotel turystyczny w Opatiji na Istrii, na największym półwyspie Adriatyku. A Chorwacja została zalana przez swoich najbliższych sąsiadów - Austriaków i Węgrów, którzy jako pierwsi docenili leczniczy tutejszy klimat, piękno przyrody, możliwości różnorodnego i zdrowego wypoczynku. Wszyscy tu czują się swobodnie - współcześni Robinsonowie, marzący o samotności (mówią, że nawet jeśli kraj jest zalany wczasowiczami, to nie będzie ciasno: dla każdego jest osobista zatoczka lub wyspa, gdzie każdy żeglarz chętnie dostarczy tanio „z lądu”), wspinacze i żeglarze, którzy marzą o „elastycznym wietrze”, miłośnikach nurkowania i urodzajnych źródeł termalnych. I oczywiście smakoszy - najlepsze odmiany ryb (aw tutejszych wodach jest ich około 400 gatunków), homary, ostrygi kładzie się na stole świeże, omijając lodówkę.
Chorwacja to kraj, do którego chcesz wracać. Być może powodem jest harmonia i piękno, które z jakiegoś powodu okazało się być poza kontrolą ciężkiego wieku postępu naukowego i technicznego.
Odpowiedz od 1
[aktywny]
Grecję, Tajlandię, Indonezję i kilka innych krajów można nazwać takimi starymi
Zegar na wieży wskazywał dokładnie 11.40. Zaskoczony spojrzałem na swoje zegarki na rękę: 19.10. Żartowała mentalnie: „Miasto szczęśliwych ludzi - oni nie oglądają zegara”. Przewodnik, najwyraźniej zgadując moje zdziwienie, powiedział: „Ten zegar zatrzymał się podczas trzęsienia ziemi w 1667 roku”. Pod nieruchomymi strzałami na wąskich uliczkach z białego kamienia kipiało życie, mieszając stulecia.
Do starego Dubrownika trzeba wejść przez bramę Pyla, półkolistą wieżę z rzeźbą patrona miasta - św. Blacha. Jego pozłacany posąg - Wołoch trzymający makietę miasta przed trzęsieniem ziemi - stoi w ołtarzu kościoła noszącego imię świętego. Schody przed nią, wypolerowane na miliony stóp, od dawna są zamieszkane przez turystów. Wieczorami rozbrzmiewa tu muzyka. Pulsujący laser, śledzący dziwaczne postacie na ciemnym niebie, od czasu do czasu potyka się o starożytne mury. Ostry promień zastyga na sekundę, rozpuszczając się w przyćmionym świetle starożytnych, podobnie jak ściany, latarnie. Zmaterializowane połączenie czasów ...
O dziwo, to właśnie w Chorwacji poczułem absolutną konkretność tej koncepcji, nieco zniszczoną częstym użytkowaniem. W małych miasteczkach rozsianych wzdłuż wybrzeża Adriatyku, za ślepymi okiennicami, które szczelnie zamykają szczelne okna, ludzie mieszkają w domach fortecznych, które zachowały swój niezmieniony wygląd od czasów starożytnych i otrzymały status zabytków architektury. Dzieci pozbawione czci dla siwowłosej starożytności wskakują w „klasykę” rysowaną na kamiennych chodnikach z XVII wieku. Jak wiele wieków temu, otwierają się ciężkie drzwi sklepu, wypełnione różnymi towarami - lokalnymi i zagranicznymi.
My, grupa dziennikarzy, zostaliśmy zaproszeni do Chorwacji przez moskiewskie biuro podróży „Danvita”, które jako jeden z głównych kierunków swojej działalności wybrało ten nad Adriatykiem kraj. A dokładniej - ta część, która nazywa się Dalmacja, podczas gdy mniej niż inne opanowała rosyjski biznes turystyczny.
Nawiasem mówiąc, Chorwacja to kraj o starych tradycjach turystycznych. Historyczne kroniki przechowują informacje, że pierwszy hotel dla kupców i innych gości biznesowych został zbudowany w Dubrowniku w XVI wieku. Jednak prawdziwy boom turystyczny rozpoczął się w XIX wieku wraz z masową budową kolei. W 1840 roku powstał pierwszy hotel turystyczny w Opatiji na Istrii, na największym półwyspie Adriatyku. A Chorwacja została zalana przez swoich najbliższych sąsiadów - Austriaków i Węgrów, którzy jako pierwsi docenili leczniczy tutejszy klimat, piękno przyrody, możliwości różnorodnego i zdrowego wypoczynku. Tu wszyscy czują się swobodnie - współcześni Robinsonowie, którzy marzą o samotności (mówią, że nawet jeśli kraj jest zalany wczasowiczami, to nie będzie ciasno: dla każdego będzie osobista zatoczka lub wyspa, gdzie każdy żeglarz chętnie dostarczy tanio „z lądu”), o „elastycznym wietrze”, miłośnikach nurkowania i urodzajnych źródeł termalnych. I oczywiście smakoszy - najlepsze odmiany ryb (aw tutejszych wodach jest ich około 400 gatunków), homary, ostrygi kładzie się na stole świeże, omijając lodówkę.
Chorwacja to kraj, do którego chcesz wracać. Być może powodem jest harmonia i piękno, które z jakiegoś powodu okazało się być poza kontrolą ciężkiego wieku postępu naukowego i technicznego.
To niesamowite: będąc zaledwie kilka godzin jazdy od centrum Europy i korzystając ze wszystkich dobrodziejstw cywilizacji, Chorwacja zdołała zachować w nienaruszonym stanie urokliwe zakątki dzikiej przyrody - te, które większość kontynentu zna tylko ze starych fotografii '' - uczy mnie dyrektor Danvity, Nina Senchenko. czekamy na czarter na lotnisku Domodiedowo. Miną trzy godziny, a ja wszystko zobaczę na własne oczy.
Utkana z morza, słońca, zieleni, wysp, zatoczek i skał, sama natura, jak genialny architekt, ucieleśnia na tej ziemi prawo „złotego podziału” w „boskich proporcjach”, jak to nazywano w renesansie, odmierzając swój udział w lasach, wodzie i wysusz. „Bogowie chcieli gloryfikować to, co stworzyli, a ostatniego dnia stworzyli Kornaty z łez, gwiazd i tchnienia morza” - tak Bernard Shaw opisał kawałek chorwackiej ziemi, który go urzekł - naszyjnik z wysp wrzuconych do morza. Prawdopodobnie każda z 1185 wysp zasługuje na takie słowa, każda z tysięcy zatok i zatoczek przecinających wybrzeże Chorwacji. Tutaj europejscy królowie i spadkobiercy tronu spoczywali od wielkich spraw państwowych, których listy obejmują cesarza niemieckiego Wilhelma, austriackiego Franciszka Józefa, nawet japońskiego Hirohito i inne utytułowane osoby.
Szekspir osiedlił na tej ziemi bohaterów swojej komedii „Wieczór Trzech Króli”. Jej urok przez lata inspirował romantycznego Lorda Byrona, włoskiego komika Goldoniego, odważnego Amerykanina Jacka Londona, naszych rodaków Czechowa Jesienina. Agatha Christie, mądra życiem i doświadczeniem, po drugim małżeństwie wybrała Chorwację na miesiąc miodowy. „Pod oknem naszej willi” - napisała słynna tancerka Isadora Duncan, przebywająca na wakacjach w 1902 roku w Villa Amalia w Opatiji - „była palma, która przykuła moją uwagę. Nigdy wcześniej nie widziałem rosnącej wolnej palmy. Każdego dnia obserwowałem, jak pięknie jego liście kołyszą się w porannym wietrze i od niej wziąłem to lekkie kołysanie ramion, rąk i palców. " Niż podbiła świat.
Ziemia chorwacka była świadkiem jednej z najbardziej romantycznych historii XX wieku - miłości między brytyjskim królem Edwardem VIII a Amerykaninem Wallisem Simpsonem. Poświęcając koronę swym uczuciom, noszący koronę schronił się ze swoją ukochaną w Dalmacji - chociaż jest tak wiele pięknych miejsc na ziemi! - zachwyciwszy jednych z rodaków odważnym aktem, a wzbudzając oburzenie szczerym, jak go uważano, zaniedbaniem tronu - w drugim. Ale skandal zwrócił uwagę ówczesnej prasy brytyjskiej i amerykańskiej na piękną krainę nad Adriatykiem. Na wybiegach i ulicach Nowego Jorku ubrania były stylizowane na narodowe stroje dalmatyńskie. Ciekawscy turyści rzucili się do Dalmacji z Wysp Brytyjskich oraz zza oceanu. I wszyscy uważali za swój obowiązek zdecydowanie odwiedzić Dubrownik, który natychmiast ochrzcił „serce Dalmacji, perłę Chorwacji, jej znak firmowy”. Koneserzy porównali go do Wenecji i zapewniali, że może konkurować z „pięknym Włochem” o miano najpiękniejszego miasta Morza Śródziemnego i Adriatyku.
Nie zmieniliśmy też tradycji i ledwo stąpając po starożytnych kamieniach, zanurzyliśmy się w niezwykłej atmosferze Dubrownika - spalonego słońcem, upojonego lenistwem, wesołym i nieskrępowanym. Od razu zaznaczę: nie ma chyba innej krainy, na której tyle skarbów objętych ochroną UNESCO zmieściłoby się na maleńkim kawałku, jak Chorwacja: Dubrownik, Split, Trogir, Jeziora Plitwickie i nie tylko, więcej ...
Mieliśmy szczęście: Dubrownik wprowadził nas do Dubrownika pochodzący z miasta historyk, który zna wszystkie jego zakątki i mówił tak, jakby sam był świadkiem wydarzeń sprzed wieków. Razem z Leiko Iovichem („Twój lew”, przedstawił się), szliśmy główną ulicą Stradun, od czasu do czasu zbaczając na bok „skalinady”, wąskie - na wyciągnięcie ręki - ulice, strome schody wspinające się po starożytnych domach, coraz wyżej i wyżej.
W niektórych miejscach bieg schodów jest przerywany, wpadając na uliczny taras, jakby wisiał nad domami. Teraz na tych tarasach znajduje się wiele malutkich - dwu- lub trzystolikowych - restauracji serwujących doskonałe dalmatyńskie wina i przysmaki z owoców morza. Restauracje płynnie przechodzą w siebie, a granicę może wyznaczyć jedynie kolor obrusu i oprawa. Gospodarze właśnie tam są, uporczywie, ale nie irytująco zapraszając gości, przekonująco opisując zalety swojej kuchni. Konkurencja jest ogromna, więc musisz się kręcić, wykorzystując całą swoją pomysłowość, aby wymyślić coś szczególnie atrakcyjnego. I wymyślają. Wesoły grubas Marco, którego zabawny, rysunkowy portret wśród obrazów przedstawiających życie morskie zdobi tablicę menu, zaprasza potencjalnych klientów na degustację domowego wina. Jego sąsiad, konkurent, demonstruje malownicze danie z rybą, które można od razu upiec, usmażyć, ugotować, dusić - według życzenia gościa. Urocza polka Helena, którą rodzice przywieźli do Dalmacji jako dziewczynka i osiadła tutaj, nakrywając do stołu, stawia na środku okrągły wazon-akwarium ze złotą rybką. I każdy dołoży do zamówienia talerz sera, sałatkę lub kieliszek wina. „Komplement” nazywa się ...
Jakby odpoczywając na tarasie-placu, ulica-schody biegnie wyżej, do następnego „placu”.
Lokalizacja, wysokość i szerokość budynków, nachylenie dachów rynien, nachylenie ulic, wielkość okien i progów - całość budownictwa urbanistycznego w najmniejszym szczególe regulowała Konstytucja Republiki Dubrownickiej z 1272 roku - mówi Leiko Iovich. „Nawiasem mówiąc - powiedział - ta konstytucja, uzupełniona drobnymi poprawkami, obowiązywała do upadku republiki w 1806 r., Po najeździe Napoleona. Tak więc, jeśli właściciel domu zwiększył próg nawet o cal, wychodząc na chodnik, a drzwi były szersze lub krótsze niż przepisano, został ukarany. Nie ma znaczenia, czy był majątkiem szlacheckim, czy plebejuszem.
Poznając historię wolnej Republiki Dubrownika, w myślach zamieściłem w naszym życiu wiele jej instytucji. Okazało się interesujące. „Zapomnij o sprawach osobistych, zajmuj się sprawami państwowymi” - ten napis, wyrzeźbiony na wejściu do Wielkiego Veche i zachowany do dziś, odczytali zebrani na spotkaniach „posłowie”. I broń Boże, miało to złamać to przykazanie z kodeksu moralnego „ojców republiki” i wykorzystać „oficjalne stanowisko”! Zapłacili, jak świadczą kroniki, nie tylko wydaleniem ze zgromadzenia honorowego, ale także reputacją, która była warta więcej niż złoto. Republika Dubrownika została zdominowana przez całkowitą „zgodę majątku” - i tylko to pozwoliło jej uniknąć niepokojów społecznych przez wieki.
Nie tworzyła idoli i nie stawiała pomników ku czci swoich celebrytów - czy to dlatego, że nie chciała, by kolejne pokolenia ją rozbijały? Jedynym, któremu decyzją Republiki w 1638 r. W dziedzińcu-przedsionku Pałacu Książęcego wzniesiono pomnik, był nawigator Miho Prezata, obywatel, który przekazał miastu cały swój majątek. Republika ceniła rzemieślników, zachęcała do nauki, literatury i sztuki. Otwarto tu pierwszą aptekę w Europie - a teraz jest ona pieczołowicie utrzymana w formie muzeum, w którym można zobaczyć kolby i urządzenia, nad którymi wyczarował ktoś podobny do dr Fausta. A w Pałacu Sponsa, gdzie znajdowała się pierwsza szkoła w Rzeczypospolitej, wówczas - najsłynniejsze stowarzyszenie na Bałkanach „Akademia Naukowców”, mieści obecnie jedno z najcenniejszych archiwów na świecie. Pierwsze dokumenty z 7000 tomów rękopisów pochodzą z XII wieku, ostatnie odnoszą się do naszego wieku. Historycy morscy szczególnie cenią „materiały fachowe”: od 1278 roku przechowywane są tu wszystkie zapisy dotyczące statków i ich tras. Zawiera listy zespołów i pasażerów.
Już w trakcie budowy murów twierdzy (a odbudowywano je w XI-XVII wieku), jakbyśmy powiedzieli, brano pod uwagę „interes narodowy”. Podczas wznoszenia na przykład twierdzy Lovrenac położono trzy ściany o szerokości od 3 do 12 metrów, a jedną - tylko 60 centymetrów. Było to jedno z rozsądnych środków ostrożności: gdyby któryś z komendantów twierdzy zdecydował się wkroczyć do władzy nad wolną republiką-miastem, zostałby natychmiast „unieszkodliwiony”. I prawdopodobnie nie jest przypadkiem, że to właśnie nad wejściem do Lovrenac wyryto na starożytnym kamieniu kolejną moralną zasadę Dubrownika: „Wolność nie jest sprzedawana za całe złoto świata”. Miasto zostało zdobyte, ale nie można było go zdobyć.
Po upadku republiki twierdza zamieniła się w koszary najeźdźców austro-węgierskich w czasie ich stuletnich wojen, potem - ledwie milczały działa - w restaurację, a następnie w miejsce spotkań Międzynarodowego PEN Clubu. W czasie II wojny światowej znajdowało się tu nazistowskie więzienie. A teraz gra Hamleta w Lovrenac. Do tej pory starożytne mury, w których scenerii rozgrywa się tragedia księcia Danii, przypominają jednego z najlepszych wykonawców jego roli - wielkiego Laurence'a Oliviera. Latem forteca, podobnie jak 32 inne zabytki starego Dubrownika, zamienia się w scenę słynnego festiwalu sztuki, który odbywa się tu co roku od 10 lipca do 25 sierpnia przez pół wieku. Nawet atak Serbów w 1991 roku, którzy nie mogli pogodzić się z niepodległością Chorwacji, nie zmusił miasta leżącego u podnóża Sradza do „przerwy”.
Przygotowywaliśmy prezenty dla dzieci na dziedzińcu Pałacu Sponza, nagle niebo nad miastem pociemniało, a deszcz granatów i pocisków spadł na nie - powiedział właściciel łodzi, na której zdecydowaliśmy się opłynąć Dubrownik. Doświadczony żeglarz, sam siebie nazywa „starą kolejką”, przewozi turystów na własnej łodzi, pełniąc jednocześnie rolę przewodnika. Zarobki w sezonie wystarczą na zimę. To prawda, że \u200b\u200bżeby założyć buty i rozpieszczać trzech synów, żonę i córkę, trzeba jeszcze ciężko pracować na budowie. Nasz nowy znajomy to nie przeszkadza.
Najważniejsze, żeby być spokojnym, bez wojny. Jak teraz, mówi. - A ten dzień - 6 grudnia 1991 r., Czyli dzień św. Mikołaja, nazywamy go - dniem strachu i przerażenia. Potem ogłoszono zawieszenie broni, myśleliśmy, że zgodnie z obietnicą nastąpi zawieszenie broni. Nie. Statki płonęły jak pochodnie. Domy, kościoły, ulice trzęsły się od strzelaniny. To było przerażające, kiedy upadł krzyż na Srdji. To tak, jakby nadszedł koniec świata. A sześć miesięcy później, 31 maja 92 roku, miał miejsce nowy nalot. Potem spłonęły całe wioski. Bardzo mi przykro z powodu parku Arboretum w Trsteno. Podobno był jednym z najpiękniejszych w Dalmacji. Przez kilka stuleci uprawiany był przez Guchetichi - słynną arystokratyczną rodzinę Republiki. Byli poeci, artyści, koneserzy i miłośnicy przyrody. I za jednym zamachem wszystko zostało zniszczone. Zostały tylko dwa platany - wzdycha nasz kapitan. „Dzięki Bogu, to już koniec. Rany wojenne wciąż można zobaczyć tylko na domach. Ale naprawimy to. Ale turyści znów do nas przyjeżdżają. Jednak Rosjanie to wciąż za mało. Głównie Niemcy, Włosi, Austriacy. Wielu gości z Holandii i Belgii. Niedawno pojawili się Polacy.
Później w Departamencie Turystyki powiedziano mi, że turystyka Chorwacja znów nabiera tempa. Liczba wczasowiczów zbliża się już do dziesięciu milionów rocznie - dwa razy więcej niż liczba ludności kraju. To nie tylko Europejczycy - pochodzą z całego świata. Tutaj mają nadzieję, że do 2003 r. Osiągnięty zostanie „złoty” przedwojenny poziom, kiedy to Chorwacja była uważana za prawie najczęściej odwiedzany zakątek świata. Są powody do optymizmu. Dobre hotele, solidna, przyjazna środowisku kuchnia, prawie zero przestępstw. „Błękitna flaga” lata nad morzem już trzeci rok - Europejska Komisja Oceniająca przyznaje jej nagrodę za wysoką jakość usług, czystość morza, poprawę plaż i przystani. „Dubrownik i jego okolice posiadają najczystsze morze na całym Adriatyku” - napisał kiedyś Jacques Yves Cousteau. I można mu ufać.
Wyspa Brac, na którą przepłynęliśmy promem z Dubrownika, wygląda jak ogromny statek zakotwiczony na lazurowym morzu. Mitko, kierowca oddanego do naszej dyspozycji minibusa, od razu poinformował, że Brač słynie z kamieniołomów. „Biały Dom w Waszyngtonie jest zbudowany z naszego kamienia i marmuru” - oświadczył z dumą i natychmiast zaproponował udanie się do kamieniołomów. Zrobiliśmy to. Ale trochę później, po spacerze po uroczych wioskach rozsianych po historycznym centrum wyspy - miasteczku Supetar. Dorastał wokół małego portu, a jego głównymi mieszkańcami są rybacy. Jak wiele wieków temu przychodzą tu rano, cumują szkunery i łodzie, suche sieci prawie na nabrzeżu, siadają w nadmorskich restauracjach - konobach, zamawiają filiżankę mocnej kawy, spokojnie wymieniają kilka podłych zwrotów - o życiu, o złowieniu i idź wymienić ten właśnie połów. Życie toczy się tu powoli, miarowo, sprawdzając, jak za dawnych lat, zegar słoneczny na ścianie starożytnej świątyni.
W drodze do kamieniołomu skręciliśmy w inną wioskę (Mitko bardzo chciał pokazać najbardziej znane miejsca na wyspie).
To była kwatera główna Napoleona - wskazał na solidny, solidny budynek.
I teraz?
Teraz nic. W tej wiosce w ogóle nic nie ma. Pewnego razu
Pozostało 4 tysiące osób, w tym 11. W czasie wojny wyjeżdżali we wszystkich kierunkach: jedni - za granicę, inni - do dużych miast.
Opuszczona wioska wyglądała nieoczekiwanie elegancko: bez zrujnowanych domów, bez zabitych deskami okien. W pobliżu starożytnej świątyni była budka telefoniczna. Okazało się, że kartą można dzwonić wszędzie. Z czego skorzystałem, zwany Moskwą. Podczas gdy oniemiali rozmawialiśmy o tej opuszczonej wiosce, znikąd pojawił się dziadek, miejscowy stary mieszkaniec. Dziadek był wesoły i towarzyski. Łatwo było z nim rozmawiać - dobrze rozumiał rosyjskie słowa, a my go, chorwackiego. Dziadek powiedział, że ma 71 lat, że nie chce wychodzić z domu, kiedy wyjeżdżały tu jego dzieci wraz z sąsiadami. „I tak wrócą," powiedział z przekonaniem. „Niektórzy już wracają." Nagle coś zaskrzypiało w jego kieszeni. Chrząkając, wyjął ... telefon komórkowy. Byliśmy odrętwiali.
Przed wyjazdem na „kontynent” zostaliśmy zaproszeni na kolację do hotelu, który jak zapewniano nas słynie z kuchni. Wchodząc do sali, wyznajemy, że byliśmy zdezorientowani. Na ścianach wisiały plakaty przypominające nasze wizualizacje związane z obroną cywilną. Na jednym ze stołów leżała zdemontowana maska \u200b\u200bprzeciwgazowa, obok - instrukcje używania nadmuchiwanych kamizelek, mniej więcej takie same jak w samolotach. Pudła z… grami planszowymi zostały uniesione w wysoki stos. W osobnym pudełku kilka tub w opakowaniu khaki wlano do góry. Nie mogliśmy się oprzeć, zaczęliśmy je rozważać. Okazało się, że to krem. Jeden - od komarów i komarów, drugi - od silnego słońca.
Nagle do sali wpadli młodzi, zdrowi, opaleni faceci z hałaśliwym gangiem. Wygląda jak z plaży. Widząc nieznajomych, przeprosili i cicho przeszli przez otwarte drzwi do budynku. Powiedziano nam, że teraz w hotelu mieszkają brytyjscy żołnierze sił pokojowych stacjonujących w Bośni. Co pół roku przyjeżdżają tu na „rehabilitację”, która jest połączona ze szkoleniem wojskowym, potem wyjeżdżają na wakacje, do domu, a potem wracają na swoje dyżury. Sześć miesięcy przed następnymi wakacjami. Tu załatwiono chłopaków - w końcu żołnierzy. „Gotujemy ich według angielskich przepisów” - powiedziała kucharka Maria, która również nas karmiła.
Potem jeszcze większą grupę wczasowiczów żołnierzy sił pokojowych z Holandii spotkaliśmy w hotelu Medena. Było wśród nich wiele dziewcząt. Wyglądali niecodziennie w kamuflażu. Ale mundur nie przeszkodził im w zabawie w nocnej dyskotece ...
A na koniec dnia Chorwacja przedstawiła nam kolejne spotkanie - w maleńkiej wiosce Sebet koło Trogiru, niedaleko hotelu Medena, w którym mieszkaliśmy. Sama wioska - typowo chorwacka - czysta, schludna, ze świątynią i placem przed nią, wybrukowana, jak we wszystkich starożytnych miastach z białym kamieniem, kilka wąskich, prostych uliczek, w których okna domów patrzą sobie w oczy. I oczywiście z pozostałościami starożytnego muru fortecy. Jednym słowem - Trogir w miniaturze. Lub Split. Lub Primosten - możesz nazwać kilkanaście miast, podobnych do bliźniaków, ale także jako różne bliźniaki, z własnym charakterem, z własnym specjalnym znakiem.
Osobliwością naszej wioski okazała się galeria sztuki. Widzieliśmy ją od razu: przy otwartych drzwiach były obrazy - kwiaty, morze, barki, żaglówki, wyspy, skały. Wszystko, co widzieliśmy podczas podróży po Chorwacji, nagle ożyło na płótnach. Płonęły jaskrawymi kolorami, zuchwałe nerwowe uderzenia zdradzały niepohamowany temperament autora. Ręka była silna, oczywiście męska. Nad drzwiami wisiała Milyada Barada. Po obejrzeniu zdjęć ruszyliśmy dalej. Ale nie zrobili nawet kilkunastu kroków, kiedy natknęliśmy się na znak „Mino Barada Street”. Zaintrygowani wrócili do galerii. Na domu zobaczyli marmurową tablicę, której wcześniej nie widzieli. Poinformowała, że \u200b\u200bw tym domu urodził się i mieszkał słynny historyk, członek Chorwackiej Akademii Nauk Mino Barada, który był także pisarzem i znaną osobą publiczną. Uderzony datami jego życia: 1889 - 1989. Sto lat! Ponownie zajrzeliśmy do galerii. Z drugiego piętra zawołał nas miły kobiecy głos, pytając, co nas tu sprowadziło. „Ciekawość” - wyjaśniliśmy. Kobieta odłożyła pędzel, który trzymała w dłoni i podeszła do nas. Pełen wdzięku, ubrany elegancko i elegancko, jakby czekał na gości. Przedstawiła się. Milyada Barada, artystka, poetka, właścicielka galerii. Spadkobierca słynnego nazwiska i równie słynnego domu.
Spójrz - ten róg był kiedyś częścią muru twierdzy. Ma ponad 500 lat. - Z dumą pokazuje stary mur i zachowaną przez długi czas wnękę. - Tu unosi się duch moich przodków, czuję to.
Sama Milyada urodziła się daleko stąd - w Australii: Chorwaci od dawna są rozproszeni po całym świecie, zwłaszcza w Kanadzie i na Zielonym Kontynencie. Wróciła do swojej historycznej ojczyzny bardzo młodo - coś zostało narysowane. Brat i siostra jednak tam zostali. Obecnie mieszka w Zagrzebiu. Dużo pisze - poezję i obrazy. Malowała od dzieciństwa i wiedziała na pewno, że zostanie artystką. Jej obrazy kupują prywatni kolekcjonerzy i muzea z różnych krajów. Zdobią także kolekcję watykańską. Milyada nawet nie myślała o poezji. Rymy i rytmy zaczęły nieoczekiwanie nabierać kształtu. W efekcie powstało 8 książek. Wiersze, podobnie jak obrazy, dotyczą morza, kwiatów, ojczyzny. „O moich korzeniach i moim żywiole” - mówi Milyada.
Kiedy przybywa do Sebet, ludzie się do niej napływają. Rybacy opowiadają o swoich połowach i oglądają jej obrazy. Lubią ich, tylko mężczyźni są zaskoczeni, jak ona, kobieta, potrafi tak dokładnie uchwycić wielostronny charakter morza. Kobiety mówią o dzieciach. Interesuje się słuchaniem. Zna wszystkich miejscowych. Nie jest to trudne: we wsi jest tylko 500 osób. Żyją w dostatku i to podoba się Milyadu. Prowadzi dużo pracy charytatywnej. 26-letni członek UNICEF. Organizuje pomoc humanitarną dla dzieci w Afryce dotkniętych wojną, ubóstwem i chorobami, uchodźców z sąsiedniej Bośni i innych krajów. Na szczęście jej rodacy nie potrzebują już pomocy w nagłych wypadkach - stoją mocno na nogach.
Na rozstaniu Milyada dała mi książkę ze swoimi wierszami. Jeden z jej obrazów jest reprodukowany na obwolucie. Pociskowe drzewo, przez którego gałęzie morze zmienia kolor na niebieski. Drzewo rośnie od ponad stu lat w pobliżu domu, w którym mieszkali jej przodkowie i będą mieszkać wnuki ...
Już na lotnisku zdałem sobie sprawę, czego mi jeszcze brakuje w Chorwacji. Dalmatyńczyków! Wydawało mi się, że eleganckie cętkowane psy z Dalmacji będą się tam spotykać na każdym kroku - zupełnie jak w słynnym filmie Disneya „101 Dalmatyńczyków”. Ani trochę. W Moskwie te drogie psy można znaleźć znacznie częściej niż w ich ojczyźnie. Kiedy nękałem miejscowych pytaniem - gdzie są Dalmatyńczyków, odpowiadali ze śmiechem: w klasztorze franciszkanów w Zaostrogu. Na obrazie z 1724 r. Po raz pierwszy przedstawiono tam dalmatyńczyka. Powinienem był zobaczyć ...
Który stan nazywany jest „krajem 1000 wysp”? i uzyskałem najlepszą odpowiedź
Odpowiedź od Ђ @ nyushka [guru]
INDONEZJA
Kraj, o którym mowa, jest największym krajem wyspiarskim na świecie, często nazywanym „krajem 1000 wysp”. Rabindranath Tagore powiedział o tym stanie: „Wszędzie widzę Indie, ale ich nie poznaję”. (Indonezja).
Odpowiedz od 1
[aktywny]
Odpowiedz od HANKA[guru]
Republika Indonezji (Republik Indonesia) to państwo w Azji Południowo-Wschodniej, na wyspach archipelagu malajskiego i zachodniej części wyspy. Nowa Gwinea (Irian Jaya). Na północy graniczy z Malezją, na wschodzie - z Papuą-Nową Gwineą, na wyspie Timor - z Timorem Wschodnim.
Indonezja to największy archipelag świata. Obejmuje ponad 13 676 wysp: 5 głównych i 30 małych archipelagów. Największe wyspy to Nowa Gwinea, Kalimantan (Borneo), Sumatra, Sulawesi (Celebes) i Jawa. Pozostałe wyspy są znacznie mniejsze. Kraj ten rozciąga się na 5120 km między kontynentem azjatyckim a Australią. Tutaj równik oddziela Pacyfik i Ocean Indyjski.
Skład etniczny populacji to jawajski, Sundans, Madurianie, Badui, Tenggers, Malajowie z Indonezji, Balijczycy, Minangkabau, Ache, Banjars, Dayaks, Makassars, Boogie, Minahasians, Galela i inne.
Większość wierzących to muzułmanie (około 90%).
Język indonezyjski należy do indonezyjskiej gałęzi rodziny języków austronezyjskich. Opracowany na podstawie języka malajskiego. Pisanie oparte na alfabecie łacińskim.
Motto narodowe: „Bhinneka Tunggal lka - Jedność w różnorodności”
Hymn: „Indonesia Raya (Wielka Indonezja)”
Data niepodległości 17 sierpnia 1945 (proklamowana)
27 grudnia 1949 (uznany) (z Holandii)
Język urzędowy: indonezyjski
Stolica Dżakarty
Największe miasto Dżakarta
Forma rządu Republika
Prezydent Susilo Bambang Yudhoyono
Terytorium
Całkowity
% powierzchnia wody 15 miejsce na świecie
1 919 440 km²
4,85
Populacja
Ogółem (2005)
Gęstość 4. na świecie
241 973 879 osób
116 osób / km²
PKB
Razem (2004)
15 miejsce na świecie w przeliczeniu na jednego mieszkańca
801432 milionów dolarów
3500 $
Waluta rupia indonezyjska (IDR)
Domena internetowa. ID
Kod telefoniczny + 62
Strefy czasowe UTC +7 ... +9
Odpowiedź od [guru]
Tajlandia, jeśli się nie mylę.
Odpowiedz od Unixaix CATIA[guru]
Kraina Tysiąca Wysp
Odpowiedz od Amorph morg[aktywny]
Istnieją dwie opcje))
Chorwacja i Kanada
Odpowiedz od Irina[ekspert]
wygląda na to, że bermudy.
Odpowiedz od Moskwa Moskwa[guru]
Odpowiedz od Irina[guru]
Odpowiedz od DORZ[guru]
Odpowiedz od Irina[ekspert]
wygląda na to, że bermudy.
Odpowiedz od Moskwa Moskwa[guru]
najprawdopodobniej FILIPINY lub INDONEZJA
Odpowiedz od Irina[guru]
Indonezja. Republika Indonezji jest największym krajem wyspiarskim na świecie. Według najnowszych danych Indonezja obejmuje 18 108 wysp, z których około 1000 zamieszkuje na stałe.
Odpowiedz od DORZ[guru]
CRABI - najpiękniejsza prowincja południowej Tajlandii - kraj 1000 wysp odkryty przez wielkiego Sindbada - odważnego żeglarza i poszukiwacza przygód
Odpowiedz od Amorph morg[aktywny]
Istnieją dwie opcje))
Chorwacja i Kanada
Odpowiedz od Valentina Smirnova (Achmatowa)[guru]
Tajlandia, jeśli się nie mylę.
Odpowiedz od Unixaix CATIA[guru]
Kraina Tysiąca Wysp
Zegar na wieży wskazywał dokładnie 11.40. Zaskoczony spojrzałem na swoje zegarki na rękę: 19.10. Żartowała mentalnie: „Miasto szczęśliwych ludzi - oni nie oglądają zegara”. Przewodnik, najwyraźniej zgadując moje zdziwienie, powiedział: „Ten zegar zatrzymał się podczas trzęsienia ziemi w 1667 roku”. Pod nieruchomymi strzałami na wąskich uliczkach z białego kamienia kipiało życie, mieszając stulecia.
Do starego Dubrownika trzeba wejść przez bramę Pyla, półkolistą wieżę z rzeźbą patrona miasta - św. Vlaha. Jego pozłacany posąg - Wołoch trzymający makietę miasta przed trzęsieniem ziemi - stoi w ołtarzu kościoła noszącego imię świętego. Schody przed nią, wypolerowane na miliony stóp, od dawna są zamieszkane przez turystów. Wieczorami rozbrzmiewa tu muzyka. Pulsujący laser, śledzący dziwne postacie na ciemnym niebie, od czasu do czasu potyka się o starożytne mury. Ostry promień zamarza na sekundę, rozpuszczając się w przyćmionym świetle starożytnych, jak ściany, latarnie. Zmaterializowane połączenie czasów ...
O dziwo, to właśnie w Chorwacji poczułem absolutną konkretność tej koncepcji, nieco zniszczoną częstym użytkowaniem. W małych miasteczkach rozsianych wzdłuż wybrzeża Adriatyku, za ślepymi okiennicami, które szczelnie zamykają szczelne okna, ludzie mieszkają w domach fortecznych, które zachowały swój niezmieniony wygląd od czasów starożytnych i otrzymały status zabytków architektury. Dzieci pozbawione czci dla siwowłosej starożytności wskakują w „klasykę” rysowaną na kamiennych chodnikach z XVII wieku. Jak wiele wieków temu, otwierają się ciężkie drzwi sklepu, wypełnione różnymi towarami - lokalnymi i zagranicznymi.
My, grupa dziennikarzy, zostaliśmy zaproszeni do Chorwacji przez moskiewskie biuro podróży „Danvita”, które jako jeden z głównych kierunków swojej działalności wybrało ten nad Adriatykiem kraj. A dokładniej - ta część, która nazywa się Dalmacja, podczas gdy mniej niż inne opanowała rosyjski biznes turystyczny.
Nawiasem mówiąc, Chorwacja to kraj o starych tradycjach turystycznych. Historyczne kroniki przechowują informacje, że pierwszy hotel dla kupców i innych gości biznesowych został zbudowany w Dubrowniku w XVI wieku. Jednak prawdziwy boom turystyczny rozpoczął się w XIX wieku wraz z masową budową kolei. W 1840 roku powstał pierwszy hotel turystyczny w Opatiji na Istrii, na największym półwyspie Adriatyku. A Chorwacja została zalana przez swoich najbliższych sąsiadów - Austriaków i Węgrów, którzy jako pierwsi docenili leczniczy tutejszy klimat, piękno przyrody, możliwości różnorodnego i zdrowego wypoczynku. Wszyscy tu czują się swobodnie - współcześni Robinsonowie, marzący o samotności (mówią, że nawet jeśli kraj jest zalany wczasowiczami, to nie będzie ciasno: dla każdego jest osobista zatoczka lub wyspa, gdzie każdy żeglarz chętnie dostarczy tanio „z lądu”), wspinacze i żeglarze, którzy marzą o „elastycznym wietrze”, miłośnikach nurkowania i urodzajnych źródeł termalnych. I oczywiście smakoszy - najlepsze odmiany ryb (aw tutejszych wodach jest ich około 400 gatunków), homary, ostrygi kładzie się na stole świeże, omijając lodówkę.
Chorwacja to kraj, do którego chcesz wracać. Być może powodem jest harmonia i piękno, które z jakiegoś powodu okazało się być poza kontrolą ciężkiego wieku postępu naukowego i technicznego.
Odpowiedz od 1
[aktywny]
Grecję, Tajlandię, Indonezję i kilka innych krajów można nazwać takimi starymi
Głębokość cieśnin między wyspami dochodzi do 65 metrów. Co więcej, cieśniny te obfitują w podwodne skały, które nie stały się wyspami wyłącznie przez przypadek. Oczywiście dno rzeki jest po prostu usiane wrakami statków. Tysiąc wysp jest uważany za najlepszy na świecie rezerwat nurkowania słodkowodnego. Strefa Tysiąca Wysp ma około 80 kilometrów długości. Oczywiście oba brzegi rzeki zostały rozebrane na letnie domki, hotele, motele i plaże. Zaufaj mi, to niesamowity ośrodek. Nawiasem mówiąc, sos mięsny Tysiąca Wysp, który prawie wszyscy widzieli, a nawet próbowali (McDonald's, Subway, Wendis, Burger King), został wynaleziony i reklamowany w 1912 roku w jednym z lokalnych hoteli. Co najbardziej uderzające, tutaj nazywa się go sosem rosyjskim, aw Europie będzie również nazywany sosem amerykańskim.
Park Narodowy Tysiąca Wysp został wpisany przez UNESCO na listę unikalnych zjawisk biosfery w 2002 roku.
Jeden z najpiękniejszych mostów na świecie, łączący Kanadę i Stany Zjednoczone. Jechałem nim zimą i zachwycały mnie widoki z okna samochodu. „Bah” - pomyślałem - „Tysiąc wysp! Musimy tu przyjechać”.
Według legendy, jakiś najwyższy indyjski bóg zasmucił się konfliktem między ludźmi i zstąpił na ziemię. Przywiózł ze sobą piękny ogród, który zostawił maluczkim, aby nie byli do siebie zbyt wrogo nastawieni. Mali ludzie podziwiali ogród, ale nie zaprzestali swoich niszczycielskich działań. Wtedy zły bóg zebrał ogród do swojej wielkiej torby ze sznurka i poleciał z powrotem do swojego nieba. I worek sznurkowy pękł tuż nad rzeką św. Wawrzyńca. Tam, gdzie obudziły się kawałki ogrodu, powstała wyspa. I tak było, czy inaczej, teraz nikt nie wie. Ale ludzie mają inny powód do sporów. Przez długi czas Kanada i Stany Zjednoczone miały wspólną jurysdykcję nad tymi wyspami, aw czasie wojen o niskiej intensywności były wykorzystywane jako placówki strategiczne. Ale pod koniec XIX wieku wszystko się uspokoiło, a okolica zaczęła przyciągać wyłącznie rybaków, letników i żeglarzy. Już wtedy wyspy zaczęto sprzedawać za bardzo skromne pieniądze. Stopniowo każdy kawałek ziemi zyskiwał swojego właściciela. A właściciele w tej części świata mają rację. Dbają o swoją własność. Płyniemy więc parowcem i rozglądamy się. Na początku był to dobry dzień, ale gdy tylko weszliśmy na pokład, pogoda się pogorszyła. Dlatego zdjęcia mogłyby być lepsze.
Istnieje wiele legend o wyspach i strukturach wysp. Na przykład ten most jest uważany za najmniejsze przejście graniczne na świecie. Mówi się, że duża wyspa znajduje się w Kanadzie, a mała w Stanach Zjednoczonych. Właściciel daczy może rzekomo przekraczać granicę bez formalności celnych niezliczoną ilość razy dziennie. W rzeczywistości jest to czysta fikcja: obie wyspy są kanadyjskie na papierze.
To dość duża wyspa, nazywa się Oleniy. W 1876 roku wyspa została kupiona przez jedną osobę za 175 dolarów i podarowana najbardziej tajnej loży masońskiej zwanej „Skulls and Bones”. Fani teorii spiskowych twierdzą, że to ta mroczna organizacja rządzi światem poprzez żydowsko-masoński spisek. Wydaje się, że nici kontroli prowadzą do tej opuszczonej chaty. Sama loża ma siedzibę na Uniwersytecie Yale. Nikomu nie wolno wejść na wyspę, a członkowie loży nie mają prawa nikomu nic mówić. Ale krążą plotki, potwierdzone fotografiami lotniczymi, że na wyspie znajdują się ruiny dwóch lub trzech kolejnych dworów, otoczonych opuszczonymi kortami tenisowymi, teraz porośniętymi agrestem i dzikim rabarbarem. Faktem jest, że loże masońskie Yale ukryły fundusze na uniwersytet, które w ciągu ostatnich stu lat pozostawiły wiele do życzenia. To jedyny powód, dla którego spisek żydowsko-masoński nie może w żaden sposób rozwinąć skrzydeł, w przeciwnym razie nikomu nie wydawałby się wystarczający. Ale kochające wolność narody wciąż nie mogą sprawdzić, co dzieje się za murami jedynej ocalałej chaty, ponieważ wyspa jest kontrolowana przez amerykańską służbę graniczną. Nawiasem mówiąc, chociaż powyższy akapit wydaje się kompletnym nonsensem, wszystko, poza spiskiem żydowsko-masońskim, jest w nim czystą prawdą (i być może on też). Członkowie naprawdę bardzo tajnej loży masońskiej „Skulls and Bones” są właścicielami wyspy i czasami odwiedzają ich dobytek, ale domek nie należy do nich. Podatek od nieruchomości płaci jakiś fundusz powierniczy, a on także utrzymuje porządek w tym domu.
Podczas wycieczki dręczyła mnie jedna myśl: przypuśćmy, że właściciel tej hacjendy zadzwonił do swoich przyjaciół. A alkoholu było za mało. Jak długo potrwa, zanim będą biegać dłużej?
To najsłynniejszy, najmniejszy i najbardziej schludny domek. Nawiasem mówiąc, wszystkie budynki na wyspach są podłączone do prądu, sieci telefonii stacjonarnej i kanalizacji. Najbardziej złożone sieci inżynieryjne są obsługiwane przez specjalną firmę energetyczną.
Na wyspie za krzakiem znajduje się letnia szopa, stąd nie widać.
Budynki wyłaniające się z wody, przypominające dawne kazamaty, przywołują na myśl zamki. Rzeczywiście, musi tu być zamek. Witaj zamek!
Multimilioner George Boldt, który przyjechał do Stanów z Niemiec bez grosza przy duszy, rozpoczął karierę jako kelner, a skończył jako właściciel hotelu Waldorf Astoria na Manhattanie. Bardzo lubił naturę Tysiąca Wysp i jak tylko mógł, kupił przyzwoitą wyspę, którą nazwał Sercem (jak wiesz, Niemcy mają skłonność do prostego sentymentalizmu). Boldt poświęcił zamek na swojej wyspie swojej ukochanej żonie. W trakcie budowy w 1904 roku jego żona zmarła nagle na jakąś chorobę. Boldt wysłał telegram o zakończeniu prac, zwolnił trzysta osób załogi i wyjechał stąd na zawsze. Nigdy więcej nie zobaczył swojego zamku. Niedokończone ruiny przez długi czas niszczyły krajobraz, aż w 1970 roku rząd amerykański kupił Heart Island i zakończył budowę. Obecnie zamek jest luksusowym muzeum. Jednak nie każdy może wejść do zamku. Oczywiście na wyspie szaleje amerykańska służba imigracyjna. Żadna wiza nie jest dozwolona. Wszystko jest dla mnie dobre, ale moja mama, z którą jechaliśmy tym razem po drogach i wodach Ontario, nie miała szans. Bez wątpienia jest to najdziwniejszy cel imigracyjny Stanów Zjednoczonych na świecie. Ale jest wyposażony pod każdym względem zgodnie z oczekiwaniami. W zasadzie oczywiście statki cumują na wyspie z obu brzegów rzeki i można sobie wyobrazić, jak napastnik, który marzy o nielegalnym myciu samochodów na amerykańskiej stacji benzynowej, przemyka się z jednego statku na drugi, omijając amerykańską służbę imigracyjną i graniczną. Ale są czujni i nie pozwalają na skłonności.
Na pierwszym planie zamkowa elektrownia. Więc co? Dlaczego szlachcic nie zrobi sobie elektrowni według indywidualnego projektu?
Opływamy wyspę, okrążając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Elektrownia ... nie może być. Jednak to jest to.
Molo. Drewniana budka to amerykańskie zwyczaje.
Wymyśliłem wiele komentarzy do tego zdjęcia, ale potem postanowiłem zostawić je wszystkie za kulisami. Wygląd zamku mówi sam za siebie.
Na wpół zawalona wieża na pierwszym planie nosi nazwę Alster Tower. Jego cel nie jest jasny i nie wiem. Wydaje mi się, że został zatrzymany przez mole w stanie, w którym wyspa trafiła do rządu USA prawie czterdzieści lat temu.
Zdjęcie przedstawia całą Wyspę Serca. Po prawej stronie elektrownia, po lewej niedokończona wieża. W domu naprzeciw wyspy Boldt planował założyć klub jachtowy dla swoich przyjaciół. W tle widać kanadyjskie przęsło mostu międzynarodowego. Migawka jest naturalnie dostępna w Wikipedii.
Zabytkowa rezydencja Casa Blanca (oczywiście Biały Dom). Wewnątrz znajduje się 26 pokoi urządzonych w stylu wiktoriańskim. Nie rozumiem, dlaczego wszystkie artykuły o tym domu pchają dokładnie 26 pokoi. Dom powstał jako bardzo modny hotel. Otworzył swoje podwoje w 1903 roku. Znalazłem starą gazetę New York Timesa reklamującą letnie wakacje w tym domu. Pokoje są w niej dziś wynajmowane.
W tych dwóch ramach zauważalna jest nowa konstrukcja.
A ostatnia klatka też niestety nie jest moja, znalazłem ją na tej samej Wikipedii. Bardzo ładny...
Zegar na wieży wskazywał dokładnie 11.40. Zaskoczony spojrzałem na swoje zegarki na rękę: 19.10. Żartowała mentalnie: „Miasto szczęśliwych ludzi - oni nie oglądają zegara”. Przewodnik, najwyraźniej zgadując moje zdziwienie, powiedział: „Ten zegar zatrzymał się podczas trzęsienia ziemi w 1667 roku”. Pod nieruchomymi strzałami na wąskich uliczkach z białego kamienia kipiało życie, mieszając stulecia.
Do starego Dubrownika trzeba wejść przez bramę Pyla, półkolistą wieżę z rzeźbą patrona miasta - św. Blacha. Jego pozłacany posąg - Wołoch trzymający makietę miasta przed trzęsieniem ziemi - stoi w ołtarzu kościoła noszącego imię świętego. Schody przed nią, wypolerowane na miliony stóp, od dawna są zamieszkane przez turystów. Wieczorami rozbrzmiewa tu muzyka. Pulsujący laser, śledzący dziwaczne postacie na ciemnym niebie, od czasu do czasu potyka się o starożytne mury. Ostry promień zastyga na sekundę, rozpuszczając się w przyćmionym świetle starożytnych, podobnie jak ściany, latarnie. Zmaterializowane połączenie czasów ...
O dziwo, to właśnie w Chorwacji poczułem absolutną konkretność tej koncepcji, nieco zniszczoną częstym użytkowaniem. W małych miasteczkach rozsianych wzdłuż wybrzeża Adriatyku, za ślepymi okiennicami, które szczelnie zamykają szczelne okna, ludzie mieszkają w domach fortecznych, które zachowały swój niezmieniony wygląd od czasów starożytnych i otrzymały status zabytków architektury. Dzieci pozbawione czci dla siwowłosej starożytności wskakują w „klasykę” rysowaną na kamiennych chodnikach z XVII wieku. Jak wiele wieków temu, otwierają się ciężkie drzwi sklepu, wypełnione różnymi towarami - lokalnymi i zagranicznymi.
My, grupa dziennikarzy, zostaliśmy zaproszeni do Chorwacji przez moskiewskie biuro podróży „Danvita”, które jako jeden z głównych kierunków swojej działalności wybrało ten nad Adriatykiem kraj. A dokładniej - ta część, która nazywa się Dalmacja, podczas gdy mniej niż inne opanowała rosyjski biznes turystyczny.
Nawiasem mówiąc, Chorwacja to kraj o starych tradycjach turystycznych. Historyczne kroniki przechowują informacje, że pierwszy hotel dla kupców i innych gości biznesowych został zbudowany w Dubrowniku w XVI wieku. Jednak prawdziwy boom turystyczny rozpoczął się w XIX wieku wraz z masową budową kolei. W 1840 roku powstał pierwszy hotel turystyczny w Opatiji na Istrii, na największym półwyspie Adriatyku. A Chorwacja została zalana przez swoich najbliższych sąsiadów - Austriaków i Węgrów, którzy jako pierwsi docenili leczniczy tutejszy klimat, piękno przyrody, możliwości różnorodnego i zdrowego wypoczynku. Tu wszyscy czują się swobodnie - współcześni Robinsonowie, którzy marzą o samotności (mówią, że nawet jeśli kraj jest zalany wczasowiczami, to nie będzie ciasno: dla każdego będzie osobista zatoczka lub wyspa, gdzie każdy żeglarz chętnie dostarczy tanio „z lądu”), o „elastycznym wietrze”, miłośnikach nurkowania i urodzajnych źródeł termalnych. I oczywiście smakoszy - najlepsze odmiany ryb (aw tutejszych wodach jest ich około 400 gatunków), homary, ostrygi kładzie się na stole świeże, omijając lodówkę.
Chorwacja to kraj, do którego chcesz wracać. Być może powodem jest harmonia i piękno, które z jakiegoś powodu okazało się być poza kontrolą ciężkiego wieku postępu naukowego i technicznego.
To niesamowite: będąc zaledwie kilka godzin jazdy od centrum Europy i korzystając ze wszystkich dobrodziejstw cywilizacji, Chorwacja zdołała zachować w nienaruszonym stanie urokliwe zakątki dzikiej przyrody - te, które większość kontynentu zna tylko ze starych fotografii '' - uczy mnie dyrektor Danvity, Nina Senchenko. czekamy na czarter na lotnisku Domodiedowo. Miną trzy godziny, a ja wszystko zobaczę na własne oczy.
Utkana z morza, słońca, zieleni, wysp, zatoczek i skał, sama natura, jak genialny architekt, ucieleśnia na tej ziemi prawo „złotego podziału” w „boskich proporcjach”, jak to nazywano w renesansie, odmierzając swój udział w lasach, wodzie i wysusz. „Bogowie chcieli gloryfikować to, co stworzyli, a ostatniego dnia stworzyli Kornaty z łez, gwiazd i tchnienia morza” - tak Bernard Shaw opisał kawałek chorwackiej ziemi, który go urzekł - naszyjnik z wysp wrzuconych do morza. Prawdopodobnie każda z 1185 wysp zasługuje na takie słowa, każda z tysięcy zatok i zatoczek przecinających wybrzeże Chorwacji. Tutaj europejscy królowie i spadkobiercy tronu spoczywali od wielkich spraw państwowych, których listy obejmują cesarza niemieckiego Wilhelma, austriackiego Franciszka Józefa, nawet japońskiego Hirohito i inne utytułowane osoby.
Szekspir osiedlił na tej ziemi bohaterów swojej komedii „Wieczór Trzech Króli”. Jej urok przez lata inspirował romantycznego Lorda Byrona, włoskiego komika Goldoniego, odważnego Amerykanina Jacka Londona, naszych rodaków Czechowa Jesienina. Agatha Christie, mądra życiem i doświadczeniem, po drugim małżeństwie wybrała Chorwację na miesiąc miodowy. „Pod oknem naszej willi” - napisała słynna tancerka Isadora Duncan, przebywająca na wakacjach w 1902 roku w Villa Amalia w Opatiji - „była palma, która przykuła moją uwagę. Nigdy wcześniej nie widziałem rosnącej wolnej palmy. Każdego dnia obserwowałem, jak pięknie jego liście kołyszą się w porannym wietrze i od niej wziąłem to lekkie kołysanie ramion, rąk i palców. " Niż podbiła świat.
Ziemia chorwacka była świadkiem jednej z najbardziej romantycznych historii XX wieku - miłości między brytyjskim królem Edwardem VIII a Amerykaninem Wallisem Simpsonem. Poświęcając koronę swym uczuciom, noszący koronę schronił się ze swoją ukochaną w Dalmacji - chociaż jest tak wiele pięknych miejsc na ziemi! - zachwyciwszy jednych z rodaków odważnym aktem, a wzbudzając oburzenie szczerym, jak go uważano, zaniedbaniem tronu - w drugim. Ale skandal zwrócił uwagę ówczesnej prasy brytyjskiej i amerykańskiej na piękną krainę nad Adriatykiem. Na wybiegach i ulicach Nowego Jorku ubrania były stylizowane na narodowe stroje dalmatyńskie. Ciekawscy turyści rzucili się do Dalmacji z Wysp Brytyjskich oraz zza oceanu. I wszyscy uważali za swój obowiązek zdecydowanie odwiedzić Dubrownik, który natychmiast ochrzcił „serce Dalmacji, perłę Chorwacji, jej znak firmowy”. Koneserzy porównali go do Wenecji i zapewniali, że może konkurować z „pięknym Włochem” o miano najpiękniejszego miasta Morza Śródziemnego i Adriatyku.
Nie zmieniliśmy też tradycji i ledwo stąpając po starożytnych kamieniach, zanurzyliśmy się w niezwykłej atmosferze Dubrownika - spalonego słońcem, upojonego lenistwem, wesołym i nieskrępowanym. Od razu zaznaczę: nie ma chyba innej krainy, na której tyle skarbów objętych ochroną UNESCO zmieściłoby się na maleńkim kawałku, jak Chorwacja: Dubrownik, Split, Trogir, Jeziora Plitwickie i nie tylko, więcej ...
Mieliśmy szczęście: Dubrownik wprowadził nas do Dubrownika pochodzący z miasta historyk, który zna wszystkie jego zakątki i mówił tak, jakby sam był świadkiem wydarzeń sprzed wieków. Razem z Leiko Iovichem („Twój lew”, przedstawił się), szliśmy główną ulicą Stradun, od czasu do czasu zbaczając na bok „skalinady”, wąskie - na wyciągnięcie ręki - ulice, strome schody wspinające się po starożytnych domach, coraz wyżej i wyżej.
W niektórych miejscach bieg schodów jest przerywany, wpadając na uliczny taras, jakby wisiał nad domami. Teraz na tych tarasach znajduje się wiele malutkich - dwu- lub trzystolikowych - restauracji serwujących doskonałe dalmatyńskie wina i przysmaki z owoców morza. Restauracje płynnie przechodzą w siebie, a granicę może wyznaczyć jedynie kolor obrusu i oprawa. Gospodarze właśnie tam są, uporczywie, ale nie irytująco zapraszając gości, przekonująco opisując zalety swojej kuchni. Konkurencja jest ogromna, więc musisz się kręcić, wykorzystując całą swoją pomysłowość, aby wymyślić coś szczególnie atrakcyjnego. I wymyślają. Wesoły grubas Marco, którego zabawny, rysunkowy portret wśród obrazów przedstawiających życie morskie zdobi tablicę menu, zaprasza potencjalnych klientów na degustację domowego wina. Jego sąsiad, konkurent, demonstruje malownicze danie z rybą, które można od razu upiec, usmażyć, ugotować, dusić - według życzenia gościa. Urocza polka Helena, którą rodzice przywieźli do Dalmacji jako dziewczynka i osiadła tutaj, nakrywając do stołu, stawia na środku okrągły wazon-akwarium ze złotą rybką. I każdy dołoży do zamówienia talerz sera, sałatkę lub kieliszek wina. „Komplement” nazywa się ...
Jakby odpoczywając na tarasie-placu, ulica-schody biegnie wyżej, do następnego „placu”.
Lokalizacja, wysokość i szerokość budynków, nachylenie dachów rynien, nachylenie ulic, wielkość okien i progów - całość budownictwa urbanistycznego w najmniejszym szczególe regulowała Konstytucja Republiki Dubrownickiej z 1272 roku - mówi Leiko Iovich. „Nawiasem mówiąc - powiedział - ta konstytucja, uzupełniona drobnymi poprawkami, obowiązywała do upadku republiki w 1806 r., Po najeździe Napoleona. Tak więc, jeśli właściciel domu zwiększył próg nawet o cal, wychodząc na chodnik, a drzwi były szersze lub krótsze niż przepisano, został ukarany. Nie ma znaczenia, czy był majątkiem szlacheckim, czy plebejuszem.
Poznając historię wolnej Republiki Dubrownika, w myślach zamieściłem w naszym życiu wiele jej instytucji. Okazało się interesujące. „Zapomnij o sprawach osobistych, zajmuj się sprawami państwowymi” - ten napis, wyrzeźbiony na wejściu do Wielkiego Veche i zachowany do dziś, odczytali zebrani na spotkaniach „posłowie”. I broń Boże, miało to złamać to przykazanie z kodeksu moralnego „ojców republiki” i wykorzystać „oficjalne stanowisko”! Zapłacili, jak świadczą kroniki, nie tylko wydaleniem ze zgromadzenia honorowego, ale także reputacją, która była warta więcej niż złoto. Republika Dubrownika została zdominowana przez całkowitą „zgodę majątku” - i tylko to pozwoliło jej uniknąć niepokojów społecznych przez wieki.
Nie tworzyła idoli i nie stawiała pomników ku czci swoich celebrytów - czy to dlatego, że nie chciała, by kolejne pokolenia ją rozbijały? Jedynym, któremu decyzją Republiki w 1638 r. W dziedzińcu-przedsionku Pałacu Książęcego wzniesiono pomnik, był nawigator Miho Prezata, obywatel, który przekazał miastu cały swój majątek. Republika ceniła rzemieślników, zachęcała do nauki, literatury i sztuki. Otwarto tu pierwszą aptekę w Europie - a teraz jest ona pieczołowicie utrzymana w formie muzeum, w którym można zobaczyć kolby i urządzenia, nad którymi wyczarował ktoś podobny do dr Fausta. A w Pałacu Sponsa, gdzie znajdowała się pierwsza szkoła w Rzeczypospolitej, wówczas - najsłynniejsze stowarzyszenie na Bałkanach „Akademia Naukowców”, mieści obecnie jedno z najcenniejszych archiwów na świecie. Pierwsze dokumenty z 7000 tomów rękopisów pochodzą z XII wieku, ostatnie odnoszą się do naszego wieku. Historycy morscy szczególnie cenią „materiały fachowe”: od 1278 roku przechowywane są tu wszystkie zapisy dotyczące statków i ich tras. Zawiera listy zespołów i pasażerów.
Już w trakcie budowy murów twierdzy (a odbudowywano je w XI-XVII wieku), jakbyśmy powiedzieli, brano pod uwagę „interes narodowy”. Podczas wznoszenia na przykład twierdzy Lovrenac położono trzy ściany o szerokości od 3 do 12 metrów, a jedną - tylko 60 centymetrów. Było to jedno z rozsądnych środków ostrożności: gdyby któryś z komendantów twierdzy zdecydował się wkroczyć do władzy nad wolną republiką-miastem, zostałby natychmiast „unieszkodliwiony”. I prawdopodobnie nie jest przypadkiem, że to właśnie nad wejściem do Lovrenac wyryto na starożytnym kamieniu kolejną moralną zasadę Dubrownika: „Wolność nie jest sprzedawana za całe złoto świata”. Miasto zostało zdobyte, ale nie można było go zdobyć.
Po upadku republiki twierdza zamieniła się w koszary najeźdźców austro-węgierskich w czasie ich stuletnich wojen, potem - ledwie milczały działa - w restaurację, a następnie w miejsce spotkań Międzynarodowego PEN Clubu. W czasie II wojny światowej znajdowało się tu nazistowskie więzienie. A teraz gra Hamleta w Lovrenac. Do tej pory starożytne mury, w których scenerii rozgrywa się tragedia księcia Danii, przypominają jednego z najlepszych wykonawców jego roli - wielkiego Laurence'a Oliviera. Latem forteca, podobnie jak 32 inne zabytki starego Dubrownika, zamienia się w scenę słynnego festiwalu sztuki, który odbywa się tu co roku od 10 lipca do 25 sierpnia przez pół wieku. Nawet atak Serbów w 1991 roku, którzy nie mogli pogodzić się z niepodległością Chorwacji, nie zmusił miasta leżącego u podnóża Sradza do „przerwy”.
Przygotowywaliśmy prezenty dla dzieci na dziedzińcu Pałacu Sponza, nagle niebo nad miastem pociemniało, a deszcz granatów i pocisków spadł na nie - powiedział właściciel łodzi, na której zdecydowaliśmy się opłynąć Dubrownik. Doświadczony żeglarz, sam siebie nazywa „starą kolejką”, przewozi turystów na własnej łodzi, pełniąc jednocześnie rolę przewodnika. Zarobki w sezonie wystarczą na zimę. To prawda, że \u200b\u200bżeby założyć buty i rozpieszczać trzech synów, żonę i córkę, trzeba jeszcze ciężko pracować na budowie. Nasz nowy znajomy to nie przeszkadza.
Najważniejsze, żeby być spokojnym, bez wojny. Jak teraz, mówi. - A ten dzień - 6 grudnia 1991 r., Czyli dzień św. Mikołaja, nazywamy go - dniem strachu i przerażenia. Potem ogłoszono zawieszenie broni, myśleliśmy, że zgodnie z obietnicą nastąpi zawieszenie broni. Nie. Statki płonęły jak pochodnie. Domy, kościoły, ulice trzęsły się od strzelaniny. To było przerażające, kiedy upadł krzyż na Srdji. To tak, jakby nadszedł koniec świata. A sześć miesięcy później, 31 maja 92 roku, miał miejsce nowy nalot. Potem spłonęły całe wioski. Bardzo mi przykro z powodu parku Arboretum w Trsteno. Podobno był jednym z najpiękniejszych w Dalmacji. Przez kilka stuleci uprawiany był przez Guchetichi - słynną arystokratyczną rodzinę Republiki. Byli poeci, artyści, koneserzy i miłośnicy przyrody. I za jednym zamachem wszystko zostało zniszczone. Zostały tylko dwa platany - wzdycha nasz kapitan. „Dzięki Bogu, to już koniec. Rany wojenne wciąż można zobaczyć tylko na domach. Ale naprawimy to. Ale turyści znów do nas przyjeżdżają. Jednak Rosjanie to wciąż za mało. Głównie Niemcy, Włosi, Austriacy. Wielu gości z Holandii i Belgii. Niedawno pojawili się Polacy.
Później w Departamencie Turystyki powiedziano mi, że turystyka Chorwacja znów nabiera tempa. Liczba wczasowiczów zbliża się już do dziesięciu milionów rocznie - dwa razy więcej niż liczba ludności kraju. To nie tylko Europejczycy - pochodzą z całego świata. Tutaj mają nadzieję, że do 2003 r. Osiągnięty zostanie „złoty” przedwojenny poziom, kiedy to Chorwacja była uważana za prawie najczęściej odwiedzany zakątek świata. Są powody do optymizmu. Dobre hotele, solidna, przyjazna środowisku kuchnia, prawie zero przestępstw. „Błękitna flaga” lata nad morzem już trzeci rok - Europejska Komisja Oceniająca przyznaje jej nagrodę za wysoką jakość usług, czystość morza, poprawę plaż i przystani. „Dubrownik i jego okolice posiadają najczystsze morze na całym Adriatyku” - napisał kiedyś Jacques Yves Cousteau. I można mu ufać.
Wyspa Brac, na którą przepłynęliśmy promem z Dubrownika, wygląda jak ogromny statek zakotwiczony na lazurowym morzu. Mitko, kierowca oddanego do naszej dyspozycji minibusa, od razu poinformował, że Brač słynie z kamieniołomów. „Biały Dom w Waszyngtonie jest zbudowany z naszego kamienia i marmuru” - oświadczył z dumą i natychmiast zaproponował udanie się do kamieniołomów. Zrobiliśmy to. Ale trochę później, po spacerze po uroczych wioskach rozsianych po historycznym centrum wyspy - miasteczku Supetar. Dorastał wokół małego portu, a jego głównymi mieszkańcami są rybacy. Jak wiele wieków temu przychodzą tu rano, cumują szkunery i łodzie, suche sieci prawie na nabrzeżu, siadają w nadmorskich restauracjach - konobach, zamawiają filiżankę mocnej kawy, spokojnie wymieniają kilka podłych zwrotów - o życiu, o złowieniu i idź wymienić ten właśnie połów. Życie toczy się tu powoli, miarowo, sprawdzając, jak za dawnych lat, zegar słoneczny na ścianie starożytnej świątyni.
W drodze do kamieniołomu skręciliśmy w inną wioskę (Mitko bardzo chciał pokazać najbardziej znane miejsca na wyspie).
To była kwatera główna Napoleona - wskazał na solidny, solidny budynek.
I teraz?
Teraz nic. W tej wiosce w ogóle nic nie ma. Pewnego razu
Pozostało 4 tysiące osób, w tym 11. W czasie wojny wyjeżdżali we wszystkich kierunkach: jedni - za granicę, inni - do dużych miast.
Opuszczona wioska wyglądała nieoczekiwanie elegancko: bez zrujnowanych domów, bez zabitych deskami okien. W pobliżu starożytnej świątyni była budka telefoniczna. Okazało się, że kartą można dzwonić wszędzie. Z czego skorzystałem, zwany Moskwą. Podczas gdy oniemiali rozmawialiśmy o tej opuszczonej wiosce, znikąd pojawił się dziadek, miejscowy stary mieszkaniec. Dziadek był wesoły i towarzyski. Łatwo było z nim rozmawiać - dobrze rozumiał rosyjskie słowa, a my go, chorwackiego. Dziadek powiedział, że ma 71 lat, że nie chce wychodzić z domu, kiedy wyjeżdżały tu jego dzieci wraz z sąsiadami. „I tak wrócą," powiedział z przekonaniem. „Niektórzy już wracają." Nagle coś zaskrzypiało w jego kieszeni. Chrząkając, wyjął ... telefon komórkowy. Byliśmy odrętwiali.
Przed wyjazdem na „kontynent” zostaliśmy zaproszeni na kolację do hotelu, który jak zapewniano nas słynie z kuchni. Wchodząc do sali, wyznajemy, że byliśmy zdezorientowani. Na ścianach wisiały plakaty przypominające nasze wizualizacje związane z obroną cywilną. Na jednym ze stołów leżała zdemontowana maska \u200b\u200bprzeciwgazowa, obok - instrukcje używania nadmuchiwanych kamizelek, mniej więcej takie same jak w samolotach. Pudła z… grami planszowymi zostały uniesione w wysoki stos. W osobnym pudełku kilka tub w opakowaniu khaki wlano do góry. Nie mogliśmy się oprzeć, zaczęliśmy je rozważać. Okazało się, że to krem. Jeden - od komarów i komarów, drugi - od silnego słońca.
Nagle do sali wpadli młodzi, zdrowi, opaleni faceci z hałaśliwym gangiem. Wygląda jak z plaży. Widząc nieznajomych, przeprosili i cicho przeszli przez otwarte drzwi do budynku. Powiedziano nam, że teraz w hotelu mieszkają brytyjscy żołnierze sił pokojowych stacjonujących w Bośni. Co pół roku przyjeżdżają tu na „rehabilitację”, która jest połączona ze szkoleniem wojskowym, potem wyjeżdżają na wakacje, do domu, a potem wracają na swoje dyżury. Sześć miesięcy przed następnymi wakacjami. Tu załatwiono chłopaków - w końcu żołnierzy. „Gotujemy ich według angielskich przepisów” - powiedziała kucharka Maria, która również nas karmiła.
Potem jeszcze większą grupę wczasowiczów żołnierzy sił pokojowych z Holandii spotkaliśmy w hotelu Medena. Było wśród nich wiele dziewcząt. Wyglądali niecodziennie w kamuflażu. Ale mundur nie przeszkodził im w zabawie w nocnej dyskotece ...
A na koniec dnia Chorwacja przedstawiła nam kolejne spotkanie - w maleńkiej wiosce Sebet koło Trogiru, niedaleko hotelu Medena, w którym mieszkaliśmy. Sama wioska - typowo chorwacka - czysta, schludna, ze świątynią i placem przed nią, wybrukowana, jak we wszystkich starożytnych miastach z białym kamieniem, kilka wąskich, prostych uliczek, w których okna domów patrzą sobie w oczy. I oczywiście z pozostałościami starożytnego muru fortecy. Jednym słowem - Trogir w miniaturze. Lub Split. Lub Primosten - możesz nazwać kilkanaście miast, podobnych do bliźniaków, ale także jako różne bliźniaki, z własnym charakterem, z własnym specjalnym znakiem.
Osobliwością naszej wioski okazała się galeria sztuki. Widzieliśmy ją od razu: przy otwartych drzwiach były obrazy - kwiaty, morze, barki, żaglówki, wyspy, skały. Wszystko, co widzieliśmy podczas podróży po Chorwacji, nagle ożyło na płótnach. Płonęły jaskrawymi kolorami, zuchwałe nerwowe uderzenia zdradzały niepohamowany temperament autora. Ręka była silna, oczywiście męska. Nad drzwiami wisiała Milyada Barada. Po obejrzeniu zdjęć ruszyliśmy dalej. Ale nie zrobili nawet kilkunastu kroków, kiedy natknęliśmy się na znak „Mino Barada Street”. Zaintrygowani wrócili do galerii. Na domu zobaczyli marmurową tablicę, której wcześniej nie widzieli. Poinformowała, że \u200b\u200bw tym domu urodził się i mieszkał słynny historyk, członek Chorwackiej Akademii Nauk Mino Barada, który był także pisarzem i znaną osobą publiczną. Uderzony datami jego życia: 1889 - 1989. Sto lat! Ponownie zajrzeliśmy do galerii. Z drugiego piętra zawołał nas miły kobiecy głos, pytając, co nas tu sprowadziło. „Ciekawość” - wyjaśniliśmy. Kobieta odłożyła pędzel, który trzymała w dłoni i podeszła do nas. Pełen wdzięku, ubrany elegancko i elegancko, jakby czekał na gości. Przedstawiła się. Milyada Barada, artystka, poetka, właścicielka galerii. Spadkobierca słynnego nazwiska i równie słynnego domu.
Spójrz - ten róg był kiedyś częścią muru twierdzy. Ma ponad 500 lat. - Z dumą pokazuje stary mur i zachowaną przez długi czas wnękę. - Tu unosi się duch moich przodków, czuję to.
Sama Milyada urodziła się daleko stąd - w Australii: Chorwaci od dawna są rozproszeni po całym świecie, zwłaszcza w Kanadzie i na Zielonym Kontynencie. Wróciła do swojej historycznej ojczyzny bardzo młodo - coś zostało narysowane. Brat i siostra jednak tam zostali. Obecnie mieszka w Zagrzebiu. Dużo pisze - poezję i obrazy. Malowała od dzieciństwa i wiedziała na pewno, że zostanie artystką. Jej obrazy kupują prywatni kolekcjonerzy i muzea z różnych krajów. Zdobią także kolekcję watykańską. Milyada nawet nie myślała o poezji. Rymy i rytmy zaczęły nieoczekiwanie nabierać kształtu. W efekcie powstało 8 książek. Wiersze, podobnie jak obrazy, dotyczą morza, kwiatów, ojczyzny. „O moich korzeniach i moim żywiole” - mówi Milyada.
Kiedy przybywa do Sebet, ludzie się do niej napływają. Rybacy opowiadają o swoich połowach i oglądają jej obrazy. Lubią ich, tylko mężczyźni są zaskoczeni, jak ona, kobieta, potrafi tak dokładnie uchwycić wielostronny charakter morza. Kobiety mówią o dzieciach. Interesuje się słuchaniem. Zna wszystkich miejscowych. Nie jest to trudne: we wsi jest tylko 500 osób. Żyją w dostatku i to podoba się Milyadu. Prowadzi dużo pracy charytatywnej. 26-letni członek UNICEF. Organizuje pomoc humanitarną dla dzieci w Afryce dotkniętych wojną, ubóstwem i chorobami, uchodźców z sąsiedniej Bośni i innych krajów. Na szczęście jej rodacy nie potrzebują już pomocy w nagłych wypadkach - stoją mocno na nogach.
Na rozstaniu Milyada dała mi książkę ze swoimi wierszami. Jeden z jej obrazów jest reprodukowany na obwolucie. Pociskowe drzewo, przez którego gałęzie morze zmienia kolor na niebieski. Drzewo rośnie od ponad stu lat w pobliżu domu, w którym mieszkali jej przodkowie i będą mieszkać wnuki ...
Już na lotnisku zdałem sobie sprawę, czego mi jeszcze brakuje w Chorwacji. Dalmatyńczyków! Wydawało mi się, że eleganckie cętkowane psy z Dalmacji będą się tam spotykać na każdym kroku - zupełnie jak w słynnym filmie Disneya „101 Dalmatyńczyków”. Ani trochę. W Moskwie te drogie psy można znaleźć znacznie częściej niż w ich ojczyźnie. Kiedy nękałem miejscowych pytaniem - gdzie są Dalmatyńczyków, odpowiadali ze śmiechem: w klasztorze franciszkanów w Zaostrogu. Na obrazie z 1724 r. Po raz pierwszy przedstawiono tam dalmatyńczyka. Powinienem był zobaczyć ...
Elena Bernasconi
