Impressioni dell'Alta Mongolia. Viaggio in Mongolia, solo impressioni positive! Gli usignoli non si nutrono di favole

Mi sono appena preparato per il viaggio in Mongolia. Due settimane prima di attraversare il confine, non sapevo che ci sarei andato. Pertanto, molte cose che avrebbero dovuto essere apprese in anticipo e studiate in modo più dettagliato sul posto mi sono passate davanti. Potrei essermi perso alcune delle attrazioni che mi sono capitate. Ma in ogni caso, penso che la mia piccola esperienza sarà utile per le prossime generazioni di viaggiatori. Non toccherò questioni generali descritte in vari tipi di guide (come viaggiare in aereo, treno, auto, cavallo, ecc.), vedere i link nella sezione "informazioni" per questo. Ti dirò solo quello che ho visto e sentito con i miei occhi.

Informazioni tecniche
Sono stato in Mongolia dal 19 giugno all'8 luglio 2009. Insieme a una donna polacca, Agnieszka, che ora lavora a Ulan-Ude, siamo entrati nel paese attraverso il valico di frontiera a Kyakhta (Repubblica di Buriazia), abbiamo trascorso due giorni a Ulan Bator, ha guidato lungo la rotta di Ulan -Bator - Arvaikheer - Bayankhongor - Altai - Khovd - Ulaangom - Kharkhorin - Ulan Bator. Poi ho guidato da solo lungo il percorso Ulan Bator - Uyondu © rkhaan - Bayan-Uul e sono partito per la Russia attraverso il valico di frontiera Verkhniy Ulkhun (Territorio Trans-Baikal). Per la maggior parte del tragitto abbiamo fatto l'autostop, in parte con minibus e autobus.
Di seguito nel testo userò i nomi originali mongoli degli oggetti geografici, ad eccezione di Ulaanbaatar, che scriverò nella tradizionale traslitterazione russa (in mongolo, il nome della città è scritto come "Ulaanbaatar").
Mappa di viaggio

Pro e contro
La Mongolia è nota per due cose. Il primo è una popolazione nomade che ha mantenuto uno stile di vita tradizionale. Dicono che per i mongoli la vita non sia cambiata molto dai tempi di Gengis Khan, e questo sembra essere vero: una parte significativa del paese vive ancora in yurte, alleva bovini, vaga da un posto all'altro alla ricerca di nuovi pascoli , mangia carne e latte. Tranne che molti ora vagano in UAZ e camion giapponesi, mentre i più ricchi hanno antenne paraboliche e pannelli solari accanto alle loro yurte. E il resto è lo stesso, fino ai costumi nazionali che i mongoli indossano non durante le festività principali, ma nella vita di tutti i giorni.
Il secondo vantaggio è la natura bellissima e incontaminata. Questa non è quella noiosa steppa del sud della Russia o dell'Ucraina, che porta noia e malinconia. I paesaggi della steppa mongola sono sempre belli e vari e molto raramente sfigurati dalle strutture umane. La pianura che si estende all'orizzonte è sempre incorniciata da bellissime colline, da qualche parte si incontrano rocce o pietre pittoresche, da qualche parte la steppa si trasforma in un deserto roccioso o sabbioso, da qualche parte è sostituita da montagne ricoperte di foreste. E qua e là yurte stanno in queste distese mongole e grasse mandrie di bestiame grande e piccolo si aggirano: mucche, capre, pecore, cavalli, cammelli, yak.
I contro della Mongolia seguono logicamente dai pro. La bellezza della natura e lo stile di vita tradizionale sono stati preservati perché la civiltà non è ancora arrivata qui. Solo Ulaanbaatar, di cui ho già mostrato le fotografie, può essere definita una città civile, dove c'è tutto il necessario per la vita. La maggior parte del resto delle città sono insediamenti di tipo piuttosto urbano. Il centro regionale della Mongolia assomiglia all'ultimo centro regionale russo, i centri regionali mongoli assomigliano affatto ai villaggi. E tra queste città ci sono spazi enormi, dove la presenza umana si nota solo sulle yurte solitarie e sul solco della steppa (vedi la sezione "Strade").
In generale, dopo un viaggio in Mongolia, la Russia inizia a sembrare un paese completamente civile, in cui ci sono molte strade e ferrovie, caffè lungo la strada, servizi igienici, negozi e supermercati. Quando ho lasciato la Mongolia per la Russia, c'era la netta sensazione che stavo tornando dall'Asia all'Europa - negli ultimi 50 km prima del confine c'era una strada sterrata morta con pozzi e pozzanghere, lungo la quale guidavano 1-2 auto al giorno, e dopo il confine iniziava l'asfalto liscio con buon traffico. In una parola, è bello che siamo almeno cento anni avanti rispetto a qualsiasi paese. L'unica cosa in cui la Mongolia è notevolmente più avanti di noi è lo sviluppo della zootecnia. Dopo aver visto branchi di diverse centinaia di animali che, come le locuste, hanno occupato il verdeggiante pascolo mongolo, non è molto gioioso guardare tre o quattro vacche magre affamate che vagano vicino a qualche villaggio del Trans-Baikal.
Ma, per il resto, come ho detto, il nostro Paese è molto più civile. Nonostante tutta la mia passione per i viaggi, amo ancora la comodità, le strade lisce, le macchine veloci, un pranzo caldo almeno una volta al giorno e una doccia calda almeno una volta ogni due giorni, e dopo la Mongolia sono tornata in Russia con un po' di sollievo. Quindi leggi le descrizioni della Mongolia e pensa attentamente: sei pronto per tali difficoltà o è meglio fare un viaggio in autostop attraverso i paesi del Benelux.
Informazione

Guida turistica di Lonely Planet Mongolia
Segnalazione dei viaggiatori sul forum bpclub.ru
Per conoscere il contesto culturale e storico, consiglio di leggere il meraviglioso libro di Isai Kalashnikov "The Cruel Age" (Parte 1 e Parte 2) - la storia della vita di Gengis Khan dalla nascita alla morte, e guardare anche l'eccellente film di Nikita Mikhalkov "Urga - Territory of Love" sul rapporto tra russi e mongoli in Cina.
Visti
In Russia c'è un'ambasciata mongola a Mosca, oltre a consolati a Ulan-Ude, Irkutsk, Kyzyl. Di solito è impossibile fare un visto da soli senza un invito, al consolato lo inviano immediatamente all'agenzia di viaggi. A Ulan-Ude, l'elaborazione del visto presso un'agenzia di viaggi costa 2300 rubli, comprese le spese consolari, e richiede 10-12 giorni. Nei commenti dicono che le cose vanno meglio a Mosca - non lo so, verifica con il commentatore. In precedenza, il consolato Kyzyl faceva i visti senza invito, ma ora, credo, questo non c'è più.
Colpire
Ci sono ben 10 valichi di frontiera tra Russia e Mongolia. Di solito lavorano dalle 9.00 alle 17.00. Ho scritto in modo più dettagliato sull'attraversamento del confine a Kyakhta, nell'Ulkhun superiore -. È interessante notare che solo tre valichi sono internazionali, cioè i residenti di paesi terzi possono attraversare il confine lì. Quindi, se non sei cittadino della Mongolia o della Russia, puoi attraversare il confine solo a Kyakhta (Buryatia) o Tashanta (Repubblica Altai), oppure spostarlo in treno a Naushki (Buryatia). Si prega di notare che l'incrocio a Kyakhta è un incrocio automobilistico, non è possibile attraversarlo a piedi, quindi se si va a piedi, sarà necessario entrare in un'auto al confine. Il passaggio a Verkhniy Ulkhun (Territorio Trans-Baikal) è pedonale, nessuno ti obbliga a salire su un'auto o un autobus.
Ci sono autobus da Ulan-Ude a Ulan Bator ogni giorno, inoltre, il treno Mosca - Ulan Bator passa attraverso la capitale della Buriazia. Non so come stanno le cose in altre regioni.
Strade
Prima di viaggiare in Mongolia, pensavo che non ci fossero strade in Russia. Ora ho capito che ci sono strade nel nostro paese, e anche buone. Perché caro mongolo - questa è una tale latta che, molto probabilmente, non vedrai da nessuna parte. Solo da nord a sud, una discreta strada asfaltata porta dalla Russia alla Cina attraverso Ulan Bator, inoltre ci sono tratti da Ulan Bator a ovest fino ad Arvaikheer (569 km, di cui però 50-60 km non ancora costruiti) con un ramo a Kharkhorin e da Ulan Bator verso est fino a Uyondu © rhaan (331 km). Forse ci sono altre sezioni, ma non le ho percorse.
Il resto è costoso, comprese le autostrade più importanti che collegano l'ovest e l'est del paese: di solito sono tre o quattro binari laminati nella steppa, che convergono e divergono e conducono da una città all'altra. Tra gli insediamenti non ci sono distributori di benzina, caffè, chilometri di distanza, segnali stradali, vigili urbani, copertura cellulare: solo una pianura spoglia, su cui ognuno guida a suo piacimento. Tuttavia, la qualità delle strade è tale che non sarà possibile infrangere il limite di velocità con tutto il desiderio, e l'abbondanza di solchi riduce al minimo le collisioni. Il sollievo è di solito tale che puoi persino uscire dalla pista e guidare attraverso la steppa in qualsiasi direzione.
Su tali strade, alcuni riescono a guidare anche auto semplici, ma è comunque meglio usare SUV: jeep giapponesi o UAZ russe. Questi ultimi, tra l'altro, sono preferibili, perché sono molto comuni tra i mongoli e, se succede qualcosa, troverai rapidamente i pezzi di ricambio. I mongoli guidano anche motociclette, minibus coreani, camion giapponesi e camion russi Kamaz. I turisti stranieri di solito viaggiano in jeep e moto. Così, in autostrada, abbiamo incontrato quattro colleghi: polacchi in moto, un gruppo di francesi in jeep, un motociclista australiano e un gruppo di coreani che viaggiano in minibus (molto probabilmente anche coreani).
Se stai guidando il tuo mezzo di trasporto, assicurati di fare scorta di un navigatore GPS - invece delle strade ci sono le indicazioni stradali, quindi è del tutto possibile perdersi, essendo uscito accidentalmente lungo la pista che conduce a qualche villaggio remoto. È meglio acquistare una mappa in mongolo, quindi sarà più facile scoprire dai nomadi dove sei e dove dovresti andare. Se fai l'autostop, puoi praticamente fare a meno di un navigatore: i conducenti di solito conoscono la strada e vanno da una città all'altra. La cosa principale è scoprire esattamente dove sta andando l'autista e quindi affidargli la ricerca della strada giusta.
Autostop
La Mongolia è il paese più difficile per l'autostop in cui sia mai stato. Tuttavia, fare l'autostop qui è divertente e interessante, e se hai tempo da perdere, puoi farlo in questo modo. Basta tenere a mente alcune delle caratteristiche dell'autostop mongolo.
Il primo e più importante problema è il basso traffico. È molto buono guidare solo su strade asfaltate (vedi la sezione "Strade"). Il percorso dal valico di frontiera di Tashant a Ulaanbaatar (via Ulaangom e Tsetserleg) è ancora piuttosto trafficato, anche se qui a volte si può aspettare un passaggio per diverse ore. Su altre strade, le auto sono estremamente rare: fino a tre o quattro auto al giorno. Quindi sii paziente, e anche con libri, riviste o parole crociate - puoi almeno fare qualcosa per tenerti occupato mentre ti siedi sulla pista per mezza giornata. In breve, "Ho otto volumi di pancetta e fiammiferi e Turgenev nel mio zaino" - si tratta solo della Mongolia. A volte eravamo così stanchi di stare seduti per strada che prendevamo i nostri zaini e camminavamo, così tanti mongoli - autisti e residenti locali - avevano la sensazione che stessimo camminando per il loro paese. L'essenza dell'autostop è difficile da spiegare loro, quindi è ancora meglio così. Tieni anche presente che il traffico tra i centri regionali (se questa strada non porta a Ulan Bator) è molto basso - ad esempio, da Ulaangom a MU © rU © n difficilmente sarà possibile arrivare direttamente, perché il flusso principale di auto a Ulan Bator va a sud, via Tsetserleg. E non dovresti nemmeno provare a fare l'autostop sulle strade locali se non vuoi rimanere bloccato per circa una settimana.
Il secondo problema è scegliere la strada giusta per votare. Il modo più semplice è all'uscita da una grande città: di solito pochi chilometri prima e dopo un grande insediamento c'è una strada asfaltata, quindi è sufficiente lasciare la città e iniziare a votare su questa strada. La situazione è diversa nella steppa o nelle piccole città e villaggi. Qui i tracciati possono divergere fino a una distanza di mezzo chilometro ed è piuttosto difficile scegliere quello di cui si ha bisogno. A volte puoi navigare lungo le linee elettriche - di solito i pali si trovano lungo la pista principale, ma questa regola non sempre funziona. È meglio trovare una sorta di elevazione, da dove si apre una vista sui dintorni, per tenere traccia di quale strada apparirà l'auto e, se succede qualcosa, spostati rapidamente lì. Se agiti le mani e l'autista ti vede, molto probabilmente si fermerà o addirittura si girerà e ti raggiungerà.
Il terzo problema è il sovraffollamento delle auto. Durante il viaggio, abbiamo guidato solo due volte in macchina con un autista. Di solito, oltre a lui, ci sono passeggeri in macchina, che, di regola, occupano tutti i posti. È interessante che le auto si fermino, anche se sono sovraffollate: scopri se ti è successo qualcosa, ma non è sempre possibile salire su un'auto ferma. A volte vai in macchina con quattro o cinque di voi sul sedile posteriore, mettendoti in grembo un bambino mongolo, a volte ti sdrai sui bagagli nel cassone di un camion, coperto di polvere e sabbia, a volte ti siedi su un borsa nel taxi a lungo raggio, spremendo leggermente un mucchio di cose e lontani parenti dell'autista, che ha portato con sé. Insomma, non aspettarti comodità.
E il quarto problema è la disponibilità di denaro tra la popolazione locale. In linea di principio, tutti si aspettano soldi per il trasporto, ma la maggioranza è persuasa gratuitamente. "Niente soldi" in mongolo "mungo baikhgo" - e ripeti sempre queste parole una o due volte prima di salire in macchina. Solo quattro volte i conducenti, sentendo una frase del genere, hanno proseguito con delusione - e tutte queste volte è successo in una sezione trafficata dell'autostrada, dove abbiamo rapidamente catturato la macchina successiva. In altri posti, gli autisti capiscono che aspetterai la prossima macchina per un'altra mezza giornata, e dopo un pesante pensiero annuiscono ancora - dicono, sali. Tuttavia, i camionisti e le persone benestanti di Uhlan-Bator in jeep lo fanno senza troppe esitazioni. Ma è ancora un po' difficile, soprattutto dopo la Russia, dove quasi nessuno degli autisti chiede soldi e non ti avverto nemmeno che guido gratis.
In breve, consiglio, se i fondi lo consentono, di viaggiare in Mongolia con il proprio veicolo. Se i fondi non lo consentono, ma il tempo lo consente, usa una bicicletta: sarà leggermente più lenta e, se sei un motociclista esperto, potrebbe anche essere più veloce di un autostoppista. Ad esempio, abbiamo coperto la sezione di 390 km da Bayankhongor ad Altai in ben tre giorni. E la sezione dalla città di Bayan-Uul al valico di frontiera di Upper Ulkhun, lunga 49 km, ho guidato tutto il giorno - qui avrei potuto camminare nello stesso tempo.
Tuttavia, l'autostop aiuta a conoscere meglio la vita locale, a comunicare con i mongoli, molti dei quali conoscono il russo. Quindi, se le difficoltà elencate non ti infastidiscono, prepara lo zaino e vai.
Trasporto regolare
Solo a Ulan Bator c'è una sorta di stazione degli autobus, da cui partono gli autobus per diversi centri regionali secondo un orario e delle tariffe specifici. In altre città, gli autobus o non funzionano affatto o vanno come Dio vuole. Le guide di viaggio consigliano di cercare minibus nel mercato cittadino. Lì puoi anche trovare autisti che vanno in altre città e cercano compagni di viaggio per compensare le loro spese. Per qualche ragione, Lonely Planet chiama questo "autostop", cioè consiglia di andare al mercato e trovare una macchina del genere. Non so, secondo me l'autostop tradizionale è ancora più efficace.
È piuttosto difficile orientarsi sui prezzi degli autobus. Ad esempio, da Ulan Bator a Lun (130 km) abbiamo viaggiato per 6 mila tugrik, ma da Ulan Bator a Darkhan (220 km) il mio compagno di viaggio ha viaggiato per gli stessi soldi. Anche se, forse, il punto è quello di andare a Darkhan su una strada asfaltata, e parte della strada per Luna è la pista già descritta nella steppa.
Durante la notte
Tutti coloro che viaggiano in Mongolia dovrebbero assolutamente passare la notte con i nomadi almeno una volta. È abbastanza semplice farlo: basta andare alla yurta nella steppa e chiedere educatamente una visita. Durante il nostro unico appuntamento nella yurta, abbiamo agito in generale con molta delicatezza: abbiamo chiesto se era possibile montare una tenda accanto alla yurta, ma poi, mentre eravamo seduti e riposati dopo una giornata calda, siamo stati invitati al yurta stessa. In generale, se ti trovi nella steppa e c'è una yurta nelle vicinanze, non esitare a chiedere una visita. È meglio prendere in anticipo dolci e cioccolatini: darli ai bambini, mettere qualcosa sul tavolo per il tè e tutti saranno felici. Se sei fortunato, ti ritroverai ad una cena abbondante, ma ci hanno semplicemente dato tè e latte di capra.
Un'altra buona opzione per un pernottamento sono i caffè lungo la strada. Quasi ognuno dispone di uno o più ampi letti larghi 4-5 metri, dove chiunque ordini la cena o la colazione in questo locale può pernottare gratuitamente. Di solito una cena per una persona costa 2-3 mila tugrik. È vero, molte più persone dormiranno sullo stesso letto, ma penso che questo non confonderà i viaggiatori liberi se hanno il loro sacco a pelo.
Ci sono anche hotel nelle grandi città. Siamo stati in quelle due volte - nella città di Arvaikheer una stanza per due costa 11 mila tugrik, ad Altai - 15 mila tugrik. Il primo hotel non aveva la doccia, il secondo non aveva l'acqua calda. Ma semmai, nelle città puoi trovare bagni pubblici dove puoi fare la doccia per 1-2 mila tugrik.
In luoghi particolarmente popolari tra i turisti, ci sono pensioni e ostelli, tra cui una sorta di yurta da campeggio (diverse yurte dove puoi passare la notte). Tuttavia, per chi ha trascorso la notte in una vera yurta, non sarà particolarmente interessante: all'interno non ci sono attributi della vita nomade, solo pochi letti e comodini. A Kharkhorin, una pensione del genere costava 5 mila tugrik a persona.
Bene, c'è una vasta selezione di alloggi a Ulan Bator. Innanzitutto, è l'unica città in cui risiedono i membri più o meno attivi di Hospitalityclub e Couchsurfing, quindi puoi trovare facilmente un pernottamento gratuito. In secondo luogo, ci sono hotel, ostelli, pensioni per tutti i gusti e tutte le tasche. A proposito, c'è uno sconto per russi e polacchi nella pensione Golden Gobi: ce lo ha detto direttamente l'amministratore capo, quindi hanno pagato non sei, ma cinque dollari a persona per la notte. Tieni a mente.
Cibo
I vegetariani in Mongolia non hanno niente a che fare. Tutte le verdure e la frutta sono importate dalla Cina e gli stessi mongoli producono e mangiano quasi tutto dalla carne o dal latte. Solo a Ulan Bator puoi trovare insalate di verdure, in altri luoghi un tale lusso è una rarità. Sono sempre stato un carnivoro e anti-vegan, ma poi ho anche iniziato a provare nostalgia per la vinaigrette o l'insalata di pomodori e cetrioli. Quindi preparati, se non tolleri affatto la carne, ad acquistare i prodotti necessari a Ulan Bator e portarli con te.
Il piatto più popolare in Mongolia è il buuz, noto a coloro che sono stati nella regione di Irkutsk o in Buriazia, sotto il nome di "pose". Si tratta di carne tritata finemente avvolta nella pasta e cotta al vapore. Una cosa molto gustosa e nutriente: mi bastavano 4-5 pezzi da mangiare. Di solito costano 300 tugrik a testa. Un altro cibo popolare è il khushuur, che ricorda il nostro cheburek nativo e costa 300-400 tugrik a testa. Inoltre, i noodles con pezzi di carne e patate sono popolari, sia secchi che come zuppa. Sfortunatamente, non ricordo come si chiama, costa circa 2-2,5 mila tugrik. In realtà, durante il viaggio abbiamo mangiato principalmente questi tre piatti.
Ci sono molti latticini interessanti, ma, di regola, non vengono venduti nelle mense: siamo stati trattati o nelle yurte o nelle auto. C'è un formaggio fresco che sa di ricotta, un burro cremoso molto gustoso e anche una bevanda a bassa gradazione alcolica a base di latte, che ricorda il kumis.
La bevanda analcolica principale è il tè al latte. A Ulan Bator non mi piaceva, ma poi, per mancanza di scelta, ho dovuto amarlo. Di solito viene servito senza zucchero, ma leggermente salato - tuttavia, non ho davvero sentito questo sale. Nella capitale vi si aggiunge anche un po' d'olio, ma in provincia non c'è. Insomma, una cosa molto nutriente. Costa 100-200 tugrik per tazza, ea volte viene anche servito gratuitamente.
Come per tutti gli altri aspetti, Ulan Bator e il resto della Mongolia sono due grandi differenze. Nella capitale la scelta del cibo è ottima e varia. Ci sono sia mense economiche con i piatti e i prezzi sopra menzionati, sia ristoranti pretenziosi con cucina italiana, giapponese e di altro tipo per tutti i gusti e tutte le tasche. Una volta siamo anche entrati in un caffè vegetariano. Una sala da pranzo economica di solito può essere identificata dalla parola "gazar" sull'insegna.
Anche in fatto di cibo c'è una grande differenza tra il capoluogo e la provincia. A Ulan Bator ci sono molti negozi e supermercati con una buona selezione di prodotti, in altre città ci sono principalmente piccoli negozi, la cui scelta è inferiore rispetto a qualsiasi negozio rurale russo. Il solito set è soda, vodka, biscotti con gocce di cioccolato e, se sei fortunato, un enorme pezzo di carne in frigo. Anche il pane è raro. Il negozio può essere identificato dalla parola "delguur" sull'insegna.
Caffè e grandi negozi si trovano solo nelle città, quindi, vista la qualità delle strade e il poco traffico, è meglio avere sempre con sé una scorta di acqua e cibo per almeno un giorno.
Lingua
In Mongolia, molte persone parlano russo. Una volta ci hanno persino dato un passaggio da un laureato della facoltà di filologia dell'Università statale di Mosca. Degli autisti che abbiamo incontrato, la maggior parte di loro conosceva almeno alcune parole e frasi in russo, e circa uno su tre poteva anche essere ragionevolmente spiegato.
Tuttavia, non dovresti contare specificamente sul fatto che incontrerai mongoli di lingua russa. Cerca di imparare un po' di mongolo, faciliterà enormemente la tua vita di viaggio e ti aiuterà a conoscere molto meglio la vita locale. Sfortunatamente, conoscevo solo alcune frasi importanti per il viaggiatore e ho integrato il resto con parole e gesti russi. Ma se a gesti potessi ancora dire “è possibile montare una tenda qui” o “fermati qui, per favore”, allora fare domande più complesse e interessanti (“come vanno a scuola i figli dei nomadi?”, “cosa usi per riscaldare la stufa?” E ecc.) non funzionava.
Un breve frasario della lingua mongola
Frasi mancanti (la doppia vocale si legge come una, ma allungata):
Posso venire con te? - Hamt yavzh bolh uu?
Dove stai andando? - Quell'hasha yavzh ben wee?
Stiamo viaggiando in Mongolia - Bid nar Mongoloor ayalaj baygaa
La gente conosce l'inglese molto peggio del russo: principalmente giovani istruiti, mendicanti della capitale e lavoratori del settore turistico.
Soldi
1 dollaro = 1428 tugrik
1 rublo = 46 tugrik
È meglio cambiare i soldi subito a Ulan Bator per l'intero viaggio. Nel resto della Mongolia le banche si trovano in numero che non supera i limiti dell'errore statistico.
Come i rubli bielorussi, i tugrik mongoli esistono esclusivamente in forma cartacea, quindi durante il viaggio hai la sensazione di avere molti soldi.
Internet e comunicazione
Ci sono diversi operatori di telefonia mobile, di cui Mobicom ci è stato consigliato. La comunicazione cellulare, ovviamente, non funziona su strada, ma c'è copertura in quasi tutti gli insediamenti grandi e piccoli.
1-2 Internet café si trovano nella maggior parte dei centri regionali e sono abbondanti a Ulan Bator.
Pericoli e guai
Soprattutto, i cani dei nomadi mi hanno spaventato - dicono, se ti adatti, allora vieni presto alla yurta, altrimenti i cani che la custodiscono attaccheranno. È stato anche consigliato di imparare la frase "nohoy chorio", che significa "tenere i cani". Pertanto, mi aspettavo di vedere feroci levrieri in ogni campo nomade, che ti avrebbero fatto a pezzi. Infatti, accanto alle yurte, abbiamo visto cani mezzi morti e scuoiati, incapaci di spaventare anche un roditore della steppa. I mongoli non amano molto i cani e spesso li ricompensano con un calcio al passaggio. Pertanto, tutti questi amici umani si sono ripresi spaventati quando abbiamo cercato di accarezzarli.
Altri animali pericolosi sono già in natura. Le guide elencano lupi e orsi della steppa, scorpioni e serpenti che vivono nel deserto, zecche che vivono nell'erba. Niente di tutto questo ci è venuto in mente. I più grandi animali selvatici che abbiamo visto sono lucertole più piccole di una palma, che corrono costantemente sotto i piedi nel deserto del Gobi, e roditori della steppa - criceti o marmotte.
Personalmente, non mi sono imbattuto in un crimine, ma il mio compagno di viaggio, che stava camminando da solo l'ultimo giorno a Ulan Bator, aveva una macchina fotografica. Tuttavia, questo può accadere in qualsiasi città del mondo. E poiché i mongoli sono amichevoli e non aggressivi, i gopnik non si incontrano quasi mai qui. Mi sono sentito completamente al sicuro durante tutto il viaggio ovunque in Mongolia, al contrario, tra l'altro, dalla Russia, dove non è sempre piacevole essere in piccoli centri regionali.
Clima
Il tempo in Mongolia è variabile con forti sbalzi di temperatura. Fa molto freddo d'inverno (Ulan Bator è considerata la capitale più fredda del mondo), d'estate di solito fa caldo. Il caldo estivo è addolcito dai venti che percorrono la pianura mongola, ma a volte creano grandi difficoltà. Un paio di volte ha soffiato così forte che era semplicemente impossibile montare una tenda - e in pianura spesso è impossibile trovare riparo dal vento. Non riesco a immaginare quanto debba essere raccapricciante qui in inverno con questo vento.
Ulan Bator - Autostrada Arvaikheer

Arvaikheer

Arvaikheer - percorso Bayankhongor

Bayankhongor

Percorso Bayankhongor - Altai. Gruppo di polacchi che viaggiano in moto

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Parte settentrionale del deserto del Gobi

O una vacanza o una lezione di educazione fisica in una scuola locale

Buutsagaan

Altai

Autostrada Altai - Khovd

Jeff è un australiano che vive a Ulan Bator da tre anni. Sono andato in autobus dai genitori della mia fidanzata in un villaggio mongolo

Khovd

carattere nazionale
I mongoli, come ho già scritto, sono persone molto amichevoli e accoglienti. Gli stranieri saranno sempre aiutati e consigliati dove, come e cosa. Non hanno ancora imparato a gonfiare i prezzi per loro, almeno per coloro che non lavorano nel settore turistico. I russi sono quasi nativi dei mongoli, molti della vecchia generazione ricordano i loro studi o lavorano in Unione Sovietica. È vero, non aspettarti un'accoglienza così aperta e calorosa come nel Caucaso o in Medio Oriente: qualsiasi mongolo di lingua russa ti parlerà volentieri, ma difficilmente ti inviterà. In generale, un atteggiamento amichevole, ma abbastanza uniforme.
Come molti altri popoli asiatici, i mongoli sono abbastanza negligenti, rilassati e senza fretta. È perfettamente normale che un venditore o un amministratore in un hotel lasci il suo posto di lavoro per un'ora o due e debba aspettarlo o cercarlo da qualche parte nelle vicinanze. Non hanno molta fretta, soprattutto perché in Mongolia non funzionerà comunque in fretta. Agnieszka ha detto che ha diversi studenti mongoli a Ulan Bator che sono costantemente in ritardo per le lezioni di mezz'ora o un'ora e sono sinceramente sorpresi quando vengono rimproverati per questo. Infatti in Mongolia, nella steppa, un'auto può facilmente guastarsi, bisognerà aspettare mezza giornata per un'auto che passa, poi ripararla ed eventualmente arrivare a destinazione il giorno dopo. Che mezz'ora di ritardo. In una parola, "gli dei non hanno dove affrettarsi, hanno l'eternità davanti a loro".
Allo stesso tempo, i mongoli hanno un'assistenza reciproca molto sviluppata. Se la tua auto si guasta, la prima auto che passa si ferma e il suo autista offre aiuto. Spesso può stare con te per diverse ore, aiutando ad avviare una vecchia UAZ o sostituendo le molle di un camion. Tuttavia, dicono che nelle regioni remote della Russia, come Yakutia, Kamchatka o Chukotka, tutto è esattamente lo stesso.
Di tutto il popolo mongolo, i bambini mongoli fanno un'impressione particolarmente piacevole. Sono molto vivaci e spontanei, e i soggetti più colorati per la fotografia, anche più delle persone anziane o dei focosi cavalieri. Chiaramente non sono torturati con qualche tipo di punizione e proibizione, ma non sono nemmeno coccolati con niente - ma non c'è niente di speciale per coccolarli. Invece di giocattoli di plastica, hanno un intero gregge di capre o pecore, invece di biciclette o pattini a rotelle, hanno cavalli, che molti cavalcano, sembra, dall'età di sei o sette anni, e invece di strade sporche e strade secondarie, pianure verdi. Non ci sono tentazioni e divertimenti della città qui, quindi sono sinceramente felici con qualsiasi barretta di cioccolato portata dalla città da uno straniero in visita. Alla mia compagna di viaggio piacevano così tanto i bambini mongoli che voleva persino averne uno. È vero, ha paura che il suo ragazzo di Kiev non lo capisca - dopotutto, pochi uomini sono tolleranti come l'eroe del film "Hipsters".
Stile di vita
Ulan Bator è l'unica vera città della Mongolia. In termini di livello di disponibilità e sviluppo delle infrastrutture, assomiglia a un grande centro regionale russo. Ci sono supermercati, cinema, ristoranti, internet cafè, trasporti pubblici: tutto ciò di cui hai bisogno per la vita. Il resto del paese è un grande campo nomade. Anche nei centri regionali, una parte significativa della popolazione vive in modo nomade: nel centro potrebbero esserci diversi edifici sovietici di due o tre piani, e tutto questo è circondato da un settore privato con case in legno e yurte. Ma, naturalmente, la vera Mongolia inizia fuori dalle città.
Nella steppa, le yurte si incontrano ogni pochi chilometri, nel deserto - ogni 10-20 chilometri. A volte la yurta si trova separatamente, a volte diverse di queste abitazioni formano una sorta di mini-insediamento. Mi aspettavo che l'interno della yurta fosse abbastanza ascetico, quasi come in una tenda da campeggio, ma in realtà di solito sono sempre ben arredate e ricordano l'interno di una capanna russa o anche di un modesto appartamento di città. Ci sono diversi letti, un armadio, un tavolo, una cassettiera con fotografie di parenti lontani, una TV (a volte anche con lettore DVD). Al centro c'è una stufa panciuta, un lungo tubo del quale è diretto in un foro rotondo al centro del tetto.
L'unica occupazione delle persone che vivono qui è l'allevamento di animali. Vicino alla yurta, viene conficcato nel terreno un palo di aggancio, a cui sono legati diversi cavalli, capre o pecore si affollano nel recinto (e più spesso senza di esso), yak e mucche mangiano pacificamente l'erba nelle vicinanze e i cammelli vagano e masticano cespugli duri nel deserto. Questi animali sono allo stesso tempo tutte le industrie agricole, alimentari e tessili e spesso dei trasporti.
I mongoli non sono praticamente impegnati in agricoltura. Puoi guidare in tutto il paese e non vedere un solo campo. Solo nelle vicinanze della città di Ulangom abbiamo visto una specie di orto, e al confine con la Russia un autista ci ha dato un passaggio, il quale ha detto che stava andando in una specie di fattoria. In altri luoghi, i mongoli non coltivano nulla e utilizzano tutte le loro vaste pianure esclusivamente per i pascoli. Dicono che considerano ancora peccaminoso scavare e generalmente fare qualcosa con la terra.
I costumi nazionali sono grandi vesti fatte di tessuto denso, solitamente grigio. Non l'ho mai indossato, ma a giudicare dal suo aspetto, una veste simile protegge bene dal penetrante vento mongolo. Eppure, mi scuso per il dettaglio intimo, una veste del genere aiuta i mongoli a fare i propri bisogni nella steppa: di solito è impossibile trovare un riparo qui, quindi puoi allontanarti un po' dalle altre persone, alzarti o sederti con il tuo torna da loro, coprendoti con una veste, e fai le tue cose, nessuno davanti a questo non è scioccante.
Religione
Come ogni altro paese comunista, negli anni '90 in Mongolia è iniziata una rinascita religiosa. Cominciarono a restaurare vecchi e costruire nuovi monasteri, a creare istituzioni educative religiose. Un monastero o tempio buddista è diventato lo stesso attributo indispensabile di una città mongola, come una chiesa ortodossa è diventata russa. Nei monasteri puoi vedere giovani monaci e, se sei fortunato, andare a un servizio religioso quando si siedono a tavola e recitano mantra in tibetano o sanscrito: uno spettacolo affascinante.
Tuttavia, i laici mongoli non sono particolarmente religiosi. Solo in una yurta ho visto qualcosa come un piccolo altare, e nelle auto non ho mai visto oggetti religiosi. Quindi, se non visiti le città e non cerchi templi buddisti lì, generalmente non puoi determinare a quale religione aderiscono i mongoli. È vero, come nella vicina Buriazia, qui sono state conservate reliquie dello sciamanesimo: lungo le strade ci sono "oo" - mucchi di pietre e pilastri con stracci blu legati ad essi. Ma a differenza della stessa Buriazia, gli autisti non si fermano accanto a loro e non mostrano loro alcun rispetto.
Divertimento
Di tutta la cultura mongola, la musica è la migliore esperienza per un viaggiatore. I mongoli amano molto cantare e sulla strada puoi spesso osservare un'immagine del genere: l'autista inizia a cantare una canzone melodica e triste e il suo partner canta insieme a lui il più possibile. Oppure la vecchia trascina la canzone e l'intero autobus la riprende all'unisono. Se nessuno canta, l'autista inserisce una cassetta (a proposito, non ha quasi mai visto registratori di CD in auto - solo registratori a cassette) con canzoni popolari mongole o moderne e ascolta, guardando la strada che scende all'orizzonte. Abbastanza spesso, i mongoli, compresi quelli che non conoscono una parola di russo, ascoltano musica russa. Più volte abbiamo ascoltato Valeria, Dima Bilan, la canzone "A Million Scarlet Roses" eseguita da una cantante mongola che canta in russo con un accento divertente.
Oltre a cantare, le persone amano anche bere. Inoltre, a prima vista, sembra che anche più che in Russia. Durante un mese di viaggio nella Siberia orientale, mi è stato offerto di bere vodka una volta e in due settimane in Mongolia - cinque volte. Tuttavia, ciò è spiegato dal fatto che in Mongolia, oltre all'autista, ci sono sempre molti passeggeri in macchina e bevono solo mezzo bicchiere per rendere più allegro il viaggio e l'autista si limita al tè con il latte . In Russia, i conducenti guidano per lo più da soli - non puoi davvero bere qui.
Conclusione lirica
Quello che non ho capito dopo il viaggio: perché ottocento anni fa i mongoli avevano bisogno di lasciare i loro accoglienti campi nomadi e le steppe native e andare a conquistare mezzo mondo. Dopotutto, non avrebbero allevato bestiame e allestito yurte nelle terre conquistate, così diversamente dalla Mongolia: tutte queste risaie cinesi, antiche città dell'Asia centrale, le vette del Caucaso, i deserti iraniani e le foreste russe. Ed è impossibile riconoscere in queste persone pacifiche e amichevoli quei conquistatori feroci e crudeli che hanno marciato con fuoco e spada fino alla costa adriatica. Forse si tratta di una forte personalità che può raccogliere e guidare le persone, non lo so.
Ma la Mongolia ci permette di capire un'altra cosa: che tutta la nostra civiltà, tutto ciò che l'umanità ha inventato negli ultimi mille anni è, in sostanza, degli eccessi piacevoli, ma non così necessari. In questo paese, la gente non li usa quasi mai, e quelli che lo fanno, a quanto pare, non ne hanno davvero bisogno. Decine di migliaia di mongoli fanno a meno di fogne, gas e forni a microonde, lavatrice, computer, telefono, automobile e non se ne preoccupano affatto. E il potere onnipotente dell'elettricità viene utilizzato, a quanto pare, solo per guardare la TV. Se non fosse per lui, chiederebbero semplicemente ai viaggiatori cosa c'è di nuovo nel mondo. E dopo aver appreso di tutti i nostri progressi, di Internet, dei voli spaziali, dell'energia nucleare, della nanotecnologia e della chirurgia laser, annuirebbero con la testa con disapprovazione - perché inventare qualcosa se solo una yurta, cinquanta capre, una dozzina di cavalli e una pianura verde senza fine sono necessario per una buona vita...
Autostrada Khovd - Ulaangom

Gruppo di francesi e svizzeri in jeep

In questa pagina cercherò di toccare i problemi che può incontrare una persona che sta andando in Mongolia (http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155).

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia occidentale. Passo Hashaki-Daba 2561 m

VISA. Abbiamo ricevuto un visto presso il Consolato della Mongolia a Ekaterinburg. E questa non è un'occupazione facile, è più facile ottenere un visto per la Germania. In teoria, questo processo richiede due o tre giorni, ma in realtà la persona che lo fa non è lì per settimane. Per ottenere un visto è necessario un invito da parte mongola. Abbiamo ricevuto un invito qui www.legendtour.ru/rus. Costava 800 rubli a persona.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia occidentale. Monte Tsast-Ula 4208 m

DOGANA. Passammo la dogana ad Altai, a Tashanta. La dogana MONGOLA opera dalle nove del mattino alle cinque del pomeriggio, sempre, tranne sabato, domenica, festivi (feste mongole), oltre a diversi non festivi. Pranzo da uno a due, che, secondo l'aritmetica mongola, è da un'ora e mezza a due ore.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi Sud. Sabbie vicino al villaggio. Bogd.

Per entrare con la tua auto è necessaria la patente di guida INTERNAZIONALE. Non ci sono stati utili. In generale, il tempo di transito dipende dal caso. All'ingresso della Mongolia, i russi ci hanno rilasciato in dieci minuti e i mongoli ci hanno tormentato per un'ora, senza contare un pranzo di due ore. Sulla via del ritorno, i mongoli ci hanno rilasciato in quindici minuti e dalla parte russa siamo rimasti in piedi per circa tre ore: c'era una lunga coda, la procedura stessa ha richiesto quindici minuti.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi Sud. Saxaul solitario.

RELAZIONI LOCALI. Questa è la domanda che abbiamo fatto al camionista alla dogana. Ci ha raccontato in dettaglio di carburante, strade e guadi. E dopo la domanda sull'atteggiamento dei mongoli nei confronti dei turisti, si è bloccato ... Come si è scoperto, c'era qualcosa. La maggior parte della gente del posto sono turisti come "vieni in gran numero", cioè, nella migliore delle ipotesi, niente. Pertanto, semmai, non sperare che la gente del posto ti tiri fuori dalle sabbie e dalle paludi. I mongoli, con rarissime eccezioni, non parlano russo e inglese, tranne che alle stazioni di servizio. Tuttavia, se i mongoli nella loro Mongolia si perdono e chiedono indicazioni, ricordano sia il russo che l'inglese, e persino la lingua dei segni.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi Sud. Grotte di invecchiamento nei graniti.

Cominciarono a percepirci come turisti a Bayankhongor e ad est. Ma la criminalità si sente semplicemente sulla pelle, soprattutto nelle città del nord-ovest. Archi, vodka locale, bevono molto, guidare ubriachi è la norma.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi Sud. Pernice di pietra.

STRADE. Molto è stato scritto sulle strade della Mongolia, ma è semplicemente impossibile descriverle completamente. Immagina che una parte dell'autostrada Mosca-Pietro, un paio di chilometri, sia in riparazione. E c'è una deviazione sulla strada sterrata, con tutti i dossi, la polvere e altre delizie. Queste sono le sezioni migliori della strada federale mongola. Ma il peggio è il “washboard”, la cui massima manifestazione è a 130 km di fronte alla città di Altai. Le increspature sulla strada sono gigantesche. Con una lunghezza della semionda di 40 centimetri, la sua ampiezza raggiunge i 20 centimetri. Le macchine stanno appena entrando. Abbassare il più possibile la pressione dei pneumatici aiuterà.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi Sud. Sabbie del tratto Datsyn-Tsav.

In Mongolia si stanno costruendo nuove strade, ma... tutto in una volta. E spesso puoi vedere un'immagine: su una sezione di 100 chilometri di una strada ben sterrata, un solo selezionatore è impegnato a livellarlo, a volte un rullo lo aiuta. Quindi questa non è una questione rapida. Tuttavia, esistono già tratti separati di asfalto, 20-60 chilometri ciascuno.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi Sud. Jeyran.

E inoltre. Se prenoti un tour con un'auto a noleggio, non accontentarti delle UAZ. Non solo, molto probabilmente non lo raggiungerai. A quaranta gradi di calore, non respirerai aria, ma polvere, deformando regolarmente la parte superiore dell'auto con la testa. http://tomgem-planeta.ru/?page_id=155

CARBURANTE. Parlerò di diesel. C'è in quasi tutti gli insediamenti. Abbiamo fatto rifornimento alle stazioni di servizio rosse PETROVIC. Il costo del carburante è di 45-55 rubli. La qualità del carburante lungo le autostrade federali è alta, in ogni modo migliore che ad Altai lungo il tratto Chuysky. E lontano dalle autostrade federali, il diesel è pessimo, nelle sabbie l'auto bolle su di esso. Quindi nel deserto è meglio versare carburante nel serbatoio dai contenitori immagazzinati.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi Sud. Tratto Datsyn-Tsav.

HOTEL. Questo è un problema molto grande. Se questo è un hotel costoso, da 1200 rubli, allora, come dicono gli stessi mongoli, "non sono per dormire". Le ragazze urlano tutta la notte. Se questo è un hotel economico, ascolterai la resa dei conti dei mongoli ubriachi fino al mattino. Siamo stati fortunati con l'alloggio solo due volte: l'hotel Seoul per $ 40 a Bayankhongor e il Khan Uul per $ 100 nella città di Dalandzadgad. Queste sono vere stanze di lavoro, diversamente da quelle di Mosca Izmailovo.

PRODOTTI. Nessun problema. Le grandi città sono piene di negozi con ogni tipo di prodotto, e i prezzi sono la metà dei nostri.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi Sud. Dune di Hongoryn Els.

RISTORAZIONE PUBBLICA. Ci sono problemi. I ristoranti molto probabilmente offriranno cibo locale meno commestibile. È più facile mangiare nei caffè dei mercati. Qui puoi mangiare buuza - una specie di mantopelmeni, pasticcini, riso con carne. È delizioso e 150 rubli erano sufficienti per tre di noi. Tra le città è meglio non mangiare nelle yurte. In primo luogo, non è gustoso e, in secondo luogo, è costoso. E ci vorrà un'ora e mezza, dal momento che molto probabilmente inizieranno a cucinare da zero.

VIDEO TOMGEM PLUS. Mongolia. Gobi Sud. Dune di Hongoryn Els.

MONETA. Lungo la strada federale meridionale, sono accettati SOLO tugrik e le banche accettano SOLO dollari per il cambio. Nella Mongolia nord-occidentale, puoi pagare in tugrik, dollari e rubli.

NAVIGAZIONE. Una mappa e un navigatore sono stati utilizzati per l'orientamento sul terreno. Mappa - una mappa panoramica della Mongolia in scala 1: 5.000.000 con strade, insediamenti e catene montuose schematicamente indicati. Questo si è rivelato sufficiente. C'erano mappe di province con un mucchio di strade e un mucchio di villaggi, ma in realtà questi non erano villaggi, ma campi migratori, e le strade di campagna mongole sono generalmente un miraggio. Cioè, le mappe provinciali sono completamente inutili. Quello di cui non puoi fare a meno in Mongolia è un navigatore. Avevamo un GARMIN MONTANA-600 con mappe generali dello staff caricate 1: 500000. Non guidava sulle strade, ma mostrava la direzione. E sul terreno c'erano abbastanza strade per seguire queste indicazioni. In generale, non fornivano, e anche ai mongoli perduti veniva indicato con un dito dove andare. E inoltre. I mongoli raramente immaginano di essere a più di 50 km dal loro campo, villaggio, città. Quindi è meglio fare affidamento sulla tua forza.

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Sotto il peso della tuta spaziale

Una delle conferenze di Parigi, organizzata dall'Esposizione Internazionale del Surrealismo, si trasformò quasi in tragedie per Salvador Dalì, che vi fu invitato. Secondo l'artista, la conferenza aveva bisogno di animazione e chiarezza, quindi ha indossato una tuta spaziale. Con il suo outfit scioccante e, allo stesso tempo, pesante, l'artista, come lui stesso ammise ai giornalisti dell'epoca, voleva rappresentare simbolicamente una completa immersione creativa in se stesso. Tutto è iniziato in modo abbastanza tradizionale, l'artista stravagante è stato fotografato con Rupert Brinton Lee e sua moglie Diana. Ma quando Dalì ha cercato di togliersi il casco, si è scoperto che era incastrato: l'aria nella tuta spaziale si è esaurita e l'artista ha iniziato a soffocare. Se la tuta non fosse stata strappata, questo trucco sarebbe potuto costare la vita all'eccentrico, e il pubblico ignaro avrebbe applaudito, godendo dell'effetto drammatico.

Bicicletta - bicicletta

Il 7 dicembre 1959 ebbe luogo a Parigi la presentazione dell'ovocypede (ovocypede): un dispositivo inventato da Salvador Dalì e realizzato dall'ingegnere Laparra. Una bicicletta è una palla trasparente con un sedile fissato all'interno per una persona. Questo "trasporto" è diventato uno dei dispositivi che Dalì ha usato con successo per scioccare il pubblico con il suo aspetto.

Vetrina scioccante

Il soggiorno di Dalì in America è stato il periodo più scandaloso della sua vita. Già nel 1939, l'artista accettò di decorare la vetrina del negozio di Bonuit Teller sulla Fifth Avenue e, devo dire, questa decisione lo rese famoso come non mai. Sui manichini dei primi del Novecento, utilizzati da Dalì nella composizione, al posto delle parrucche artificiali, c'erano veri capelli tagliati da un cadavere. Inoltre, la composizione consisteva in una vasca da bagno in raso nero, una vasca da bagno e una tenda a testa di bufalo con una colomba insanguinata tra i denti. Una vetrina del genere non poteva passare inosservata ai newyorkesi. L'interesse del pubblico era così grande che era impossibile camminare lungo i marciapiedi di questa strada. L'amministrazione cittadina, temendo disordini, decise di smantellare la composizione di Dalì. Tuttavia, la reazione dell'artista è stata inaspettata. Arrabbiato, ha rovesciato la vasca da bagno di raso, ha fracassato la vetrina del negozio a specchio ed è uscito in strada, dove è stato arrestato dalla polizia.

"Taxi piovoso"

Organizzando una mostra a Parigi nel 1938, Dalì fece del suo meglio per suscitare l'interesse del pubblico. Poco prima dell'inaugurazione, ha annunciato che questo sarebbe stato uno degli eventi più sorprendenti della prima metà del ventesimo secolo. E così è successo. Una stravagante sorpresa - "Rainy Taxi" attendeva i visitatori della mostra davanti all'ingresso dell'edificio. Il maestro creò un'auto, all'interno della quale pioveva, il pavimento era ricoperto d'edera e un centinaio di lumache della Borgogna strisciavano su un fantoccio seduto sul sedile posteriore. Oggi, una sorta di "taxi", modificato e integrato in seguito dall'artista, può essere visto da tutti i visitatori del teatro-museo di Figueres.

Cadillac invece di un toro

Il 12 agosto 1971, nella patria di Dalì, a Figueres, fu organizzato un festival in onore dell'artista. L'apertura è iniziata con una corrida e una processione creata nello stile dell'artista preferito di Dalì, Goya. L'unico punto che si distingueva dalla foto era la Cadillac aperta di Salvador. Il maestro ha fatto un cenno con la mano a tutti i presenti e ha dimostrato che non si sarebbe perso nemmeno sullo sfondo dei tori spagnoli, sarebbe stato in grado di sorprendere. A proposito, "Cadillac" Dalì faceva parte di una linea speciale di "Caddy", composta da sole cinque auto. I proprietari di questa edizione limitata erano i personaggi più famosi o sconvolgenti del secolo scorso: uno apparteneva al presidente degli Stati Uniti Roosevelt, il secondo a Clark Gable, il terzo era di proprietà di Al Capone, che a quel tempo era uscito, il quarto divenne il proprietà della coppia Gala e Salvador Dalì, ancora sconosciuto il nome del proprietario della quinta vettura. Non è un cattivo affare, intendiamoci, considerando che Dalì usava la sua Cadillac solo per le apparizioni pubbliche.

"Cane andaluso"

Nel 1929 ebbe luogo a Parigi la prima del film "Andalusian Dog", che fu il risultato del lavoro congiunto di Salvador Dalì e Luis Buñuel. Le scene spaventose e scioccanti del dipinto (taglio di un bulbo oculare con una lama, formiche che strisciano fuori da una mano mozzata, ecc.) L'hanno resa forse l'opera surreale più famosa dei due creatori. La sceneggiatura è stata scritta in sole due settimane e si basava sui sogni di Dali e Buñuel. "Andalusian Dog", contrariamente alle aspettative dei registi, è stato accolto con entusiasmo dal pubblico. La tragica morte degli attori principali del film si è aggiunta alla cupa fama del film. Pierre Butcheff morì di overdose del farmaco "Veronal" il 13 aprile 1932 in un hotel di Parigi, e Simone Mareille il 24 ottobre 1954 si autoimmolò in Place Périgueux a Dordon. Più tardi, Dalì ha usato il film come fonte di ispirazione per un altro atto oltraggioso. Conquistò nuovamente il pubblico, apparendo davanti alle telecamere in una bara cosparsa di soldi e infestata di formiche, con un guscio d'uovo in faccia.

Mongolia con i funghi

Nella sua vita, Dalì stesso ha completato un solo film, Impressions of Upper Mongolia, uscito nel 1975. Nel nastro, che non ha ricevuto molti riconoscimenti pubblici, ha raccontato la storia di una spedizione alla ricerca di enormi funghi allucinogeni. La serie di video "Impressioni dell'Alta Mongolia" si basa in gran parte su macchie microscopiche ingrandite di acido urico su una striscia di ottone. L'"autore" di questi punti era lo stesso Dalì. Per diverse settimane li "dipinse" su un pezzo di ottone.

"Palla dei sogni"

Il 18 gennaio 1935, Joella Levy e Caris Crosby organizzano un Dream Ball per celebrare la partenza di Dali e Gala da New York. A un ballo in maschera, l'artista è apparso sotto forma di una vetrina per il reggiseno di sua moglie, ha usato un'aragosta come copricapo e ali nere in guanti bianchi sporgevano dietro la schiena di Dalì. Gala ha sfilato in una gonna di cellophan rosso, in un corpetto verde e con un bambino di celluloide come copricapo. Nella sua vita segreta, Dalì scrisse in seguito che l'immagine del "cadavere affascinante" scelta dal suo compagno attirò ancora più attenzione dei costumi di Eva, delle camicie da notte insanguinate e delle spille da balia conficcate nella pelle di altre donne. Da questa scioccante apparizione di una coppia sposata al ballo, i giornalisti hanno alimentato un vero scandalo. Il fatto è che a quel tempo il rapimento del bambino della famiglia Lindbergh era ampiamente discusso dalla stampa e uno dei giornalisti del quotidiano parigino scrisse che Gala indossava non solo una bambola, ma l'immagine di un bambino rapito. L'artista stesso ha rifiutato questa "versione" dell'outfit.

Amore per tre

Alla fine del 1965, Salvador Dalì incontra la già nota modella Amanda Lear, che diventa la sua amante. L'aspetto del favorito sul serio ha fatto arrabbiare la moglie legale dell'artista, tuttavia, il ribelle Gala si sta gradualmente abituando all'insolito triangolo amoroso. Spesso escono insieme, cenano in ristoranti e partecipano a ricevimenti. Naturalmente, tale facilità pubblica ha solo provocato i giornalisti, che non hanno perso di vista i primi tre. Ogni intervista di quel periodo non era completa senza domande sulla vita personale dell'artista, alle quali rispondeva con la sua consueta giocosità. Tuttavia, una delle buffonate del maestro fece arrabbiare seriamente Amanda. In un'intervista al quotidiano "Minut" Dalì ha affermato che la sua ragazza è un ex ragazzo Alain Tap e quindi ha rafforzato le voci già esistenti sulla transessualità del modello, sorte a causa del basso timbro della voce del modello.

La giacca è un afrodisiaco

La giacca, nota anche come Aphrodisiac Dinner Jacket, è stata inventata da Salvador Dalì nel 1936. Allo smoking su sottili cannucce sono stati appesi 83 bicchieri con liquore alla menta e mosche morte, e invece di un davanti di una camicia, l'artista ha usato un reggiseno. L'originale "giacca afrodisiaca" è sopravvissuta solo nelle fotografie, dalle quali viene periodicamente ricreata per mostre speciali. Più tardi, a uno dei ricevimenti, Dalì è apparso in una giacca che ricordava un campione del 1936. Questa volta, però, i bicchieri da liquore furono sostituiti da bicchieri di cristallo numerati. La fotografia in cui il maestro è stato catturato in questo strano abito è stata nominata dal canale BBC come uno dei simboli del XX secolo.

Per una settimana in Mongolia, non riuscivo ancora a capire cosa fosse: fuori è la "sedicesima repubblica dell'ex URSS", e dentro - l'Asia vergine, o viceversa: fuori - l'Asia vergine e dentro - la "sedicesima repubblica" ? L'emozione principale di un viaggiatore in Mongolia è la rimozione del cervello, e ad ogni passo. L'emozione principale della stessa Mongolia, il suo motto nazionale è "nessuno se ne frega!" Bene, l'Altai mongolo, la valle del fiume Kobdo nell'aimags Bayan-Ulgiy e Khovd sono i più lontani dalla capitale e l'angolo più atipico della Mongolia. Nella prima parte parlerò della strada dalla Russia e delle specificità locali, per lo più urbane; per la seconda parte lascerò un racconto sulla vita dei nomadi. Ma per tutta la Mongolia queste impressioni sono tipiche, o solo per il suo angolo occidentale - finora non presumo.

C'è anche un aereo, ma i prezzi sono completamente diversi: da Ulgiy alla capitale in autobus 80 mila tugrik (circa 2.000 rubli) e in aereo - 350 mila. Gli aerei qui sono bellissimi, tutto quello che ci ha sorvolato era turboelica, come questo Fokker 50.

Il trasporto specifico (oltre agli aerei, ovviamente) dà origine anche a un atteggiamento specifico nei confronti della toilette. Non ci sono nemmeno i villaggi più miserabili sulle autostrade, non c'è nessun posto dove nascondersi nella steppa, quindi la fermata sanitaria si presenta così: metà dell'autobus parte, si mette in fila e inizia a fare i bisogni. Oppure vomitare: a giudicare dai due viaggi lungo la strada Ulgiy-Khovd, un numero critico di residenti locali ha un sistema vestibolare debole che fallisce sui passi. In grande stile, puoi sederti su una pietra, ma questo è se lo è. Le donne in questo senso non sono molto più timide degli uomini, quindi gli autobus mongoli possono essere consigliati in ogni modo possibile per gli aderenti all'urinofilia. Le persone schizzinose (come Olya e me) dovranno essere mentalmente preparate per tutto questo. Ad esempio, ad Ulgie c'è un bagno senza porta, di fronte alla strada:

La Mongolia sembra davvero una "sedicesima repubblica" dall'aspetto delle sue città. Gli stessi edifici a cinque piani, stalinka bassi e persino baracche di legno, gli stessi garage, parchi giochi arrugginiti e bidoni della spazzatura e, naturalmente, balconi vetrati in ogni modo:

Paesaggi familiari, se visti, oppure:

In alcuni punti c'è qualcos'altro: le baracche con finestre insolitamente frequenti e tubi quadrati nei locali caldaie del cortile mi fanno associare alla Cina dei tempi di Mao Zedong, che non ho mai visto.

In generale, la città mongola sembra più trascurata e scomoda che persino in Kirghizistan o nel nord russo. Nello stesso Khovd, una volta posavano lastricati e piastrelle, installavano lanterne e panchine, ma senza manutenzione quotidiana, tutto questo era coperto di detriti e polvere. I nuovi edifici sembrano particolarmente contrastanti: da nessuna parte nell'ex URSS ci sono cortili così angusti senza un solo filo d'erba:

Gli ingressi mongoli sono piuttosto post-sovietici, cioè ammuffiti, coperti di scritte e incollati con pubblicità. Ma a destra, presta attenzione a un piccolo dettaglio: dalla soglia, le scale non solo salgono, ma anche scendono: ci sono anche appartamenti negli scantinati di nuovi edifici!

Nei centri delle città mongole si possono incontrare stalinkas molto carine, principalmente di amministrazioni, alberghi e case di cultura:

Due volte - a Ulgiy e Khovda - ci siamo imbattuti in un orologio di pietra. All'inizio abbiamo scherzato sul fatto che questa sia un'espressione molto grafica di come i mongoli si relazionano al tempo. Ma quando abbiamo visto l'orologio una seconda volta, ci siamo resi conto che le lancette erano nella stessa esatta posizione. Che ora è impressa su di loro? Rivoluzione, dichiarazione di indipendenza, una specie di vittoria?

Ma la principale "caratteristica" delle città mongole è che le yurte saltano letteralmente fuori dai luoghi più inaspettati al loro interno:

Diciamo una yurta alla periferia di un college - forse ci sono dei gran lavoratori che fanno le riparazioni da qualche parte nella steppa?

A Khovd, in periferia, c'è un'intera città yurta. Questo è essenzialmente uno slum: le persone vengono in città e non si costruiscono una baracca di letame e bastoni, ma semplicemente installano una yurta e ci vivono. Altri si sistemano così tanto che mettono recinti intorno alla yurta, recintando le trame, ma penso che la maggior parte degli abitanti di yurtograds venga nelle città per guadagnare soldi in base alla stagione:

Anche nei cortili delle case ricche, una yurta può stare in piedi, almeno svolgendo il ruolo di cucina estiva, veranda o soggiorno. Questo è già Ulgiy - non c'è una città di yurte qui, ma quasi più yurte sono collocate nelle yurte e nota che hanno un design diverso - nelle yurte mongole di Khovda (ger), e qui - turche (kazakh-ui):

Le città mongole sono un monumento molto suggestivo di quella che viene chiamata "falsa urbanizzazione". Qui a Khovd, una mucca pascola sul prato vicino alla piazza centrale:

42. fotografato da Olya.

E uno dei "trucchi" di Ulgiy è il bestiame normale che attraversa la città:

I bovini sono tutt'altro che l'unico animale degno di nota nelle città mongole. Ho osservato la stessa cosa in Kosh-Agach, cioè questa è apparentemente una caratteristica comune per Zaaltai - qui ci sono aquiloni invece di corvi:

Si siedono su fili, alberi, tetti:

Girando tra i cumuli di spazzatura:

47. foto di Olya

Si tuffano nei cortili, cacciando piccioni, cuccioli, gattini o carne per un cane mentre dorme in una cuccia:

48. foto di Olya

Quindi non c'è da meravigliarsi se ci sono spaventapasseri sulle linee elettriche:

La lingua mongola è bellissima, anche se dove siamo stati è rappresentata principalmente da iscrizioni e musica pop. Penso che la "lettera chiara" gli si addicesse molto più dell'alfabeto cirillico: un continuo "buco è stato ronzato da uveschuur". Ma il significato delle iscrizioni in generale è chiaro: "Entra, impazzisci!"

Il contingente in Mongolia, se differisce dall'Asia centrale, dal Kazakistan o dall'Altai, non è molto: ci sono sia sciatti frequentatori che giovani carini e alla moda. Non ricordo i gopnik qui, e la polizia è amichevole e non incline all'estorsione - non ci sono mai state storie simili a quelle dell'Asia centrale in Mongolia. Dicono che qui è facile imbattersi in ubriachi, ma non abbiamo avuto tale esperienza e, per sentito dire, le persone ubriache non sono aggressive nei confronti dei turisti e nel peggiore dei casi litigano. Di nuovo, come ho capito dagli appunti di altre persone, è molto peggio che con l'aggressione, qui le cose stanno con il furto - è meglio non lasciare le cose incustodite, anche ai confini.

Un'altra caratteristica insolita della Mongolia è forse la transizione alla democrazia più semplice e indolore della storia. Fino al 1911 era una provincia della Cina, nel 1921-90 era un paese socialista abbastanza totalitario, e negli anni '90 è diventato un paese democratico - senza tumulti e pogrom, senza il "padre della nazione" con un ordine di ferro , senza isteria politica. Dal 2017, il paese è governato dal quinto presidente, i partiti del popolo mongolo (ex Rivoluzionario popolare) e democratico si sostituiscono regolarmente alle elezioni. Lenin a Ulan Bator è stato demolito solo nel 2012, ma a Khovda uno dei negozi (!) Appende l'Ordine di Sukhbaatar - a quanto pare, qui c'è nostalgia socialista:

Ma la stella rossa convive pacificamente con la svastica. La Mongolia ha inviato carovane con vestiti caldi e carne, decine di migliaia di crociere in cammello da Khovd a Biysk per aiutare l'URSS. Forse c'erano volontari mongoli al fronte, ma in linea di principio i mongoli non combattevano contro il fascismo. Un'importante differenza tra la Mongolia e l'ex URSS è che qui non c'è il sigillo della Grande Guerra Patriottica. Pertanto, per i mongoli, la svastica è solo un solstizio:

Prima del viaggio ero sicuro che la Mongolia fosse diventata un protettorato della Cina. Ma direi, quasi più cinese. I tagiki sono entusiasti della menzione della Cina che gli ucraini sentono la parola "Europa", ma i mongoli hanno una paura di vecchia data del Celeste Impero, per il quale è possibile contattare la Russia. Dicono che più vicino a Ulan Bator, l'influenza cinese sia più evidente, ma Bayan-Ulgiy e Khovd guardano decisamente a nord:

Qui valuterei la mia conoscenza del russo all'incirca al livello dei luoghi più non di lingua russa dell'ex URSS, come il Tagikistan meridionale o l'entroterra rurale dell'Estonia. Una persona su due qui in russo può collegare un paio di parole, e in quasi tutti i luoghi affollati c'è almeno una persona che parla russo quasi fluentemente. Inoltre, - ne ho sentito parlare da diverse persone, - I mongoli sono molto coscienziosi nei loro studi, quindi se un mongolo parla russo, allora è degno. È possibile spiegare in russo qui, e in ogni caso è molto più facile che in inglese. La conoscenza dell'inglese, mi è sembrato, è correlata all'età (tipica dei giovani), ma la conoscenza del russo, secondo me, non è correlata a nulla - tra i giovani e i residenti di yurte e tra le generazioni più anziane e i cittadini, noi si è imbattuto in tutti e tre i casi in proporzioni uguali. In generale, la tensione tra le due grandi potenze è molto evidente qui. Ad esempio, una volta abbiamo incontrato una donna la cui figlia studia a Pechino e suo figlio è a Tomsk.

La strana presa per prese diverse nell'hotel Khovd è una chiara prova della vicinanza della Cina con i suoi beni di consumo a basso costo a tutto il mondo. Forse è per questo che la Mongolia sembra più vicina al mondo anglosassone rispetto ai paesi post-sovietici, con l'eccezione degli stati baltici.

Un'altra proprietà della Mongolia è che in essa non viene prodotto quasi nulla. In sostanza, tutto si riduce alle miniere e all'allevamento di animali, ma il minerale non sarà venduto nei negozi. Secondo le statistiche, 2/3 delle importazioni in Mongolia provengono dalla Cina, 1/3 dalla Russia, ma nei negozi di alimentari di Ulgii e Khovd la proporzione sembra piuttosto opposta. La geografia delle merci nel paese stesso, che non è gravata dal supporto di un produttore nazionale, è impressionante: Russia, Cina, Kazakistan, Ucraina, Corea, Germania, Polonia, Israele, Giappone sono sostituite da un caleidoscopio sugli scaffali e vetrine... Ricordo come, prima di partire, abbiamo comprato 5 cioccolatini - e tutti di paesi diversi. Ma molti prodotti semplicemente non sono disponibili in Mongolia, perché la gente del posto non è interessata a loro - ad esempio, non abbiamo visto formaggio nei negozi.

I prodotti mongoli sono pochi e rari, ma tutto ciò che incontriamo è eccellente. Ad esempio, l'acqua di frutta "Goyo" incredibilmente gustosa e molto naturale:

Beh, non è un segreto per molti viaggiatori che lo stufato mongolo sia il migliore al mondo:

E probabilmente chiederai: dov'è Gengis Khan? Quindi - NO. Per una settimana in due aimag occidentali, non abbiamo visto un solo monumento allo Shaker of the Universe.

La Mongolia è un paese che può davvero sorprendere. Qui, per confronto, le impressioni dello stesso anno sulla Mongolia centrale da Denis - vedi CONTENUTI!
Altai mongola - ci saranno post!
La terra di Kobdo. Prime impressioni della Mongolia.
La terra di Kobdo. A proposito di nomadi kazaki.
Ulgi. La capitale del Kazakistan mongolo.
Ulgiy-Khovd. Strada mongola.
Khovd (Kobdo). La città più antica della Mongolia.
Manhan. La terra degli Zakhchin e dei petroglifi dell'età della pietra.
Altai mongolo. La strada per Khurgan-Nur.
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Un paese di incredibili distese di steppa, dove per molti chilometri intorno non puoi trovare una sola anima vivente, e le tradizioni nazionali, forti come lo spirito di un guerriero mongolo, stanno gradualmente guadagnando slancio nel mercato turistico come destinazione esotica. Durante il viaggio, i principali compagni del turista diventeranno sicuramente il sole splendente e instancabile, le catene montuose innevate e i fasci di bandiere colorate che circondano gli stupa buddisti.

Punti importanti

• Un turista russo non avrà bisogno di un visto per recarsi in Mongolia.
• I viaggiatori esperti sconsigliano di noleggiare un'auto nella terra in cui è nato Gengis Khan. La qualità delle strade e le condizioni delle vetture offerte lasciano molto a desiderare. Inoltre, nelle steppe mongole, puoi facilmente perderti.
• Per acquistare i biglietti dei treni o degli autobus per i trasferimenti all'interno del Paese è necessario il passaporto.
• La differenza di prezzo per i biglietti delle compagnie aeree locali per mongoli e stranieri è molto significativa.

Scegliere le ali

I voli diretti con la Mongolia sono effettuati da diverse città oltre gli Urali:

• Aeroflot offre voli il martedì, il venerdì e la domenica. Un volo diretto sulle ali russe impiegherà poco più di 6 ore e un biglietto costerà circa $ 680.
• La Mongolian Airlines porta i passeggeri a bordo anche più volte alla settimana. I prezzi partono da $ 800.
• Il volo sarà molto più economico - sugli aerei di Turkish Airlines via. Il prezzo dell'emissione è di $ 550, il viaggio durerà 13 ore senza tener conto dell'attracco.
• I cinesi volano a Ulan Bator da Sheremetyevo via. I prezzi dei biglietti Air China partono da $ 650.

Il viaggio in Mongolia può essere preso anche in treno. Il treno Mosca - Ulan Bator parte due volte a settimana dal binario della stazione ferroviaria Yaroslavsky della capitale russa e arriva alla stazione ferroviaria mongola in poco più di quattro giorni. Prezzo del biglietto - da $ 90.

Hotel o appartamento

La maggior parte degli hotel della Mongolia è stata ereditata dalla repubblica dai tempi delle realtà socialiste. Il numero di camere nelle camere "tre rubli" è per lo più vecchi hotel in stile sovietico, ma i "cinque" si distinguono già per il livello moderno di servizio e comfort. L'ultimo punto si riflette nella politica dei prezzi e una camera d'albergo nella capitale con cinque stelle sulla facciata costerà in media $ 150 a notte.
Se cerchi, ci sono anche moderni hotel 3 * a Ulan Bator, ma il prezzo al giorno in un hotel del genere può scioccare un turista inesperto. Una camera doppia costerà $ 60- $ 100. È vero, per questo denaro, gli ospiti ricevono Internet wireless, un centro fitness, una navetta aeroportuale gratuita e accessori per la doccia. In una parola, il nuovo "treshki" di Ulan Bator è abbastanza degno di più stelle di quelle assegnate.
Tuttavia, le opzioni di alloggio standard quando si viaggia in Mongolia sono disponibili solo nella capitale e in alcune grandi città. Al di fuori di loro, l'unica casa turistica è la yurta mongola. I campeggi di yurte sono adattati alle esigenze turistiche e sono dotati di servizi abbastanza civili. Il costo di un pernottamento in yurta parte da $ 30 per il comfort più semplice.
I mongoli affittano anche appartamenti privati ​​nella capitale e vale la pena considerare questa opzione di alloggio. Un appartamento con tre camere da letto, in cui una compagnia di almeno sei persone sarà ospitata senza interferenze, con cucina, bagno e Internet su siti specializzati, è facilmente prenotabile per $ 40 al giorno. I prezzi per una stanza privata in un appartamento con un host si aggirano intorno ai $ 15 a notte.

Sottigliezze di trasporto

La Mongolia ha una rete ben sviluppata di ferrovie nazionali, rotte aeree e linee di autobus. Tutte le strade del paese portano invariabilmente a Ulan Bator, e quindi la maggior parte dei trasferimenti avviene lì.
Gli autobus collegano tutte le città e i grandi villaggi della Mongolia. I treni sono divisi in posti riservati e scompartimenti familiari a un residente russo, e i posti più economici lo sono. Il prezzo di un biglietto in uno scompartimento da Ulaanbaatar alla città di confine di Zamun-Uud, ad esempio, sarà di circa $ 20. Le città distano 750 km l'una dall'altra.
Il trasporto passeggeri interurbano è fornito da autobus e minibus. La tariffa è minima e i veicoli sembrano assolutamente identici a quelli russi.

Gli usignoli non si nutrono di favole

In breve, il cibo in Mongolia è abbondante, le porzioni sono grandi ei prezzi sono molto buoni. Ad esempio, un pranzo di tre portate per due in un ristorante di fascia media costerà $ 25, per un hamburger standard più patatine e bibita da McDonald's dovrai pagare $ 7 e potrai mangiare un boccone di pasticcini freschi a un caffè lungo la strada per soli $ 4.
I prezzi per i piatti più popolari nelle mense mongole economiche sono i seguenti: insalata - $ 1, piatto di carne calda - $ 2,5, zuppa - $ 2, tè - $ 0,5.

Dettagli utili

• Ci sono fino a 260 giorni di sole in Mongolia all'anno e il luminare a queste latitudini è insolitamente attivo. Ricordati di mettere in valigia una crema solare ad alto fattore.
• Noleggiare un fuoristrada con un autista locale per viaggiare attraverso le steppe e altri terreni fuoristrada è l'opzione migliore per viaggiare in modo indipendente in Mongolia. Viaggiare secondo questo scenario costerà $ 70- $ 80 al giorno.
• Un litro di benzina costa circa un dollaro.

Il miglior viaggio in Mongolia

Il clima mongolo, rigidamente continentale, è un vero inverno e un'estate con temperature corrispondenti. A luglio, i residenti di Ulan Bator osservano spesso + 35 ° C e oltre sui termometri e, in pieno inverno, le colonne di mercurio scendono a livelli simili. Il tempo offre le condizioni più confortevoli per passeggiare per la capitale in primavera e all'inizio dell'autunno.
Nel deserto del Gobi, nonostante l'intenso caldo diurno, di notte può fare molto freddo, e quindi il periodo migliore per recarsi in questa regione della Mongolia è la prima metà dell'autunno.
Uno degli eventi culturali più suggestivi in ​​Mongolia è il festival Naadam, che si svolge a metà luglio. Vi partecipa l'intera popolazione maschile del Paese. Il clou del programma sono le competizioni nelle abilità tipiche mongole: tiro con l'arco, corse di cavalli e wrestling. I vincitori nazionali di triathlon ricevono una toppa speciale sul cappello e sono rispettati dai vicini e dai colleghi.