Yazd. Passeggia nell'antica città dell'Iran

Se mi chiedi se sono stato a Teheran, ti rispondo onestamente: anche due volte. Quando viaggiò nel sud dell'Iran, e poi tornò nel nord. Ma allo stesso tempo devo aggiungere: ero a Teheran, ma non ci sono rimasto. Un'enorme città multimilionaria con strade larghe, folla di passanti, traffico automobilistico caotico e, come dicono tutti i libri di consultazione, l'aria più inquinata del mondo mi passava accanto nel finestrino di un taxi giallo brillante. Gli unici luoghi che ho visitato sono stati Piazza Azadi (Libertà) con il suo enorme monumento in marmo bianco e il Museo Nazionale. Mi è piaciuto molto l'ultimo. Comunque continuerò con ordine.

Vecchia città di argilla

Mappa di viaggio

Quindi, l'autobus di Qazvin è arrivato alla stazione nord di Teheran. I tassisti la chiamano semplicemente Azadi, poiché la piazza centrale a nord della capitale è vicina. La stazione dei treni è abbastanza grande. Gli autobus da qui vanno non solo a Gilan, Mashhad e all'Azerbaigian iraniano, ma anche a Isfahan, Shiraz e Yazd. Ci sono voli internazionali per Ankara, Baghdad, Damasco, Baku e Herat. Stavo andando a Yazd, ma non in autobus, ma in treno, quindi per sei dollari ho preso un taxi e sono andato alla stazione ferroviaria.
La ferrovia in Iran è l'unico monopolio di trasporto dello stato. Compagnie di autobus, savari (minibus), aeroplani e persino oleodotti e gasdotti: tutto questo è stato a lungo affidato a privati. Le guide avvertono che il monopolio non è sempre efficace, i treni sono costantemente in ritardo e i dipendenti mostrano un'invidiabile indifferenza o addirittura maleducazione nei confronti dei passeggeri. Forse gli autori della guida hanno ragione su qualcosa, ma ho avuto l'impressione opposta.

Piazza Azadi a Teheran

Residenti di Teheran

L'enorme stazione ferroviaria era piena di gente. Tutti stavano andando da qualche parte. Ma l'ho capito abbastanza velocemente. Fortunatamente, cartelli in inglese sono stati affissi ovunque. C'era una coda al secondo piano nel reparto informazioni. Vero, solo per una finestra delle due. Il viso di una bella donna fece capolino dal secondo. Sono andato su questa faccia:
"Buon pomeriggio, vorrei un biglietto per Yazd."
“Buon pomeriggio,” il viso sorrise graziosamente, abbassando gli occhi. - Per domani?"
"Preferibilmente per oggi."
Il viso è scomparso da qualche parte e non è apparso per molto tempo. Ho già deciso che corregge il mio trucco da qualche parte, dimenticandomi della mia esistenza. Ma poi la ragazza è tornata e ha detto:
"Dammi il tuo passaporto, per favore."
Nel passaporto, le interessava solo l'ortografia corretta del mio nome. In seguito ho apprezzato questa mossa. Alle biglietterie degli autobus, di solito, il mio nome veniva scritto ad orecchio. Si è rivelato divertente: Dizim, Dizmini, Dzhimitrem, Jim Trem e così via. Probabilmente perché i venditori di biglietti c'erano esclusivamente uomini.
"Torna tra due ore," annuì.
Due ore? Non così tanto. Stavo per passeggiare per la parte storica meridionale della città, ma non sono arrivato da nessuna parte oltre la stazione. Sono stato subito avvicinato da coloro che desideravano comunicare con uno straniero. Il primo era un insegnante di lingua russa dell'Università di Ilam. Nelle sue mani stringeva una cartella con la scritta "insegnante di lingua russa". Quello che ho detto in russo gli sembrava un presagio divino. Esternamente, il mio interlocutore sembrava molto serio, ma il fatto che fosse in grado di costruire frasi divertenti come "l'America è una tigre di carta" o "per guidare su un binario" tradiva in lui una grande originalità. Il secondo ad apparire è stato un ragazzo di... Ghazvin. Era interessato a un argomento: la possibilità di viaggiare a basso costo fuori dall'Iran. Ho detto al ragazzo dei campi giovanili gratuiti e dei club di ospitalità. Alla fine della conversazione, mi ha impressionato per la sua conoscenza enciclopedica della Bielorussia e della Lituania e ha ammesso che un giorno gli sarebbe piaciuto trasferirsi a casa nostra per la residenza permanente. Tuttavia, un giorno - non è presto. Mentre è responsabile del servizio militare, e quindi non viaggia.
Grazie ai miei interlocutori, il tempo è volato inosservato. Sono salito di nuovo al secondo piano e ho ricevuto un biglietto nelle mie mani, e allo stesso tempo il numero della piattaforma, della carrozza e dello scompartimento scritto su un pezzo di carta separato. La ragazza era preoccupata che non avrei combinato nulla. Viaggiare a una distanza approssimativamente uguale alla strada da Vilnius e Kiev costa circa sette dollari.
Sono sceso sulla piattaforma. C'erano pochi passeggeri. I dipendenti della stazione hanno consentito l'accesso ai treni solo dieci minuti prima della partenza. Nel mio caso hanno fatto una piccola eccezione. Sia esternamente che internamente, i treni sembravano abbastanza moderni. Le carrozze nuovissime con scompartimenti per sei persone sembravano essere molto più comode di quelle gestite da noi. In ogni treno, anche per una distanza relativamente breve dalla capitale, c'era un vagone ristorante. Il treno per Yazd non era diverso da questo punto di vista. Tra i servizi gratuiti per i passeggeri: una bottiglia di acqua ghiacciata e una tazza di tisana calda al miele. I miei compagni erano cinque giovani. Non hanno mostrato particolare interesse per me, quindi sono salito con calma sullo scaffale più alto e sono caduto in un sonno tranquillo.
Quanto tempo ho dormito? Solo sei ore e mezza. Ecco quanto è durato il treno per Yazd. Quando fui svegliato puntando un dito alla finestra, dietro la quale era una notte impenetrabile, guardai l'orologio e scossi la testa.
"No, sto fino a Yazd, ma prima di lui devo ancora tagliare e tagliare", dissi alla guida.
"Yazd! Yazd!” - il capotreno puntò più e più volte il dito contro la finestra.
Ho dovuto raccogliere rapidamente uno zaino e cadere con esso sulla piattaforma. Sembrava che il direttore d'orchestra mi stesse solo facendo uno scherzo. Il treno, che effettua frequenti fermate, non è riuscito a raggiungere la sua destinazione così rapidamente. Ma poi ho alzato la testa e ho letto il nome della stazione "Yazd". Davvero Yazd!

Cortile di un hotel a Yazd

L'antica città era immersa nell'oscurità assoluta. Concentrandomi piuttosto sul tocco, uscii in strada e salii sul primo taxi che incontrai. Il tassista ha premuto il gas prima che potessi nominare l'hotel in cui avrei alloggiato. L'autista mi ha portato a Silk Road, un hotel economico nella parte vecchia della città. Non c'erano posti lì, ma l'anziano proprietario non era perplesso e mi trasferì dall'altra parte della strada al vicino Orient Hotel. Come si è scoperto in seguito, Orient apparteneva a suo figlio. Mi è stata assegnata una stanza bianca e pulita nell'edificio dell'ex caravanserraglio e mi ha augurato la buona notte. Nessuno ha chiesto un deposito e nemmeno un passaporto.
Non volevo più dormire. Ho provato a guardare la TV, ma di notte c'era un solo canale che trasmetteva sura del Corano. Solo al mattino sono iniziate le vere trasmissioni: qualcosa sull'orto e sull'orto, un piccolo documentario sulla vita dei roditori del deserto, e poi l'aerobica. Solo i ragazzi erano impegnati nell'aerobica e nelle tute invernali. Le loro azioni sono state commentate da due presentatori: un uomo e una donna. Ma per qualche ragione, la donna veniva mostrata meno spesso, anche se doveva parlare più spesso. In generale, la televisione iraniana sembrava divertente, anche se non molto interessante.
A quel punto fuori era l'alba. Senza aspettare l'inizio della calda giornata, ho lasciato l'hotel. Un vecchio con i tradizionali pantaloni da harem mi venne incontro su un'antica bicicletta.
Salame! gridò mentre camminava.
"Salam alaikum," annuii.
I mercanti si agitavano vicino alla moschea Jameh, appendendo ritagli con tessuti di chintz sopra i banconi. Erano così occupati che il mio aspetto avrebbe potuto non essere notato. Ma valeva la pena avvicinarsi, poiché si sentivano i saluti:
"Salam, Khariji! Salve signore!
Salame! Ho risposto.
Camminavo per strada e la gente continuava a salutarmi. Si salutarono, però, non solo con me, ma anche tra di loro. Era evidente da tutto che questa è una città di gente amichevole. Ho anche attirato la mia attenzione sul fatto che, a differenza di Ghazvin, la vita qui era lenta e misurata.

Per strada a Yazd

Nel frattempo, Yazd è uno dei principali centri turistici dell'Iran. Il suo nome deriva dal nome dell'antica divinità persiana Yazdan. Situata sui contrafforti delle montagne rocciose, ha da tempo attratto mercanti stranieri che viaggiavano con carovane dall'India al Mediterraneo. C'era acqua a Yazd. I residenti locali hanno imparato a costruire ganat: canali sotterranei e depositi d'acqua. Acqua abbeverata persone e cammelli. Era lei il principale e unico valore, perché non c'erano altre ricchezze in questa terra deserta. Nei secoli XIII-XIV, Yazd fu distrutta due volte dai Mongoli e dai guerrieri di Tamerlano, ma per il resto del tempo numerosi conquistatori la aggirarono. Grazie a ciò, l'edificio tradizionale è stato ben conservato in città. Le pareti delle case qui sono state erette con mattoni crudi e poi rivestite di adobe. Torri-badgir sono stati installati sui tetti. Hanno preso il vento e quindi hanno climatizzato i locali. A poco a poco, Yazd si trasformò in un importante centro economico, che si impoverì con la fine del commercio delle carovane. Una nuova rinascita iniziò circa quarant'anni fa. Qui fu posata una linea ferroviaria e poi, con l'aiuto di specialisti sovietici, furono costruiti un moderno aeroporto e uno stabilimento tessile. Oggi, la produzione di tessuti in calicò e il servizio di turisti stranieri sono le principali occupazioni degli Yazdan.
Si sente quasi subito la magia della città antica. Antiche stradine, tetti sporgenti, come se fossero coperti dalle increspature delle onde di argilla e minareti di numerose moschee: tutto questo, unito a un'atmosfera pacifica di pace e tranquillità, affascina e ti fa dimenticare tutto nel mondo. Non c'è quasi nessuna vegetazione a Yazd, non ci sono coppie d'amore e compagnie rumorose. C'è solo Yazd a Yazd, e questo è abbastanza. L'unico posto rumoroso è il mercato cittadino. Lunghe file con una varietà di merci, per lo più di produzione locale o cinese, vetrine luminose di gioiellerie e tessuti colorati sospesi alle travi del soffitto: tutto questo è diluito con un'atmosfera di colore puramente orientale. Molti abitanti di Yazd vengono al mercato non tanto per comprare, ma per comunicare, scambiare notizie o semplicemente per rilassarsi, seduti vicino ai negozi e bevendo tè con un po' di zucchero. I venditori sono felici di contrattare, ma, sorprendentemente, non imbrogliano o imbrogliano. Intanto in Iran non sarebbe difficile. Un numero enorme di banconote con numeri a cinque cifre e un doppio sistema di conteggio: tutto ciò è terribilmente confuso. Ufficialmente, il calcolo è in rial, ma, di regola, contano in toman virtuali. Un toman è uguale a dieci rial. A volte i mercanti cercano di aiutare nominando il prezzo non in tomans, ma in rial, e quindi confondono ancora di più la situazione. Il modo più semplice per pagare è fidarsi del venditore e fargli scivolare una pila di fatture. Lascialo capire!
C'è un solo museo a Yazd dedicato all'acqua. In esso si possono vedere un vero ganat, enormi anfore di argilla, otri di cuoio e cisterne. Il direttore del museo mi ha presentato personalmente la mostra e poi ha detto:
“L'uomo e l'acqua è un argomento molto interessante. Si dice che siamo diventati senzienti quando abbiamo dominato il fuoco. Tuttavia, solo iniziando a costruire pozzi, canali e dighe, le persone poterono unirsi e creare le prime civiltà. In alcuni paesi non c'è ancora abbastanza acqua pulita, quindi dobbiamo salvarla".
"Lasciate che risparmino soldi in questi paesi", ho obiettato. "Ma è ingiusto!" Non c'è abbastanza acqua in Iran e in Africa e hanno messo un contatore dell'acqua nel mio appartamento".
Il direttore del museo ha riso a crepapelle e ha convenuto che avevo ragione.
Nel Medioevo Yazd attirò non solo mercanti, ma anche teologi. Come eredità di quell'epoca, qui sono stati conservati diversi edifici di scuole religiose, il grandioso complesso di Amir Chahmak, eretto in memoria dell'imam sciita Hussein, e diverse grandi moschee. Uno di loro, Jameh, era a soli dieci passi dal mio hotel. Fu edificato nel XV secolo a spese della comunità locale. Gli abitanti di Yazd non badarono a spese e invitarono i più famosi artigiani persiani a decorare il portale. Inoltre, la moschea era decorata con due minareti di quarantotto metri. Successivamente, le tecniche sperimentate durante la costruzione di Jamekh entrarono nei canoni dell'architettura musulmana e furono utilizzate nella costruzione di edifici non solo in Persia, ma anche in Transcaucasia, Asia centrale e India. Oggi Jameh è una delle poche moschee sciite in cui i non cristiani possono entrare. Tuttavia, la fotografia durante il culto è severamente vietata.

Moschea Jameh

Oltre ai musulmani, a Yazd vivono molti Gabar, sostenitori dell'antica religione persiana dello zoroastrismo. Il suo fondatore fu il profeta Zarathushtra. Nacque a metà del primo millennio aC da qualche parte nel territorio dell'odierno Afghanistan e predicò la dottrina secondo la quale l'universo è diviso in due grandi forze: il buono Vohu-Mano e il malvagio Ahem-Mano. Le forze del bene sono guidate dal dio Ahura Mazda e le forze del male sono guidate da suo fratello Angro-Manyu. Alcuni libri di riferimento affermano che lo zoroastrismo è una delle prime religioni monoteiste conosciute. Tuttavia, non lo è. I Gabar credono che il bene e il male coesistano insieme. Sono in ogni oggetto e anche nell'anima umana. La lotta di due forze invisibili continua all'infinito. Ma, poiché l'adorazione del male è ripugnante per la mente normale, Zarathushtra diede la preferenza ad Ahura Mazda. A differenza degli dei pagani, Ahura Mazda non è visibile. Appare solo sotto forma di fuoco sacro. I Gabar venerano il fuoco con tale zelo da essere spesso chiamati adoratori del fuoco.
Va notato che inizialmente lo zoroastrismo era una religione chiusa. Solo gli iraniani potevano professarlo. Inoltre, tra gli zoroastriani c'era una divisione di casta, sebbene non così rigida come in India. Zarathushtra insegnò ai suoi seguaci a fare solo buone azioni, ma all'inizio della nostra era, un altro profeta, Mani, giunse alla conclusione che il mondo reale è un prodotto del male, e quindi predicò bugie e inganni. Nello stesso Iran il suo insegnamento non trovò sostenitori, ma si diffuse in altri paesi e per qualche tempo gareggiò in popolarità con il cristianesimo e il buddismo. Un altro predicatore, Mazdak, ottenne il favore dello Scià e iniziò le riforme statali, il cui scopo era costruire un paradiso sulla terra. Per cominciare, Mazdak decise di socializzare la proprietà di mercanti e signori feudali. Sulla via della prosperità universale, ha distrutto migliaia dei suoi avversari. Le terre socializzate erano mal gestite. Ci sono state rivolte per il cibo. Alla fine, l'esercito si oppose al riformatore e la prima rivoluzione comunista finì con una sconfitta.
Inizialmente, dopo la conquista dell'Iran, gli arabi musulmani erano tolleranti nei confronti dello zoroastrismo. Ma poi iniziarono a perseguitare i Gentili e i Gabar furono costretti a lasciare la loro patria. Trovarono rifugio nell'India occidentale, dove, grazie all'usura e al commercio, acquisirono un notevole peso nella società. In India i Gabar si chiamano Parsi e svolgono ancora un ruolo attivo nella vita economica e politica. Ad esempio, il marito di Indira Gandhi era un parsi. Nel 19° secolo, molti mercanti Gabar tornarono in Iran. Alcuni di loro si stabilirono a Yazd. Non lontano dalla città nel comune di Chak-Chak, dove, secondo la leggenda, la principessa Nikbanukh si nascondeva dagli arabi, restaurarono il loro tempio e il luogo di culto del fuoco. Nella stessa Yazd furono costruite due Torri del Silenzio, una specie di cimitero zoroastriano. La religione proibisce ai gabar di contaminare la terra e il fuoco con la carne dei morti, quindi i corpi dei morti furono portati su torri per essere fatti a pezzi dagli uccelli. Dopo la rivoluzione islamica, questo rito fu bandito. Ora i morti sono sepolti nel terreno, accuratamente avvolti in un telo speciale.
Circa settant'anni fa, un altro tempio di Ateshkadeh fu ricostruito nel centro di Yazd. La sua principale attrazione è il fuoco sacro, acceso nel V secolo e da allora mai spento. Ma arrivare a questo tempio non è stato un compito facile. È circondato da un muro abbastanza alto, dietro il quale fanno capolino solo le cime dei pini. Il cancello d'ingresso è ben chiuso. Gli iraniani di passaggio mi hanno consigliato di visitare un altro giorno e un'altra ora. Quindi presumibilmente il tempio sarà aperto. Tuttavia, sono stato chiaramente sfortunato. E domani, e dopodomani, i cancelli erano chiusi. Decisi di trovare un altro ingresso e girai intorno al muro perimetrale. Sul lato opposto, proprio dietro il cantiere che si era svolto nei cortili, c'era proprio un cancello. Ma non appena sono entrato, una guardia è cresciuta accanto a me. Scosse mesto la testa, mi prese per mano e mi condusse attraverso un piccolo parco, oltre il quale si apriva un ampio cortile e uno stagno. Come si è scoperto in seguito, sono entrato in una parte del complesso del tempio, accessibile solo ai credenti Gabars.

Ateshkadeh - tempio degli adoratori del fuoco a Yazd

Fuoco sacro

Ateshkadeh stesso sembra piuttosto moderno. All'interno c'è una stanza luminosa, tappezzata di quadri e manifesti sull'argomento di ciò che ha detto Zarathustra e del perché. C'è una poltrona nell'angolo. Ci sta sonnecchiando un vecchio vecchio. Accanto c'è un bancone con semplici souvenir, opuscoli religiosi e CD. Il vecchio apre gli occhi, guarda senza interesse lo straniero che è entrato, annuisce quando indico la mia macchina fotografica e subito li richiude. In una delle nicchie dietro il vetro è ben visibile una fiamma luminosa. Questo è il fuoco sacro. Faccio delle foto ed esco. Un gruppo di cinesi è già lì in piedi, che spiega colpevolmente qualcosa alla guardia. Sono entrati anche attraverso il cancello sul retro. Il frutto proibito è dolce.
Ho trascorso circa una settimana a Yazd prima di trovare la forza di lasciare questa città. Dopo aver ricevuto il pagamento, il proprietario dell'hotel ha tirato fuori un minibus dal garage e mi ha portato gratuitamente in aeroporto. Non ci sono stati problemi con i biglietti per Bandar Abbas, l'ultimo punto a sud del mio viaggio. Il piccolo aereo canadese si riempì rapidamente di gente. Mi sono seduto in coda.
Lo steward stava litigando a lungo con qualcuno alla passerella. Ho guardato fuori dalla finestra e sono scoppiata a ridere. Sulla passerella c'era un uomo con i pantaloni tradizionali. Teneva una capra al guinzaglio. L'uomo gesticolava violentemente mentre cercava di portare l'animale a bordo. Ma l'amministratore era implacabile. Alla fine, diversi amministratori sono arrivati ​​di corsa dall'edificio dell'aeroporto contemporaneamente. Studiarono attentamente i biglietti forniti dall'uomo, discussero un po' tra loro e decisero di portare via la capra dall'aereo. L'uomo scosse mesto la testa, diede loro la fune e salì nel saloon. Gli amministratori con la capra tornarono. Quando l'aereo è decollato, tutti i posti erano occupati, tranne uno, quello accanto a me. Capisco che era su di lui che la capra avrebbe dovuto sedersi.

Muri di fango di Yazd

Saman (kagel) - materiale per la costruzione

Il volo non durò a lungo. Bandar Abbas incontrò un cielo cupo e plumbeo e un caldo soffocante. Proprio sulla passerella, una folla di tassisti aspettava i passeggeri. La mia personalità ha suscitato un interesse malsano per loro. Qualcuno ha persino afferrato i suoi vestiti, cercando di spiegare qualcosa. Inoltre, molti tassisti parlavano un buon inglese. Ma sono riuscito ad assumere un autista che non parla inglese. Mi ha appena infilato in mano il biglietto da visita della pensione nel centro della città, ha afferrato il mio zaino e ha mostrato il prezzo sulle dita: seimila toman. Sono poco più di sei dollari. Sembra essere abbastanza economico, ma non per una città persiana di provincia. Durante la guida verso la guest house, l'autista ha cercato di dialogare con me un paio di volte. Primo in persiano. Poi in arabo. Di tutte le frasi che mi hanno detto, ho capito solo le parole "Iran" e "Islam". Quando ancora una volta si è rivolto a me con una domanda, gli ho risposto in bielorusso:
“Ti fa bene in Iran. È un paese perfettamente normale".
Il tassista annuì e non fece altre domande.
L'attrazione principale e unica di Bandar Abbas è il porto più grande del paese. Accetta navi mercantili pesanti, petroliere, pescherecci con reti a circuizione e traghetti turistici veloci. Un po' lontano dalle banchine principali c'è un molo dove si possono vedere molte barche tradizionali in legno. Sono ancora utilizzati da pescatori, piccoli commercianti e isolani costieri. L'isola più grande di Qeshm è una zona di libero scambio. Da lì, le navette iraniane consegnano merci importate a Bandar Abbas: vestiti, giocattoli per bambini, parti di automobili, attrezzature fotografiche e video. Tutto questo è presentato in abbondanza nei negozi locali.
Ci sono molti stranieri a Bandar Abbas. Pakistani, turchi, armeni vengono qui per affari o per svago, ma gli arabi dei paesi del Golfo Persico sono particolarmente comuni. Anche gli indigeni di Bandar Abbas sono di origine araba. Per le strade si sente l'arabo quasi ovunque. I persiani sono alquanto diffidenti nei confronti dei loro compagni arabi. Si crede che siano nati avidi. Sono stato in parte convinto della correttezza di questo giudizio quando il proprietario della guest house ha chiesto una camera senza servizi tre volte più del solito.
C'era un piccolo albergo nelle vicinanze. Camere e prezzi erano più accettabili. Ma il proprietario, un afgano dai capelli grigi che parlava un po' di russo, è stato costretto a deludere: tutti i posti sono occupati o prenotati. Ho lasciato il mio zaino con lui e sono andato a cercare un altro hotel. Ben presto, il caldo di mezzogiorno mi ha costretto a trasformarmi in un bar con il condizionatore acceso. Un uomo di mezza età si è seduto al mio tavolo e si è presentato come un uomo d'affari di Teheran. È venuto a Bandar Abbas per una nuova auto giapponese, che gli è stata consegnata da Dubai. Abbiamo chiacchierato un po', abbiamo bevuto birra analcolica e alla fine l'uomo d'affari ha detto:
“Oggi torno a casa. Non c'è niente di interessante qui, quindi posso riportarlo a Yazd".
ho acconsentito. Ma prima di prendere il mio zaino in hotel e partire per un lungo viaggio, siamo andati su una selvaggia spiaggia di campagna. Sabbia bianchissima, qualche palma solitaria e la distesa sconfinata del mare. Questo è il Golfo Persico. Una compagnia allegra, comprese le donne, sedeva sotto le palme. Sembra che stessero facendo un picnic. Ho chiesto a una nuova conoscenza se sarebbe stato decente tuffarsi in acqua nudo in piena vista delle signore. Annuì d'accordo, anche se non osava nuotare. La compagnia sotto le palme ha fischiato all'unisono quando ho fatto un salto di corsa nell'acqua salata, ma presto è passata ai propri affari e ha perso ogni interesse per me.
Già la sera dello stesso giorno ero di nuovo a Yazd. L'uomo d'affari mi ha dato un passaggio fino all'hotel, mi ha consegnato un biglietto da visita d'addio in persiano e mi ha augurato un buon proseguimento del viaggio. L'addetto alla reception non è stato affatto sorpreso di vedere davanti a sé un ospite trasferito di recente. Dopo aver ricevuto le chiavi della mia camera, sono andato al ristorante sul tetto dell'hotel e ho ordinato un arrosto di cammello per cena. Il sole rosa scese lentamente sui tetti della città vecchia. Così è stato oggi, così sarà domani. Ogni giorno, come centinaia di anni fa.

Dmitrij Samochvalov

Yazd dalla A alla Z: mappa, hotel, attrazioni, ristoranti, divertimenti. Shopping, negozi. Foto, video e recensioni su Yazd.

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La città più carismatica dell'Iran, l'antica Yazd si trova esattamente al centro del paese, a una distanza quasi uguale da Isfahan, Kerman e Shiraz. C'è tutto qui per sentirsi come se fossi atterrato su un altro pianeta: intere foreste di torri del vento - "badgirs", grazie a un complesso sistema di turbolenze che portano aria fresca alle case che languino dalla calura estiva, il più antico tempio zoroastriano, il fuoco sacro di cui è rimasta inestinguibile per 15 secoli, e un labirinto di stradine della città vecchia, dove i migliori tessuti di seta del mondo nascono nei laboratori di tessitura, che un tempo catturarono l'immaginazione dello stesso Marco Polo. Puoi passare la notte qui in uno degli hotel insoliti: vecchi edifici residenziali con tutti i loro attributi secolari sono stati convertiti in locande a Yazd e prendere una tazza di caffè al mattino in piacevole compagnia di uno zoroastriano credente che te lo dirà che il paradiso è caldo, ma l'inferno è al contrario gelido (con il quale noi, abitanti della fredda Mosca, siamo d'accordo al cento per cento). Tra le altre cose, Yazd è la seconda città più antica dell'umanità, abitata fino ad oggi - la prima menzione dell'insediamento risale al 3° millennio a.C. e.

Come arrivare a Yazd

Come la maggior parte delle città iraniane, Yazd ha un proprio aeroporto che accetta voli nazionali e internazionali. Il modo più conveniente per raggiungere Yazd è via Teheran con i voli Aeroflot o IranAir da Mosca Sheremetyevo. Ogni giorno almeno due aerei partono da Teheran per Yazd; Il tempo di percorrenza è di poco più di un'ora. Per arrivare dall'aeroporto al centro di Yazd, prendi un taxi (circa 6-10 EUR). I prezzi nella pagina sono per ottobre 2018.

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Con il treno

Yazd è raggiungibile anche in treno, sia da Teheran che da altre città del Paese. Il treno Teheran-Yazd parte tutte le sere, il viaggio dura circa 6 ore, il prezzo del biglietto va da 9 euro in scompartimento a sei posti a 12 euro in una comoda carrozza (consigliamo la seconda opzione).

Con il bus

Inoltre, puoi arrivare a Yazd con l'autobus intercity express da qualsiasi città dell'Iran. Vi ricordiamo che è meglio fare la lezione "super" con "spuntino" compreso nel prezzo e aria condizionata. A proposito, la strada Teheran-Yazd è di ottima qualità e un viaggio del genere può essere classificato come molto piacevole.

Trasporti in città

La città vecchia di Yazd può essere facilmente esplorata a piedi. Per viaggi più lunghi è possibile usufruire dei servizi di taxi: 4000-6000 IRR per una corsa individuale all'indirizzo indicato e 1000-2000 IRR per la possibilità di salire su un'auto collettiva e scendere ove necessario, in direzione della Taxi. A Yazd ci sono anche motociclisti che ti fischiano per le strade della città con un fischio nelle orecchie. Un viaggio del genere costerà ancora meno e darà molte impressioni!

Cucina e ristoranti di Yazd

Yazd offre ai viaggiatori una rara opportunità di cenare in antichi edifici trasformati in ristoranti. Uno dei locali più frequentati è il ristorante Hammam-e Khan, come si può intuire, situato nei locali dell'antico hammam. Qui si può gustare l'eccellente cucina persiana sotto il ritmico increspatura dell'acqua nelle terme, all'ombra dei soffitti a volta e circondati da intricate ceramiche murali. Inoltre, quasi tutti i ristoranti di Yazd, come aggiunta gratuita al pasto, offrono una vista dell'una o dell'altra attrazione, ad esempio la Moschea del Venerdì (ristorante Marco Polo), la città vecchia (Malek-o Tozhzhar) o un vecchio maniero con un magnifico giardino ("Mozaffar").

Puoi assaggiare i dolci e le torte più deliziosi in una pasticceria specializzata sul Jomhuriye-Eslami Boulevard: gli artigiani dolci lavorano proprio di fronte a te e, soprattutto, ti permettono di assaporare il risultato del loro lavoro.

Fermati da Amiran Paludeh e goditi una ciotola di sorbetto iraniano, una palude a base di farina di riso, polpa di frutta e acqua di rose (1500 IRR per ciotola).

Mappe di Yazd

Shopping e negozi

La principale sede dello shopping a Yazd sono i bazar della città vecchia. Qui si possono vedere e acquistare meravigliosi tappeti (peraltro a prezzi inferiori rispetto a Teheran e in altre città del paese frequentate dai turisti), cesellati e prodotti in pelle, spezie, dolci e souvenir. Presta attenzione alle sete Yazd, qui chiamate "tirma". Puoi acquistare tagli di tessuto o prodotti già pronti, dai foulard ai copriletti.

Intrattenimento e attrazioni di Yazd

La città vecchia di Yazd è una grande attrazione. L'aspetto della maggior parte degli edifici qui non è cambiato da più di un secolo: pareti marrone scuro di edifici fatti di mattoni crudi cotti al sole e strutture ultraterrene di torri del vento-bagdir su ogni tetto. Salendo sul tetto di uno degli edifici aperti al pubblico, puoi vedere le infinite distese del deserto che circondano Yazd da tutti i lati.

Il tempio zoroastriano di Atashkade è un luogo di pellegrinaggio per i seguaci di questa religione provenienti da tutto il mondo. Il fuoco sacro del tempio si mantiene dal 470; è visibile attraverso una piccola finestra nel salone centrale.

Il Museo dell'Acqua presenta un'interessante esposizione che racconta l'antico metodo di consegna dell'acqua alla città attraverso cunicoli sotterranei. L'arte di organizzare un tale approvvigionamento idrico ha più di duemila anni!

Le Torri del Silenzio zoroastriane, che secondo le credenze degli zoroastriani erano usate per far marcire naturalmente il corpo del defunto nell'aria, cessarono di servire al loro scopo solo dagli anni '60 del 20° secolo.

Le Torri del Silenzio zoroastriane si trovano a breve distanza dalla città e sono facilmente raggiungibili in taxi. Secondo le credenze degli zoroastriani, il corpo del defunto dovrebbe naturalmente marcire nell'aria, quindi i morti venivano portati in remote strutture a torre, dove venivano lasciati sulla piattaforma superiore per essere mangiati dai rapaci. A proposito, le torri non sono state utilizzate dagli anni '60 del XX secolo.

Per la grande architettura islamica, dirigiti verso la Moschea del Venerdì, la Moschea Khazire e la Moschea Amir Shakmah.

Non lontano dalla moschea Amir Shakmah si trova il complesso di edifici con lo stesso nome, dalla cui sommità si può vedere Yazd quasi a volo d'uccello.

Non ignorare la più bella casa kazhar con 150 anni di storia: Khan-e Lari. Qui puoi vedere alcune delle torri del vento meglio conservate, graziosi passaggi ad arco, nicchie e porte tradizionali.

I prezzi nella pagina sono per ottobre 2018.

Messaggi

• Il costo dei biglietti aerei all'interno dell'Iran è relativamente basso e ci sono aeroporti in quasi tutte le città iraniane. I treni iraniani sono comodi, ma ci sono relativamente poche ferrovie nel paese e i biglietti devono essere prenotati il ​​prima possibile. Ma l'intero paese è impigliato in una rete di linee di autobus. I prezzi per le tariffe degli autobus interurbani sono ridicoli e allo stesso tempo ti verrà fornito un buon servizio e anche l'orario di solito viene rispettato.
  Infine, puoi semplicemente noleggiare un'auto con autista per poche ore o addirittura giorni: qui il costo dei servizi dipenderà esclusivamente dalla tua capacità di contrattare.

  All'interno delle città il trasporto pubblico non è sviluppato (anche se a Teheran vi aspetta una metropolitana molto moderna e comoda). È meglio che uno straniero fermi un taxi per strada (un'auto su tre funge da taxi, a volte senza segni di identificazione) e pronunci la parola "darbast" - in questo caso, l'autista non prenderà altri passeggeri lungo la strada e ti porterà esattamente a destinazione. "Darbast" costerà più di un taxi normale (fino a 4 - 5 USD). Se vuoi risparmiare, prendi un'auto a lato della strada, gridando dal finestrino alle auto di passaggio la destinazione finale (o meglio, la piazza o la strada più vicina). Un taxi, dove salgono 4 passeggeri contemporaneamente, in questo caso svolge il ruolo di un minibus, seguendo fino a un certo punto e facendo scendere le persone secondo necessità.

  Gregorio

  È necessario prenotare in anticipo i biglietti per gli autobus interurbani? Oppure può essere risolto in modo semplice e rapido sul posto (non su Novruz, ovviamente)

  Voglio aggiungere. Nella metropolitana (a Teheran) c'è una divisione in auto, separatamente per uomini e donne. Non è difficile vedere dove si radunano le persone. E in taxi. A volte i tassisti iraniani non conoscono la zona in cui devi andare. È meglio stampare l'indirizzo (in inglese) dell'hotel e chiedere al gestore di tradurlo in farsi. Quindi l'autista può facilmente trovare la strada e il luogo. E lì chiederà già alla gente del posto ... divertente una volta abbiamo fatto il giro di Ekbatan (Ekbatan) ... 🙂

  Sì, hai assolutamente ragione. Quando un'intera famiglia è entrata nella nostra auto "maschile" 🙂 (un giovane marito e moglie, due bambini e una donna anziana), nessuno ci ha prestato molta attenzione. È una questione di vita... 🙂 E a proposito, i prezzi per viaggiare in metropolitana sono molto contenuti.

  C'è un sistema molto conveniente di autobus ad alta velocità (BiArti) a Teheran. Muovendosi lungo corsie appositamente designate, si precipitano oltre le auto ferme negli ingorghi. Molto comodo, a volte molto più veloce di un taxi. !) dal finestrino. È vero, durante le ore di punta su alcune rotte BARTI sono sovraffollate.

  Gregorio

  Spiega la situazione, se ci sono autobus diretti Kashan-Khamedan e Isfahan-Khamedan. Vorrei aggiungere una vista di Hamedan e delle grotte di Ali Sadr al filo conduttore del percorso Tehran-Kashan-Isfahan-Yazd-Shiraz. Forse qualcos'altro da includere allo stesso tempo. Non è chiaro come farlo in modo ottimale. Non offrire taxi.

  Giorgio

  È possibile acquistare un biglietto aereo da Teheran a Isfahan e viceversa il giorno della partenza o il giorno prima?

  Nicola

  Buon pomeriggio, ho una domanda. Sto programmando un viaggio in Armenia in estate, vorrei anche visitare il leggendario Tabriz e trascorrerci qualche giorno. È possibile attraversare il confine a piedi a Meghri e arrivare a Tabriz con qualche mezzo di trasporto? Trascorri qualche giorno a Tabriz e acquista un biglietto dell'autobus alla stazione degli autobus per partire per Yerevan. Com'è il servizio di autobus per Yerevan, quanto spesso passano gli autobus e quanto possono costare? Grazie in anticipo

  Buon pomeriggio!
  È possibile vedere l'orario degli autobus in Iran? Prevediamo di spostarci lungo la tratta Tehran-Isfahan, Isfahan-Shiraz, Shiraz-Yazd, Yazd-Tehran.
  Inoltre, sono interessato a informazioni sul sistema tariffario dei trasporti pubblici di Teheran, nonché sui mezzi pubblici che possono essere utilizzati per raggiungere la città dall'aeroporto di notte.
  Grazie in anticipo per la tua risposta.

  Alessandro

  Ciao! Per favore, dimmi, è noto il costo attuale dei biglietti da Tabriz a Yerevan?

  Stiamo per visitare l'Iran, ci sono due opzioni per i voli, tenendo conto del fatto che vogliamo volare lì senza bagagli e tornare, probabilmente con i bagagli.

  1. Mosca - Teheran, Teheran - Mosca. Contro: si prendono soldi extra per i bagagli e molto significativi; voli con lunghi trasferimenti, se non si tiene conto dei voli Aeroflot, il cui costo è molto alto. Pro: tutto è semplice e chiaro.
  2. Mosca - Teheran, Yerevan - Mosca. Punti positivi: Aeroflot vola da Yerevan, i voli sono economici, i bagagli sono ammessi. In generale, i biglietti sono molto più economici rispetto all'opzione 1. Puoi visitare Tabriz lungo il percorso. Contro: tempo aggiuntivo per viaggiare a Tabriz e Yerevan (e non è tanto quanto vorremmo), non è chiaro quanto costi l'autobus per Yerevan. Se gli stessi 25.000 dram a testa si perde il senso economico della partenza da Yerevan (sebbene rimanga estetico, anche se non sono sicuro che dopo l'Iran ci sarà ancora forza =)).

  Ekaterina

  Buona giornata.
  Per favore dimmi se ci sono autobus (e con quale frequenza) da Teheran a Rasht
  E da Rasht a Tabriz?
  E in aereo. C'è un volo diretto da Tabriz a Shiraz e, in caso affermativo, in quali giorni?
  Grazie in anticipo

  Maksim

  Ciao!
  Per favore, parlami degli autobus Kashan-Teheran,
  kashan-yazd, Shiraz-isfahan. Orario e tempo di percorrenza.

  Tatyana

  Mi consigliate compagnie di trasporto private a Teheran che mettono a disposizione un autobus con autista per trasportare un gruppo di 15 persone per alcuni giorni?

  Buona giornata! Arrivo a Teheran senza biglietto di andata e ritorno. Ho intenzione di lasciare l'Iran con l'autobus Tabriz-Yerevan. Come posso fornire la prova in aeroporto che sto lasciando l'Iran attraverso un paese terzo. È possibile acquistare un biglietto online?

  Buona serata. Abbiamo in programma di viaggiare in Iran in autobus: Teheran-Isfahan-Yazd-Shiraz. Ma vorrei tornare a Teheran in aereo per risparmiare tempo. Dimmi dove ottenere informazioni da quali stazioni partire, dove vedere l'orario dei voli e prenota se possibile. Grazie

  Grazie. Sono interessato a una data specifica: mi serviranno 2 biglietti da Shiraz a Teheran il 1 novembre 2018, preferibilmente il pomeriggio o la sera. Dato che il biglietto di ritorno è per il 2 novembre alle 6 del mattino, penso che sia meglio tornare a Teheran alla vigilia. Specificare come si possono prenotare i biglietti per volare il 1 novembre con una garanzia del 100%? Per gli autobus, penso che non valga la pena prenotare in anticipo, sarà già possibile acquistare sul posto. Grazie, aspetto vostre informazioni.

Un tempo la città era un centro esoterico, un luogo in cui si riunivano mistici e gnostici, e ancora il 5-10% della popolazione sono zoroastriani: questa è un'antica religione di adoratori del fuoco originaria dell'Iran. Quando l'Islam divenne la religione di stato dello stato persiano, gli zoroastriani di Yazd riuscirono a resistere alla conversione forzata a una nuova fede pagando regolarmente le tasse. Ad Atashkad ("Torre di fuoco"), la fiamma non si è spenta dal 470 - per più di 1530 anni! Qui, alla periferia della città, si trova Dakhme, o Kale-e Hamusha ("Torre del Silenzio"), dove vengono sepolti i morti secondo il rito zoroastriano.

Yazd è noto per la più grande rete di "corde" del mondo: questo è un antico sistema di pozzi-pozzi inventato in Iran, si è gradualmente diffuso nelle città desertiche in altre aree ed è ancora utilizzato oggi. Molte case sono dotate di torri eoliche bad-gira (per la ventilazione passiva) e gli yakhchal fungono da specie di frigoriferi primitivi. Quasi tutte le case sono costruite con mattoni crudi fatti di sabbia, argilla, paglia e letame.

La città ha conservato splendidi esempi di edifici islamici e mura medievali.

La regione ha un clima desertico: molto caldo di giorno ed estremamente freddo di notte. Gli alberi fioriscono all'inizio della primavera.

Non perdere

• Jame Moschea XIV c.
• Moschea Amir Chakhmak XIV c. Museo di Yazd.
• Moschea funeraria di Mahbare-e Davazda Imam ("Il Santuario dei Dodici Imam") - XII secolo.
• Mausoleo di Sayed Ron ad-Din.
• Bag-e Dovlat è una casa meravigliosa con vetrate e giardino.
• La prigione di Alessandro.
• Chak Chak è un importante tempio zoroastriano a 52 km da Yazd.

Dovrebbe sapere

Yazd è famosa per la tessitura della seta, la ceramica e i dolci. I bazar di Yazd sono forse il posto migliore in Iran per acquistare seta, cashmere e broccato.

Yazd è una delle città più antiche non solo dell'Iran, ma anche del mondo. Fu fondata nel III millennio aC - in un'oasi in mezzo al deserto, a 700 chilometri da Teheran, su una delle importanti rotte carovaniere dall'India all'Asia centrale. Storicamente, la città si trovava all'interno del paese, lontano dai confini - e questo le ha permesso di stare lontano da guerre e devastazioni per secoli. Pertanto, l'intera unicità di Yazd non è solo nella sua antichità, ma nel fatto che fino ad oggi la parte centrale della città è stata preservata quasi invariata! Yazd è uno dei luoghi abitati permanentemente più antichi del pianeta.

1. Inizieremo la passeggiata dalla periferia del centro storico. All'incrocio delle strade cittadine, circondata da pini, c'è una torre dell'orologio, una delle due della città vecchia.

2. Ci sono molti luoghi interessanti, monumenti di architettura e antichità in Iran. Ma allo stesso tempo, una delle principali impressioni delle antiche città dell'Iran è semplicemente la loro atmosfera: vecchie strade, vicoli, case fatte di argilla o mattoni, silenzio, calma, solidità orientale in ogni cosa. Ad esempio, ecco un piccolo dettaglio: in futuro presterai sicuramente attenzione al gran numero di tetti semicircolari nella città vecchia. È uno degli elementi classici dell'architettura persiana. Il tetto semicircolare permette agli ambienti di riscaldarsi meno al caldo.

3. Cime di moschee si ergono qua e là sopra le strade tranquille. La bellissima Moschea Imamzade è una di queste.

5. Yazd - un'antica città sull'antica rotta delle carovane. E la sua parte centrale non è cambiata molto nei secoli passati. Sembra che anche questi mercanti del passato si siano fermati per un minuto e stiano per prendere vita.

8. Il complesso di Amir Chakmak del XV secolo è uno dei principali simboli di Yazd. Il complesso non è una semplice moschea: la sua parte principale è un Hosseiniya a tre piani, un edificio rituale progettato per la preghiera e il lutto per l'Imam Hussein, nipote del profeta Maometto.

9. La lussuosa facciata è particolarmente bella nell'illuminazione serale e di notte Amir-Chakmak e l'area circostante sembrano semplicemente incredibili. Ma su questo separatamente ...

10. Il complesso Amir-Chakmak non è lontano dal cuore della Città Vecchia. Devi solo camminare per un paio di strade.

11. Ad est tutto è vicino, tutto è armonioso: le antiche mura del XV secolo sono adiacenti a strade trafficate lungo le quali le persone sono affaccendate per i loro affari...

12. Ecco un'altra moschea.

13. E ovunque intorno: mercati e bazar. Ebbene, dove in Oriente senza un mercato? :)

14. E il commercio nel bazar è condotto sotto il rigido punto di vista di Ruhollah Khomeini e dell'attuale sovrano supremo, Ali Khamenei. Sotto tale supervisione, puoi pesare almeno mezzo grammo? :)

15. All'incrocio trafficato della Città Vecchia, si trova la seconda antica torre dell'orologio di Yazd, decorata con ornamenti orientali e piastrelle di ceramica blu-blu tradizionali dell'Oriente.

16. Dalla torre dell'orologio inizia il viale che porta al Santo dei Santi della città antica - la Moschea Cattedrale del Venerdì del XII secolo.

17. Il viale, come un asse geometrico, collega due città dominanti: a un'estremità - una moschea, e guardando nella direzione opposta - l'antica Torre dell'Orologio.

18. Lussuosa, decorata con piastrelle, motivi e piastrelle, la Moschea del Venerdì (Kabir, Jame) è la moschea principale della città. Fu costruito nel XII secolo e successivamente ricostruito nel XIV secolo. Questa moschea è visibile da quasi ovunque a Yazd: i suoi minareti di 52 metri sono tra i più alti dell'Iran.

20. Sulla piazza di fronte alla Moschea del Venerdì ci sono molti negozi di souvenir e negozi dove puoi acquistare di tutto, dai beni di consumo e piatti alle magnifiche scatole di osso di cammello e lussuosi tappeti persiani.

22. Incredibili labirinti di strade, vecchie case di mattoni. E tutto questo non è ostentato: tutto è rimasto quasi nella sua forma originale per secoli! E la cosa più interessante è che la vita continua ancora in queste strade in modo misurato e regolare.

23. Una motocicletta con un passeggero avvolto in un velo nero sul sedile posteriore ronza alacremente.

24. Un contadino uscirà in strada ...

25. E ancora le strade, le case di mattoni, i muri, disseminati di tronchi per affidabilità ...

26. Ovunque a Yazd puoi vedere tali torri: i badgir. Badgir è un elemento tradizionale dell'architettura iraniana che serve a ventilare gli edifici e mantenere una temperatura normale al loro interno. In effetti, badgir è un balsamo naturale. Con un piccolo vento, l'aria, passando accanto al paravento, entra nel suo pozzo e scende nella stanza, sotto la quale viene spesso installata la piscina. Raffreddando, il flusso è diviso: l'aria fredda rimane nella casa, mentre l'aria calda risale il pozzo all'estremità opposta della stanza. Esamineremo il condotto di ventilazione di Badgir quando studieremo un po' più in dettaglio una delle antiche case iraniane.

27. Antiche vie si tuffano sotto le volte di archi di pietra...

28. Cupole, archi... Porte intagliate... Torrette Badgir... Cime di papaveri dei minareti... Strade... Labirinti... Archi fantasiosi... Cupole... Vecchio! Sembrerebbe che non ci siano dominanti particolarmente accese, ma è così accattivante! Un'ora o due o tre vaghi. L'antica città di Yazd ha un'energia incredibilmente forte. Tuttavia, forse, come tutti i luoghi che abbiamo visitato in Iran. Un paese estremamente interessante!

35. "Condizionatori d'aria" - badgir sul tetto di uno dei ricchi palazzi, dove ora si trova un hotel a quattro stelle.

36. Yazd si trova nel deserto e circondata da montagne. Forse questo ha conservato per secoli il suo aspetto storico.

38. Una delle torri superstiti delle mura della fortezza e sullo sfondo la cupola verde-azzurra della moschea.

40. Una porta interessante. Porta d'ingresso alla città vecchia? :)

41. Un po' lontano dalla Moschea del Venerdì e dai quartieri adiacenti di case di argilla - c'è un lussuoso giardino Doulat-Abad, l'ex residenza di Karim Khan Zand. Il giardino è stato sistemato nel 1750 ed è un palazzo circondato da viali di pini e frutteti. Ed ecco il badgir più alto dell'Iran (33 metri).

46. ​​​​Nel giardino crescono cachi e melograni, i cui resti del raccolto pendono sui rami fino all'inverno.

48. Stendardi religiosi...