Yazd. Pasivaikščiokite po senovinį Irano miestą

Jei paklausite, ar buvau Teherane, nuoširdžiai atsakysiu: net du kartus. Kai jis keliavo į Irano pietus, o paskui grįžo į šiaurę. Bet kartu turiu pridurti: buvau Teherane, bet ten neužsibuvau. Pro ryškiai geltono taksi langą pro mane praskriejo didžiulis milijoninis miestas su plačiomis gatvėmis, miniomis praeivių, chaotišku automobilių eismu ir, kaip sakoma visose žinynuose, labiausiai užterštu oru pasaulyje. Vieninteliai lankytini objektai, kuriuos aplankiau, buvo Azadi (Laisvės) aikštė su didžiuliu balto marmuro paminklu ir Nacionaliniu muziejumi. Paskutinis man labai patiko. Tačiau aš tęsiu eilės tvarka.

Senas molio miestelis

Kelionės žemėlapis

Taigi, autobusas iš Qazvin atvyko į Teherano šiaurinę stotį. Taksi vairuotojai jį tiesiog vadina Azadi, nes šalia yra centrinė aikštė sostinės šiaurėje. Geležinkelio stotis gana didelė. Iš čia autobusai važiuoja ne tik į Gilaną, Mashhadą ir Irano Azerbaidžaną, bet ir į Isfahaną, Širazą bei Jazdą. Yra tarptautiniai skrydžiai į Ankarą, Bagdadą, Damaską, Baku ir Heratą. Važiavau į Jazdą, bet ne autobusu, o traukiniu, todėl už šešis dolerius sėdau į taksi ir nuėjau į geležinkelio stotį.
Geležinkelis Irane yra vienintelis valstybės transporto monopolis. Autobusų kompanijos, savari (mikroautobusai), lėktuvai ir net naftotiekiai bei dujotiekiai – visa tai jau seniai atiduota į privačias rankas. Vadovėliai įspėja, kad monopolija ne visada veiksminga, traukiniai nuolat vėluoja, o darbuotojai rodo pavydėtiną abejingumą ar net grubumą keleivių atžvilgiu. Galbūt vadovo autoriai kažkuo teisūs, bet man susidarė priešingas įspūdis.

Azadi aikštė Teherane

Teherano gyventojai

Didžiulė geležinkelio stotis prisipildė minios žmonių. Visi kažkur ėjo. Bet aš tai supratau gana greitai. Laimei, visur buvo iškabinti ženklai anglų kalba. Informacijos skyriuje antrame aukšte nusidriekė eilė. Tiesa, tik į vieną langą iš dviejų. Iš antrojo žvilgtelėjo gražus moters veidas. Aš nuėjau prie šio veido:
„Laba diena, norėčiau vieno bilieto į Jazdą“.
- Laba diena, - nuleidęs akis žaviai nusišypsojo veidas. - Rytojui?"
„Geriau šiandien“.
Veidas kažkur dingo ir ilgai nesirodė. Jau nusprendžiau, kad tai kur nors pakoreguoja makiažą, pamiršdama apie mano egzistavimą. Bet tada mergina grįžo ir pasakė:
– Prašau, duok man savo pasą.
Pase ją domino tik taisyklinga mano vardo rašyba. Vėliau įvertinau šį žingsnį. Autobusų kasose mano vardas dažniausiai būdavo rašomas iš ausies. Pasirodė juokinga: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem ir pan. Tikriausiai todėl, kad ten bilietų pardavėjai buvo išskirtinai vyrai.
„Grįžk po dviejų valandų“, – linktelėjo ji.
Dvi valandos? Ne tiek daug. Ketinau pasivaikščioti po pietinę istorinę miesto dalį, bet niekur toliau už stoties nepatekau. Į mane iš karto kreipėsi norintys pabendrauti su užsieniečiu. Pirmasis buvo rusų kalbos mokytojas iš Ilam universiteto. Rankose jis laikė aplanką su užrašu „Rusų kalbos mokytojas“. Tai, ką kalbėjau rusiškai, jam atrodė dieviškas ženklas. Išoriškai mano pašnekovas atrodė labai rimtas, tačiau tai, kad jis sugebėjo sukonstruoti tokias juokingas frazes kaip „Amerika – popierinis tigras“ ar „važinėti geležinkelio bėgiu“, išdavė didelį jo originalumą. Antrasis, kuris pasirodė, buvo vaikinas iš... Ghazvin. Jį domino viena tema – pigių kelionių už Irano ribų galimybė. Vaikinui pasakojau apie nemokamas jaunimo stovyklas ir svetingumo klubus. Pokalbio pabaigoje jis mane sužavėjo savo enciklopedinėmis žiniomis apie Baltarusiją ir Lietuvą ir prisipažino, kad kada nors norėtų persikelti į mūsų vietą nuolatiniam gyvenimui. Tačiau kada nors – dar negreitai. Kol jis yra atsakingas už karinę tarnybą, todėl nekeliauja.
Pašnekovės dėka laikas praskriejo nepastebimai. Vėl užlipau į antrą aukštą ir gavau į rankas bilietą, o kartu ir ant atskiro lapelio užrašytą perono, vežimo ir kupė numerį. Mergina nerimavo, kad nieko nesumaišyčiau. Kelionė maždaug lygiu atstumu nuo Vilniaus ir Kijevo kainavo apie septynis dolerius.
Nusileidau į platformą. Keleivių buvo nedaug. Stoties darbuotojai į traukinius įleido tik likus dešimčiai minučių iki išvykimo. Mano atveju jie padarė nedidelę išimtį. Tiek iš išorės, tiek iš vidaus traukiniai atrodė gana moderniai. Visiškai nauji vežimėliai su skyriais šešiems žmonėms atrodė daug patogesni nei tie, kuriuos eksploatuojame mes. Kiekviename traukinyje, net važiuojančiame palyginti trumpą atstumą nuo sostinės, buvo valgomasis vagonas. Traukinys į Jazdą šiuo atžvilgiu nesiskyrė. Iš nemokamų paslaugų keleiviams: butelis ledinio vandens ir puodelis šiltos žolelių arbatos su medumi. Mano kompanionai buvo penki jaunuoliai. Jie nerodė jokio ypatingo susidomėjimo manimi, todėl ramiai užlipau ant viršutinės lentynos ir ramiai užmigau.
Kiek laiko miegojau? Tik šešios su puse valandos. Tiek laiko traukinys nuvažiavo iki Jazdo. Kai mane pažadino baksnodamas pirštu į langą, už kurio buvo neįveikiama naktis, pažvelgiau į laikrodį ir papurčiau galvą.
„Ne, aš esu iki Jazdo, bet prieš jį dar turiu pjaustyti ir pjaustyti“, - pasakiau gidui.
„Jazdas! Yazd! - dirigentas vėl ir vėl bakstelėjo pirštu į langą.
Teko greitai surinkti kuprinę ir su ja iškristi ant platformos. Atrodė, kad dirigentas man tik išdaigą. Dažnai sustojantis traukinys negalėjo taip greitai pasiekti savo tikslo. Bet tada pakėliau galvą ir perskaičiau stoties pavadinimą „Yazd“. Tikrai Yazd!

Viešbučio kiemas Jazde

Senovės miestas buvo paskendęs absoliučioje tamsoje. Daugiau dėmesio skirdamas prisilietimui, išėjau į gatvę ir įsėdau į pirmą pasitaikiusį taksi. Taksi vairuotojas įjungė dujas, nespėjus įvardyti viešbučio, kuriame ketinu apsigyventi. Vairuotojas nuvežė į Šilko kelią – nebrangų viešbutį senojoje miesto dalyje. Vietų ten nebuvo, bet pagyvenęs savininkas nebuvo nusivylęs ir perkėlė mane per kelią į gretimą viešbutį „Orient“. Kaip vėliau paaiškėjo, Orientas priklausė jo sūnui. Buvau karavanserajaus pastate man buvo suteiktas baltas švarus kambarys ir palinkėjo geros nakties. Niekas neprašė nei užstato, nei net paso.
Aš nebenorėjau miegoti. Bandžiau žiūrėti televizorių, bet naktį buvo tik vienas kanalas, transliuojantis suras iš Korano. Tik ryte prasidėjo tikrosios transliacijos: kažkas apie sodą ir sodą, mažas dokumentinis filmas apie dykumos graužikų gyvenimą, o paskui – aerobika. Tik vaikinai užsiiminėjo aerobika ir žieminiais sportiniais kostiumais. Jų veiksmus komentavo du laidų vedėjai – vyras ir moteris. Tačiau moteris kažkodėl buvo rodoma rečiau, nors kalbėti jai teko dažniau. Apskritai Irano televizija atrodė juokinga, nors ir nelabai įdomi.
Tuo metu lauke aušta. Nelaukdamas, kol prasidės karšta diena, išėjau iš viešbučio. Prie manęs senoviniu dviračiu važiavo senas vyras tradicinėmis haremo kelnėmis.
Salam! - sušuko jis eidamas.
– Salam alaikum, – linktelėjau.
Prie Jameh mečetės šurmuliavo prekeiviai, virš prekystalių kabindami karpinius su chintz audiniais. Jie buvo tokie užsiėmę, kad mano išvaizda galėjo būti nepastebėta. Bet buvo verta prieiti arčiau, nes pasigirdo sveikinimai:
„Salam, Khariji! Labas, pone!
Salam! Aš atsakiau.
Ėjau gatve, ir žmonės toliau sveikinosi. Tačiau jie sveikinosi ne tik su manimi, bet ir vienas su kitu. Iš visko buvo matyti, kad tai draugiškų žmonių miestas. Akį patraukė ir tai, kad, kitaip nei Ghazvinas, gyvenimas čia buvo lėtas ir saikingas.

Jazdo gatvėje

Tuo tarpu Jazdas yra vienas pagrindinių Irano turizmo centrų. Jo pavadinimas kilęs iš senovės persų dievybės Jazdano vardo. Įsikūręs ant uolėtų kalnų atšakų, jis jau seniai vilioja užsienio pirklius, kurie su karavanais keliavo iš Indijos į Viduržemio jūrą. Jazde buvo vandens. Vietos gyventojai išmoko statyti ganatus – požeminius kanalus ir vandens saugyklas. Vanduo laistė žmones ir kupranugarius. Ji buvo pagrindinė ir vienintelė vertybė, nes kitų turtų šiame dykumos krašte nebuvo. XIII-XIV amžiais Jazdą du kartus sunaikino mongolai ir Tamerlano kariai, tačiau likusį laiką daugybė užkariautojų jį aplenkė. Dėl to mieste gerai išliko tradicinis pastatas. Namų sienos čia buvo sumūrytos iš nekeptų plytų, o vėliau padengtos adobe. Ant stogų buvo įrengti bokštai-badgiriai. Jie gaudė vėją ir taip kondicionavo patalpas. Palaipsniui Jazdas virto dideliu ekonominiu centru, kuris nuskurdino pasibaigus karavanų prekybai. Maždaug prieš keturiasdešimt metų prasidėjo naujas atgimimas. Čia buvo nutiesta geležinkelio linija, o paskui, padedant sovietų specialistams, pastatytas modernus oro uostas ir tekstilės fabrikas. Šiandien kalio audinių gamyba ir užsienio turistų aptarnavimas yra pagrindiniai jazdanų užsiėmimai.
Beveik iš karto pajusite senovinio miesto magiją. Senovinės siauros gatvelės, iškilę stogai, tarsi padengti molio bangų raibuliu, ir daugybės mečečių minaretai – visa tai kartu su ramia ramybės ir tylos atmosfera žavi ir priverčia pamiršti viską pasaulyje. Jazde beveik nėra žalumos, nėra meilės porų ir triukšmingų kompanijų. Jazde yra tik Yazd, ir to užtenka. Vienintelė triukšminga vieta – miesto turgus. Ilgos eilės su įvairiausiomis prekėmis, dažniausiai vietinės ar kiniškos produkcijos, ryškios juvelyrinių dirbinių parduotuvių vitrinos ir spalvingi audiniai, pakabinti ant lubų sijų – visa tai praskiesta grynai rytietiškos spalvos atmosfera. Daugelis Jazdo gyventojų į turgų ateina ne tiek pirkti, kiek pabendrauti, pasikeisti naujienomis ar tiesiog atsipalaiduoti, sėdėdami šalia parduotuvių ir gerdami arbatą su trupučiu cukraus. Pardavėjai mielai derasi, tačiau, stebėtina, jie neapgaudinėja ir neapgaudinėja. Tuo tarpu Irane tai nebūtų sunku. Daugybė banknotų su penkių skaitmenų skaičiais ir dvigubo skaičiavimo sistema – visa tai siaubingai glumina. Oficialiai skaičiuojama rialais, tačiau paprastai jie skaičiuojami virtualiais tomanais. Vienas tomanas lygus dešimčiai rialų. Kartais prekeiviai bando padėti, kainą įvardydami ne tomanais, o rialais ir taip dar labiau sujaukia situaciją. Lengviausias būdas sumokėti – pasitikėti pardavėju ir išmesti jam krūvą sąskaitų. Leisk jam tai išsiaiškinti!
Jazde yra tik vienas vandens muziejus. Jame galima pamatyti tikrą ganatą, didžiules molio amforas, odines vynines ir cisternas. Muziejaus direktorius asmeniškai supažindino mane su paroda ir pasakė:
„Žmogus ir vanduo – labai įdomi tema. Sakoma, kad mes tapome jautrūs, kai įvaldėme ugnį. Tačiau tik pradėję tiesti šulinius, kanalus ir užtvankas, žmonės sugebėjo susivienyti ir sukurti pirmąsias civilizacijas. Kai kuriose šalyse vis dar nepakanka švaraus vandens, todėl turime jį taupyti.
„Tegul jie taupo pinigus šiose šalyse“, – paprieštaravau. "Bet tai nesąžininga!" Irane ir Afrikoje vandens neužtenka, o mano bute įdėjo vandens skaitiklį.
Muziejaus direktorius garsiai nusijuokė ir sutiko, kad aš teisus.
Viduramžiais Jazdas traukė ne tik pirklius, bet ir teologus. Kaip to laikmečio paveldas čia išlikę keli religinių mokyklų pastatai, grandiozinis Amiro Chahmako kompleksas, iškilęs šiitų imamui Husseinui atminti, ir kelios didelės mečetės. Vienas iš jų, Jameh, buvo tik dešimt žingsnių nuo mano viešbučio. Jis buvo pastatytas XV amžiuje vietos bendruomenės lėšomis. Jazdo gyventojai negailėjo išlaidų ir portalą papuošti pakvietė žymiausius persų meistrus. Be to, mečetę papuošė du keturiasdešimt aštuonių metrų minaretai. Vėliau Jamecho statybos metu išbandytos technikos pateko į musulmoniškos architektūros kanonus ir buvo naudojamos statant pastatus ne tik Persijoje, bet ir Užkaukazėje, Centrinėje Azijoje bei Indijoje. Šiandien Jameh yra viena iš nedaugelio šiitų mečečių, į kurias įleidžiami ne krikščionys. Tačiau fotografuoti pamaldų metu griežtai draudžiama.

Jameh mečetė

Jazde, be musulmonų, gyvena daug gabarų – senovės persų zoroastrizmo religijos šalininkų. Jos įkūrėjas buvo pranašas Zaratustra. Jis gimė pirmojo tūkstantmečio prieš Kristų viduryje kažkur dabartinio Afganistano teritorijoje ir skelbė doktriną, pagal kurią visata yra padalinta į dvi dideles jėgas: gerąjį Vohu-Mano ir piktąjį Ahem-Mano. Gėrio jėgoms vadovauja dievas Ahura Mazda, o blogio jėgoms – jo brolis Angro-Manyu. Kai kuriose žinynuose teigiama, kad zoroastrizmas yra viena pirmųjų žinomų monoteistinių religijų. Tačiau taip nėra. Gabaras tiki, kad gėris ir blogis egzistuoja kartu. Jų yra kiekviename objekte ir net žmogaus sieloje. Dviejų nematomų jėgų kova tęsiasi amžinai. Tačiau, kadangi blogio garbinimas normaliam protui yra bjauris, Zaratushtra pirmenybę teikė Ahura Mazda. Skirtingai nuo pagonių dievų, Ahura Mazda nėra matoma. Jis pasirodo tik šventos ugnies pavidalu. Gabarai taip uoliai gerbia ugnį, kad dažnai vadinami ugnies garbintojais.
Reikia pažymėti, kad iš pradžių zoroastrizmas buvo uždara religija. Tik iraniečiai galėjo tai išpažinti. Be to, tarp zoroastriečių buvo kastų skirstymas, nors ir ne toks griežtas kaip Indijoje. Zaratustra mokė savo pasekėjus daryti tik gerus darbus, tačiau mūsų eros pradžioje kitas pranašas Mani priėjo prie išvados, kad tikrasis pasaulis yra blogio produktas, todėl skelbė melą ir apgaulę. Pačiame Irane jo mokymas nerado pritarėjų, tačiau paplito kitose šalyse ir kurį laiką populiarumu varžėsi su krikščionybe ir budizmu. Kitas pamokslininkas Mazdakas pelnė šacho palankumą ir pradėjo valstybines reformas, kurių tikslas buvo pastatyti rojų žemėje. Pirmiausia Mazdakas nusprendė socializuoti pirklių ir feodalų nuosavybę. Pakeliui į visuotinę gerovę jis sunaikino tūkstančius savo priešininkų. Socializuotos žemės buvo blogai tvarkomos. Kilo riaušės dėl maisto. Galų gale kariuomenė pasipriešino reformatoriui, o pirmoji komunistinė revoliucija baigėsi pralaimėjimu.
Iš pradžių, užkariavus Iraną, musulmonai arabai buvo tolerantiški zoroastrizmui. Bet tada jie pradėjo persekioti pagonis, ir gabarai buvo priversti palikti savo tėvynę. Jie rado prieglobstį Vakarų Indijoje, kur lupikavimo ir prekybos dėka įgijo nemažą svorį visuomenėje. Indijoje gabarai vadinami parsiais ir iki šiol vaidina aktyvų vaidmenį ekonominiame ir politiniame gyvenime. Pavyzdžiui, Indiros Gandhi vyras buvo parsi. XIX amžiuje daugelis Gabaro pirklių grįžo į Iraną. Dalis jų apsigyveno Jazde. Netoli miesto Chak-Chak miestelyje, kur, pasak legendos, nuo arabų slėpėsi princesė Nikbanukh, jie atkūrė savo šventyklą ir ugnies garbinimo vietą. Pačiame Jazde buvo pastatyti du Tylos bokštai – savotiškos zoroastriečių kapinės. Religija draudžia gabarams teršti žemę ir ugnį mirusiųjų kūnu, todėl mirusiųjų kūnus nešdavo į bokštus, kad juos suplėšytų paukščiai. Po islamo revoliucijos ši apeiga buvo uždrausta. Dabar mirusieji palaidoti žemėje, kruopščiai suvynioti į specialų audinį.
Maždaug prieš septyniasdešimt metų Jazdo centre buvo atstatyta dar viena Ateshkadeh šventykla. Pagrindinė jo atrakcija – šventoji ugnis, uždegta V amžiuje ir nuo to laiko niekada neužgesusi. Tačiau patekti į šią šventyklą nebuvo lengva užduotis. Jį juosia gana aukšta siena, už kurios žvelgia tik pušų viršūnės. Priekiniai vartai sandariai uždaryti. Pro šalį einantys iraniečiai patarė apsilankyti kitą dieną ir kitu laiku. Tada neva šventykla bus atidaryta. Tačiau man aiškiai nepasisekė. Ir rytoj, ir poryt vartai buvo užrakinti. Nusprendžiau susirasti kitą įėjimą ir apėjau perimetro sieną. Priešingoje pusėje, tiesiai už kiemuose išsiskleidusios statybvietės, tikrai buvo vartai. Bet kai tik įėjau į vidų, šalia manęs išaugo sargas. Jis liūdnai papurtė galvą, paėmė mane už rankos ir vedė per nedidelį parkelį, už kurio atsivėrė erdvus kiemas ir tvenkinys. Kaip vėliau paaiškėjo, patekau į šventyklos komplekso dalį, prieinamą tik tikintiems Gabarams.

Ateshkadeh – ugnies garbintojų šventykla Jazde

Šventoji ugnis

Pats Ateshkadeh atrodo gana moderniai. Viduje yra šviesus kambarys, nukabinėtas paveikslais ir plakatais tema, ką Zaratustra pasakė ir kodėl. Kampe yra fotelis. Jame snūduriuoja senovinis senolis. Šalia yra prekystalis su paprastais suvenyrais, religinėmis brošiūromis ir kompaktiniais diskais. Senis atmerkia akis, be jokio susidomėjimo žiūri į įžengusį užsienietį, linkteli, kai rodau į fotoaparatą, ir tuoj pat vėl užmerkia. Vienoje iš nišų už stiklo aiškiai matosi ryški liepsna. Tai yra šventoji ugnis. Padarau keletą nuotraukų ir išeinu į lauką. Ten jau stovi būrelis kinų ir kaltai kažką aiškina sargybiniui. Jie taip pat įėjo pro galinius vartus. Uždraustasis vaisius saldus.
Jazde praleidau apie savaitę, kol radau jėgų palikti šį miestą. Gavęs mokėjimą, viešbučio savininkas iš garažo išriedėjo mikroautobusą ir nemokamai nuvežė į oro uostą. Nebuvo jokių problemų dėl bilietų į Bandar Abbasą, paskutinį pietinį mano kelionės tašką. Nedidelis Kanados lėktuvas greitai prisipildė žmonių. Gavau vietą uodegoje.
Stiuardas ilgai ginčijosi su kažkuo koridoriuje. Pažiūrėjau pro langą ir prapliupau juokais. Ant kilimo ir tūpimo tako stovėjo vyras tradicinėmis kelnėmis. Jis laikė už pavadėlio ožką. Vyras žiauriai gestikuliavo bandydamas gyvūną įkelti į laivą. Tačiau stiuardas buvo negailestingas. Galiausiai iš oro uosto pastato iš karto atbėgo keli administratoriai. Jie atidžiai išstudijavo vyro pateiktus bilietus, šiek tiek susiginčijo ir nusprendė ožką paimti iš lėktuvo. Vyriškis liūdnai papurtė galvą, padavė virvę ir nuėjo į saloną. Grįžo administratoriai su ožiuku. Lėktuvui pakilus visos vietos buvo užimtos, išskyrus vieną, esančią šalia manęs. Suprantu, kad būtent ant jo turėjo sėdėti ožka.

Jazdo purvo sienos

Saman (kagel) - medžiaga statybai

Skrydis truko neilgai. Bandaras Abbasas pasitiko tamsiu švininiu dangumi ir tvankiu karščiu. Prie pat perėjos keleivių laukė minia taksistų. Mano asmenybė jais sukėlė nesveiką susidomėjimą. Kažkas net čiupo jo drabužius, bandydamas kažką paaiškinti. Be to, daugelis taksi vairuotojų gerai kalbėjo angliškai. Bet man pavyko pasamdyti angliškai nekalbantį vairuotoją. Jis tik įkišo man į rankas miesto centre esančių svečių namų vizitinę kortelę, pagriebė kuprinę ir ant pirštų parodė kainą – šešis tūkstančius tomanų. Tai šiek tiek daugiau nei šeši doleriai. Atrodo, visai pigu, bet ne provincialai Persijos miesteliui. Važiuojant į svečių namus vairuotojas porą kartų bandė su manimi užmegzti dialogą. Pirmiausia persų kalba. Tada arabiškai. Iš visų man pasakytų frazių supratau tik žodžius „Iranas“ ir „islamas“. Kai jis dar kartą kreipėsi į mane su klausimu, aš jam atsakiau baltarusiškai:
„Irane tau gera. Tai visiškai normali šalis“.
Taksistas linktelėjo ir daugiau neklausė.
Pagrindinė ir vienintelė Bandar Abbaso atrakcija yra didžiausias šalies uostas. Jis priima sunkiuosius prekybinius laivus, naftos tanklaivius, žvejybos seinerius ir greituosius turistinius keltus. Šiek tiek toliau nuo pagrindinių dokų yra prieplauka, kurioje galite pamatyti daugybę tradicinių medinių valčių. Jais vis dar naudojasi žvejai, smulkūs prekybininkai ir pakrančių salų gyventojai. Didžiausia Qeshm sala yra laisvosios prekybos zona. Iš ten į Bandar Abbasą Irano maršrutiniai autobusai pristato importuotas prekes – drabužius, vaikiškus žaislus, automobilių dalis, foto ir vaizdo techniką. Visa tai gausiai pateikiama vietinėse parduotuvėse.
Bandar Abbas mieste yra daug užsieniečių. Pakistaniečiai, turkai, armėnai čia atvyksta verslo reikalais ar poilsiauti, tačiau ypač dažni arabai iš Persijos įlankos šalių. Bandar Abbaso vietiniai gyventojai taip pat yra arabų kilmės. Gatvėse arabų kalba girdima beveik visur. Persai yra šiek tiek atsargūs savo kolegoms arabams. Manoma, kad jie gimsta godūs. Šio sprendimo teisingumu iš dalies įsitikinau, kai svečių namų savininkas kambario be patogumų paprašė tris kartus daugiau nei įprastai.
Netoliese buvo nedidelis viešbutukas. Kambariai ir kainos ten buvo priimtinesnės. Tačiau savininkas, šiek tiek rusiškai kalbantis žilaplaukis afganistanietis, buvo priverstas nuvilti – visos vietos užimtos arba užsakytos. Palikau jam kuprinę ir nuėjau ieškoti kito viešbučio. Gana greitai vidurdienio karštis privertė mane pasukti į kavinę, kurioje buvo įjungtas oro kondicionierius. Prie mano stalo atsisėdo vidutinio amžiaus vyras ir prisistatė verslininku iš Teherano. Jis atvyko į Bandar Abbasą dėl naujo japoniško automobilio, kuris jam buvo pristatytas iš Dubajaus. Kurį laiką pabendravome, išgėrėme nealkoholinio alaus, galiausiai verslininkas pasakė:
„Šiandien grįžtu namo. Čia nėra nieko įdomaus, todėl galiu sugrąžinti jį į Jazdą.
Aš sutikau. Tačiau prieš pasiimdami mano kuprinę iš viešbučio ir leisdamiesi į tolimą kelionę, nuvykome į laukinį kaimo paplūdimį. Grynas baltas smėlis, kelios vienišos palmės ir begalinė jūros platybė. Tai Persijos įlanka. Po palmėmis sėdėjo linksma kompanija, kurioje buvo ir moterų. Atrodo, kad jie rengė pikniką. Paklausiau naujo pažįstamo, ar būtų padoru nerti į vandenį nuogai, ponioms matant. Jis pritardamas linktelėjo, nors plaukti nedrįso. Kompanija po palmėmis vienbalsiai šūktelėjo, kai bėgdamas įšokau į sūrų vandenį, bet netrukus perėjo į savo verslą ir prarado susidomėjimą manimi.
Jau tos pačios dienos vakare vėl buvau Jazde. Verslininkas mane pakėlė į viešbutį, įteikė atsisveikinimo vizitinę kortelę persų kalba ir palinkėjo sėkmingos kelionės tęsimo. Registratūros darbuotoja visai nenustebo prieš save išvydusi neseniai persikėlusį svečią. Gavęs kambario raktus, užėjau į viešbučio restoraną ant stogo ir vakarienei užsisakiau kupranugario kepsnio. Rožinė saulė lėtai leidosi virš senamiesčio stogų. Taip buvo šiandien, taip bus rytoj. Kasdien, kaip prieš šimtus metų.

Dmitrijus Samokhvalovas

Yazd nuo A iki Z: žemėlapis, viešbučiai, lankytinos vietos, restoranai, pramogos. Apsipirkimas, parduotuvės. Nuotraukos, vaizdo įrašai ir atsiliepimai apie Yazd.

• Ekskursijos gegužės mėn aplink pasauli
• Karštos ekskursijos aplink pasauli

Charizmatiškiausias Irano miestas, senovės Jazdas, yra tiksliai šalies centre, beveik vienodu atstumu nuo Isfahano, Kermano ir Širazo. Čia yra viskas, kad jaustumėtės tarsi atsidūrę kitoje planetoje: ištisi vėjo bokštų – „badgirių“ miškai dėl sudėtingos turbulencijos sistemos, tiekiančios gryną orą į nuo vasaros karščio merdinčius namus, seniausia zoroastriečių šventykla, šventoji ugnis. kurių 15 šimtmečių neužgesinamas, ir siaurų senamiesčio gatvelių labirintas, kuriame audimo dirbtuvėse gimsta geriausi pasaulyje šilko audiniai, kadaise pavergę paties Marco Polo vaizduotę. Čia galite praleisti naktį viename iš neįprastų viešbučių: seni gyvenamieji pastatai su visais šimtmečio atributais Jazde buvo paversti užeigomis, o išgerti rytinės kavos puodelį malonioje tikinčio zoroastriečio kompanijoje, kuris jums pasakys. kad dangus karštas, o pragaras atvirkščiai – ledinis (tam mes, šaltos Maskvos gyventojai, sutinkame šimtu procentų). Be kita ko, Jazdas yra antrasis seniausias žmonijos miestas, apgyvendintas iki šių dienų – pirmasis gyvenvietės paminėjimas datuojamas III tūkstantmečiu prieš Kristų. e.

Kaip patekti į Yazd

Kaip ir dauguma Irano miestų, Yazd turi savo oro uostą, kuris priima tarptautinius ir vidaus skrydžius. Patogiausias būdas patekti į Yazd yra per Teheraną su Aeroflot arba IranAir skrydžiais iš Maskvos Šeremetjevo. Iš Teherano į Jazdą kasdien skrenda mažiausiai du lėktuvai; Kelionės laikas yra šiek tiek daugiau nei valanda. Norėdami patekti iš oro uosto į Yazd centrą, sėskite taksi (apie 6-10 EUR). Puslapyje pateiktos kainos nurodytos 2018 m. spalio mėn.

Ieškoti skrydžių į Teheraną (artimiausias oro uostas į Yazd)

Traukiniu

Jazdą taip pat galima pasiekti traukiniu tiek iš Teherano, tiek iš kitų šalies miestų. Traukinys Teheranas-Jazdas išvyksta kiekvieną vakarą, kelionė trunka apie 6 valandas, bilieto kaina nuo 9 EUR šešiaviečiame kupė iki 12 EUR patogiame vagone (rekomenduojame antrą variantą).

Autobusu

Be to, į Jazdą galite atvykti tarpmiestiniu greituoju autobusu iš bet kurio Irano miesto. Primename, kad geriau rinktis „super“ klasę su „užkandžiu“ įskaičiuotu į kainą ir kondicionieriumi. Beje, kelias Teheranas–Jazdas yra puikios kokybės, o tokią kelionę galima priskirti prie labai malonių.

Transportas mieste

Jazdo senamiestį nesunkiai apžiūrėsite pėsčiomis. Ilgesnėms kelionėms galite pasinaudoti taksi paslaugomis: 4000-6000 IRR už individualią kelionę nurodytu adresu ir 1000-2000 IRR už galimybę įsėsti į kolektyvinį automobilį ir išlipti kur reikia, taksi kryptimi. Jazde dirba ir motociklų taksi vairuotojai, kurie su švilpuku ausyse nušvilps miesto gatvėmis. Tokia kelionė kainuos dar pigiau, o įspūdžių paliks daug!

Jazdo virtuvė ir restoranai

Yazd siūlo keliautojams retą galimybę papietauti senoviniuose pastatuose, paverstuose restoranais. Viena populiariausių įstaigų – restoranas Hammam-e Khan, kaip galima spėti, įsikūręs senojo hamamo patalpose. Čia galėsite mėgautis puikia persiška virtuve, ritmingai čiurlenant vandeniui voniose, po skliautuotų lubų pavėsyje ir apsupti įmantrios sienų keramikos. Be to, beveik kiekviename Jazdo restorane kaip nemokamas priedas prie valgio atsiveria vaizdas į vieną ar kitą lankytiną vietą, pavyzdžiui, penktadienio mečetę (restoranas Marco Polo), senamiestį (Malek-o Tozhzhar) ar seną. dvaras su nuostabiu sodu („Mozaffar“).

Skaniausių saldumynų ir pyragaičių galite paragauti specializuotoje konditerijoje Jomhuriye-Eslami bulvare – priešais jus dirba saldumynų amatininkai ir, kas geriausia, jie leidžia paragauti savo darbo rezultato.

Užsukite pas Amiraną Paludeh ir pasimėgaukite dubeniu iranietiško šerbeto – iš ryžių miltų, vaisių minkštimo ir rožių vandens pagamintu palude (1500 IRR už dubenį).

Jazdo žemėlapiai

Apsipirkimas ir parduotuvės

Pagrindinė prekybos vieta Jazde yra senamiesčio turgus. Čia galima apžiūrėti ir įsigyti nuostabių kilimų (be to, mažesnėmis kainomis nei Teherane ir kituose turistų pamėgtuose šalies miestuose), vejamų ir odos gaminių, prieskonių, saldumynų ir suvenyrų. Atkreipkite dėmesį į Yazd šilkus, čia vadinamus „tirma“. Galite įsigyti audinių kirpimų ar gatavų gaminių – nuo ​​skarelių iki lovatiesių.

Pramogos ir atrakcionai Yazd

Jazdo senamiestis yra viena didelė atrakcija. Daugumos pastatų išvaizda čia nekinta jau daugiau nei šimtmetį: tamsiai rudos pastatų sienos iš saulėje kepamų žaliavinių plytų ir anapusinės konstrukcijos vėjo bokštai-bagdyrai ant kiekvieno stogo. Užlipus ant vieno iš visuomenei atviro pastato stogo, iš visų pusių galima pamatyti nesibaigiančius Jazdą supančius dykumos plotus.

Zoroastriečių šventykla Ataškade yra piligrimystės vieta šios religijos pasekėjams iš viso pasaulio. Šventoji šventyklos ugnis buvo palaikoma nuo 470 m. jis matomas pro nedidelį langelį centrinėje salėje.

Vandens muziejuje pristatoma įdomi ekspozicija, pasakojanti apie senovinį vandens tiekimo į miestą būdą požeminiais tuneliais. Tokio vandens tiekimo menas turi daugiau nei du tūkstančius metų!

Zoroastriečių tylos bokštai, kurie, remiantis zoroastriečių įsitikinimais, buvo naudojami tam, kad mirusiojo kūnas natūraliai pūtų ore, nustojo tarnauti tik nuo XX amžiaus 60-ųjų.

Zoroastriečių tylos bokštai yra netoli miesto ir yra lengvai pasiekiami taksi. Zoroastriečių įsitikinimu, velionio kūnas ore turėtų natūraliai suirti – todėl mirusieji buvo išvežami į atokius bokšto tipo statinius, kur juos palikdavo viršutinėje pakyloje, kad galėtų suėsti plėšrieji paukščiai. Beje, bokštai nebuvo naudojami nuo XX amžiaus 60-ųjų.

Norėdami pamatyti puikią islamo architektūrą, eikite į Penktadienio mečetę, Khazire mečetę ir Amir Shakmah mečetę.

Netoli Amir Shakmah mečetės yra to paties pavadinimo pastatų kompleksas, nuo kurio viršaus galima pamatyti Jazdą kone iš paukščio skrydžio.

Neignoruokite gražiausio kazhar namo su 150 metų istorija - Khan-e Lari. Čia galite pamatyti kai kuriuos geriausiai išlikusius vėjo bokštus, grakščius arkinius praėjimus, nišas ir tradicines duris.

Puslapyje pateiktos kainos nurodytos 2018 m. spalio mėn.

Žinutės

• Lėktuvų bilietų kaina Irane yra palyginti maža, o oro uostai yra beveik visuose Irano miestuose. Irano traukiniai yra patogūs, tačiau geležinkelių šalyje yra palyginti nedaug, o bilietus reikia užsisakyti kuo anksčiau. Tačiau visa šalis yra įsipainiojusi į autobusų maršrutų tinklą. Tarpmiestinių autobusų bilietų kainos yra juokingos, o tuo pačiu metu jums bus suteiktas geras aptarnavimas ir paprastai laikomasi tvarkaraščio.
  Galiausiai galite tiesiog išsinuomoti automobilį su vairuotoju kelioms valandoms ar net dienoms – čia paslaugų kaina priklausys tik nuo jūsų sugebėjimo derėtis.

  Miestų viduje viešasis transportas nėra išvystytas (nors Teherane jūsų laukia labai modernus ir patogus metro). Užsieniečiui geriausia gatvėje stabdyti taksi (kas trečias automobilis veikia kaip taksi, kartais be jokių atpažinimo ženklų) ir pasakyti žodį „darbast“ – tokiu atveju vairuotojas nepaims kitų keleivių palei taksi. būdu ir nuves jus tiksliai į paskirties vietą . „Darbast“ kainuos daugiau nei įprastas taksi (net 4 – 5 USD). Jei norite sutaupyti, pagaukite automobilį kelio pakraštyje, pro pravažiuojančių automobilių langą šaukdami galutinį tikslą (tiksliau, artimiausią aikštę ar gatvę). Taksi, į kurį vienu metu lipa 4 keleiviai, šiuo atveju atlieka mikroautobuso vaidmenį, važiuoja iki tam tikro taško ir pagal poreikį išleidžia žmones.

  Grigalius

  Ar tarpmiestinių autobusų bilietus reikia rezervuoti iš anksto? Arba tai galima paprastai ir greitai išspręsti vietoje (žinoma, ne Novruz)

  noriu pridurti. Metro (Teherane) yra skirstymas į automobilius, atskirai vyrams ir moterims. Nesunku pamatyti, kur susirenka žmonės. Ir taksi. Kartais Irano taksistai nežino vietovės, kur reikia važiuoti. Adresą (anglų kalba) geriau atsispausdinti viešbutyje ir paprašyti vadybininko išversti į persų kalbą. Tada vairuotojas gali nesunkiai rasti kelią ir vietą. O ten jau klausis vietinių...juokinga kažkada sukome ratus aplink Ekbataną (Ekbataną)... 🙂

  Taip, tu esi visiškai teisus. Kai į mūsų „vyrišką“ 🙂 automobilį įvažiavo visa šeima (jaunas vyras ir žmona, du vaikai ir pagyvenusi moteris), niekas didelio dėmesio nekreipė. Gyvybės reikalas... 🙂 O beje kelionės metro kainos labai mažos.

  Teherane veikia labai patogi greitųjų autobusų (BiArti) sistema. Judėdami specialiai tam skirtomis juostomis, jie lekia pro spūstyse stovinčius automobilius. Labai patogu, kartais daug greičiau nei taksi. !) pro langą. Tiesa, piko valandomis kai kurie BARTI maršrutai būna perpildyti.

  Grigalius

  Paaiškinkite situaciją, ar yra tiesioginiai autobusai Kashan-Khamedan ir Isfahan-Khamedan. Prie standartinės maršruto Teheranas-Kašanas-Isfahanas-Jazdas-Širazas gijos norėčiau pridėti Hamedano ir Ali Sadro urvų vaizdą. Galbūt tuo pačiu metu reikia įtraukti ką nors kita. Neaišku, kaip tai padaryti optimaliai. Taksi nesiūlykite.

  Jurgis

  Ar galima lėktuvo bilietą iš Teherano į Isfahaną ir atvirkščiai nusipirkti išvykimo dieną ar dieną prieš?

  Nikolajus

  Laba diena, turiu klausimą. Vasarą planuoju kelionę į Armėniją, taip pat norėčiau aplankyti legendinį Tabrizą ir jame praleisti kelias dienas. Ar Meghri galima kirsti sieną pėsčiomis ir patekti į Tebrizą kokiu nors transportu? Praleiskite kelias dienas Tebrize ir nusipirkite autobuso bilietą autobusų stotyje, kad išvyktumėte į Jerevaną. Kaip vyksta autobusų gabenimas į Jerevaną, kaip dažnai važiuoja autobusai ir kiek jie gali kainuoti? Iš anksto dėkoju

  Laba diena!
  Ar galima pamatyti autobusų tvarkaraštį Irane? Planuojame judėti maršrutu Teheranas-Isfahanas, Isfahanas-Širazas, Širazas-Jazdas, Jazdas-Teheranas.
  Be to, mane domina informacija apie tarifų sistemą Teherano viešajame transporte, taip pat viešąjį transportą, kuriuo naktį galima nuvykti iš oro uosto į miestą.
  Iš anksto dėkojame už atsakymą.

  Aleksandras

  Sveiki! Pasakykite man, ar žinomos dabartinės bilietų iš Tabrizo į Jerevaną kaina?

  Vykstame aplankyti Iraną, yra du variantai skrydžiams, atsižvelgiant į tai, kad ten norime skristi be bagažo ir atgal, tikriausiai su bagažu.

  1. Maskva – Teheranas, Teheranas – Maskva. Minusai: imami papildomi pinigai už bagažą, ir labai reikšmingi; skrydžiai su ilgais persėdimais, jei neskaičiuojate Aeroflot skrydžių, kurių kaina yra labai didelė. Argumentai "už": viskas paprasta ir aišku.
  2. Maskva – Teheranas, Jerevanas – Maskva. Argumentai "už": Aeroflot skrenda iš Jerevano, o skrydžiai pigūs, bagažas leidžiamas. Apskritai bilietai yra daug pigesni nei 1 variante. Pakeliui galite aplankyti Tabrizą. Minusai: papildomas laikas keliauti į Tabrizą ir Jerevaną (o jo nėra tiek, kiek norėtume), neaišku kiek kainuoja autobusas į Jerevaną. Jei tie patys 25 000 dramų žmogui, tai ekonominis išvykimo iš Jerevano jausmas prarandamas (nors išlieka estetiškas, nors nesu tikras, kad po Irano dar bus jėgų =)).

  Jekaterina

  Gera diena.
  Pasakykite man, ar yra autobusai (ir kaip dažnai) iš Teherano į Raštą
  O iš Rašto į Tebrizą?
  Ir lėktuvais. Ar yra tiesioginis skrydis iš Tebrizo į Širazą ir jei taip, kokiomis dienomis?
  Iš anksto dėkoju

  Maksimas

  Sveiki!
  Papasakok man apie Kašano-Teherano autobusus,
  kashan-yazd, Širazas-Isfahanas. Tvarkaraštis ir kelionės laikas.

  Tatjana

  Ar galite rekomenduoti privačias transporto įmones Teherane, kurios parūpina autobusą su vairuotoju kelioms dienoms vežti 15 žmonių grupę?

  Gera diena! Atvykimas į Teheraną be bilieto atgal. Iš Irano planuoju išvykti Tabriz-Jerevano autobusu. Kaip oro uoste pateikti įrodymą, kad išvykstu iš Irano per trečiąją šalį. Ar galima nusipirkti bilietą internetu?

  Labas vakaras. Planuojame keliauti po Iraną autobusais: Teheranas-Isfahanas-Jazdas-Širazas. Bet į Teheraną norėčiau grįžti lėktuvu, kad sutaupyčiau laiko. Pasakykite man, kur gauti informacijos, iš kurių stočių išvykti, kur pamatyti skrydžių tvarkaraštį ir, jei įmanoma, užsisakyti. Dėkoju

  Dėkoju. Mane domina konkreti data: man reikės 2 bilietų iš Širazo į Teheraną 2018-11-01, pageidautina po pietų arba vakare. Kadangi atgalinis bilietas yra lapkričio 2 d., 6 val., manau, kad geriau grįžti į Teheraną išvakarėse. Nurodykite, kaip galite rezervuoti bilietus, kad lapkričio 1 dieną galėtumėte skristi su 100% garantija? Autobusams, manau, neverta rezervuoti iš anksto, jau bus galima nusipirkti vietoje. Ačiū, laukiu jūsų informacijos.

Kadaise miestas buvo ezoterinis centras, vieta, kur rinkdavosi mistikai ir gnostikai, o iki šiol 5-10% gyventojų yra zoroastriečiai – tai senovės ugnies garbintojų religija, kilusi iš Irano. Kai islamas tapo valstybine Persijos valstybės religija, Jazdo zoroastriečiai sugebėjo atsispirti priverstiniam atsivertimui į naują tikėjimą reguliariai mokėdami mokesčius. Ataškade („Ugnies bokštas“) liepsna neužgeso nuo 470 metų – daugiau nei 1530 metų! Čia, miesto pakraštyje, yra Dakhme arba Kale-e Hamusha („Tylos bokštas“), kur pagal zoroastrizmo apeigas laidojami mirusieji.

Jazdas žinomas dėl didžiausio pasaulyje „lynų“ tinklo – tai senovinė šachtų-šulinių sistema, išrasta Irane, ji pamažu išplito į dykumos miestus kitose vietovėse ir naudojama iki šiol. Daugelyje namų įrengti bad-gira vėjo bokštai (pasyviai ventiliacijai), o jachchalai tarnauja kaip savotiški primityvūs šaldytuvai. Beveik visi namai statomi iš Adobe – nekeptų plytų iš smėlio, molio, šiaudų ir mėšlo.

Mieste išlikę stulbinantys islamo pastatų ir viduramžių miesto sienų pavyzdžiai.

Regione vyrauja dykumos klimatas – dieną labai karšta, o naktį – itin šalta. Medžiai žydi ankstyvą pavasarį.

Nepraleisk

• Jokūbo mečetė XIV a.
• Amir Chakhmak mečetė XIV a. Jazdo muziejus.
• Mahbare-e Davazda Imamo ("Dvylikos imamų šventovė") laidotuvių mečetė – XII a.
• Sayedo Rono ad-Dino mauzoliejus.
• Bag-e Dovlat yra nuostabus namas su vitražais ir sodu.
• Aleksandro požemis.
• Chak Chak yra svarbi zoroastriečių šventykla, esanti 52 km nuo Jazdo.

Turėtų žinoti

Jazdas garsėja šilko audimu, keramika ir saldumynais. Yazd turgus yra bene geriausia vieta Irane nusipirkti šilko, kašmyro ir brokato.

Jazdas – vienas seniausių miestų ne tik Irane, bet ir pasaulyje. Jis buvo įkurtas III tūkstantmetyje prieš Kristų – oazėje dykumos viduryje, 700 kilometrų nuo Teherano, viename iš svarbių karavanų maršrutų iš Indijos į Vidurinę Aziją. Istoriškai miestas buvo įsikūręs šalies viduje, toli nuo sienų – ir tai leido šimtmečius likti atokiau nuo karų ir niokojimo. Taigi visas Jazdo išskirtinumas yra ne tik jo senovėje, bet tame, kad iki šių dienų centrinė miesto dalis išliko beveik nepakitusi! Jazdas yra viena iš seniausių nuolat apgyvendintų vietų planetoje.

1. Pasivaikščiojimą pradėsime nuo istorinio centro pakraščio. Miesto gatvių sankirtoje, pušų apsuptyje, stovi laikrodžio bokštas – vienas iš dviejų senamiestyje.

2. Irane yra daug įdomių lankytinų vietų, architektūros ir senovės paminklų. Tačiau tuo pačiu vienas pagrindinių įspūdžių iš senovės Irano miestų yra tiesiog jų atmosfera – senos gatvės, alėjos, namai iš molio ar plytų, tyla, ramybė, rytietiškas solidumas visame kame. Pavyzdžiui, čia yra smulkmena – ateityje tikrai atkreipsite dėmesį į daugybę pusapvalių stogų senamiestyje. Tai vienas iš klasikinių persų architektūros elementų. Pusapvalis stogas leidžia patalpoms mažiau įkaisti per karščius.

3. Virš ramių gatvelių šen bei ten kyla mečečių viršūnės. Labai graži Imamzade mečetė yra viena iš tų.

5. Jazdas – senovinis miestas senoviniame karavanų maršrute. O jo centrinė dalis per pastaruosius šimtmečius beveik nepasikeitė. Atrodo, kad šie praeities prekeiviai taip pat minutei sustojo – ir tuoj atgis.

8. XV amžiaus Amiro Chakmako kompleksas yra vienas pagrindinių Jazdo simbolių. Kompleksas nėra paprasta mečetė: pagrindinė jo dalis – trijų aukštų Hosseiniya – ritualinis pastatas, skirtas maldoms ir pranašo Mahometo anūko Imamo Husseino gedulams.

9. Prabangus fasadas ypač gražus vakaro apšvietime, o naktį Amir-Chakmak ir jo apylinkės atrodo tiesiog neįtikėtinai. Bet apie tai atskirai...

10. Amir-Chakmak kompleksas yra visai netoli nuo senamiesčio širdies. Jums tereikia nueiti porą gatvių.

11. Rytuose viskas šalia, viskas harmoninga – senovinės XV amžiaus sienos ribojasi su judriomis gatvelėmis, kuriomis žmonės veržiasi savo reikalais...

12. Štai dar viena mečetė.

13. Ir visur aplink – turgūs ir turgūs. Na, kur Rytuose be turgaus? :)

14. O prekyba turguje vykdoma griežtai laikantis Ruhollah Khomeini ir dabartinio aukščiausiojo valdovo Ali Khamenei pažiūrų. Ar tokia priežiūra gali sverti bent pusę gramo? :)

15. Judrioje senamiesčio sankryžoje stovi antrasis senovinis Jazdo bokštas su laikrodžiu, papuoštas rytietiškais ornamentais ir tradicinėmis Rytams mėlynai mėlynomis keraminėmis plytelėmis.

16. Nuo laikrodžio bokšto prasideda bulvaras, vedantis į senovinio miesto Švenčiausiąją – XII amžiaus Penktadienio katedros mečetę.

17. Bulvaras kaip geometrinė ašis jungia dvi miesto dominantes: viename gale – mečetę, o žiūrint priešinga kryptimi – senąjį Laikrodžio bokštą.

18. Prabangi, dekoruota plytelėmis, raštais ir plytelėmis, Penktadienio mečetė (Kabir, Jame) yra pagrindinė miesto mečetė. Jis buvo pastatytas XII amžiuje, o vėliau atstatytas 14 amžiuje. Ši mečetė matoma beveik iš visur Jazde – jos 52 metrų minaretai yra vieni aukščiausių Irane.

20. Aikštėje prieš Penktadienio mečetę yra daugybė suvenyrų parduotuvių ir parduotuvių, kuriose galite nusipirkti visko – nuo ​​plataus vartojimo prekių ir patiekalų iki nuostabių kupranugarių kaulų dėžučių ir prabangių persiškų kilimų.

22. Neįtikėtini gatvių labirintai, seni Adobe nameliai. Ir visa tai nėra puikūs – visa tai beveik originali forma šimtmečius! Ir įdomiausia, kad gyvenimas šiose gatvėse tebevyksta pamatuotai ir taisyklingai.

23. Įtemptai dūzgia motociklas, kurio galinėje sėdynėje juodu šydu apsigaubęs keleivis.

24. Valstietis išeis į gatvę ...

25. Ir vėl gatvelės, audiniai namai, sienos, išklotos rąstais dėl patikimumo...

26. Visur Jazde galima pamatyti tokius bokštus – badgirus. Badgiras yra tradicinis Irano architektūros elementas, padedantis vėdinti pastatus ir palaikyti juose normalią temperatūrą. Tiesą sakant, badgir yra natūralus kondicionierius. Esant nedideliam vėjui, oras, eidamas pro vėjo gaudyklę, patenka į jo šachtą ir nusileidžia į patalpą, po kuria dažniausiai įrengiamas baseinas. Vėsinant, srautas dalijamas – šaltas oras lieka namuose, o karštas kyla aukštyn šachta priešingame kambario gale. Mes pažvelgsime į Badgir ventiliacijos šachtą, kai šiek tiek išsamiau išnagrinėsime vieną iš senovinių Irano namų.

27. Senovinės gatvės neria po akmeninių arkų skliautais...

28. Kupolai, arkos... Drožinėtos durys.... Badgir bokšteliai... Aguonos minaretų viršūnės... Gatvės.... Labirintai... Įmantrios arkos... Kupolai... Senas! Atrodytų, ypatingai ryškių dominantų nėra, bet taip užkabina! Valandą, dvi ar tris klajojate. Senovinis Jazdo miestas turi neįtikėtinai stiprią energiją. Tačiau, ko gero, kaip ir visose vietose, kuriose lankėmės Irane. Be galo įdomi šalis!

35. „Kondicionieriai“ – badgiriai ant vieno iš turtingų dvarų stogo, kur dabar įsikūręs keturių žvaigždučių viešbutis.

36. Jazdas yra dykumoje ir apsuptas kalnų. Galbūt tai šimtmečius išsaugojo savo istorinę išvaizdą.

38. Vienas iš išlikusių tvirtovės sienų bokštų ir mėlynai žalias mečetės kupolas fone.

40. Įdomios durys. Vartai į senamiestį? :)

41. Šiek tiek toliau nuo Penktadienio mečetės ir gretimų molinių namų kvartalų – yra prabangus Doulat-Abad sodas, buvusi Karim Khan Zand rezidencija. Sodas buvo sutvarkytas 1750 m. ir yra rūmai, apsupti pušų alėjų ir sodų. O štai aukščiausias Irano badgiras (33 metrai).

46. ​​Sode auga persimonai ir granatai, kurių derliaus likučiai kabo ant šakų iki žiemos.

48. Religiniai baneriai...